Сборка опалубки ленточного фундамента видео: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Содержание

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками, схемы, видео

Опалубка представляет собой конструкцию из щитов, распорок и комплектующих крепежных элементов, которая позволяет создавать железобетонные изделия любой формы. В строительной сфере наиболее часто используется для возведения ленточного фундамента.

Оглавление:

Правила монтажа
Нанесение разметки
Руководство по сборке щитов
Заливка бетона и видео уроки

Технология установки

Также она популярна для изготовления армирующих поясов на стеновой кладке из блоков, выступающие в качестве жесткого основания под устройство кровли. Используется для заливки дорожек определенной площади или отмостки из бетонной смеси.

Преимуществом ленточного фундамента является отсутствие необходимости в применении строительной техники.

Опалубка усиливается арматурной сеткой, так как будет возлагаться высокая нагрузка от вышележащих конструкций здания.

Перед установкой ограждений первым делом проводятся геологические изыскания. Это нужно для того, чтобы знать состояние грунта на стройплощадке. Независимо от особенностей почвы основание должно располагаться выше уровня грунтовых вод, в противном случае оно будет постоянно подвергаться воздействию влаги. Также глубину залегания следует определить с расчетом, что подошва будет располагаться на 30 см ниже уровня промерзания грунта.

Несмотря на то, что деревянная опалубка для ленточного фундамента изготавливается несложно, не стоит проектировать ее самостоятельно. Обратившись к профессиональным рабочим, можно избежать появления трещин и щелей в стенах, деформации конструкции или частичного разрушения из-за неправильного расчета внешних факторов. При проектировании учитываются следующие показатели:

Размеры и вес будущего строения.

Количество самонесущих и несущих стен, их габариты.
Количество внутренних стен и перегородок.

На размеры фундамента влияет толщина стеновых элементов. Чем она больше, тем мощнее должно быть основание. Этапы строительства начинаются после определения параметров и геометрии.

Правила нанесения разметки

Для начала требуется полная расчистка территории от верхнего слоя растительности. После чего обозначаются наружные края первой стенки П-образными колышками, и натягивается веревка. Аналогичная работа проводится для всех последующих элементов согласно их расположению по проекту. Когда найден периметр для будущей опалубочной конструкции, размечаются внутренние перегородки по тому же принципу. Важно соблюдать углы – все должны равняться строго 90°. Нити натягиваются параллельно друг другу с расстоянием, равным толщине стены.

После разметки проводятся земляные работы. Вдоль расположенных колышков вырываются траншеи, при этом их ширина должна быть больше толщины фундамента. Глубина канав определяется из расчета устройства нескольких щебневых и песчаных слоев по 15 см и глубины заложения самого основания.

Как собрать опалубку своими силами?

Установка осуществляется после того, как была произведена качественная утрамбовка подстилающих слоев. Песчаный пласт необходимо полить водой, чтобы обеспечить ему максимальную плотность. Строганные доски являются самым практичным материалом. При этом их толщина должна составлять не менее 25 мм, тогда они смогут выдержать давление бетонного раствора.

Наиболее эффективными являются хвойные породы (сосна, ель, пихта), так как они обладают высокой упругостью и прочностью. Дополнительно понадобятся такие элементы:

Деревянные бруски 50х50 мм, которые будут выступать в качестве распорок.

Колышки, обеспечивающие надежную фиксацию щитов.

Для опалубки необходимо выбирать обрезные доски шириной 15 см, чтобы исключить появление щелей между ними. Рекомендуется использоваться сырую древесину, так как сухая впитывает в себя влагу из бетонной смеси. Следствием этого является нарушение процесса затвердевания и снижение прочности готового фундамента.

В структуре материала также должны отсутствовать щели. Если они не более 3 мм, то это не принесет вреда, они затягиваются под воздействием влаги. Установка каркаса проводится по такой схеме:

Из досок собираются щиты, ширина определяется суммированием высоты цоколя и глубины канав.
Забиваются вертикальные клинья с промежутком в 1 м.
Щиты прикручиваются к ним с помощью саморезов.
Конструкция укрепляется поперечными брусками.
Определяется соблюдение вертикального уровня щитов.

Устанавливаются распорки для поддержания в нужном положении.
Измеряются диагонали на их равенство.

Если между досками имеются щели более 3 мм, их можно закрыть тонкими рейками или паклей. Если опалубка будет использоваться многократно, после каждой работы необходимо ее очищать от старого бетона. При использовании гвоздей вместо саморезов забивание проводят с внутренней стороны. Тогда концы будут выходить наружу, которые нужно загнуть вниз во избежание травм.

Уделите особое внимание фиксации. Если работа выполняется некачественно, это пагубно скажется на прочности, надежности и устойчивости фундамента к большим нагрузкам. Лучше установить дополнительную распорку, чтобы обеспечить ровность стенки.

Советы по заливке

После того, как опалубка собрана, на дно траншеи укладывается гидроизолирующий слой из рубероида. Это позволит предотвратить впитывание влаги из бетонного раствора подстилающим слоем. Также для обеспечения влажностного режима внутренние стенки щитов оббиваются пленкой или рубероидом.

Далее укладывается арматурный каркас для придания большей жесткости и надежности фундаменту. Стержни подбираются с тем же диаметром, что был указан в проекте при расчете основания. Сетку запрещено изготавливать при помощи сварки, так как кристаллическая структура металла изменяется, что влечет за собой потерю несущей способности. Для соединения используется специальная вязальная проволока на всех узлах.

Каркас располагается так, чтобы расстояние до стенок составляло 5 см. Тогда арматура будет скрываться в бетоне и не подвергаться воздействию влаги от грунта. В продольном направлении устанавливаются три стержня, а в высоту ряды устраиваются с шагом 250 мм. Также изготавливаются отверстия для проведения коммуникаций и вентиляции. Для этого укладываются асбестоцементные трубы, а после заливки удаляются.

Технология заливки своими руками

После монтажа опалубки проводится бетонирование фундамента за один цикл. Это связано с тем, что заливка участками приведет к появлению мостиков холода и потере прочности основания. Рекомендуется подготовить раствор в полном объеме, чтобы не прерывать процесс.

Правила приготовления качественной смеси:

Компоненты должны быть без примесей грунта или глины, так как они снижают технические характеристики бетона.
Цемент рекомендуется использовать марки 500, но не ниже 400. Чем она выше, тем прочнее получится основание и уменьшится срок застывания.
Полученную смесь необходимо доводить до пластичного состояния. Ориентировочные пропорции компонентов на 1 м³: цемент – 125 кг, песок – 250 кг, щебень – 750 кг.

Для возведения надежного и долговечного сооружения следует установить опалубку, заложить арматурный каркас, залить раствор и хорошо утрамбовать. Последнее выполнить в домашних условиях достаточно трудно, поэтому можно воспользоваться услугами строительной компании с применением глубинного вибратора.

Демонтаж проводится по истечении 4-х недель с момента заливки. В жаркую погоду фундамент периодически увлажняют, чтобы бетонное молочко не смогло быстро высохнуть, а основание не начало трескаться. В период дождей рекомендуется натягивать пленку, тогда будет поддерживаться нормальный влажностный режим.

Набор необходимой прочности в зависимости от климатических условий может достигаться спустя 4-5 недель.

Деревянная опалубка для фундамента своими руками: схемы, допуски, видео

Главная » Строим дом

Строим дом

Александр Короваев

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Виды опалубки
Щитовая
Съёмная
Несъёмная
Применение опалубки для разных типов фундаментов
Ленточного
Плитного
Свайного
Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
Щитовая
Особенности установки опалубки
Щитовой
Съёмной
Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Читайте также: Бетонная лестница в частном доме: виды, устройство, инструкция изготовления своими руками, отделка | 80+ Фото & Видео

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку

Бетонирование

Предфинальное выравнивание бетона

Выглаживание поверхности бетона

Фундамент

Демонтаж опалубки

Удаление щитов опалубки

Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
придает ровную текстуру поверхности;
изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.
Обшивка опалубки пергаментом или пленкой
Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.
Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.
Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Монтаж вентиляционных окошек

После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.

Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.

Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.

Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.

После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей конструктивного решения можно соорудить съемную и несъемную опалубку своими руками.

Конструкция первого вида разбирается после того, как бетон застыл и приобрел уровень прочности выше критической – от 50%. В дальнейшем она применяется для сооружения фундамента на новом участке. С учетом применяемых материалов, такие опалубки могут выдерживать до 4-8 заливок.

Опалубка несъемного вида представляет собой составную часть сооружаемого фундамента. Она не разбирается. В качестве материала могут применяться:

блоки из экструдированного пенополистирола, соединяемые замками и шпильками из металла;
бетонные блоки с пустотелой структурой;
деревянные листы, если они не изымаются, например, при сооружении фундаментов мелкозаглубленного типа для бань.

Отзывы

«Наша семья уже несколько лет как перебралась на постоянное место в дачный поселок. Пару лет назад я решил, что отсутствие гаража является не очень удобным и приступил к работе. Для ленточного фундамента я выкопал траншею, глубиной в 60 см, а так как грунт оказался глиняным, решил по совету соседа сделать лишь наружную опалубку. Конечно, сначала сомневался, но в итоге оказалось, что все у мня получилось. За это время, судя по тому, что на стенах ни одной трещины, с фундаментом все нормально. Да, также по совету соседа, я устлал дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой – получилась своеобразная опалубки и гидроизоляция в одном флаконе.» Олег Звягинцев, г. Кострома

«Приступая к строительству своего дома, я задумался над тем как сэкономить, прежде всего на фундаменте, но так чтобы его характеристики не пострадали. Одной из самых затратных статей являлись расходы на опалубку, а так как я планировал строить одноэтажный дом, решил возводит фундамент по частям: сначала один угол и одна стена, затем вторая и т.д. В итоге, только к началу осени я закончил работы по фундаменту. В итоге оказалось, что выгода не столь очевидна, как я думал сначала. Кроме того, процесс сильно затянулся по срокам, а также увеличился за счет того, что приходилось делать отсечки при бетонировании и ждать пока бетон схватится, чтобы переставить опалубку. К тому же некоторые щиты приходилось ремонтировать и переделывать каждый раз.» Глеб Соловушкин, г. Смоленск

«На купленном несколько лет участке недалеко от города, наша семья решила обустроить родовое поместье. Прошлым летом было решено притупить к работам. А так как участок был совершенно свободен от построек, для рыться траншеи нанял знакомого экскаваторщика. Он все сделал за два дня, а я постоянно сверялся с планом, чтобы не было отклонений. Как сделать опалубку я знал, но проблем избежать не удалось – я забыл установить трубы для ввода коммуникаций. В итоге пришлось разбивать часть фундамента, устанавливать трубы и заново его монолитить.» Григорий Ярголенко, г. Курск

Основные виды

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов. Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит.

Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

одноразовая или кустарная;
многоразовая или скользящая;
несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т. д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
Раскапываем землю до нужной глубины.
Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
При необходимости вставляем распорки между щитами.
Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Как правильно выставить опалубку под ленточный фундамент по уровню?

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.
Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.
Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

Заключение

Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавающий фундамент
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под печь в баню

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Несъемная опалубка

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Деревянная опалубка

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

Заливка фундамента

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Статьи по теме:

Как выставить опалубку по лазерному уровню?

С помощью лазерного уровня выставление опалубки производится одновременно по всему периметру. Прибор на расстоянии с высокой точностью проецирует видимые глазом вертикальные и горизонтальные линии, определяя форму будущего сооружения.

Возможности лазерных уровней при устройстве опалубки

Пузырьковые уровни допускают значительную погрешность. Использование гидравлических возможно лишь в диапазоне положительных температур. Из—за высокого сопротивления в трубках, жидкость в уровне устанавливается продолжительное время. Только на разметку сложного фундамента может уйти целый день.

Совсем другое дело, когда выставление опалубки производится с помощью лазерного уровня. Особенно это касается моделей, способных проецировать луч с разворотом на 360°. Достаточно установить такой прибор внутрь будущего фундамента, как получаем возможность выставить опалубку в любом её месте. К работе, без столпотворения, может приступить сразу несколько работников. Стыковка щитов произойдёт безукоризненно.

Говоря о фундаментах сложных форм, с наклонными плоскостями и гранями, выставление опалубки без лазерного уровня потребует кропотливых и долгих расчётов, изготовления макета будущей конструкций.

Лазерный уровень для домашнего обихода

Профессиональное оборудование дорогое, обладает большим функционалом. Для ведения домашнего хозяйства достаточно недорогих реечных моделей. Продвинутым владельцам загородной недвижимости, активно развивающим приусадебное хозяйство, обустраивающим придомовую территорию, имеет смысл остановиться на более дорогих конструкциях, с механизмом самонивелирования. В отличие от реечных лазерных уровней, где установка производится по воздушному пузырьку, здесь пространственная координация заложена в программе. Опция самонивелирования не допускает малейшего отступления луча от базовых проекций. Подробно ознакомиться с современными моделями лазерных уровней можно на сайте www.laserbuild.ru .

Использование лазерного уровня для выставления опалубки

Рассмотрим возможность использования лазерного уровня на примере устройства опалубки под ленточный фундамент. Профессиональный подход состоит в подготовке щитов, которые устанавливаются в траншею, выставляются по уровню и сколачиваются между собой. Последовательность действий:

устанавливаем уровень на высоту будущего фундамент и, проецируя луч по периметру траншеи, определяем необходимую ширину щита;
после изготовления стенок опалубки, производится их последовательная установка. Ориентируемся на проекцию луча. Выравнивание производим подкладками под нижнее ребро досок;
после установки щитов по горизонтали, проверяем вертикальность плоскостей. Регулирование производится распорками внутри опалубки и верхними стяжками;
после проверки конструкция жёстко сбивается. При необходимости вяжется арматура, и крепятся боковые откосы.

Возможен и упрощённый вариант выставления опалубки, когда проецирование луча ведётся на готовую опалубку. В этом случае маяки переносятся внутрь конструкции. По ним натягивается проволока, служащая ориентиром при заливке бетона.

Как выставить опалубку для ленточного фундамента

Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Устройство конструкции

Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.

Элементы изделия

Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:

Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры;
Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов;
Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 — миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.

Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.

Монтаж опалубки

Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.

Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.

Установка щитов опалубки

Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.

Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.

После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.

Навигация по записям

Как выставить опалубку под фундамент

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Опалубка из дерева

Опалубка из металла

Опалубка несъемного типа

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

Выставление конструкции должно происходить строго по уровню; Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента; При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Заключение

Обсудить статью на форуме

Источники:

Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

Выбираем материал для конструкции

Для монтажа съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. Особых требований к материалу не предъявляется, конструкция подлежит демонтажу после застывания бетона.

Возможен и другой вариант – выставление каркаса из дорогостоящей древесины. Доски после демонтажа конструкции используются для отделочных работ (для обустройства пола или потолка, украшения интерьера и так далее).

Несъемная опалубка монтируется из прочных материалов:

Сталь. Металлические листы подходят для монолитного и ленточного фундамента. К преимуществам относится возможность согнуть листы под нужным углом, отличная гидроизоляция фундамента. Из минусов – высокая стоимость материала.
Железобетон. Сокращает расход бетона без потери прочности конструкции. Но плиты имеют большой вес, поэтому работать с ними достаточно сложно, требуется применение спецтехники.
Пенополистирол. Опалубка выставляется из отдельных блоков, прочно скрепляющихся между собой. Из достоинств – легкость сборки, возможность придания определенной формы. Конструкция обладает теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Минусы – сложность подбора отдельных деталей (например, круглых сторон), высокая стоимость материала.
Поставить конструкцию для заливки фундамента можно из подручных материалов: шифера, профнастила, ненужных труб и других предметов, которым можно придать форму. Если правильно сделать расчет, то выгода от использования подручных материалов очевидна.

Выставление конструкции своими руками

Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

Подготовительные работы

Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

рытье траншеи под будущий фундамент;
уборка строительного мусора;
выравнивание поверхности траншеи.

Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Завершающие работы

На завершающем этапе проводятся следующие работы:

Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

Советы специалистов по выставлению опалубки

Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр. Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.

Гибкое формование бетона с Syflex®

Syflex®

С помощью гибкой системы опалубки можно легко создавать прямые, кривые и углы. Syflex® — идеальное решение для опалубки перекрытий, кромок и ленточных фундаментов.

Система Syflex состоит из опалубочной доски и системного эксцентрика, которые можно быстро прикрепить к балке или отсоединить от нее (с помощью шпильки или подобного приспособления). Он изготовлен из специального пластика, что делает его гибким и легким.Благодаря свойствам материалов Syflex отлично подходит для обработки кривых, углов и прямых линий. Вы можете просмотреть применение системы Syflex® в нашем видеоролике о продукте.

Профиль профиля обеспечивает дополнительную легкость и позволяет соединить две доски с помощью системы соединений. Гладкая поверхность и гибкость опалубки позволяют использовать ее многократно.

Преимущества

очень высокая возможность повторного использования (минимизация затрат)
быстрая сборка и разборка (экономия времени
сверхлегкий эластичный материал
индивидуальное формование путем резки
быстрая амортизация

применение

плита, кромка и полоса опалубка фундамента
Опалубка кромок перекрытий и опалубка кольцевых балок
Окантовка
Строительство силосов
Круговые развязки

У вас есть вопросы?

1. Каковы размеры опалубочных элементов Syflex®?

Опалубочные элементы Syflex® имеют длину 5 м и могут быть настроены на месте. Доступны высотой 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм. С опалубочными элементами Syflex® достижима общая высота опалубки до одного метра.

2. Какие радиусы можно обозначить с помощью Syflex®?

Радиус более 2 м возможен с Syflex®.

3. Какие аксессуары и инструменты необходимы?

Заземляющие гвозди или опалубочные блоки (заземляющие гвозди с высотой опалубки до 30 см, затем опалубочные блоки), система Syflex® excenter, пластиковые трубы для соединения опалубочных элементов, ручная циркулярная пила или настольная пила, электрическая отвертка и винты .

4. На каком расстоянии должны находиться подкрепления?

Расстояния между арматурой зависят от общей высоты опалубки и максимально допустимого прогиба при бетонировании. Вы можете найти обзор в техническом паспорте продукта.

Монтаж опалубки ленточного фундамента под забор. Как выбрать фундамент для забора

Сегодня заборы из профнастила практически самые распространенные, благодаря относительно простой установке, долговечности, эстетичности и разнообразию цветов и форм.Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодной прокатки и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя разные. Самый распространенный имеет ширину 1150 мм, полезную ширину 1100 мм, так как монтируется «внахлест». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жесткий С21, но главное правильно выбрать фундамент для забора из профнастила.

Прочный фундамент — залог продолжительности «жизни» любого забора

Типы фундамента для забора

Основными факторами при выборе фундамента являются:

Уровень грунтовых вод в районе работ.Чем ближе они к поверхности, тем тщательнее придется строить.

Расчет «парусности» листов.

Тип почвы. Чем мягче и влажнее почва, тем глубже нужно закладывать фундамент.

Наличие ряда загруженных автомобильных и железных дорог. Тяжелые автомобили вызывают колебания почвы, в результате чего забор обрушивается.

Вбитые в землю столбы очень скоро пойдут под уклон

Есть несколько типов фундаментов:

Столбчатый.Это самый простой и легкий в исполнении вид. Суть его в том, что ямки необходимой глубины проделываются дрелью, в которые забиваются вертикальные опоры забора и бетонируется полость.

Лента. При устройстве фундамента выкапывается траншея, полость армируется, устанавливаются вертикальные опоры, заливается бетон.

Ленточно-столбчатый. Это комбинированный тип фундамента, при котором между столбами выкапывается траншея и заливается бетоном после армирования.Столбы могут быть как монолитными, так и из кирпича или шлакоблоков. Для большей эстетики его можно отделать облицовочным камнем.

Камень. Самый дорогой и трудоемкий вид забора, но и самый надежный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Колонны будущего забора тоже можно выложить из камня.

Самым распространенным, надежным и долговечным забором по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте.Для этого забора больше всего подходит ленточный фундамент.

Ленточный фундамент не только прослужит долго, но и не позволит стокам после дождя и снега выливаться во двор

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Этапы строительства ленточного фундамента и установки забора

Разметка и рытье траншеи

Первым делом разметьте расположение забора, чтобы он не выходил за границы вашего земельного участка, так как после фундамента его будет проблематично сдвинуть.

Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают прочный шпагат. Далее нужно удалить растения и кустарники по всей длине. После этого определите расположение столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряются одинаковые расстояния в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учитывать длину ворот и калитки.

Далее выкапывается траншея шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли.Делается это узким ковшом экскаватора или вручную. Все зависит от типа почвы и желаемой скорости сборки. При наличии каменистых грунтов применяют гидромолот или, в ручном варианте, отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.

Затем изготавливается песочная «подушка» слоем 10-20 см. Его необходимо утрамбовать. Он послужит фундаментом нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.

В случае неровной местности следует учитывать, что одна секция ограждения должна находиться на одном уровне.В таких случаях забор делают «ступеньками».

Один из способов спланировать архитектуру забора для неровной местности

Установка опалубки

При устройстве опалубки ее сборку проводят на высоте 20-30 см от поверхности земли. Он может быть изготовлен из досок, металлических листов, фанеры или фанеры для профессиональной опалубки, что позволит легко отделить его при высыхании бетона.

Неровная местность усложняет установку опалубки для того, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила.Поскольку одна секция будет иметь одну отметку высоты, необходимо установить опалубку на запланированной высоте. В этом случае секции разделяются между собой с помощью одной и той же опалубки. В этом случае каждый отсек впоследствии будет заливаться бетоном поэтапно. Естественно, что бетонная арматура устроится несколько сложнее, чем с ровной поверхностью.

Монтаж и армирование опалубки будущего фундамента

Монтаж опор и арматуры

Следующий этап — установка вертикальных опор под будущий забор.Обычно выбирают стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные бревна необходимо загрунтовать и покрасить, предварительно очистив очаги коррозии, если таковые имеются.

Описание видео

Опоры для забора могут быть такими, как показано на этом видео:

Опоры забиваются в траншею на расстояние 2–3 метра и на глубину не менее 20–30 см. При наличии камней под каждой опорой проделывается яма, которую после установки опоры либо отдельно бетонируют, либо засыпают грунтом и уплотняют.В этом случае необходимо перед заливкой бетона расположить опоры, чтобы обеспечить их вертикальность. Расстояние между опорами выбирается в зависимости от площади работ и высоты самого забора. Обычно это 2,5 — 3 метра. В ветреных местах такое ограждение работает как парус и при большой длине будет большая вероятность того, что листы деформируются или даже оторвутся от мест крепления.

Для повышения надежности между опорами в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм.На большой глубине следует выполнять несколько таких клеевых швов на разных уровнях.

Армирование также выполняется арматурой 8-12 мм. Поскольку фундамент практически не несет нагрузки, кроме боковой, особого подхода не требуется. В основном это требуется для обеспечения целостности конструкции. Между опорами вбивают куски арматуры и вдоль, связывают 2-4 ряда арматуры вязальной проволокой в зависимости от глубины траншеи.Для еще большего армирования накладываются ригели. При этом следует учитывать, что арматура должна находиться на расстоянии 2-3 см от края опалубки.

Арматурные стержни не должны касаться досок опалубки

Бетонные работы: шлам и зачистка фундамента

Далее необходимо залить траншею до необходимого уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не ниже 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно для обеспечения выхода пузырьков воздуха из решение.По мере высыхания бетона необходимо поливать его водой. Первые два-три дня желательно делать это каждые 3-4 часа. Полив предотвратит растрескивание. Далее реже. Зачистку фундамента проводят в зависимости от температурного режима, когда бетон набирает 70% прочности, а это 2-4 дня. С применением добавок, ускоряющих застывание, можно снять опалубку за сутки. Однако установку забора нужно начинать не ранее, чем через 7 дней.

Монтаж продольных профилей и крепление профнастила

На этом этапе происходит сварка профилей между столбами забора. Его можно сделать как из уголка в 2-3 см, так и из П-образного или квадратного профиля. В этом случае используется несколько типов подключения, как показано на рисунке. Если покраска ранее не производилась, то после сварки необходимо окрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделять внимание сварным швам, так как именно здесь чаще всего возникает коррозия.

Крепление профнастила относительно столбов производится тремя способами

После этого монтаж профнастила осуществляется саморезами с резиновыми прокладками во избежание повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между застежками зависит от размера листа.

Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.

Описание видео

Обзор процесса создания фундамента и установки забора можно посмотреть на видео:

Частые ошибки при строительстве

Недостаточная глубина закладки фундамента, в результате чего забор может «плавать», покоробиться и лопнуть. Особенно это характерно для заболоченных территорий с близким залеганием грунтовых вод (возле водоемов, прудов и т. Д.).

Заключение

Такие же последствия могут быть, если слой песчаной или гравийной подушки под фундаментом недостаточен или был плохо уплотнен.

И, конечно же, некачественная арматура может привести к появлению трещин и сколов в бетоне. В целом можно сказать, что подготовительный этап, перед заливкой бетоном, можно считать основным при возведении качественного забора.

Обязательным условием является создание фундамента под строительство забора. Конструкция забора, независимо от того, из какого материала она изготовлена, имеет относительно небольшой вес и большую парусность. И, как следствие, он чрезвычайно чувствителен к воздействию порывов ветра.Хороший свежий ветерок легко может снести забор без фундамента.

Есть несколько вариантов формирования фундамента под забор.

Фундамент мелкий ленточный под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундамента под забор. Его довольно просто построить, и его легко воспроизвести в домашних условиях.

Необходимые материалы и инструменты для создания такого фундамента — это траншейный инструмент (просто лопата), деревянные доски и столярные инструменты для создания деревянной опалубки и металлические стержни для создания металлического армирующего каркаса.

Первым шагом в строительстве неглубокой ограды является ее проектирование. Вы должны сами понимать, насколько глубоко вы собираетесь закопать фундамент и какой ширины он должен быть. Примерная конструкция такого фундамента представлена на рисунке.

После составления проекта необходимо передать его на участок. Два параллельных шнура натягиваются по всей длине будущего фундамента. В нашем проекте углубленный фундамент формируется под опорные столбы фундаментного фундамента забора.Таким образом, нам нужно разметить ямы и сформировать фундамент из несущих столбов. Шаг между такими столбами рассчитывается исходя из размеров ограждающих конструкций. В этом случае можно использовать уже готовые элементы.

После разметки выкапывается строительная траншея.

В местах расположения опорных стоек выкапываются или просверливаются ямы под опорные стойки.

В нашем проекте глубина фундамента составляет сорок сантиметров, а ширина — двадцать сантиметров. Планируем углубить столбы в землю еще на сорок сантиметров.

На стенках вырытой в земле ямы кладем гильзу из листа рубероида. Он одновременно будет служить гидроизоляционным средством для бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.

Металлическая армирующая конструкция помещается в стакан из рубероида. Он состоит из 4-5 вертикальных арматурных стержней, соединенных горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечения вертикальные стержни и горизонтальные стержни могут быть прикреплены друг к другу сваркой.Но сваривать арматурные стержни можно только при наличии в их маркировке буквы «С». Во всех остальных случаях используется фиксация пластиковыми конструкционными зажимами или обычной вязальной проволокой, скрученной крючком.

Забиваем металлическую опорную стойку внутрь арматурной конструкции. Его дно необходимо обработать гидроизоляционным материалом. При установке столбов следите за тем, чтобы они располагались строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Плотно утрамбовываем песчаную подушку.

Обратите внимание, что между внешней поверхностью стоек и армирующей сеткой должен быть предусмотрен определенный зазор. Бетонный раствор проникнет в него и прочнее зафиксирует конструкцию. Строгое вертикальное положение столбов проверяем с помощью строительного уровня.

Отверстия вокруг столбов залиты цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора, можно переходить к следующему этапу работы.

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундамента вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных несущих слоя. Внутри таких слоев расположены горизонтальные соединительные перемычки, а горизонтальные слои соединяются между собой вертикальными соединительными стержнями. Металлические стержни крепятся вместе с помощью пластиковых строительных хомутов, вязальной строительной проволоки или точечной электросварки.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными планками от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную заливку в новый материал — железобетон, который отличается хорошей устойчивостью не только к сжимающим нагрузкам, но и к изгибу и разрушению.

Верхние и нижние горизонтальные армирующие пояса должны находиться на расстоянии 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной заливки. Концы арматурных стержней не должны выступать за поверхность будущей конструкции.

Вокруг металлической арматурной ленты находится деревянная опалубка. Можно использовать специальные сборно-разборные конструкции, а можно просто использовать обрезные доски из дерева. Учтите, что масса заливаемого бетонного раствора очень тяжелая и поэтому деревянную опалубку нужно делать максимально прочной. Для этого вертикальные опорные столбы опалубки с противоположных сторон можно скрепить между собой стальной проволокой. Также диагональные упоры можно установить под бортами деревянной опалубки.

Фундамент забора — фото

В получившуюся конструкцию заливается бетонный раствор. В этом случае можно провести всю заливку сразу, заказав миксер, а можно заливать бетонный раствор, перемешанный в бытовом миксере, постепенно, слой за слоем. В этом случае рекомендуется укладывать раствор слоями, а не отдельными участками.

При заливке бетонный раствор можно утрамбовать деревянными трамбовками или обработать его толщину вибрационными устройствами.Это позволит вытеснить образующиеся там пузырьки воздуха из бетонной массы, а также заполнить бетонным раствором все пространство опалубки, не допуская образования воздушных карманов.

После заливки бетонное основание созревает в течение нескольких недель. Во время созревания, особенно в жаркую погоду, его нужно беречь от чрезмерного испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки заливается водой из шланга, а также покрывается изоляционными материалами или простой стружкой.

После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся остальные элементы конструкции забора.

Фундамент под забор на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и неглубокого фундамента, ограждение может быть выполнено на винтовых сваях.

Винтовая свая — это толстостенная труба, конец которой заострен и имеет лезвия, позволяющие вкручивать сваю в землю при повороте. Раньше такие сваи в основном использовались для строительства береговой инфраструктуры на почвах с повышенным уровнем влажности, но сейчас такие конструкции используются практически повсеместно.

Для ввинчивания винтовых свай не требуется никакого механического оборудования, кроме распашной калитки. Такие сваи вкручиваются очень быстро, практически за считанные минуты, после чего сразу же можно приваривать или прикручивать горизонтальные конструкции. Таким образом, установка забора с использованием винтовых свай в качестве фундамента может занять всего один день.

Видео — Фундамент под забор

27.05.2014

Основание для забора должно быть надежным и прочным.

При выборе фундамента для забора необходимо учитывать множество факторов, среди которых определение уровня грунтовых вод и расчет типовых характеристик грунта являются основополагающими.

Виды фундамента под ограждение

Сегодня для получения качественного и надежного ограждения практикуется возведение нескольких вариантов фундамента:

Столбчатое основание забора , изготовленное из легких строительных и отделочных материалов, в том числе рабица. В этом случае опорные столбы служат основанием для забора и чаще всего бетонируются с учетом глубины промерзания грунта. Оптимальным считается трехметровое расстояние между опорами.
Основание из щебня , как правило, устанавливается под коваными металлическими ограждениями и должно выступать на полметра над поверхностью. Каменный фундамент предполагает наличие обычного щебеночного основания с последующей кладкой нескольких рядов камня, соединенных цементным раствором.
свайный фундамент идеален для использования на болотистых почвах. Этот вид основан на установке специальных труб, которые вместе со своими лопастями ввинчиваются в землю строго горизонтально на достаточную глубину с последующим бетонированием.

Самый распространенный и популярный в нашей стране вариант, выгодно отличающийся минимальными затратами на закупку фурнитуры и материалов, а также возведение опалубки.

Правильно выполненная железобетонная лента отлично подходит для строительства тяжелых и слишком высоких заборов.

Выбор типа фундамента

Фундамент под забор должен быть выполнен с точным соблюдением правил, которые предполагают особенности возводимого сооружения.Фундамент представлен в различных типах, выбор которых производится исходя из максимальной массы забора, типичных особенностей материалов, используемых для изготовления, а также таких характеристик, как структура и плотность грунта.

Типовые характеристики заборов в зависимости от используемых материалов:

чаще всего их устанавливают для разграничения участков и зонирования территории;
способствуют хорошей светопропускной способности, поэтому востребованы на небольших площадях;
— один из самых популярных вариантов опорных столбов с воротами и калитками из того же материала.

Возведение фундамента

А железобетонные сегменты, закрепленные на столбчатых опорах, отличаются наиболее значительным весом, поэтому для них необходим достойный и максимально прочный фундаментный фундамент.

Для каждого типа забора подбирается подходящий тип фундамента:

Ленточный фундамент отличается прочностью и долговечностью. Такой фундамент не разрушается в результате негативного внешнего атмосферного и механического воздействия.Средний срок службы этого варианта исчисляется десятилетиями, но конструкции, армированные железобетоном, обладают максимальной устойчивостью;
столбчатый фундамент имеет массу преимуществ, но к самым основным достоинствам можно отнести дешевизну и неприхотливую простоту самостоятельного возведения такой конструкции по сравнению с любыми другими типами;
ленточно-столбчатый комбинированный фундамент обладает лучшими механическими свойствами и представляет собой монолитную бетонную ленту с несущими опорами и полноценной арматурой, повышающей прочностные характеристики;
, или винтовой фундамент, прослужит долгие годы, отличается прочностью и износостойкостью конструкции, быстро возводится и может быть установлен независимо от погодных условий, типа почвы и времени года.

Заливка фундамента

Сегодня бутовый фундамент — довольно редкий вид фундамента для ограждений, отличительной особенностью которого является использование природного или искусственного камня и бетонного раствора.

При выборе типа фундамента нужно помнить, что профессионально сделанное основание из щебня на 90% представлено камнем, что влияет на общую стоимость возводимого сооружения.

Выбор по типу почвы

Помимо размеров забора, уровня грунтовых вод и степени зимнего пучения очень важно учитывать характерные особенности почвы.Все существующие типы почв представлены несколькими группами, к которым относятся каменистые и каменистые, глинисто-хрящеватые, супесчаные и суглинистые, болотные и торфяные почвы, а также супеси.

Для нормальных почв

К наиболее распространенным типам фундаментов относится ленточное основание, технология строительства которого уже проверена временем и проработана до мелочей.

Если есть заболоченные и подвижные участки, то желательно оборудовать их сваями со стандартной перевязкой.

В этом варианте передача основной нагрузки на более глубокие и устойчивые слои осуществляется с помощью опорных элементов.

Если легкие заборы возводятся в нормальных почвенных условиях, то оптимальным вариантом будет использование винтовых и свайно-ростверковых оснований. Несущая часть может быть частично заглублена в землю на участке, а главное преимущество такой опорной конструкции — полное отсутствие необходимости выполнять слишком сложные или дорогостоящие мероприятия по гидроизоляции.

Для пучения почвы

Под тяжелыми грунтами понимаются грунтовые массивы, которые зимой расширяются и вызывают повышенное давление на фундамент, что может вызвать разрушение конструкции и ее последующее «выталкивание» из котлована. Столбчатые основания чаще всего используют при пучинистых грунтах, когда они промерзают в пределах полуметра. Основой этого типа фундамента являются сваи со спиральными лопастями, а повышенную жесткость обеспечивает опорно-анкерная связка.

Забор на пучине

Для возведения заборов на пучинистых грунтах можно также использовать неглубокое и столбчатое основание, а также плитный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты с большой площадью подошвы.

Выбор типа конструкции напрямую зависит от возможности использования строительной техники, размеров забора и его конфигурации, а также материальной обеспеченности застройщика.

Для рыхлых грунтов

Устройство свайно-винтового фундамента на рыхлых грунтах требует соблюдения ряда предпосылок, в том числе наличия плотного суглинка на глубине до пары метров, отсутствия крупных камней или мусора и мощной корневой системы в котловане. .При выборе наполнителя и свайно-винтовой основы очень важно учитывать все особенности проекта и предполагаемые сроки возведения забора.

Забор винтовой сваи

Следует помнить, что фундамент свайно-винтового типа несколько дешевле, чем заполнитель, и не требует времени усадки. Однако ленточные конструкции лишены всех недостатков винтовых, а правильная конструкция позволяет использовать их практически на любом типе грунта, в том числе и на рыхлых грунтах с песком, хорошо выводящим всю влагу и служащим надежной защитой от промерзания.

Фундамент под тяжелый забор

Для наиболее сложных типов заборов, особенно возводимых на грунтах пучкового типа, рекомендуется использовать ленточный фундамент. Монолитную бетонную ленту, ширина которой зависит от размеров забора, следует возводить по всему периметру забора из бетона марки М200 или М300.

Монолитный ленточный фундамент под забор

Внутренняя часть бетонной массы армирована металлическими прутьями, что надежно предотвращает разрушение монолита даже при неравномерных нагрузках.

Цена

Правильный фундамент для забора должен не только полностью соответствовать весу и конструкции забора, а также используемым материалам, местности и типу почвы, но и бюджету, выделенному на строительство забора:

лента марка бетона М300, глубиной 20/30/40 см с армированным трехрядным каркасом, с песчаной подушкой и съемной опалубкой — от 2500 руб. За погонный метр;
винт типа с сваями диаметром 5.7 / 7,6 / 8,9 / 10,8 см, высотой от полутора до четырех метров — от 2400 рублей за штуку;
столбчатый с бетонированием М300, с диаметром шурупа 9,0 / 20,0 см и глубиной до полутора метров, с возможностью дополнения армированными сваями и укосинами — от 1000 руб .;
щебень типа с диаметром шнека 9,0 / 20,0 см и глубиной до полутора метров, с щебнем и возможностью добавления укосины — от 300 руб за штуку.

При выборе следует отдавать предпочтение проверенным временем материалам ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Заключение

Любое ограждение без надежного основания теряет свои основные защитные свойства и может представлять опасность для окружающих.

Поэтому очень важно грамотно подойти к выбору распределяющих и несущих элементов, а также правильно определиться с типом конструкции и материалами для ее возведения.

Видео по теме

Обустройство любого дома будет неполным без возведения забора. Чтобы ограждающая конструкция прослужила как можно дольше, ей необходима опора, защищающая от эрозии и перекосов почвы. Такая опора является фундаментом — поставить ее под забор своими руками сможет даже начинающий строитель, так как весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из подручных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущему забору нужен прочный фундамент, поэтому при выборе способа его обустройства следует учитывать вес и высоту конструкции.Понятно, что чем больше габариты забора, тем сильнее фундаментальное основание будет ощущать на себе нагрузку.

Владелец может выбрать один из следующих типов подходящей базы:

На каком фундаменте лучше остановиться? Сам забор отвечает на этот вопрос.

При небольшом весе не требует глубокого мощного основания. Например, если на бордюре необходимо поставить легкий продуваемый забор из сетки рабицы, для него достаточно обустроить столбчатый фундамент.Самый простой способ сделать это. После предварительного рисования линии, по которой будет проходить сетка, отмечаются точки опорных столбов и выкапываются ямы — вручную или мотобуром. В яму ставится столб и пустота заполняется бетоном.

Если несущей частью забора служат кирпичные или металлические столбы, а в пролетах забора — глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент. В этом случае лента должна быть бетонной и прочной, проложенной на глубину 50 — 80 см.Ширина основания должна превышать ширину столбов. Для повышения прочности конструкции под нее следует положить армирующую сетку. Если пространство между столбами будет заполнено легким строительным материалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, просверлив скважины для его обустройства.

Ленточный фундамент под кирпичный забор не подходит. Здесь лучшим решением будет комбинированное ленточно-столбчатое основание. По сравнению с простой лентой имеет лучшие физико-механические свойства.Для надежного крепления кованого металлического забора рекомендуется сделать фундамент из щебня / камня.

Фундамент на винтовых сваях будет уместен на участках с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и поднятию при зимних морозах. Грунты как бы толкают основание, заставляя его трескаться. В худшем случае забор может опрокинуться. Винтовые сваи помогают забору закрепиться в труднопроходимой местности.

Быстро и качественно создать фундамент для забора своими руками — дело не обременительное.Но хозяин должен учесть несколько нюансов, способных существенно продлить срок эксплуатации забора.

Необходимо точно знать тип грунта и возможность его проседания при колебаниях температуры и учитывать уровень грунтовых вод.
Помните, что общий вес всей конструкции намного больше, чем отдельных компонентов. Поэтому даже деревянный штакетник или уже готовый забор из профлиста может создать нагрузку на рыхлую поверхность земли, которая со временем осядет.
При строительстве заборов из профнастила нельзя размещать опорные стойки далеко друг от друга. В противном случае цельный лист стройматериала будет гнуться от ветра, как парус.
Если ваш дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

Для разметки территории под забором запаситесь колышками. Поместите их на место опор и натяните между ними шнур или веревку. Выдерживайте глубину фундамента под забором в пределах 80 — 150 см.Подбирайте точную цифру, ориентируясь на тип земли и расположение грунтовых вод.

Накануне строительства ленточного основания выкопайте траншею и просверлите ямы под несущие детали. Глубина котлована может достигать 50 см. Установите опалубку из раствора, как только траншея будет готова. Она защитит ее от осыпающейся земли.

Заливка фундамента под забор разного типа

Технология фундамента под забор своими руками зависит от выбранного типа фундамента.

Фундамент бетонный ленточный

Как следует из названия, основание выглядит как бетонная лента. Толщина у него разная. Для создания понадобится несколько материалов:

Бетон М200 / В15 и более;
Песок крупный;
Арматура Ø 10 мм;
Деревянные панели из досок толщиной 25 мм или ламинированной фанеры для опалубки.

Возведение ленточного фундамента под массивный забор начинаем с рытья траншеи.Глубина — около 80 см, ширина — от 30 до 80 см. Засыпьте ров смесью песка и гравия до слоя 10-15 см. Полейте так называемую подушку. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, выкладываем каркас арматуры.

Изготавливаем опалубку из заранее подготовленных щитов. После фиксации залить бетоном. Если забор опирается на столбы, их необходимо поставить и отрегулировать до уровня до возведения опоры. Фундамент готов.Создан из бюджетных материалов.

Колонный фундамент

Рациональным решением для легких заборов является устройство столбчатого фундамента, но для опорных частей ограждения требуется выкопать яму глубиной 1 — 1,5 м. определяется шириной пролета).

Дно канавы присыпать щебнем и песком до толщины слоя 20 см, обильно полить «подушку». Ставим столбы вдоль траншеи, контролируем вертикальность их положения и заливаем ямки раствором.Такой фундамент — один из самых дешевых вариантов фундамента, так как требует небольшого количества раствора и не требует опалубки и армирования.

Ленточно-столбчатый фундамент

В основу положены варианты, описанные выше. По разметке выкапываем канаву и через каждые 2 — 3 м проделываем ямки для столбов. Яма должна быть глубиной 1,5 м и шириной 40 см и более. Ставим опоры в отверстия и бетонируем. Выкладываем арматуру в траншею, вставляем опалубку и заливаем фундамент под забор.

Фундаменты свайно-бутовые

Винтовая свая представляет собой железную трубку с лезвием на конце. Размещаем ниже уровня промерзания почвы — это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе — четко проследить горизонтальность свай. Чтобы сэкономить на привлечении спецтехники, мы будем использовать две 3-х метровые трубы. Они будут действовать как рычаг.

Строим бутовый фундамент из камней среднего размера, предварительно собрав необходимое количество в разработанных карьерах.Брусчатку выкладываем на гидроизоляционный подушечный слой в траншее и скрепляем раствором. Возводим кладку так, чтобы образовалась возвышенность 30 — 50 см.

Свайно-бутовые фундаменты востребованы на заболоченных территориях и территориях, прилегающих к водным путям.

Монолитно-каменные фундаменты

Необходимость в фундаменте этого типа возникает при установке массивных заборов из чистого кирпича или природного камня. Заборы из крупной булыжника, поставленные на монолитное или каменное основание, годами сохраняют целостность и не коробятся ни под каким предлогом.Не рекомендуется закреплять на таком прочном основании легкие заборы из профнастила и досок. Общий дизайн может выглядеть не очень красиво и к тому же будет стоить дорого.

Укладываем монолитное основание в опалубку. Как и при устройстве ленточного фундамента, на дно насыпаем щебень и песок, а вот фундамент под забором засыпаем слоями с тщательным уплотнением каждого слоя. Обязательно кладем в траншею армирующую сетку, а столбы мы уже устанавливаем на фундамент.

Правила заливки фундамента под забор

Долговечность забора зависит от качества строительных материалов и качества бетонного раствора. Правильно его приготовить можно, соблюдая следующие рекомендации:

В жаркую погоду раствор размешать в холодной воде, в осенне-зимний период — в теплой.
При замешивании убедитесь, что в щебне и песке нет примесей глины и земли.
После окончательного перемешивания не разбавлять состав водой.
Поддерживайте влажность бетона, смачивая верхний слой водой в жаркую погоду. Другой вариант увлажнения — покрытие бетона пленкой.

Фундамент под забор своими руками

Заливка и фундамент под забор своими руками. Советы и правила возведения фундамента.Какой фундамент вам подходит?

Чтобы сделать фундамент для забора своими руками, нужно руководствоваться особыми правилами, гарантирующими правильное возведение всей конструкции. Перед началом работ необходимо обязательно определиться, для чего нужен фундамент под забор, какой тип в каком случае используется, а также учесть те аспекты, которым следует уделить пристальное внимание при выборе фундамента.

Для чего это нужно?

Фундамент для забора — необходимая составляющая всей конструкции, защищающая забор от негативных воздействий, с которыми другими способами не справиться.К ним относятся воздействие влаги из почвы или грунтовых вод, просадка грунта, ветер и другие. Следует учитывать, что фундамент не является универсальным решением.

Есть ряд ситуаций, в которых нет необходимости устанавливать такую деталь. Примером могут служить случаи, когда забор нужен только на время, и в ближайшее время его нужно будет демонтировать. Такие заборы ограждают строящиеся объекты или закрытые на ремонт.

Если говорить о возведении забора на длительный срок, то можно с уверенностью сказать, что срок службы всего забора зависит от того, насколько качественно возведено фундаментное основание.

Если фундамент для забора сделан некачественно, а при его возведении использовались некачественные материалы, то в дальнейшем забор потрескается или деформируется. Это касается вариантов из любых материалов: деревянные заборы, бетон, профнастил. Таким образом, можно сделать вывод, что фундамент действительно является необходимым элементом.

Фундамент выполняет несколько функций:

Опора для живой изгороди … Не дает забору коситься, деформироваться, трескаться, провисать.
Распределение нагрузки. С помощью фундамента достигается равномерное распределение веса конструкции по всей площади, на которой она возведена. Это также предотвращает проседание забора.
Защита от эрозии … Фундамент поддерживает почву и не вымывается из-под ограды.
Защита от наводнений. Фундамент не пропускает большое количество воды под забор, тем самым разрушая его. Речь может идти, например, о талой воде, которая в весеннее время года часто приводит к разного рода деформациям таких конструкций.
Придание эстетической привлекательности … Живая изгородь на фундаменте выглядит красивее и надежнее, чем без нее.

Основная задача фундамента — поддержка забора. Выбор того или иного основания зависит от материала, из которого сделана сама изгородь. Помимо перечисленных, можно использовать сетку рабицу, шифер, кирпич, кованые решетки. Каждый забор, возводимый для длительного пользования, необходимо снабдить фундаментным основанием, иначе он долго не простояет.

Типы баз: плюсы и минусы

Крайне важно подобрать основание под конкретный тип забора, поэтому перед тем, как определиться с фундаментом, нужно только знать, из чего будет сделан основной забор. Итак, существует пять различных типов фундаментов:

Каждый из перечисленных типов отличается от других не только внешним видом, но и технологией изготовления, количеством денег и трудозатрат на его строительство. В этом списке есть как относительно дешевые, так и дорогие варианты.

Залить фундамент самостоятельно — занятие интересное, но непростое. Чтобы все прошло максимально гладко, а все работы выполнялись быстро и правильно, необходимо предварительно рассчитать фундамент. Для этого нужно знать размеры и вес будущего забора, а также учитывать состав почвы, так как от этого зависит глубина, на которую углубляется основание.

Следует отметить, что эти данные необходимы для каждого из типов фундаментов.

Также выполняется предварительная разметка местности. Крайне важно сделать его максимально ровным, чтобы в будущем не было проблем с заливкой или укладкой основания.Часто для разметки используют обычную веревку. По углам будущей конструкции вбиваются колья, на которые натягивается эта веревка. Это дает вам прямые линии, которые проходят именно там, где вам нужно.

Каждая из опций имеет свои характерные особенности, которые в дальнейшем определяют надежность того или иного устройства. Для капитальных сооружений чаще всего выбирают ленточный фундамент, так как он и прост в исполнении, и достаточно надежен.Однако остальные варианты с успехом заменяют ленту, если этого требует почва, а также если из эстетических соображений нужна другая основа. Чаще всего это касается бутовых или каменных образцов, внешний вид которых ничем не имитируется.

Если вы решили залить фундамент самостоятельно, обязательно изучите как можно больше теоретической информации. Необходимо учитывать, какие возможные сложности могут возникнуть в процессе работы, чем сборный забор отличается от монолитного (и, соответственно, их фундаменты), как производится армирование.

Только при комплексной подготовке вы сможете построить действительно надежный и качественный забор.

Ленточно-столбчатые

Ленточно-столбчатое основание — отличный вариант, если забор строится в месте со сложными климатическими условиями. Обеспечивает повышенную прочность живой изгороди. Ленточно-столбчатый фундамент, в некоторых случаях называемый комбинированным, подходит для заборов из профнастила, кирпича, смешанного, когда используется пара и более материалов одновременно.

Чтобы сделать такой фундамент своими руками, необходимо воспользоваться следующей пошаговой инструкцией:

Сначала просверливается траншея. Его глубина должна быть около 50 см, длина и ширина определяются по предварительной разметке.
В самой траншее делаются выемки для столбов. В зависимости от того, как часто будут устанавливаться эти столбы, также делаются ямы. Обычно шаг составляет 200-300 см, ширина ямок должна быть 40 см и более, глубина — 150 см.
Далее в ниши устанавливаются стойки. Заливать бетон нужно сразу.
После того, как столбы установлены и бетон немного схватился, в траншею укладывается арматурный каркас. При этом устанавливается опалубка — форма из дерева, которую затем заливают бетоном.
Бетон заливается до исходного уровня земли.

В зависимости от того, из чего сделаны опоры, для их установки может потребоваться дополнительная подготовка.Так что в некоторых случаях необходимо делать гидроизоляцию, чтобы ни столбы, ни фундамент в будущем не потрескались и не испортились. Важно учитывать марку бетона, ведь не все из них подходят для наружного применения.

Также необходимо уделить особое внимание процессу установки усиленного каркаса. Он защищает всю конструкцию от проседания, поэтому крайне важно выполнить ее правильно. По поводу таких работ лучше всего проконсультироваться у профессионала, так как именно они во многом определяют исход всего строительного мероприятия.

Колонна

Как видно из названия, столбчатый фундамент частично аналогичен сборному. Отличие в том, что при изготовлении этого типа не нужно рыть траншею. Стоит отметить, что столбчатый вариант намного дешевле других типов оснований, так как не требует такого же большого количества материалов и раствора.

Процесс установки такой:

Сначала проделывают отверстия под стойки.Сверление осуществляется с помощью специального инструмента — садового бура. Глубина котлована может варьироваться от 1 м до 1,5 м в зависимости от типа грунта, на котором возводится забор. Его диаметр определяется в зависимости от диаметра столба: отверстие должно быть на 20-30 см больше.
Важно обращать внимание на частоту установки столбов. Стандартное расстояние между ними должно составлять 2-3 метра. При этом следует учитывать, что шаг рассчитывается исходя из размеров пролета, поэтому сначала необходимо приобрести основной забор.
Перед непосредственной установкой столбов ямки необходимо укрепить. Для этого используется смесь песка и гравия. Его засыпают в лунку слоем 20 см, утрамбовывают, а затем тщательно поливают. Это делается для того, чтобы из состава выходил лишний воздух. Это обеспечивает высокую степень сцепления всех компонентов.
Устанавливаются столбы. К этому шагу обязательно нужно отнестись как можно более ответственно. Итак, столбы необходимо выровнять. Для этого лучше всего использовать специальный строительный уровень, который покажет даже небольшую неточность.
Последний этап — заливка бетона в отверстия. Для полного застывания требуется около месяца.

учтите, что в этом случае можно сэкономить на опалубке. Установка таких блок-форм не требуется.

Фундамент совместим с различными ограждениями, но не используйте его для кирпича, бетона или других тяжелых материалов. Столбчатое основание предпочтительнее сочетать с легкими вариантами: сеткой рабицы, досками и тому подобным.

Лента

Этот вариант чаще всего используется на частных территориях.Ленточный фундамент чрезвычайно прост в изготовлении, поэтому и приобрел такую популярность.

Процесс строительства состоит из следующих этапов:

Для начала нужно вырыть траншею. Его глубина обычно колеблется в пределах 60-80 см и зависит от климатических условий, в которых происходит строительство, от тяжести основного забора и от состава почвы. Ширина определяется шириной будущего забора.
После того, как траншея вырыта, ее необходимо укрепить. Для этого используется песок. Они покрывают все дно и утрамбовывают его. Укладывать песок необходимо слоями, обязательно каждый из них поливать водой для большей устойчивости.
Для большей прочности фундамент укрепляют металлическим арматурным каркасом. Используемая здесь фурнитура имеет особые требования. Значит, его сечение должно быть 10 мм. Процесс укладки также имеет свои особенности:

Арматуру следует укладывать на 5 см выше дна траншеи.Это предполагает наличие специальной опоры, которая подходит под арматурный каркас.
Уложенная арматура должна быть на 14 см короче длины вырытой ямы — с каждой стороны должен быть зазор по 7 см.
На продольные ряды уложены поперечные стержни. Расстояние между ними должно быть 40 см. Поперечные варианты также должны быть по ширине короче самого желоба, на 10-14 см (отступ 5-7 см с каждой стороны).
Нет необходимости закреплять арматурный каркас сваркой.Можно использовать проволоку.

Далее готовится опалубка. Ящик должен быть из досок толщиной 2,5 см. При этом следует учитывать, что фундамент должен находиться на высоте 30 см и более от уровня земли в зависимости от потребностей хозяев и необходимого эстетического вида конструкции.
Следующий этап — заливка. Для приготовления бетонного раствора необходимо смешать бетон и песок в пропорции 1: 4. Чтобы сделать отлив более прочным, в раствор добавляют вещества разных фракций: щебень, отсевы и другие.Перед заливкой нужно еще раз полить дно траншеи водой, чтобы влага из цементного раствора не впитывалась в почву.
Наконец, вы должны подождать не менее трех дней, прежде чем основная лента полностью высохнет. Только после этого можно переходить к непосредственному возведению забора.

Если приступить к работам раньше, то фундамент не наберет достаточной прочности, и строящаяся конструкция долго не простоит.

На гравийной подушке

Фундамент монолитный.Применяется только для очень тяжелых заборов: кирпичных, бетонных и так далее. Для относительно легких конструкций, например, из профнастила, это не подойдет.

Подушку из гравия можно сравнить с слоеным тестом. В основном вариант, когда используется только гравий, в современном строительстве не используется, предпочитая гравийно-песчаную подушку, поэтому часто он представлен чередующимися слоями песка и гравия. Также стоит отметить, что для дополнительного укрепления фундамента на подушке используется камень — бут.

Обратите внимание, что гравийная подушка укладывается в предварительно вырытую траншею. По сути, фундамент под гравийную подушку — это одна из разновидностей ленточного фундамента, только армированная.

Кроме конструкции самой подушки, последовательность действий будет такой же. Если перечислить слои в той последовательности, в которой они идут при укладке подушки из песка и гравия, то диаграмма будет представлена следующим образом:

Слой щебня выкладывается в самом низу.Это дополнительно защитит конструкцию от проседания.
Далее заливается слой от скрипа. Не стоит брать мелкий песок, лучше выбрать вариант чуть большего размера. Для фундамента такого типа идеально подойдет речной песок, обладающий оптимальными характеристиками. После заливки песок необходимо хорошо смочить, чтобы увеличить его адгезию к другим материалам.
Далее выкладывается слой щебня. Его толщина должна быть около 20 см. Слой гравия необходимо выровнять и утрамбовать.Для этого лучше всего использовать виброплиту. Если у вас нет этого инструмента, вы можете взять его напрокат. Альтернативы правильному уплотнению гравия нет.
Далее выкладывается двадцатисантиметровый слой песка, который хорошо поливают водой. В этот момент проседает не только слой песка, но и слой гравия, и достигается максимальная прочность покрытия.
Необходимо чередовать гравий и песок до тех пор, пока эта подушка в осажденном состоянии не заполнит всю траншею.Далее можно переходить к изготовлению фундамента.

Камень

Этот вариант самый прочный из всех представленных. При этом следует учитывать, что его не монтируют под забором из сетки или плит, а каменное основание наиболее выигрышно смотрится в сочетании с массивным кованым забором. Самостоятельный монтаж фундамента из камня или бутового камня — дело, посильное только человеку, хорошо разбирающемуся в строительстве, поэтому настоятельно рекомендуется доверить возведение этого типа фундамента профессионалам.

Поскольку сам процесс строительства чрезвычайно сложен, имеет смысл осветить не все нюансов, о которых будет знать только мастер-строитель, а лишь некоторые из них:

Особое внимание стоит уделить стыковке камней. Поскольку все они бывают разных размеров и форм, имеет смысл позаботиться о поиске похожих вариантов.
Также необходимо подготовить более мелкие камни. Это делается для того, чтобы можно было заполнить пустоты, сделав фундамент более прочным.Маленькие камни выкладываются вокруг больших, чтобы максимально заполнить пространство.
Если не так важна фактура тех камней, которые будут внутри фундамента, то снаружи следует укладывать только камни с ровной поверхностью.
При установке используйте раствор или смесь. Кладку смесью, то есть сухую, могут выполнять только опытные мастера, умеющие проводить такие работы, чтобы фундамент не осыпался при первых же дождях. В качестве раствора используется состав, содержащий бетон, который надежно скрепляет брусчатку.

По возможности лучше выбрать альтернативный тональный крем, который по эстетическим характеристикам будет не сильно уступать, но окажется более устойчивым.

Прочие опции

Все вышеперечисленные варианты являются классическими, но, кроме них, есть и другие варианты, заслуживающие внимания. Итак, большой популярностью пользуется фундамент на сваях. Для ее обустройства используются винтовые сваи. По конструкции они напоминают обычные металлические трубы, снабженные на конце лопаткой.Это полотно выполняет функцию якоря — иными словами, застежки.

Свая закреплена в земле. Он должен располагаться ниже уровня промерзания почвы. Информацию об этом можно получить из специализированного справочника, так как для каждой климатической зоны, для каждого региона показатели будут разными. Укладывать сваи нужно настолько глубоко, чтобы они не вырвались при пучении почвы.

Крайне важно устанавливать сваи строго перпендикулярно земле — от этого зависит устойчивость конструкции забора в будущем.Выровненность проверяют с помощью строительного уровня.

Отдельно стоит рассмотреть фундамент под забор на кирпичных столбах. Этот вид живой изгороди набирает все большую популярность, но крайне важно следить за тем, чтобы кирпичные столбы не прогибались и не трескались. Во-первых, нужно подготовиться к тому, что такой фундамент будет стоить недешево, поэтому при отсутствии финансовых возможностей организовать правильный фундамент лучше вообще отказаться от строительства забора с кирпичными столбами.

Этот забор неравномерно проседает, что приводит к его растрескиванию.

Чрезвычайно важно, чтобы фундамент лежал ниже уровня промерзания грунта. Только так можно минимизировать риски деформации и разрушения забора с кирпичными столбами.

На что обращать внимание при выборе?

При закладке фундамента необходимо учитывать несколько важных аспектов. К ним можно отнести материал, из которого изготовлено основание, и глубину его укладки.Если с материалом все понятно (нужно покупать качественное сырье проверенных производителей), то глубину закладки может быть сложнее рассчитать.

Имейте в виду, что Глубокая прокладка фундамента не всегда рациональна. … В некоторых случаях глубина траншеи или столбовых отверстий может быть меньше. Это зависит от качества почвы: так, если почва не текущая и твердая, то можно проложить траншею на 10-20 см выше. Это справедливо и тогда, когда забор мало весит, и повышенное армирование не требуется.Однако полностью отказываться от фундамента не стоит. В таком случае забор, скорее всего, прослужит недолго.

Если сам забор массивный, а грунт рыхлый, либо в нем есть грунтовые воды, то глубину траншеи лучше увеличить. Так вы убережете конструкцию от преждевременного проседания. Обратите внимание, что мягкие почвы включают глинистые, песчаные, а твердые — сланцевые и другие каменистые.

Также глубина зависит от уклона участка.Если уклон сильный или рельеф неровный, то глубина фундамента может варьироваться по всей его длине. Обязательно держать траншею ровно. Поскольку определить это относительно уровня земли не удастся, рекомендуется использовать строительный уровень и специальные маяки. В таких местах фундамент делают из бетона, оформляя сначала одну секцию фундамента, затем другую и так далее. Работа ведется последовательно.

Опалубка 101 — Вводное руководство

3.Стена

Стеновая опалубка бывает разных типов и классификаций, в том числе:

Обычный
Состоит из досок или листов и бруса. Он гибкий, но может быть дорогостоящим и трудоемким, поскольку каждый компонент необходимо собирать на месте. Кроме того, все его части должны быть изготовлены в соответствии с техническим заданием проекта и должны быть скомпонованы вместе и снова демонтированы после бетонирования.

Балка
Лучшая версия традиционной опалубки.Его компоненты, которые обычно состоят из балок стабильной формы с двумя поясами и одной стенкой, были стандартизированы для облегчения сборки идентичных и готовых к использованию панелей. Систематизировано и соединение панелей.

Рама
Этот тип стеновой опалубки помогает сократить рабочее время, поскольку ее основные компоненты (формовочная поверхность, опора для формовочной поверхности и стальные ригели) собираются как одна панель. Передняя часть профиля оправы защищает края формирующей поверхности, тем самым продлевая срок ее службы.Соединительные устройства используются при сборке панелей каркаса в крупногабаритные блоки, которые затем обычно транспортируются краном.

Независимая от крана (ручная установка)
Опалубку этого типа можно перемещать вручную. Из соображений веса он обычно изготавливается из алюминия или пластика. Она может выдерживать меньшее давление бетона, чем опалубка, зависящая от крана, и часто используется в проектах жилищного и муниципального строительства.

Крановые системы
Крановые опалубочные системы имеют большую раму и панели опалубки, обычно стальные.В результате их нельзя перемещать вручную. Поскольку они могут выдерживать большее давление свежего бетона, чем формы, не зависящие от крана, они подходят для строительства коммерческих зданий и других крупных инфраструктурных проектов.

Двусторонняя
Как видно из названия, двусторонняя опалубка ставится с обеих сторон стены. Его опалубочные стяжки, которые обычно имеют опалубку из пластиковых труб, чтобы их можно было использовать повторно, воспринимают давление свежего бетона. К опалубке прикрепляются двухтактные подпорки или большие усиленные распорки для выравнивания и защиты от ветровых нагрузок во время работы.

Односторонняя
Односторонняя опалубка используется, когда необходимо заливать бетон на существующие конструкции или когда строителям необходимо выполнить бетонирование холма или почвы. Вот почему он больше всего подходит для восстановительных работ. В этом типе опалубочной системы давление бетона передается от опалубки на опорные плиты через опорную конструкцию.

Сборные
Он состоит из двух сборных бетонных панелей, которые затем собираются заранее, а затем транспортируются и заполняются бетоном на месте.Для крепления стен часто используются распорки и подпорки, а рабочие и защитные леса устанавливаются с помощью специальных переходников, чтобы сделать процесс строительства более экономичным. Сборная опалубка помогает минимизировать продолжительность проекта и трудозатраты. Тем не менее, требуется предварительное планирование, чтобы гарантировать безопасную транспортировку на строительную площадку.

Круглый
Предназначен для строительства криволинейных и многоугольных стен. Это также весьма полезно при строительстве конкретных бетонных конструкций, таких как септики и пандусы для автостоянок.Эта система опалубки бывает разных типов: круглая балка, гибкая балка и многоугольная.

Круглая балка — между деревянными балками и стальными ригелями добавляются деревянные распорки, поэтому опалубку можно отрегулировать до необходимого радиуса.
Гибкая балка — подходит для строительства криволинейных стен различного радиуса. Он состоит из деревянных / стальных балок и шпинделя, что позволяет строителям регулировать опалубку до необходимого радиуса без повторной сборки панелей.
Многоугольная — существующие панели опалубки «плоского» каркаса можно переоборудовать в многоугольную опалубку, добавив дополнительные радиальные панели и рельсы, что позволяет строителям минимизировать затраты.

Подъем
Подъемная опалубка весьма полезна при строительстве высотных бетонных конструкций, таких как контрольные башни и небоскребы, поскольку она поднимается вместе со стеной. Он состоит из большой стеновой опалубки, прикрепленной к подъемным подмосткам. Есть разные виды подъемной опалубки.Это кранозависимые, самоподъемные, односторонние подъемные и скользящие формы.

Зависит от крана — подъемный блок (подмости и опалубка) требует помощи крана для перехода на следующий цикл.
Самоподъем — автоматическая система подъема, не требующая помощи крана для достижения следующей точки подвеса. Гидравлические цилиндры / насосы поднимают строительные леса, вспомогательную платформу и опалубку для следующего цикла заливки. Идеально подходит для строительства очень высоких бетонных конструкций.
Опалубка — двусторонняя опалубка, которая скользит вверх по возводимой конструкции со скоростью 20-25 см в час. Система трубных стержней, встроенная в уже застывший бетон, поддерживает скользящую форму.
MEVA — лидер отрасли, предлагающий широкий спектр систем опалубки стен, которые обеспечивают эффективную опалубку, гибкость и надежность. Наши изделия легкие и легко собираются, чтобы облегчить быстрое завершение ваших строительных проектов.

Система бетонной опалубки — Подземное пространство

Опалубочная система WTF разработана с учетом требований заказчиков.Специально разработанная система для интегрированной конструкции стен и фундаментов — одна из наших последних инноваций.

Система позволяет производить монолитное бетонирование фундаментов и стен, в результате чего:

Сокращение сроков строительства и затрат на рабочую силу.
Меньшая подверженность утечкам воды, так как устранены стыки между опорой и стеной.
Во многих случаях упрощенный процесс проверки.

Панели опалубки доступны в гладком или кирпичном исполнении.
рекомендуются для использования на небольшой высоте, что значительно сокращает время и трудозатраты на установку.
Конструкция колонн и фундаментов в одном месте.
Литые вставные вентиляционные отверстия доступны и устанавливаются перед заливкой бетона, что снижает затраты на установку.
9 ‘Секции обеспечивают быструю установку и демонтаж.

Бетонные формы для колонн доступны в широком диапазоне размеров и форм, включая круглые.

Для демонстрации нашей системы опалубки и использования наших бетонных форм, пожалуйста, посмотрите видео выше.

Если у вас есть вопросы о наших опалубочных системах, свяжитесь с нами или просмотрите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и примеров наших проектов опалубки.Хорошим местом для примеров наших бетонных форм является наша видео-страница по опалубке или страница нашего портфолио по опалубке.

простых решений по установке опалубки Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Возведение ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка площадки, земляные работы, опалубка, армирование и заливка бетона. От формы зависит прочность и долговечность основы.На создание, на которое влияет правильное возведение опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для постройки каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка — это конструкция из досок, распорок и упоров.Используется при строительстве фундаментов. Опалубочная конструкция предназначена для придания формы бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты используют два типа опалубки: съемную и несъемную.

Для самостоятельного строительства предпочтение отдается съемной опалубке.

На возведение каркаса уходит 20-25% всех средств, потраченных на возведение фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки фундамента используются следующие материалы:

Металл

Металлическая опалубка применяется при возведении ленточных и монолитных фундаментов.К листам приваривается арматура для увеличения жесткости основания. Металлические листы берутся толщиной не более 2 мм.

Основное преимущество металлической опалубки — удобство и гибкость (металл легко гнуть и придавать форму). К недостаткам материала можно отнести высокую цену.

Железобетон

Железобетонная опалубка стоит довольно дорого. Состоит из бетонных плит разной толщины. Использование железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, не потеряв при этом прочности фундамента.

Плиты не всегда бывают подходящего размера. Поэтому зазоры и пустоты закрываются установкой дополнительных распорок, что не очень удобно.

Кран используется для установки тяжелых бетонных блоков.

Пенополистирол

Блоки из пенополистирола хорошо поддаются обработке и легко собираются. Сложности возникают при сборке уголков и скруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена материала завышена.

Доступные материалы

В частном строительстве, например, при возведении бань или хозяйственных построек, используют подручные средства, чтобы свести к минимуму материальные затраты.
Опалубка возводится из шифера, поддонов и профилированного листа. Однако собрать каркас без зазоров из таких материалов сложно. Так как есть риск, что раствор потечет по трещинам. Несущая способность такой конструкции невысока. Такой вариант подходит только для небольших построек.

Дерево

Самый распространенный материал в частном строительстве, потому что он доступен и недорого. Для строительства деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. При сборке каркаса материал не требует применения сложных инструментов или приемов. При больших размерах фундамента повышают прочность конструкции опалубки за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки ленточных фундаментов

Для формирования ленточного фундамента используют: съемную, несъемную и сборную опалубку.

Съемный вариант, при правильном использовании, используется несколько раз. Детали конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы таких конструкций выдерживают десятки и даже сотни строительных площадок. В частной практике съемный каркас сооружают из досок или фанеры.
Неподвижный вариант навсегда остается с фундаментом. Эта практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для таких конструкций является экструдированный пенополистирол.Впоследствии этот материал выполняет функцию утеплителя и звукоизоляции. Готовые комплекты из деталей из пенополистирола упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
Комбинированная опалубка применяется для строительства на рыхлых грунтах. Они объединяют в себе внутреннюю несъемную и внешнюю съемную часть, что предотвращает осыпание почвы.

Расчет опалубки фундамента

Есть два способа рассчитать, сколько дров потребуется для строительства опалубки.

Первый способ:

Длина фундамента умножается на 2, поскольку щиты проходят по обеим сторонам траншеи.
Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Становится известно, сколько кубометров досок потребуется.

Второй путь:

На 1 кубический метр используется примерно от 45 до 65 частей.При расчете стоимости опалубки учитывается стоимость крепежа и арматуры. Некоторые предпочитают арендовать съемный каркас, это дешевле, чем собрать самостоятельно.

Устройство несъемной опалубки

Для устройства несъемной опалубки своими руками подходят листы ДСП, ДВП, пустотелые бетонные блоки или трубы и дерево. Возведение конструкции состоит из следующих этапов:

Выкапывают котлован или траншею, исходя из размеров и характеристик будущего фундамента.Для этого предварительно составляется проект.
Между опалубкой и землей оставляется зазор шириной от 1 до 3 см (облегчает монтаж). После полной установки конструкции щель засыпается землей.
Дно траншеи засыпано песком и гравием, слои засыпного материала тщательно утрамбованы.
Для придания фундаменту дополнительной прочности на слой засыпки кладут арматурную сетку.
Устройство опалубки заключается в регулировке элементов каркаса.Крепеж подбирается в зависимости от материала. Если конструкция деревянная, в землю сначала вбиваются балки, а затем к ним прибиваются доски или листы фанеры.
Проще размещать детали по линии, периодически проверяя их положение уровнем. После установки досок из досок их соединяют между собой сверху деревянными брусками. Это предотвратит проседание или вздутие досок во время уплотнения бетона.
После подгонки деталей и фиксации конструкции заливается раствор.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Монтаж съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стены опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинается строительство деревянных щитов:

Опорные балки размещают так, чтобы они находились вне конструкции.
Устанавливая собранные щиты в траншею, укрепляют колышками и подкосами. Помимо досок используют фанеру, ДСП, ДВП или листы OSB.
Детали соединяются саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используются шпильки (если налито большое количество раствора).
Все стены поставлены строго вертикально.
Закройте щели и зазоры более 4 мм. Положите полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и складывалась наружу.Мебельный степлер позволит закрепить полиэтилен или другой изоляционный материал.
Все гвозди предварительно сняты с досок. Кроме того, древесина должна быть влажной (влажность 22%).
После монтажа каркас проверяется на прочность, стена должна выдерживать удар.
Демонтаж съемной конструкции осуществляется через полтора месяца. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Оставшиеся после снятия частей опалубки зазоры засыпают землей или засыпают раствором.В жаркую погоду, когда бетон быстро сохнет, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора снимать съемные детали, являются появившиеся зазоры между промерзшим фундаментом и стеной опалубки.

ВАЖНО! Над будущим основанием делают деревянные щиты. Работать сложно, если опалубка находится заподлицо с бетонным раствором. Ориентировочный уровень раствора отмечается на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто допускают типичные ошибки при возведении опалубки.

Экономия на материалах. Не собирайте щиты из тонких досок или других хрупких материалов. Под сильным давлением происходит прогиб, и укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень сложно.
Неправильная сборка. Все детали скреплены таким образом, чтобы не оставалось зазоров и щелей или не протекал жидкий бетон. Тогда застывание будет неравномерным. Кроме того, высота щитов должна превышать конструктивную маркировку не менее чем на 10 см.
Отсутствие гидроизоляционного материала.Защищает от влаги: полиэтиленовая или битумная мастика.
Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, опорами и откосами для предотвращения опрокидывания. Если этот момент не предусмотреть, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
Незакрепленные клинья на боковых щитках могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для выравнивания заливки. В результате стены развалятся.

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и совершенствованием технологий.

Методика строительства этого типа фундаментов проработана до мелочей, что исключает вероятность ошибок.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершается на подготовительном этапе при создании конструктивных элементов ремня.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и установку опалубки.

Опалубка — форма для заливки бетона. Это панельная конструкция из дерева, фанеры или полимерных материалов, образующая емкость в виде бетонной полосы. Строится прямо на месте литья по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка сделана из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, рассчитанные на многоразовое использование. Главное требование к опалубке — прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке и затвердевании бетона.

Кроме того, важна герметичность формы, которая препятствует вытеканию бетона и исключает непроизводительные потери материала.

Просмотры

Есть разные виды опалубки.

Различаются по типу конструкции и монтажа :

Малая и большая панель … Самый распространенный вид.
Блочный. Используется для заполнения колодцев, колонн и т. Д.
Регулируемый по объему … Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Sliding … Движется по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
Горизонтально-подвижная … Тип раздвижной опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
Подъемно-регулируемый … Применяется для ярусного бетонирования вертикальных конструкций.
Несъемный … Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заполняется бетоном.Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Из перечисленных вариантов в основном используются панельные типы, так как остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общестроительных работ.

Есть разновидности по уровню теплосбережения :

Утеплен.
Отопление.
Special.
Неизолированный.

Выбор типа и материала опалубки производится на этапе проектирования и основывается на инженерных расчетах.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности сборки любого размера, но есть и другие решения.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена из различных материалов:

Деревянный.
Фанера.
Изготовлен из пенополистирола.
Металлик.

Кроме того, есть варианты из синтетической ткани или резины. Преобладают деревянные конструкции, так как они дешевы, их можно использовать многократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому они изготавливаются из более прочных и долговечных материалов.

Преимущество деревянных конструкций — невысокая стоимость и универсальность, но время их сборки намного больше, чем у панелей из фанеры или металла.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ произвести расчет — использовать онлайн-калькулятор. Вы вводите свои собственные данные в соответствующие окна — высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Результат — количество древесины в кубических метрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая затем конвертируется в кубические метры.

Тем, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета :

Периметр ленты рассчитан.
Разделив на длину одной доски, получаем количество щитов.
Ширина щита подбирается по высоте ленты (обычно кратна ширине досок).
Подсчитывается количество досок в каждой плате.
Умножить на количество щитов.
Результат умножаем на 2.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок, необходимых для создания поперечин и упоров. Определяется произведением общего количества щитов на количество полосок одного щита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любая методика расчета является достаточно приблизительной, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем оказалось при расчете.

Какую доску лучше использовать

Для сборки опалубки обычно используется самый распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется распланировать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего доски собирают из не строганных досок.

Важным вопросом является влажность пиломатериалов. В этом случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Долго сохраняет во влажном состоянии массив опалубка, который все это время периодически поливают.

Сухой пиломатериал начинает активно впитывать влагу, набухает и увеличивается в размерах, из-за чего отдельные доски выдавливаются из плоскости щитом a.

Толщина досок, используемых для сборки панелей, составляет от 25 до 40 мм. Чем выше и шире лента, тем должны быть плиты толще, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стены.

Порядок установки

Опалубка создается поэтапно.:

Вертикальные поперечины нарезаются … Их длина на 40-50 см больше расчетной ширины щитов, так как их приходится вбивать в землю. Для этого один конец затачивают для лучшего входа.
Подготовка досок … Их разрезают на нужную длину (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — рядом с траншеей, чтобы не приходилось таскать готовые щиты на большие расстояния.
Поперечины разложены с шагом 0.8-1,2 м … Верхний срез совмещается с линией.
Соберите экраны … Сначала прикрепите верхнюю доску, затем прикрепите остальные как можно плотнее. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускаются в траншею, выровнены по осям и размерам … Заостренные концы вертикальных досок вбиваются в землю до тех пор, пока горизонтальные доски не коснутся дна траншеи.
Параллельные щиты соединены поперечинами , определяющими толщину ленты.Их роль иногда выполняют хомуты П-образной формы, собранные из деревянных брусков.
Снаружи установлены дополнительные наклонные распорки , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности и предотвращения протечек бетона. Как бы аккуратно и плотно ни была собрана опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают скачкообразно … Щиты немного расходятся, что приводит к появлению зазоров. Пленка экономит материал и предотвращает отходы.

Монтаж съемной фанерной опалубки

Фанера

позволяет получить герметичные панели с ровной и гладкой поверхностью. Для одноразовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , но для многоразовой опалубки рекомендуется выбрать более прочную березовую фанеру, пропитать ее льняным маслом или приобрести ламинированную фанеру (лучший вариант).

Толщина листов выбирается исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера толщиной 14-18 мм.

Заказ на сборку :

Фанерные плиты обрезаны по размеру.
Каркас панелей изготовлен из деревянных брусков (от 50 до 50 мм). Это окантовка, расположенная на внешней (нерабочей) стороне щита. Соединять доски между собой не обязательно, но они прочно прикреплены к листу фанеры.Для крепления используются гвозди, шурупы или металлические шпильки (для больших щитов).
В траншею вбиваются колышки, предназначенные для упора в щиты.
Готовые щиты кладут в траншею, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитками фиксируется поперечными распорками, которые в последствии снимаются перед заливкой.
Отдельные панели соединяются между собой, образуя сплошную опалубку стен. Стыки заделываются максимально плотно; при появлении зазоров их сразу заделывают.
П-образные зажимы устанавливаются поверх щитов с шагом около 1 м, что предохраняет щиты от выдавливания при заливке.
Рекомендуется покрыть изнутри полиэтиленом для герметизации опалубки и улучшения режима твердения бетона. Фанера останется чистой, и ее можно будет использовать повторно или повторно.

ВНИМАНИЕ!

После покупки материала нужно его осмотреть и нанести слой олифы на всю поверхность и торцевые участки.Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранить ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В этом случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для литья, а затем слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и др.

Все они имеются в продаже и заранее закуплены в необходимом количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты.Технология была изобретена очень давно, но по разным причинам не использовалась, она начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация осуществляется перемычками. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, сочетает в себе изоляцию и звукоизоляцию, что сокращает общее время работы и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком данной техники является дороговизна пенополистирольных блоков, что увеличивает стоимость.

Это главное препятствие на пути распространения технологий.

Монтаж съемной опалубки с утеплителем

Установка этой опалубки своими руками осуществляется по собственной методике:

Траншея имеет ширину, равную толщине ленты, плюс двойной слой изоляции.Обычно используется экструдированный пенополистирол. Листы утеплителя устанавливаются вертикально по краю и крепятся гвоздями длиной 20 см непосредственно к стенкам траншеи.
Перед установкой утеплителя с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. … Их концы проходят сквозь материал и выступают в траншею, чтобы обеспечить качественное соединение бетона и изоляции после заливки.
Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение ее стен вверх.Утеплитель крепится к нему так же, как к земле — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, разница только в установке не внутри траншеи, а по ее краям.
Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с изоляцией, отсутствие зазоров и герметичность изоляционного слоя. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а утеплитель остается на поверхности бетона.Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя, чтобы исключить механическое воздействие на утеплитель.

Демонтировать деревянные доски необходимо осторожно, чтобы не повредить пенополистирольные плиты.

Устройство несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, бетон используется для изготовления несъемной опалубки. Из него делают пустотелые блоки, которые собираются как детали конструктора, образуя пустотелую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняющий пустоты и образующий сплошную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, герметичностью соединения при заливке бетона и отделочных работах. и может производиться, не дожидаясь окончательного затвердевания бетона.

Экономия строительных материалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Техника сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею устанавливаются блоки на слой гидроизоляции, на боковые поверхности наносится слой гидроизоляции , после чего укладывается и заливается бетон .

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как еще усилить сей девайс?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку во время заливки могут разрушить ее или создать трещины, через которые бетон будет вытекать.Для усиления используются дополнительные элементы, которые армируют стены и принимают на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в землю вбиваются колья, к которым крепятся наклонные упоры. Кроме того, снизу прокладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно проводят через 10 дней после заливки. R Различные технологические варианты позволяют осуществить демонтаж раньше или позже в течение 5-15 дней, что обусловлено размером и толщиной ленты — чем она больше, тем больше время выдержки в опалубке.

При более раннем демонтаже необходимо соблюдать особую осторожность, так как углы или края ленты могут быть легко отбиты.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент при создании ленточного фундамента. Относиться к его сборке нужно с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента во многом зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма.Лучше потратить немного лишнего времени и получить лучший результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

В контакте с

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а там, где есть бетонный раствор, есть опалубка. Отдельного внимания заслуживает дизайн, использованный при изготовлении. Ведь от качества фундамента для дома во многом зависит его надежность.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

разрыв при бетонировании;
частичное разрушение;
локальных утечек бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, что сделать конструкции надежно и дешево и какие требования к ним предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом специалистов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку из

Качество постройки во многом зависит от того, из какого материала она была сделана. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ДСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. Используется даже старая мебель, а также «бывшие в употреблении» поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют как сделать панели опалубки. Для сборки горизонтальных панелей рекомендуется использовать обрезную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных перцев взять брус 100х50 мм, прижав ее к щиту кромкой .

Шаг по вертикали поперечный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см.Чтобы сделать опалубку более жесткой, горизонтально устанавливают по две балки 50х100 мм с каждой стороны, сверху и снизу.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочности досок данных типоразмеров достаточно, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены конструкции.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Поскольку для опалубки фундамента потребуется не один кубик, использовать доски только один раз нерационально.Чтобы доски после демонтажа остались «товарным деревом», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием облицовывают прочную полиэтиленовую пленку для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Лучше возводить на саморезы. В этом случае ее можно легко разобрать, сводя к минимуму повреждения опалубочных плит.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После демонтажа опалубки положил на обрешетку доску 30х120 мм.Перед этим очистил поверхность досок от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Важным этапом возведения фундамента является устройство опалубки. Опалубка — это форма, в которую заливается бетон, ее устанавливают сразу после подготовки площадки и траншеи под фундамент. Статья расскажет, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Опалубка может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка выполняется тогда, когда не требуется снятия материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щитки из ДВП или пенополистирола, которые часто используются — они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно используют ленточный фундамент; для его возведения используется съемная опалубка из готовых металлических панелей, фанеры или досок. Требования к ней очень высокие:

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на стены;
Необходимо строго соблюдать размеры опалубки;
В нем не должно быть трещин, по которым может течь раствор;
Элементы крепятся таким образом, чтобы можно было разобрать опалубку при промерзании фундамента.

Купленные металлические панели обладают высокой прочностью и гладкой поверхностью, легко прикручиваются и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. Однако у них есть один недостаток — цена. Для застройщиков, строящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение панелей оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство для опалубки

Опалубка своими руками из досок или фанеры представляет собой щит на каркасе из брусков, которые скреплены между собой в единую конструкцию.Щиты укрепляют стяжками, скосами и струбцинами. Щиты устанавливаются в подготовленную траншею так, чтобы все крепления были снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально плоская поверхность необходимой формы.

Для разборной опалубки подойдет обрезная доска, она может быть второго сорта, либо березовая фанера. Толщина материала — от 10 мм. Каркас досок собирается из бруса 40х60 мм. Откосы, зажимы и стяжки можно делать из любых подручных материалов, обычно для этого используются остатки досок или бруса.Главное — обеспечить достаточную прочность и качественно их закрепить.

Внутренняя поверхность опалубки из необструганных досок будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утеплить фундамент или отделать его внешне, это обстоятельство будет весьма полезным — штукатурный раствор и клей намного лучше ложатся на поверхность. слегка шероховатая поверхность.

Технология изготовления опалубки из досок или фанеры

Подготовьте материал для щитов. Бруски разрезают на равные отрезки, на полметра больше высоты фундамента.Одна сторона брусков затачивается — с их помощью щиты вбиваются в землю. Также нарезаются доски или фанера по размеру досок. Доски аккуратно подгоняют, чтобы не оставлять зазоров. Толщина материала выбирается в зависимости от размеров фундамента и, соответственно, толщины бетона, который будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.
Прутки раскладываются на ровной поверхности на расстоянии одного метра, выравниваются по верхнему краю, сверху кладутся доски или фанера и закрепляются гвоздями или саморезами.Головка крепежа должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающий край гвоздя или самореза серьезно затруднит снятие опалубки.
При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упираются в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в землю, а брус обрезается на ширину щита.
Отметьте место, протянув нейлоновый шпагат между прутьями, вбитыми в землю.По разметке роют траншею необходимой глубины, выполняют подсыпку песком и гравием.
Установите опорную доску, если необходимо, а после — щиты, прикрепив их к доске или вбив их заостренной деталью в землю. В этом случае используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
Между собой щиты скрепляют при помощи кусков доски, прибивая их снаружи к планкам щитов.Борта опалубки крепятся хомутами — П-образными конструкциями из бруса или досок, которые не позволяют расходиться сторонам опалубки при заливке бетона. Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их саморезами.
Если экраны недостаточно устойчивы, их также фиксируют с помощью распорок, сделанных из стержневых профилей изнутри, и скосов снаружи. Уклон представляет собой блок, вырезанный под углом 45 градусов и установленный на краю между землей и щитом.
Дно и стенки щитовой опалубки облицованы плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молока.
Комплект из прутка и. Поверхность выравнивают, покрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.
Опалубку можно снимать, когда между досками и бетонным фундаментом появляется небольшой зазор. Снимая щитки, необходимо слегка постучать по ним снаружи резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями.Сначала снимаются стяжки, скосы, хомуты. После этого поочередно снимаются щиты.
Если использовалась пленка, ее нельзя снимать с поверхности фундамента до полного высыхания — это предотвратит преждевременное высыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Панели опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, и для облегчения их снятия лучше каждый раз накрывать опалубку пленкой. Опалубку также можно комбинировать — этот вид опалубки часто используют при выполнении рыхлых грунтов или заглубленного фундамента.При этом подземная часть выполняется несъемной из асбоцементных труб или листов пенополистирола, а надземная часть — съемной из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

разрыв при бетонировании;
частичное разрушение;
локальных утечек бетонной смеси.

Из чего сделать опалубку из

Качество постройки во многом зависит от того, из какого материала она была сделана.Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ДСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. Используется даже старая мебель, а также «бывшие в употреблении» поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Как сделать конструкцию из досок

Шаг по вертикали поперечный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Чтобы сделать опалубку более жесткой, горизонтально устанавливают по две балки 50х100 мм с каждой стороны, сверху и снизу.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования.Поскольку для опалубки фундамента потребуется не один кубик, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа остались «товарным деревом», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием облицовывают прочную полиэтиленовую пленку для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Лучше возводить на саморезы.В этом случае ее можно легко разобрать, сводя к минимуму повреждения опалубочных плит.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После демонтажа опалубки положил на обрешетку доску 30х120 мм. Перед этим очистил поверхность досок от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Как сделать панели опалубки из доски.Изготовление опалубки для фундамента своими руками

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку для ленточного фундамента. Правильно рассчитанный и построенный фундамент — залог прочной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундаментов, но самым востребованным, несомненно, будет ленточный.Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Соорудить ленточный фундамент своими руками способен каждый: пошаговая инструкция его возведения поможет в этом вопросе.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Свое название получил потому, что выглядит как закопанная в землю железобетонная лента. На поверхность этой ленты опираются внешние и внутренние стены здания всей своей нижней плоскостью.По типу заглубления в землю фундамент ленточный бывает с заглублением (от 1,45 до 1,65 м) и с неглубоким (менее 1,4 м). Первый тип строится для крупных построек и многоэтажек, а второй — для малоэтажных домов. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный залит из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного каркаса

Для возведения монолитного фундамента могут использоваться следующие материалы:

портландцемент;
песок;
щебень;
осколочная порода;
битый кирпич;
;
вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонных ленточных фундаментов или вручную.

Пример ленточного фундамента с неглубоким заглублением

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
простая конструкция без использования тяжелых технических средств;
структурная надежность;
возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть минусы:

для строительства нужно много материалов;
Требуются гидроизоляционные работы.

Для устройства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать необходимое количество раствора, давно придумали калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может каждый: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на объекте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо произвести разравнивание участка и разметить оси. Планировка подразумевает выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка на месте

Оси размечены треугольником со сторонами 3: 4: 5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равны.

Раскопки

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям планировки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод и веса возводимого здания. Для многоэтажных домов это 1.5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет земля. После окончания рытья траншеи по ее дну проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут выполнены стены. Для частных домов вполне достаточно 60 см.

Шаг 2: Планирование площадки и рытье траншеи

Изготовление опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, приступают к устройству опалубки.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается опалубка

Опалубка выглядит как деревянный ящик, установленный на всю траншею. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность.Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через каждые 2 — 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 4: Создаем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, использованные при изготовлении опалубки, можно было повторно использовать, они должны быть спроектированы таким образом, чтобы плиты не были повреждены при разборке.

Бетон какой марки используется для ленточного фундамента

Перед тем, как приступить к заливке монолита, нужно задаться вопросом: какая марка бетона наиболее оптимальна для ленточного фундамента. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

вес всей конструкции;
наличие дополнительных нагрузок на базу;
какое армирование используется;
тип грунта;
климатических условий района.

Шаг 5: Подготовка затирки для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент марки М100 будет достаточно. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Возведение деревянного дома или конструкции из легких блоков требует применения марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовится качественный бетон марки М350, прочностью 327 кг / см².Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, нужно подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах.Большинство людей готовят собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешаны все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона была выбрана для ленточного фундамента.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из стержней арматуры. Чем больше используется этих стержней и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают так, чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в траншею ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые закладываются в бетон. Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента облицовочными материалами

После того, как фундамент будет полностью готов, необходимо провести гидроизоляцию его стен облицовочными материалами. Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любому объекту.

Строительство дома, дачи, бани, хозпостройки, массивного забора и других построек всегда начинается с возведения фундамента.Он является главной опорой всей конструкции.

Типы фундаментов

Фундамент здания может быть:

плиточный;
камень;
столбчатый;
блочный;
лента.

Самый распространенный и надежный — это ленточный литой фундамент, который можно использовать как для постройки дома, так и для бани, гаража или забора. Заливается опалубкой.

Устройство для заливки бетона

Опалубка — это конструкция определенной формы, которая используется для заливки.Он нужен для сооружения фундамента над земной поверхностью. Строят его из разных материалов, вариантов много.

Опалубка бывает двух основных типов:

съемная — предназначена для многократного использования;
несъемные — которые не удаляются после затвердевания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

Как правильно сделать опалубку фундамента

При изготовлении любого типа конструкции необходимо придерживаться следующих требований:

она должна изготавливаться только из качественных материалов;
рама должна быть прочной, жесткой, хорошо закрепленной, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
все элементы должны быть точно выровнены и подогнаны друг к другу;
Съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, либо изнутри обита полиэтиленовой пленкой или рубероидом:
конструкция должна легко и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При возведении опалубки, помимо прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень. Малейшие погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и дырок. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть больше высоты насыпи. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Любой строитель должен уметь сделать качественную опалубку для фундамента. Для возведения конструкции можно использовать дерево. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка — это древесина твердых пород, обладающая всеми прочностными характеристиками.В этом случае необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Вы должны знать — чем он шире, тем больше вероятность появления трещин. Если между досками панелей обнаружены зазоры до 3 мм, перед монтажом их необходимо смочить водой. Когда щиты набухнут, трещины исчезнут. Заполните щели до 10 мм паклей, а для отверстий более 10 мм используйте деревянные рейки. При возведении опалубки нельзя использовать сухие материалы. Они слишком быстро впитают воду, что приведет к потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант оформления. Как сделать опалубку фундамента из фанеры — вопрос, который часто интересует будущих хозяев дома. Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Соблюдая необходимые размеры, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками при помощи саморезов. Эта конструкция легко деформируется, поэтому ее необходимо закрепить стяжками, установив их через 55 см на 25 см сверху.Для надежности его следует укрепить металлическим каркасом.

Наивысшего качества — это опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения несъемной конструкции, которая является неотъемлемой частью основы дома.Пенополистирол удобен для построения схемы, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищенную от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно установить конструкцию. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные приспособления, мы приводим пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

подготовить место для установки:
очистить территорию от всего лишнего;
удалить верхний слой почвы с участка;
для обозначения территории под застройку;
выкопайте грунт из котлована или траншеи на необходимую глубину, указанную на чертежах.

Производство опалубки начинается с подготовки участка, на котором планируется строительство. Территорию нужно расчистить и выровнять.После того, как расчистка проведена, следует приступить к разметке участка. Чтобы все было правильно, следует разметить участок при помощи деревянных колышков и веревки. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размеров будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и гравием, выравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ возникает вопрос, как сделать опалубку для фундамента.Строительство начинается с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка должна точно соответствовать очертаниям будущего основания постройки. Для сборки щита необходимо:

подготовить доски необходимого размера;
сложите полотно нужной высоты;
прибить доски изнутри к вертикально установленным балкам.

Таким образом, щиты делаются на весь фундамент. Затем их нужно связать по периметру рамкой.Подготовленные балки сечением 5х5 см крепим гвоздями параллельно изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний ремни каркаса. Нижний ремень, выполняющий роль упора, закрепляется от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и устанавливается на высоте 40 см от земли. Реквизит устанавливается через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работы, можно заливать бетон в подготовленный каркас.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владения хорошим красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента. под забором. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Высота его должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Все очень просто.Изготовление и установка производятся по технологии для ленточных основ. Высота конструкции сделана на 10 см выше уровня бетонной укладки.

Изготовить и провести установку опалубки для любой конструкции несложный процесс. Главное — придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Съемная опалубка для фундамента служит для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания.В него устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После того, как бетон наберет 70% проектной мощности, система опалубки снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многоразовости делает съемную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к разборной опалубке

Основным назначением системы опалубки считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому требования будут соответствующими:

Опалубка должна быть прочной и надежной.
При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
Составляющие элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
Быстро собирается и разбирается.

Типы съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, съемная опалубка пользуется популярностью среди строителей и используется уже несколько десятилетий. Раньше в качестве материала для съемной опалубки использовались только деревянные доски и щиты.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился, и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиты, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке необходимо минимизировать повреждение съемных панелей.

Опалубка для досок

Доска и картон — самые популярные и доступные материалы, из которых несложно соорудить съемную опалубку своими руками.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для возведения ограждающей конструкции используется обрезная доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, особого значения этот параметр не имеет, но закономерность есть: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и панелей опалубки подходит любая древесина, имеющаяся в этом районе, но обычно используются хвойные породы.Цена — главное преимущество дощатой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж выполнит сам строитель. К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Опалубка для досок

Следующими по популярности материалами для съемной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к категории плит и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву.Изготовление съемной опалубки из панельных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за часы. Соединительными элементами фанерных досок служат деревянные балки сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытий удобно соединять саморезами по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью у строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Съемная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.

Съемная стальная и алюминиевая опалубка

Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую поверхность бетонного фундамента. Металлические листы при креплении крепятся на специальные кронштейны и саморезы. Стоимость такого вида возведения забора из монолитного фундамента стоит недешево и такой материал для опалубки желательно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей разборной опалубочной системы

Технология изготовления панелей опалубки в принципе одинакова для всех типов материалов.В качестве примера можно рассмотреть наиболее трудоемкий процесс сборки деревянных досок:

Сначала распиливается обрезная доска под будущие щиты, подготавливаются соединительные деревянные балки.
Высота доски определяется уровнем залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
Необходимо следить за тем, чтобы конструкция панелей получилась с максимально допустимым весом и их можно было легко перемещать по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать щиты из досок длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м при помощи гвоздей или даже лучше, шурупы по дереву с помощью отвертки.
Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то доски могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через трещины в опалубке плит, из-за чего бетон теряет пластичность и становится прочным. Уплотнение жесткого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, рекомендуется покрыть стены опалубкой плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, толь или другой рулонный рубероид. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее определенной границе фундамента.

Стены опалубки могут быть усилены снаружи деревянными подпорками, а внутренняя жесткость конструкции создается подпорками из деревянных балок или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок монтажа съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве съемная опалубка чаще всего применяется для возведения монолитных фундаментов. Нередко девелоперы в целях снижения затрат на строительство решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции фундамента дома.Для понимания технологического порядка ведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и плоским дном.
Земляные колышки вбиваются по периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи и соединяются шнурами или тросами, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
На расстоянии, равном подготовленным панелям опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
Согласно заранее сделанной разметке доски устанавливаются и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены скрученными проволокой.
В монолитной конструкции в монолитную конструкцию помещаются металлические рукава из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпаются песком и закрываются с двух сторон самодельными заглушками или тряпками.Такое мероприятие впоследствии даст возможность без труда подвести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки помните, что ее стены должны быть на 5 или 10 см выше планируемого уровня заливки бетона. После того, как бетонная смесь затвердеет, опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующем участке.

Для облегчения демонтажа ограждающей конструкции рекомендуется смазать внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном маслянистой жидкостью.

Видеосоветы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и сил вибрации при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и буквально на глазах застройщика начнет ползать и деформироваться.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно закрепить панели разборной опалубки. Усилить опалубочную систему можно двумя способами.

Создание упоров, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде подкосов обеспечивает внутреннюю жесткость панелей опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или обрезков досок не позволяют опалубочным доскам разваливаться наружу. Комбинация упоров и распорок создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Раскосы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется поставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она загниет и вы пройдете пустоты во всем фундаменте.

Еще одним способом усиления системы разборной опалубки станет использование металлических стержней из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматуру разрезают на сегменты больше ширины фундамента, на ее концах нарезают резьбу, накручивают металлические гайки с шайбами.

Если у вас возникли трудности с покупкой шайб, вы можете использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями для фиксации шпилек. Такие плиты не будут продавливать панели опалубки из плит или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки труб малого диаметра. Длина участков трубы определяется шириной фундамента.Нарезанные детали надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в корпусе фундамента. Для этих целей обычно используются недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки от трубы устанавливаются для:

Жесткого крепления панелей опалубки к заданной ширине фундамента.
После затвердевания бетонной смеси шпильки можно легко вытащить из бетонной массы, открутив гайки и вытащив металлические арматурные стержни.
Установите шпильки с шагом 500 или 550 мм по горизонтали и вертикали по всей площади экрана.

При демонтаже съемной опалубки вытаскивайте сначала штифты, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и вытащить их из фундамента с помощью болта и съемника для гвоздей. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заливаются раствором и затираются до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Метод усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Опалубка — это конструкция из панелей, распорок и упоров, служащая для формования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при установке ленточного монолитного фундамента. Также опалубку используют при создании армирующих поясов при кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто требуется усиленный пояс наверху, чтобы создать прочную основу для крепления кровельной системы.Его также формируют с помощью опалубки. Также такая конструкция понадобится при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Съемный и несъемный

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как видно из названия, съемный разбирают после того, как бетон наберет прочность выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же набор выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а то и сотни раз.

Съемная опалубка демонтируется после достижения прочности бетона 50%

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы начали использоваться относительно недавно. Их делают в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается искомая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она также является теплоизолятором

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но одновременно является тепло- и гидроизоляцией, а также обладает звукоизоляционными свойствами.Стоит дорого, но сразу решает многие проблемы, а время, затрачиваемое на фундамент, значительно сокращается.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Также они имеют разную конфигурацию — стенку, угол, радиус и т. Д. Они состоят из двух или трех стен и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. Между собой они соединяются замками, усиленными тягами.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система создана для придания формы бетонным и железобетонным изделиям, она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона.Поэтому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные панели должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она образует стены фундамента, а затем на них закрепляются гидро- и / или теплоизоляционные материалы. Их легче прикрепить к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Съемные материалы

В строительных организациях используются металлоконструкции на шпильках. В частном строительстве панели опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и OSB.Деревянные блоки используются как упоры и распорки. Изготовить металлоконструкцию никто не мешает, но при одноразовом использовании это очень дорого и невыгодно.

При строительстве коттеджа или загородного дома чаще всего используются доски из досок. Можно использовать любые породы, как хвойные, так и лиственные. Лучше брать обрезную: раствор не должен просачиваться сквозь опалубку, а добиться этого с помощью необрезной доски нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе?

При высоте фундамента до 1.5 метров опалубочная плита должна иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся при помощи планок сечением 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокий — таких брусков не хватит для удержания массы бетона. На высоте более метра нужно использовать брус 50 * 100 мм и больше. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Опалубка также изготавливается из фанеры.Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал промаркирован FSF (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас изготавливается из бруса 40 * 40 мм, нужно использовать более короткий крепеж — 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать саморезами: гвозди сложно забить.

Устройство панелей опалубки из фанеры и OSB

OSB

для этих целей используется редко, но и такой вариант имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно она ничем не отличается от фанерных досок.

Размеры листов этих листовых материалов выбирайте исходя из размеров требуемых панелей опалубки — чтобы было как можно меньше отходов. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкокачественные материалы, которые принято называть «строительными».

Из какой сделать опалубку для фундамента решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход экономичен: используется то, что дешевле.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Самой объемной считается опалубка для ленточного фундамента. Он повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При возведении более-менее большого здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет очень значительным.Особенно при глубоком фундаменте.

Конструкция панелей и их подключение

При сборке опалубки своими руками важно сделать щиты прочными: они должны будут удерживать массу бетона до тех пор, пока не произойдет застывание.

Размеры опалубочных панелей различаются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного выше высоты фундамента, длину каждого щита вы определяете самостоятельно, но обычно она от 1.2-3 м. С очень длинными конструкциями неудобно работать, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забываем учтите толщину щита).

Как установить опалубку под ленточный фундамент: в вырытой траншее по размерам ленты и в котловане в распорках

При изготовлении опалубки из досок отрежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их брусками и гвоздями или саморезами.При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибая на брус. С саморезами работать проще: их не нужно гнуть, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их скручивают с внутренней стороны щита (того, который будет обращен к стене фундамента).

Первую и последнюю планку закрепляют от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см ставят дополнительные. Чтобы установить панели опалубки было удобно, две-три планки (по краям и посередине) делают длиннее на 20-30 см.Их затачивают и при установке вбивают в землю.

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Плиты фанеры или OSB монтируются на брусковый каркас. При сборке важно хорошо укрепить углы. В такой конструкции они — самое слабое место. Можно усилить их металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты были выполнены с несколькими удлиненными стержнями, их необходимо разместить вдоль шнуров растянутой разметки.Сложность заключается в том, что выставлять при этом необходимо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по метке и поставленные вертикально. При установке плоскость щитов должна быть установлена вплотную к этим планкам. Они будут и опорой, и проводниками.

Панели с удлиненными ригелями проще устанавливать

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (они утрамбовываются и выравниваются под уровнем), должно быть легко разместить щиты по горизонтали.Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня постельного белья. Разрыва быть не должно, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком до тех пор, пока верхний край не встанет горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготовлены без длинных стержней, на дне котлована по линии, обозначающей ленту, закрепляют перекладину, которая будет служить упором.К нему ставят щитки, затем фиксируют с помощью откосов и распорок.

Армирование — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подтяжки устанавливаются снаружи. Опоры должны быть не реже, чем через каждый метр. Особое внимание стоит уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита больше 2 метров, то одного стопорного ремня недостаточно.При этом делают не менее двух ярусов проставок: верхнего и нижнего.

Снаружи опалубки ставятся упоры и раскосы. На большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Заколки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина штифтов примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

На обоих концах арматуры нарезаны резьбы. Тогда для каждой шпильки вам понадобятся две металлические уплотнительные пластины и гайки.
С одной стороны шпилька загнута и расплющена, резьба нарезана дугой. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное проектной ширине ленты, фиксируется отрезками пластиковых труб.Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Как сделать распорные штифты в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

Просверлите отверстия в обоих щитках длинным сверлом.
Между ними устанавливается отрезок трубы.
Шпилька с резьбой.
Установлены металлические пластины (они не дадут шпильке сломать материал экрана).
Гайки затянуты и затянуты.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубки внутри между щитками и один человек для установки шпилек и затягивания гаек.

При снятии опалубки сначала откручиваем гайки и снимаем штифты, затем демонтируем откосы и упоры. Освободившиеся щиты снимаются. Их можно использовать в дальнейшем.

Как тратить меньше

Для изготовления опалубки ленточного фундамента требуется много материала: щиты образуют всю ленту с обеих сторон.На большой глубине расход очень велик. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не все за один день, а по частям. Вопреки расхожему мнению, это вряд ли повлияет на прочность фундамента (если знать секреты), и можно неплохо сэкономить. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

Если глубина большая, выгоднее заливать частями по горизонтали (слоями).Например, необходимая глубина — 1,4 м. Вы можете разбить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно залить на две или три части, разделив по вертикали примерно на равные доли

Порядок работы следующий:

Из изготовленных коротких панелей выставляется опалубка, арматура вяжется на весь необходимый объем.
Бетон заливается по высоте сделанной опалубки.
Через 7-8 часов после заливки необходимо будет удалить верхний слой со всей поверхности ленты кельмой. Когда бетон вибрирует, цементное молоко поднимается вверх. При замерзании он становится хрупким и ломким. Именно этот слой нужно будет удалить. В результате поверхность будет неровной и шероховатой, и это улучшит адгезию (адгезию) к следующему слою бетона.
При температуре + 20 ° C через три дня опалубку можно снимать, панели чистить и закреплять выше.Снимая щитки, вытаскиваем шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают и ямы заделывают раствором.
Поднимите опалубку и снова заполните ее.

Щит просто устанавливается на уже «застывший» бетон и упирается в края траншеи, но на другом уровне

При установке второго (и, если необходимо, третьего) яруса, щитки слегка попадают на уже залитую площадку, прикрывая ленту с боков.В этом случае нижний ряд штифтов обычно служит стопором и упором. Поэтому при их установке ставьте все на одном уровне от нижнего края щитков.

Якорь уже завязан, внутренние шпильки обрезаны. Осталось только поставить на место шпильки другие трубки и поставить внешние упоры и распорки. На установку следующего слоя опалубки уходит меньше времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается.Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет разрывов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не ровно «по линии», а развести стыки на некоторое расстояние.

В части здания, выбранной для установки, установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть.Внутри установленной детали вяжите арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выход за опалубку будет 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывают следующую штангу, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбив план дома на части, сделайте так, чтобы «куски», насыпанные в этот период, заканчивались на разных уровнях (см. Рисунок).

Второй способ — разбить план на несколько частей (на рисунке они выделены разными цветами)

Залить собранную площадь бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7 * 8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берём молоток и, сняв крышку-боковину, взбиваем цементно-песчаный раствор до гравия (скорее всего, рядом с опалубкой будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет потрескавшейся, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы можно смело применять в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, и там нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что тогда доски или фанеру можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пропилить пропитанную цементом древесину или фанеру невозможно. Кроме того, он становится грязным и шершавым, а очистить и отполировать его также нереально: никакая зернистость не «берет».Так, чтобы древесина (и фанера, если она не ламинирована) оставалась годной к употреблению, передняя часть щитов покрывается плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, на его замену уйдет совсем немного времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: несъемная и съемная, как и из чего делать, устанавливаем способы экономии

Одним из этапов строительства ленточного фундамента является изготовление опалубки — системы панелей это бетон формы.При самостоятельном строительстве тоже можно сделать своими руками.

Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная кладка нового фундамента под гараж, дачу, баню, забор или дом стоит дорого. Акцент делается на ровность и герметичность настилов, правильных размеров панелей и надежных опор. Работа начинается с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, второй вид остается в земле и выполняет роль теплоизолятора.Проще всего его построить из фанеры — доступного, гладкого и устойчивого к деформации материала.

Опалубка для ленточного фундамента способна выдерживать значительные нагрузки при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допуск уровня — 2 мм, такое же значение — максимальное для трещин и ям, иначе бетон будет просачиваться сквозь него. В этом случае фанера предпочтительнее деревянной; для надежного удержания жидкого раствора конструкцию рекомендуется изготавливать из материала на массивном шпоне толщиной от 12 мм.Чем шире лента или стена, тем толще потребуется щит. Для несъемной системы нецелесообразно использовать ламинированную фанеру, но ее влагостойкость обязательна; Подходящими брендами считаются FBA и FSB.

Пошаговая инструкция по изготовлению

своими руками

Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета строительного материала, после чего выполняется:

1. Подготовка материалов для каркаса и деки. На этом этапе фанера и деревянные балки сечением 50 × 50 мм распиливают на куски нужного размера.При этом учитывается, что нижние сегменты забиваются в землю, их нужно делать на 30-40 см длиннее высоты опалубки и немного заострять. Влагостойкая фанера не требует дополнительной обработки, но ее торцы и поверхности других марок покрываются олифой, что особенно важно при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другая конструкция — опорные стержни подрезаются по высоте щита.

2. Сборка. Балки раскладываются на ровной площадке и выравниваются по верхней линии, снаружи прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

3. Подготовка строительной площадки: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и утрамбовка дренажной площадки. Для придания устойчивости и удобства монтажа траншею под ленточное основание делают на 20 см больше расчетной ширины. Чаще всего засыпают землю глубоко по периметру, исключение составляют гаражи со смотровыми ямами и дома с подвалами.

4. Соединение параллельных экранов между собой (необходимо при превышении глубины более 1 м). Основным преимуществом заводской несъемной опалубки является наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок; при самостоятельной сборке этот этап занимает много времени. Оптимальный вариант — соединение металлическими шпильками толщиной от 12 мм. Если систему планируется демонтировать, то эти крепежи помещают в пластиковые трубы чуть большего диаметра, с нарезанной внутри резьбой (последнее рекомендуется для удобства снятия).

5. Устройство отверстий для прокладки коммуникаций и вентиляции в фундаменте.

6. Окончательная фиксация, установка внешних распорок, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

На этом сборка конструкции считается завершенной, затем пошагово выполняются арматурные и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается; на съемных досках заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента.Следующий этап начинают не ранее, чем через 4 недели. Если необходимо снять щитки, их сначала простукивают; эта операция возможна только после того, как между деревом и бетоном образовалась щель.

Указанная инструкция подходит для монтажа систем из других строительных материалов, на пучинистых грунтах, особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, в несъемных вариантах, в этом случае рекомендуется укладывать рулонную гидроизоляцию ниже .Планируя утепление фундамента, перед заливкой выкладывают нижний слой из кусков уплотненного пенополистирола. На особо рыхлых грунтах опалубка комбинированная: подземная — несъемная со стенами из теплоизоляционных материалов, надземная и цокольная — стандартная из фанеры.

Существует ряд правил монтажа: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и землей засыпают песком на 10 см и утрамбовывают еще до заливки бетона.Верхние участки щитов, напротив, не стоит сразу жестко закреплять, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы покрыты смазкой для облегчения процедуры снятия, которые не должны оставаться в земле. Несъемную фундаментную конструкцию лучше делать из плитных материалов с хорошими изоляционными свойствами: ДВП, стропы или других цементно-стружечных плит. Отличные характеристики наблюдаются в сборных пенополистирольных системах, они полностью совмещают в себе функции утеплителя и гидроизоляции, но сделать их самостоятельно сложно.При необходимости усиления используются панели опалубки из металла или специальных железобетонных блоков, но такой вариант дорогостоящий.

Внимание уделяется геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учитывать уровень насыпного грунта, на больших расстояниях изменения особенно заметны. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м.Все эти моменты необходимо учитывать еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть перед земляными работами и установкой первого щита. В этом случае сбивать гладкие щиты не нужно; достаточно вертикальных устойчивых балок в земле и предварительно обрезанных листов фанеры.

Аналогичный прием (быстрое сбивание из подручных материалов и установка между нею и заливаемым раствором гладкой фанеры) допускается при возведении неглубокого фундамента под баню или другие легкие хозяйственные постройки.Такой способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что залить ленту желательно за один день, в этом случае монолит правильно застынет. Опалубка для бани или другой постройки устанавливается одновременно по всему периметру будущего строения.

Защита конструкции от расширения, деформации или сдвига (пункт 4 пошаговой инструкции выше) является обязательной, исключение делается только для несъемных неглубоких разновидностей пенополистирола или сборных железобетонных плит.Наружные опоры закрепляют под углом 45 °, рекомендуемый шаг от 60 до 100 см при условии, что сверху надеты П-образные хомуты. При отсутствии последнего потребуется больше вертикальных кольев и связать их проволокой.

Правильно собранная и обработанная фанерная опалубка применяется многократно, необходимость в ней возникает при строительстве бани, забора, гаража. После снятия его тщательно промывают и сушат. Во время работы и хранения не рекомендуется прижимать щиты к земле или подвергать их другим нагрузкам.Для продления срока службы торцы фанеры на досках и деревянных элементах каркаса обрабатывают льняным маслом или техническими маслами. Планируя его снять, обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. Если необходимо снять экраны раньше, пленку с ленты не отслаивают, а оставляют до полного затвердевания.

Типичные ошибки

К грубым нарушениям технологии относятся использование недостаточно толстых и жестких щитов, установка вогнутых или деформированных настилов, отсутствие или неравномерное распределение опор.Распространенная ошибка — кладка конструкций не того размера, многие забывают, что фундамент выступает на 20 см над уровнем земли, желательно учесть необходимую высоту заливки еще до покупки листов фанеры. Еще одно упущение — размещение крепежа и соединительных элементов внутри литой системы и использование грубых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем легче снимаются экраны, тем лучше, отрывание их с силой повреждает бетонную конструкцию (особенно при раннем снятии).

Крайне не рекомендуется использовать дерево в качестве внутренних распорок, это прямое нарушение технологии. Некоторые люди предпочитают помещать внутрь обрезки деревянных балок из-за их дешевизны, но со временем они гниют, и в бетоне образуются отверстия и пустоты, что недопустимо. При установке несъемной опалубки из арболита эта проблема легко решается: проставки изготавливаются из металлического профиля или прутка, они дополнительно усиливают арматурный каркас. Во всех остальных случаях при глубоком фундаменте параллельные настилы соединяют с помощью труб и шайб.После застывания бетона их снимают, а пустоты тщательно заполняют свежим раствором.

простых решений по установке опалубки. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Конструкторское решение опалубки загородного дома

По монолитной технологии можно построить целое здание. Вокруг дома опалубку собираются построить отмостку. Это полоса бетона, окружающая здание.

Строится на последнем этапе строительства дома, и если это не было сделано в срок, то можно построить отмостку во время эксплуатации дома.Тем более что работа по его возведению не представляет особой сложности.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если планируется делать работы своими руками. Прежде всего стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса бетона, она находится у стен здания и окружает его.

Основная функция конструкции — защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или полное ее отсутствие может сократить срок эксплуатации постройки.Отмостка вокруг дома строится для следующих целей:

защита подвалов от попадания талой или дождевой воды;
незначительно снижает глубину промерзания почвы на защищаемом участке, что благоприятно сказывается на экономии тепла;
придает зданию законченный вид, выглядит аккуратнее и солиднее.

Грамотно сделанная опалубка вокруг дома крайне важна, поэтому, если вы планируете проводить работы самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Опалубочные материалы

Если вы решили изготовить опалубку самостоятельно, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможны несколько вариантов, в том числе:

Бетонный раствор. Минимальная толщина бетонного слоя — 50 мм, но оптимальный показатель толщины — от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора для украшения можно использовать крупную гальку.Камни уложены вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не касались друг друга.

Щебень. Такой вариант допускается, если вода в почве залегает достаточно глубоко.

Совет! Для засыпки отмостки можно использовать керамзит, гальку или щебень. Камни могут быть одной фракции или разных размеров.

Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно.Брусчатка бывает разной формы и цвета. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

Чаще всего отмостки делают из бетона. Строительство ведется быстро, необходимые материалы есть в наличии, а работу легко выполнить своими силами.

Расчет опалубки

Строительство обычно начинают с расчетов и проектирования, этот элемент строится по требованиям СНиП. Основные требования:

опалубка должна быть сплошной лентой без разрывов и разрывов;
Между основанием здания и бетонной полосой оставлен зазор для компенсации термических деформаций.Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
Важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонная лента выполняется с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Обычно уклон составляет два-три сантиметра на метр ширины колеи;

ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
при определении ширины ленты следует учитывать размер выступа кровли, отмостка должна быть шире, не менее 20 см;
внешний край должен быть ровным, наличие кривизны не допускается;
недопустимы дефекты — трещины или вмятины.Через эти дефекты может просочиться влага или прорасти растения, что поспособствует разрушению конструкции.

Установка опалубки

Монтаж опалубки вокруг дома лучше начинать в теплое время года. Перед началом строительных работ необходимо подготовить площадку и провести разметку. Разметку проводят при помощи колышков, их вбивают в углы постройки и между ними натягивают шпагат.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

ДСП;
фанера влагостойкая;
стальных листов;
используются формы из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм. Правила установки опалубки довольно простые. Подготовленные доски или полосы фанеры необходимо прогнать по периметру сделанной разметки.

Для усиления конструкции используются опоры. Поперек установить такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок заливается водой и уплотняется для увеличения плотности подстилки. Второй слой засыпки — щебень, этот слой тоже нужно утрамбовать, но уже без влаги. При выполнении засыпки необходимо образовывать от стен откос для обеспечения отвода воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь закладывается арматура и заливается цементный раствор. После заливки бетона нужно дать ему время застыть. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.

При высоких температурах необходимо дополнительно пролить залитый бетон и накрыть полиэтиленом, чтобы раствор высыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

Итак, монтируется бетонная опалубка для изготовления бетонной отмостки. Назначение этой конструкции — защитить фундамент. Следовательно, это необходимо сделать. Вы можете сделать работу сами. Для изготовления опалубочных форм чаще всего используются доски и бруски, но могут применяться и другие материалы.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а там, где есть бетонный раствор, есть опалубка. Особо следует отметить дизайн, использованный при изготовлении.Ведь от качества фундамента для дома во многом зависит его надежность.

Заполнение опалубки может вызвать следующие проблемы:

разрыв при бетонировании;
частичное разрушение;
локальных утечек бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, что сделать конструкцию надежно и дешево и какие требования предъявляются к ножам, воспользуйтесь практическим опытом специалистов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество постройки во многом зависит от того, из какого материала она была сделана. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ДСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. Используется даже старая мебель, а также бывшие в употреблении поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Как сделать конструкцию из досок Пользователи форума

посоветуют, как сделать панели опалубки.Для сборки горизонтальных досок рекомендуется использовать обрезную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикального перца — брус 100х50 мм, упирая его в щит кромкой .

Шаг установки вертикальный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для большей жесткости опалубки с каждой стороны от нее горизонтально устанавливаются две балки 50х100 мм, верхняя и нижняя.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочность досок данных размеров достаточна, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены конструкции.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу рассмотреть вариант их дальнейшего использования. Поскольку для опалубки фундамента потребуется более одного куба, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

Внутри конструкции перед бетонированием выкладывается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером.Монтаж лучше всего производить на саморезы. В этом случае его можно легко разобрать, что минимизирует повреждение досок опалубки.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После разборки опалубки положил на обрешетку доску 30х120 мм. Перед этим очистил поверхность досок от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 Участник FORUMHOUSE

Трафарет с полыми ячейками предназначен для создания фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпич или кладку из бетона.Этот инструмент помогает быстро создать оригинальный прямой или извилистый путь без значительных финансовых затрат. Готовая плитка и брусчатка намного дороже. Опалубка подходит для оформления участков на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть разной — в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работ достаточно одного изделия многоразового использования. Он прослужит не менее 5 лет, рассчитан примерно на 2000 плиток.Но мостить удобнее двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости дождаться застывания раствора. Добавляя красящий компонент, они достигают большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Преимущества и недостатки

Достоинств форм для садовых дорожек:

возможность относительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
привлекательный внешний вид;
выполнение множества сложных узоров, имитация натуральных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
различных конфигураций;
;
повторное использование;
простота использования.

Недостатки:

внешне бетонная дорожка уступает брусчатке натуральному камню;
По сравнению с крупной тротуарной плиткой и бетоном, уложенным сплошным слоем, скорость выполнения работ ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

Пластик (полипропилен), максимально прочный. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенки — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная пластина толщиной около 2 см, а на ней несколько камней чуть большей толщины, разделенных швами.Второй вариант позволяет создавать полностью независимые друг от друга элементы. Формы полипропиленовые можно только купить, их цена от 550 руб / шт. Стоимость зависит от размера и комплектации.
Деревянный. Опалубку для бетонной дорожки своими руками изготавливают из деревянных брусков сечением 5х5 см, соединяя их скобами или с помощью шипов и пазов на концах. Форма может быть разнообразной — прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. Д.Теоретически возможно изготовление изогнутых элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
Металл. Из пялец от старой бочки или тонких полосок листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно, чтобы сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют между собой.

Опалубка квадратная, прямоугольная или неправильная:

Прямоугольники Располагаются в виде простой решетки или со смещением (для кирпичной кладки).
Круглые камни.
Треугольники.
Полигоны. Обычно они сочетают в себе трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
Изогнутые формы.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой дорожки

Бетон при мощении пути — из цемента марки не ниже М300, оптимально М400 или М500. При покупке нужно обращать внимание на сроки изготовления. Если цементу более 3 месяцев, то его нельзя использовать для дорожных покрытий.Песок нужно покупать средней фракции, мытый или карьерный, карьерный, подходит щебень фракции 5-10 мм. Пропорции:

цемент — 1 часть;
песок — 3 часа;
щебень — 3 часа

Покрытие неизбежно подвергнется воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов и механических нагрузок. Поэтому необходимо дополнительно добавить добавки, повышающие прочность, морозостойкость и влагостойкость:

готовые профессиональные пластификаторы;
клей силикатный;
, заменяет арматуру;
специальных видов сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
жидкие комплексные добавки, повышающие прочность на 30-50%, морозостойкость — в три раза, влагостойкость — в несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят согласно инструкции в процессе смешивания. Добавьте воду, чтобы получить консистенцию средней плотности. Жирный раствор плохо распределяется по форме, после заливки быстро трескается, слишком жидкость растечется. В сухую смесь можно добавить цветные порошки для бетона, затем залить водой. Таким образом, они имитируют оттенки натурального камня или придают необычный цвет элементам дорожки.

Пошаговая инструкция по укладке опалубки

Для выполнения работ вам понадобится:

лопата;
колья и веревка для разметки;
геотекстиль;
Щебень средней и крупной фракции;
песок мытый или добытый в карьерах;
трамбовка ручная;
цементно-песчаная смесь;
емкость для замеса;
опалубка;
К-222 или мыльный раствор;
шпатель;
брезент или пленка;
материалов для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок создания садовой дорожки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисуйте схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделайте запас на толщину формы и дополнительные 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учитывать необходимость небольшого уклона для отвода дождевой и талой воды.

2. Установить разметку кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопайте по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровняйте нижнюю часть. Удалите камни, корни растений, мусор. Утрамбуйте очищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровняйте и утрамбуйте.

6. Уложить геотекстиль. Его края должны выходить на склоны и выступать над землей на 5-10 см. Полосы укладываются внахлест не менее 15 см друг на друга.

7. Выровняйте слой геотекстиля. Скрепляем полоски степлером.

8. Насыпьте примерно 5-10 см щебня. Для его выравнивания и уплотнения рекомендуется выбирать щебень с закругленными краями, острые повредят геоткань.Самый прочный и морозостойкий вид — это гранит.

9. Установите еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть немного выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Смочите песок в траншее.

13. Смажьте внутреннюю часть формы консистентной смазкой K-222, мыльной водой или отработанным автомобильным маслом.

14. Установите опалубку.Залейте его составом, удалите излишки шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесью. Таким образом нарисуйте всю поверхность.

16. Накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на двое суток, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно его можно обработать водоотталкивающим средством — специальным средством, которое образует водоотталкивающую пленку на бетонной поверхности.Дождевая вода будет просто стекать.

19. Дорожку можно ходить через 5 дней, машину припарковать не ранее, чем через три недели.

При желании по бокам дорожки устанавливаются бордюрные камни. Делается это перед изготовлением элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями также будут заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Строительство дорожки прямо на земле невозможно без предварительной засыпки песком и гравием.Он быстро потрескается, элементы будут торчать над землей.

Варианты оформления гусеницы

Придают необычный вид следующим образом:

Добавьте в раствор красящий пигмент или нанесите специальный белый цемент. Вы можете сочетать два-три цвета.
Сразу после заливки просто нанесите грубую кисть.
Положите пленку и насыпьте на нее камни. Вдавите их в залитый бетон, снимите пленку щебнем.
Используйте опалубку нескольких различных конфигураций.
Придавите куски плитки, гальку, стеклянные шарики, ракушки, деревяшки и т. Д. Выровняйте поверхность шпателем.
Посадить газонную траву на стыках.
Укладывайте трафареты неправильной формы в разные стороны. Получите путь с необычными неровными краями.
Оставляет отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладошек или стоп.
В швы засыпать цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, стружку.

Мощение опалубкой для засыпки садовых дорожек — простой и доступный способ самостоятельно украсить территорию перед загородным домом.Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые из полипропилена, цена на них невысокая. Трафареты заливаются бетоном с добавками, повышающими морозо- и влагостойкость, прочность. Для придания законченного вида декорируйте поверхность плиткой и швы между ними.

Опалубка — форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формообразующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента требует соблюдения специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать стоимость ее возведения.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды.Согласно терминологии и определениям, для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные части после затвердевания бетона.
Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и ударную вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические панели используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен подвала, что позволяет удешевить отделку.Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Опалубка деревянная

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП — наиболее доступный и наименее дорогой материал, позволяющий изготовить опалубку своими руками. Малогабаритная опалубка из досок выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см.Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Допускается перед заливкой бетона смонтированные панели обработать водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей. Щиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи как формы для заливки бетона.

Малогабаритная складная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, — самый простой вид деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками.Бетон заливается прямо в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия неподвижных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые скобами (8) крепятся к стойкам (4), находящимся на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг подпорки нужно делать не более 1м. Верхние части панелей крепятся деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 мес. Допуски геометрии фанерных панелей не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной отливки (5) устанавливаются краевые колонны отливки (7). Гидроизоляционный материал ПВХ, или EPDM (2), укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунт стен и щитов, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка

Палуба, набранная из досок (3), закрепляется на краю траншеи.Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж такой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Сплошная опалубка

Применение фиксированных блоков ЭПСС на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настилов из фанерных панелей. Перед установкой пенополистирольных блоков (12) выполняется установка фасадных дюбелей (10) перед установкой в траншею.После застывания бетона дюбеля надежно крепят пенополистирол к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются с помощью откосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов крепятся деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5–1 м друг от друга.

Блоки

EPPS соединяются между собой с помощью специальных замков для обеспечения герметичности. Правильная высота заполнения ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7).Высота фанерных панелей должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим переливом и закрепляется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭПП крепятся к фанерным панелям и грунтовым стенам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко снимаются при снятии опалубки.

Опалубка подземная

Использование блоков EPSS в качестве фиксированных элементов подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для передачи необходимых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а противные листы (11) закрываются на настиле (3), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант настила решетки, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается на 2 значения. выреза основания, а стены траншеи выполняются в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать водостойкие марки фанеры (9), но также можно использовать доски толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого устанавливаются стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются доски. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Боковые направляющие (7) используются в качестве направляющих при установке щитов. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Стойки (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубка может быть установлена как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () погрешность расчета по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей.Снимать несущие и опалубочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки при установке опалубки

Если перед строителем стояла задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учесть типичные ошибки, которые строители могут совершить без соответствующего опыта:

Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере структурной целостности.
Использование незакрепленных клиньев для совмещения боковых щитов с распорками и упорами создает опасность их разрушения при выполнении вибрационных работ на бетоне, залитом в опалубку.
Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение стоимости опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для устройства опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента.Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха между этапами заливки допускается перерыв на 3-4 дня, необходимый для частичного застывания бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки может быть разбит как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между участками фундамента, расположенными друг над другом, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, скапливающийся на верхнем крае нижнего яруса.Для обеспечения многократного использования материала фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения с ценами от строительных бригад и компаний придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему вас не обязывает.

По периметру дома следует смонтировать отмостку. Похоже на дорожку, которая примыкает к стенам дома и окружает его по периметру. Конструкция защищает от затопления основания талой и дождевой водой.Он сделан из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее проектировании нужно знать, как правильно опалубить вокруг дома.

Destination Blind

Во время дождя и таяния снегов осадки поглощаются почвой под домом и размывают фундамент. Если вокруг дома нет опалубки, это очень плохо. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы продлить жизнь дому.

Функции жалюзи:

защита подвала от затопления талой и дождевой водой;
защита фундаментной конструкции от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
изоляция цоколя и цоколя за счет того, что грунт благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину; №
снижает степень промерзания грунта, предохраняет конструкции от разрушения при подвижках грунта при морозном пучении;
улучшает эстетический вид здания.

Оборудованная вокруг дома дорожка позволяет комфортно передвигаться во время дождя. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды от фундамента.

Требования к отмосткам

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки следует располагать вокруг дома одинарной лентой. Между заглушкой и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняют эластичным герметиком.

Для отвода воды из дома предусмотрен уклон от 1% до 10% от дома, обычно это 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки.Контролирует индикаторы с помощью уровня или уровня.

Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа почвы и ее склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире выступа кровли. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Внешний край должен быть плоским, без искажений.

Бетон применяется марки М200 и выше, по морозостойкости он должен соответствовать дорожному покрытию.

В опалубке не допускается наличие трещин, сколов, полостей. Через них прорастут растения, и влага будет просачиваться наружу.

Отмостка состоит из двух слоев:

слой глины, песка, щебня выполняют функцию плоского, уплотненного основания под наружным слоем;
покрытие из бетона или асфальтобетона толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов залита отмостка бетоном. Из тротуарной плитки можно соорудить защитную ленту.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируется защитная лента из асфальта. К материалам, используемым для пешеходного движения, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонную ленту нельзя заглублять более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять связь с основанием дома.

Опалубочные материалы

Для устройства отмосток можно использовать различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

№	Материал	Характеристики
1	Бетон	Оптимальная толщина опалубки для дома от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставьте компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделите температурными швами каждые 6 м длины.Для красоты можно украсить ленту камнями, уложив их плотно или так, чтобы они не касались друг друга.
2	Щебень	Сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки просто и быстро. Такой вариант подходит для высокого уровня грунтовых вод. Камешки могут быть одинакового размера или отличаться друг от друга. Фракции различной формы лучше уплотнять, ходить по такой опалубке будет удобнее.На плотно утрамбованный грунт укладывают геотекстиль, сразу на него насыпают щебень или другой камень слоем около 100 мм.
3	Бетонная брусчатка	Вы можете приобрести брусчатку различных оттенков: серый, желтый, оранжевый, черный, коричневый. Он доступен в различных размерах и формах: прямоугольной, треугольной, волнистой, шестиугольной. Материал устойчив к отрицательным температурам и влаге. Промежутки между элементами заполняются песком.Красиво смотрится дизайн, украшенный бордюрами.
4	Каменная брусчатка	Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Его монтируют на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, швы засыпают песком. Имеет естественный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это связано с естественным происхождением материала.

Универсальный вариант — отмостка из бетона.Материалы, используемые для установки, доступны по цене и обеспечивают водонепроницаемость.

Существуют общие правила, как сделать отмостку вокруг дома своими руками:

установку лучше производить в теплое время года; №
при определении размеров пояса и его уклона необходимо учитывать геолого-климатические условия;
лента монтируется по всему периметру дома, на ней не должно быть зазоров, трещин, участков незащищенного грунта;
Между основанием и отмосткой оставлен компенсационный зазор шириной 20 мм.

При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно смачивают водой и покрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции при высыхании бетона.

Подготовка площадки

Перед заливкой опалубки произведите все необходимые расчеты и отметьте расположение бетонной отмостки вокруг дома.

Обозначьте ленту, ее ширина рассчитывается в зависимости от вылета кровли над плоскостью стен.Если в конструкторской документации этот показатель не указан, определите расстояние самостоятельно.

Вокруг дома делается разметка, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбиваются металлические стержни или деревянные колышки. Между собой натягивают веревку.

Процесс подготовки строительной площадки включает удаление плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого выкопайте участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной полосы на половину лопаты.Очищают землю, утрамбовывают участок.

Чтобы удалить корни растений и предотвратить их рост в будущем, участок поливают специальным раствором.

Установка опалубки

Опалубка для отмостки необходима для создания формы для бетонной конструкции, она удерживает цементный раствор до его затвердевания. Затем доски разбираются.

Для опалубки небольшой толщины форма может быть из фанеры, для более толстого основания потребуются доски.

Высота подпорной конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не обрушилась под действием силы тяжести бетона, установите с внешней стороны наклонные опоры.

Устройство отмостки

Во избежание появления трещин на стыках бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают за один прием.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку вокруг дома:

Уложить песчаную подушку толщиной 50 мм.Смочите его водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо закройте.
Для повышения прочности отмостки на песчаной подушке укладываются полиэтиленом или геотекстилем, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
Заливается слой щебня толщиной 2-5 см, хорошо утрамбованный, без предварительного смачивания.
На пленку укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутков сечением 6-8 мм. Между каркасом и слоем щебня лучше оставить зазор в несколько сантиметров.В качестве облицовочных материалов используют небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
На стыке с основанием предусмотрен компенсирующий шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпается смесью песка и щебня, сверху промазывается мастикой или укладывается рубероид. Второй вариант — заполнить зазор жгутом пенополиэтилена, диаметром на шире ширины шва. Деформационный шов защитит бетонную полосу от проседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
Приготовить раствор цемента с песком, смешанный в соотношении 1: 3. Укладка бетона в опалубку осуществляется без перерыва. Необходимый объем бетонного раствора замешивается в бетономешалке или с помощью строительного миксера. Лучшим вариантом будет заказать раствор на заводе, его сразу доставят в бетономешалку. Это даст возможность залить ленту за один прием.
Залить в опалубку цементно-песчаный раствор, при необходимости утрамбовать и выровнять.Убедитесь, что в растворе нет пустот.
Накройте бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно смачивайте ее из пульверизатора. Это предотвратит появление трещин на поверхности.

После высыхания бетона опалубку снимают.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, натуральным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, вы сможете сделать это самостоятельно.Бетонная лента, проложенная вокруг дома, помогает продлить срок его службы и создать здоровый микроклимат внутри дома .