необходимость, требования, типы оснований, инструкция по возведению, покупка постройки

Так уж сложилось, что баня – неотъемлемый атрибут красивой, обустроенной дачи. Одно дело – наспех вымыться в неудобной и тесной душевой кабинке, и совсем другое – с комфортом попариться в уютном месте, почувствовав себя настоящим жителем «Древней Руси». Неудивительно, что бани на дачных участках так популярны. Конечно, можно заказать постройку бани в какой-нибудь строительной фирме. Но что, если вы сами занимались дизайном вашей дачи и не хотите теперь нарушать сложившуюся гармонию чужим вмешательством? Остаётся только строить баню самому. Тем более, не так уж это и сложно. Эта статья осветит все моменты, которые могут вызвать затруднение, и у вас получится прекрасная баня без фундамента.

Почему без фундамента?

Есть три основных причины.

Баня на участке без основания

1. Строительство бани с фундаментом получается значительно дороже. Если же обойтись без него, расходы на постройку можно хорошо урезать.
2. Без фундамента строение юридически будет считаться сараем, бытовкой. Вам не придётся согласовывать строение бани с многочисленными инспекциями, получая разрешения. Нет, «сарай» тоже придётся оформить, но это значительно проще. Условно эта баня будет считаться мобильной, разборной постройкой, которую можно переместить куда-нибудь в любой момент. Но время нахождения её на участке не регламентируется, так что заботиться об этом ни к чему.
3. Иногда просто нет времени на постройку основательного фундамента. И тогда это будет временным решением. А потом можно перенести баню и на фундамент, если захочется.

Видео описание

Несколько интересных проектов на видео:

Экономварианты

Маленькие бани для дачи экономят место на приусадебном участке, сочетая в себе все характеристики традиционной бани. Отлично подойдут как временные строения, когда на строительство большой бани нет средств, а попариться хочется уже сейчас.

Экономбаня обшитая имитацией брусаИсточник bane. guru

Каркасная баняИсточник line-home.ru

Баня 2х3 м обшитая сайдингомИсточник plotnic.ucoz.ru

Одноэтажные бани

Одноэтажные бани с террасой популярны тем, что зону отдыха в весенне-летний период можно переносить на свежий воздух.

Компактная баня с вынесенной зоной отдыха на террасуИсточник market.sakh.com

Интересный вариант бани с террасойИсточник parki48.ru

Баня из оцилиндрованного дерева с террасойИсточник topfonpack.ru

Бани с мансардой

Для любителей отдохнуть большой компанией идеально подходят бани с мансардным этажом. Большая комната отдыха на первом этаже позволяет уместить достаточное количество гостей, а наличие спален на втором этаже избавит хозяев от вопроса – где уложить всех на ночлег.

Баня с мансардным этажом и двумя беседками на разных уровняхИсточник teremgrad35.com

Баня с мансардой и беседкой для барбекюИсточник www.domamo.ru

Нестандартные конструкции

Округлые линии – главная затея нестандартного интерьера баниИсточник archdaily. cn

Минибаня на колесахИсточник vw-bus.in.ua

Баня-луковица в ФинляндииИсточник termalfurdo.hu

Дачные бани становятся одним из главных атрибутов приусадебной застройки участка. Благодаря экономным вариантам строительства маленьких бань, каждый сможет стать владельцем недорогой парилки, а любителям шумных компаний и активного отдыха подойдут варианты с наличием большой комнаты отдыха и террасы.

Требования к постройке

Чтобы избежать в будущем проблем с инспекциями, лучше сразу проследите, чтобы ваша баня отвечала следующим требованиям:

• вес не более четырёх тонн;
• площадь не более 30 квадратных метров. Считается она не внутри помещения, а снаружи, по внешнему периметру;
• этаж должен быть только один, первый. Строить второй этаж нельзя;
• сооружение должно быть разборным. Условно-разборным. Конечно, никто не станет разбирать баню, чтобы проверить этот критерий.

Грунт на участке

Определите тип грунта

Сначала вам нужно выяснить, возможно, ли строительство бани без фундамента на вашем участке. Всегда ли можно без него обойтись? Нет. Очень многое зависит от типа грунта на вашем участке. Идеально подойдёт каменистая, гористая местность, там почва достаточно твёрдая. Мягкий грунт неизбежно будет проседать, причём делать он это будет неравномерно, вызывая перекосы дверей, окон, а то и разрушение стен.

Грунт должен выдерживать давление 12-15 килограмм на квадратный сантиметр. Это минимальная необходимая твёрдость. Если её нет, придётся делать ленточный или свайный фундамент, и это – тема для другой статьи.

Видео описание

Для наружной отделки применяют следующие отделочные материалы:

Материалы для утепления, пароизоляция

Наружное утепление бань требуется при наличии круглогодичного проживания в ней, то есть при строительстве дома и бани под одной крышей. Если же баня представляет собой отдельно стоящее здание, и используется строго по назначению, то проводится только внутреннее утепление.

При строительстве каркасной бани, утепление уже заложено внутрь конструкции. Во всех других случаях необходимо проводить монтаж утеплителя, чаще всего используют минеральную вату.

Пароизоляция проводится для защиты утеплителя и деревянных конструкций здания. Без нее утеплитель со временем придет в негодность, дерево напитается влагой и деформируется.

Отделка стен с утеплениемИсточник parki48.ru

Устройство канализации и пола

Пол в бане может быть двух видов: деревянный и бетонный. Деревянный пол в предбаннике делают сплошным, утепленным, в парилке и моечной – проливным, со сбором воды стекающей между досками пола.

Алгоритм монтажа утепленного пола:

• Установка лаг.
• Монтаж чернового пола.
• Закрепление пароизоляции.
• Укладка утеплителя.
• Монтаж гидроизоляции.
• Монтаж чистового пола.

Проливной пол имеет свои хитрости и трудности в монтаже – правильно сделать его самостоятельно практически невозможно, особенно не имея навыков строительства.

Сбор воды с поверхности проливного полаИсточник beton-stroyka. ru

Бетонный пол делают под уклоном, для сбора воды в одном месте, где монтируется канализационное отверстие для вывода воды из бани. Чтобы бетон не намокал после каждого пользования баней, его облицовывают керамической плиткой. Чтобы не было холодно ногам, при ходьбе босиком, применяют деревянные решетки.

>Бетонный пол, облицованный плиткойИсточник mdv63.ru

Устройство крыши

Независимо от типа крыши и кровельного материала проводится утепление и гидроизоляция потолка, иначе пары, поднимаясь на чердак, будут конденсироваться на балках кровли, постепенно разрушая их.

Тип крыши зависит от местности и технических параметров строения:

• Двухскатная высокая крыша используется при строительстве бани в густо застроенных поселках, где влияние ветров на кровлю будет минимальным.
• При строительстве бани в степных районах, подверженных обдуву сильного ветра, уклон крыши делается минимальным.
• Кровлю для бани-пристройки делают односкатной.

Глиняное основание

Если грунт плотный, не размывается водами, не склонен к оплыванию и оползанию, можно воспользоваться этим методом.

1. Выровняйте площадку, на которой предполагается строительство.
2. Разметьте контур будущей бани, и выройте по его периметру траншею. Глубина должна получиться около 30 сантиметров, дно траншеи должно быть строго параллельно поверхности земли.
3. Укрепите траншею досками. Они должны быть довольно прочными, то есть, гнилое, разваливающееся от старости дерево тут не подойдёт.
4. Заполните промежутки между досками глиной. Не вываливайте всю глину сразу, делайте это постепенно, например, по 5-10 сантиметров глины за раз. Каждый раз тщательно утрамбовывайте её. Можно использовать специальный каток или просто какое-нибудь бревно, которым нужно будет стучать по глине, уплотняя её.
5. Глина высохнет за несколько дней, и теперь на ней можно возводить стены. Она обеспечит достаточную плотность основанию.

Особенность грунта на участке

Нестандартные решения

Фундамент из шпал для бани

Внимание! Сразу оговоримся, мы не рекомендуем данный вид фундамента, а описание даем для разностороннего рассмотрения информации по фундаментам для бань. Выбирая фундамент из шпал для бани, вы действуете на свой страх и риск!

В зависимости от способа укладки основания из шпал разделяются на два вида:

• ленточный;
• столбчатый.

В первом случае шпалы укладываются горизонтально, во втором – вертикально. Ленточный фундамент может, в свою очередь, быть мелкозаглубленным или глубоким. Если уж вы решили строить баню таким рискованным способом, то выбирайте первый или второй вариант. На всех этапах выверяйте уровнем горизонт.

Последовательность действий закладки ленточного основания такова:

1. Расчистка участка под фундамент, разметка, рытье траншеи глубиной 20-30 см по периметру, засыпка гравием на 10-15 см с утрамбовкой.
2. Подготовка обвязочного слоя – укладка шпал, скрепление их между собой строительными скобами, с грунтом – костылями.
3. Поверх обвязки кладется опорный брус – на него будет опираться стена.
4. Промазка битумом, укладка гидроизоляции (полиэтилен, рубероид), утепление.

Видео

Посмотрите короткий ролик о том, как это может выглядеть:

Принцип столбчатого фундамента – размещение соединенных между собой шпал вертикально на глубину промерзания почвы – около 1,5 м и более (в зависимости от глубины промерзания в вашей местности) в пробуренные скважины. На дне ямы устанавливается выстланная гидроизоляцией опалубка, на нее ставятся шпалы и заливаются раствором бетона.

Сторонники фундамента из шпал относят к достоинствам материала то, что его легко достать, стоит он недорого, а служит до 50-ти лет. Но есть у этого материала особенности, которые сводят на нет все преимущества:

• креозот, которым, во избежание порчи от вредителей, пропитываются шпалы, является вредным для здоровья канцерогеном и имеет резкий запах, усиливающийся при жаре;
• по причине этой пропитки новые шпалы лучше не использовать, а старые, исчерпавшие срок службы и «пахнущие» меньше, сильно изношены. Совокупность изъянов может привести к ослаблению конструкции, не оправдать вашу экономию и спровоцировать несчастный случай.

Вариант. Еще, говоря про использование шпал для возведения фундаментов, могут подразумевать ж/б (железобетонные) шпалы, целые или обломки. В данном контексте шпалы или их куски будут выполнять роль некондиционных железобетонных блоков, наподобие ФБС, только весьма нестандартных форм. Это дешевое, но не удобное в работе решение. «Дешево и сердито».

Фундамент из покрышек для бани

Кроме автомобильных покрышек, могут понадобиться лопата, грабли, песок, гравий, доски для опалубки, деревянный брусок-трамбовка, рубероид или линолеум.

Как сделать фундамент из покрышек:

1. Выкопать котлован около 30 см в глубину, выложить шинами (по высоте должно получиться вровень с поверхностью земли), оставив отступ от края около 20 см.
2. В шины уложить щебень, битый кирпич и т.д., залить бетонным раствором.
3. По периметру котлована, от стенки до шин, сделать опалубку, залить цементным раствором с армированием (арматура и др. ).
4. Не забывайте о контроле уровня, гидроизоляции и утеплении.

Видео

В ролике ниже показано точечное, столбчатое основание для построек, можно тоже взять на вооружение:

К достоинствам такого вида основания относятся дешевизна, амортизационные и гидроизоляционные свойства резины, из которой сделаны покрышки. Однако та же резина при нагревании выделяет вредные вещества. Не допустите этого – почему бы и нет?

Простой фундамент для бани

Желание сделать простой фундамент для бани объясняется желанием сэкономить как время, так и средства. Одно из простейших – основание на песчаной подушке. В траншею глубиной 50-70 см укладывают песок слоями по 10-15 см и уплотняют его, поливая водой и (или) трамбуя. Когда до планировочной отметки останется 20-30 см, на песок укладывают смесь бетона и щебня, боя шифера или кирпича.

Если же говорить не о различных фантазиях и экспериментальных самоделках, то самым простым из общепринятых является столбчатый.

Фундамент для бани зимой

То, что закладывать фундамент лучше в теплое время года, факт известный. Но обстоятельства складываются по-разному, поэтому нужно знать, зима — не запрет на работы с фундаментом, но ряд ограничений с ней связанный все же существует.
Основную проблему составляет бетон, а те разновидности, где он не используется, например, в свайно-винтовом, можно монтировать в любое время года.

Цементный камень является продуктом гидратации, то есть для его образования нужна вода из раствора. А если эта вода замерзла на морозе, то бетон может и вовсе не схватиться. Помимо этого лед приносит вред еще и тем, что из-за него снижается сцепление бетона и арматуры.

Кстати, технологические операции по заливке фундамента одинаковы что летом, что зимой. Поэтому вам может пригодиться информация из статьи о том, как правильно залить фундамент бани.

Что же до зимних работ с фундаментом, то имеются следующие решения:

1. Если температура снизилась до -5 и более градусов, залитый бетон нужно прогревать. Нагрев производится изнутри и/или снаружи. Изнутри для этого используется сварочный трансформатор, который подключается к арматуре. Рекомендуемое напряжение трансформатора — 36 вольт. Электроды следует расставлять с шагом в полметра.

Снаружи бетон греется так: над всей площадью основания возводится навес или палатка, а потом внутри включается тепловая пушка. Расчет такой: чтобы поднять температуру на 8-10 градусов по сравнению с улицей, понадобится пушка мощностью 10 кВт для площади в 100 квадратов. Если же на улице -15 и ниже, то мощность пушки стоит поднять до 30 кВт. Пушка работает пару дней, потом тепло сохраняется теплоизолятором (он должен быть влагостойкий), которым укрывается весь фундамент.

2. Можно также использовать специальные присадки, которые делают бетон морозостойким. Одновременно уменьшается требуемое для застывания количество воды. Морозостойкий бетон не нуждается в нагреве, хотя и его можно подогреть.

ВАЖНО! Лишняя влага испортит морозостойкий бетон, поэтому надо позаботиться о надежной гидроизоляции.

3. Как вариант, можно отказаться либо вовсе от «мокрых» работ, либо свести их к минимуму. «Мокрые» работы не нужны для свайного фундамента. А их минимум нужен при заложении фундамента из готовых блоков.

ВАЖНО! Если в траншеях образовался лед из грунтовых вод, его следует полностью удалить до начала заливки фундамента.

Кстати, для созревания бетона нужно не менее 4 недель. Если же процесс идет зимой, то все это время придется каким-то образом греть фундамент.

Полезное видео

Посмотрите ролик, в котором дается полный видео-отчет о строительстве фундамента в зимнее время.

Резюмируя, можно сказать, что заливать фундамент для бани зимой лучше не стоит, а вот вкручивать винтовой можно вообще без проблем.

Фундамент для дома-бани

Если планируется использование бани в качестве жилого помещения, то учтите, что при капитальном строительстве домов возводятся все вышеперечисленные типы фундаментов.

Его выбор, в каждом конкретном случае, осуществляется с учетом основных факторов, данных в порядке значимости, а именно:

1. вид почв и ее характеристики, на месте строительства;
2. расчетная суммарная нагрузка (от самого здания и того, что может располагаться в нем) на фундамент;
3. глубина заложения основания;
4. влияние нагрузки от построек, расположенных вблизи;
5. качественное выполнение работ и соответствующий выбор материалов.

Наиболее распространенными при строительстве бань считаются: ленточные и столбчатые основания.

Ленточный фундамент – это хорошее решение для любых строений, если только они не расположены на пучинистых или глубокопромерзающих почвах. Выбор этого типа удачен для стен из кирпича, бруса, бетона. Недостаток при строительстве – его материалоемкость. Но если почва сухая, расход материалов будет примерно таким же, как и в случае использования столбчатого основания для сруба.

Столбчатый фундамент применяется для построек небольшого веса (например – деревянных), на грунтах, находящихся в зонах с устойчивой температурой. Его возведение имеет ряд особенностей, но обходится дешевле и возможно в более короткий срок.

Существует множество условий, способствующих качественному выбору того или иного типа основания. Поэтому, возможно, что наилучшим решением будет обращение к специалисту соответствующего профиля, который составит аргументированный инженерный проект.

Или можно спросить у соседей (по участку), какой тип фундамента они выбрали, и почему.

Основание из песка и гравия

Это всё равно не будет фундаментом, но котлован рыть придётся. Этот вариант подойдёт для менее плотного грунта.

1. Выройте котлован. Его глубина должна составить 90-100 сантиметров. Теоретически, можно обойтись и лопатой, но лучше использовать специальную технику.
2. Проройте дренажные траншеи. Они должны уходить как бы вниз и под углом от котлована. Их задача заключается в отводе грунтовых вод от котлована, уменьшение влажности. Траншеи нужно будет заполнить специальным дренажным грунтом.
3. Заполните котлован щебнем. Можно использовать что-нибудь другое, например, битый кирпич, но это будет менее эффективно. Щебень – лучше.
4. Поверх щебня нужно уложить гидроизолирующий слой из любого материала, который вам нравится и отвечает целям гидроизоляции. Хорошо подойдёт для этих целей рубероид.

Такое основание способно выдержать намного больший вес, чем глиняное.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Основание из валунов

Как уже говорилось, одна из самых подходящих местностей для постройки бани без фундамента – это гористая и каменистая местность. В ней в изобилии можно найти валуны и камни разных размеров и форм. Поэтому дешевле и проще будет сделать основание для бани именно из них.

1. Наберите валуны и рассортируйте их на крупные и мелкие.
2. Выройте небольшой котлован и разметьте внутри контуры будущей бани. Нужно отметить как внешние стены, так и внутренние.
   Котлован из валунов
3. По линиям будущих стен сформируйте стенки из крупных валунов. Нужно подбирать их так, чтобы промежутки между камнями получались минимальными. Скрепить валуны можно бетоном или цементом.
4. Пространство между этими стенками заполните мелкими валунами.
5. Сделайте поверх каменной кладки ростверк. Дополнительная гидроизоляция не потребуется.

Такое основание будет очень надёжным и выдержит даже довольно тяжёлое строение. Баня без фундамента, но на каменном основании может даже быть сложена из брёвен. Надёжность и способность выдерживать тяжести вполне сопоставима с настоящим фундаментом.

Строительство своими руками

Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.

Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.

Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.

На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.

Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.

Для деревянной постройки она будет наиболее выгодной. Древесину необходимо предварительно просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Установка ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусьев выпиливают в форме замка. Конструкцию собирают, присоединяя к сваям болтами.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.

Особенности бани

Помните, фундамент нужен именно затем, чтобы выдерживать большой вес здания. Как бы прекрасно ни было получившееся у вас основание, фундаментом оно всё-таки не является. И по-настоящему большие нагрузки выдерживать не будет. Поэтому и сама баня, которую вы будете строить, должна быть легче своих “фундаментальных” аналогов.

Стены лучше всего делать деревянными или пластиковыми, тяжёлые брёвна не очень хорошо подойдут, но если они лёгкие и не слишком толстые, можно использовать и их.

Ленточный базис.

Это наиболее распространенный тип, возводимый в любом грунте и не берущий во внимание показатели влажности и сыпучести почвы.

Какой фундамент лучше сделать под баню.

К его преимуществам ленточного фундамента можно отнести простоту технологии возведения, однако, минусами являются потребность в большом количестве стройматериала и значительных трудозатратах.

Такое основание – замкнутая монолитная лента из армированного или неармированного бетонного раствора, проходящая по периметру конструкции. Его блочный подтип имеет не монолитную, а сборную структуру.

Его возведение предполагает выполнение следующих шагов:

• Прокладка траншеи глубиной от 50-70 см и на 20 см ниже уровня промерзания;
• Засыпка ее дна крупнозернистым песком на 15-20 см;
• Создание деревянной опалубки. к которой крепится гидроизоляционный материал для защиты базиса от подземных вод;
• Укладка базиса из бута, гравия, щебня, блоков железобетона, пережженных и битых кирпичей на состав из цемента и песка;
• После затвердевания цементного состава через 2-3 часа на поверхность основания располагают сухие опилки или мешковину, которые постоянно смачивают.

Фундамент под баню какой лучше на суглинке.

Как поднять баню

Что, если у вас на участке уже есть баня, но вам хочется её поднять. Например, по той причине, что вы заметили, как подгнивают снизу стены. Как поднять баню без фундамента? Это не так сложно, как может показаться. Вам понадобится домкрат (можно один, но будет проще с несколькими), подпорки и столбики, на которых должна в итоге установиться баня. Итак, как же это делается?

Подведите домкрат под один из углов бани, аккуратно приподнимите его. Не слишком сильно, сантиметров пять за раз будет вполне достаточно. Подложите плотное основание. Переходите к следующему углу и повторяйте с ним то же самое. Итак, основание под стены подложено, теперь можно приступать к подпоркам. Всё то же самое: по чуть-чуть приподнимаете углы, подкладываете подпорки одну за другой, убираете домкрат. Если у вас есть сразу несколько домкратов (лучше четыре), всё можно делать намного удобнее: вы устанавливаете домкраты сразу под все углы, поднимаете их одновременно, и уже тогда подкладываете подпорки. Так можно приподнимать баню не на пять сантиметров за раз, а чуть побольше. К тому же так нагрузка на каждый отдельный домкрат будет меньше, а значит, меньше риск, что что-нибудь пойдёт не так.

Если венец здания выглядит ненадёжным и вам кажется, что он может сломаться, следовать выше приведённой инструкции не нужно, потому что это опасно и чревато получением травм, не говоря уже о вреде конструкции бани.

Что такое «высота фундамента бани» и «глубина заложения»? Что принимать в расчет?

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен. Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.Далее

Фундамент для бани

Фундамент под баню

Июн 04

3973

Прочность, надежность и долговечность любого сооружения, будь-то трехэтажный коттедж или баня из деревянного сруба, зависят от правильно запроектированного и качественно выполненного основания. Фундамент служит некой «прокладкой» между возведенной конструкцией и землей, принимает на себя нагрузки и обеспечивает устойчивое положение здания.

При проектировании фундаментов специалисты оперируют такими данными, как размер сооружения, глубина залегания подземных вод, тип почвы, глубина промерзания грунта. Тем не менее, заложить фундамент под баню или другую небольшую постройку можно, обладая минимальными необходимыми знаниями. Рассмотрим некоторые виды фундаментов под данный тип сооружения, используемые в наших широтах.

Ленточный фундамент

Под баню небольшого размера и простой конструкции подойдет ленточный фундамент. Для его устройства применяют бутовый камень на цементном растворе, бетонные армированные блоки прямоугольной формы, бетон.

Под ленточный фундамент, который закладывают по контуру несущих стен, в вырытую траншею насыпают песок толщиной 10- 15 см, затем заполняют бетоном и наполнителями опалубку. Ширина зависит от размеров и особенностей конструкции.

Поскольку конструкция легкая, ленточный фундамент предпочтительней устраивать мелкозаглубленным. Касательные силы (например, пучения в пучинистых грунтах) не окажут на него воздействия и не приведут к деформациям.

К преимуществам ленточного фундамента относят возможность сохранения пола в бане теплым, поскольку он обеспечивает защиту от поддувания снизу. Данный тип фундамента подходит для строительства бани из кирпича или блоков.

Столбчатый фуднамент

При небольших размерах бани и глубоком залегании подземных вод применима закладка столбчатого фундамента.

Такой тип фундамента — это кирпичные, каменные или бетонные отдельно стоящие опоры размером в сечении 500х500 мм или 400х600 мм и шагом 2 метра, расположенные под углами строения, и в местах сопряжения внутренних стен между собой и с наружными стенами для придания жесткости конструкции.

Это экономичный и быстрый способ устройства фундамента под баню из деревянного сруба.

Винтовой фундамент

В малоэтажном строительстве все чаще применяется винтовой тип фундаментов. Разработанный для опор линий электропередачи, он пригодился и в частном строительстве на неровных участках и рыхлых грунтах.

Принцип расположения опор тот же, что и в столбчатом фундаменте. Свая, представляющая собой заостренную металлическую полую трубу с лопастью на конце, легко ввинчивается усилиями 2-3 человек на нужную глубину. В зависимости от типа почвы может понадобиться обвязка швеллером или деревянным брусом.

Свайно-винтовой фундамент с ростверком надежно удержит конструкцию на том месте, где ее возвели, даже на участке с плывунами и торфяниками. Преимущество свайного фундамента под баню в высокой скорости его закладки при относительно небольших усилиях.

Плитный фундамент

Еще одним типом фундамента является монолитная плита. Она применяется для строительства на любых видах почв независимо от глубины залегания подземных вод. Представляет собой сплошную плиту из арматурной решетки, залитой бетоном.

Предварительно выкапывают котлован глубиной 50—60 см, затем делают щебеночную подушку из песка и щебня, которую поливают и утрамбовывают. Между щебнем и бетоном укладывают гидроизоляцию, закладывают арматуру и заливают бетоном до верха опалубки.

Баня на таком фундаменте не перекосится и не просядет, поскольку плита обеспечивает равномерное давление на грунт.

Зная, какие бывают типы фундаментов под баню, можно приступать к её строительству.

Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!

Ванная комната в подвале без разрушения бетона

Сохранить, поделиться!

2,8 К акции

• Поделиться
• Твит

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после перехода по ссылкам на этой странице.

by Ed

Этой осенью мы поставили санузел в подвале, не ломая бетон – получилось красиво. (Журнал Better Homes and Gardens соглашается — они представили наш проект в своем выпуске за февраль 2019 г. выпуск!)

До и после ниже довольно убедительно — наша новая ванная комната в подвале раньше была чуланом!

Мы установили мацерирующий туалет Sanicopact от Saniflo Canada в нашей ванной комнате в подвале. Мы рассказали обо всех причинах, по которым мы выбрали его здесь.

С практической точки зрения самое лучшее то, что это позволило нам добавить раковину и унитаз, не нарушая бетонного пола и не используя пространство, которое занял бы обычный унитаз.

Обычный унитаз слишком далеко выходил бы за пределы комнаты для предпочитаемого Робин дизайна.

В такой маленькой комнате каждый сантиметр на счету!

Но насколько сложно было установить эту новую ванную комнату в подвале?

Что ж, на этот раз я здесь, чтобы рассказать вам об этом с большим количеством фотографий (мы сделали более 180!) И некоторыми советами, которые я узнал во время нашей установки.

Saniflo Canada предоставила не только туалет Sanicompact, но и техническую поддержку, когда у меня возникали вопросы. Я надеюсь, что благодаря моему опыту и их проницательности это руководство поможет вам решить, стоит ли вам может установить его и помочь вам в этом процессе.

Итак, я написал этот пост, чтобы помочь вам добавить ванную, не ломая бетон. Я многому научился. Ниже я делюсь своими советами и учебным пособием по установке туалетной системы Saniflo с мацерацией.

Как добавить ванную комнату на цокольном этаже, не ломая бетон

Содержание

1. Но насколько сложно было установить эту новую ванную комнату в подвале?
2. Шаг 1: Подготовьте Saniflo Sanicocompact к установке.
3. Шаг 2.  Имея представление об окончательном местоположении, начните с выделения места для открытия позади Saniflo Sanicocompact.
4. Шаг 3: Подготовьте электропроводку/розетку GFI и 1/2″ линии подачи воды.
5. Шаг 4: Черно отрежьте и установите слив для сточных вод из ПВХ диаметром 1 дюйм.
6. Шаг 5: Когда вы полностью подгоните ПВХ к дренажной трубе, решите, как вы будете врезаться в магистраль из АБС.
7. Шаг 6. Подсоедините ПВХ от унитаза к соединению из АБС.
8. Шаг 7: Соберите соединение сифона от раковины к унитазу.
9. Шаг 8: Доработайте и проверьте все. Поставить гипсокартон.
10. Шаг 9: Подсоедините фитинг унитаза, выход GFI и подачу воды.
11. Шаг 10: Если все в порядке, можно разметить пол и просверлить монтажные кронштейны.

Для начала немного информации о необходимых вам навыках:

Инвентаризация навыков:

• Канализационно-сточная канализация – скорее всего, ПВХ и АБС – в зависимости от того, что есть в вашем доме в качестве основной трубы .
• Поставка сантехники – медь/пекс в зависимости от того, что есть в вашем доме – Фитинги Sharkbite, если вы похожи на меня и хотите сократить путь.
• Электрика – Добавление нового специального выключателя и трассы для туалета (или добавление его к существующей трассе).
• Каркас, гипсокартон, столярные изделия, покраска и т. д.

Перечитайте этот список. Я сделал небольшие кусочки всех этих шагов, прежде чем приступить к этому проекту. Я также смотрел некоторые видео на YouTube для некоторых вещей и читал некоторые также. я выучил много до и во время этой установки.

Если что-то кажется вам пугающим или совершенно новым, вы можете попросить профессионала установить его. Я бы посоветовал прочитать оставшуюся часть этого руководства, потому что я попытаюсь рассказать вам о выборе местоположения и некоторых других вещах, которые помогут при разговоре с профессионалом. Кроме того, если вас установит профессионал, Saniflo Canada предоставит вам дополнительный год гарантии, так что это тоже хорошая сделка.

Несмотря на все мои предостережения, этот проект по-прежнему можно сделать своими руками, и если у вас есть эти навыки или вы знаете кого-то, у кого они есть, вы можете получить туалетную комнату в любом месте вашего дома менее чем за 1500 долларов.

Подвальная ванная Список материалов:

• Saniflo Sanicocompact. Обязательно сравните цены (и воспользуйтесь онлайн-купоном!):
  • Цена Home Depot здесь
  • Цена Lowes здесь
  • Цена на Amazon здесь
• 1-дюймовая труба из ПВХ – номинальное давление по графику 40 – столько длины, сколько вам нужно, чтобы пройти от вашего туалета до основной водопроводной трубы в вашем доме.
• 1-дюймовые фитинги из ПВХ, чтобы сделать все необходимые повороты. Избегайте использования 9Отводы под углом 0 градусов — вместо этого используйте 2 фитинга под углом 45 градусов, чтобы сделать все повороты плавными для промывки под давлением.
• 1/2″ медь или PEX для линии подачи и соединения с раковиной (при условии, что вы подключаете раковину к вашей системе Saniflo).
• 1-1/4″ труба из АБС-пластика и фитинги (для соединения сифона и для соединения с основным соединением канализационной трубы.
• Запорный шаровой кран из ПВХ 1″
• Гибкая муфта от 1-1/2″ до 1-1/4 или 1″ для соединения европейской трубы из ПВХ с североамериканской трубой из АБС-пластика (если это то, что у вас есть, я покажу вам свое решение ниже)
• АБС и ПВХ цемент/грунтовка
• Проводка (при необходимости) для добавления розетки GFI для подключения Saniflo.

Как сделать этот список более конкретным? Выберите местоположение вашего унитаза Saniflo и начните измерения!

Для меня это означало, что Робин должна решить, где ей это нужно в крошечном (4 х 4 фута!) шкафу, который мы переоборудовали.

Затем я вскрыл потолок, оторвал кусок гипсокартона, проверил, где находятся стойки и балки, быстро составил план и начал измерять

Наконец, мы выбираем место, где сливная труба может проходить прямо к балкам, затем параллельно одной из них, пока не достигнет области, где мы сможем опустить ее и получить доступ к основной трубе.

Это будет иметь решающее значение для сборки своими руками, но также полезно, если вы хотите, чтобы ваш Saniflo Canada Sanicompact устанавливался профессионалом.

Небольшое выравнивание, чтобы облегчить попадание в сливную трубу, будет означать меньше разрушений/строительства (и, как правило, меньших затрат). Тем не менее, вся подводящая и сливная сантехника имеет небольшие размеры и может быть установлена ​​в большинстве помещений.

Это шкаф после частичного сноса и до того, как туда вошел пол.

И да, это подставка для электронной клавиатуры, на которой стоит раковина, чтобы временно визуализировать пространство…

Я обнаружил, что найти 1-дюймовый ПВХ было непросто. Мое решение состояло в том, чтобы найти его в Интернете и заполнить корзину на веб-сайте Home Hardware всеми фитингами, которые, по моему мнению, мне могут понадобиться. Заказывайте все дополнительно! Вы всегда можете вернуть то, что вам не нужно, и вы никогда не знаете, что может идеально подойти для чего-то.

Шаг 1: Подготовьте Saniflo Sanicompact к установке.

Прикрепите все необходимые фитинги, чтобы все измерения были точными.

По умолчанию Sanicocompact поставляется с закрытым соединением приемника. Вам нужно будет отрезать колпачок и прикрепить сливной патрубок, если вы планируете добавить раковину (как это сделали мы).

На двух верхних изображениях показано вырезание и добавление сливного соединения раковины.

На нижнем изображении показаны все четыре соединения (водоснабжение, электроснабжение GFI, слив серой воды из раковины и слив черной воды), которые вам необходимо запланировать при подготовке каркаса и инженерных сетей.

Шаг 2. Имея представление об окончательном местоположении, начните с определения места для открытия позади Saniflo Sanicocompact.

Если у вас есть стена, которая позволяет вам работать сзади (например, прорезать отверстие в шкафу или кладовой, чтобы облегчить соединение), это потрясающе. у меня такого не было.

Следовательно, я решил оставить отверстие большего размера, чтобы я мог втиснуть в него руки, чтобы выполнить окончательные соединения сантехники.

Затем мы попытались скрыть как можно большую часть отверстия с помощью отделки. Робин хотел бы, чтобы он был меньше… Все соединения Saniflo довольно гибкие, поэтому у вас есть немного места для перемещения вещей.

Вот основная идея того, где будет туалет.

Я дал себе много места для соединений, но в итоге вырезал часть кадра.

Я начертил на обратной стороне гипсокартона место, где будут соединяться мои другие водостоки. Выход GFI расположен в левом нижнем углу.

Смотри хорошенько, как-то он не попал на другие фотографии.

Шаг 3: Подготовьте проводку/розетку GFI и 1/2″ линии подачи воды. На этом снимке показано расположение раковины (в центре справа) и обрамление унитаза (внизу слева).

Ставим GFI рядом с унитазом и рядом с раковиной.

Кстати, что за масса утеплителя? Возвратный канал холодного воздуха мы должны были проработать в дизайне.

Этап 4. Обрежьте и установите слив для сточных вод из ПВХ диаметром 1 дюйм.

Установите запорный шаровой кран в нижней точке, как можно ближе к унитазу.

Почему? Что ж, если вам когда-нибудь понадобится вынести унитаз для обслуживания, вы оцените возможность закрыть сливную трубу в стене и свести к минимуму количество черной воды, оставшейся после того, как вы все отключите.

Я использовал свою пилу для резки, чтобы сделать несколько кусочков «LEGO» из ПВХ размером 1″ x 1″, чтобы сделать все необходимые изгибы и повороты.

Шаг 5: Когда вы полностью подгоните ПВХ к дренажной трубе, решите, как вы будете врезаться в магистраль из АБС.

Не забудьте учесть рекомендуемый уклон вниз 1/4″ на фут между туалетом и трубой.

Разрежьте АБС и начните сборку.

Я использовал штуцер из АБС-пластика и отрезок 3-футового отрезка из АБС-пластика, который затем соединил муфтой с фитингом из ПВХ.

ПВХ и АБС плохо склеиваются (или вообще не склеиваются), поэтому убедитесь, что у вас есть аналогичное решение, если в вашей сантехнике много АБС.

Мой основной стек уже был врезан профессионалом, поэтому у меня была боковая ветвь, в которую я мог легко врезаться.

Это моя тестовая посадка.

А потом мы режем… Это изображение требует пояснений — белый ПВХ в середине — центральный пылесос — не обращайте на него внимания.

PVC справа — это слив унитаза, который поднимается вверх от задней части Sanicocompact, а затем спускается вниз. На заднем плане слева вы можете видеть, где он совпадает с соединением ABS-основного стека.

Муфта еще не установлена.

Улучшенный снимок соединения ПВХ и АБС. Не смотрите на эту голую лампочку слишком долго, иначе это повредит глазам.

Шаг 6. Подсоедините ПВХ от унитаза к соединению из АБС.

Для ПВХ требуется грунтовка и клей, которые могут испачкать и оставить пятна. Считай себя предупрежденным.

Эта труба будет находиться под давлением, когда унитаз смывает и откачивает отходы, поэтому не «срезайте углы». Буквально – обрежьте всю трубу как можно ровнее и аккуратнее для чистых соединений.

Нет изображений — извините — но ПВХ-грунтовка/цемент — это операция, требующая времени, и существует множество онлайн-руководств, если этот шаг для вас в новинку.

Шаг 7: Соберите соединение сифона от раковины к унитазу.

Опять пришлось соединить АБС и ПВХ и снова использовал муфту.

Он не находится под давлением, а просто самотеком стекает из раковины в блок Sanicocompact для промывки.

Это не окончательная сборка, но я ставлю сифон на место, чтобы показать, как все это будет складываться.

Вы также заметите, что мне пришлось снять часть унитаза, о котором я упоминал выше.

Шаг 8: Доработайте и проверьте все. Поставить гипсокартон.

Шаг 9: Подсоедините фитинг унитаза, выход GFI и подачу воды.

Проверить все на месте.

Подсоедините унитаз с помощью прилагаемых хомутов и отвертки на 7 мм. Я попытался использовать отвертку, но не смог затянуть ее достаточно (протекла!).

Быстрый звонок в службу поддержки клиентов Saniflo Canada дал мне знать, что лучше всего использовать головку на 7 мм. После этого – ни протечек, ни проблем.

Еще раз проверьте все соединения – убедитесь, что сливной шаровой кран открыт, включите воду, вставьте вилку и попробуйте смыть!

Это соединение находится под давлением, поэтому вам нужно затянуть хомут достаточно туго.

Не вставляйте АБС слишком далеко в гибкую муфту Saniflo — вы хотите, чтобы она «направляла» сточные воды, а слишком сильное вдавливание может помешать этому.

Еще один снимок всех подключений.

Вероятно, я оставил слишком много места на настенном щите, но его нужно сильно подтянуть, а в остальном места мало.

Это та точка, где было бы здорово иметь заднюю панель для доступа к соединениям.

Шаг 10: Если все в порядке, можно разметить пол и просверлить монтажные кронштейны.

Подсоедините сиденье. Похлопайте себя по спине. Может, взять его в свой первый рейс? Вы достойны чести!

Готово!

У нас определенно есть более красивые фотографии этой дамской комнаты, но эта может быть моей любимой.
Я сделал это — раньше этого не было, а теперь есть.

Все подробности…

• Мы разработали собственную собственную альтернативу смехотворно дорогим обоям своими руками – и поделились, как мы это сделали здесь.
• Мы взяли раковину IKEA и сделали собственный плавающий деревянный туалетный столик из расходных материалов
  на сумму 30 долларов – это делает эту маленькую комнату намного больше. (И вы знаете, мы любим лайфхаки ИКЕА.)
• Мы покрыли наш туалетный столик морилкой , используя вещи со всего дома, за копейки!
• Мы установили потолочные доски с шипами и пазами.
• И мы расскажем о том, как мы сделали все последние штрихи в нашей классической, современной, натуральной пудровой комнате: :

• великолепный кран
• обшивка панелями из досок и реек (мы уже делали это раньше с прекрасными результатами)
• простой в установке молдинг
• красивое освещение и многое другое!

Сохранить, поделиться!

2,8 К акции

• Поделиться
• Твитнуть

Все, что вам нужно знать об установке ванной в подвале

Незавершенное подвальное пространство часто остается неиспользованным для чего-либо, кроме склада, и даже в готовых подвалах часто нет ванной комнаты, что вынуждает гостей и членов семьи подниматься по крайней мере на один лестничный пролет, когда им нужно использовать помещения.

Подвальные ванные комнаты — отличный способ эффективно использовать весь дом. Они нравятся домовладельцам, которые планируют продолжать жить в доме, а также привлекательны для потенциальных покупателей, что обычно приводит к увеличению стоимости дома.

Тем не менее, процесс установки ванной комнаты в подвале состоит из нескольких этапов, которые должны быть выполнены профессионалом, чтобы ванная комната прошла проверку и получила разрешение на строительство. Стоимость материалов и найма профессионалов для завершения работы часто удерживает домовладельцев от проведения этой модернизации, но есть много шагов, которые может выполнить опытный мастер-сделай сам, чтобы снизить общую стоимость. Взгляните на это руководство, чтобы узнать все, что вам нужно знать об установке ванной комнаты в подвале, прежде чем решить, подходит ли это обновление для вашего дома.

Плюсы и минусы установки ванной комнаты в подвале

В то время как установка ванной комнаты в подвале является дорогостоящим проектом, который не подходит для самостоятельной сборки, домовладельцы увидят увеличение общей стоимости дома и увеличение рентабельности инвестиций. Кроме того, удобство наличия соседней ванной комнаты обычно перевешивает недостаток пространства, которое занимает ванная комната. Кроме того, ванная комната является одним из необходимых дополнений к любой арендуемой площади, поэтому этот проект может стать первым шагом к возможности монетизации вашего неиспользуемого подвала. В целом, добавление ванной комнаты в подвале — отличная идея для тех, у кого есть время и бюджет.

Плюсы

• Удобное расположение

• Увеличение стоимости дома

• Создать арендуемое помещение

Оценка затрат

Одним из основных недостатков установки ванной комнаты в подвале являются связанные с этим затраты, потому что, в зависимости от того, устанавливаете ли вы небольшую полуванну или роскошную полную ванну, вы можете рассчитывать заплатить в среднем от 8000 до 15000 долларов. Хотя вы можете сэкономить от 500 до 1000 долларов, если в доме уже установлена ​​система грубой канализации, которая становится все более распространенной в новых домах, по-прежнему существуют значительные расходы на сантехнику, электричество, столярные работы и материалы, связанные с этим проектом. При выборе дизайна ванной комнаты в подвале учитывайте следующую разбивку.

Работа, запчасти и разрешения	Средняя стоимость
Грубая сантехника	от 1000 до 10 000 долларов
Электрика	от 500 до 2500 долларов
Гипсокартон и каркас	от 1000 до 3000 долларов
Плитка для пола	от 900 до 3000 долларов
Разрешение	от 50 до 2000 долларов
Светильники	От 150 до 900 долларов США
Туалетный столик	от 500 до 4000 долларов США
Смесители	От 150 до 350 долларов
Туалет	от 200 до 600 долларов
Вешалка для полотенец (дополнительно)	От 20 до 100 долларов
Ванна (дополнительно)	от 1400 до 7000 долларов США
Стеклянная дверь душа (дополнительно)	от 500 до 1400 долларов
Прокладка для душа/ванны (дополнительно)	от 2000 до 6000 долларов
Душ (дополнительно)	от 2000 до 8500 долларов

Кроме того, имейте в виду, что почасовые ставки для сантехников, электриков и плотников варьируются в зависимости от местоположения, уровня опыта техника и уровня лицензии. Выберите профессионалов, которые способны оправдать ваши ожидания от проекта, но при этом имеют ставку, которая находится в рамках вашего бюджета, чтобы избежать сюрпризов, когда ванная комната в подвале будет завершена.

Стоимость отделки подвала: сделай сам или профессионал

Возврат инвестиций

Возможно, у вас уже есть бюджет для установки ванной комнаты в подвале, но вы опасаетесь потенциальной окупаемости инвестиций (ROI). Однако этот страх, как правило, необоснован. Пока установка ванной комнаты завершена в соответствии с местными строительными нормами и разрешением на строительство, вы можете рассчитывать на большую рентабельность инвестиций. Это означает, что когда дом продается, вы можете ожидать, что ванная комната увеличит стоимость дома намного больше, чем первоначальная стоимость установки ванной комнаты.

Добавление ванной комнаты в подвале к дому, в котором в настоящее время есть только одна ванная комната, не только увеличит стоимость дома, но и значительно облегчит продажу дома, поскольку большинство потенциальных покупателей жилья больше заинтересованы в недвижимости с двумя или более ванными комнатами. ванные комнаты.

Требования к разрешению на строительство

Когда дело доходит до добавления ванной комнаты в подвале, вполне вероятно, что вам понадобятся новые водопроводные и дренажные линии, а также электрические соединения. Это означает, что вам потребуется разрешение на строительство, чтобы гарантировать, что работа будет завершена в соответствии с нормами. Если вы решите взяться за этот проект, не получив надлежащих разрешений на работу, есть шанс, что местные инспекторы могут остановиться с приказом о прекращении работ и закрыть ваш проект. Они также могут счесть уместным оштрафовать вас и запретить дальнейшую работу до тех пор, пока не будут получены соответствующие разрешения.

Чтобы избежать штрафов и ненужной бумажной волокиты, заранее подайте заявку на получение разрешения, чтобы установка вашей ванной была одобрена. Как правило, разрешение на строительство для большинства ремонтных работ колеблется от 50 до 2000 долларов, но стоимость того стоит, чтобы гарантировать, что работа будет выполнена в соответствии с нормами.

Сложность проекта

Идея установки ванной комнаты может показаться достаточно простой для опытного домашнего мастера, но многие люди упускают из виду сложности, связанные с необходимостью выкапывать бетонный фундамент, чтобы провести дренажные линии под соответствующим углом для эффективного удаления отходов и предотвращения засоров. Прокладка новых проводов в ванную может быть в пределах ваших навыков, но также необходимо убедиться, что новые цепи правильно подключены к главному электрическому щиту, что лучше всего доверить главному электрику.

В целом, установка ванной в подвале — это проект, с которым лучше всего справиться одному или нескольким лицензированным профессионалам. Тем не менее, опытные мастера могут захотеть взять на себя часть проекта, чтобы снизить общие затраты. Некоторые шаги, которые более удобны для самостоятельного изготовления, включают установку туалетного столика, установку гипсокартона, установку смесителей и даже облицовку полов плиткой. Просто убедитесь, что каждый этап установки соответствует соответствующим строительным нормам, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем, таких как протекающий фундамент.

Процесс установки ванной комнаты в подвале

Хотя многие аспекты этой работы не подходят для домашних мастеров, все же важно понимать каждый шаг процесса установки, чтобы убедиться, что вы находитесь на одной странице с вашими подрядчиками. Если вы не знаете, что бетонный пол нужно разбить, чтобы проложить канализационные трубы, то вид ручного отбойного молотка может вызвать удивление и беспокойство. Таким образом, вместо того, чтобы пытаться пройти через несколько ключевых дизайнерских решений, не понимая важности каждого выбора, найдите время, чтобы ознакомиться с этим обзором всего процесса установки ванной комнаты в подвале, а также с задачами, которые можно выполнить своими руками.

Дизайн ванной комнаты

Прежде чем вы сможете начать что-либо делать со своим неиспользуемым пространством в подвале, важно иметь в виду план того, как вы хотите, чтобы новая ванная комната в подвале выглядела. Это означает, что вам нужно будет подумать, устанавливаете ли вы маленькую полуванну только с унитазом и раковиной, ванну на три четверти с унитазом, раковиной и душем или полную ванну, включая унитаз, раковину, душ и ванна.

Помимо этих первоначальных соображений, вам также необходимо выяснить, насколько большой должна быть ванная комната, и наиболее привлекательное расположение основных светильников в комнате. Кроме того, вам необходимо выбрать конкретный смеситель, раковину, унитаз, туалетный столик, душ, ванну и осветительные приборы, которые вы хотите установить. Кроме того, не забудьте выбрать тип плитки, цвет плитки и цвет краски, чтобы закончить ванную комнату.

Хотя не все детали нужно решать до начала строительства, важно, по крайней мере, иметь представление о том, чего вы хотите, чтобы вы могли быть уверены, что дизайн соответствует вашему идеальному результату.

Измерение и разметка стен

Установка цокольного санузла начинается с выяснения того, где будут проходить наружные стены помещения. В процессе планирования вы должны были определиться с предполагаемым размером или площадью ванной комнаты в подвале. Используйте эту информацию, чтобы измерить и отметить точные места для наружных стен ванной комнаты. Просто имейте в виду, что бетонный пол все равно нужно будет разбить, чтобы проложить дренажные линии, поэтому стены не будут установлены до тех пор, пока дренажные трубы не будут установлены.

Измерение и разметка стен для новой ванной комнаты — это шаг, с которым может справиться опытный домашний мастер. Однако, если вы уже наняли профессионала для завершения столярных работ, то он должен измерить и отметить места на стене в процессе черновой обработки стены.

Размещение стоков

Когда места на стене четко определены, вы можете отметить положение сливов для душа и унитаза. Как правило, этот план лучше всего обсудить с сантехником, который будет обслуживать дренажные линии, чтобы вы могли подобрать идеальное место с минимальными трудностями с дренажом. Используйте общий размер душевой кабины или ванны, чтобы определить, где должен быть размещен слив для душа.

Расположите слив унитаза на расстоянии около 1 1/2 футов от стены. Это должно дать вам достаточно места для подходящей посадки, но если вы не уверены в планировке ванной комнаты, основываясь только на размерах, подумайте о том, чтобы внести в пространство настоящий унитаз, чтобы точно увидеть, как он подойдет. Это поможет вам принять взвешенное решение и продолжить работу над проектом.

Разбиваем бетон

Одна из основных проблем при установке ванной комнаты в подвале заключается в том, что часто требуется прокладка длинных горизонтальных дренажных труб, которые подвержены засорению. По этой причине важно, чтобы профессиональный сантехник участвовал в планировании схемы дренажной линии, рытье траншей для труб и установке дренажных труб.

На этом этапе сантехник часто использует отбойный молоток, чтобы разбить бетонный пол в ванной комнате. Цель состоит в том, чтобы создать траншеи, в которых можно установить дренажные трубы для подключения туалета и душа к основной дренажной линии.

Установка дренажных линий в полу

После того, как траншеи вырыты, сантехник может приступить к установке дренажных труб от основной канализационной линии до ванной комнаты. Трубы нужно будет измерить, разрезать и соединить так, чтобы они удобно помещались в траншеях, которые сантехник выкопал в бетоне. Этот шаг всегда должен выполняться профессионалами, чтобы убедиться, что сантехника установлена ​​​​в соответствии с нормами и не будет проблем с дренажем или утечками.

Черновые стены

На этом этапе можно установить каркас для ванной комнаты, чтобы его можно было использовать для поддержки вертикальных дренажных труб, вентиляционных труб и труб водоснабжения, которые необходимо будет проложить для завершения сантехники. Опытные мастера, как правило, могут справиться с этой частью проекта: просто обязательно точно следуйте ранее измеренным и отмеченным местоположениям стен, чтобы избежать возможных проблем с выравниванием во время установки гипсокартона.

Установка вертикальных дренажных и вентиляционных труб

Следующим шагом в этом процессе является установка сантехником вентиляционных труб над полом и ответвлений стоков для раковины, а также подключение этих линий к вентиляционной трубе на крыше для надлежащей вентиляции. Причина, по которой эти линии устанавливаются после каркаса помещения, заключается в том, что дренажные и вентиляционные трубы могут быть прикреплены к деревянным стойкам для поддержки. Без надлежащей поддержки слишком большая нагрузка на один стык может привести к разрыву трубы, что приведет к ужасным запахам, утечкам и значительному повреждению водой, скрытому за стенами.

Неопытные домашние мастера часто упускают из виду вентиляционные линии, но эти трубы необходимы для предотвращения скопления опасного канализационного газа внутри дома. Вместо этого отходы направляются в канализационные сети с помощью эжекторных насосов, а газ выпускается через вентиляционное отверстие на крыше дома.

Линии подачи водопроводной воды

Наличие надежного профессионального сантехника необходимо для установки ванной комнаты в подвале с относительно низким уровнем стресса, потому что существует так много частей процесса, которые зависят от опыта, навыков и знаний, которые не подходят для самостоятельной сборки. Прокладка линий горячей и холодной воды к унитазу, раковине и душе/ванне — еще одна часть этой установки, с которой лучше всего справляется профессиональный сантехник.

Они смогут оценить площадь и составить план эффективной прокладки линий горячей и холодной воды в ванную комнату и к различным сантехническим приборам. Как правило, сантехник устанавливает медные водопроводные трубы, хотя некоторые сантехники выбирают более доступную трубу PEX. Если вы имеете в виду определенный материал, обязательно упомяните об этом своему сантехнику.

Установка электропроводки

После того, как большая часть сантехнических работ будет выполнена, вам нужно будет найти лицензированного электрика, который проложит новые провода от основного электрического щитка в ванную. Назначение этих электрических проводов — обеспечить питание осветительных приборов, розеток и обогревателей плинтуса, если это необходимо. Тем не менее, фактические светильники не смогут быть установлены, пока гипсокартон и потолок не будут закончены.

С основной проводкой может справиться опытный мастер-сделай сам, но рекомендуется доверить эту часть работы лицензированному специалисту, чтобы вы могли быть уверены, что ванная комната пройдет проверку.

Укладка плитки на пол и установка гипсокартона

Это хорошая идея, чтобы инспектор пришел и посмотрел на сантехнику, электричество и каркас ванной комнаты, прежде чем покрывать ее плиткой и гипсокартоном. Как только все будет в порядке, вы можете залить новый бетон, чтобы заполнить траншеи, а затем установить пол. Если вы не знакомы с процессом укладки кафельного пола, то вы можете нанять плотника, чтобы завершить работу и получить желаемый результат.

Большинство домашних мастеров смогут установить потолок и стены из гипсокартона без особых трудностей. Просто не забудьте измерить и вырезать отверстия для любых водопроводных, дренажных труб или электрических приборов, которые выступают из стены. Сюда же относятся осветительные приборы, которые будут монтироваться на стену.

Имейте в виду, что если вы устанавливаете душ или ванну, то вам нужно будет установить плитку на стены внутри ванны или душевой кабины, чтобы предотвратить повреждение водой при регулярном использовании.

Установка умывальника, унитаза и других принадлежностей

На этом этапе можно установить умывальник, туалет и электрические приборы. Вы также можете установить душ или ванну, в зависимости от того, планируется ли ванна наполовину, на три четверти или на полную ванну. В то время как скромные отделочные работы, такие как установка унитаза или установка нового крана, могут быть выполнены обычным домашним мастером, для установки душа или ванны рекомендуется нанять сантехника. Кроме того, установка основной раковины и туалетного столика вполне по силам опытному мастеру, но с этой задачей также может справиться наемный плотник, если вы предпочитаете доверить ее профессионалу.