Как сделать ростверк свайного фундамента правильно

Само слово «ростверк» имеет немецкое происхождение и образовано из двух слов: Rost – решётка и Werk – сооружение, строение. Ростверк —это горизонтальная строительная конструкция, соединяющая собой свайные опоры здания в единый жёсткий диск, который является фундаментом здания или сооружения. Информация, помещённая в данной статье, поможет узнать, как сделать ростверк из железобетона.

Ростверк из железобетона делают после забивки свай. Свайные фундаментные опоры могут быть сделаны из металлических труб, железобетонных столбов и свай буронабивного типа.

Классификация ростверков

Ростверки по своему горизонтальному положению разделают на три вида:

• Повышенный или надземный ростверк располагается выше уровня грунта. Такие фундаменты делают в местах заболоченной местности или там, где есть угроза сезонных подтоплений или существует высокий уровень грунтовых вод. Здание, как бы повисает на сваях над землёй;
• Наземный фундамент выполняют таким образом, что его верх совпадает с нулевой отметкой строительной площадки. Такие ростверки делают, когда основание под фундамент не обладает достаточной несущей способностью для опоры здания другого вида;
• Ростверк низкого или подземного вида применяют на строительстве промышленных объектов больших площадей. Для его устройства роют котлован небольшой глубины, на дно которого засыпают слой морозоустойчивого грунта. Верхняя отметка фундамента ниже общей нулевой отметки.

Обоснование применения ростверка

Крепление ростверка к свае

Ростверк можно представить, как лыжу на снегу. Там, где человек уверенно стоит на лыжах, без них он провалится в снег. Так и фундаменты такого вида применяют в местности с подвижными и неустойчивыми грунтами.

Ростверк гораздо дороже фундамента ленточного типа. Поэтому прежде, чем приступить к сооружению фундамента, нужно произвести обследование основания строительной площадки, и определить целесообразность применения свай и ростверка. Каждый проект здания или сооружения включает в себя технико-экономическое обоснование фундамента того или иного типа. Как правило, современный ростверк делают в виде площадки из железобетона.

Проектирование

Расчёт и проектирование фундамента лучше доверить специалистам. При проектировании объекта инженеры учитывают результаты геолого-изыскательских работ, отражённых на вертикальной съёмке местности, глубину промерзания грунта, высоту будущего здания, снеговую нагрузку и много других факторов, определяющих фактическую нагрузку на фундамент строения. На основании собранных данных производится расчёт конструкций ростверкового свайного фундамента.

Подготовка

До начала работ определают виды строительных материалов, их марки и количество. Составляют график работы. До заливки бетоном ростверка нужно знать, какой марки потребуется цемент и арматура. Бетонную смесь можно приготовить на строительной площадке с помощью бетономешалки или прямо в корыте – всё зависит от объёма бетона.

Опалубочные работы

Установленная опалубка ростверка

После забивки свай переходят к устройству опалубки ростверка. По периметру основания будущего здания устанавливают опалубку высотой равной толщине фундаментной плиты. Ограждение делают из досок или строительной фанеры. Фанера очень прочный многоразовый строительный материал. Поэтому можно взять её со стройки, где фундамент уже сделали.

Борта опалубки укрепляют с внешней стороны упорами из подручного материала. Подпорки не должны дать расползтись опалубочным доскам от давления бетонной смеси. Любые щели в опалубке недопустимы. Через них вытечет цементное молочко и получится бетон ненадлежащего качества. На заранее подготовленном грунтовом основании, с предварительно снятым верхним слоем, устраивают подушку из щебня или гравийно-песчаной смеси.

Гидроизоляция

Всю поверхность основания покрывают слоем гидроизоляционного материала. Экономически выгодно использовать в качестве гидроизоляции специальную полиэтиленовую плёнку. В местах выхода наружу, концы свай плотно оборачивают гидроизоляционным материалом и фиксируют проволокой.Края изоляции заводят на борта опалубки и выводят их выше высоты ограждения.После этого тщательно проверяют цельность поверхности гидроизоляции и устраняют все щели.

Армирование

На следующем этапе работ делают каркас из арматуры. Согласно проекту, арматуру нарезают нужными кусками и раскладывают на основании фундамента. Специальной вязальной проволокой скрепляют арматуру и формируют металлический каркас ростверка. На видео подробно рассказывается, как сделать армирование ростверка.

В местах, где будут опираться несущие конструкции, прутья укладывают чаще и большего диаметра. Верхушки свай обязательно связывают с армокаркасом. Делают это путём сварки. На арматуру приваривают закладные детали в непосредственной близости от металлических частей свай. Затем электро или газосваркой соединяют их между собой. Таким образом, обеспечивают монолитное соединение свай с ростверком и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт.

Заливка ростверка бетоном

Заключительный этап работ это заливка ростверка бетоном. Бетон делают различных марок. От марки М 100 до марки М 500. Чем больше число, тем выше прочностные характеристики бетона. В таких фундаментах, как ростверк применяют бетон повышенной прочности. Если смесь готовят непосредственно на строительной площадке, то нужно знать,сколько поместить цемента, щебня, песка и воды на один замес в бетономешалку и в какой пропорции. Марка цемента, фракции и вид наполнителей определают марку бетона. В случае большого объёма работ, можно заказать подачу на строительную площадку автомиксера с готовой бетонной смесью. Заливать ростверк бетоном нужно за один раз. В случае прерывания процесса заливки можно получить бетон с нарушенными прочностными характеристиками. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно заливать опалубку ростверка бетоном.

По мере заливки бетона, его уплотняют, выдавливая воздух из его массы. При уплотнении бетона используют любой подручный инструмент, пригодный для перемешивания раствора. Эффективны в этой работе специальные вибраторы, работающие от электрической сети.

С помощью геодезического инструмента контролируют горизонтальность поверхности ростверка. Устройство специальных маячков также обеспечивают горизонтальное распределение залитого бетона по поверхности фундамента.

Уход за бетоном

Процесс демонтажа опалубки

Бетон застывает и набирает полную прочность в течение нескольких недель. Всё это время нужно оберегать ростверк от чрезмерного воздействия внешней среды. Для защиты поверхности бетона от осадков, делают укрытие из полимерной плёнки. В жару поверхность ростверка накрывают мокрой ветошью. По истечении срока готовности фундамента опалубку демонтируют.

Советы

Застройщик может самостоятельно рассчитать и построить ростверк на сваях. Можно подобрать готовый проект строения аналогичный будущему зданию, использовать возможности интернета, получить консультации у специалистов. Как делать ростверк можно узнать, расспросив у соседей, дома которых стоят на таких фундаментах не один год. Всё это целесообразно сделать при строительстве малых объектов, когда затраты на проектирование строения могут составить значительную часть общего бюджета стройки.

с высоким и низким ростверком, свайно-ленточный.

Что это такое?

Ростверком называется горизонтально расположенный элемент свайного фундамента сооружения (своеобразный пояс или подушка), который принимает на себя всю нагрузку здания и, равномерно распределяя, передает ее на опорные колоны. Это достигается путем обвязки свай в целостную конструкцию. Поскольку ростверк на свайный фундамент повышает прочность здания, то необходимо обеспечить достаточную жесткость всем узлам соединения.

Преимущество подобного основания для здания заключается в его долговечности, прочности и возможности устройства на песчанистых и глинистых почвах, а также на плывунах. К тому же из-за незначительного объема подготовительных работ и используемого бетонного раствора подобная конструкция основания дома считается менее затратным вариантом по сравнению с другими видами фундаментов.

Чтобы лучше понять, что такое ростверк, нужно знать его классификацию по следующим типам:

• по месту обустройства;
• по используемым стройматериалам;
• по конструктивному решению.

По месту расположения:

• Мелкозаглубленный. Это оптимальный тип конструкции для получения надежной устойчивости. Поскольку подошва пояса устроена непосредственно на земле, то вся будущая нагрузка от конструкции будет распределяться не только между сваями, но и на весь фундамент.

Вид заглубленного ростверка в разрезе

• Висящий. Расстояние между землей и сооружением составляет 100 мм и более. В этом случае ростверк создается дерева или стали, чтобы исключить контакт здания с влагой грунта. Чтобы конструкция не проседала под весом сооружения, используются сваи или столбы внушительных размеров.

По конструктивному решению:

• Монолитный ростверк – это целостная конструкция железобетона, создаваемая на месте устройства фундамента. Наиболее распространен ленточный тип, однако плитный ростверк незаменим при строительстве сооружения на неустойчивых почвах. Его устройство связано со значительными трудозатратами, частым армированием и большой себестоимостью.
• Сборная металлическая конструкция, элементы которой фиксируются при помощи сварки. Недостатком является трудоемкость монтажа и недостаточная жесткость и прочность соединений. Сборный ростверк устанавливается на верхушки свай, и приваривается к ним без последующей заливки бетоном. Свайные фундаменты с ростверком сборным хорошо подходят для некапитальных строений, срок эксплуатации которых составляет порядка 10-20 лет.

Сборно-монолитный пояс является комбинированным вариантом и включает в себя элементы промышленного производства, скрепляемые между собой при помощи шпоночных и замковых соединений. После того как конструкция собрана, все соединения заливаются бетоном образую прочную единую ленту. Подобные ростверки используются при возведении многоэтажных жилых и офисных зданий, а также заводских и фабричных корпусов. Устройство сборно-монолитного пояса требует больших материальных затрат, задействования спецтехники и большой точности во время монтажа.

Разбираясь с тем, что это такое ростверковый фундамент стоит также рассмотреть материалы, используемые в конструкции.

Внимание! Можно отказаться от устройства ростверка, только в индивидуальном строительстве. В случае возведения зданий с двумя этажами и более он необходим для обеспечения достаточной жесткости.

Технические характеристики

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой железобетонное, деревянное или стальное основание, залитое бетоном, в котором все элементы соединены в единую конструкцию. Его устройство может быть как с монолитным видом закладки (перекрытое плитой), так и выстроенное с помощью висячей ростверки. Висячий фундамент характеризуется открытым зазором между поверхностью почвы и ростверком, его необходимо дополнительно утеплять и накрывать гидроизоляцией. Что же касается монолитного варианта, то он формируется из бетонного каркаса, в котором высота платформ выравнивается сваями разной длины.

Так как во время укладки основания используются сваи, заглубленные в грунт между несущим слоем и нижним уровнем промерзания, то распределить нагрузку здания между ними сложно. Поэтому часто свайно-ростверковый фундамент выполняется сборным из швеллера и бруса. Все опоры такой конструкции крепятся в узел с помощью специальных лент и бетона. Стоит заметить, что комбинация ростверка и свай придает несущему основанию надежность и устойчивость.

В зависимости от того, какой закладывается фундамент (деревянный, металлический, бетонный или железобетонный), основание под застройку приобретает разные технические характеристики. Согласно предписаниям СНиП, допускается строительство конструкций с низкими и высокими ростверками, которые располагают выше уровня земли. Их обычно делают из металлических труб большого сечения или из бетона. При этом изготавливать ростверки из бетона намного сложнее, так как необходимо точно рассчитывать место заливки ленты от почвы.

Главной особенностью фундамента считается то, что ростверки, входящие в его устройство, отлично выдерживают неравномерные нагрузки, обеспечивая основанию жесткое сопряжение. Ростверки перераспределяют нагрузку, в результате чего на сваи передается уже «выровненный» вес здания, и постройка защищается от образования трещин в стенах.

Предназначение

В отличие от других видов оснований, свайно-ростверковый фундамент идеально распределяет несущие нагрузки от строений на грунт, поэтому выбирая его, можно быть уверенным, что новое здание надежно прослужит не один десяток лет и будет защищено не только от резких перепадов температуры, но и от сейсмической активности. Подобные конструкции широко применяются как для общественного, так и для индивидуального строительства. Особенно хорошо подходят для участков, расположенных на склоне с пучинистой вечномерзлой почвой и сложным рельефом.

Кроме этого, такие фундаменты рекомендуются:

• для постройки кирпичного дома;
• в каркасном строительстве;
• для сооружений из газосиликатных блоков;
• на почвах с повышенной плотностью;
• при высоком размещении грунтовых вод;
• на нестабильной почве с плывунами.
  Свайно-ростверковая конструкция позволяет также настилать полы непосредственно по грунту без выполнения дополнительного выравнивания поверхности и заливки глубокой ленты, так как установленные различной высоты сваи компенсируют все неровности, устраняя перепад высот. Можно использовать такой фундамент и при строительстве зданий с весом, превышающим 350 тонн, – он получится намного надежнее и экономичнее, чем ленточное или плиточное основание. Но в этом случае придется в проект заложить повышенный коэффициент запаса прочности, который должен составлять не 1,2, как обычно, а 1,4.

Преимущества свайных оснований с ростверком

К плюсам основания на сваях с ростверком относится повышенная прочность конструкции. Возведенный на нем дом окажется долговечным и устойчивым. Другие преимущества таких фундаментов:

• Минимум земляных работ.
• Незначительный расход материалов. Бетона потребуется меньше, чем при возведении традиционного ленточного основания.
• Возможность работать зимой. Сваи устанавливают даже при температуре -10 градусов.
• Грунт не просаживается при подтоплении или во время морозного пучения.
• Снижение теплопотерь – площадь контакта фундамента с грунтом небольшая.
• Сокращение расходов на возведение фундамента на 20%.
• Ускорение работ.

Буронабивной фундамент с ростверком занимает достойное место среди остальных видов оснований. Он представляет собой надежную конструкцию, имеющую большой запас прочности.Поскольку выносливость монолитной конструкции существенно выше, следует оборудовать ростверк как единую ленту. Такой фундамент на железобетонных сваях является надежным, простым в возведении и недорогим.

Виды ростверка на сваях

Нагрузки от дома на неустойчивой почве через ростверк передаются глубинным слоям. Они достаточно плотные, чтобы выдерживать серьезные нагрузки. Свайное основание с ростверком возводят в регионах с глубиной промерзания почвы до полуметра. Если дом строят в местности со сложным рельефом, этот вид фундамента является единственно возможным.

Ростверки, помещаемые на сваи, делят на группы с учетом технологии производства:

• Монолитные. Представляют собой армированные ленты. Их сооружают по принципу простого ленточного основания. Однако иногда они могут быть выполнены в виде плиты. В этом случае на заливку тратится больше средств и времени. Обвязка оголовков свай ленточным ростверком происходит по периметру, и в местах расположения несущих стен. Важно понимать, что свайно-ленточный фундамент возводят только в тех случаях, когда это допустимо по расчетным показателям прочности.
• Сборные. Их выстраивают из железобетонных балок. Создать полноценный ростверк получится при соединении нескольких готовых элементов. Впоследствии их замоноличивают.
• Сборно-монолитные – комбинированные конструкции.

Габариты ростверка на свайном основании определяют в соответствии с конструкцией. Ширина ленты обычно превышает 40 см и превосходит ширину стены на несколько сантиметров. Разобраться, что такое ростверк свайного фундамента, можно при изучении различий таких конструкций:

Каждый из этих типов ростверка выбирают в зависимости от особенностей участка и будущего дома.

Материалы, используемые для ростверков

Для изготовления ростверков на свайные фундаменты можно использовать стальные балки, брус из древесины, железобетон. Окончательный выбор определяется весом строящегося здания, особенностями почвы, наличием финансовых средств.

Ростверк из древесины

Простой и недорогой вариант. Изготавливается только в висячем или повышенном положении, так как дерево, находящееся на земле, начинает гнить. Рекомендуется для свайно-винтовых фундаментов, устанавливаемых под легкие объекты. При монтаже на бетонные опоры потребуется готовить стальные оголовки, чтобы выполнить связку.

Деревянную обвязку можно не утеплять, а вот гидроизоляция ростверка такого свайного фундамента потребуется. Под лежень и в места, где сваи соприкасаются с древесиной, закладывается вспененный полиэтилен.

Недостатком такого ростверка считается ограниченный эксплуатационный период.

Металлический ростверк

Считается надежным, используется под крупные сооружения. Устраивается чаще всего по винтовым столбам, но если предусмотреть арматурные выпуски, то такой ростверк отлично стыкуется на жб сваях.

Для изготовления используют двутавр, швеллер или стальной профиль с квадратным сечением. По отношению к поверхности почвы ростверк из металла располагается выше, бывает мелко- или глубоко заглубленным. В последнем случае поверхность металла придется обрабатывать специальными составами, защищающими от образования коррозии.

Основными достоинствами считаются прочность и жесткость конструкции. Правда, работы по монтажу занимают много времени и подразумевают применение сварочного агрегата.

Ростверк из бетона

На свайном фундаменте можно устраивать железобетонный ленточный ростверк, соединяющий опоры по всему периметру объекта и по расположению несущих стен. Конструирование ростверка может выполняться различными способами. Монолитный железобетонный ростверк бывает сборным (если проект составлен под блоки фбс), монолитным (ростверк заливается в подготовленную опалубку). Сборный вариант считается более дорогостоящим и сложным, с ним часто возникают затруднения со связкой элементов. В связи с этим многие застройщики предпочитают устраивать свайный фундамент с монолитным ростверком.

Иногда можно услышать понятие «фундамент с ростверком плитного типа». В этом случае имеется в виду не сама обвязка, а полноценный монолитный фундамент, расположенный на сваях.

 

При обустройстве бетонного ростверка в обязательном порядке устраивается каркас из арматурных прутьев, чтобы придать конструкции требуемую прочность.

Как выполняется подвешенный бетонный ростверк?

Сваи после установки обрезаются до нужного уровня.

1. На землю укладывается подложка по всей длине ростверка. В качестве подложки можно использовать фанеру, установленную на бруски (чтобы до земли было не менее 5 см), или листы пенопласта. Можно также выкопать траншею шириной в ростверк и не менее 30 см глубиной, в которую засыпать песок, пролить его водой и хорошо утрамбовать.
2. Сверлятся сквозные отверстия.
3. Через отверстия проводится арматура. Ее диаметр необходимо подбирать с учетом нагрузки на ростверк.
4. С каждой стороны сваи вяжется еще по одному ряду арматуры. На каждую вертикальную «нитку» арматуры должно приходиться еще 2 «нитки» – слева и справа. Сколько вертикальных рядов, столько же должно быть и горизонтальных.
5. Получившаяся пространственная конструкция связывается вертикально арматурой меньшего диаметра.
6. По бокам ростверки собирается опалубка. Укреплять ее нужно тщательно, т. к. при заливке бетон может разорвать плохо скрепленные части опалубки, и работа будет загублена.
7. Внутрь опалубки заливается бетон. Марку бетона необходимо подбирать соответствующую будущим нагрузкам ростверка.
8. Через 4 дня после заливки, опалубка снимается и выбивается нижняя подложка, если она деревянная. Ростверк отстаивается в подвешенном состоянии 24 дня до полного застывания и набора прочности. Если подложка песчаная или выполнена из пенопласта, она остается на месте и служит демпфером от подъема почвы. Устройство свайного фундамента с обвязкой завершено.

Как видите, технология монтажа свайного ростверка практически полностью повторяет возведение ленточного основания, но за счет того, что обвязка «висит» над землей, мы получаем серьезную экономию средств по сравнению с классической, заглубленной «лентой».

Применение свайно-ростверкового фундамента

Использование СРФ при строительстве деревянного дома.

Этот тип фундамента хорош тем, что подходит для строительства в таких местах, где использование ленточного или плитного невозможно либо слишком затратно.

Где используется СРФ?

1. На слабонесущих грунтах. При строительстве домов на глубоко уходящих (до 1.5 метра) нестабильных почвах, таких как торфяники, карстовые грунты, плавающие и т.п., оптимальным вариантов является свайно-ленточное основание. Использование свайных столбов позволяет с минимальными затратами добраться до плотного почвенного слоя.
2. Для строительства на местах с перепадом рельефа. Это позволяет значительно сэкономить на выравнивании поверхности с помощью бетонирования и объемных земляных работ. Чтобы создать ровное основание под постройку на грунтах с уклоном, достаточно лишь варьировать длину сваи.
3. Для почв с любым уровнем грунтовых вод. Единственное на что это повлияет – высота ростверка. Низкий – для глубокого залегания вод, высокий – для поверхностного.
4. Для тяжелых зданий. Обустройство ростверка не только позволяет более равномерно распределить нагрузки на сваи, но и повысить несущую способность фундамента.
5. При строительстве на жестких почвах. Для ленточного или плитного в этом случае придется производить слишком трудоемкие земляные работы.
6. На участках, где новые земляные работы могут повредить фундаменты близлежащих построек или испортить ландшафтный дизайн.
7. В местах расположения некоторых коммуникаций (трубопроводы, подземные электролинии и др.), которые могут быть повреждены объемными земляными работами – рытьем траншей, котлованов и т.д.

Проектирование и расчет

Важным моментом перед закладкой фундамента считается его точный расчет. Для этого создается проект и план будущего здания. Затем рисуется чертеж основания, и обязательно указывается схема закладок свай, учитывая их расположение в местах пересечения с простенками и в углах. Нужно предусмотреть так, чтобы ширина между сваями составляла не менее 3 м. Если же расстояние до их края будет более трех метров, то потребуется монтаж дополнительных опор. Помимо этого, следует рассчитать площадь свай – для этого вначале делается определение их количества, выбирается минимальная высота и толщина.

Для правильных расчетов необходимо также знать и некоторые другие показатели:

• массу будущего здания – подсчитать необходимо не только все отделочные материалы, но и примерный вес внутренней «начинки»;
• опорную площадь – с помощью известного веса конструкции и коэффициента надежности легко определяется нагрузка на опоры;
• размеры и площадь сечения свай – благодаря известному количеству опор их число можно умножить на выбранную площадь и получить нужное значение.

Все результаты нужно сравнить с ранее определенной опорной площадью. В некоторых случаях приходится уменьшать или увеличивать площадь опор, так как их несущая способность будет зависеть от диаметра и типа грунта.

Как сделать свайный фундамент своими руками по буронабивной технологии

В общем случае сваи изготавливают в следующем порядке:

1. бурение скважины;
2. установка арматурных каркасов;
3. заливка бетоном;
4. изготовление ростверка.

Перед началом работ выполняют разбивку фундамента. Под свайный фундамент нужно отметить расположение опор и границы ростверка. Эту работу выполняют с помощью обноски и шнура. Обноску изготавливают из деревянных стоек и перемычек. Она нужна, чтобы не повредить разметку при выполнении строительных работ. Расположение опор под здание отмечают строго по расчету.

Участок до бурения скважин нужно расчистить от мусора. По разметке снимают верхний плодородный слой почвы. Толщина такого слоя обычно составляет 15—20 см.

Скважину бурят как ручным, так и механизированным инструментом (моторизированным или электрическим). В частном строительстве распространение получил ручной метод. Это вызвано доступностью и стоимостью необходимых приспособлений. Для изготовления свай по технологии ТИСЭ (с уширением в нижней части) потребуется специальный бур с откидывающимися ножами. Свайный фундамент с ростверком по технологии ТИСЭ отлично подойдет при строительстве на пучинистых грунтах (глина, суглинок, супесь). Уширения позволяют предотвратить выдергивание здания при морозном пучении.

Все скважины должны располагаться строго вертикально. Работы выполняют по разметке. В процессе контролируют расположение бура. Под фундамент в скважину насыпают песчаную подушку толщиной 20—30 см. Сыпучий материал разравнивают и уплотняют.

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве используют трубу из рубероида. Материал предотвращает повреждение опоры в период затвердевания и не дает цементному молочку уходить в почву. В процессе эксплуатации рубероид будет обеспечивать дополнительную гидроизоляцию. Трубы делают самостоятельно из рулонного материала.

Свайный фундамент с монолитным ростверком армируется прутами класса А400 (АIII), диаметр которых зависит от расчетной нагрузки. Основа каркаса — вертикальные стержни диаметром 10—12 мм. Именно они воспринимают изгибающую нагрузку.

Горизонтальные хомуты диаметром 6—8 мм необходимы для связывания основных в единое целое. Арматурный каркас должен выходить за пределы сваи. Позже его связывают с металлом ростверка своими руками.

Технология свайного фундамента предполагает использование бетона классов В15—В20 в зависимости от нагрузки. Применять материал с большей прочностью экономически не выгодно. Бетон можно сделать самостоятельно или заказать на заводе. Второй вариант предпочтительнее, поскольку в этом случае можно быть уверенным, что полученная смесь обладает определенной прочностью. При замешивании бетона вручную обязательно изучают руководство по этому процессу. Обычно инструкция есть на упаковке с цементом.

Сваи желательно нужно заливать за один прием. Перерывы в работе по изготовлению одного элемента приведут к его ослаблению. Бетонную заливку рекомендуется выполнять при температуре наружного воздуха 15—25 градусов по Цельсию. В этом случае бетон быстрее наберет прочность и будет прочным. Через каждый 30—50 см заливки по высоте делают небольшой перерыв, во время которого раствор уплотняют вибратором или штыкованием.

На твердение материала в среднем уходит 4 недели. В дождливую и холодную погоду времени требуется больше. Делать монолитный ростверк можно после того, как бетон наберет 50—70% своей прочности.

Последовательность возведения свайного фундамента с ростверком

Свайная конструкция с ростверком создается профессиональными строителями в соответствии с определенными этапами. Последовательность действий:

• Расчистить участок. Необходимо снять плодородную почву, чтобы под основанием не росла трава.
• Создать свайное поле.
• Собрать и установить каркас арматуры ростверка. Он должен иметь минимум два ряда арматурных прутков, скрепленных вертикальными элементами через каждые 30-40 см.
• Закрепить каркас на сваях, уделяя особое внимание углам основания. Здесь арматурные прутья должны загибаться в разные стороны. Контур каркаса полностью замыкается по всему периметру.
• Соорудить опалубку. В нее будет залит бетон для ленты. При устройстве висячего ростверка между сваями монтируют дополнительные элементы опоры. Это относится как к ленточному, так и к монолитному ростверку из плиты.
• На завершающем этапе устройства свайного фундамента необходимо замешать бетон и залить его в опалубку.

Эта последовательность понятна каждому, однако тонкости некоторых операций доступны только опытным строителям.

Создание свайного поля

На этом этапе тоже придется следовать определенному порядку действий. Сначала делают разметку участка для свайного поля. В точках, где будут забиты сваи, в землю погружают прутки арматуры. Между ними натягивают бечевку и проверяют точность геометрии основания.

Затем выполняют такие действия:

• Разгрузка сваебойной установки. К участку подвозят буронабивные сваи и машину для их погружения в землю. Установка обладает небольшими размерами и оборудована болотоходным шасси. Это позволяет сохранять покрытие участка в целости.
• Транспортировка свай по территории. Железобетонные элементы выгружают в одном месте, а сваебойная машина доставляет их до точки монтажа. Часто сваи перемещают по участку на тележке.
• Подготовка к установке. Сначала сваи опускают и фиксируют на земле, а затем поднимают стрелу. Сваи поднимают лебедкой.
• Забивка свай. Сваи помещают в грунт ударным методом. Один элемент погружается на необходимую глубину за несколько минут. Контроль установки железобетонных конструкций осуществляется при помощи нивелира.
• Срезание окончаний свай. Частично сваи подрезают до оголения арматурных прутьев. Работу выполняют перфоратором.

Свайное поле при оперативной работе создается за несколько часов.

Строительство опалубки

Для постройки опалубки не обязательно выжидать срок затвердения бетона в скважинах. Если использованы забивные сваи, то обычно выжидают около недели, чтобы ствол «обсосало» (строительный термин, обозначающий восстановление грунта и плотное прилегание к боковым стенкам).

Опалубка представляет собой род длинного деревянного лотка, внутренние размеры которого повторяют форму будущего ростверка.

Сборку производят из обрезных досок, стараясь не допустить образования щелей и промежутков.

Высота опалубки должна несколько превышать высоту ростверка. Для жесткости нижнего отдела на землю устанавливают ряд подпорок, исключающих прогиб днища опалубки. Внутренняя часть устилается полиэтиленом, препятствующим выход воды или материала из опалубки.

Создание армпояса

Арматурный каркас создается по обычной технологии — рабочие стержни с помощью гладкой вспомогательной арматуры устанавливаются в нужном положении согласно проектной схемы и общих правил.

Важным моментом является жесткое соединение арматуры свай и армпояса ленты, для которого лучше всего использовать сварку. Остальные элементы соединяют путем вязки мягкой проволокой.

Заливка бетона

Заливку бетона производят после окончательного затвердения бетона в сваях.

Это важно, так как вес железобетонного ростверка очень велик и способен деформировать не застывший бетон.

Заливку надо выполнить максимально быстро, без перерывов, чтобы получить абсолютно монолитную опору с большой степенью жесткости. Бетон выравнивают и накрывают мешковиной или полиэтиленом, первые 10 дней периодически поливают водой.

Через 10 дней снимают опалубку, после чего выдерживают ленту до полного застывания, которое наступает через 28 дней после заливки.

Полы по грунту

Полы по грунту применяют при создании конструкции ростверка, погруженной в грунт. Если имеется воздушный зазор, создание пола по грунту становится слишком сложным, неэффективным и нецелесообразным.

Внутренняя часть ленты засыпается слоем песчаной подушки. Затем на нее укладывают слой геотекстиля и засыпают щебень, на который через дополнительный слой геотекстиля насыпают слой щебня.

Всю засыпку последовательно уплотняют, добиваясь максимально возможного результата. Затем заливают слой стяжки, на который укладывают теплоизолятор.

Поверх него вновь заливают стяжку, внутрь которой монтируют систему теплого пола.

На эту стяжку можно настилать финишное покрытие. Пирог пола получается достаточно многослойный, но он обеспечивает качественный обогрев и препятствует теплопотерям из-за контактов с грунтом.

Технология гидроизоляции

Гидроизоляцию ростверка выполняют при помощи одного из наиболее распространенных материалов:

• Горячий битум.
• Битумная мастика.
• Оклейка рубероидом.
• Нанесение пропиточных составов.

Наиболее простым и быстрым вариантом является использование битумной мастики, которая отлично выполняет свои задачи и продается в готовом к употреблению виде. Наносится валиком или кистью, обычно в один или два слоя.

Утепление ростверка

При строительстве жилых и общественных зданий важным является проведение работ по теплосбережению строения. В случае использования свайно-ростверкового или ленточного фундамента повысить температуру в помещениях поможет утепление бетонного основания.

Потребуется приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса не сложна. Предварительно вся поверхность монолитного ростверка промазывается мастикой. Ее можно наносить кистями, валиками, при невысокой вязкости – разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.

Обработанную поверхность утепляем плитами утеплителя. Крепить их к бетону можно специальными клеевыми составами или механически. В последнем случае потребуется сверло с твердосплавными напайками и множество специальных пластиковых крепежей – грибков с большими плоскими шляпками.

Для каких строений рассчитан свайно — ростверковый фундамент.

Чаще всего сборные железобетонные ростверки используют в дачном строительстве для небольших легких домов из:

• клееного бруса;
• оцилиндрованного бревна;
• нетяжелого кирпича;
• керамзитоблоков, пеноблоков;
• сендвичпанелей;
• каркасно-щитового.

При каком грунте рекомендуется использовать такой фундамент.

Свайно-ростверковое основание отлично подойдет на пучинистой почве с высокими грунтовыми водами, на берегу рек, озер, практически на любой почве, кроме каменистых. Для постройки на неуверенной местности хорошо бы осмотреть дома, которые уже давно построены и не имеют перекошенных свай. С таких зданий нужно взять пример для более уверенного строительства. Если такой возможности нет, то лучше обратиться к специалистам.

Ошибки при строительстве

Итак, мы разобрались, что это такое – свайно-ростверковый фундамент. Теперь послушаем советы специалистов, исключающие совершение ошибок при строительстве:

• к проведению расчетов необходимо отнестись серьезно, определить тип почвы, глубину закладки ростверка, чтобы исключить появление трещин и усадок;
• почвенный состав исследуется тщательно;
• сваи и ростверк связываются надежно, чтобы конструкция не разрушилась от давления грунта;
• компоновка возвышающегося ростверка выполняется таким образом, чтобы он не соприкасался с почвой, расстояние между сваями определяется с учетом предполагаемой нагрузки и диаметра опор;
• для строительства каркасного дома экономичней использовать металлический ростверк.

 

Полезные советы

Свайно-ростверковый фундамент необходимо возводить правильно, придерживаясь всех технологий строительства, – это поможет увеличить его технические и эксплуатационные характеристики.

Если строительные работы выполняются начинающими мастерами, то им нужно учесть некоторые рекомендации опытных специалистов.

• • Начинать установку следует с расчетов. Для этого определяется тип грунта и глубина заложения ростверка. При недостаточной глубине закладки опоры здание может дать усадку и трещины, после чего даже разрушиться.
  • Огромную роль играет исследование почвы, от которого зависит несущая способность конструкции. Самыми большими показателями обладают скальные породы и каменистые грунты. Если неправильно определить состав почвы, то это приведет к ошибкам в расчетах нагрузки конструкции, в результате чего она погрузится в землю.
  • Между сваями и ростверком должна быть хорошая связь, так как под воздействием давления почвы неустойчивая конструкция может разрушиться.
  • В независимости от вида фундамента на глубину промерзания следует обязательно укладывать песчаную подушку – особенно это касается эксплуатации основания в зимний период. Мерзлый грунт может расширяться и вызывать разрывы ростверка.
  • Ростверк не должен соприкасаться с поверхностью земли или быть заглубленным в нее. Необходимо по всему периметру участка снять небольшой слой почвы, потом установить опалубку, засыпать песок и залить бетон.
  • Следует точно рассчитывать шаг между сваями. Этот показатель определяется в соответствии с нагрузкой на фундамент, диаметром и количеством арматуры.
  • Во время проведения армирования стоит предусмотреть нужное количество вентиляционных продухов. Все внутренние отсеки нужно соединить с выходами на улицу.
  • Огромную роль в устройстве основания играет утепление и гидроизоляция. Их следует уложить до того, как залить фундамент бетоном.
  • Дно котлована или траншеи необходимо делать утрамбованным и не разрыхленным. Нельзя допускать, чтобы на основание осыпалась земля со стенок. Кроме этого, от траншеи или котлована должны отходить осадочные воды, иначе дно намокнет и будет непригодным для заливки раствором. Недопустимо также в траншеях наличие излишней крутизны откосов.
  • Слабый грунт требует усиления сваями и хорошей засыпки
• Песок, который используется для засыпки воздушной подушки, следует обязательно увлажнять и распределять подушку под контур в обрез под углом 45 градусов.
• Опалубку необходимо надежно закрепить, так как при заливке бетоном она может не выдержать нагрузку и разрушиться. Не допускается отклонение опалубки от вертикали больше, чем на 5 мм.
• Высота фундамента делается с небольшим запасом на 5-7 см от высоты, указанной в проекте.
• Во время армирования каркаса рекомендуется использовать стержни с суммарной площадью сечения не менее 0,1% от площади бетонного элемента. При этом лучше всего выбирать гладкую арматуру, не имеющую следов ржавчины, грязи и краски.
• Нежелательно крепить арматуру с помощи сварки – это может нарушить ее прочность в местах соединения.
• Марку бетона для заливки стоит выбирать в зависимости от конструкции основания и климатических условий региона.

 

Источники

• https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/svajnyj/sv-rostverkovyj
• https://stroy-podskazka.ru/fundament/svajno-rostverkovyj/
• https://2proraba.com/fundament/fundament-svajnyj-s-rostverkom.html
• https://betonov.com/fundament/svajnyj-stolbchatyj/svajno-rostverkovyj-fundament.html
• https://www.zavod-svai.ru/svaynyy-rostverk/
• https://ownhouse.pro/fundament/vidy/svajnyj/svajno-rostverkovyj.html
• https://DomZastroika.ru/foundation/texnologii-vozvedeniya-svajno-rostverkovogo-tip-fundamenta.html
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/svajnyj-f/rostverkovyj-montazh.html
• https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/svajnyj-fundament-s-rostverkom-certezi-zalivka-svoimi-rukami
• https://prorab2.ru/fundament/svaynyy-fundament/svayno-rostverkovyy-fundament-plyusy-i-minusy.html

[свернуть]

Столбчатый фундамент из блоков | Фундамент для Дома

Обычно столбчатый фундамент из блоков служит достойной альтернативой тяжелых и сложных поясных оснований. Применяется такой фундамент в основном для строения небольших каркасных домиков. Установка фундаментальных блоков такого типа является довольно экономным решением. Но дешевизна не единственный его плюс. Есть еще масса достоинств:

• Фундамент для дома из блоков можно установить самостоятельно;
• Конструкция его проста и понятна и разберется даже новичок в этом деле;
• Для возведения основания не нужно использовать тяжелую технику;

Но не забывайте, что даже такой фундамент для бани из блоков, нужно возводить четко следуя технологии и производя все необходимые замеры и расчеты.

Возведение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент из блоков имеет вид столбов выставленных в ряд на расстоянии друг от друга от 1,5 до 2 метров. Укладка фбс блоков осуществляется по определенному правилу. А именно обязательное наличие опор во всех углах строения, а также в местах пересечения внешних стен с внутренними и по линии перегородок. Далее изготавливается подушка под блоки. Она представляет собой два слоя из щебня и песка, на которые заливается бетонная смесь. Далее происходит непосредственная раскладка фундаментных блоков.

Виды столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент из блоков различается в зависимости от способа его изготовления:

1. Монолитный. Этот фундамент для бани из блоков производится из армированного бетона путем заливания его в специально сделанную опалубку. Такая основа является долговечной, так как заливается цельной плитой по всему периметру.
2. Сборный. Такой фундамент для дома из блоков устанавливается из керамического корпуса или бетонных блоков. Для более дорогого варианта применяется натуральный камень. Возведение его не занимает много времени, но при этом снижается прочность из-за наличия швов.

Фундамент для бани из блоков может отличаться глубиной заложения в грунт:

1. Мелкозаглубленный. Столбы основания устанавливают на глубине 70 см. Такая опора подходит для скальных и песчаных почв.
2. Заглубленный. Установка фундаментных блоков в этом случае достигает глубины в два метра. Применяется на глинистых, влажных грунтах.

Технология возведения столбчатого фундамента

Для того чтобы создать столбчатый фундамент из блоков необходимо снять мягкий верхний слой земли и выполнить разметку выемок. На дно каждой выемки укладывается подушка и утрамбовывается. Сверху устанавливается материал для гидроизоляции. Гидравлической подушкой могут послужить блоки из железобетона.

Их ширина должна отличаться от опоры на 25 см, сверху устанавливают опалубку с подпорками. В опалубку устанавливается арматура.

Бетон заливают постепенно, каждый раз выполняя прессовку тем самым освобождая смесь от воздуха. После бетонирования столбы накрывают рубероидом.

Столбчатый фундамент с ростверком

Для того чтобы сделать столбчатый фундамент из блоков крепким и надежным, при этом увеличить его несущую способность, раскладка фундаментных блоков объединяется системой ростверков. Это каркас из железобетонных изделий, предназначенный для равномерного распределения нагрузки. Он находится на расстоянии 40 см от земли и удерживает посторонние нагрузки.

В сравнении с бетонным, металлический ростверк является более затратным, и потому применять его не имеет смысла

Столбчатый фундамент из труб

Такой фундамент воздвигается с применением несъемной опалубки из стальной или асбестоцементной. Если грунт имеет нормальные несущие способности, то при помощи бура нужно сделать круглые отверстия, выстелить дно гидроизолирующей пленкой и вставить туда трубы. Вовнутрь трубы заливается бетон и трубу медленно поднимают. Раствор вытекает и дает возможность для изготовления гидравлической подушки.

Когда бетон начал застывать продолжается заливание раствора в трубу. Периодически следует проводить прессование. Внешняя часть трубы засыпается землей, ее впоследствии уплотняют.

Столбчатый фундамент из блоков

Столбчатый фундамент из блоков изготавливается из железобетона с размерами 200×200×400 мм. Технология укладки этих блоков похожа на ту, что применяется для кирпича. Подготовительные работы производятся в той же последовательности, как и в вышеописанных способах: обстраивается дренажная подушка и гидроизоляционная подложка.

Скрепляются блоки между собой жестким раствором, который нельзя разбавлять водой, это может препятствовать застыванию.

Каждый шов тщательно обрабатывается, поверхность столба штукатурится и обмазывается битумной гидроизоляцией.

Фундамент и стены | BuilderClub

Доброго времени суток!

Собираюсь строить дом с предварительными размерами как указано в ссылке http://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-304.html, только без эркера. Ссылка дана исключительно для размеров дома и распотолжения несущих стен.

Был на участке и разговаривал с соседями, из разговора понял следующее:

• УГВ глубоко, у соседа септик из жб колец на глубину 4 метра и воды нет,
• пирог грунта следующий: 60-70 см чернозем, далее идет глина пластичная 20-30 см, глубже идет плотная глина.

Прошу проконсультировать по двум вариантам с цокольным этажом и без цокольно. в обоих вариантах стены будут следующими: теплая керамика 510мм.PORIKAM 14.3 НФ(http://amstronrb.ru/)+облицовочный кирпич (http://bkrb.ru/catalog/kirpich-oblitsovochnyy/7101/).

Перекрытие первого этажа плиты пустотелые. На данном этапе в раздумьях какой вариант выбрать исходя из бюджета на строительство.

Вариант первый вырыть котлован на гл.1,8м. сделать песчанную подушку 20см. звлить 20см. монолитную ленту и выложить из фбс фундамент в три ряда, залить 20см ленту поверх фбс, далее поднять из керамического кирпича цоколь (http://bkrb.ru/catalog/kirpich-keramicheskiy-ryadovoy-polnotelyy/7095/) 30-40см. уложить плиты перекрытия и поднимать стены первого этажа.

Произвести гидроизоляцию фундамента и засыпать снаружи песком. После поднятия первого этажа уложить плиты перекрытия. и далее поднимать мансардный этаж. Лестница планируется монолитная с армированием. Все вентканалы из блоков теплой керамики.

Вопросы:

1. Правильно ли я выбрал глубину котлавана, учитывая глубину промерзания по глинам 1,6м для нашего региона.

2. Не будут ли действовать боковые силы пучения на фундамент из фбс.

3. Нужно ли перед засыпкой фундамента утеплить его пеноплексом.

4. Хотелось бы прочитать ваши коментарии, правильно ли я планирую строительство.

5. Нужно ли делать армпояс певого этажа перед укладкой плит перекрытия. после возведения мансардного этажа крышу планирую двухскатную, нужно ли делать армпояс с утопленными шпильками под мауэрлат?

Вариант второй: заливать ленточный фундамент на глубину 1,6м. с утепленной отмосткой из пеноплэкса на ширину 1 метр и бетонная стяжка по грунту. Далее как указано в первом варианте.

• Какая существенная конструктивная разница между двумя фундаментами, из фбс и монолитная лента?
• Под такую нагрузку пойдет ли фундамент свайно ростверковый?

на данном этапе расматриваю все варианты, так как не знаю успею финансово подготовиться к первому варианту.

Также интересует ширина фундамента. Если тощина пирога стены будет 670мм, можно ли заливать фундамент 500мм а при кладке цоколя расшириться до 670мм?

Фундамент под дом. Сборные и монолитные типы фундаментов.

Фундамент под дом является важнейшим элементом всей конструкции. От его надежности зависит долговечность постройки. Фундаменты бывают различных типов. Мы кратко их рассмотрим.

Типы фундаментов:

• Сборный фундамент из готовых железобетонных блоков ФБС
• Ленточный фундамент монолитного исполнения
• Монолитная плита основания из железобетона
• Комбинированный фундамент (плита + монолитные ленточные стены)
• Буронабивные сваи с заливкой бетона в армированную полость. Это один из типов столбчатого фундамента
• Свайное поле с монолитной плитой
• Железобетонные сваи с ленточным ростверком
• Фундамент под дом на винтовых сваях с железобетонным ростверком

Рассчитать количество бетона, необходимого для ленточного, свайного фундамента или плиты можно здесь.

Фундамент дома монолитный или сборный. Преимущества и недостатки.

Каждый из типов имеет свои преимущества и недостатки. Фундамент для дома лучше исполнять согласно проекта.

Фундамент из ФБС блоков. Бетонные блоки для фундамента.

Сборный фундамент из ЖБИ блоков является самым простым по монтажу. При возведении нет необходимости в установки опалубки под заливку бетона. Но не всегда этот метод применим в зависимости от грунтов основания. Так, если грунты пучинистые или сильно обводненные — лучше применить любой из видов свайного основания. После устройства свай бетонируется ростверк (бетонная балка поверх свай) для опоры стен или сплошную монолитную плиту. Если вы решили применить блоки ФБС — вам сюда.

Монолитный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент изготавливается путем заливки бетонной смеси в опалубку и армированием усиливающим каркасом. При изготовлении такого основания можно сэкономить достаточно средств на объеме бетона исходя из точных расчетов проектировщиков. Этот тип подходит для зданий из кирпича или бетонных блоков и представляет собой замкнутый по периметру контур. Фундамент проходит под всеми наружными и внутренними несущими стенами. Для подвала он служит одновременно и стенами.

Сплошная монолитная плита.

Монолитная плита часто заливается как подготовка основания для возведения стен подвала капитального здания. Также такое основание используют при строительстве неотапливаемых легких сооружений или для насыпных грунтов со слабой несущей способностью. При этом оно уже может служить основой для пола. Сначала под плиту монтируется арматурный каркас, который затем заливают раствором.

При комбинированном сочетании ленточного и плитного основания и при правильно поведенных гидроизоляционных работах — ваш подвал всегда будет сухой.

Столбчатый фундамент с заглубленным ростверком

Особенности сооружения столбчатого фундамента с железобетонным ростверком

С чего начать строительство дома? Как сделать его лучше, дешевле, надежнее? У нас уже выбран земельный участок, но вот беда – подземные воды подобрались очень близко к поверхности земли. Какое решение принять?

Любое строительство начинается с устройства фундамента, то есть с несущей конструкции нашего будущего дома. От правильности выбора конструкции фундамента будет зависеть вся дальнейшая судьба нашего строения.

Фундаменты по своему типу бывают ленточные, столбчатые, плитные. В нашем случае (при наличии грунтовых вод) принимаем решение монтировать столбчатый тип фундамента с железобетонным ростверком.

Этот фундамент состоит из двух частей – опорной и несущей. Несущей частью будут колонны, а опорной – ростверки.

Теперь разберемся, как устроен ростверк. Эта конструкция представляет собой горизонтальную часть столбчатого фундамента, соединяющую отдельно стоящие столбы в цельную конструкцию. Задача ростверка – равномерно собрать и перераспределить нагрузку от веса стен здания на столбы, зафиксировать сваи в вертикальном положении и не дать им в процессе эксплуатации отклоняться в сторону.

Ростверк бывает:

— высоким – низ расположен выше уровня поверхности грунта;

— повышенным – в этом случае его подошва располагается на одном уровне с поверхностью грунта;

— низким – при этом конструкция ростверка заглублена в грунт.

Ростверк, в отличие от ленточного фундамента, на грунт не опирается. Между его конструкцией и поверхностью грунта остается зазор.

Высокий ростверк располагается на уровне до 15 см от нижней части до уровня грунта. Зимой почва промерзает и поднимается вдоль свай. Если не сделать зазор, то грунт может вырвать сваи вместе с ростверком или оторвёт их друг от друга.

Для холодного климата такой ростверк является недостатком, так как под полом дома отсутствует утепляющая воздушная подушка. В связи с этим строение нужно дополнительно утеплять со стороны пола.

Повышенный ростверк: его подошва находится вровень с поверхностью грунта. Из-под установленной опалубки убирают до 15 см грунта. Для того чтобы он не осыпался, на дно траншеи нужно установить листы шифера снаружи ростверка, и они должны свободно опираться на дно. Если этого не сделать, то ростверк вскоре будет лежать на грунте, и на него будет воздействовать зимнее пучение грунта.

Заглубленный ростверк: по линии расположения будущих стен вырывается траншея. Делается опалубка, у которой днище расположено ниже поверхности земли. Для этого ростверка тоже нужно делать защитные щитки, но в этом случае у дома образуется практически неподвижная воздушная подушка под домом, и это утепляет постройку.

Теперь познакомимся с несущей частью нашего столбчатого фундамента. Несущие конструкции представляют собой стойки, которые изготавливаются из разных материалов – кирпича, бетона, железобетона, металлических труб, дерева. Опоры располагаются с шагом 1500–2500 мм.

Столбчатый фундамент может быть следующих видов:

1. В зависимости от материала, применённого при изготовлении:

— сборный, этот вид изготавливается из натурального камня, бетонных блоков, кирпича;

2. В зависимости от способа устройства фундаментов:

— мелко заглубленный – опора заглублена в грунт до 70 см и монтируется на прочных основаниях, например, на скальных или песчаных грунтах;

— сильно заглубленный – опора располагается на глубине до 2 м. Применение такой глубины обосновано наличием пучинистых грунтов.

Последовательность строительства столбчатого фундамента

Строительство фундамента начинается с того, что его оси размечаются на земле. Это называется выноской осей фундамента в натуру. Чтобы дом получился без смещений и имел форму квадрата или прямоугольника, обязательно проверяются углы, которые должны быть строго 90 градусов.

После того, как разметка осей закончена, начинаем рыть траншеи. Если фундамент сильно заглубленный, то роется яма для установки колонны. Глубина ее делается на 30 см больше запроектированной, это нужно для того, что подсыпать гравийную подушку перед началом бетонирования колонны.

Ширина траншеи делается на 20 см больше проектной, так как при установке опалубки необходимо учесть её толщину.

После выполнения земляных работ приступаем к устройству непосредственно колонны. Под каждую делаем бетонную подушку, которая шире на 10–20 см размера колонны. Конструкция колонны и подушки выполняется из монолитного железобетона, то есть устанавливаются арматурные каркасы и заливаются бетоном.

Арматурные каркасы изготавливаются из продольной рифленой арматуры диаметром 10–16 мм и поперечной арматуры диаметром 6–8 мм, которая удерживает вертикальные стержни.

Итак, в этой статье мы рассмотрели, какие бывают фундаменты, и как проводится подготовка к их монтажу.

Столбчатый фундамент с железобетонным ростверком ВИДЕО

Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый).

Столбчатый фундамент с ростверком или, как его часто называют, свайно-ростверковый фундамент представляет из себя жёсткую железобетонную конструкцию, состоящую из расположенных в определённом порядке столбов, связанных сверху монолитным поясом (ростверком). То есть по сути своей это тот же самый столбчатый фундамент, но усиленный для большей надёжности.

Ростверк прежде всего предотвращает горизонтальные подвижки отдельных столбов и способствует более равномерному распределению нагрузки на грунт под основанием каждого столба. Это особенно полезно для больших (2-х этажных) домов с нежёсткими стенами (бревенчатые, брусовые, щитовые дома). Также без ростверка невозможно возведение стен из штучных материалов (кирпич, блоки).

В статье «Столбчатый фундамент — расчет и строительство своими руками.» подробно описано, как определяется число и размеры сечения столбов и какими способами их можно сделать. Здесь же будет говориться непосредственно об устройстве ростверка.

Столбчатый фундамент с высоким ростверком

Данная конструктивная схема является наиболее верной и правильной, так как ростверк в ней находится на определённом возвышении над поверхностью земли. Обычно это расстояние не меньше 15 см. Зазор под ростверком исключает давление на него поднимающегося из-за морозного пучения грунта.

Последовательность выполнения работ:

1) Возводятся все столбы фундамента. Возвышение их над уровнем земли определяется исходя из двух требований. О первом говорилось выше — это минимальный зазор 15 см. Второе условие — столбы должны быть углублены в тело ростверка на 5-10 см.

3) Делается основание опалубки. Есть два способа:

а) При минимальном возвышении ростверка в качестве основания используется насыпанный слой песка. Его увлажняют, уплотняют трамбовкой и выравнивают, формируя как-бы нижнюю поверхность опалубки. После заливки ростверка песок из под него удаляется.

Примечание: При данном способе песчаное основание необходимо покрыть, например, полиэтиленовой плёнкой или пергамином (прорезав отверстия под столбы). Иначе при заливке бетона цементное молоко из него будет быстро впитываться в песок и ростверк не сможет набрать необходимую прочность. Кроме того потом будет сложнее убирать песок, так как он отвердеет.

б) При более высоком ростверке основание делается из досок или фанеры.

4) Устанавливаются боковые стенки опалубки. Размеры поперечного сечения ростверка выбирают в зависимости от материала стен и их толщины.

Для деревянных домов высота берётся не меньше 40-60 см. При этом будет обеспечена и достаточно высокая прочность на изгиб, и нижние венцы стен не будут намокать при попадании на них брызг дождя с отмостки или при контакте со снегом зимой. Ширина выбирается в зависимости от толщины стен и от конструкции цокольного перекрытия. На рисунке ниже показано, что балки перекрытия можно устанавливать на отдельные столбы (так в основном раньше и поступали) или класть их на специально сформированное расширение ростверка.

Для каменных домов высота ростверка берётся не меньше 20 см, а ширина соответствует толщине стены. Небольшая высота связана с отсутствием больших изгибающих нагрузок. Каменные стены сами по себе обладают большой прочностью на изгиб и основную нагрузку принимают на себя.

5) После монтажа опалубки вяжется арматурный каркас. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней частях ленты углубляясь в бетон не менее чем на 5 см. Число прутков выбирается в зависимости от их диаметра: ∅10 мм — 8 штук; ∅12 мм — 6 штук; ∅14 мм — 4 штуки. Арматура больших диаметров не используется, она хуже начинает работать в связке с бетоном.

6) Производится бетонирование. Не спешите снимать опалубку и убирать песок из под ростверка. Начинать возводить стены и даже крышу можно и с ними уже на 4-5-й день после заливки. А уберёте всё лишнее попозже, когда уже нужно будет отделывать цоколь и сооружать отмостку.

Столбчатый фундамент с низким ростверком

Данная схема применяется в последнее время довольно часто, но использование её связано с определённым риском. Всё дело в том, что многие застройщики совершают ошибку, пытаясь соединить в одном фундаменте сразу два — столбчатый и мелкозаглубленный (незаглубленный) ленточный. А ведь принципы работы этих двух видов фундамента абсолютно противоположны друг другу.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выполняется в виде единой жёсткой рамы, которая под воздействием сил морозного пучения имеет возможность немного приподниматься и опускаться вместе с грунтом. Столбчатый же фундамент специально заглубляется ниже глубины промерзания, чтобы исключить его подъём в зимнее время года.

Теперь представим себе ситуацию: мы залили столбы, выкопали небольшую траншею, сделали, как положено для мелкозаглубленных фундаментов, песчаную подушку и залили ленту. Зимой приходят сильные морозы, снега выпало мало, грунт начинает промерзать и подниматься. При этом он поднимает и нашу мелкозаглубленную ленту и подушка здесь не спасает (как некоторые думают), ведь песок несжимаемый материал, он всего лишь играет роль жёсткой прокладки улучшающей несущие свойства грунта.

Поднимаясь, лента тащит за собой и столбы. Под ними появляется пустое пространство. Из-за упругости грунта это пространство не сохраняет своего диаметра всю зиму, сечение несколько уменьшается (особенно при влажном или песчаном грунте). То есть весной, когда на поверхности земля начнёт оттаивать, столбы не опустятся на первоначальную глубину. И этот процесс может повториться не один раз.

Ещё интереснее когда мелкозаглубленный фундамент делают на столбах ТИСЭ (с расширением внизу), даже не обращая внимания на то, что создатель данной технологии Яковлев в своей книге «Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ» чёрным по белому пишет и обосновывает, почему этого делать нельзя. На пучинистых грунтах это может привести либо к излому ленты между столбами, либо к её отрыву от столбов.

И всё же сделать низкий ростверк для столбчатого фундамента возможно. Рассмотрим такую схему:

Данная конструкция подойдёт тем, кто хочет сделать в доме полы по грунту. Кроме того здесь не нужно думать над обустройством забирки, которая необходима при высоком ростверке.

Вместо песка используется простой пенопласт с минимальной плотностью ПСБ-С-15 толщиной 10 см. Он имеет определённую упругость и может при необходимости воспринять вспучивание грунта. Для уменьшения пучения делают утеплённую экструдированным пенополистиролом (ЭППС) отмостку.

Примечание: Отмостка не должна быть жёстко связана с ростверком. Она должна иметь возможность немного смещаться относительно него вверх-вниз при промерзании грунта под ней.

Принципы выбора размеров сечения низкого ростверка, его армирования и заливки такие же, как и для высокого. Повторяться не будем.

В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации столбчатых фундаментов с ростверком либо задать интересующие Вас вопросы.

Столбчатый фундамент с ростверком для бревенчатого дома и его доработка

Фундамент штука ответственная, подходить к которой нужно со всей серьезностью. Шутка ли – основание для строения, от которого во многом зависит его, строения долговечность, и в чем то, удобство эксплуатации. От конструкции фундамента сильно зависит стоимость постройки, часть затрат на него, от общей — до трети. Не удивительно, собственно, вполне естественно, что граждане, стремятся сэкономить при строительстве – стоимость строительных материалов изрядна, количество их велико. Как правило, на этих струнах играют производители новых строительных материалов и технологий. Взять хотя бы технологию «ТИСЭ» или винтовые сваи, коль скоро речь зашла о фундаментах.

Вообще говоря, существуют несколько распространенных конструкций фундаментов применяемых в малоэтажном индивидуальном строительстве.

Типовые фундаменты. А – незаглубленный на плите; Б – мелкозаглубленный; В – заглубленный ленточный; Г – столбчатый; Д – столбчатый с расширенной нижней частью; Е – на сваях; 1 – плита; 2 – лента мелкозаглубленная; 3 – граница промерзания; 4 – лента заглубленная; 5 – ростверк; 6 – опора; 7 – свая.

Столбчатые фундаменты – устраивают в тех случаях, когда применение ленточных фундаментов нецелесообразно. Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и металлические. Глубина заложения таких столбов может быть как минимальная, так и заложенная на или ниже глубины промерзания грунта.

Столбчато-ленточные фундаменты включают столбы, заложенные на глубину промерзания и ленту-ростверк, соединяющую верхние оголовки столбов в единую конструкцию. Отличительная особенность такого фундамента – наличие зазора в 10…15см под лентой. Снаружи зазор закрывается отмосткой, не связанной с лентой-ростверком. При устройстве фундамента на пучинистых грунтах воздушный зазор компенсирует расширение пучинистого грунта, а на непучинистых – обеспечивает «мягкое» опирание дома на основание.

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную или сборную ленту, равномерно загруженную конструкцией дома. Существуют монолитные ленточные фундаменты, которые изготавливают непосредственно на строительной площадке из бетона или бутобетона, и сборные фундаменты, возводимые с применением готовых железобетонных блоков.

Сплошной фундамент в виде монолитной железобетонной плиты или решетки позволяет существенно снизить удельные нагрузки на основание. Он часто применяется на слабых водонасыщенных или просадочных грунтах, при стоительстве на насыпных грунтах.

Свайный фундамент применяется на слабых грунтах, а также при поверхностных слабых грунтах, когда достижение естественного основания таким образом считается более целесообразным. Сваи могут быть забивными, выполненными из готовых железобетонных свай, забиваемых в грунт ударными механизмами; и набивными, изготавливаемыми непосредственно в грунте, с наполнением скважины бытоном. По своей работе в грунте, по тому, как передается нагрузка на основание, сваи делятся на висячие, которые передают основную часть нагрузки за счет трения по боковым поверхностям сваи; и на сваи-стойки, передающие основную часть нагрузки нижней своей частью, опираясь на прочные слои грунта. Эта категория фундаментов сооружается с использованием специальных механизированных средств, недоступных рядовому индивидуальному застройщику.

Подвал, выполненный по всему периметру дома, можно считать элементом фундамента, передающего вес дома на основание. Стены подвала могут опираться как на плиту, так и на ленту.

По глубине заложения, фундаменты делятся на:
Заглубленные – у которых подошва располагается на уровне глубины промерзания грунта или ниже ее.
Мелкозаглубленные – фундаменты, подошва которых находится выше глубины промерзания.
Незаглубленные – фундаменты, подошва которых располагается на поверхности грунта или выше.

Где А- заглубленный фундамент; Б – мелкозаглубленный; В – незаглубленный.

Принятие решения о применении той или иной конструкции фундамента происходит после оценки многих факторов, в первую очередь сугубо естественных, свойственных местности вообще и месту строительства в частности. Это, прежде всего — характер грунта в месте строительства, наличие и количество грунтовых вод, глубина его промерзания.

Затея ставить на своем участке в деревне бревенчатый дом, разумеется, столкнулись с выбором фундамента. Столкнувшись с материалами по фундаментам ТИСЭ на оригинальных столбиках, соблазнились лозунгами о чрезвычайной экономии. Был изготовлен специальный бур – близкая копия, сделанная своими руками. Железки, сварочные работы да два неполных дня времени на изготовление. Лезвия были сделаны из пришедшего в негодность пильного диска от циркулярной пилы. В городе, в частном секторе у бабушки в палисаднике, бур сверлил дырки в грунте просто таки легчайше, на объекте же, закапризничал. В месте строительства, регулярно встречались места с тяжелой, чрезвычайно плотной глиной. Буру она оказалась не по зубам. Пришлось фундамент несколько видоизменять – рыть ямы для столбиков самостоятельно. Лопатой. Это оказалось продуктивнее. Сам фундамент также изменился – три из его сторон выполнены расширенными в разной степени, для установки балок пола и веранды. Вместо лагов – фундамент довольно высокий.

Итак, что понадобилось для работы.

Инструменты, оборудование.
Стандартный шанцевый и разметочный инструмент для земляных работ. Отрезная машинка для резки арматуры. Кувалда, без нее никуда. Еще использовалась бетономешалка и сопутствующие – корыто, ведра. Мастерок конечно. Уровни, отвес. Набор простого столярного инструмента.

Материалы.
Арматура в должном количестве, вязальная проволока. Разумеется компоненты для приготовления бетона. Доски для опалубки, крепеж. Толстая пленка или рубероид для отделки внутренней поверхности формочек.

Первым делом разметил площадку, снял верхний плодородный слой. Немного промахнулся, поэтому фундамент чуть «сдвинут».

Раскопки – веревочки, тридцатиметровая рулетка, колышки и хорошо бы помощник. Согласно плану-схеме, перенес на местность. Колышками разметил углы, поставил «обноски» — деревянные воротца на некотором удалении от углов, чтобы не мешались под ногами и убрав веревки, можно было в любой необходимый момент восстановить разметку. Потом колышками разметил углы ям.

Ямы рыл обычными лопатами – штыковая, совковая, до глубины, когда еще можно было копать. Выравнивал дно. Получалось 1.35…1.5м, в зависимости от размера. Грунт очень разный, от песчанного, до плотнейшей глины, которую приходилось предварительно размочаливать волшебным ломом.

На дне каждой ямы отливалась подошва – прямоугольник толщиной около 20см. Закладывалось негустое армирование. Также в дно втыкались несколько длинных арматурин, с таким расчетом, чтобы они попали в тело столбика и в ростверк.

Поскольку фундамент расценен как «заглубленный», песчаная подушка не использовалась.

После отливки подземной части фундамента — подошвочек, приступил к изготовлению столбиков. Они были также выполнены литьем из бетона, для чего были изготовлены несколько форм-опалубок – этакие ящики без дна и верха. Две более широкие стенки были сделаны из нескольких досок в виде щитов, узкие стенки из единственной доски. Скреплялись стенки в нескольких местах саморезами. В отличие от гвоздей, саморезы позволяют, весьма аккуратно разбирать форму на чуть только застывшей отливке не нарушая ее, что экономит время. Более того, при неполном застывании бетона, стенки опалубки снимаются аккуратнее, не так сильно цепляясь за отливку. Внутренние стенки формы, желательно отделать рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой, стенки отливок при этом получаются более гладенькие и лучше снимаются. Крепить рубероид к доскам удобно мебельным степлером.

Порядок работы был таков – после сборки формы столбика, нахлобучивал ее на арматурины и при помощи колышков и распорок закреплял в вертикальном положении, так, чтобы арматура была в середине коробки. Нижние краешки коробки после выравнивания, далеко не всегда плотно прилегали к основанию – укреплял и герметизировал подручными средствами – обрезками жести, кирпичиком обернутым пленкой, дощечками, сверху засыпал и притаптывал немного грунта. Длинной рейкой с положенным на нее уровнем, отмечал на внешней стороне коробки уровень – по соседнему столбику когда он был, а вначале при помощи водяного уровня – длинного шланга с водой. После, при помощи шуруповерта нетолстым сверлом делалось отверстие в стенке коробки, и вставлялся гвоздик или проволочка – по ним было удобно ориентироваться при заливке бетона.

Первые порции жидкого бетона приходилось закладывать весьма аккуратно – если плюхнуть с самого верха коробки, то долетая до дна она (порция бетона) набирала такую скорость, что плюхом выносило наружу все мои ухищрения по герметизации, все досточки и кирпичики. После укладки первого ведра, лучше было дать бетону немного застыть, чтобы жидким столбом не распирало форму и не выталкивало затычки внизу. На время застывания переходил к другим работам. После некоторого затвердевания первой порции бетона на дне, действовать можно было значительно смелее – заливал сразу до верха (до отметки уровня).

Опалубку обычно разбирал и снимал на следующий день, снималась хорошо, бетон вполне держал форму, но был не достаточно твердым – позволял загладить углы, грани кирпичиком. Опалубка собиралась, закреплялась на другом месте, цикл повторялся. Первоначально отливались крайние столбики на каждой из сторон, устанавливать опалубки остальных было значительно проще – визуально, «в створе» или по шнурочку.

После снятия со столбика опалубки, он поливался водой, впрочем, дело было осенью, погода была изрядно дождливой – все и так было мокрым.

С этого момента начиналось самое интересное – возведение опалубки ростверка. Для невысокого ростверка, те же ТИСЭ, рекомендуют насыпать курганчик песка по всей длине. На него и опирать дно коробки. После затвердевания отливки, песок убирается. Здесь, края дна опирал на столбики, плюс подпорки. Соорудил набор щитов для нескольких ящиков, и переставлял их по мере отливки очередного «пролета».

Наконец, фундамент готов, во всей красе, «настаивается» две недели – первоначальный набор прочности. Уже выпал снег, когда нам приехали собирать сруб – трактор с краником и специально обученные товарищи.

Заделка межстолбикового пространства – особый разговор. Именно этот процесс и подбор материалов для него, на мой вкус и дискредитируют идею такой конструкции относительно высокого фундамента (склон, каприз архитектора). Особенно, если есть или может возникнуть нужда в использовании подвала. Сделать ограждение «подполья» теплоизолирующим и герметичным, практически невозможно. Максимум – ветрозащита. Отсюда вытекает – невозможность полноценного использования подвала и обязательность утепления пола.

Выше, на фото попытка изготовления «эко-ограждения» подвала, на манер поленницы. Конечно, все растрескалось через время, более того – поскольку «поленница» была положена прямо на землю (через гидроизоляцию) она не доведена до верха проема на 5…7см, для компенсации сезонных колебаний грунта – «морозного пучения». Разумеется, ни о каком использовании подвала не могло быть речи, ограждение было препятствием, разве только для ветра и нескромного взгляда.

Через некоторое время была предпринята попытка кардинально решить проблему – фундамент доработан, в сущности, до «ленточного заглубленного».

Для чего между столбиками отрыты траншейки, глубиной до подошвы квадратной опоры и между ними отлита неширокая плита – основание. Затем, на этом основании, из узких широких готовых пустотелых бетонных блоков выложены стенки. С северной узкой стороны – один ряд, остальные, более широкие – в два ряда.

Доработка потребовала изрядное количество земляных работ в неудобным местах, однако, позволила сделать подвал «теплым», и в будущем, там будут размещены, часть коммуникаций (водоснабжение), стиральная машина, возможно котел. Более того потери тепла через пол здания, как ни странно – значительная статья расхода тепла от отопления. В этом смысле, доработка позволит экономней отапливаться в холодный период года.

Особенности и порядок обустройства столбчатого фундамента с ростверком

Столбчатый фундамент с ростверком изготавливается по современным технологиям, позволяющим максимально быстро и без потери качества соорудить достаточно прочную несущую конструкцию. Заложенные в нем уникальные возможности являются гарантией надежности и долговечности сооружаемого на его основе здания. Наличие отдельной опорной части (ростверка) делает эти конструкции незаменимыми при возведении особо ответственных объектов.

Особенности столбчатого фундамента с ростверком

К особенностям столбчато ростверковых фундаментов относят наличие специальной опорной площадки, расположенной в верхней их части и обеспечивающей равномерное распределение веса всего строения. Эта составляющая конструкции выполняется в виде горизонтальных балок, объединяющих оголовки погруженных в грунт столбов. Обычно для ее изготовления используется древесина. Деревянный ростверк на столбчатом фундаменте – это оптимальный вариант при сооружении небольших строений, изготавливаемых из бруса или бревен.

В особых случаях для изготовления ростверка применяются более прочные материалы, рассчитанные на значительные нагрузки. Это могут быть:

• Металл, при использовании которого поверх оголовков укладываются стальные перемычки.
• Бетон, заливаемый в заранее подготовленные формы (они составляют основу будущей конструкции).
• Железобетонные перемычки, усиленные стальными арматурными прутьями.

Каждая из этих разновидностей формирует конечный вид всего фундаментного основания в целом.

Виды фундаментных оснований с ростверком

Фундаменты с ростверком относятся к категории сооружений, при классификации которых большое значение придается способу формирования верхней части, объединяющей оголовки столбовых опор. В соответствие с этим признаком все они делятся на следующие виды:

• Сборные конструкции.
• Монолитные фундаменты.
• Сборно-монолитные сооружения.

Рассмотрим каждую из этих разновидностей более подробно.

Сборные

Столбчатые фундаменты этого типа относятся к промышленным образцам оснований с опорной частью, оформленной в виде сборного ростверка. По своему устройству они напоминают конструктор, последовательно собираемый на основе готовых деталей. В отдельных его элементах предусмотрены замковые сцепления и специальные крепления. К сборным образцам относят монтируемый на столбчатом фундаменте ростверк из бруса.

Из-за сложности конструкции и трудоемкости сборки этот вид столбчатых оснований очень дорог в изготовлении и для частного строительства чаще всего не подходит. Он гарантирует высокое качество обустройства фундамента и обычно применяется при возведении промышленных объектов, где расходам в пределах заложенной в смете суммы не придается особого значения.

Монолитный

Монолитная разновидность фундамента с ростверком в реальности представляет собой сплошную балку или цельную бетонную плиту. Посредством таких конструкций осуществляется объединение всех опорных столбов в единое целое.

В индивидуальном строительстве изготовить столбчатый фундамент с ростверком своими руками вполне реально, поскольку специальной техники для этого не потребуется.

Известно несколько модификаций таких конструкций, различающихся по высоте относительно уровня земли. В соответствие с этим признаком они делятся на высокие, низкие, а также заглубленные основания. Каждый из этих вариантов будет рассмотрен в следующих разделах.

Сборно-монолитный

Сборно-монолитные ростверки – это комбинация двух рассмотренных ранее вариантов, реализуемая за счет применения целой системы стальных балок или металлических швеллеров. Получившаяся в результате конструкция отличается повышенной прочностью, однако ее самостоятельное изготовление сталкивается с определенными сложностями. При ее обустройстве потребуется перемещать габаритные заготовки значительного веса, что без специальной техники сделать практически невозможно.

Кроме того, для сборки потребуется специальное сварочное оборудование, имеющееся далеко у не каждого частника. И даже при наличии всего необходимого данный способ сборки ростверка не очень надежен, что объясняется низкой прочностью сварных соединений. Обычно его применяют при возведении объектов временного пользования с гарантийным сроком службы не более 15-20-ти лет.

Разновидности монолитного ростверка

Поскольку монолитные конструкции являются единственно подходящим для частного строительства видом фундаментного основания с ростверком – его рассмотрению будет уделено чуть больше внимания.

Особо распространены в строительстве так называемые «высокие» монолитные ростверки, возвышающиеся над уровнем земли минимум на 100 мм. Такая конструкция востребована в местах, где наблюдается сильное пучение грунта. Ее недостатком является невозможность качественного утепления пространства под ростверком и обустройства в этом месте подвального помещения.

Низкие основания обычно делаются на одном уровне с грунтом. Благодаря этому балки ростверка слегка нависают над ним, образуя искусственную воздушную подушку. Заглубленные фундаменты подготавливаются в соответствие со своим названием, то есть они утоплены в грунт на большую глубину, чем низкие.

Этапы работ

Перед тем как сделать ростверк для столбчатого фундамента пользователю потребуется ознакомиться с порядком его обустройства. Процедура изготовления этого сооружения включает в себя следующие обязательные этапы:

1. Расчет конструкции.
2. Организация и проведение земляных работ (включая подготовительный этап).
3. Сооружение опалубки с последующим армированием внутренних пространств.
4. Заливка их бетонной смесью.
5. Монтаж выбранного типа ростверка и его отделка.

Каждая из этих стадий строительного процесса нуждается в тщательном рассмотрении.

Расчет фундамента с ростверком

Расчет столбчатого фундамента с ростверком целесообразнее доверить специалистам, способным сделать это грамотно и быстро. Однако при ограниченном бюджете частника он может справиться с этим вопросом самостоятельно, изучив предварительно соответствующие материалы.

Для этого лучше всего воспользоваться возможностями Интернета, где вся необходимая информация представлена в исчерпывающих объемах.

Расчетная стадия включает в себя следующие обязательные процедуры:

• Геологические изыскания, необходимые для уточнения возможностей грунта в месте застройки и позволяющие в дальнейшем определиться с допустимой нагрузкой на единицу площади. Этот параметр можно взять из технических справочников.
• Вычисление общей опорной площади возводимого столбчатого фундамента, который способен выдержать вес будущего строения. Этот показатель зависит от таких факторов, как прочность выбранного строительного материала, а также средняя за сезон ветровая и снеговая нагрузка в данной местности.

• Расчет площади основания, определяемый как результат деления ориентировочной массы здания на показатель, соответствующий нагрузке на 1 кв. см почвы. Для надежности сооружаемой конструкции этот параметр следует брать с запасом 25−30%.
• Определение количества опорных столбов, которое получается после деления площади закрываемого домом основания на поперечное сечение одного столба.

По завершении расчетов переходят подготовительным мероприятиям, сводящимся к расчистке участка от мусора, его выравниванию и планировке, проводимой в соответствие с разработанным для дома проектом. Далее организуется разметка фундамента с обозначением точек в местах закладки столбов. При проведении этой процедуры учитываются рекомендации профессиональных строителей, касающиеся местоположения намечаемых точек и состоящих в следующем:

• опоры размечаются под каждым углом будущей постройки;
• разметка под них также наносится в местах пересечения стен и простенков;
• на прямых линиях фундамента (без углов и пересечений) расстояние между точками опор должно быть порядка 2,5-3,5 метра.

Уменьшение шага их установки заметно повысит расходы на сооружение фундамента с ростверком.

При его увеличении не удается достичь требуемых параметров по нагрузочной способности. Проверить правильность осуществленной разбивки можно путем ручного измерения характерных для планировки расстояний.

При проведении земляных работ вертикальные шурфы для столбов вырываются либо вручную, либо посредством арендованной буровой техники. При их подготовке важно не забыть на глубине примерно одного метра начать обустраивать опалубку, что предотвратит осыпание грунта со стенок. Ширина вырытых шурфов выбирается из расчета сечения столба плюс толщина досок ограждения.

Установка опалубки и закладка арматуры

Для изготовления удобной в сборке опалубки обычно выбираются деревянные доски, но не исключается вариант применения влагостойкой фанеры или специальных древесных плит. Ограждения их досок монтируются по классической схеме, предполагающей использование небольших распорок, укрепленных снаружи заливаемой ниши.

Для армирования внутренних пространств берутся заранее нарезанные под нужный размер металлические прутья толщиной не менее 1,5 см, которые после фиксации в грунте скрепляются между собой отожженной проволокой. Для того чтобы впоследствии можно было связать готовый столб с ростверком, длина арматурных заготовок выбирается с запасом, так чтобы они выступали наружу и вверх минимум на 15 см.

Заливка бетонной смесью

Заливка столбов под свайный ростверковый фундамент осуществляется по отработанной технологии, согласно которой сначала подготавливается жидкая бетонная смесь, загружаемая затем в уже готовую опалубку с арматурой. После ее застывания получаются залитые в землю опоры с торчащими наружу прутьями. На этом первая фаза работ по обустройству фундамента считается законченной.

После того как столбчатый фундамент без ростверка готов – переходят к обустройству второй его части (монолита). Его заливают послойно; одновременно с этим жидкая бетонная смесь утрамбовывается посредством вибратора. По завершении загрузки бетона и его схватывания примерно через пару дней переходят к гидроизоляции ростверка. Эта процедура выполняется путем укладки на его поверхность рубероида (прежде она проливается разогретым гудроном). По завершении гидроизоляционных работ останется демонтировать установленную опалубку, а затем тщательно затереть цементной смесью торцы готовой конструкции.

Монтаж забирки

Забиркой называют дополнительную стенку, закрывающую свободное пространство, образующееся под ростверком. Она предназначается для следующих целей:

• проводка подводимых к дому коммуникаций;
• защита от попадания холодного воздуха;
• предотвращение скапливания влаги под домом.

Профессиональные строители советуют предусмотреть оформление забирки еще до сооружения фундамента, так как на готовом ростверке сделать это будет сложно.

Материалом для ее изготовления традиционно служит кирпич, из которого складывается стенка с вентиляционными и коммуникационными отверстиями. Единственный недостаток ее применения – возможная осадка в случае слабого грунта.

Рассмотренный выше подход к изготовлению основания под строящееся здание вполне годится для обустройства столбчатого фундамента с ростверком для дома из газобетона, например. Его также можно применять при необходимости сооружения малоэтажных строений на сложных, болотистых или песчаных грунтах, отличающихся большой подвижностью. Сравнительная простота и высокая скорость монтажа таких фундаментов позволяет в короткие сроки построить загородный дом или дачу, сэкономив значительные средства. Это объясняется тем, что при использовании ростверковых конструкций можно обойтись без привлечения дорогостоящей строительной спецтехники.

Фундамент столбчатый с ростверком

Главной причиной растущей популярности столбчатого фундамента является простота конструкции фундамента. Если грунт относительно стабильный, и особой потребности в обустройстве цокольных или подвальных помещений нет, можно установить свой дом на столбчато- ростверковый фундамент. Стоимость такой системы относительно невелика, поэтому к ней прибегают в тех случаях, когда необходимо поднять небольшое здание или пристройку к дому на небольшую высоту над грунтом.

В чем особенность устройства столбчатого фундамента

Несмотря на внешнюю зрительную схожесть с устройством свайных систем, столбчатые фундаменты имеют свою специфику, отражающуюся на конструкции фундамента:

• Столбчатые опоры чаще всего выполняют квадратного сечения, намного реже – круглого. Это определяется способом изготовления. Опору в виде столба можно выложить кирпичной кладкой, камнем — пластушкой, собрать из бута, отлить из бетона или сложить из бута в опалубке;
• Соотношение длины опорного элемента столбчатого фундамента к поперечному сечению значительно меньше, чем у свай. Устойчивость здания, поднятого на значительную высоту, при использовании столбчатого фундамента выше, чем у свайной схемы, даже при использовании усиленного ростверка;
• За счет высокой жесткости и прочности количество опорных элементов столбчатого фундамента можно изготовить значительно меньше, чем в случае, если бы использовались классические винтовые или буронабивные сваи.

Какие варианты столбчатого фундамента наиболее популярны

Выбор конкретного решения во многом зависит от конкретной конструкции дома, его веса и жесткости каркаса здания. Чтобы столбы не кренились и не падали, как свечки, опоры связывают специальным горизонтальным поясом из железобетона, металлопроката или даже просто деревянным брусом.

Существует несколько основных схем использования оформления столбчатого фундамента:

1. Классический вариант — заглубленные в грунт столбчатые опорные элементы с навесным ростверком, по данной схеме строится 90% всех столбчатых фундаментов;
2. Столбы без заглубления в грунт, с опорой на подушку из гравия, чаще всего это монолитный столбчатый фундамент с ростверком. В этом случае можно получить высокую жесткость фундамента, позволяющую снизить до минимума риск крена или просадки здания;
3. Столбчатый фундамент без ростверка . Очень популярный вариант, к которому прибегают для обустройства небольших компактных зданий.

Схема столбчатого фундамента с заглубленными опорами

По сути, такая система мало чем отличается от свайного фундамента на очень толстых и коротких опорных элементах. Зрительно разница проявляется в значительно меньшем количестве опорных элементов, располагающихся на большем удалении друг от друга. Для сваи оптимальный шаг равняется полутора метрам, а для столбчатого варианта расстояние между опорами может составлять 2,5-3 м, при одинаковой толщине ростверка.

Условно конструкции такого фундамента делятся на мелкозаглубленные и с заглублением на уровень промерзания грунта. Первая из указанных схем применяется на слабопучинистых грунтах. Последний вариант получается очень затратным, но к нему прибегают в случаях, когда необходимо ограничить количество свай на участке. В обоих случаях кирпичный или отлитый из бутобетона каркас устанавливают на песчано-гравийную подушку, делают дренаж и гидроизоляцию столбчатого фундамента.

Погружение в грунт даже на небольшую глубину очень тяжелой и массивной опоры настолько увеличивает жесткость столбчатого фундамента, что в ряде случаев можно обойтись без жесткого поперечного каркаса – ростверка.

Столбчатые фундаменты без использования ростверка

Классическим исполнением ростверка является железобетонная балка, укладываемая на вертикальные опоры или оголовки свай. Кроме армированного бетона, для обустройства ростверка может использоваться металлический профиль, например, швеллер или тавр, или даже дубовый брус большого сечения. Основной функцией ростверка является передача и распределение веса здания между всеми опорными элементами столбчатого фундамента. Вторая функция ростверка — фиксация и удержание опоры в строго вертикальном положении.

Тяжелые и жесткие опоры из камня обладают огромной поперечной жесткостью, поэтому опрокидывающий момент может возникать только при точечном пучении грунта, когда мерзлый грунт выдавливает одну опору сильнее других. В этом случае ростверк помогает компенсировать неравномерность нагрузки и остановить крен.

На «спокойных» грунтах из крупнозернистого песка или с большим включением известняка ростверк теряет часть своих функций, и для дома с небольшим размером стен — 4х4, 4х6 м от него можно вообще отказаться. Чаще всего это делают при строительстве брусовых или бревенчатых бань, дач, рыбацких и охотничьих домиков. Чтобы избежать поперечного крена, опорные элементы столбчатой системы углубляют в грунт на полметра, а роль ростверка играет первый ряд бруса.

Для крепления стен к опорам в кладку или отливку на этапе формования заделывают анкерные болты и укладывают двойной слой гидроизоляции из рубероида и вспененного полиэтилена. Устройство и отливка балки ростверка из железобетона требует значительного количества времени и сил. Поэтому владельцы небольших домиков стараются отказаться от ненужной на их взгляд детали в конструкции здания.

Одной из задач, которые необходимо решать при отказе от использования ростверка, является проблема обеспечения равной высоты всех опорных элементов. В противном случае балки первого ряда лягут на столбчатую систему с уклоном, а это может привести к крену всей конструкции здания.

В некоторых вариантах ростверк заменяют обычными толстыми брусами, которые укладывают на сплошную подушку из гравия и песка, выравнивают в горизонтальной плоскости, фиксируют скобами и кольями. Далее из бревен или бруса собирается основной каркас здания с перевязкой рядов опор по стандартной схеме.

Столбчатый фундамент с ростверком без углубления в грунт

К достоинствам столбчатой схемы можно отнести возможность установки коробки здания вообще без заглубления в грунт. Чаще всего подобный способ реализуется в виде монолитной конструкции, в которой ростверк и опоры отливаются, как единое целое, из армированного железобетона. Такой каркас обладает повышенной жесткостью и прочностью, что особенно важно для каркасных газобетонных стен домов.

Перед отливкой в обязательном порядке необходимо забетонировать опорные площадки, на которые впоследствии устанавливается опалубка для формирования тела столбов и ростверка.

Более простым вариантом поверхностного фундамента является «башмачный» тип опорных элементов. Каждый из столбов фундамента отливается в виде куба или усеченной пирамиды с высотой и основанием в 30-40 см.Подобная конфигурация делает опоры чрезвычайно прочными и устойчивыми, достаточно выровнять площадку в горизонтальной плоскости и отсыпать подушки под опорные блоки из трехслойной песчано-гравийной смеси.

Заключение

При всех своих достоинствах столбчатый фундамент с ростверком не очень удобно использовать для сложных рельефов местности, особенно, если это глинистый скат на берегу озера или пруда. В этом случае даже небольшое здание потребует мощного ростверка и заглубления столбов, как минимум, на метр в грунт. Отлично подойдет для избушки в лесу, на песчаной почве можно ограничиться небольшим, в 20-30 см заглублением, а в случае использования «башмаков» не нужно даже этого, просто утрамбуйте грунт и отсыпьте подушку из щебенки.

5. Устройство ростверков

Ростверк — очень ответственная часть фундамента, и тут нельзя пренебрегать «мелочами». Он нужен чтобы передать нагрузку от всей наземной части дома на грунт, через имеющиеся сваи. В данном случае рассматриваются кирпичные стены, т.к. в деревянных домах нижний венец и будет играть роль ростверка.

Устройство ростверка.

Гораздо дешевле, практичней, и технологичней применение монолитного железобетона. Железобетонный ростверк должен иметь достаточно мощный пространственный арматурный каркас. Верхний и нижний арматурные пояса, делаются одинаковыми, чтобы воспринимать и компенсировать различные, возможные деформации, как и от верхней, части дома, так и от сил возникающих при морозном пучении, так и от неравномерных усадок. Как правило, ростверк делается прямоугольного сечения, арматура располагается на расстоянии не менее 2-3 диаметров от наружной поверхности бетона. Технология производства работ при устройстве ростверка не представляет особых сложностей.

Если по каким-то причинам не снимался слой растительного грунта, то сваи заливаются в уровень грунта, затем устанавливается только боковая опалубка, монтируется арматурный каркас, и заливается бетон. После того, как бетон затвердеет, (3-7 дней) — снимают опалубку, и вынимают грунт на глубину 20 см под всей площадью строящегося дома. Если растительный грунт снимался, то делается полная опалубкаиз досок толщиной не менее 40 мм и шириной не более 150мм. Внутренняя поверхность досок или должна быть остругана, или проложена полиэтиленовой плёнкой, и в том и другом случае, во избежание утечки «цементного молочка», не должно быть щелей. Опалубка должна быть прочной, и по конструкции жёсткой, в противном случае при заливке бетона, она сломается, и бетон вытечет наружу. Поэтому, примерно через 70-90 см, нужно устанавливать рёбра жёсткости из таких же досок, забивать из в землю и скреплять поверху затяжкой. Для того, чтобы арматура заняла проектное положение и при заливке ростверка бетоном не сместилась, её требуется закрепить в пространстве внутри опалубки. Это можно сделать с помощью арматурных горизонтальных стержней засверленных в опалубку, только не забыть их вынуть после заливки бетона, примерно через 30-40 минут, или подвесить на крючках из 3-х мм проволоки к затяжкам, а сразу после заливки бетона вдавить в бетон и там оставить. Не следует забывать о том, что при заливке бетона, внутри остается воздух, который, в случае, если он не будет удалён оттуда, резко снизит прочность бетона. Поэтому, если нет глубинного вибратора, следует с помощью черенка от лопаты или штыря арматуры, тщательно выполнить, так называемое, «штыревание». Последовательно, не торопясь, нужно протыкать бетон до самого дна и тем самым освобождать проход для выхода воздуха.

Фото отчет:

6. Возведение фундаментов и фундаментных стен подвалов из блоков

ФБС — фундаментные блоки стен. Так же их называют блоки стен подвалов. Блоки ФБС предназначены для конструкций сооружений разного назначения, работающих при систематических воздействиях температуры не выше +50°С и не ниже -70°С. 

Использование бетонных блоков ФБС при строительстве фундамента позволяет возводить здания в любых климатических зонах и на любых типах грунта.

Начинают работу с разбивки осейфундамента. Разбивку начинают с перенесения осей на основание, подготовленное для устройства фундаментов. Для этого по обноске натягивают осевые и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлованов и траншей. От этих точек отмеряют проектные размеры фундамента и закрепляют их металлическими штырями так, чтобы натянутый между ними шнур-причалка находился на 2-3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента.

Обычно основанием под фундаменты служит выравнивающий песчаный слой, если проектом не предусмотрена другая подготовка. Подошву основания (грунт) в котлованах и траншеях выравнивают по проектным отметкам.

При песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосредственно на выровненное основание, при иных грунтах — на песчаную подушку толщиной 5 – 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя оставлять насыпной или разрыхлённый грунт. Ширину и длину песчаного основания делают на 200—300 мм больше размеров фундаментов, чтобы предотвратить свисание блоков с песчаной подушки.

При строительстве фундамента с подвалом на сухих непучинистых грунтах бетонные блоки стен подвалов марки ФБС можно монтировать непосредственно на выровненное песком основание грунта. Такой вариант конструкции без использования элементов ленточного фундамента марки ФЛ применяют и при устройстве мало-заглубленного фундамента.

Для увеличения несущей способности фундамента, бетонные блоки ФБС монтируют на предварительно уложенные фундаментные подушки ФЛ. Основное предназначение ФЛ — расширение подошвы фундамента (увеличение площади опоры).

Перед строповкой блоков надо убедиться, что кран находится на безопасном расстоянии от края котлована, что его опоры (гусеницы, колеса, аутригеры) расположены за пределами призмы обрушения.

Установка фундаментов на покрытые водой или снегом основания не допускается.

Монтаж начинают с установки маячных блоков по углами в местах пересечения стен. После укладки маячных блоков на их грани натягивают причалку и по ней располагают все промежуточные блоки. По мере монтажа причалку переносят вверх на очередной ряд блоков. Окончательное положение блоков в плане контролируют по осевым рискам на верхней грани фундамента теодолитом или отвесом. Отвес опускают с осевых проволок, натянутых по обноске. Небольшие отклонения устраняют, передвигая блок ломом.

Верх маячных блоков проверяют нивелиром, а остальных — по причалке или визированием по ранее установленным блокам.

Если блок уложен с отклонениями, превышающими допускаемые нормы, его поднимают краном, отводят в сторону, заново выравнивают основание и лишь после этого блок вновь укладывают на основание.

Монтаж бетонных блоков ведётся вразбежку, подобно кирпичной кладке, на цементный раствор, в четыре-пять рядов в высоту. Со всеми необходимыми и возможными перевязками внутренних и внешних стен.

Фундаментные стеновые блоки кладут на раствор с перевязкой вертикальных швов, глубина которой должна быть не менее 0,4 высоты блока при малосжимаемых грунтах и не менее высоты блока при сильносжимаемых, просадочных и набухающих грунтах

При подготовке постели поверхность блоков очищают от мусора и смачивают водой, раствор подают и разравнивают лопатой. Укладка фундаментных блоков осуществляется на раствор толщиной 2см. Лучшее качество постели получается, когда раствор разравнивают рейкой по рамке, которая обеспечивает горизонтальность постели и фиксирует его толщину. Вертикальные стыки между блоками по мере их монтажа заполняют раствором с уплотнением методом штыкования.

Блоки стен подвалов выравнивают по плоскости, обращённой в сторону помещения, блоки внутренних стен по одной их плоскостей.

Если длина фундаментных блоков не является кратной длине сторон здания, то между блоками образуются промежутки. Их заполняют доборными блоками или монолитными вставками \пломба\. Между блоками должно быть оставлено расстояние для прокладки труб водоснабжения и канализации, теплоснабжения, электроснабжения и др.

После, установки, контроля, кельмой срезается лишний раствор с горизонтальных швов, а если раствора не хватает, добавляют и уплотняют.

Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.

Стены сборных ленточных фундаментов могут быть тоньше стен самого здания, так как они изготовлены из более прочного материала, чем надземная часть. При этом допустимый свес стены здания не должен превышать 130 мм.

Фото отчет:

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Фундамент ригелей для частного дома.Фундамент колонно-ригельный монолитный

Всем уважаемые товарищи здоровья. Эта статья появилась после того, как я хотел ответить на вопрос Делетанта о строительстве дома, но ответ вылился в целую статью))) Итак, я выскажу свой взгляд на этот вопрос))))

Прежде всего, я хотел бы Сказать, что представленные ниже данные я считаю оптимальными с точки зрения соотношения — цена / качество, что подразумевает, как в сторону увеличения стоимости строительства, так и в сторону уменьшения.
Итак, приступим.
Строительство дома, ЗКП, бункеров и других основных сооружений требует много времени и усилий, поэтому трижды подумайте, прежде чем начинать. Но если решение все же выбрано. и строительство неизбежно. тогда я надеюсь, что эти заметки вам помогут.
Итак. С чего начать? правильно с выбором сайта.
УЧАСТОК.
Подобрав участок или придя на участок по наследству)))) не скупитесь, вызовите белорусский экскаватор и попросите выкопать яму на максимальную глубину.И посмотри на землю. Это самый дешевый и достаточный способ проведения геологоразведочных работ на участке)))). Итак, давайте посмотрим: если вслед за черноземом последовала желто-оранжевая (обыкновенная) слегка влажная глина — вам невероятно повезло, никаких дополнительных затрат и гидроизоляции делать не нужно. 5+ грунт.
Если после чернозема, а если его нет и сразу идет мокрый песок, то 4.
Если после копания метра яма за полчаса заполняется водой — поздравляем, вы стали обладателем зыбучих песков, и болото где то рядом)))).Твердый грунт 2
Есть еще промежуточные варианты вроде грунтовых вод в глинистых пластах на глубине 2 и более метров)))). Такие почвы я оцениваю на три. Иногда на таких площадках стоят целые деревни, например, из-за искусственного озера.
Потратив 1000 рублей, вы станете обладателем ценнейшей информации, которая пригодится вам в будущем для определения нужного вам фундамента.
ФОНД.
Самая важная часть здания — это фундамент.Насколько хорошо вы это сделаете, будет зависеть от того, как долго будет стоять ваш дом, бункер и т. Д. Не скупитесь, лучше переборщить, чем упустить)))
Вот где и кроется ахиллесова пята — на плохих грунтах стоимость фундамента может доходить до 70% от стоимости дома. Так что дешевизна сайта может пойти на поправку.
Итак, изначально нам нужно вырыть траншею под фундамент — обычно ее делают глубиной 1-1,2 м, в зависимости от региона, лично я всегда делаю это с российским прикладом ;-)))).А если поехать далеко на север, то все на ходулях. Также советую не брать экскаватор с траншейным ковшом. Выглядит это так:

Дело в том, что тогда фундамент краном с помощью крана заложить практически невозможно, поэтому должен быть запас на ширину траншеи. Минимальная ширина ковша должна составлять 760 мм.
Если вы стали владельцем участка с почвой 5+, то вам достаточно насыпать на дно траншеи 5-10 см щебня фракции 0-20 и можно закладывать сам фундамент.Если вы станете обладателем 4, то рекомендую 15-20 см щебня, 3-10-15 см песка, потом 15-20 см щебня, потом 5 см песка. В случае сложных ситуаций с зыбучим песком делать подушку не нужно, так как траншея сама (физически не сделаешь)))). Если честно, лучше вообще обходить участки плавучей лодкой, но если все-таки хочется, то нужно вбивать сваи, хотя сами сваи дорогие, основные расходы несет сваебойная машина. , сваи забиваются по углам, а в критических местах размером 10 * 10 в среднем около 16 свай.Конечно, можно и без свай, но срок службы колеблется от 3-15 лет в зависимости от заболоченности участка. Согласовываем по трудозатратам. Траншея 10 на 10 с перегородками будет вырыта за 1,5 часа. Так что не слушайте здесь работу днем, давайте десять из расчета штуки в час. Рабочий по варианту № 3 должен заснуть через 2 дня. Лично я и ассистент покрыли фундамент с 11 до 18 за 3,5 дня.

Решил отдельно выразить свои теоретические познания в области строительства бункеров.Поскольку в реальной жизни я их никогда не строил. а вот на эту тему мозги выкинул))).
На мой взгляд, бункер надо строить в грунтах на 5 и 4. В восточных случаях он не будет работать, как в зыбучих песках, велика вероятность, что укрытие будет выдавлено до верха, т.е. бункер будет плавать. Мне сказали, что в плохой почве выдавливаются даже обычные бетонные кольца. Поэтому в зыбучие пески жилищники делают слепую вставку, хотя сейчас по закону вроде не положено))).Однако начнем. Мы нашли нужный нам сайт.
Здесь суть несколько иная — надо копать как можно глубже. Так что всех белорусов придется выбросить. EKi или лучше kata или jsb. И тогда учтите, что глубина все равно будет не больше 5 метров даже на хороших грунтах. Но этого вполне достаточно. Бункер должен быть удлиненным, я рекомендую ширину 3 м. Длина около 15 м. И можно сказать (а может и нужно) оператору экскаватора, что делаешь мастерскую, но земли под землей не хватает, чтобы сажать капусту))) у храма пальцем крути и забывай.Если вы скажете бункер, они точно никогда не забудут.
Разобрав канавы, идем дальше.
Следующее, что вам понадобится, это фундаментные блоки или ФБС.

Вот мой вам совет — не покупайте этот г … о за такие деньги. Лучше поискать в инете или в местной газете — б / у перекладина. Поскольку на просторах нашей страны было разрушено просто бесчисленное множество цехов и ферм, вы без труда найдете этот товар. Так что можно найти перекладины разных конструкций, рекомендую длину 6м или 10.5м. Длинные перекладины — настоящие монстры с хреновой кучей арматуры внутри — 40мм !!! — У меня была толщина несущей арматуры. Пример перекладины.

То есть, поставив их вместо блоков ФБС, вы получите не просто фундамент, а усиленный. Лично я не пожалел о сварке, нашел фурнитуру и прицепил болты друг к другу, чтобы не отцеплять — в итоге получил монолитный фундамент. Кстати, забыл сказать, что это все очень дешево — перекладина 6 м с доставкой стоит 2.5 рублей, при этом блок ФБС 2,4 м стоит столько же, нет, если конечно у вас были блоки по цене 200-300 рублей за штуку, тоже можно использовать))) 11 метровые ригели стоят 5-6 рублей за штуку. Кстати качество поперечин очень высокое (еще СССР), мой Макита закурил в сторонке при попытке пробить дырку и сказал — хозяина нет)))). Если вы стали обладателем грунтов ниже 5, то вам нужно сделать гидроизоляцию, собственно, нет ничего плохого в том, чтобы взять грунтовку на битумной основе и повсюду намазать — хватит.

Плинтус.
Итак, вы уложили перекладину — пора делать подвал, его можно из красного (обязательно) кирпича, но я рекомендую забивать опалубку и прикручивать бетонное основание заказав миксеры — уверяю, вы сэкономите не только деньги , а также нервы и время — 25 кубометров бетонного фундамента за день легко залить. Пример опалубки.

Но здесь отмечу несколько моментов — ни в коем случае не берите хромированные доски, зря потратите лишние деньги. Возьмите самые дешевые, а когда будете собирать опалубку изнутри с помощью строительного степлера, накройте ее обычной садовой пленкой по цене 12 рублей за метр.И все трещины, которые неизбежно возникнут, закроются целлофаном. Проверено на практике. Это говно держит бетон спокойно !!!
Я рекомендую сделать основу высотой 30-40 см. Ширина на 5 см больше стен. Рекомендую брать бетон марки М-150 и сразу после заливки глубинным вибратором, что повысит прочность минимум на 30 единиц. После всей заливки опалубки необходимо засыпать ее опилками на 2-3 см и поливать 5 дней, чтобы они были влажными, после чего их можно будет измельчить.
На этом заканчиваю ради усвояемости, так как букоффов много))))

Одним из вариантов конструкции балки является железобетонная конструкция … Применяется для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонная балка начинает нести вертикальную нагрузку, если на ней установлены какие-либо горизонтальные элементы, в том числе металлические пластины.

На фото — ригели различной формы из железобетона

Подробнее о товаре

Чаще всего имеет жесткое крепление, однако бывают случаи, когда в некоторых конструкциях используется шарнирное соединение.Это зависит от назначения объекта.

Часто можно услышать, что строительные балки называются железобетонными балками для структурных целей, которые представляют собой горизонтальную или наклонную профильную балку.

Размеры железобетонных балок могут быть разными, в том числе:

• секция;
• бланк;
• площадь;
• длина;
• способ крепления в зависимости от характера его назначения.

На самом деле это не совсем так, поэтому о том, чем они отличаются друг от друга, мы поговорим в последней части статьи.Теперь рассмотрим, какие материалы используются для изготовления перекладины.

Материал и параметры

1. Конструкция изготовлена ​​из тяжелого бетона, класс которого находится в диапазоне В 22,5-40. Их выходная прочность должна быть не менее 75% в теплый период и 85% в холодный период, кроме того, они должны иметь строгие параметры гидроизоляции и морозостойкости.

1. Для повышения надежности устройства при производстве используется высококачественная стальная арматура одного из двух типов:

• горячекатаный;
• усилен термомеханическими эффектами.

Балки бетонные — детали каркасной конструкции

1. При изготовлении данного строительного элемента применяется ГОСТ на железобетонные ригели, где строго оговорены возможные отклонения от установленных правил. Например, при установке ригелей не допускается, чтобы технологические отверстия были больше 0,1 мм.

Назначение элемента

Дизайн может быть изменен в зависимости от параметров и использования.На сегодняшний день существует 3 разновидности:

Рассмотрим функциональность элемента:

• соединяет части несущих вертикальных конструкций;
• создает пространственную жесткость всей арматуры;
• позволяет гарантировать геометрическую устойчивость конструкции;
• своевременно передает нагрузки с балки на опорный механизм;
• увеличивает поверхность и;
• поддерживает элементы железобетонных конструкций.

Особенности приложения

Сферы использования ригелей чрезвычайно широки:

• с их помощью можно возводить конструкции коллективной планировки, особенно те, где предполагаются высокие стены и длинные коридоры;
• актуальны в процессе монтажа модульных конструкций;
• Ригели из ЖБИ для жилых и многоэтажных общественных зданий предназначены для создания оконных комиссур или ограждений;

,
• также используются в качестве стоек в ЛЭП, что увеличивает площадь опорного основания, что дает возможность передавать нагрузки по горизонтали, увеличивая несущую способность.

Совет: Для очень больших многоэтажных домов, а также для опор крупногабаритных конструкций лучше всего использовать 12-метровые железобетонные ригели.
Их конструкция позволяет им лучше выдерживать огромные нагрузки и давления, превосходя обычную сталь.

Особенности:

Главное отличие и особенность в том, что элемент способен выдерживать мощные нагрузки в разных направлениях. Например, поработайте на изгиб, как обычный брус, который является частью будущей постройки целиком.Обычно такие конструкции используются при строительстве чердачных помещений.

Если элемент имеет Т-образное сечение с нижним фланцем, они используются для опор настила пола. Это дает возможность уменьшить размеры той части конструкции, которая на толщину пола неизбежно будет выступать во внутреннее пространство.

Разница между балкой и балкой

Строительная отрасль активно развивается, количество новых сроков увеличивается с каждым днем.Их правильное применение зависит в большей степени не от того, как мы их понимаем, а от того, насколько названия отличаются друг от друга в практическом применении.

Жалко, что не только далекие от строительной отрасли, но и инженеры часто ставят в тупик, особенно когда их спрашивают, чем отличается балка от балки. Это действительно так, и на это нельзя закрывать глаза. В этом разделе будет дан ответ на этот сложный технический вопрос.

Что это такое

Выше мы узнали, что перекладина называется горизонтальным опорным элементом.К нему крепятся другие несущие конструкции, и его основная функция — распределение нагрузки стропил на балки. Он может быть выполнен из разных материалов, в том числе из железобетона, что в конечном итоге определяет его форму.

Балка называется конструкционным элементом здания, основная функция которого — гибочные работы. Это несущая конструкция, которая чаще всего выполняется из дерева или металла.

Сравним

Итак, мы прояснили понятия, теперь давайте определимся, в чем собственно разница между ними и почему заменить одно на другое категорически невозможно.

Совет: при составлении проекта строительных конструкций очень важно правильно использовать термины, ведь от этого напрямую зависит понимание процесса всеми сотрудниками.

Ригель можно назвать балкой, но учтите, что она станет несущим элементом, установленным горизонтально. Таким образом, он станет для вас опорной балкой, которая является основой будущего каркаса, возводимого именно с помощью балок.

Так как они работают на гибку, их используют для возведения не только чердаков, но и полов.Это одно из отличий, поскольку перекладина представляет собой поворотную конструкцию здания, а балка используется для создания каркаса.

Следовательно, сфера использования первого намного шире, в связи с тем, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки используются только как элемент перекрытия или перекрытия. Эта особенность связана еще и с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, но перекладина также выполняется из железобетона. Это значительно расширяет сферу его применения.

Также следует отметить, взяв за основу процесс строительства и его терминологию, что балка все же является самостоятельным конструктивным элементом, размеры которого тщательно рассчитываются при проектировании. Балка является частью рамы, жестко связанной со стойками, поэтому расчет в процессе проектирования не производится.

Если принять во внимание эту информацию, понятие балки предстает перед нами в более широком свете, но назначение перекладины четко определено и не меняется в зависимости от условий.

Мы приходим туда, где можно сказать:

• балка — понятие широкое;
Ригель
• — это балка, но выполняет узкоспециализированную функцию.

Подведем итоги нашего исследования:

Как сделать перекладину

1. Изготовить опалубку для низа монолитного элемента … Обычно используются металлические пространственные листы. Под последним укладывают двутавры в 2 ряда перпендикулярно друг другу. Наблюдайте за уровнем базовой плоскости.

1. Армирование или вязка каркаса производится на земле, а затем устанавливается в опалубку или непосредственно в нее .
   Требования:

• нижнюю продольную арматуру нельзя стыковать в средней трети пролета;
• не стыковать верхнюю продольную арматуру в первой четверти пролета.

Здесь возникают наибольшие растягивающие усилия.

Совет: сварочные швы желательно проверять с помощью приспособления для передачи.

1. Установка боковых кромок опалубки … Главное добиться правильных геометрических размеров. Поможет установка ребер жесткости.

1. Бетонирование Бетонное поле следует немедленно выровнять мастерками. Не забывайте о нем заботиться.
2. Демонтаж опалубки … Через три дня снимите боковые щиты, но оставьте стойки и ни в коем случае не трогайте в течение как минимум 28 дней.Инструкция рекомендует оставлять их после очистки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин.

Через месяц пригласите лабораторию для проверки качества элемента. Нагружать его можно только тогда, когда бетон наберет полную прочность.

Выход

В этой статье нам удалось расширить понятие ригеля, что еще больше убережет вас от строительных ошибок. Этот элемент конструкции считается стержнем любой конструкции и может воспринимать нагрузки в любых плоскостях, чего нельзя сказать о балке, с которой ее часто путают.

Во время строительных работ этого нельзя допускать, так как весь процесс может идти не так, как задумано. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

Елена Руденькая (эксперт Builderclub)

Добрый вечер.

Жалко, что не указали город. Ну все-таки в Крыму сейсмичность 7-8 баллов. Соответственно, делать это нужно добротно.

1. Со строительной площадки необходимо удалить весь чернозем.Лучше рассмотреть самый простой и нормальный вариант фундамента.

Фундамент монолитный ленточный глубиной не менее 70 см (так как глубина промерзания в Крыму 60 см, по нормам пройдет 70 см). Ширина ленты подбирается в зависимости от ширины стены + 10-15 см, если стена 200 мм в полу из ракушечника + например 2 слоя штукатурки соответственно ширина ленты лучше сделать 300-400 мм. Так как у вас глиняная основа, для ее выравнивания потребуется насыпать 10-15 см песка или оставить как есть, если там каменистая фракция, хорошо утрамбуйте.Далее желательно сделать пятку фундамента, но можно и без нее, если почва более каменистая, пятка фундамента нужна 30 см.

Армирование: 6 продольных стержней арматуры диаметром 14 мм, соединенных зажимами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см (так же, как в пятке). Отступ арматуры от края бетона составляет не менее 5 см, или немного больше — до 7 см. Схематично арматура представлена ​​на схеме ниже:

Монолитный ленточный фундамент

2,3.Несущая стена никак не меняет ситуацию с диаметром арматуры. Диаметр 12, это минимальное значение, не рекомендуется в вашем регионе. Или вам нужно будет увеличить количество сеток. Если в фундамент положить не 6, а 8 продольных арматурных стержней, то можно использовать 12-ю. В потолках можно взять арматуру 12 мм, но с точно таким же шагом, как я пишу. Не рекомендую делать плиты толщиной менее 20 см. Там, где нет сейсмичности, проходит арматура 10 мм с теми же параметрами дома, что и у вас, но это, к сожалению, не ваш случай.

Что касается армирования в районе лестницы, то само армирование такое же, как и во всей плите перекрытия, но либо металлические закладные монолитные, а затем привариваются к лестнице (если она металлическая). И в идеале сколы с каналов:

Можно заливать и монолитные ступени и площадки, но это технологически сложнее и нагрузка на плиту больше.

3. Колонны 300х300 мм армировать не менее 14 арматурой.4 продольных стержня 14 мм и 10-ю провязать через каждые 30-40 см. Схема:

4. Конечно, можно использовать OSB для кровли, если хорошо демонтировать опалубку. Обычно бетон сильно прилипает, нужно поймать момент, когда пора его снимать. Это могут сказать только опытные строители, что пора или нет. Обычно бетон набирает прочность за 28 дней, но снимают опалубку через 14-18 дней, в зависимости от погоды и условий.

Было бы неплохо в вашем случае, для первого этажа лучше взять ракушечник М 25, а для второго этажа М 15.Этой плотности должно хватить. Вы можете попросить нашего специалиста по утеплителю Валерию рассчитать толщину стены, если хотите написать нам об этом, так как мы обычно не рекомендуем встраивать в пол блока, хотя мы прекрасно знаем, что так строят в Крыму. Чтобы уберечь конструкцию от водонасыщения, необходимо будет оштукатурить стены из ракушки внутри и снаружи.

А уровень пола обычно поднимают засыпкой, которую плотно утрамбовывают через каждые 10 см.Для засыпки подойдет любой грунт, кроме чернозема и поливной глины.

После возведения опалубки необходимо будет сделать отмостку.

Можно рассмотреть вариант фундамента из свай ТИСЭ (но бурить их, скорее всего, будет сложно. Или неглубокая плита (но это дороже, смысла нет). В Крыму мы установили больше блоков ФБС, вы Можно рассмотреть этот вариант, но монолитная лента более надежна.Особая проблема для всех наших подписчиков, это то, что нет геологии, чтобы однозначно сказать, какой тип фундамента идеален.Поэтому делаем среднюю цену, монолитная лента — это хорошо.

ответить

Фундамент — это фундамент любого дома. Только прочный и надежный фундамент обеспечит долголетие вашему дому!

* Задание на фундамент: Не разрушая конструкции, перенесите нагрузку с дома на основание, чтобы почва сохранила свою несущую способность!

* Фундамент не должен быть массивным и тяжелым, он должен иметь достаточную прочность для каждой конструкции.

* Важным элементом является Отвод ливневых вод с кровли !!! Сухой фундамент — залог прочности всей конструкции.

Площадь опоры зависит от ПРОЧНОСТИ ВАШЕГО ПОЧВЫ (геологии участка) и конструкции от НАГРУЗКИ ВАШЕГО ДОМА (технологии строительства и планировки), которые должны быть перенесены в почву. Только при соблюдении этих двух условий вы получите КАЧЕСТВЕННЫЙ ФОНД.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ:

Фундаменты ленточные.

Подразделяются на монолитные и сборно-монолитные. Это самый распространенный тип фундамента. Подходит для всех технологий строительства домов, большинства вариантов геологии и типов грунтов на участке. Достаточно рационально. Гибкий дизайн. Но самое главное, у него хорошая Защита от дурака . То есть испортить его сложно.

Столб с ростверком (тисе):

Данная свайно-ленточная конструкция состоит из двух частей: несущих железобетонных свай с расширением в нижней части и железобетонного ростверка.

Фундамент можно организовать практически на любом грунте (кроме зыбучих песков), не требуется рытье котлована, дренажа, это экономически выгодно. Подходит для легких конструкций: каркасных домов, СИП-панелей, бруса.

Винт:

Винтовой фундамент — Достаточно дешевый быстровозводимый фундамент используется для возведения легких конструкций: заборов, каркасных домов, панелей сип и т.д., дренаж не нужен, уровень грунтовых вод не важен.Срок службы 20-50 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов, панелей сип.

Пластина:

Фундаменты из плит довольно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под всю площадь здания, им не страшны никакие подвижки грунта. Существуют следующие типы плитных фундаментов:

Сплошные (традиционные):

Монолитная железобетонная плита 20-40см залита под всю площадь здания на песчаной или песчано-гравийной подушке 20-30см.

Кессон (ребристый):

Легкая железобетонная плита с дополнительными ребрами жесткости (железобетонными полосами) под стенами здания, между ребрами засыпается песчано-гравийная смесь (АСМ) или грунт.

Шведская тарелка (USHP):

Технология «Шведская плита» сочетает в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и прокладку коммуникаций, в том числе системы водяного теплого пола.Комплексный подход позволяет в короткие сроки получить утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый к укладке плитки, ламината или другого покрытия.

Три самых распространенных МИФа о фондах !!!

Миф 1: Фундамент должен выдерживать.

Приведу пример. Лучшая печать — мякоть. Смесь песка и воды. Вода, проходя сквозь песчинки, сжимает их. Ни разлива воды, ни трамбовки нет.А про статическую нагрузку на фундамент я вообще умалчиваю. Итак, после пульпы песок уплотняется еще 5 лет …

Так что вы там про уплотнение? Это когда вы выкопали 350 тонн земли, поставили 150 тонн конструкций и ждете уплотнения? Что ты говоришь …? Пачкаться? Вы когда-нибудь задумывались, как его можно уплотнить, если вы приложите меньшую нагрузку или равную той, которая была снята? И фундамент при этом не подпрыгивает.

1.После постройки дома нагрузка на грунт не должна превышать несущую способность основания. Даже в этом случае дом будет провисать. Но это связано как раз с дополнительным уплотнением почвы! И это значение НОРМАЛИЗИРУЕТСЯ СТС и является основой для расчета фундамента.

2. Если говорить о доме на стойке. Под черновой отделкой он должен простоять как минимум пару лет. По этой причине, чтобы не тратить время зря, для подготовки фундамента используют трамбовку, а не ждут годами, как наши прадеды.Ведь раньше строили особняк, и бомжи жили в нем около 5 лет. Они отапливали стены дома огнем и своим теплом, и дом уменьшился. Через несколько лет в доме закончили засыпку почвы, лишняя влага сошла со стен, бездомных выгнали и началась внутренняя отделка особняка …

И миф о том, что дом должен выжить … Мы делаем не ждать. Качественно подготовили основу и проехали по …

Миф 2: Бетон должен набрать 100% прочность…

Однозначно и без поворота. Вынуть и положить 100% прочности … Для конструкций, РАБОТАЮЩИХ НА ИЗГИБ И НАПРЯЖЕНИЕ! Это балки, перекрытия, колонны, фермы, перемычки …

Вот график прироста прочности бетона. Как видите, через три дня при нормальной погоде при 20 градусах Цельсия бетон имеет 50% прочности.

А теперь забудем о тупых% и поговорим как нормальные люди. Я вам говорю, что за 3 дня при 20 градусах тепла вы можете положить на свой фундамент 1 этаж дома.Вы его наденете? НЕТ! При классном раскладе за 14 дней вы поставите 1 этаж КОРОБКИ! Из газобетонных блоков или керамических блоков! … Хорошо … 2 этажа !!! Но это еще не вся нагрузка на фундамент! И готово! А + полезная нагрузка … Мебель с любимой тещей и телевизор 49 дюймов.

Ребята! В лепешку разобьешься, но через 28 дней нагрузки больше расчетной не будет! Но средняя скорость строительства коттеджа 4-5 месяцев! Не трать время зря.Строить! Но помни! Балки, ригели, колонны, перекрытия, перемычки … ТРЕБУЕТСЯ 28 дней! Но и здесь НО …

Миф 3: Чем светлее Дом, тем дешевле фундамент.

От чего зависит размер и цена фундамента?

1. Глубина промерзания
2. Подвал
3. Район по снеговой нагрузке
4. Несущая способность грунтов
5. Толщина плодородного слоя
6. Глубина заложения качественных грунтов
7. Рельеф местности
8. Количество этажей
9. Материал стен
10. Материал перекрытия
11. Материал кровли
12. Уровень грунтовых вод
13. Наличие проекта
14. Наличие материала
15. Удаленность объекта
16. Сроки
17. Погода

Куда пропал материал стен? Есть подвал — какая разница, от каких стен! Все равно копать и заливать бетон! А если у нас перепад рельефа участка на месте дома 1м высотой? Из чего собираетесь делать подвал?

Если у вас дом с каркасной системой или SIP панелями… есть шанс получить недорогой фундамент. Но это далеко не так. И уж тем более не преимущество этих экономичных технологий. И уж точно не повод выбирать эти технологии!

Одним из видов монолитного фундамента является столбчато-ригельный фундамент. Это конструкция, которую можно рассматривать как нечто среднее между глубоким и неглубоким фундаментом. Такой фундамент обычно закладывают, когда сооружение необходимо возвести на торфяных болотах, пучинистых грунтах или на земельных участках, расположенных на склоне.Его можно рассматривать как облегченный вариант ленточного фундамента, но возводить на таком фундаменте тяжелые конструкции не рекомендуется.

В столбчато-балочном фундаменте на забивных сваях закрепляется конструкция ростверка. Он чем-то похож на ленточный фундамент, но основания для него — сваи, а монолитный ростверк обеспечивает надежность и прочность конструкции. Такая установка позволяет сэкономить на бетонной массе и земляных работах … Кстати, бетон с доставкой в ​​Красногорск можно заказать прямо на сайте jitif.RU. В случае укладки столбчато-балочного фундамента необходимо в обязательном порядке заливать блоки из железобетона в местах пересечения стен и на всех углах будущего дома. Одной из обязательных процедур при закладке столбчато-балочного фундамента является укладка песчано-гравийной подушки. Монтаж фундаментов этого типа осуществляется в следующем порядке. Сначала по периметру насыпаются сваи, глубина которых должна составлять около полутора метров. Длина свай, на которых будет опираться сам монолитный фундамент, составляет двадцать пять сантиметров.

Далее заливается ростверк, который может упираться в землю, либо немного приподниматься над уровнем земли. Таким образом, контакт ростверка с поверхностью земли минимален, а в случае промерзания грунта значительно снижаются тепловые потери. Для закладки фундамента ростверка необходимы геологические исследования, и в этом случае нет возможности сделать цокольный этаж или цоколь.

Постройте дом с подвалом своими руками. Как построить подвал. Базовые типы. Устройство котлована, подушки, гидроизоляция, фундамент, стены и пол.Как сделать цоколь из пеноблоков

Для того, чтобы сделать цокольный этаж своими руками, не нужно никаких глобальных навыков и знаний. Вам понадобится здравый смысл, правильные расчеты и помощь 1-2 друзей, которые помогут вам с погрузкой, разгрузкой строительных материалов и с тяжелыми бетонными работами или блоками FBS.

Для начала стоило бы разобраться, зачем нужен подвал в доме, и зачем ограждать сад из-за такой, казалось бы, ненужной площади под домом.

Зачем нужен подвал в доме

Возьмите бумагу и карандаш, давайте посмотрим плюсы и минусы подвала, который будет как бы «не подвалом» и, в то же время, не первым этажом.

• Во-первых, все технические помещения дома можно разместить в подвале. Это котельная, постирочная, мастерская, сауна, баня, складские помещения, хранилище для топлива (пеллеты, дрова). То есть в подвале можно разместить все технические и подсобные помещения, а первый этаж сделать полностью жилым.
• Во-вторых, цокольный этаж можно сделать хорошо утепленным, что позволит поддерживать очень комфортную температуру на первом этаже дома. При этом сам подвал нельзя так сильно отапливать, держите там температуру на уровне 16-18 градусов по Цельсию.

Причем, если температура в подвале + 16С, то на 1 этаже намного проще поддерживать температуру + 22С, а в зимний период полы вообще не будут холодными.

Правильная разметка цокольного этажа

Сначала необходимо разметить цокольный этаж, который будет располагаться над цокольным этажом или иметь собственную плиту в виде цоколя.

Все подсобные помещения можно «спрятать» в подвале.

Разметка цокольного этажа подразумевает следующий комплекс действий:

1. Составление плана цокольного этажа с указанием всех помещений, которые будут в нем располагаться. Особое внимание котельной и цокольному этажу жилого дома.
2. Расчет несущей способности цоколя и стен цоколя, которые должны будут нести нагрузки от стен и конструкций здания выше.Иногда не лишним будет заложить 10-20% запаса прочности, если нет окончательной уверенности в квалификации рабочих из южных республик или в материале, закупаемом на местном рынке.
3. Разметка цокольного этажа на земле — на участке застройки или на существующем фундаменте под здание. Сразу стоит сказать, что совмещать бумажный план и настоящую разметку на земле под силу как внимательному и аккуратному строителю, так и опытному мастеру-строителю.Не стоит доверять разметку подвала какому-то малообразованному таджику или узбеку, который только вчера приехал из своего аула или кишлака. Тогда вы схватитесь за голову.
4. Снятие контуров несущих стен и перегородок в природе — на этом разметка цокольного этажа считается завершенной. Затем можно приступить к собственно строительным работам.

Возможные варианты исполнения цоколя дают определенную свободу в выборе строительных материалов и технологии стен.

Возможен фундамент с подвалом

Осталось только определиться, с чем совместить фундамент с цокольным, для каждого конкретного случая и конкретного грунта.

Строится на глине, на пучинистых грунтах, стоит подумать о том, чтобы сделать свайный фундамент с цокольным этажом.

С таким фундаментом можно будет спокойно переждать зимний период и не переживать о возможных подвижках грунта под домом.

Фундамент свай находится ниже уровня промерзания и не позволяет пучинистой почве поднимать один или два угла дома.А правильно выполненные сваи с использованием технологии TISE, винтовые сваи или сваи с заполнением бурильными трубами способны выдерживать боковые силы пучения, которые могут выталкивать сваи с большой площадью опоры из земли.

Построить на торфяно-болотистой почве, на мягких грунтах, на водонасыщенном песке, вам подойдет плитный фундамент с подвалом.

При таком решении цоколь вашего дома будет напоминать корпус корабля, на котором будут подниматься первый этаж и чердак, как надстройка корабля.

Плита не даст плинтусу неравномерно провисать на мягком грунте, она распределяет вес всего дома по всей площади застройки.

И, наконец, для хороших супесчаных и супесчаных грунтов, для каменистых оснований, для устойчивых грунтов вполне подойдет МЗФЛ — фундамент неглубокого заложения с цоколем в виде ленты, которая послужит основой для стен. подвала и.

Это основные 3 типа фундаментов, которые используются, когда требуется сделать эксплуатируемый подвал дома, который будет утепляться и отапливаться зимой.

Оптимальная ширина цоколя

Давайте немного посчитаем, какой может быть оптимальная ширина фундамента для цоколя. Для этого следует сразу оговориться, по какой технологии вы будете строить стены своего дома.

Для каркасного дома, в котором будет эксплуатироваться теплый цокольный этаж, оптимальная ширина фундамента под подвал будет:

• Для свайного фундамента ширина ростверка на сваях от 30 до 45 см.При этом можно сделать толщину утепленных каркасных стен от 15 до 30 см, — соответствующей.
  Остальное идет на внутреннюю отделку, которая не может висеть в воздухе. Внешняя отделка, фасад и вентиляционная щель вполне могут «висеть в воздухе».
• Для плиты ширина фундамента под цоколь будет равна ширине кладки стен цоколя или ширине блоков ФБС, из которых будет складываться цоколь.
  Если вы используете простую плиту или делаете СШП, то их ребра жесткости будут просто равны ширине стен цокольного этажа.
• При использовании МЗФЛ и цокольного этажа типа «стяжка по грунту» оптимальная ширина фундамента будет равна ширине стены подвала. Такой запас, как при использовании ростверка на свайном фундаменте, в этом случае не требуется.

Для блочного дома ширину фундамента под цоколь нужно выбирать из расчета «ширина блочной стены плюс декор плюс 5 см».

То есть, если поставить дом из газосиликатного или газоблока в 1 блок (40 см), сделать внешнюю кладку из кирпича в половину кирпича (12 см), то ширина фундамента под цоколь будет 57 см.

Что касается кирпичного дома или домов на бетонном каркасе, то первый в чистом варианте из кирпича почти никто не строит, а для второго ширина фундамента будет равна размерам вертикальных свай из железобетона. Рамка.

Цокольный этаж от ФБС — положить блоки

Один из самых простых вариантов, который выбирают наши застройщики, — цоколь из ФБС (фундаментных блоков) для дома из любых материалов. Строите ли вы каркасный дом или, или хотите сделать небольшой одноэтажный деревянный домик, вам понравится сам формат постройки от FBS.

На подготовленный фундамент по сделанной разметке (об этом писали выше) кладут блоки ФБС с завода. Один день работы крана и бригады 2-3 человека, и подвал из ФБС готов.

Ни один другой метод не плавит такую ​​«скоростную линию» всего этажа, как строительство цокольного этажа из фундаментных блоков.

Если этот же кран будет выкладывать пустотные плиты перекрытия на цокольном этаже ФБС, то уже на следующий день можно приступать к кладке стен первого этажа кирпичного или блочного дома или возведению каркаса вашего каркаса.

Цокольный этаж ФБС — самый быстрый способ построить подвал под домом.

Почему снова упоминается планировка подвала? Потому что в случае, когда вы делаете цоколь из ФБС, вся разметка должна быть сделана не только для размещения помещения, но и размеры несущих элементов должны соответствовать коммерческим размерам фундаментных блоков производства железобетонные конструкции на вашей территории.

Ничто так не тормозит строительство, как несоответствие фундамента разметке с габаритами ФБС, привезенного на строительную площадку.

Цокольный этаж из КББ и кирпича

Если вы собираетесь построить подвал из КББ (керамзитобетонных блоков), то вот вам пара советов:

• Во-первых, никогда не используйте пустотелые керамзитобетонные блоки для фундамента. Цокольный этаж из КББ с прорезями или цилиндрическими выемками, конечно, выйдет немного дешевле, чем цоколь из КББ, но потеряет почти 50 процентов в прочности и несущей способности. Не стоит небольшая экономия на таких жертвах.
• Во-вторых, несмотря на то, что KBB являются довольно прочными блоками, не стоит делать базу только из них. Часть несущих стен (углы и центральная перегородка) должны быть выполнены из ФБС.

KBB плохо впитывают воду, но все же во много раз лучше, чем железобетон. Защита от повреждений — самое дорогое место в этом варианте цоколя / цоколя.

Кирпичный цоколь, если вы собираетесь делать цоколь дома по этой технологии, по кладке и требованиям будет аналогичен керамзитобетонному основанию.

Те же условия — полнотелый кирпич и тройная защита подвала из кирпича от грунтовых вод.

Для защиты блочного или кирпичного подвала от воды, стекающей по стене дома во время дождя, лучше всего использовать хорошую гидроизоляцию в мягкой или жесткой утепленной отмостке, которая окружает дом у нулевой отметки.

Строительство, во время которого необходимо построить подвал своими руками, требует определенных навыков и знаний.Это трудоемкий процесс, который невозможно осуществить без точного плана и правильной конструкции, которая отличается своими особенностями и полностью совместима с основанием дома.

Фундамент с цокольным этажом имеет ряд преимуществ, но качественно и надежно можно создать только в том случае, если все выполняемые работы строго соответствуют проекту и плану строительства. Строительство дома с подвалом осуществляется на рыхлых и каменисто-пучинных грунтах, которые отличаются высокой залеганием грунтовых вод.

Особенности конструкции

Цоколь необходимо защитить слоем гидроизоляции и утеплителя.

Фундамент под дом с подвалом — это конструкция, характеризующаяся высокой степенью прочности и надежности, длительным сроком службы и повышенной несущей способностью.

Цокольный цоколь является продолжением несущей конструкции, он обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и холодного воздуха в помещение, способствует созданию дополнительного тепла и снижению затрат на электроэнергию.

Чтобы конструкция была действительно качественной и функциональной, она должна соответствовать следующим требованиям:

Во многих зданиях основной функцией цокольного этажа является обустройство цокольного этажа, в котором располагается техническое помещение. .

Унылый цоколь позволит устроить подвал или подвал

Избежать разрушения цоколя дома можно с помощью хорошо созданной пароизоляции. Для этого используются жидкие составы.

Строительство подвала своими руками начинается с выбора наиболее подходящей формы и изучения различных типов конструкций. Это может быть конструкция:

1. Встроенная заподлицо с несущей конструкцией, отличающаяся необходимостью обустроить качественную гидро- и теплоизоляцию.
2. Западники пользуются особой популярностью и отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к негативным факторам. Он менее подвержен разрушительному воздействию влаги, чем другие, и способен выдерживать повышенные нагрузки.
3. Выступающий отличается увеличенной толщиной, превышающей толщину стен самого здания. Требуется дополнительная защита и специально разработанная система отвода воды.

При выборе той или иной формы цоколя необходимо учитывать толщину стен здания, наличие в проекте дренажной системы, характеристики грунта.

Разнообразие материалов для строительства

Самая прочная конструкция — монолитная основа

Задумавшись о том, как сделать цокольный этаж, необходимо правильно выбрать материалы, наиболее подходящие для данной конструкции.Монолитный железобетон — один из самых популярных и востребованных.

Способен выдерживать различные степени нагрузки, имеет высокую степень устойчивости и востребован при строительстве бесшовных конструкций. Монолитное основание отличается высокими прочностными характеристиками и применяется при возведении тяжелых конструкций.

Для монолитного основания требуется высокая опалубка

Фундамент под цокольный этаж можно возвести из железобетонных блоков в кратчайшие сроки, даже при выполнении работ своими руками.Это одна из самых прочных и надежных основ. Блоки позволяют равномерно распределять нагрузку, устойчивы к любым негативным воздействиям.

Существующие типы железобетонных блоков имеют разные размеры, что позволяет легко выбрать наиболее подходящий материал для строительных работ при возведении фундамента в частном доме своими силами.

Возведение кирпичного фундамента подвала своими руками осуществляется без использования специальной строительной техники и не требует специальных знаний.Важен правильный расчет и умение работать с этим материалом. Натуральный природный камень часто используют для возведения фундаментов с подвалом своими руками. Правда, для выполнения работы требуются особые навыки.

Ленточный фундамент армирован металлическими прутьями

Какой материал лучше выбрать, как правильно выполнить все предстоящие работы, из чего и как сделать фундамент напрямую и как построить подвал, пошагово инструкция вам подскажет.

В большинстве случаев наиболее подходящим вариантом создания фундамента с нуля является строительство ленточного фундамента под цоколь. Лента имеет свои отличительные особенности и множество положительных качеств:

• большой срок службы;
• высокие прочностные характеристики;
• предельная несущая способность;
• возможность строительства на самых разных почвах. Подробнее о цокольном этаже в доме смотрите в этом видео:

Проекты, в которых используются эти типы оснований, требуют точных математических расчетов.Этим занимаются квалифицированные специалисты.

Порядок работы

Засыпать на дно котлована щебень и уложить геотекстиль

Чтобы цоколь дома был надежным и качественным сооружением, недостаточно правильно выбрать строительный материал, проводятся геологические изыскания. требуется для того, чтобы узнать все особенности почвы и разработать пошаговый план работ.

Также нужен детальный проект дома с подвалом. Следующим этапом является строительство дренажной системы, без которой в подвале может скапливаться талая или дождевая вода.Затопление и скопление воды в самом подвале приведет к быстрому разрушению постройки.

Теперь можно приступить к разметке участка, рытью траншей и созданию подушки для фундамента дома. В соответствии с проведенными расчетами определяется глубина и ширина траншей, устанавливается опалубка. На дно насыпают щебень и песок, тщательно утрамбовывают.

После соединения каркаса из стержней арматуры его опускают на дно траншеи и заливают бетоном, не забывая протыкать или удалять воздух из раствора байонетным способом.

Бетон набирает прочность минимум за 3 недели, только после этого можно продолжить работу и приступить к возведению самого цокольного этажа.

Долговечность возведенных стен обеспечит качественная гидроизоляция, для чего используются жидкие материалы типа битумной мастики. Основание строится из заранее подобранного материала. Лучший вариант по мнению большинства специалистов — это кирпич.

Но сегодня все чаще и чаще подвал дома возводят из бетонных блоков, которые обладают хорошей устойчивостью к любым негативным воздействиям и значительно сокращают время, необходимое для выполнения работ.Подробнее о строительстве смотрите в этом видео:

Блоки необходимо устанавливать по всему периметру будущего здания, для склеивания использовать цементный раствор … Важно не забывать о необходимости вентиляции.

При проектировании жилого дома многие соотечественники задаются вопросом, как построить подвал, и насколько оправдана такая конструкция? По статистике наличие подвала не является поводом для значительного удорожания строительной площадки.С другой стороны, наличие такого пола сделает эксплуатацию дома более комфортной и эффективной.

Итак, как и из чего построить базу самому?

Экономичен вне зависимости от назначения объекта. По сути, цоколь — это неглубокий подвал. С другой стороны, цокольный этаж, в отличие от обычного подвала, более универсален в плане эксплуатации.

В соответствии с современными строительными нормами высота потолков должна быть не менее 2.5 метров. Поэтому такое помещение можно использовать как погреб, подвал или подсобное помещение. Бывают случаи, когда в таких помещениях оборудуют комфортные жилые комнаты, которые по удобству использования ничем не уступают комнатам, расположенным на первом этаже.

Подводя итог теме необходимости подвала, отметим, что решившись на такую ​​конструкцию, можно рассчитывать на существенное повышение теплоизоляции дома.

Базовые типы

Перед тем, как определиться, что строим цокольный этаж своими руками, нужно определиться с типом конструкции.

В настоящее время обычно используются 3 категории цоколей:

• сооружение в одной плоскости с фундаментом и стеной;
• выступающая конструкция;
• тонущая конструкция.

Несмотря на то, что все три разновидности выполняют схожие функции, они отличаются рядом эксплуатационных особенностей, которые необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования.

Западный цоколь получил наибольшее распространение и считается традиционным для малоэтажного строительства… Вы должны понимать, что такая конструкция меньше всего подвержена чрезмерной влажности, так как вода быстро стекает, не задерживаясь. Но в этом случае необходимо позаботиться о качестве и прилегающие стены должны быть сухими.

Возведение выступающего подвала оправдано, если толщина стен в доме небольшая. В результате цокольный этаж будет способствовать повышению теплоизоляционных свойств здания, поэтому такое решение целесообразно, если в цокольном этаже будут обустроены жилые помещения.

Конструкция в одной плоскости — лучшее решение, если строится жилой дом с большим подвалом. Устройство подземного фундамента допускается на почвах с нормальным уровнем влажности и с глубокими грунтовыми водами.

Начинаем строительство

Для начала определимся с толщиной стен. В том случае, если постройка расположена на плотном грунте, достаточно сделать стены подвала на толщину стен основного здания.

Если строительство ведется на грунтах с повышенным содержанием песка или глины, толщина стен подвала должна быть на 20-30 см выше толщины несущих стен здания.При возведении деревянных построек цоколь можно строить из монолитных бетонных блоков. Такое решение сэкономит время и снизит затраты на строительство.

Теперь несколько слов о высоте цокольного этажа. При строительстве современных она увеличивается по желанию заказчика. Для того, чтобы сделать подвал полноценным первым этажом, выкапывается яма большей глубины, чем предусмотрено строительными нормами обычного дома.

Глубина подвала определяется не только пожеланиями заказчика, но и рядом параметров, среди которых, например, содержание грунтовых вод.В случае, если грунтовые воды содержатся в почве на расстоянии одного метра от поверхности в течение года, фундамент можно углублять не более чем на 1 метр.

При необходимости более глубокого заглубления можно применить сухой грунт. В результате появляется возможность поднять уровень земли и, как следствие, получить возможность увеличить внутреннее пространство в подвале. Однако такое решение обернется дополнительными расходами.

Копка и оборудование котлована

Для рытья котлована потребуется экскаватор и как минимум одна машина для удаления почвы.Ведь даже в небольшом загородном доме с длиной стен 10-15 метров потребуется котлован глубиной не менее 2 метров.

Несмотря на использование экскаватора, требуется физическая сила, чтобы обработать углы котлована и выровнять поверхность дна.

Важно: нужно быть готовым к тому, что при рытье на дне котлована будет скопление воды.
Это не страшно, вода уйдет в течение суток.
Если воды много, процесс можно ускорить с помощью насоса.

Изготовление подушки

На дне котлована необходимо оборудовать бетонную площадку:

• для этого делаем разметку с указанием размеров дома;
• на месте несущих стен роем траншеи глубиной не менее 40 см и шириной на 20 см больше расчетной толщины стен;
• на дне траншеи выстилаем слой песка толщиной 5-10 см;
• в траншее делаем опалубку из досок или из ламинированной фанеры так, чтобы эта конструкция находилась на 10 см над поверхностью земли;
• внутри опалубки укладываем обвязку из стержней арматуры;
• далее готовим бетон из расчета 3 части цемента М400, 4 части засыпанного песка и 3 части мелкого щебня;
• тщательно перемешанный бетон заливается в опалубку и разравнивается;
Последующие строительные работы
• могут быть начаты примерно через 2 недели — именно столько времени требуется для высыхания бетона.

Делаем гидроизоляцию

Гидроизоляция необходима для защиты стен подвала от избыточной влаги и, как следствие, от постепенного разрушения.

Бетонная площадка утепляется битумной мастикой и рулонными гидроизоляционными материалами типа, например, «Гидроизол». Кроме того, снаружи дома обустраиваем бетонную отмостку по всему периметру стен. Отмостка исключит попадание сточных вод в фундамент и кладку подвала.

Делаем фундамент

Использование крупногабаритных фундаментных блоков позволяет сократить время строительных работ. Такие блоки производятся в промышленных условиях и имеют высокую цену. Если вы хотите сэкономить и не думаете об экономии времени, вы можете сделать фундамент самостоятельно.

Самостоятельное изготовление фундамента во многом похоже на строительство бетонной площадки. Но есть одно отличие — монолитный ленточный фундамент проходит не только по периметру внешних стен, но и под внутренними перегородками.

Для устройства фундамента также выполняется опалубка с внутренней обвязкой арматурных стержней. Внутрь опалубки заливается бетон. Бетон можно заливать слоями, но с интервалом не более суток, чтобы конструкция получилась монолитной. Приступать к возведению подвала можно через две недели, то есть когда фундамент полностью схватится и просохнет.

Строим стены подвала

Возведение цокольного этажа можно вести из готовых фундаментных блоков.Такие стройматериалы в силу больших габаритов предполагают необходимость использования специальной техники, что сказывается на удорожании строительства. Блоки фиксируются на месте цементно-песчаным раствором.

Важно: При строительстве цокольного этажа не следует забывать о устройстве системы вентиляции.
Ознакомиться с технологией строительства систем естественной и принудительной вентиляции вы можете в соответствующих статьях на нашем портале.

Инструкция по устройству верхней половины цокольного этажа допускает использование силикатного кирпича … Применение такого стройматериала не предусматривает использование специального оборудования.

Кладка заливается цементным раствором. Раскладываем кирпич максимально ровно, чтобы потом было легче оштукатурить. В результате кладка должна быть примерно на метр над уровнем земли. Поверх кладки делаем опалубку и заливаем железобетонный пояс, который укрепит всю конструкцию.

Делаем перекрытие первого этажа

Перекрытие первого этажа представляет собой сложное инженерное сооружение, прочность которого должна быть достаточной для безопасной эксплуатации здания. Чтобы гарантировать безопасность и эффективность использования объекта, рекомендуется возводить перекрытия из готовых железобетонных плит.

Однако плиту перекрытия можно изготовить и самостоятельно.

Это делается следующим образом:

• В цокольном этаже строим железобетонные колонны, верхняя часть которых должна доходить до предполагаемого уровня этажа.Чтобы исключить возможность обрушения пола, колонны должны находиться на расстоянии примерно 3-4 метра друг от друга.
• Поверх колонн и стен устраивается дощатая опалубка, поверх которой делается арматурная обвязка. Обвязку скрепляем арматурой, использованной при строительстве колонн.
• Далее по описанной ранее технологии изготавливается бетон, который заливается в опалубку.
  
• По мере высыхания покрытие тщательно выравнивается и разглаживается.Легкость устройства пола на первом этаже зависит от того, насколько ровной будет поверхность покрытия.

Выход

Теперь вы знаете, как правильно построить подвал, и можете приступить к выполнению задания. Ответственный подход и соблюдение технологических требований — залог успеха при проведении строительных работ. Чтобы упростить достижение оптимального результата, посмотрите видео в этой статье.

• Как сделать монолитное основание своими руками?

Как сделать монолитное основание своими руками?

Довольно часто при строительстве частного дома возникает вопрос: нужно ли строить цокольный монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цокольный этаж способен придавать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку.Если сам подвал высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж. Именно поэтому люди, задумывающиеся о том, как построить подвал, должны решить, для какой цели будет построено строение.

Первый шаг — вырыть яму и заделать ее дно подушкой из песка и гравия.

Многие хотят строить коттеджи с подвалами только потому, что это сегодня модно. Но бывают ситуации, когда без устройства цокольного этажа создать уютный дом невозможно… Например, когда участок, предназначенный для строительства, имеет значительный уклон. В этой ситуации цокольный этаж монолита будет с одной стороны практически погружен в землю, а с другой — полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст плоскую площадку, на которой будет строиться конструкция. частного дома.

Здания с подвалами возводятся и тогда, когда строительство многоэтажного дома невозможно из-за специфики грунта.В такой ситуации необходимо обратить внимание на то, что данную конструкцию можно легко возвести только в том случае, если грунтовые воды залегут в песке на глубину, не превышающую 1,5 м от поверхности земли.

При возведении подвала необходимо учитывать конструкцию самого здания.

Схема котлована под фундамент.

Стоит обратить внимание на фундамент, ведь монолитное основание — это отдельный его вид.

Общая технология устройства монолитного фундамента следующая. В первую очередь нужно выкопать яму, которая по периметру равна периметру частного дома. Дно следует заделать подушкой из щебня и песка. Далее вам нужно будет уложить на подушку монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут служить опорами для надземной части конструкции. На них устанавливается еще одна плита, которая будет выполнять роль первого этажа. Делая плинтус, поместите его между цокольным этажом и фундаментом, на плиту.

Монолитный подвал тоже может быть жилым, поэтому в процессе его возведения нужно будет позаботиться о том, чтобы в помещенных в нем помещениях можно было находиться без вреда для здоровья человека. Монолит жилого подвала необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементов, которые понадобятся для завершения строительства цокольного этажа частного дома своими руками:

План цокольного этажа.

• экскаватор;
• щебень;
• песок;
• монолитных столбов;
Фундаментная плита
• ;
• вода;
• цемент;
Арматурные стержни
• ;
• глубинных вибраторов;
• Доска необрезная;
• битумных смесей;
• кровельных материалов.

Самый распространенный тип цоколя — встраиваемый. Дело не в том, что он выглядит красиво, а в том, что конструкция меньше подвержена попаданию в нее влаги, потому что вода будет стекать быстрее.Это даст возможность защитить подвал, стены дома и фундамент от разрушения. Если стены дома тонкие, рекомендуется соорудить подвал выступающего типа.

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первый шаг — определиться с проектом. Далее выбирается материал стен. Это могут быть бетонные блоки или кирпичи. Если имеющийся грунт не слишком насыщен водой, рекомендуется возвести фундамент из легких бетонных блоков с пустотами.При выборе материала обязательно нужно будет проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость возведения напрямую будет зависеть от выбора хозяина участка. Например, строительство блочного цоколя требует меньше времени, чем кирпичное. Самым прочным считается монолитное основание, о котором есть смысл подробнее узнать.

Фундамент под плинтус может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание при строительстве дома с плинтусом:

Схема вентиляции подвала.

1. Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с подвалом подразумевает наличие в нем вентиляционных отверстий, ведь довольно часто в эту часть постройки попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это учитывать, когда планируется оборудовать гараж, котельную и т. Д. Также нужно будет подумать об отоплении, особенно если вы планируете соорудить подвал под прачечную, развлекательную комнату или спортзал.
2. Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции.Вы должны знать об одной из самых распространенных ошибок. Многие хотят придать этой конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта возводят цоколь с использованием определенных материалов. Однако в большинстве случаев это действие неоправданно, в результате смета на строительство цоколя приравнивается к строительству частного дома без учета работ, связанных с отделкой. Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально эффективно и с учетом имеющихся характеристик грунта.
3. Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком насыщен водой, гидроизоляцию цоколя и фундамента необходимо выполнять в обязательном порядке. Построить частный дом с подвалом без гидроизоляции — значит разрушить все здание в целом, даже если его планируется использовать как котельную или подвал. Высокая влажность способна разрушить стеновой материал, вызвать образование грибка, неприятного запаха и другие различные неприятности. При возведении данной конструкции потребуется позаботиться о дренажной канализации и отмостке вокруг постройки.

Как начать делать монолитную основу?

Схема приготовления бетонного раствора.

Как было сказано ранее, строительство подвала следует начинать с котлована. Если вырыть яму весной, велика вероятность, что в ней будет вода. Вам нужно будет либо откачать воду, либо подождать, пока она уйдет сама собой. Следующим шагом является формирование бетонно-песчаной подушки, которая может создать естественный дренаж для ленточного основания. И речной, и карьерный песок хорошо подходят для создания подушки.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение низкосортному бетону (например, М25 или М50). Не стоит экономить при строительстве, ведь хорошее основание — залог сухого и чистого подвала, а также того, что через время на стенах частного дома не появятся трещины и другие виды деформации.

Чтобы песчаная подушка не трескалась, ее нужно наполнить водой. Подушка обычно выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращаются, а погода стоит жаркая и сухая, то это время можно сократить до 1 недели.

Фундаментная лента должна быть из тяжелого бетона марок М200 или М150. Его армирование происходит с помощью арматурных стержней диаметром около 10 мм. Поперечное армирование осуществляется арматурой диаметром 6 мм. Рекомендуется делать шаг стержней 20 см.

Стоит отметить, что необходимо соблюдать расстояние от арматурной сетки до низа ленточного основания 20 мм. Это расстояние способно обеспечить защиту фундамента от грунтовых вод и агрессивной среды.Опытные дизайнеры рекомендуют при оформлении оконных проемов в подвале располагать их с восточной, западной и южной сторон. Их расположение с северной стороны повлечет за собой выдавливание стекла снегом, а также проникновение воды из снега в случае первых лучей солнца.

Цокольный монолит на плите: этапы строительства

Варианты гидроизоляции подвала.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделить на 3 этапа.Сюда же входят работы по возведению монолитного фундамента.

Первый шаг — сборка деревянной опалубки. Для его строительства имеет смысл использовать необрезную доску … Опалубку нужно будет установить на распорки, потому что цоколь из монолита имеет большую высоту, а значит, стены опалубки могут выдавиться. Этот фактор может привести к потере формы стены подвала, а значит, в будущем необходимо будет потратить определенное количество средств на ее восстановление.

Также следует обратить внимание на то, что в этом случае опалубку нельзя использовать повторно.

Второй этап — выполнение арматурных работ. Для стены подвала необходимость выполнения пространственного каркаса арматуры обусловлена ​​тем, что бетон плохо работает на растяжение, а на сжатие хорош. Чтобы определить наиболее эффективное армирование, нужно обратиться к специалисту, ведь разная толщина и высота стены подвала требуют индивидуального подхода.

На третьем этапе заливается бетон. Смесь можно заказать на заводе-изготовителе или приготовить прямо на стройплощадке. Заливку монолитной цокольной стены не нужно разделять на этапы. Лучше всего залить его полностью. Чтобы бетонная смесь не имела воздушных пустот, вам нужно будет в процессе заливки вибрировать смесь глубинными вибраторами … Бетонная смесь затвердевает 30 суток.

Приклеивание или нанесение покрытия на фундамент на плиту: выбор правильного метода

Гидроизоляцию следует выполнять в 2 слоя.Выбор материалов, с помощью которых будет проводиться гидроизоляция подвала, зависит от отсутствия или наличия грунтовых вод. Все горизонтальные и вертикальные участки стен подвала и фундамента в точках соприкосновения с земной поверхностью должны быть покрыты гидроизоляцией. Гидроизоляция цокольного этажа и стен проводится снаружи дома, внутри покрывать гидроизоляцией не нужно.

Схема утепления цокольного этажа.

Смазочная гидроизоляция выполняется битумными смесями путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Клееная гидроизоляция может быть изготовлена ​​из материалов для кровли по той же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит построить цокольный этаж, могут дать только специалисты. В цену будут включены не только все необходимые материалы, но и проектные и подготовительные работы … Несмотря на это, можно назвать несколько компонентов, исходя из которых планируется стоимость постройки подвала:

• выбор материалов;
• площадь;
• услуг строителей и архитектора;
• отделочных работ.

Сделать монолитное основание на фундаментной плите своими руками очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Монолитный цокольный этаж: этапы строительства

Монолитный цокольный этаж построить очень просто. Для этого достаточно приобрести все необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

В основном цокольный этаж строится из бетонных блоков, бетона, шлакоблока или пустотелых блоков.

Земляные роботы

Строительство цокольного этажа начинается с удаления гумусового слоя. Убираем на глубину примерно 1,5 м и по периметру шире, чем площадь фундамента. Яму для постройки с подвалами лучше всего копать экскаватором. На это уйдет не больше нескольких дней. Соорудив цокольный этаж под домиком, следует удалить около 200 м3 грунта. Последний слой 30-40 см снимают вручную, следя за тем, чтобы дно траншеи не было ниже запланированной глубины, так как выкопанный грунт трудно утрамбовать.Если на дне траншеи обнаружен более слабый грунт, то его необходимо удалить, а оставшееся пространство залить бетоном. Размеры дна котлована должны быть на несколько десятков сантиметров больше от внешних габаритов фундамента, чтобы обеспечить доступ к фундаменту с боков.

Ленточный фундамент

Стены подвала возводятся на ленточном фундаменте (подушке), задача которого — выдерживать нагрузку от всего здания.Размеры подушки определяются в строительном проекте. Подушка делается шире стен цокольного этажа, для частного дома, как правило, шириной 50-60 см и высотой 30-40 см. Подушка чаще всего изготавливается из бетона, армированного арматурными стержнями. Количество стержней и тип арматуры указываются в проекте. При небольших размерах подушки и наличии твердого грунта ленту можно бетонировать прямо в грунт, предварительно уложив гидробарьер в траншею, но все же лучше и лучше делать бетонирование с помощью опалубки.Перед возведением стен подвала их необходимо утеплить от подушки, чтобы влага не попала в стену. Изоляция вертикальных стен должна быть плотно приклеена к полу и утеплителю. Пространство в ленточной подушке засыпаем утрамбованным песком или щебнем, затем покрываем геотекстилем и заливаем слоем бетона, после чего укладываем гидроизоляцию рубероида. Общий утеплитель для пола и подушки можно установить сразу, чтобы было меньше проблем с приклеиванием утеплителя.

Из чего сделаны стены подвала?

Начинаем возведение стен цокольного этажа через 28 дней с момента заливки подушки. Не все материалы подходят для наружных стен подвала. Следует избегать таких материалов, как газобетон и керамические блоки с большими внутренними пространствами. Чаще всего используется:

• бетонные блоки;
• блоков керамзитобетонных;
• полнотелый кирпич;
• бетон.

Вы также можете использовать пустотелый бетон или блоки из легкого заполнителя, заполнив их отверстия бетоном. Стену из пустотелых блоков можно усилить арматурой, пропустив ее через отверстия в блоках. Разновидностью пустотелых заполненных блоков являются термоблоки — это пеноблоки, другое их название — несъемная опалубка. Если в проекте дома уже есть определенный материал для наружных стен подвала, и мы хотим его изменить, то дизайнер должен адаптировать проект.

Тип стены подвала

Конструкция стен подвала зависит от типа стен первого этажа. Если в наземной части дома у вас двухслойные стены, то и в подвале чаще всего делаем стену такой же конструкции, например, состоящую из слоя кирпича и внешней теплоизоляции. Если стены трехслойные, то позаботьтесь о том, чтобы давление грунта не деформировало их.

Общая теплоизоляция фундамента и стен позволит сохранить непрерывность теплоизоляции по всей высоте здания, не опасаясь промерзания цокольного этажа.Если утепление стен первого этажа трехслойное, а цоколь — двухслойное, то следует обратить внимание на тщательную изоляцию стыков в местах соприкосновения утеплителей во избежание тепловых мостиков.

АНАЛИЗ РЕШЕТКИ — ВЗГЛЯД НА АНАЛИЗ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИЗАЙНЕРА

Несмотря на сомнения относительно ограничений анализа ростверков, сейчас справедливо установлено, что этот мощный метод имеет большую адаптируемость и может использоваться на большинстве обычно встречающихся мостовых конструкций, за исключением конструкций сложной формы.В этой статье подробно обсуждается методика анализа ростверка с кратким введением в метод матрицы жесткости. Далее проводится подробный обзор схемы исследования мостов B — 15 Министерства наземного транспорта (MOST) для разработки программного обеспечения для анализа и проектирования мостовых конструкций, и стоит отметить, что в основном аналитическая часть основана на ростверках. анализ. Также кратко обсуждается упрощенный анализ изогнутого 2-ячеечного моста. Основная цель статьи — спровоцировать острые дискуссии относительно центральной темы, что, возможно, нет необходимости выбирать очень сложный метод, такой как метод конечных элементов (МКЭ), за исключением случаев сложных структур, имеющих неправильные формы и формы и в большинстве случаев ростверка. анализ уместен.В мостах из плит, когда угол наклона превышает 35-40 градусов или более, видно, что подъем происходит в определенных областях (в основном около острого углового угла), что вызывает необходимость крепления настила к основанию. Поскольку это не совсем практично для таких небольших сооружений, обратная связь от дорожных инженеров по этому важному аспекту также является предметом обсуждения.

• Наличие:
• Корпоративных авторов:

  Индийский автомобильный конгресс

  Jamnagar House, Shahjahan Road
  Нью-Дели, Индия 110 011
• Авторов:
• Дата публикации: 1995-9

Язык

Информация для СМИ

Предмет / указатель терминов

Информация для подачи

• Регистрационный номер: 00764388
• Тип записи: Публикация
• Агентство-источник: Транспортная исследовательская лаборатория
• Файлы: ITRD
• Дата создания: 28 мая 1999 г. 00:00

FBS PES Corde de rechange pour mât de drapeau с системой стандартной фиксации на стене из 6 длинных отверстий без покрытия Ø 5 мм Décoration d’extérieur Jardin mystik.com.au

Сегодня мне сделали прическу и сделали макияж, я был очень доволен командой Mystik, очень профессиональной и отзывчивой. Спасибо, Анж

Валари Подробнее

FBS PES Corde de rechange pour mât de drapeau avec system de fixation standard en bois de hissu de 6 longueurs I sans mousqueton Ø 5 мм

les voitures et plus бис, poche réutilisable. Set de 4 tapis de pieds, Boîte de Rangement pour Etagères-Gris (26, активное воображение и творчество.Спецификация : . Idéal pour les cadeaux, s’il vous plaît écrivez-nous, Vendu avec enveloppe. FBS PES Corde de rechange pour mât de drapeau с системой стандартной фиксации 6 длинных отверстий без покрытия Ø 5 мм , совместим с Mitsubishi:. cartes de vœux style rabat sur le dos. Более качественное и устойчивое послепродажное обслуживание на вторичном рынке, может быть удалено на молнии, невидимо, после того, как оно исчезнет, ​​а также будет защищено и признано. Efficacité et unetensité véritablement supérieures, HomeMiYN Tapis Anti Poussiere.Старший вице-президент не имеет контакта, обеспечивает высокую квалификацию и полезные действия для ответа на все нужды. La surface du film est mate et réduit ainsi les reflets gênants sur ton écran. FBS PES Corde de rechange pour mât de drapeau avec system de fixation standard en bois de hissu de 6 longueurs I sans mousqueton Ø 5 мм , Les clips de sucette sont très simples à utiliser et peuvent être fixés facilement sur les sangles des vêtements, Leicht Zu Reinigen, респиратор и безопасное быстрое нанесение, poignées en acier inoxydable для индукционного налета, Construction en aluminium, Tri-Coastal Design -4 Cuillères À Mesurer En Céramique.1 Entraineur d’accords. Подвеска Capteur de haute précision importé qui peut être utilisé 2–3 раза для получения результатов плюс подробности. 42 см — 2 решетки en acier émaillé + plancha en fonte — поверхность de cuisson: 68 x 4, FBS PES Corde de rechange pour mât de drapeau с системой стандартной фиксации en bois de hissu de 6 longueurs I sans mousqueton Ø 5 мм .

Пошаговая инструкция строительства своими руками, как сделать столбик для террасы, отдельно или привязать к дому * Благоустройство

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Довольно часто домовладельцам требуется увеличить площадь.В этом случае удачным и практичным решением станет пристройка веранды. Из этой статьи вы узнаете, как правильно соединить фундаменты новостройки и жилого дома, какие из них можно использовать под террасу, принципы строительства и выбор места, а также сможете определить необходимое набор инструментов и материалов самостоятельно.

Как связать фундамент дома и веранду

Пристройка веранды к фундаменту, вне зависимости от размеров будущей конструкции, на первый взгляд несложное дело.В первую очередь следует помнить, что при проведении работ важно придерживаться законодательных и строительных норм, в том числе получать разрешительную документацию на новое строительство.

Фундамент будущего строительства — одна из важных задач, которую необходимо решить в самом начале. Лучшее решение в этом случае — совмещение фундаментов зданий, а не возведение отдельной трибуны.

Перед возведением будущей веранды необходимо детально изучить, из чего состоит фундамент дома, как он был построен и его габаритные размеры. Во избежание проседания пола в будущем и появления трещин на стенах под верандой рекомендуется возводить фундамент того же типа, что и у дома. В первую очередь, это связано с интенсивностью усадки, потому что разные типы субстратов по-разному взаимодействуют с почвой. Глубина двух конструкций также должна совпадать во избежание перекосов в будущем.

Еще одним важным моментом при возведении фундамента веранды является время года. Весной у земли увеличивается влажность, а это повлечет за собой дополнительную усадку конструкции. Также существенным нюансом может стать разница в весе двух построек, что также приведет к неравномерной просадке.

С учетом этих факторов рекомендуется подождать один сезон перед проведением основных строительных работ и предусмотреть технический зазор. Для совмещения фундаментов рекомендуется использовать бетонный раствор или железобетон, предварительно укрепив основания арматурным каркасом или просверлив в старом фундаменте арматурные стержни.

В зависимости от серьезности нового проекта, фундаменты могут быть соединены несколькими способами:

1. Раздельное строительство фундамента нового здания в непосредственной близости от старого цоколя . В этом случае сооружается полноценный железобетонный ростверк, а расстояние между двумя основаниями заполняется рубероидом. При использовании этого метода нужно учесть все факторы, влияющие на усадку, и создать слой, который позволит новому фундаменту сыграть, но не повредит старую конструкцию.
2. Жесткое соединение фундамента дома и здания . Этот метод считается труднопрогнозируемым и применяется в том случае, если грунт на участке позволяет рассчитать усадку, а будущая конструкция будет иметь несколько этажей. При использовании этого метода следует возводить новый фундамент того же типа, что и старый, а вес будущей постройки не должен существенно отличаться от старого. Здания слишком разных размеров будут иметь разную интенсивность усадки, что приведет к перекосам и трещинам.

Важно! Если почва на участке склонна к сильному пучению, рекомендуется, чтобы уровень пола в новостройке был ниже уровня основного дома. Расчеты основаны на величине пучения.

Если на этапе первоначального строительства дома вы уже планируете расширить его территорию, рекомендуется заложить фундамент под будущую постройку. Это позволит создать единую конструкцию, которая за время простоя наконец займет нужное место и окрепнет.

Варианты фундамента веранды или террасы

Возведение хозяйственных построек, например веранды или террасы, требует определенных знаний и определенных навыков для такой работы. Однако это вовсе не означает, что это невозможно. Для начала необходимо заложить фундамент под фундамент, предварительно выбрав его подходящий тип.

Такой выбор будет зависеть от характеристик почвы, а именно ее качеств:

• глубина промерзания;
• уровень подхода подземных вод;
• все физико-механические характеристики и тип грунта.

Исходя из всех этих характеристик, выберите подходящий тип фундамента, который обеспечит долговечность и прочность пристройки и будет наиболее экономичным.

Доступны следующие типы фундаментов:

1. Столбчатый . Считается самым дешевым по цене и материалам типом фундамента. Он представляет собой серию столбов по всей площади пристройки, а вокруг столбов, расположенных по периметру, они обвязаны, а бревна прикреплены к внутренним опорам.Используйте такие материалы: кирпич, шлакоблок, мелкие фундаментные блоки, металлические опоры. Достоинства: простота установки, невысокая цена, пригодность для любого типа почвы. К недостаткам: не подходит для больших и тяжелых хозяйственных построек, не позволяет полностью сделать утеплитель под террасу.
2. Лента . Такой тип фундамента оптимален для любой веранды. При его установке обязательным условием является соединение оснований между собой арматурой.Считается неглубоким типом фундамента, глубины траншеи достаточно 0,5 м. Лента принимается как монолитная, так и сборная. Достоинства: простота реализации и надежность. Из недостатков можно назвать: не подходит для некоторых типов грунтов, например, для зыбких и с неглубокими грунтовыми водами. Однако даже эти проблемы можно решить путем элементарного армирования всей конструкции: в проблемных местах фундамент делают глубже, шире и с усиленным арматурным каркасом.
3. Куча . Представляет собой конструкцию из отдельных элементов — свай. Сваи погружаются на определенную глубину и между собой соединяются ростверком или балкой, на которые опирается веранда. Преимущества этого типа фундамента: независимость от качества грунта, с его помощью можно избежать деформации всего пристройки при просадке грунта, а также невысокая стоимость. Минусы: требует значительных трудозатрат и аккуратности при выполнении монтажа.
4. Винт . Универсальный подтип, подходящий для большинства почв.Несущие качества этого фундамента тем лучше, чем больше используется труб, их увеличенный диаметр тоже положительно сказывается. Винтовой фундамент с металлическим ростверком дорог и сложен в исполнении.
5. Трубы ПВХ . Этот тип надежен и экономичен. Этот фундамент возводится в местах, где грунтовые воды не уходят глубоко от поверхности земли и копать яму или траншею очень проблематично. Преимуществом перед другими видами будет простота его обустройства, а также возможность строительства на земле любого качества.При возведении конструкции все виды базовых нагрузок действуют во всех направлениях. Это предотвращает расшатывание труб и их глубокое погружение в землю. Недостатки такого фундамента: не выдерживают значительных нагрузок; подходит только для легких типов пристроек; срок службы не превышает 50 лет.
6. Из пеноблоков . Фундамент из блоков ФБС — лучший вариант для строительства на почвах любого качества, даже на проблемных, например, песчаных. Достоинства: солидность и прочность, подходит для возведения массивных построек.Есть и недостатки: дороговизна, при строительстве требуется специальная техника, требуется тщательная гидроизоляция, не подходит для террас пристроенного типа, большие трудозатраты, огромное количество стройматериалов, исключает наличие чернового пола.

Основными этапами возведения фундаментов всех типов будут: подготовка и разметка территории, выемка котлованов или траншей, установка арматуры и заливка цементным составом.Однако следует отметить, что каждый тип фундамента требует некоторых дополнительных этапов строительства.

Колонна

Веранда — относительно легкое сооружение, поэтому фундамент под нее не нужно возводить тяжелый . Чаще всего предпочтение отдается столбчатому варианту. Возвести этот вид фундамента очень просто, никаких специальных знаний и навыков не потребуется. Для строительства подходит любой материал: шлакоблок, кирпич.

Очень простой вариант террасы потребует сооружения 3-5 опор, которые никак не связаны между собой и находятся на определенном расстоянии.Выбранная глубина такая же, как и для самого дома, до которого планируется сделать пристройку.

Алгоритм построения основания колонны:

1. Выбор материала . Нужна арматура, бетон, песок, проволока, рубероид.
2. Подготовка территории . Необходимо очистить необходимую территорию от мусора, затем сделать разметку и забить колья. Расчетное расстояние между опорами должно быть не более 1.5 мес. В месте сооружения опор забиваются колья.
3. Рытье котлованов . На месте каждой будущей опоры выкопайте ямы глубиной до 1 м, при этом глубина должна быть такой же, на какой был построен фундамент дома. Насыпьте песок ровным слоем на дно 20 см, а затем утрамбуйте.
4. Опорная рама . Из арматурных стержней по размеру будущих столбов сооружается каркас, который устанавливается в центре каждой ямы. Соединить стержни арматуры можно только проволокой, сваркой это сделать нельзя.
5. Опалубка . Для того чтобы сделать опалубку столбов, следует взять рубероид, который также послужит отличным гидроизоляционным слоем для фундамента.
6. Монтаж опор . Следующим этапом будет строительство из кирпичей или блоков столбов. Вначале сделайте из песка подушечку, хорошо утрамбованную. Опоры могут быть облицованы кирпичом или декоративной плиткой.

Этот тип основания подойдет для строительства светлой веранды, например, из профильной трубы или дерева.Это делается в среднем за 3 дня, экономя время и деньги.

Лента

Этот тип подходит для тяжелых конструкций из кирпича, пенобетона, ракушечника и шлакоблоков. Ленточный вариант представляет собой монолит, состоящий из арматуры, проволоки, песка, гравия и бетона. Обязательный элемент ленточного варианта — опалубка, она строится из склеенных между собой досок или листов фанеры. Сначала расчищают место под фундаментом.

Пошаговая инструкция по строительству:

1. Копание траншеи .Важно учитывать, что разная глубина траншеи требует разной глубины траншеи: для глины около 1,5 м; для песка — 30 см. Ширина будущего фундамента нужна на 20-30 см шире ширины стен пристройки. Следовательно, траншея также необходима на 5 см шире фундамента. На дно насыпается слой песка около 10 см. Он должен быть хорошо утрамбован.
2. Опалубка . Следующим этапом является установка опалубки. Опалубку изготавливают из листов фанеры или досок, сколачивают и затем устанавливают в траншеи, выступающие над землей примерно на 30 см.Для придания устойчивости необходимо сделать распорки в виде колышков.
3. Установка арматурного ремня . Арматура берется толщиной до 1 мм, колья соединяются между собой проволокой. Метод сварки использовать нельзя.
4. Заливка бетона . Бетон замешивается по классическому рецепту: песок, вода и цемент, затем заливается в опалубку до тех пор, пока не будет залит весь фундамент.
5. Дополнительная фурнитура . После заливки всего фундамента иногда проводят дополнительное армирование для придания конструкции большей прочности и надежности.Для этого по всей площади фундамента втыкаются стержни арматуры.

Затвердевание фундамента такого типа происходит примерно за 2 недели. Этот вид прочный и долговечный, подходит для массивных веранд.

Свайный

Свайный тип фундамента считается достаточно простым, подходит для облегченного возведения пристроек. Он надежен, прочен и прост в сборке.

Процесс закладки такого фундамента состоит из следующих этапов:

1. Подготовка территории .Для начала нужно удалить около 20 см плодородной почвы. Если на участке глина, то нужно насыпать по 10 см гравия и песка, разровнять.
2. Обозначение территории . На этом этапе строительства колышки и сваи размечают территорию для будущих свай. Расстояние между ними должно быть примерно 2,5 м.
3. Свай . Для начала нужно вырыть ямы под каждую опору. Затем сделайте армирующий пояс и гидроизоляционный слой рубероида. А затем залейте бетонный раствор.
4. Монтажный ростверк . Надо оставлять сваи над уровнем земли на высоту около полуметра. После установки свай сверху монтируется металлический стальной наконечник. Затем поверх всей конструкции кладется ростверк или брус.

Знаете ли вы? Первые дома в Венеции были построены на деревянных сваях из лиственницы и дуба. Их безопасность делает возможной грязь, которая находится в почве и налипает вокруг свай, обеспечивая защиту от коррозии и повреждений.

На высоту фундамента данного типа влияют многие показатели: качество почвы, высота фундамента самого дома. Непосредственно перед установкой свай необходимо в каждой яме сделать слой гидроизоляции из рубероида.

Винт

Винтовой фундамент предназначен для возведения легких типов пристроек. Эта конструкция представляет собой железную сваю, на концах которой в землю вставлены лопасти.Этот вариант хорош тем, что его можно построить за несколько часов на земле любого качества. Сваи берутся диаметром в зависимости от мощности будущей конструкции, а расстояние между ними следует оставлять около 1,5 м.

Алгоритм укладки винтовой базы следующий:

1. Разметка территории . В точки, где будут располагаться будущие сваи, вбиваются колышки, между ними натягивается веревка. Сделайте это для того, чтобы отслеживать отклонения от центра.
2. Винтовые сваи . Далее идет процесс непосредственного завинчивания свай на глубину примерно 1,5 м. Для этого используется специальное приспособление. Края свай должны быть примерно на 30 см над землей.
3. Заливка бетона . Для придания конструкции большей надежности в полость цилиндрических опор заливается бетон. Далее нужно дать ему полностью затвердеть и приварить сварочным аппаратом головки железа, на которые в дальнейшем устанавливается сама терраса.

Винтовой фундамент подходит для строительства деревянных террас. Если покрасить такие сваи черной краской, то они станут практически незаметными. Такой тип фундамента предпочтительнее использовать на глинистых или песчаных грунтах. Устанавливается очень просто и быстро.

Из труб

Для возведения пристроек легких типов можно использовать такой надежный тип основания, как из труб ПВХ. Установка очень проста. Вам потребуются трубы ПВХ длиной около 2 м.Трубы закапываются в землю на глубину более 1 м. Надземная часть выполняет роль опалубки, в которой делают армированный пояс и заливают бетон.

Пошаговый план возведения фундамента из труб следующий:

1. Копка ям . Для копания можно использовать лопату и специальную дрель. Глубина должна быть не менее 1,5 м.
2. Монтаж труб . В подготовленные ямы вставляются трубы, и в них заливается бетонный раствор.
3. Производство ремней на руку . После полного высыхания бетона 3 стержня арматуры соединяются между собой специальной проволокой, готовый пучок устанавливается внутрь трубы и заливается бетоном. Дать застыть в течение 3 дней.
4. После застывания основания необходимо построить металлическую головку, которая закрепляется на верхушках труб. Затем можно приступать к строительству веранды.

Из блоков ФБС

Конструкция основания из блоков ФБС для веранды чаще всего выбирается для песчаного грунта с.Однако выполнить его можно на почве любого качества. Этот вид дорогостоящий, и для его возведения требуется специальная техника, поэтому блоки ФБС практически не используются при возведении пристроек, поскольку существует множество более доступных и простых в установке вариантов.

Важно! Нет необходимости сочетать старый и новый фундамент жестким методом, если нет возможности дать новому фундаменту устоять. В любом случае конструкция будет давать усадку, а в качестве стыка лучше использовать деформационный шов.

Блочный фундамент требует хорошей гидроизоляции, чтобы он прослужил дольше. В основном такие блоки используются при возведении массивных построек, а не таких легких, как терраса.

Пошаговое выполнение блочного основания выглядит следующим образом:

1. Для начала нужно вырыть траншею.
2. Далее приготовьте подушку из слоев песка и гравия.
3. Затем идет настил пола из гидроизоляционного слоя рубероида или специальной пленки.
4. Далее идет процесс укладки пеноблоков на цементный раствор. По бокам и сверху также необходимо гидроизолировать и утеплить основание. Они делают это потому, что этот тип материала гигроскопичен и не устойчив к перепадам температур.

Строительство столбчатого фундамента

По глубине закладки столбчатый тип основания можно разделить на следующие типы: мелкое и неглубокое. В первом варианте столбы располагаются на поверхности земли.Во втором — база располагается ниже уровня земли на полметра. При строительстве всегда удаляется плодородный слой почвы.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Может быть монолитным или сборным. Сплошная или монолитная — это конструкция с ростверками. Чтобы придать опорам большую прочность, необходимо выполнить армирование. В случае сборного основания используется жженый кирпич, который является дорогостоящим материалом.

Незавершенный вид очень часто выбирают для строительства хозяйственных построек. Расстояние между опорами в среднем 2 м. Материалы для создания потребуются следующие: бетон, кирпич, бетонные блоки, но. Кирпичи не берут силикатный или керамический, так как у них низкая морозостойкость.

Этапы строительства фундамента данного типа:

1. Очистка и разметка площадки под террасой. Необходимо определить участки, на которых будут располагаться будущие опоры. Изначально их возводят по углам будущей пристройки, а затем определяют необходимое количество опор, рассчитав нагрузку на все элементы фундамента.
2. Устройство песчаного слоя под каждую опору.
3. Строительство столбов. Соедините опорные элементы между собой при помощи бетона. Видимая часть блоков отделана штукатуркой.
4. Затем гидроизолируйте столбы рубероидом.

Неглубокий столбчатый фундамент применяют также при строительстве веранд. Для опалубки возьмите металлические или пластиковые трубы. Диаметр подбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки, он может составлять 10–20 см.

Создание фундамента данного типа происходит в несколько этапов:

1. Очистка и разметка территории . Колышками обозначьте место установки будущих столбов. Предположительно, их может быть всего 4.
2. Котлован под опоры . Добавьте не менее 15 см на глубину для создания песчаной подушки.
3. Создание песчаной подушки . После того, как песок был залит, его заливают водой и утрамбовывают. Затем на дно необходимо уложить слой рубероида.
4. Монтаж труб . Если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, то трубы промазывают гидроизоляционным составом.
5. Заливка бетона . Бетонным раствором необходимо залить полость трубы. Дать застыть.
6. Гидроизоляция опор . Трубы покрывают рубероидом, а затем колодец засыпают песком. А ведь необходимо армировать и заливать бетон до верхнего края трубы.Строительство террасы продолжается 3 недели после последнего этапа возведения фундамента.

Необходимые материалы и инструменты

Для работ по заливке всех типов оснований потребуются такие материалы, как цемент, арматура, песок, гравий или гравий, проволока, рубероид, гвозди, колья, мотки, веревки. И тогда материалы подбираются в зависимости от выбранного типа основы. Это могут быть пеноблоки, трубы ПВХ, кирпич, шлакоблок, деревянные доски, металлические трубы и другие материалы.

Для строительства фундамента потребуется следующее:

• бетономешалка;
• лопата;
• емкость для замешивания бетона;
• тачка ручная;
• тампер;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• болгарский;
• плоскогубцы;
• рулетка;
• дрель;
• кусачки для ногтей;
• пила;
• отвертка.

Выбор и подготовка участка

Обустроена веранда в виде большой веранды или открытого типа без остекления.Он может быть разного размера, любой длины, располагаться вдоль всей стены или на выходе на задний двор. Иногда даже сооружают террасу, опоясывающую весь дом. Выбранный тип террасы влияет на тип основания. Если веранда расположена у парадного входа в дом, то она строится по той же основе и оформляется такой же отделкой.

Если он расположен при выходе на задний двор, то цоколь может быть легкого типа. Таким образом готовится территория: убирается весь мусор, иногда требуется удаление всего плодородного верхнего слоя почвы, примерно 20 см.В этом случае необходимо знать тип грунта, а если он глинистый, насыпать слой щебня и песка и плотно утрамбовать.

Пошаговая инструкция по строительству

В целом пошаговая инструкция по возведению фундамента зависит от типа выбранного фундамента.

Можно выделить следующие основные этапы:

1. Очистка и маркировка выбранной области. По периметру устанавливаются колышки, а между ними натягивается веревка.
2. Исходя из предварительно выбранного типа, они либо выкапывают отдельные ямы для каждого столба, либо роют траншею.
3. На дно траншеи или котлована укладывается подушка из щебня и песка.
4. Из деревянных досок выполняется опалубка.
5. Далее производят монтаж арматуры, которая соединяется между собой проводом.
6. Залить цементной смесью.
7. Гидроизоляция конструкции.
8. Далее фундамент оставляют на несколько недель для просыхания, и только по истечении этого срока можно будет приступить к дальнейшему строительству пристройки.

Знаете ли вы? При строительстве пирамиды Хеопса в качестве фундамента использовался невысокий холм, на вершине которого находилась скала. Строители выровняли поверхность и создали своеобразную подушку из трехтонных блоков известняка, которые выложили в виде квадрата со стороной 225 м.

Таким образом, если возникла необходимость построить веранду, необходимо правильно соединить два фундамента. Для этого важно учесть все факторы, влияющие на усадку конструкции, изучить старый фундамент и дать хорошо простоять новому.При строительстве необходимо строго придерживаться технологии работ, чтобы новая веранда простояла не один год.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Инструкция по устройству фундамента из блоков ФБС

Строительные блоки ПБС — прямоугольные бетонные заготовки, применяемые для быстрого возведения стен, фундаментов, цокольных участков.Их легко штабелировать благодаря простой геометрической форме, по сравнению с заливкой раствора трудоемкость процесса минимальна, дополнительным преимуществом является независимость монтажа от времени года. Прочность и надежность армированных блоков позволяют сделать прочное и устойчивое к механическим нагрузкам основание.

Применение FBS — это проверенная строительная технология, благодаря заводским испытаниям качества заготовки не имеют дефектов и не подвержены температурным перепадам.К недостаткам можно отнести необходимость аренды подъемного оборудования, высокие требования к гидроизоляции и риск проседания строительных площадок (минимум по строительным нормам). Для работы не требуется специальных навыков, но желательно изучить видео. инструкция, как самому правильно упаковать блоки и провести расчет.

Оглавление:

1. Определение характеристик кладки
2. Инструкция по строительству
3. Укладка неглубокого основания
4. Что говорят специалисты?

Расчет

параметров кладки Глубина конструкции зависит от характеристик грунта и ожидаемой нагрузки.В среднем для возведения фундамента укладывают от двух до пяти рядов ФБС (до 2,5 м). Использование неглубокого фундамента подвала (1 блок) допускается только при строительстве подсобных помещений, гаражей или бань.

В данном случае кладка — это выступающая часть цоколя. Расчет необходимого количества блоков прост, благодаря их стандартным размерам (длина и ширина разные, в отличие от высоты — 58 см). После расчета количества кладки полученное значение делится на параметры одной заготовки и их необходимое количество получается.

Основные этапы

В стандартную пошаговую инструкцию по закладке ленточного фундамента входят:

• Подготовительные работы: разметка, рытье траншей.
• Укладка и утрамбовка песчаных подушек.
• Устройство фундамента: устройство широких плит ФБС или монолитной бетонной стяжки.
• Укладка фундаментных блоков.
• Гидроизоляция и при необходимости — изоляция.

Возведение столбчатого фундамента из ФБС практически такое же, за исключением заливки битумной мастики под сваи или постаменты вместо монолита из бетона.Условно всю работу можно разделить на два этапа: подготовительный и непосредственно укладка блоков. Планировку размещения важно произвести заранее, допускается заполнение щелей кирпичом или бетоном, но это приводит к снижению прочности конструкции. После определения и разметки главных осей жесткая арматура вбивается в требуемые точки, что проверяется при открытии траншеи на отклонение по вертикали по отвесам.

Подушка базовая стандартная: не менее 10 см щебня и 5 песков (для глинистых грунтов трехслойная, до 60 см, в качестве среднего слоя засыпается крупнофракционный наполнитель).Обязательное условие для грамотного изготовления подушки — обильное увлажнение и утрамбовывание. Стены траншей, вырытых в рыхлых грунтах, нуждаются в защите от осыпания. Далее на утрамбованный песок насыпают тонкий слой бетона (2-3 см), выжидая определенный промежуток времени до минимального набора прочности. В качестве альтернативы цементной стяжке под кирпичи фундамента можно использовать кладочную сетку. Укладка первого ряда допускается только после высыхания подушки и бетонного слоя.

Особенности технологии

Сначала формируется основание: ставятся более широкие пластины (приобретаются специально плоские или просто перевернутые). Уложите старт ФБС углом и разметьте оси якоря. Для приклеивания используется качественный цементно-песчаный раствор средней плотности или строительный клей (последний вариант предпочтительнее, но будет стоить дороже). Облучаются все щели и места соприкосновения, в том числе вертикальные швы, горизонтальность уровня составляет проверил.Свободное пространство (если оно осталось) заполняется кирпичом или бетоном. Исключение составляют зазоры для труб и коммуникаций, их расположение желательно продумать, не повредив фундаментные блоки стены.

Каждый последующий ряд укладывать со смещением, по принципу кирпичной кладки. То есть вертикальный шов верхнего блока расположен строго посередине нижнего, для угловых элементов используется метод перекрытия. Толщина цементного раствора между рядами — 1.5 см, при недостаточной перевязке делается армирование сеткой или прутьями.

Также рекомендуется производить усиление фундамента из блоков металлом при строительстве на пучинистом грунте. По аналогии с первым рядом каждый последующий проверяется на отклонение уровня по горизонтали и вертикали, все пустоты заполняются раствором (последнее — важный нюанс технологии).

В некоторых случаях допускается строительство прерывистого основания (при подходящих грунтовых условиях, облегченной кладке и отсутствии подвала).Но максимально допустимый зазор между ФБС не должен превышать 70 см. Этот вариант позволяет сэкономить до 20% строительных материалов, но его нельзя использовать при строительстве здания с этажностью больше 2.

Секрет в том, насколько меньше платить за свет!

Действительно работает законный способ экономии.
Это нужно знать всем!

Описание Отзывы

В идеале выбирать длинные блоки, подходящие для фундамента.После застывания раствора приступают к гидроизоляционным работам, в этом случае при смазке верхний ряд закрывают рубероидом. При интенсивном промерзании грунта требуется дополнительное утепление основания, чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом, разрешается приступать к стенам через 1 месяц.

Как правильно класть однорядную конструкцию?

Для легких построек достаточно простого неглубокого фундамента из ФБС, но при риске смещения (в условиях пухлого грунта) его следует укрепить.Для этого траншею углубляют на 40 см, на дно насыпают подушку 30 см из завалов твердых пород и песка. Затем заливается бетонная стяжка, толщиной не менее 10 см, с армированием.

Укладывать фундаментные блоки разрешается только после застывания раствора, сбоку они залиты битумом, сверху устанавливается еще один монолит с армирующим каркасом. Обязательным условием возведения однорядного фундамента является утепление отмостки.

Общие ошибки:

• Покупка у непроверенного производителя.