генеральная подготовка территории к строительству

Содержание

• Главные оси
• Габаритные оси
• Порядок работ по разбивке: к чему приводят ошибки?
• Устройство обноски
• Основные правила самостоятельной разбивки
• Криволинейный фундамент

После того как выбран участок для новой постройки, спроектирован план, заготовлены материалы, наступает такой процесс, как разбивка осей фундамента, наиболее точно которую проведет опытный геодезист, но если такой возможности не представляется, все работы можно сделать самому. Чтобы не допустить грубейших ошибок, важно не пренебрегать точностью разметок, уметь измерять расстояния, углы, определять расположение всех осей и точек.

Разбивка означает точное перенесение чертежей с плана дома на участок основных осей и линий с закреплением их на месте. Перед тем как приступить к работе, нужно очистить выбранный под застройку участок от старого мусора, растительности и снять на 15-20 см слой плодородного грунта.

к содержанию ↑

Главные оси

Оси основания

Это перпендикулярные линии, в точке пересечения которых будут соприкасаться диагонали будущего дома. Если на практике так получилось, и вы учли основные правила, значит, разбивка произведена правильно. Даже при строительстве небольших объектов для уверенности в прочности здания рекомендуется выполнять разметку. Такие работы проводятся не только для закладки фундамента крупных архитектурных сооружений, но и второстепенных построек, гаража, бани.

к содержанию ↑

Габаритные оси

Это линии обозначения планировочных размеров (в проекте) и конфигурации объекта. Чтобы их определить на местности, требуется найти две точки, указывающие на самую продолжительную продольную ось сооружения. Далее, на бумаге четко и ясно рассчитываются расстояния между осями и привязка к ним фундамента.

к содержанию ↑

Порядок работ по разбивке: к чему приводят ошибки?

В лучшем случае к ослаблению несущей способности здания, в худшем – обрушению. Если плита перекрытия не помещается на цоколе, ее торцы обрубаются вместе с арматурой, которая дает прочность несущей стене и всему дому. Другой вариант, когда еле-еле плита опирается на стену, образуются просветы из-за отклонения осей – это может стать причиной обрушения конструкции.

Разбивка участка

Сдвиг осей даёт неправильную нагрузку на фундамент. В итоге получается неравномерная осадка и нарушение гидроизоляции. Чтобы не осложнить себе монтажные работы, построить прочный надежный дом и выполнить разбивку грамотно, нужно быть внимательным и не торопиться в расчетах. Стандартный план работ при самостоятельной разметке:

1. Фундамент ориентируется относительно чего-нибудь, забора, здания, красной линии, к чему будет привязана одна линия. Рулеткой отмечается от выбранного объекта два одинаковых расстояния, и получается параллельная прямая, относительно, например, забора. Доводится она до длины указанной в чертежах и закрепляется на месте пересечения точек осей с помощью двух колышков или металлических штырей и строительного шнура. Это основная продольная ось дома.
2. Длина дома проводится от одной оси к другой поперечно ориентиру металлической рулеткой. Все размеры должны соблюдаться четко до 1 см. Для точности первая точка пересечения должна обязательно к чему-либо привязаться.
3. Для получения поперечных линий придется вспомнить теорему Пифагора или воспользоваться огромным прямым углом, который готовится заранее из листа фанеры или приобретается профессиональный измерительный инструмент. В первом случае по формуле рассчитывается величина гипотенузы, переносится на участок и закрепляется. Третий угол получается таким же способом, только зеркально и четвертый соответственно.

Важно проверить, правильно ли рассчитан прямоугольник. Для этого он повторно измеряется рулеткой, если угол их расположения равняется 90°, то все сделано верно. Диагонали должны равняться друг другу. В период проведения земельных работ вся разбивка осей здания может быть повреждена, поэтому ее нужно усилить. Этот метод называется обноска.

к содержанию ↑

Устройство обноски

Обноска – это два деревянных столба с прибитой между ними дощечкой. При установке конструкции учитываются размеры углов естественного откоса траншеи, котлована на большом расстоянии от стен. На доску переносятся все размеры и данные, касательно местоположения стен. Это будут ориентиры для точного определения толщины стен опоры дома.

Вертикальные доски обноски имеют стандартную длину от 1,2 м до 1,4 м. В верхней части забиваются гвозди и надевается между ними шнур. Верхняя часть горизонтальных досок выравнивается по уровню. Колья обноски устанавливаются от границ будущих стен не менее чем на 1,5 м. Так при рытье траншее конструкция не будет повреждена. Когда предусмотрено рытье глубокого котлована, обноска будет сплошная. Такой способ помогает поместить опору под дом с высокой аккуратностью.

Сплошная обноска применяется редко из-за ее крупногабаритных размеров и сложности установки. Такая конструкция делается прямолинейной, монтируется строго по всему контуру сооружения параллельно основным осям. Поэтому от нее легко отмерять плановые расстояния. Створная обноска может быть установлена на любых расстояниях и частичными фрагментами.

Разметка будущего фундамента

Разметочный строительный шнур натягивается исключительно для разметки, после этого его нужно убрать, иначе он будет только мешать выполнять другие работы. Как только заканчивается возведение фундамента, обноска становится ненужной, но без нее сложно заложить правильную опору для дома. Не стоит делать затянутых перерывов в разбивке осей, особенно на подвижных пучинистых почвах. Если они начнут съезжать, то все замеры собьются, и придется заново проводить разбивку.

к содержанию ↑

Основные правила самостоятельной разбивки

Неважно с чего начать, так как весь процесс закладки фундамента сложный и трудоемкий и если вы готовы, то к делу нужно подойти со всей ответственностью и внимательностью. От грамотного выполнения каждого этапа работ зависит не только эстетичный вид дома, но и безопасная, комфортная для жизни человека эксплуатация.

Геодезическая разбивка выполняется с соблюдением двух основных правил, следование которым обязательно:

• стены здания должны под углом 90º плотно смыкаться друг с другом, не образовывая просветов;
• фундамент для перекрытия, для которого используются крупнопустотные панели, должен отвечать габаритам стандартных панелей.

Строительные работы

По строительным нормам и правилам безопасности заделка плит в стену осуществляется на 1,2 м, не меньше. Для более качественного выполнения работ лучше потратиться на специализированное оборудование и инструменты.

Важно помнить, что обноска выполняет основную роль в закладке прочного фундамента. Главное ее назначение – обозначение и выдержка нулевой отметки сооружения на протяжении всего срока строительства опоры под дом и перекрытий первого этажа. Имеющиеся уклоны на участке выравниваются тотально или в виде террас.

Главный критерий, которого необходимо придерживаться при переносе данных в натуру – это точность. При проведении работ, связанных с закладкой основания своими руками, серьезные требования предъявляются именно к точности первоначальной геодезической сети. Второе условие – это строгая последовательность.

к содержанию ↑

Криволинейный фундамент

Разбивка криволинейного основания начинается с выноса основной оси. Далее, устанавливается центр кривизны и вбивается на это место металлический колышек. Из этого центра будут выставляться очертания уступа и верх неровного места опоры, стен, цоколя. После разметки необходимо все еще раз проверить.

Разметка под фундамент, как и сама траншея, заготовленная под его закладку, должна быть защищена от воздействия погодных условий. Поэтому используются лески и металлические колья из толстой арматуры, забиваются они не менее чем на 40 см в глубину. Чтобы вода не попала в траншею или котлован, делают устройство, отводящее жидкость.

В частном строительстве при желании можно сделать правильную планировку закладки своими руками, чего не терпит разбивка осей фундаментов различных сооружений, архитектурных, промышленных, общественных, сложных технологических объектов. Если геодезист нарушит правила переноса чертежей на местность, то последствий ждать можно только плачевных. В будущем эти здания становятся опасными для эксплуатации, потому как скошенные оси повлекут за собой проблемы в укладке кровли и перекрытий. Спустя время объект начнет деформироваться, трескаться и разрушаться.

Разбивка осей фундамента своими руками

Разбивка осей фундамента – очень важный технологический процесс. От того, насколько правильно это будет сделано, зависит не только то, будет ли дом или хозпостройка на вашем участке построены хорошо, но и то, насколько правильно они будут расположены на участке. Это может быть критично, например, в случае, когда строение расположено близко к соседнему участку или проезжей части дороги. Потому стоит отнестись к разбивке осей максимально серьёзно.

Материалы и инструменты

Для любого строительства нужны инструменты и стройматериалы. Для разбивки осей фундамента тоже. Давайте разберёмся, какой инструмент нам понадобятся.

Из инструментов нам потребуются: прочная заметная издали синтетическая нить (лучше брать не крученую, а плетёную – продаётся в специальных строительных магазинах) толщиной не менее 1 мм, несмываемый водой маркер. Понадобятся плотницкий инструмент шуруповёрт, водяной уровень, рулетка с возможностью измерения длины не менее самой длинной стены будущего дома плюс 2-3 метра. Если длина очень большая, возьмите ещё одну, пятиметровую. Понадобится измерительная лента – для определения положения дома на участке большого размера. Из специальных инструментов лучше иметь теодолит, нивелир и рейку – но их у частного застройщика может и не быть, и без них можно будет и обойтись.

Разбивка осей фундамента с помощью теодолита

Если вы берёте лазерный инструмент для разметки своими руками, например, лазерный теодолит или лазерную рулетку, убедитесь, что они пригодны для работы на открытом воздухе. Иначе вы просто не увидите на ярком солнце чёрточку от лазера. Также понадобятся уровень и отвес.

Из материалов берите небольшие гвозди на 50-70, саморезы на 70, обрезную доску 25х100 в количестве, достаточном для того, чтобы два раза обойти периметр зачищенной площадки строительства, бруски 50х50 для колышков. Можете сразу изготовить колышки. Они должны быть такой длины, чтобы выступать из земли на высоту, превышающую высоту цоколя плюс 10-15 см, для удобства дальнейшего строительства. В землю их лучше заглубить на полметра – чтобы в процессе строительства они не сместились и не вывалились. О количестве колышков будет сказано далее.

С чего начать

Начинать следует со снятия растительного слоя с места строительства.

Это очень важно – так вы не только сохраняете плодородный поверхностный слой земли, который можно использовать на огороде или в саду, но и страхуетесь от прорастания семян травы или корней через строительные конструкции. Место строительства в данном случае определяется примерно, берётся на один метр больше во все стороны от стен будущего дома.

Вторая операция – планировка местности. Это важно, если местность на участке застройки имеет большой уклон. Делать удобнее всего бульдозером или трактором, а проверять правильность выполнения работ – по нивелиру с рейкой. Разумеется, нивелира у большинства частных застройщиков нет. Поэтому пользуйтесь водяным уровнем. Да и трактор для работ небольшого масштаба будет излишним. Что ж, при устройстве фундамента своими руками можно обойтись и лопатой. Если разница в уровне двух самых крайних точек при замере будет пять сантиметров – этого вполне достаточно.

Устройство обноски

Обноска – это деревянное ограждение, которое устанавливается на месте будущего строительства. К ней крепится шнур при разбивке при помощи гвоздиков. И на ней же наносятся риски, которые определают положение осей. Классическая обноска – это ограждение из ряда колышков, которые стоят через 60-70 см по всему периметру выровненной площадки. Сверху к ним прибивается обрезная доска. Снизу колышки также стянуты доской.

Расстояние от обноски до краёв траншеи фундамента или иных выборок в земле – не менее метра, а если грунт подвижный (песчаный) – то и больше.

Обноска может быть и не сплошной. Например, если у вашего будущего дома всего четыре оси, то можно поставить обноску только по углам. При этом толщина стен будущего дома должна гарантированно попадать в обноску. В принципе, обноска ставится перпендикулярно каждой оси и должна её захватывать в обе стороны на расстояние не менее метра, то есть, ставится кусочек обноски из трёх колышков. При этом надо учитывать расстояние до траншеи – если это угол, продлить примерно за край траншеи на метр, чтобы при земляных работах она никуда не сползла в траншею вместе с землёй.

Колышки обноски желательно устанавливать по обычному строительному уровню или отвесу. Верхняя доска обноски крепится с наружной стороны от середины строительства к колышкам сбоку, при помощи саморезов и шуруповёрта. Верхняя доска должна быть установлена на одном уровне по всему периметру.

Пользуйтесь водяным и строительным уровнем, или нивелиром с рейкой.

Если обноска сплошная – сделайте в ней проходы там, где это возможно. Вам нужно будет выносить землю и подвозить бетон на тачке к месту застройке, выполнять другие работы – перешагивать через обноску будет неудобно.

Разбивка осей

Разбивка фундамента начинается с разметки «красной линии». Это линия фасада здания. Её нужно брать параллельно проезжей части. Если дом стоит ближе к участку соседа – возьмите за красную линию сторону, параллельную границе участка. Так вы будете уверены, что не строите дом слишком близко к участку соседей. Если же расположение дома на участке не привязано ни к одной из его границ – выбирайте красную линию по своему усмотрению.

На обноске отмечаете положение красной линии с двух сторон, забиваете гвоздики на отметках на глубину 1.5-2 см и натягиваете шнур. Для закрепления шнура пользуйтесь тем же узлом, что пользуются каменщики для натягивания причального шнура. Он простой и надёжный. От красной линии откладываете половину толщины стены и натягиваете второй шнур – это первая ось. От неё при помощи рулетки откладываем положение всех параллельных ей осей. Откладывается от одной отметки, затем – от другой, потом натягивается шнур и делаются отметки маркером на обноске.

Разметка прямого угла для осей, перпендикулярных красной линии. Можно пользоваться теодолитом, если он у вас есть. Если же нет – воспользуйтесь тем же способом, что и древние египтяне. Треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров является прямоугольным. Используйте это свойство, чтобы отложить прямой угол от красной линии. Закрепите нить на гвоздике узлом, и отложите от этого гвоздика расстояние 3, 4 и 5 метров. Сделайте отметки на нити маркером. Затем, при помощи этой нити отложите две отметки на обноске, чтобы натянуть шнур, перпендикулярный красной линии. От этого шнура размечайте все остальные оси, закрепляя шнур на обноске.

От разметки осей на обноске можно натянуть и другие шнуры, показывающие края траншеи, край стены или цоколя.

Полезные советы

1. Перенести своими руками разметку осей от шнуров на обноске на землю или в любую точку вниз можно при помощи отвеса.
2. Сделайте несколько видов отметок на обноске – разметку осей, например, можно отмечать просто прямой чертой, разметку краёв траншеи – треугольником, край цоколя – крестом, а края опалубки – крестом в круге. Так вам будет удобнее сориентироваться. Также можно использовать маркеры разных цветов.
3. Обноска делается чуть выше цоколя по простой причине – чтобы можно было проложить первый ряд кирпича в стене или установить первый брус каркасного дома как можно точнее от первичной разметки, натянув шнур по отметкам от осей. После того, как выполнен первый ряд стен – обноску можно снять.
4. Не используйте в качестве строительной нити леску – она очень сильно тянется и провисает, на ней нельзя сделать метки. Нить должна иметь как можно меньшее растяжение, быть достаточно заметной, чтобы случайно её не задеть, и такого цвета, чтобы на ней можно было делать отметки маркером.
5. В обноске необходимо предусмотреть проход такой ширины, чтобы туда мог свободно пройти человек, везущий тачку. Если используете на строительстве технику – то в проход должен свободно проезжать трактор или мини-погрузчик.

как сделать разметку под дом своими руками, как сделать разбивку осей участка

Чтобы построить дом, необходимо иметь разметку. Только при его наличии можно будет правильно построить конструкцию, не беспокоясь о том, что она перекосится и будет отличаться от плана, который вы сами себе нарисовали в голове или даже на бумаге.

Особенности

Разметка является первым этапом строительства. Его нужно отнести не столько к подготовительным работам, сколько к строительным, так как их значение невозможно переоценить.

Интересен тот факт, что для выполнения большинства построений понадобятся только знания прямоугольной разметки. Во всех остальных случаях можно использовать только их, при этом качество останется на высоком уровне. Прежде чем приступить к разметке, потребуется провести некоторые подготовительные действия. Одним из важнейших среди них является подготовка площадки. Необходимо убрать весь мусор и траву, выровнять поверхность, чтобы упростить последующую работу.

В разметке свои правила, и все построения должны производиться только на их основе. Пренебрежение правилами приводит к тому, что разметка будет выполнена неправильно, что в свою очередь приведет к неправильному расположению фундамента под домом. Его может сильно перекосить или углы будут неровными. Особенно сложной является разметка наклонного или неровного участка. В этих случаях нужно озаботиться выбором фундамента подходящего типа, иначе сам дом не получится ровным.

Разметку под такой фундамент лучше доверить профессионалам, так как здесь нужно будет учитывать побочные факторы, такие как регулировка по высоте и другие.

Типы конструкций

Наиболее популярными являются лишь некоторые виды фундаментов. Это связано с тем, что их относительно легко построить самостоятельно.

Поэтому есть смысл обратить внимание только на них, ведь на все остальные разметку сделают строители.

• Лента. Этот тип самый простой в строительстве. Так, это железобетонная лента, которая располагается по всему периметру. Он может быть неглубоким, что подходит для деревянных и небольших каменных домов, и заглубленным – для домов с тяжелыми стенами.
• Столбчатый. Из названия понятно, что фундамент построен на столбах. Они располагаются в местах максимальной нагрузки. Однако следует учитывать, что этот вид можно использовать только для домов из легких материалов, например, каркасных.
• Монолитный. В этом случае вся плита служит фундаментом. Строительство не требует особых навыков, но крайне важно правильно выполнить разметку. Преимущество этого метода в том, что при движении грунта вместе с ним перемещается и все основание, благодаря чему сохраняется целостность дома.
• Свайный Этот метод выбирают, когда строительство ведется на пучинистых или неустойчивых основаниях. Подходит для возведения фундаментов под тяжелые дома.
• Винт. По своим характеристикам этот вариант близок к ворсовому. Он также подходит для строительства пола. В отличие от предыдущего варианта, винтовые сваи нужно вкручивать, а не забивать, поэтому многие выбирают именно их.

Общие правила

Без подготовки и соблюдения последовательности правил правильно разметить сайт не получится. Обязательно примите во внимание следующую так называемую точку отсчета. Расположение одного из углов фундамента обязательно должно быть привязано к какому-либо объекту, находящемуся на участке. Это сделано для того, чтобы было проще исправить, если вы случайно заблудитесь. Примером такого предмета может служить забор.

Многие пытаются расположить дом так, чтобы он был параллелен конструкции забора. Для этого от забора в нескольких точках откладываются равные отрезки, перпендикулярные плоскости ограждения. Для этого можно использовать шпагат. После этого нужно построить прямой угол от начальной точки. Теперь можно переходить к остальной разметке.

Инструменты

Необходимо произвести разбивку участка с помощью специально предназначенных для этого инструментов, чтобы перед началом такого рода работ, Рекомендуется иметь на складе такие инструменты, как:

• рулетка. Длина измерительной ленты должна быть равна или больше длины диагонали. Можно использовать прибор и покороче, но это вызовет дополнительные трудности при стыковке;
• деревянные колья нужны для закрепления тетивы на земле после переноса разметки на нижнюю плоскость;
• угольник нужен только для проверки углов в 90 градусов, но не помешает иметь и 30 и 60 градусов;
• шнур или шнур для маркировки;
Крепления
• необходимы для закрепления тетивы на кольях. Можно использовать прищепки, гвозди, зажимы — все, что подходит;
• лазерный уровень или теодолит, а так же можно использовать более дешевый строительный уровень — ватерпас. Однако нужно знать, что работать с лазерным уровнем гораздо проще и быстрее.

Как сделать?

Разметка производится для разных типов фундаментов. Необходимо привязывать разметку к типу, так как она может иметь свои особенности в каждом конкретном случае. Необходимо учитывать их все. Однако прежде необходимо рассмотреть общие специфические черты.

Два метода построения прямоугольного фундамента

На самом деле любой, кто изучал геометрию в школе, может построить прямой угол. Для этого не нужно никаких специальных знаний. Итак, в одном из случаев можно применить теорему Пифагора:

C = √ (А² + B²)

Не вдаваясь в дебри геометрии, стоит рассмотреть на примере теоремы Пифагора. Если уже построены две стороны. Один расположен вдоль забора. Менять его не планируется. Рядом построен второй, но нет уверенности, что он расположен под прямым углом и я хочу его проверить. Затем от угла с каждой стороны нужно отмерить отрезок. Например, многие берут полную длину по сегментам.

Для примера возьмем стороны 9 и 12 м. Тогда √ (9² + 12²) = √ (81 + 144) = 15 м. Это значит, что диагональ между ними должна быть равна 15 м.

Если все правильно, то угол строится идеально ровно. Если нет, то есть возможность немного сдвинуть колышек, обозначив второй угол, тем самым поправив тряпку.

Второй способ называется «веб». Здесь важно подготовить шпагат, не имеющий свойства растягиваться. Обязательно обратите внимание на этот факт, иначе ничего не получится. Сначала нужно нарезать струну точно под размеры будущего фундамента. Возьми те же 9и 12 м. Необходимо отрезать кусок, чтобы потом отмерить диагональ. Потребуется два отрезка по 9, 12 и 15 м, а также небольшой объем для фиксации.

Теперь нужно закрепить шпагат по углам, а также прикрепить диагональ. После этого можно переходить к натяжению. Сначала натяните одну сторону, желательно длинную или расположенную вдоль забора. После этого нужно подтянуть одну из коротких сторон.

Необходимо убедиться, что нить, обозначающая диагональ, также хорошо натянута. То же самое необходимо сделать и с другой короткой стороной. Все крепления должны производиться с помощью клиньев.

Под столбчатый фундамент

Заливку делать в два яруса. При этом нижний ярус должен располагаться на одном уровне со столбами. После этого можно тянуть за веревку. Убедитесь, что шпагаты пересекаются под прямым углом. Там, где есть места пересечения шпагата, отвесом нужно отметить место под сваи и закрепить клинья. Шпагат следует убрать, чтобы не мешал.

Теперь необходимо просверлить отверстия под столбы и установить столбы. Снова натяните шпагат. Теперь нужно вынуть из земли все столбы одинаково, чтобы они касались шпагата.

Необходимо помнить, что шпагат от центра скребка необходимо переместить к краям, чтобы они не мешали установке и подгонке.

Под ленточный фундамент

В этом случае потребуется сделать двойную разметку, так как ленточный фундамент ленточный. Сначала нужно расположить тряпку, затем нужно натянуть нить под прямым углом. Сначала делается внешний контур. Следует помнить, что высота тетивы должна быть равна верхнему уровню фундамента. После этого необходимо сделать внутренний контур. Для этого на обновку из имеющегося шпагата накладывается кусок, равный ширине ленты, после чего делается внутренний контур.

В дальнейшем с помощью отвеса определяются угловые места. Колышки закрепляются на основании углов на земле. Между ними проводится струна, обозначающая границы траншеи под ленточный фундамент. После этого копаем траншею. При формировании обрешетки повторно натягивайте верхние шпагаты, в этом нет необходимости, если высота фундамента будет определяться обрешеткой.

Под плитный фундамент

В этом случае сделать разметку намного проще, чем для столбчатого или ленточного фундамента. Все, что нужно, это построить прямоугольник со строкой. Особое внимание следует уделить выведению прямых углов. В принципе, на этом все. В дальнейшем так же, как и в предыдущих случаях, с помощью отвесов нужно найти на земле угловые точки и отметить их колышками.

Сложная разметка

Когда необходимо сделать разметку необычного прямоугольного фундамента и конструкций с множеством выступающих углов, придется попотеть. Тем не менее, это все еще возможно.

Пошаговые инструкции:

• для начала намечается общий контур будущей постройки. На плане должны быть отмечены расстояния от крайних точек друг друга. На основе этих данных выстраивается большой прямоугольник, в который будет вписан дом;
• после этого необходимо подправить все углы, заново измерить диагонали и длины сторон;
• Далее переходим к самому сложному — разметке изломов стен. Следует иметь в виду, что почти в ста процентах случаев каждый из этих переломов представляет собой еще один прямоугольник, поэтому все, что вам нужно сделать, это построить несколько прямоугольников внутри. В дальнейшем нужно выставить и перепроверить углы;
• с помощью отвесов необходимо рассчитать пересечения, которые находятся на плане и образуют общий контур дома.

Советы

Специалисты делятся несколькими рекомендациями, позволяющими легче и быстрее проводить работы по разметке фундамента.

• Чтобы в дальнейшем правильно провести всю разметку, обязательно нужно правильно подготовить площадку: убрать весь мусор и траву. Тогда можно оценить рельеф почвы, а также шпагат не будет цепляться за что-то о натяжение.
• Оси или диагонали прямоугольника равны друг другу. Если окажется, что одна ось длиннее другой, следует проверить расчеты.
• Вообще все расчеты можно проводить с помощью специальных программ, так что если не хотите заморачиваться с извлечением квадратных корней, можете воспользоваться одной из них.
• Если вы хотите построить дом точно вдоль забора, вам нужно выбрать в качестве «точки отсчета» какой-нибудь другой предмет, например, небольшую скамейку.

Самый простой по маркировке фундамент – монолитный, поэтому для боковых конструкций, таких как баня или сарай, предпочтительнее использовать именно его. Это позволит выполнить всю работу своими руками.

• Перед тем, как выставить угловые точки на сложном фундаменте с помощью отвесов, необходимо разбить его на прямоугольные участки. В дальнейшем необходимо сверяться с чертежом на наличие каждого из изломов, так как он Часто бывает трудно определить «на глаз», какой из шпагатов отмечает стену, а какой из боковых конструкций оказывается затруднительным.
• Проще всего использовать старый фундамент. В этом случае разметка не нужна: нужно будет только немного доработать имеющуюся базу.

О планировке и устройстве фундамента с установкой опалубки и арматуры смотрите в следующем видео.

Процедура земляных работ для фундамента — Разметка, меры безопасности

🕑 Время чтения: 1 минута

Процедура земляных работ для строительства фундамента требует расчистки площадки, разметки, земляных работ и мер безопасности в зависимости от глубины земляных работ.

Contents:

• Site Clearance Before Excavation for Foundation
• Setting out Foundation Layout for Excavation
• Excavation Procedure for Foundation
  • Open Planking for Excavations in Soft and Loose Soils
  • Dewatering of Excavation
• Concreting of Foundation в земляных работах

Расчистка площадки перед земляными работами для фундамента

Перед началом земляных работ для предлагаемого фундамента площадка должна быть очищена от растительности, хвороста, пней деревьев и т. д. Корни деревьев должны быть удалены не менее чем на 30 см ниже уровня фундамента. Ямы, образовавшиеся из-за корней деревьев, старых фундаментов и т.п., засыпаются грунтом и уплотняются.

Разметка фундамента для земляных работ

Для определения схемы котлована фундамента на площадке устанавливается отметка каменным столбом и соединяется с ближайшей типовой отметкой. Уровни площадки следует брать с интервалом от 5 до 10 м в зависимости от рельефа местности и важности здания. Осевые линии стен отмечены натянутыми на деревянные колышки, вбитые на концах, нитками. Осевые линии перпендикулярных стен отмечают, размечая прямой угол стальными рулетками или, что предпочтительнее, теодолитом. Вынос стен должен быть облегчен постоянным рядом столбов (сторона не менее 25 см), уложенных параллельно на подходящем расстоянии от периферии здания, чтобы они не мешали земляным работам. Столбы должны быть расположены на стыках поперечных стен и наружной стены и должны быть заложены достаточно глубоко, чтобы они не были нарушены во время земляных работ под фундамент. Осевые линии стен должны быть продолжены и отмечены на оштукатуренных вершинах столбов. Верхушки столбов можно оставить на одном уровне, предпочтительно на уровне цоколя. В прямоугольных или квадратных установках диагонали должны быть проверены для обеспечения точности разбивки.

Процедура земляных работ для фундамента

Для небольших построек земляные работы ведутся вручную с помощью кирки, лома. лопаты и т. д. В случае больших зданий и глубоких земляных работ можно использовать механическое землеройное оборудование. Для твердых грунтов при глубине котлована менее 1,5 м борта траншеи не нуждаются во внешней опоре. Если почва рыхлая или выемка глубокая, требуется какая-то подпорка, чтобы защитить стороны от падения. Обшивка и распорка могут быть прерывистыми или непрерывными в зависимости от характера почвы и глубины раскопок. В случае прерывистой или «открытой» обшивки и распорки все стороны траншей не покрываются. Вертикальные доски (известные как доски для столбов) размером 250 x 40 мм необходимой длины можно размещать с промежутками около 50 см. Они должны быть отделены друг от друга горизонтальными стенками из прочной древесины сечением 100 х 100 мм на расстоянии не менее 1,2 м и подкреплены поперечиной квадратного сечения 100 х 100 мм или диаметром 100 мм. В случае мягких грунтов используется непрерывная или «плотная» обшивка, и вертикальные доски соприкасаются друг с другом без зазора, как показано на рисунке.

Рис. Стены и доски для перекрытий – Процедура раскопок для фундамента

Открытая настилка для земляных работ в мягких и рыхлых грунтах

Если почва очень мягкая и рыхлая. Доски должны располагаться горизонтально по бокам котлована и поддерживаться вертикальными ригелями, которые должны быть подвешены к таким же деревянным частям на противоположной стороне траншеи. Необходимо соблюдать осторожность при извлечении деревянных элементов после завершения фундаментных работ, чтобы не произошло обрушение траншеи.

Обезвоживание котлована

Строительство фундамента ниже уровня грунтовых вод создает проблемы заболачивания. Поэтому очень часто необходимо осушить участок раскопок. В ходе земляных работ необходимо выполнить несколько операций, таких как укладка бетонного основания, укладка железобетонной плиты плота, строительство каменной кладки и т. д. Таким образом, работа может выполняться более эффективно, если земляная площадка остается сухой. Уменьшить уровень воды ниже дна котлована Для того, чтобы место раскопок оставалось сухим, уровень грунтовых вод должен поддерживаться не менее чем на 0,5 м ниже дна котлована. Существует несколько методов понижения уровня грунтовых вод. Информация, полученная в результате исследования участка и почвы, может оказаться полезной при выборе наиболее подходящего и экономичного метода обезвоживания. Обезвоживание для неглубоких фундаментов Для достаточно плотного грунта и неглубоких выемок простейший метод состоит в том, чтобы иметь дренажи по краям выемки и собирать воду в отстойниках и удалять ее вычерпыванием или откачкой. Это самый экономичный метод, и его можно выполнить с помощью неквалифицированной рабочей силы и очень простого оборудования. Обезвоживание для больших раскопок и глубоких фундаментов Если необходимо осушить большие котлованы, такие как для плотов, 9Можно использовать иглофильтровую систему 0011 . Иглопойнт состоит из перфорированной трубы длиной 120 см и диаметром 4 см с клапаном для регулирования потока и экраном для предотвращения попадания грязи и т. д. Эти иглофильтры устанавливаются по периферии выемки на необходимой глубине и отстоят друг от друга примерно на 1 м. Точное расстояние можно определить в зависимости от типа почвы. Иглофильтры окружены песчано-гравийным фильтром и имеют стояки диаметром от 5 до 7,5 см. Эти трубы соединены с напорной трубой, которая присоединена к всасывающему насосу высокой производительности. Подземные воды извлекаются насосами и отводятся от места раскопок.

Рис. Снижение уровня грунтовых вод с помощью иглофильтра

Бетонирование фундамента при раскопках

В случае каменной стены основание обычно делается из цементно-бетонной смеси в соотношении 1:4:8 или 1:5:10 (цемент: песок: крупный заполнитель). Размер крупного заполнителя ограничен 40 мм. Для этой цели также можно использовать известняковый бетон .