Прокладка между брусом при строительстве: Прокладка между брусом и бревном для сруба дома

Содержание

Прокладка между брусом и бревном для сруба дома

На фотографии качественная прокладка для утепления между бревнами и брусом в деревянных брусовых и бревенчатых домах, банях и дачных срубах из рубленного бревна и пиленого на пилораме бруса. Купить такую прокладку, по отзывам специалистов следует если есть желание построить качественный и теплый дом, баню, сруб из бруса и оцилиндрованного и обычного рубленного бревна.

Что выбрать для прокладки бревен и бруса?

Для тех, кто строит деревянный дом, вопрос о его утеплении стоит не на последнем месте, даже, наоборот, на первом. Ведь от выбора прокладки между брусом и бревном зависит, насколько теплым будет ваш дом, баня, сруб, а также зависит, как долго они вам прослужат и не будет «съеден» вредоносными насекомыми, жуками и птицами.

Рассмотрим основные виды прокладок для дома и бани из бруса и бревна, их качество и отличия между собой.

Фото: традиционная для России прокладка для бревенчатых срубов мох с интересным названием «Кукушкин лен».

1. Мох. Еще с давних времен мох используют как природный утеплитель для прокладки между брусом и бревном в деревенских домах и срубах бань. Его полезные качества и свойства неоспоримы. Мох до сих пор успешно применяется не только в строительстве, но и в медицине, благодаря своим бактерицидным свойствам. Виды мха: строительный, сфагнум, кукушкин лен. При укладке в сруб мох должен быть увлажненным, чтобы после высыхания он увеличился в размере и заполнил все щели и пустоты. По окончанию сбора сруба излишки мха срезаются. Качество такого утеплителя, как мох остается на высоте уже очень долгое время, он прекрасно подходит в качестве утеплителя между венцами, так как обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Фото: болотный мох сфагнум широко применяется для прокладке бревен в деревянных домах ручной рубки.

2. Джут. Природный экологически-чистый утеплитель, его влагонепроницаемые и воздухонепроницаемые свойства помогают создавать комфортный климат в помещении, а благодаря тому, что джут не подвержен гниению, ваш деревянный дом или баня прослужат вам многие десятки лет. Преимущественно выращивают в Бангладеш. Продукты из джута, применяемые в строительстве в качестве прокладки : джутовый утеплитель, джутовая лента, джутовое полотно.

3. Лен. Экологически чистый материал. Лен выращивает большинство стран, в отличие от джута. Из льняного волокна делают льняную ткань, которая широко применяется в домашнем быту и одежде. Не реже его применяют и в строительстве деревянных домов в качестве утеплителя и прокладки между брусом и бревнами, так как он обладает широким рядом полезных качеств, также обладает отличными теплоизоляционными, звукоизоляционными и влагоизоляционными свойствами. Из льна производят утеплитель льноватин, который не хуже льна справляется со своими обязанностями.

Фото: это джутовая пакля. Она хорошо подойдет не для прокладки, а лучше всего для конопатки швов между бревнами срубов. Для прокладки бруса данная пакля применяется довольно редко.

4. Пакля. Самый древний вид прокладки утеплителя между брусом и бревном. Пакля также служит в качестве уплотнителя между бревнами и для конопатки щелей. Пакля – это природный дышащий материал. За счет его полезных свойств и хороших качеств теплоизоляции и водонепроницаемости дерево не будет гнить, и не будет усыхать. Изготавливается пакля путем отходов от первичной обработки льна, джута и конопли. Пакля является самым распространенным утеплителем для деревянных домов, срубов и бревенчатых бань, ввиду своей низкой стоимости. Но многие все-таки предпочитают не использовать его в качестве утеплителя из-за непростой укладки. Пакля выпускается в тюках и в рулонах (ленточная).

Фото: пакля в тюках. Ее применяют больше всего при дополнительном утеплении межвенцовых швов в бревенчатых домах, саунах, банях. Данная пакля бывает как из льняных волокон, так и из джутовых волокон.

5. Конопля. Это тоже природный материал, по своим качествам уступает джуту, но превосходит лен. Из волокон конопли делают прокладку для бруса — межвенцовый утеплитель, который не подвержен гниению и размножению плесени и грибка. Используется не только для прокладки между бревнами, но и для утепления пола, крыши и других перекрытий дачных деревянных домов и бань. Утеплители из конопли завоевывают не только российский, но уже и зарубежный рынок.

Фото: так выглядит конопляное волокно. Но в России оно применяется довольно редко по причине слабого производства технической конопли.

Заключение

Мы рассмотрели все виды прокладок между бревном и брусом в домах, банях и срубах брусовой и бревенчатой конструкции. Каждый из видов вы можете приобрести и купить у нас, оформив заявку на покупку. Если же остались сомнения по качеству материала, с удовольствием ответим на все ваши вопросы!

Что лучше класть между брусом для уплотнения зазоров

Бревенчатый сруб или дом из бруса требует качественного утепления. Некоторые современные технологии позволяют обойтись без прокладок между венцами, но в большинстве случаев использование межвенцовых утеплителей обязательно. Чтобы дом был по-настоящему теплым, необходимо уделить должное внимание уплотнению всех зазоров.

Джутовый канат не выдавливается во время усадки сруба, хорошо сохраняет тепло и устойчив к образованию плесени.

Современный рынок изобилует предложениями различных материалов для конопатки, и простому покупателю может быть трудно сделать выбор, чем все-таки утеплить свой дом из бруса или бревен. Для того чтобы определиться, нужно знать особенности традиционных уплотнителей и более современных ленточных материалов, которые можно класть между брусом или бревнами.

Способы конопатки.

К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны.

Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены. Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см.

Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год — полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно. Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость — мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку.

Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины — она не должна выступать из пазов и мокнуть.

Ленточные уплотнители

Инструменты для конопатки.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс уплотнения межвенцовых зазоров.

В зависимости от вида и качества строительных материалов, ленты можно укладывать в несколько слоев, обеспечивая необходимую толщину прокладки.

К таким утеплителям относят джутовые, льняные и льноджутовые ленты, выпускаемые в виде полотна или более толстого войлока.

Джутовые ленты, в отличие от любых других материалов, полностью справляются с избыточной влагой, обеспечивая защиту от ее воздействия.

Это объясняется 20% содержанием лигнина в джутовом материале. Небольшая грубоватость определяет использование джута преимущественно в бревенчатых домах, где его легко уложить.

Способы укладки межвенцового уплотнителя: 1 — без загибов; 2 — с двусторонним загибом; 3 — с односторонним загибом.

Льняные материалы можно положить как между бревнами, так и между брусом. Такой утеплитель мягкий, легкий и просто укладывается. Однако малое содержание лигнина (3%) делает его использование нежелательным в местах постоянного или периодически обильного воздействия влаги.

Льноджутовые ленты соединяют в себе характеристики двух предыдущих материалов: прекрасные изолирующие свойства джута и мягкость льна. При этом стоит знать, что самыми качественными считаются материалы для утепления домов, содержание льна в которых не превышает 20%. Этот уплотнитель с успехом используется для оцилиндрованного бревна и бруса.

Несомненными преимуществами ленточных утеплителей являются:

превосходное уплотнение за счет равномерной прокладки и плотности материала;хорошее нивелирование неровностей бревен;высокая механическая прочность и очень низкая водопроницаемость;защита от гниения и биологического разрушения древесины;не крошатся, не повреждаются насекомыми;из-за высокого содержания лигнина, соединяющего волокна целлюлозы в древесине, превосходно подходят для деревянных домов.

Чем утеплить дом из бруса или сруб — выбирать хозяину.

Древесина — самый экологичный и наиболее подходящий для строительства жилья материал. Чтобы сохранить его качества в полной мере, стоит отдавать предпочтение утеплителям из натуральных материалов. Также стоит помнить, что долговечность деревянного дома в значительной мере зависит от того, насколько качественный межвенцовый утеплитель.

Во время начала строительства деревянного сруба, будь то сруб деревянного дома из бруса, либо сруб деревянной бани, возникает естественный вопрос – Чем проложить сруб, дома бани из бруса (бревна)? Ниже, мы приводим советы, отзывы и рекомендации опытных специалистов посвященные этой теме.

На фото – прокладка между бревнами деревянного сруба моха – кукушкин лен.

Издавна при сборке срубов в межвенцовое пространство укладывали натуральный материал в основном растительного происхождения, так как его легче было достать, и использовался он повсеместно. Чем проложить сруб, дома бани из бруса (бревна)? Этот вопрос, много лет интересовал строителей деревянных домов и деревянных бань.

Какими материалами прокладывали срубы в старину?

С давних времен на Руси для прокладывания срубов применяли такие материалы, как пакля, мох и распушенная сосновая древесина. Наибольшей популярностью для решения этой задачи пользовалась пакля, как только сборка стен жилища подходила к концу.

Фото: так обычно выглядит пакля, которой в старину утепляли зазоры между бревнами.

Пакля при помощи специально для этого предназначенного инструмента забивали в пространство между бревнами.

Причем, делать это нужно было как с наружной, так и с внутренней сторон. В противном случае был возможен перекос всего здания, спустя недолгое время после его использования. Также стоит отметить, что при верном проведении конопатных работ, высота стен становилась больше на 10 сантиметров.

По причине того, что для срубов, как и для современных зданий, была характерна усадка, происходило выдавливание пакли из-под бревен, в результате это приходилось уже спустя год после возведения дома снова приступать к законопачиваю стен. Если дом сделан из бруса, тогда лучше его не конопатить. Да к тому же подобные конструкции имеют на удивление небольшие зазоры, в которые довольно затруднительно как следует уложить паклю.

Фото: отличный выбор для прокладки бревен это мох с экзотическим названием «кукушкин лен». Купить такой материал можно в нашей компании.

Магазин – склад расположен на востоке Москвы, в Московской области.Не менее востребованным материалом также был и мох, который не поддается гниению под воздействием окружающей среды и оберегает от этой напасти дерево, из которого сложен дом.Фото: хороший межвенцовый утеплитель может получиться из сфагнума – болотного мха.Единственным его недостатком можно считать хрупкость, поскольку со временем он крошится, что не предоставляет возможности провести проконопачивание еще раз.Распушенная древесина, что по сути является целлюлозой, представляет собой материал, состоящий из очень коротких волокон. Из-за этого возникает проблема, когда он напитывается влагой, так как очень скоро начинается его усадка, он становится менее упругим, в результате чего уменьшается герметичность уплотнения. По этой причине основным условием долгого и эффективного использования распушенной древесины можно считать ее размещение между бревнами таким образом, чтобы она не выступала из пазов и не намокала.Фото: в левой части фотографии – джутовая лента, а в правой часть – льняная лена (льноватин).Основными материалами для прокладки между бревнами были мох для бани и сруба, льняное волокно, джутовое волокно.

Использование этих растений для прокладки между венцами деревянного дома, носило не только практическую роль, но сугубо функциональную.Все они относятся к гидрофобным растениям и обладают прекрасной гигроскопичностью, а строительный мох сфагнум, ко всему прочему, содержит и антисептические вещества. Такие межвенцовые утеплители были и остаются основным инструментом для утепления деревянного дома, правда, в настоящее время, благодаря прогрессивным современным технологиям, им придали определенную форму для удобства применения. Так же некоторые производители изначально, в заводских условиях, пропитывают материалы антисептическими составами для предотвращения гниения древесины и улучшения их качественных характеристик.

Рекомендации «бывалых»

На фото – качественный материал для прокладки деревянных срубов между бревнами – джутовая лента межвенцовая.

Необходимость прокладки для сруба или бани межвенцовым утеплителем обусловлена, в первую очередь, обеспечением подходящего микроклимата внутренних помещений дома, то есть непосредственно утеплением.

Джутовая лента, льноватин и прочие межвенцовые утеплители надежно закрывают стыки между бревнами, изолируют трещины и щели. Благодаря своим особенным качествам эти материалы прекрасно впитываю влагу не только из межвенцового пространства, но и из окружающего воздуха, а если тот становится слишком сухим, отдают влагу обратно. Сегодня, согласно отзывам опытных строителей – чем проложить сруб, дома бани из бруса и бревна, самым популярным материалом для прокладки срубов и бань из оцилиндрованного бревна, домов из бруса и прочих деревянных строений, является джутовая лента.

На фото – прокладка стены между оцилиндрованными бревнами джутовой лентой.

Данный вид утеплителя – прокладки – изготавливается из волокон стеблей джута, произрастающего, главным образом, в странах с теплым и влажным климатом, например, в Бангладеш, Индии и пр. Сборка растения происходит следующим образом: когда приходит время, джут срезают вручную, так как он растет в воде. Затем его просушивают и промывают в проточной воде, чтобы легче было отделить волокна.

Только после проведения этих процедур джут отправляется на завод по переработке, где из волокон изготавливают иглопробивное нетканое полотно для прокладки бревен и бруса срубов. В зависимости от требуемого конечного результата, джутовое полотно делается разной плотности и толщины. Для прокладки между венцами сруба – деревянного дома, используют джутовую ленту, нарезанную из полотна и скрученную в ролики определенной ширины.

Стандартными отрезами можно назвать ролики шириной 10, 12, 15 и 20 сантиметров. Ролик раскручивают на чашу бревна или внутреннюю сторону бруса и закрепляют там строительным степлером. При желании джутовая лента обрабатывается антисептиком.

Заключение

Таков, наш ответ, советы, рекомендации и отзывы на вопрос – чем проложить сруб, дома бани из бруса и сруб дома и бани из бревна, в том числе оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки.Все эти прокладочные материалы имеются у нас в наличии на складе в Москве, где вы их можете заказать и купить. Нужны еще отзывы, советы и рекомендации специалистов? Звоните!

Тематическое видео о мхе

Источники:

1poderevu.ru
xn—-dtbafgbdc4aypm8bn7c0e.xn--p1ai

Прокладка между брусом

Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами в срубе?

На стадии строительства деревянного дома, сруба или бани всегда возникает важный вопрос: «Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами?» Специалисты утверждают, что с давних времен для прокладки между бревнами использовали мох, лен и джут. Все эти материалы растительного происхождения и не составляли больших проблем с их приобретением. Также эти материалы обладают хорошими свойствами: отличной гигроскопичностью и непродуваемостью. Мох выделялся своими полезными и антисептическими качествами.

Фото: сегодня традиционным материалом для бруса и оцилиндрованного бревна является джутовая межвенцовая лента.

Вот и на сегодняшний день специалисты не спешат расставаться с проверенными годами материалами для прокладки между венцами сруба, только сейчас этим материалам производители придали удобную форму для использования по назначению. Так из джута сделали джутовую ленту, свернутую в рулон, а рулонам задали различную ширину 10 см, 12 см, 15 см, 20 см. Ролик из джутовой ленты укладывают на чашу бревна, раскручивают и закрепляют строительным степлером. Согласитесь, очень удобно пользоваться таким утеплителем. Если вы строите баню, то в качестве прокладки между бревнами советуем выбрать мох – кукушкин лен. Мох хорошо адсорбирует все ненужные запахи и влагу. Но имейте ввиду, что прокладка мхом требует большого опыта и знаний в этом деле, поэтому грамотно выбирайте специалистов. Пакля также является хорошей прокладкой между бревнами. Обычно пакля для прокладки изготавливается в форме ленты, которая сворачивается в рулоны. Другой формы пакли, например, в кипах или тюках, для прокладки не бывает, такая строительная пакля для этих целей не годится. Пакля обычно состоит из смеси джутового и льняного волокна. Также пакля имеет широкий диапазон цен, от дешевой до самой дорогой, главное, чтобы соотношение цена-качество вас устраивало.

Для строительства домов используются самые различные строительные материалы, кирпичи, бетонные панели, шлакоблоки, но самым качественным и добротным материалом является древесина. Дома выстроенные из дерева являются теплыми, прочными и весьма красивыми. Такие дома могут возводиться как из бруса, так и из бревна, но именно второй вариант материала используются все чаще, из-за его наиболее оптимальной стоимости и в тоже время имеющимися им отличными характеристиками. В строительстве бревенчатого сруба главным является его утепление и правильный выбор утеплительного материала, которых существует немало.

Утепление бревенчатого сруба происходит в два этапа. Первый – это прокладка утеплительного материала во время возведения деревянного дома. А второй является конопатка, это забивка всех оставшихся щелей и зазоров утеплителем – специальной паклей для конопатки. Выбор утеплителя для прокладки очень важен, нужно чтобы он обладал отличными теплоизоляционными свойствами, хорошей плотностью и обязательно быть экологичным. Поэтому стоит обратить внимание на природные утеплительные материалы, они создаются из волокон растений, которые производит сама природа. Есть еще и искусственные утеплители, но их приобретать не стоит. Он изготавливаются из синтетических материалов, и уже не являются столь безопасными и экологичными. Да и их характеристики являются гораздо хуже, хотя в тоже время они неплохо держат тепло, но при этом приносят существенный вред бревнам.

Среди всех существующих природных утеплителей для прокладки бревен самыми лучшими считаются:

Утеплительный материал, произведенный из волокон растения джута, является современным, качественным. Производится джутовый утеплитель в виде пакли для конопатки, ленты, веревки и даже каната. Последние два вида применяются в основном в декоративных целях. А пакля и лента используются для утепления сруба. Джутовая пакля наиболее подходит для конопатки, а вот для прокладки бревенчатого сруба идеально подходит джутовый ленточный утеплитель. С джутовой лентой просто работать, укладывается она легко и фиксируется при помощи незамысловатого строительного степлера. Лента хорошо заполнит все зазоры в межвенцовом пазе. Она защит шов от излишней влаги, плесени, грибков. Обеспечит хорошую теплоизоляцию и в тоже время воздухопроницаемость, позволяя бревнам дышать.

Мох – это уже старинный утеплитель, который используется издавна. Он годами доказал свое идеальное качество, отличную теплоизоляцию, долговечность. Мох к тому же обладает свойствами, которые присущи далеко не всем утеплителям – бактерицидными. Он в помещении бревенчатого дома способен уничтожить всех вредных микроорганизмов, у людей находящихся в деревянном доме утепленным мхом, заметно улучшиться самочувствие, прекратятся головные боли и т.д.

Мох удивительно хорошо впитывает влагу, он способен в себя вобрать воды раз в 20 больше самого его веса. И если воздух будет недостаточно влажным, он равномерно и без проблем отдаст влагу в воздух, тем самым регулируя уровень влажности в помещении. Он хорошо пропускает воздух в помещение. Лучше мха по его теплоизоляционным свойствам еще не придумали. Многие специалисты считают мох лучшим межвенцовым утеплителем.

Это хороший утеплитель, но весьма дрогой. Не все способны его приобрести для утепления и конопатки деревянного бревенчатого дома. Изготавливается он из овечьей шерсти и является экологичным. Хорошо впитывает излишнюю влагу из воздуха и не выпускает из дома тепло. Обладает хорошей для теплоизоляционного материала плотностью.

Интернет – магазин компании «Джутовый Альянс» производит продажу натуральных межвенцовых уплотнительных прокладок по оптовым ценам организациям и частным лицам. Склад «Джутового Альянса» находится здесь

Изоляция деревянного каркаса — новостройка | Изоляция | Kingspan

Качество стало ключевым словом в строительной отрасли Великобритании, и особенно в жилищном строительстве, в последние годы.

В 2016 году BRE запустила Знак качества дома, добровольный стандарт, предназначенный для предоставления потребителям информации о дизайне, качестве строительства и эксплуатационных расходах дома. В отчете «Каждое количество домов» также содержится призыв к «знаку качества» как для энергоэффективных продуктов, так и для компаний, которые их устанавливают.

Эта задача во многом обязана постоянным дискуссиям по поводу разрыва в производительности, когда фактические энергетические характеристики зданий не соответствуют проектным характеристикам. Одним из ключевых источников этого несоответствия является проблема качества изготовления и отсутствие внимания к деталям. Например, в изоляционных установках тепловые мосты (вызванные разрывами в изоляционном слое) могут значительно снизить энергетические характеристики дома и потенциально привести к проблемам с конденсацией.

Следуя наилучшей практике, можно легко избежать этих проблем. Возьмем, к примеру, новое деревянное каркасное здание с наружным листом из кирпичной кладки. Существует два подхода к изоляции этих свойств с помощью высококачественных изоляционных материалов, таких как Kingspan Kooltherm K12: Каркасная доска:

Изоляция между и снаружи шпильками
Изоляция между и внутри шпилек

Независимо от того, какой подход выбран, наилучшая практика должна заключаться в том, чтобы два слоя изоляции были закреплены таким образом, чтобы между ними не было воздушных зазоров при строительстве.

Изоляция между и снаружи шпильками — деревянная рама с кирпичной кладкой.

Перед тем, как разрезать каркасную доску Kingspan Kooltherm K12 до прорези между стойками, следует тщательно измерить зазор между каждой стойкой, чтобы обеспечить плотное прилегание. Изоляционные плиты затем можно разрезать по размеру с помощью зубчатой пилы.

Изоляция должна быть установлена заподлицо с внешней поверхностью шпилек, а обработанные рейки из мягкой древесины зафиксированы на месте, чтобы доски не могли перемещаться в полости.Чтобы ограничить утечку воздуха, любые промежутки или проникновения через изоляционный слой, такие как штепсельные розетки, должны быть заполнены эластичным герметиком или комбинацией эластичного пенополиуретана и эластичного герметика или аналогичного материала. На внутренней поверхности шпильки также должен быть установлен парорегулирующий слой. Это может быть обеспечено пароизоляционным гипсокартоном, полиэтиленовой пленкой или несколькими слоями герметика для гипсокартона.

Каркасные системы

поставляются со слоем ориентированной стружечной плиты или фанеры, прикрепленной к внешней поверхности шпилек, вместе с мембраной для дыхания.Второй, непрерывный слой изоляции может затем быть установлен снаружи мембраны дыхания. Изоляционные плиты должны быть закреплены в соответствии с рекомендациями производителя деревянного каркаса. Если это руководство недоступно, изоляционные плиты должны быть слегка встык, чтобы сохранить непрерывность, а крепления аккуратно выровнены с нижними деревянными шпильками, перилами и подошвами.

Оцинкованные гвозди с большой головкой могут использоваться для удержания изоляционных плит до того, как они будут прикреплены к кирпичному листу с помощью соответствующей деревянной стенной рамы.

Изоляция между и внутри шпилек — деревянная рама с каменной кладкой.

Опять же, установщики должны тщательно измерить и разрезать панель Kingspan Kooltherm K12, чтобы обеспечить плотное прилегание в каждой полости. Изоляционный слой полости шпильки должен быть заподлицо с внутренней поверхностью шпилек. Обработанные хвойные планки снова можно использовать для остановки. Любые зазоры должны быть заполнены эластичным герметиком или эластичным пенополиуретаном и эластичным герметиком.Внешняя поверхность шпилек также должна быть снабжена Ориентированно-стружечной плитой или фанерной обшивкой.

Kingspan Kooltherm K118 Изолированный гипсокартон может быть установлен внутри. Изолированные гипсокартонные плиты должны быть отрезаны примерно на 5 мм от пола до высоты потолка. Листовые швы должны быть слегка встык с креплениями не менее 10 мм от связанных краев листа, а любые швы должны перекрывать шпильки деревянного каркаса минимум на 19 мм. В тех случаях, когда соединения между листами изолированного гипсокартона не поддерживаются шпильками для деревянных каркасов, должны быть установлены деревянные балки.

Изолированные гипсокартонные листы должны располагаться в центре над деревянными шпильками и закрепляться либо с помощью шурупов для гипсокартона с шагом 300 мм (или 200 мм на внешних углах), либо с гвоздями с большой головкой из оцинкованной стали с шагом 150 мм. Крепеж должен быть прямым, его головки должны быть встроены чуть ниже поверхности гипсокартона. Они должны проникать не менее чем на 25 мм в шпильки, не проникая сквозь древесину, также следует соблюдать осторожность, чтобы не перегнать гвозди или шурупы.Периметр изолированного гипсокартона Kingspan Kooltherm K118 и зазор 5 мм в основании стены должны быть герметизированы гибким герметиком или аналогичным материалом.

Дооснащение

В дополнение к выгоде новых проектов, такая конструкция, как Kingspan Kooltherm K12, также является распространенным выбором для утепления внутренних стен в отремонтированных зданиях. Мы рассмотрим некоторые примеры приложений и рассмотрим лучшие практики для установки в следующей статье этой серии.

Бетон Бетон Композит | Mass Timber

Деревянно-бетонный композит (TCC) — это технология, которая направлена на оптимизацию эксплуатационных характеристик и требований к материалам путем разработки структурной связи между деревянными и бетонными компонентами. Структурная эффективность достигается путем создания комбинированного действия между двумя материалами. Такая гибридизация позволяет дизайнерам сократить поперечные сечения, увеличить пролеты и оптимизировать структуры в поисках устойчивой архитектуры.

Как и в случае других панельных изделий, мы применили комплексный подход, который стимулирует интеграцию электрических и механических систем в конструкционные панели с деревянным и бетонным покрытием.Эти панели уменьшают долю углеродоемких бетонных компонентов, позволяя древесине нести нагрузку.

Древесно-бетонные композитные панели можно использовать в качестве панелей пола или стеновых панелей. Можно использовать как деревянные панели, так и балки, и существует множество методов создания композитного действия между древесиной и бетоном.

Сборный железобетон против залива на месте

Бетонная плита может быть залита на месте или сборной в условиях магазина. Заливки на месте, как правило, предпочтительнее, так как они создают структурную диафрагму, не требуя дополнительного покрытия сверху или постфиксационных соединений между панелями.Заливка бетона на месте также снижает вес сборных деревянных панелей, что ускоряет время сборки и монтажа.

Панели из массивной древесины против балок

В качестве опоры для бетонного покрытия можно использовать деревянные массивные панели (например, NLT, CLT, LSL) или балки из инженерной древесины, расположенные по центру (Glulam, PSL, LVL). Выбор между двумя системами обычно основан на соображениях стратегии обслуживания.

Выбор композитного разъема

Здесь есть много вариантов, включая заказные разъемы.Одним из распространенных вариантов является использование диагонально наклоненных шурупов, наполовину просверленных в деревянных элементах, оставленных торчащими в бетонную поверхность, создавая композитное действие. Существует также множество фирменных разъемов, в том числе HBV Mesh.

Наш процесс изготовления TCC

Мы изготавливаем или закупаем необходимые панели из массивной древесины, фрезеруем любые конечные условия или отверстия и устанавливаем композитные соединители. Если желательны сборные панели, мы заливаем бетон в нашем магазине, чтобы добиться заводского качества.Если бетон заливается на месте, мы обычно не предпринимаем этого.

Поверхностное поведение деревянных конструкций при сильных динамических нагрузках

Помимо более распространенных односемейных и малоэтажных домов, в наши дни даже во многих странах можно встретить впечатляющие и дерзкообразные современные деревянные строения, поскольку на нескольких рисунках 8 представить. Чувство экологически чистых и возобновляемых материалов, а также простота производства и транспортировки из прошлого добавляет новые мотивы для строительства деревянных зданий.

Как обсуждалось во вводном разделе этой главы, современные конструкции должны быть пластичными и рассеивающими, особенно когда они построены в сейсмических зонах.Несмотря на то, что деревянные конструкции однозначно признаны способными отвечать таким требованиям, при условии, что они являются регулярными, гиперстатическими и связаны с пластичными крепежными элементами (что также подтверждается в таблице 2), большинство вопросов, связанных с оценкой и моделированием этой способности, все еще обсуждаются.

3.1. Важнейшая роль соединений

Соединения в современных деревянных зданиях — это металлические устройства, обеспечивающие передачу усилий между элементами конструкции. Их конструкция является наиболее стратегической частью структурного проекта деревянного сооружения, поскольку от характеристик соединений (тип, механические свойства, геометрия, расстояние, методы сборки) могут сильно зависеть жесткость, прочность, пластичность и энергия. рассеяние всей структуры.

Несмотря на то, что некоторые конструктивные типологии (такие, как устойчивые к моменту системы деревянных каркасов, системы панелей для резки древесины и системы с перекрестными ламинированными панелями) указаны как особенно способные обеспечить пластичное поведение при экстремальных динамических боковых нагрузках [43], это конструкция соединения, которая в конечном итоге определяет ресурсы пластичности деревянной конструкции. Фактически, один и тот же структурный тип может быть приписан различным классам пластичности в зависимости от способности его соединений к вращательной пластичности, что может быть выведено, например, из классификации, проведенной EC8, как указано в таблице 2.

Наиболее распространенными соединениями в современных деревянных конструкциях являются механические крепежные детали дюбельного типа (гвозди, шурупы, дюбели, болты, заклепки), которые глубоко проникают в древесину для переноса нагрузки с помощью деревянного подшипника и изгиба соединителя. Штекерные соединители могут использоваться отдельно или в сочетании с металлическими предварительно просверленными пластинами. Ожидается, что соединения со штифтами типа дюбеля будут пластичными из-за крайне нелинейного поведения древесины при напряжениях врезания и пластического поведения стальных крепежных элементов при изгибе [44].Тем не менее, на них иногда могут влиять внезапные и хрупкие разрушения, такие как сдвиг в блоке или расщепление [45]. Десять различных типов отказов (шесть в одном сдвиге и четыре в двойном сдвиге) рассматриваются европейскими стандартами для деревянных соединений типа дюбеля [46].

На самом деле, деревянные элементы и металлические соединения играют разные роли в сейсмическом поведении деревянных конструкций. Поскольку механизмы разрушения деревянных элементов в основном хрупкие, деревянные элементы должны оставаться в диапазоне упругости даже при очень сильных событиях.Задача удовлетворения спроса на пластичность возложена на металлические соединения, которые, как ожидается, будут выдерживать большие неупругие деформации, предотвращая разрушение. На пластичное поведение соединений влияют как металлические крепежные элементы (которые могут вести себя пластично или хрупко, в зависимости от того, достигнута пластификация или нет), так и прочностные свойства древесины, окружающей зону соединения (направление зерна относительно направление нагрузки).

Предотвращение хрупкого разрушения может гарантировать адекватную пластичность всей конструкции.Соблюдение некоторых правил иерархии прочности может обеспечить пластичное поведение деревянных конструкций. В частности, важно, чтобы крепежные элементы были более слабыми, чем деревянные элементы, которые они соединяют, чтобы они могли производить и рассеивать большое количество энергии. С другой стороны, чем слабее крепеж, тем ниже их несущая способность. Способ обеспечения как адекватной пластичности, так и достаточной площади опоры заключается в использовании большого количества слабых крепежных элементов. Некоторые альтернативы для улучшения характеристик соединений типа дюбелей обсуждаются в работе.[47].

Хотя пластические свойства одних стальных крепежных деталей хорошо известны и их поведение при циклических нагрузках легко предсказуемо, нелинейный отклик сборки металлических соединителей и окружающей древесины довольно сложно предсказать, поскольку он не является перекрестным свойство участка (как для железобетона). Фактически, поведение деревянных соединений зависит от нескольких факторов, некоторые из которых хорошо известны как прочностные свойства и геометрическая конфигурация используемых материалов, другие подвержены неопределенности как влиянию соседних металлических крепежных элементов или взаимодействию между крепежными элементами и окружающей древесиной.Это затрудняет разработку аналитической модели, способной воспроизвести поведение соединения с древесиной.

Большинство признаков, показанных на рисунке 7 и обсужденных в разделе 2.2.1, характеризуют поведение соединений из металлической древесины, что можно сделать из рисунков 9a и 9b, которые предоставляют качественные примеры типичного гистерезисного поведения клепаных и заколоченных соединений, соответственно. В частности, было обнаружено, что два явления типичны для гистерезисного отклика стальных соединений типа дюбелей, как это было упомянуто в [6].[43]. Первым из них является эффект сжатия , подразумевающий различные гистерезисные кривые от первого до последующих циклов нагрузки (см. Рисунок 9). Второй, называемый памятью материала , обусловлен зависимостью кривой проскальзывания нагрузки от истории нагрузки. Оба эти явления могут влиять на пластичное поведение структуры древесины.

Рисунок 9.

Типичные гистерезисные кривые циклических испытаний металлических (а) клепаных соединений и (б) прибитых соединений.

3.1.1. Влияние эффекта сжатия на пластичное поведение соединений

Эффект сжатия является очень типичной характеристикой гистерезисного поведения соединений дюбельного типа, влияющих как на исторические, так и на современные деревянные конструкции. Механические причины этого обсуждались в разделе 2.2.1. Этот эффект был задокументирован многими авторами, например [48–52]. В частности, было обнаружено, что для данного уровня смещения самое высокое сопротивление и самая широкая петля гистерезиса были достигнуты при первом цикле нагрузки, в то время как последующие циклы были сужены и достигли более низкого сопротивления, стабилизируясь после примерно трех циклов (см. Фиг.9а и 9б).Стабилизация сжатой кривой после трех циклов также упоминается в UNI EN 12512: 2006 [30]. Из-за уменьшения площади петли гистерезиса эффект сжатия может фактически отвечать за уменьшение количества рассеиваемой энергии, хотя соединения по-прежнему способны демонстрировать высокие значения пластичности.

При моделировании механического поведения стального соединения типа дюбеля для целей численного анализа следует учитывать эффект сжатия. Обсуждение того, как это можно сделать, можно найти в работе.[34], даже если стандартные модели, охватывающие эффект сжатия и разрушения прочности и жесткости, еще не доступны, что также не предусмотрено в кодексах практики.

3.1.2. Влияние истории нагрузки на пластичное поведение соединений

Из результатов, доступных в литературе, ясно, что гистерезисное поведение деревянных соединений может сильно зависеть от типа проведенного экспериментального испытания (динамическое, статическое, циклическое, монотонное). ) а также на принятом протоколе испытаний.С другой стороны, хотя существуют различные протоколы для проведения испытаний на циклическую нагрузку на деревянные конструкции, например, EN 12512 [30], стандарт CUREE-Caltech [33], протокол UBC [11], консенсус по наилучшему протоколу для предполагается, что стандарт еще не достигнут [48]. Однако многие экспериментальные данные подтвердили влияние истории нагрузки на конечные результаты.

Это было показано в работе. [48], что соединение обычно достигает своей максимальной нагрузки при меньшей деформации при циклических нагрузках, чем при монотонной нагрузке.В работе [50], было обнаружено, что коэффициент пластичности стенок сдвига древесины может быть намного выше при измерении в статических монотонных испытаниях, чем при измерении в динамических испытаниях. Эти экспериментальные данные указывают на то, что результаты монотонных испытаний имеют тенденцию переоценивать поведение нагрузок-деформаций соединений в отношении испытаний на циклическую нагрузку, и поэтому их следует избегать при определении сейсмических характеристик деревянных зданий [48]. Динамические испытания, безусловно, являются наилучшим выбором для определения поведения деревянных конструкций при сейсмических или ветровых нагрузках, также с учетом того факта, что режимы разрушения могут сильно различаться в статических и динамических условиях [50].Однако было обнаружено, что петли гистерезиса, полученные в ходе динамических испытаний, очень чувствительны к принятому протоколу [11, 53].

Зависимость пластичности соединения от экспериментального испытания также может быть выведена из Таблицы 3, где собраны экспериментально полученные коэффициенты пластичности для различных соединений древесины [44, 48, 51–52, 54]. Таблица 3 может быть весьма удобной, чтобы иметь представление о пластичной способности деревянных соединений, хотя приведенные здесь данные следует сравнивать с осторожностью, учитывая различные образцы, схемы испытаний и протоколы нагружения, используемые в тестах (читатель упоминается документы приведены в таблице для каких-либо подробностей).

Тип соединения	Деревянные элементы	Нагрузка	µ
Стальные пластины с болтами [48]	Элементы Glulam	Однотонные	3–4,8
Стальные пластины с болтами [48]	Элементы Glulam	Циклический	2.53–2.91
Стальные пластины с заклепками из глулама [48]	Члены Glulam	Монотонный	16.4–20.4
Стальные пластины с заклепками из глулама [48]	Члены Glulam	Циклический	10.74–15,96
Стальные кронштейны с гвоздями или винтами [51, 52]	Панели XLam	Циклические (параллельно зерну)	3,01–6,36
Стальные кронштейны с гвоздями или винтами [51, 52]	Панели XLam	Циклические (перпендикулярно зерну)	3,82–4,83
Дюбельные [44]	XLam-элементы	Циклические	1.3–2.1
Дюбельные, усиленные саморезами [44]	XLam-элементы	Циклические	3.4–7.3
Стальные пластины с прорезями и гвоздями [54]	клеящие элементы	Однотонные (параллельно зерну)	11.9–31,9

Таблица 3.

Пластичность соединений, полученная в результате экспериментальных испытаний.

Примечание: XLam, с перекрестным ламинированием.

Аналогично, коэффициенты пластичности современных деревянных стен приведены в Таблице 4, как это получено из ссылок. [50, 55, 56]. Данные, собранные в Таблице 4, указывают на хорошую пластичность, которая может быть продемонстрирована современными деревянными конструкциями, хотя для сравнения данных, собранных в Таблице 4, снова необходимо соблюдать осторожность. Наконец, можно также отметить, что кривые гистерезиса, полученные при испытании современных деревянных стен с прибитыми гвоздями соединениями, имеют признаки, аналогичные показанным на рис. 7, что можно сделать, например, из диаграмм, приведенных в [6].[50–51, 55, 57].

Испытательные образцы	Соединения	Загрузка	µ
Стены с оболочкой из фанеры [50]	Плиты для гвоздей	Монотонные	14
Стены с оболочкой из фанеры [50]	Плиты для гвоздей	циклический	9,3
Стены среза, обшитые OSB [50]	Плиты для гвоздей	Однотонные	13.2
Стены среза, обшитые OSB [50]	Плиты для гвоздей	Циклический	7,7
Стены с перекрестным ламинированием [55]	Прижимы и кронштейны с гвоздями, винтами и заклепками	Циклический	3.65–7.54
Срезные стенки, обшитые OSB [56]	Стальные пригвожденные кронштейны и прижимы	Однотонные	3,5–4,9
Срезные стенки, обшитые OSB [56]	Стальные пригвожденные кронштейны и прижимы	циклические	3–4,2
Стенки с ножнами, обшитые GF [56]	Стальные гвоздевые кронштейны и удерживающие вниз	Циклический	3.4
Стенки среза, обшитые OSB и GF [56]	Стальные скобки и прижимные планки	Монотонная	5.67

Таблица 4.

Пластичность современных деревянных стен, полученных в результате экспериментальных испытаний ,

Примечание: OSB, ориентированная стружечная плита; GF, гипсовое волокно.

3.2. Нелинейный динамический анализ для прогнозирования сейсмического отклика деревянных конструкций

Нелинейный анализ временной истории (NLTHA) является наиболее полной процедурой, допускаемой сейсмическими кодами для проектирования сейсмостойких конструкций.Он включает в себя полное исследование истории времени при различных совместимых со спектром движениях грунта. Несмотря на свой потенциал, NLTHA все еще недостаточно используется, вероятно, из-за трудностей, с которыми оно, несомненно, связано, и даже из-за некоторых недостатков действующего кодекса практики [58]. Такой анализ, однако, является лучшим способом прогнозирования фактических сейсмических характеристик конструкций, состоящих из упругих и неупругих частей. Действующие кодексы практики позволяют проводить нелинейный анализ для расчета внутренних сил в элементах деревянных конструкций, при условии, что они способны перераспределять внутренние силы через соединения адекватной пластичности [46].

При реализации NLTHA эффективный подход к моделированию структуры состоит в том, чтобы отделить критические зоны, в которых пластичное поведение NLTHA может проявляться от других частей конструкции, которые, как ожидается, будут упруго деформироваться даже в конечном состоянии. Это типичная процедура, которой придерживаются, например, в железобетонных рамах, где пластиковые петли обычно сосредоточены на обоих концах колонн и балок, в то время как превентивная пластификация балок гарантируется некоторыми правилами иерархии прочности на основе кода.Аналогичная процедура может быть использована для деревянных конструкций, принимая деревянные элементы в качестве чисто упругих элементов и соединений в качестве нелинейных связей. Чтобы соответствовать современной философии проектирования емкости, деревянные элементы должны быть перепроектированы так, чтобы их хрупкое разрушение следовало за пластификацией соединений (правило иерархии прочности).

3.2.1. Моделирование деревянных соединений

Использование экспериментальных данных часто является наилучшим способом получения механического поведения деревянного соединения при динамических нагрузках.В литературе было предложено несколько эмпирических моделей, которые обычно включают параметры, откалиброванные по экспериментальным данным, см., Например, [34, 43, 59, 60]. Однако следует отметить, что извлечение общей модели из экспериментальных кривых нагрузки-смещения требует осторожности из-за возможной зависимости как от истории нагрузки, так и от схемы испытаний [34, 61, 62], как уже обсуждалось в разделе 3.1.2. Более подробные микромодели были также предложены другими авторами, например [62–64], которые исследовали нелинейный отклик металлических крепежных элементов и окружающей древесины с помощью трехмерного анализа методом конечных элементов.Все еще требуя некоторой эмпирической корректировки параметров, такие сложные модели обычно подразумевают значительное ухудшение вычислительных усилий, которое может стать неустойчивым для целей, отличных от целей передовых исследований.

Как уже отмечалось в разделе 3.1, поведение деревянных соединений зависит от нескольких факторов, некоторые из которых трудно предсказать. Это затрудняет разработку аналитической модели, способной воспроизвести поведение соединения с древесиной.Как бы трудно это ни было, найти подходящую модель для гистерезисного поведения соединений важно для изучения динамического отклика деревянной конструкции, по крайней мере, когда необходимо выполнить нелинейный анализ.

Коммерческие пакеты для структурного анализа обычно позволяют выбирать между различными механическими моделями для реализации поведения нелинейных связей. Например, сводная гистерезисная модель, предоставляемая широко используемым SAP2000 для нелинейных связей (NLLINK), изображена на рисунке 10.Чтобы принять модель, подобную этой, необходимо правильно назначить набор параметров для воспроизведения всех типичных явлений, экспериментально обнаруженных в соединениях древесины, таких как жесткость и снижение прочности, а также эффекты защемления.

Рисунок 10.

Мультилинейная модель пластикового шарнира для нелинейных связей (NLLINK) в SAP2000.

Межвенцовый утеплитель для бруса: сравнительный обзор видов утеплителей

Итак, что такое межвенцовые утеплитель? Если говорить простым языком, это понятие общее – сюда входят все строительные материалы, которые утепляют и уплотняют межвенцовые стыки в стенах из сруба. В основе большинства их – лен и джут, хотя в современных утеплителях уже искусственная начинка, которая, правда, для бани не совсем подходит. А разобраться во всем вам поможет эта статья – как подбирать межвенцовый утеплитель для бани, и стоит ли рисковать с популярными, но непредназначенными для этой цели материалами.

Межвенцовые утеплители, проверенные временем

Вариант #1 — джут и его производные

Наиболее популярным сегодня считается джут – южное растение из семейства липовых, которое растет в теплых и влажных странах. Он более дорогой, чем лен, но и более качественный. Наиболее ценное его преимущество – потрясающая гигроскопичность. Сам джут наиболее близок по своим свойствам к древесине: он прочен, гигроскопичен и состоит на 20% полимера лигнина, что и определяет его устойчивость к воздействию влаги. Для сравнения: у хвойных пород лигнина всего 24%. Единственный момент: при использовании в банях из клееного бруса допуски по ширине должны быть минимальными: всего 1-2 мм.

Цвет у джута достаточно симпатичный – светло-золотистый, и в стенах бани он смотрится замечательно. Но некоторые производители ради выгоды еще добавляют в этот материал льняное волокно, из-за чего тот значительно теряет в качестве. Вы определите этот подвох сразу – чем серее и мягче джут, тем больше в нем льна. Откажитесь от такой покупки. Так чем плох лен в джуте? Дело в том, что у чистого джута поверхностная плотность составляет 400-800 г на каждый квадратный метр. Именно от этого показателя напрямую зависит слеживаемость утеплителя и равномерность усадки бани. У льна плотность значительно меньше. Второй важный момент: чистый джут при установке нагелей не наматывается на сверло.

Вариант #2 — ленточные утеплители

Особенно удобен в использовании ленточный межвенцовый утеплитель для профилированного бруса: экологически чистый и натуральный. Вы приобретете его в виде ленты, и в магазине вам сразу предложат ее разную длину и толщину. Почему? Потому что и брусья бывают разных параметров, нужно будет заранее сделать необходимые замеры. Такой утеплитель нужно использовать следующим образом: полосы перегибаем вдоль и кладем между венцами так, чтобы сложенный край оказался внутри дома. Оставьте при этом 5 мм до края бруса – так вы получите красивые стены бани с ровными уплотнительными швами. И да, ленточную паклю укладывайте в 2 слоя.

Становится также популярным и такой материал, как льноватин. По своим качествам он похож на джут, но обходится дешевле. Шов у него получается ровным, и внутренние стены обшивать дополнительно нет никакой необходимости. Это – экологически чистый утеплитель для профилированного бруса и неотесанного сруба, который «дышит» и обеспечивает достаточно эффективную теплоизоляцию. Причем птицам он обычно не по вкусу.

Вариант #3 — старый добрый кукушкин лен

И до сегодняшнего дня многие строители остаются верны «настоящему русскому межвенцовому утеплителю» – мху. Только класть его они рекомендуют в больших количествах, не жалея, убирая из него все шишки и ветки. Если взяли слишком сухой – можете смело его намочить перед использованием, так он намного лучше будет сминаться. И напоследок: сегодня уже практически не используются в строительстве шерсть – у нее слишком много недостатков.

Современные межвенцовые утеплители

Из самых новых материалов много отзывов есть о евролене – якобы именно им собирали дом президенту. Делают его в Финляндии, причем разных видов: более дорогой никогда не сгниет, как бы ни намок, а второй можно использовать исключительно при сухом брусе. С сырым лесом он чернеет и превращается в труху. Также привлекает своим качеством новый финский межвенцовый утеплитель PP-TERMO. Вот его конкурентные преимущества:

Устойчив к плесени и различным микроорганизмам, не гниет.
Обладает низким водопоглощением, а потому всегда сух. Это, в свою очередь, значительно увеличивает срок службы древесины.
Не выклевывается птицами – он попросту труднодоступен для них.
Огнеустойчив – имеет даже соответствующий сертификат.
Не нуждается в конопатке – после усушки бревна быстро восстанавливает свой объем и сам заполняет все трещины и зазоры.

А еще он имеет неограниченный срок эксплуатации – практически вечен.

Непригодные для утепления материалы

Вариант #1 — минеральная вата

Обычная минеральная вата также никаким образом служить теплоизолятором для бруса не может – у ее нитей влагопоглощение близко к нулю. Вся влага в этом материала держится за счет натяжения волокон и никуда не исчезает. Кроме того, этот материал пропускает тепло и даже создает точку росы при растопке бани. И все же и ее иногда умудряются применять недобросовестные строители.

Вариант #2 — изовер

Что касается Изовера, который в последнее время стал неимоверно популярен, то в тех местах между венцами, где зазора нет, он сжат практически на все 100%, и здесь его теплопередача несколько меньше, чем у другого материала в таких же условиях. А вот в местах зазоров Изовер немного распушен и вполне нормально справляется со своими функциями теплоизолятора. С другой стороны, способность принимать и отводить влагу у Изовера почти такая же, как у многих других межвенцовых утеплителей, зато этот материал не горит, не гниет, его не нужно конопатить и со временем он не рассыпается, как труха. Неприятное пыление же можно устранить герметичной отделкой.

Итак, подведем итоги. Вот чем Изовер предпочитаем многими как межвенцовый утеплитель:

Не горит, не гниет;
Удобен в работе;
Хорошо сдавливается и не оставляет щелей;
Не нравится птицам;
Не нуждается в дополнительной конопатке.

Но есть у этого модного материала и существенный недостаток: он не слишком экологичен, и при легком разрыве испускает колкую и аллергическую пыль. А еще быстро накапливает влагу… И многие ленивые строители убеждают будущих владельцев бань использовать именно этот межвенцовый утеплитель – ведь им самим так намного легче работать: режется он легко, прямо-таки раскатываясь по бревну, стройка идет быстро и затрат меньше. Вот почему, несмотря на рекламу от соседей, далеко не многие хотят класть в стенах бани Изовер – особенно те, кто видел его в процессе использования: даже при сухом брусе утеплитель оказывался на 2/3 мокрым.

Также подобные им синтетические материалы нередко служат опасным источником фенола. Итак, сделаем вывод: минеральная вата в сжатом состоянии влагу не выводит совсем, а Изовер, если не закрыт пароизоляцией, и вовсе превращается в губку. Решение за вами.

Вариант #3 — полиуретановая пена

Используют в качестве межвенцового утеплителя и полиуретановую пену. Ее ценят за такие свойства:

Быстрый технологичный монтаж.
Хорошая адгезия, благодаря которой брус склеивается намертво. При сушке он не перекрутится, и парную не перекосит.
Углы в срубе пена герметизирует куда лучше, чем мох или пакля.
Затвердевшая однокомпонентная пена не огнеопасна и не выделяет токсины, чем, правда, не может похвастать многокомпонентная.
Процесс конопатки после пены достаточно прост.

Но при всех своих плюсах пена как межвенцовый утеплитель не радует такими качествами:

Не эластична, из-за чего могут со временем возникнуть микротрещины (а дерево, как любой живой материал, может слегка изменять свои объемы).
Зимой плохо переносит холод – крошится.
Малоустойчива к воздействию ультрафиолетовых лучшей. Со временем от солнца каменеет и выкрашивается.
Недостаточно экологична.

И, заметим, полиуретановая пена в качестве межвенцового утеплителя сегодня используется сравнительно мало, а потому многие другие негативные последствия такого утепления еще не известны. Но саму пену еще применяют как межвенцовый утеплитель в такой альтернативе:

Вариант №1. Брус кладут через полметра, и после окончания строительства пенят. Так он якобы быстрее сохнет, и потом оставшуюся широкую щель можно запенить. Быстро, герметично и не нет нужды в конопатке. Изнутри бани щели конопатятся льняной веревкой.
Вариант №2. Перед тем, как применяют пену, дают бане полностью сесть на пакле. Ведь осадка здания происходит из-за усушки самого бруса – а это минимум полтора года. После чего в пакле пробивают 5 сантиметровую щель и пенят паз, и, наконец, защищают герметиком по швам.

Что касается выбора марки пены, то пока более всего подходит для этой цели «Макрофлекс Про». Одним словом, материалов много, и, как говорится, сколько людей – столько и мнений. Есть и такие владельцы бань, которые еще десять лет назад возвели свои парные и вполне довольны Изовером как уплотнителем. Они утверждают, что брус после дождей будет мокрым на месте утеплителя не зависимо от вида последнего: мох это, или современный материал. А главные преимущества становятся решающим фактором: это дешевизна и легкость постройки укладки. Важно только не брать самый дешевый Изовер (его еще называют китайским) – от него действительно можно отравиться.

Что пригодно именно для стен бани?

Для бани можно использовать только тот межвенцовый утеплитель, который пропускает через себя влагу, совершенно при этом не накапливая ее – это все материалы с капиллярной структурой волокон. Мох, джут, лен и некоторые их производные. Да, такими свойствами обладают только натуральные материалы! А все синтетические влагу всегда накапливают, отчего потом дерево гниет, а швы вообще не вентилируются.

Опытные строители, за плечами которых – не одна деревянная баня или дом, советуют выбирать межвенцовый утеплитель не по рекламе, и не по успешности применения у соседей – а исключительно по каждому конкретному случаю. Где-то действительно и пенопласт необходим – бывают такие технологии строительства, но для большинства построек он совершенно не пригоден.

Итак, на что в первую очередь нужно обратить внимание – это на плотность утеплителя. Для массивных бань из профилированного бруса достаточно и толщины утеплителя в 3-4 мм, если его плотность достигает 300-400 г/м². А вот для парных из тяжелого оцилиндрованного бревна этот показатель уже другой – 4-5 мм, а плотность должна быть не менее 500-600 г/м². Для бани-дома с двумя этажами ориентируйтесь на 8-10 мм толщины и 700-800 г/м² плотности. А вот где могут возникать проблемы: если уплотнитель имеет плотность 300-400 г/м², но при этом его положили в 6-7 мм – ожидайте в скором времени «проплешины». Надежного утепления здесь не получится. Если уплотнителя наложили на 5-6 мм, но при этом плотность его от 700-800 г/м² – это уже слишком «набили». Так материал не сможет после усадки постройки потом равномерно заполнить все возможные неровности брусьев.

Итак, какой утеплитель использовать? Это зависит не только от того, сырой вы купили лес, или сухой, но и от обработки самой древесины. Так, для бани из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса вам подойдут такие натуральные материалы слоем по 5-10 мм:

Лен-джут;
Джутовый войлок;
Льняной войлок.

А для рубленой бани используйте по 10-15 мм:

Льняной войлок;
Джутовый войлок;
Паклю строительную, продаваемую в тюках;
Паклю ленточную льняную или джутовую;
Мох.

Вот и все тонкости. Хорошо разберитесь в этом вопросе перед постройкой бани – от этого напрямую зависит качество ее стен!

пакля или ленты из джута и льна

Традиционные уплотнители

Способы конопатки.

К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны. Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены. Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см. Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год – полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно. Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость – мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку. Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины – она не должна выступать из пазов и мокнуть.

Ленточные уплотнители

Инструменты для конопатки.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс уплотнения межвенцовых зазоров.

Джутовые ленты, в отличие от любых других материалов, полностью справляются с избыточной влагой, обеспечивая защиту от ее воздействия.

Способы укладки межвенцового уплотнителя: 1 – без загибов; 2 – с двусторонним загибом; 3 – с односторонним загибом.

Несомненными преимуществами ленточных утеплителей являются:

превосходное уплотнение за счет равномерной прокладки и плотности материала;
хорошее нивелирование неровностей бревен;
высокая механическая прочность и очень низкая водопроницаемость;
защита от гниения и биологического разрушения древесины;
не крошатся, не повреждаются насекомыми;
из-за высокого содержания лигнина, соединяющего волокна целлюлозы в древесине, превосходно подходят для деревянных домов.

Чем утеплить дом из бруса или сруб – выбирать хозяину. Древесина – самый экологичный и наиболее подходящий для строительства жилья материал. Чтобы сохранить его качества в полной мере, стоит отдавать предпочтение утеплителям из натуральных материалов. Также стоит помнить, что долговечность деревянного дома в значительной мере зависит от того, насколько качественный межвенцовый утеплитель.

Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами в срубе?

Проверено временем

Какая прокладка для бревен в срубе самая лучшая? Мнение эксперта

Утеплители для прокладки бревен

Поэтому стоит обратить внимание на природные утеплительные материалы, они создаются из волокон растений, которые производит сама природа. Есть еще и искусственные утеплители, но их приобретать не стоит. Он изготавливаются из синтетических материалов, и уже не являются столь безопасными и экологичными. Да и их характеристики являются гораздо хуже, хотя в тоже время они неплохо держат тепло, но при этом приносят существенный вред бревнам.

Фото: это межвенцовая прокладка, под названием Политерм. Данный утеплитель полностью синтетический и его стоит применять в случае строительства деревянных домов из клееного бруса.

Среди всех существующих природных утеплителей для прокладки бревен самыми лучшими считаются:

Джут.
Мох.
Войлок.

Джутовый утеплитель

Джутовая пакля наиболее подходит для конопатки, а вот для прокладки бревенчатого сруба идеально подходит джутовый ленточный утеплитель. С джутовой лентой просто работать, укладывается она легко и фиксируется при помощи незамысловатого строительного степлера. Лента хорошо заполнит все зазоры в межвенцовом пазе. Она защит шов от излишней влаги, плесени, грибков. Обеспечит хорошую теплоизоляцию и в тоже время воздухопроницаемость, позволяя бревнам дышать.

Утеплитель мох

Фото: это мох кукушкин лен. Он имеет зеленые вершки и красно-бурые корешки.

Многие специалисты считают мох лучшим межвенцовым утеплителем.

Фото: выше, это болотный мох сфагнум. На наш взгляд это один из лучших натуральных прокладочных материалов для рубленных бревен деревянных срубов домов, саун и бань.

Войлок

Тематическое видео:

Где купить хорошую теплую прокладку для бревенчатого сруба?

Гидроизоляция между фундаментом и брусом для защиты от гниения

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Обмазочные;
Рулонные;
Комбинированные.

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

Заделываются щели следующими материалами:

Монтажной пеной;
Цементным раствором;
Паклей;
Деревянными брусками.

Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Как предотвратить разрушение сруба

Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

Правила компоновки деревянного каркаса — Деревянный каркас HQ

В настоящее время в деревянных каркасах используются четыре правила размещения или системы. Между ними существует бесчисленное множество промежуточных комбинаций. Эти системы раскладки используются, когда вы выкладываете или размечаете столярные изделия на деревянных брусках перед их распиловкой. У каждой системы есть свои плюсы и минусы.

Правило писца

Правило писца сложнее всего для освоения, но как только вы увидите, как оно работает, и сможете визуализировать происходящее, это будет невероятно мощный метод.Этот метод идеален, если у вас натуральные, неквадратные, скрученные или гнутые бруски. Вы можете позаботиться обо всех с помощью этой техники. Брусья укладываются друг на друга в том месте, где они будут располагаться в раме. Линии струны, отвес, пузырчатые писцы и лазерные линии используются для обнаружения следов разрезов.

Плюсы

Вы можете легко позаботиться о неправильной, круглой и органической древесине
Это один из самых полезных методов использования

Минусы

Требуется максимум навыков и времени для освоения
Больше погрузочно-разгрузочных работ по сравнению с другими методами
Пиломатериалы не взаимозаменяемы

Милл-правило

Пиломатериалы распиливаются и строгаются на четырехстороннем более крупном строгальном станке, пильщиком или вами, отсюда и название «Правило фрезерования».Материал квадратный, плоский и прямой, и для его отделки потребуется только шлифовка. Поскольку размер материала настолько близок к размеру, компенсация по правилу квадрата или разметка не требуется. Это просто вопрос размеров и маркировки вашей древесины. Процесс строгания обычно занимает 1/4 дюйма с каждой стороны, поэтому размер 8 × 8 будет обрезан до 7,5 x 7,5 дюйма.

Плюсы

Сокращает время в процессе раскроя и раскроя. Иногда это компенсирует затраты, если вы платите кому-то за обрезку рамы.
Все бруски постоянны и поэтому могут быть взаимозаменяемыми. Ортез на колено — лучший тому пример.

Минусы

Это не гибкая система, если у вас нестандартная или грубая древесина.
Это требует дополнительных затрат на планирование и транспортировку, что не очень хорошо для тех, кто сам занимается рубкой леса.

Картография

С помощью картографирования вы производите детальные измерения различных деталей и раскладываете столярные изделия, чтобы они соответствовали им.Вы должны использовать некоторую логику и осторожность с этой техникой. Например, чтобы иметь размеры для размещения столба, вам нужно будет распилить все предыдущие бруски или, по крайней мере, разложить их так, чтобы вы могли зафиксировать размеры, в которых столярные изделия расположены на брусьях.

Плюсы

Это очень гибкий метод, который дает вам небольшую свободу действий при выборе размеров ваших пиломатериалов.
Хорошо сочетается с другими методами.

Минусы

Трудоемко
Отслеживание всех измерений через рамку может быть непростым делом и может привести к ошибкам, если не соблюдать осторожность.

Квадрат Правило

Метод правила квадрата основан на теории, согласно которой внутри каждого бруса находится квадратный и прямой брус, ожидающий вас. Работая с этой теорией, вы можете выложить каркас из неровных или грубых пиломатериалов с мелкой линией и немного почесав голову. В большинстве случаев, когда вы режете или покупаете необработанный пиломатериал, он поставляется не так, как было заказано. Столб 8 × 8 может в конечном итоге иметь размер 7 ⅞ «x 8 ⅛», но внутри этого бруса лежит идеальный брус размером 7 ¾ «x 7 ¾», готовый для распиловки.Вы делаете надрезы в древесине до стандартных размеров, чтобы обеспечить единообразные измерения по всей раме.

Например, вы сделаете надрез на всех балках 8 × 10 до 9 ½ дюйма.

Плюсы

Вы можете справиться с большим количеством вариантов размеров древесины и учесть любые скручивания или изгибы древесины с помощью меловой линии
Позволяет стандартизировать размеры, что ускоряет процесс компоновки.

Минусы

Требуется много времени на разметку и обрезку всех бедер, корпуса и плеч.

Как создать эффективную структурную сетку для массового деревянного дома?

Изделия из массивной древесины, такие как поперечно-клееный брус (CLT), брус с гвоздями (NLT) и клееный брус (клееный брус), лежат в основе революции, которая меняет представление дизайнеров о строительстве. Никогда еще выбор материалов не был таким неотъемлемым аспектом повседневных обязанностей проектировщика здания. Помимо устойчивости и небольшого углеродного следа, массивная древесина имеет такие преимущества, как улучшенный внешний вид, скорость строительства и легкий вес, что может положительно повлиять на затраты.Однако, чтобы убедить владельцев зданий и застройщиков в жизнеспособности массового деревянного решения, конструкция конструкции также должна быть конкурентоспособной по стоимости. Это требует полного понимания как свойств материала, так и возможностей производителя.

Древесина мачты обычно используется в таких проектах, как офисы, школы и высокие многоцелевые здания, в которых часто используются структурные решетки. Эти «стандартные» сетки, предназначенные для удовлетворения потребности арендаторов в гибкости, согласуются с возможностями исторически используемых материалов, т. Е.е., сталь и бетон. Когда дело доходит до разметки структурной сетки для массивной древесины, уместна аналогия с квадратным колышком и круглым отверстием. Хотя решение из массивной древесины может экономично работать на многих решетках, подходящих для стального / бетонного каркаса, некоторая модификация решетки может оказаться полезной. Попытка навязать массивное деревянное решение на сетке, проложенной для стали и бетона, может привести к неэффективности размеров элементов, при этом сводя на нет возможности, связанные с возможностями производителя. Таким образом, очень важно спроектировать массовое деревянное здание как массовое деревянное здание с самого начала.Это требует глубокого понимания того, как лучше всего расположить структурную сетку, не жертвуя функциональностью пространства, чтобы оптимизировать размеры элементов, но это еще не все, что касается экономической эффективности, чем расстояние между столбцами.

Следующие соображения основаны на стойке с балкой для использования в таких помещениях, как офисы; однако многие из них также применимы к несущим стеновым системам в других типах помещений.

Выбор сетки

Проще говоря, существует два основных варианта сетки для массивных деревянных зданий: квадратная и прямоугольная.При принятии решения о том, что использовать, необходимо учитывать ряд факторов.

Для определения эффективного шага сетки важно понимать возможные диапазоны пролета массивных деревянных панелей перекрытия. Из-за их относительного легкого веса допустимые пролеты для этих панелей часто зависят от вибрации и прогиба, а не от прочности на изгиб или сдвиг. Помимо вибрационной конструкции панели, следует учитывать вибрационные характеристики всей системы каркаса в целом, включая балки. В таблице ниже показаны примеры диапазонов в зависимости от размера панели с учетом жестких опор.(При выборе толщины панелей следует учитывать определенный пролет, условия нагрузки и поддержки для каждого проекта, а также конструктивные особенности производителя.) Для получения более подробной информации о конструктивном проектировании массивных деревянных панелей пола обратитесь к местному региональному директору WoodWorks или напишите в службу поддержки WoodWorks по номеру

* защищенный адрес электронной почты *. Для получения дополнительной информации см. Статью журнала Structure , Проектирование конструкций перекрытий и крыш из поперечно-ламинированной древесины и Ламинированная древесина гвоздями: U.S. Руководство по проектированию и строительству.

Основываясь на построенных зданиях в США, квадратные сетки обычно находятся в диапазоне от 20 × 20 до 30 × 30 футов. Хотя массивная деревянная панель может быть в состоянии перекрыть расстояние 20 футов между опорными балками в размере 20 × 20 футов. -футовая сетка, альтернативным методом может быть включение одной промежуточной балки в каждый пролет для уменьшения пролета массивной деревянной панели пола. Например, сетка 20 × 20 футов может иметь одну промежуточную балку, поэтому можно использовать трехслойные панели пола из CLT шириной 10 футов.Этот сценарий использовался для офисного здания Albina Yard в Портленде, штат Орегон (на фото выше). Также можно использовать более крупные квадратные решетки, такие как 28 × 28 или 30 × 30 футов с одной промежуточной балкой. Обычно это приводит к использованию 5-слойных панелей пола CLT или 2 × 6 NLT, охватывающих 14 или 15 футов. Этот сценарий использовался для Clay Creative, также в Портленде (на фото ниже). Как правило, более тонкие панели пола и крыши могут привести к снижению материальных затрат. Однако более низкие затраты на горизонтальные панели могут быть компенсированы более высокими затратами на балку (и, возможно, на колонну), и дополнительные промежуточные балки также необходимо согласовывать с системами MEP.Таким образом, может потребоваться анализ затрат на более толстые перекрытия и меньшее количество балок по сравнению с более тонкими перекрытиями и большим количеством балок.

Для выхода за пределы пролета 30 или 32 футов с использованием клееных балок требуются довольно большие (глубокие) балки. Это можно сделать, но проблемы с экономикой и запасами могут перевесить преимущества более длинных пролетов. На изображении ниже показаны несколько вариантов квадратной сетки и соответствующие размеры элементов.

Прямоугольные сетки обычно находятся в диапазоне от 12 × 20 футов до 20 × 32 футов.Основное отличие прямоугольной сетки состоит в том, что промежуточные балки обычно не используются, что часто упрощает подход к размещению MEP. Более узкий размер решетки обычно основан на возможностях пролета панели пола (см. Таблицу диапазонов пролетов выше). Более крупная сетка основана в основном на программной компоновке, но при этом учитывается экономия пролётов для клееного бруса. Проекты, в которых использовался этот сценарий, включают Федеральный кредитный союз First Tech в Хиллсборо, штат Орегон, который использовал сетку 12 × 32 фута с 5-1 / 2-дюймовым.Панели CLT, охватывающие 12 футов, и 111 East Grand Office в Де-Мойне, штат Айова, в котором использовалась сетка 20 × 25 футов с панелями DLT 2 × 8 футов, охватывающими 20 футов. Оба проекта изображены ниже.

Есть несколько причин для отказа от промежуточной балки, но одна из них, которую часто называют проектные группы, — это более простая координация MEP. Поскольку в большинстве массивных деревянных зданий желательно обнажать массивные деревянные панели пола со стороны потолка, требуется определенное творчество в том, как размещать воздуховоды, спринклерные линии и другие услуги MEP.Для получения дополнительной информации по этой теме прочтите этот документ WoodWorks «Спросите эксперта, вопросы и ответы». При отсутствии промежуточных балок основные магистральные линии МЭП могут проходить вокруг центрального коридора с ответвлениями, проходящими в каждый отсек. Преимущество этого подхода заключается в том, что отсутствие промежуточных балок означает отсутствие или минимальное проникновение через прогоны или балки из клееного бруса для согласования, резки, проектирования и т. Д.

Ввод производителя

При выборе размеров сетки еще одним важным фактором являются возможности производителя.Большинство североамериканских производителей CLT, сертифицированных по стандарту PRG-320 для поперечно-ламинированной древесины с номинальными характеристиками, способны производить панели шириной от 8 до 12 футов и длиной от 40 до 60 футов. Сведение к минимуму количества отходов с каждой панели является ключом к максимальной эффективности. Например, сетка с шагом 20 футов может быть очень эффективной; он может использовать панели длиной 40 футов или панели длиной 60 футов (если производитель способен производить такие размеры). С другой стороны, 24-футовая сетка может быть не столь эффективной, поскольку для этого потребуются панели длиной 48 футов (для двойных пролетов) или отрезок на 16 футов из 40-футовых панелей.Оба варианта увеличивают отходы и снижают эффективность. При рассмотрении особо длинных панелей следует также учитывать логистику грузоперевозок.

В проекте студенческого общежития Университета Арканзаса Стадион Драйв в Фейетвилле, штат Арканзас (на фото ниже) использовалась 20-футовая сетка для здания шириной 60 футов. Производитель CLT предоставил панели длиной 40 футов, что привело к использованию одной панели полной длины и одной панели половинной длины для достижения полной ширины здания 60 футов. Поскольку каждая панель половинной длины была просто панелью полной длины, разрезанной пополам, эффективность была высокой, а отходы сводились к минимуму.

Хотя возможности производителей различаются, можно создавать сетки, эффективные для нескольких производителей. Важным шагом в проектировании массового деревянного строительства является консультация с производителями для определения наиболее эффективных схем расположения панелей с учетом их возможностей. Большинство производителей древесины в Северной Америке являются национальными партнерами WoodWorks. Информацию по каждому из них можно найти, щелкнув логотипы на этой веб-странице.

Как хранить пиломатериалы для предотвращения коробления

Как строитель, вы все время работаете с деревом и, вероятно, видели одну или две плохих детали.Хотя большая часть древесины будет хорошо стареть в течение длительного периода времени при правильных условиях, многие деревянные части могут быть испорчены, если они покоробятся из-за плохих условий хранения с чрезмерной влажностью или влажностью. Чтобы утилизировать древесные отходы, вы должны знать, как хранить пиломатериалы, чтобы предотвратить коробление.

Это может повлиять на проект, над которым вы работаете, и если древесина предназначена для использования в строительстве или сооружении, деформация может оказаться опасной. Однако, если вы знаете, как хранить пиломатериалы, чтобы предотвратить коробление, вы можете сэкономить время и деньги, сохраняя свою древесину в безопасности и в отличном состоянии.

Определение деформации

Деформированная древесина изогнута или деформирована на определенных участках из-за разницы в содержании влаги на отдельных участках древесины. Это приводит к тому, что некоторые участки высыхают быстрее, чем другие, и уменьшаются в размерах, вызывая изгиб или искривление древесины. Так доска не будет лежать ровно.

На кого это влияет

Хотя строители увидят это при неправильном хранении древесины, есть и другие, на которых может повлиять деформация. Производители лепных украшений короны, деревянных инструментов и мебели могли обнаружить в своей древесине деформацию.Также могут пострадать домовладельцы, которые строят строение или деревянный сарай для своих домов.

Причины и типы

Причина коробления древесины — контакт с влагой или влажностью, которая может быть в воздухе из-за погодных условий. Это также может произойти, если древесина хранится в месте, где она может намокнуть от дождя, капающего через трещины в потолке. Существуют разные типы деформации, которые могут возникнуть, и вы должны знать каждый тип и то, как он выглядит.

Пять типов

Лук : древесина остается плоской по всей поверхности, но сгибается вверх с обоих концов. Форма сбоку напоминает лук.

Twist or Wind : древесина поворачивается с обоих концов внутрь, создавая скрученную форму. Это часто напоминает скрученную ленту.

Перегиб : Это происходит, когда древесина изгибается вверх с одной стороны, создавая форму, похожую на руку, согнутую в локте.

Crook : Это происходит, когда только одна кромка дерева подвергается воздействию влаги.Форма похожа на букву С или улыбку.

Чашка : Это когда края дерева загибаются внутрь по направлению к середине куска дерева. Форма напоминает лист бумаги, у которого длинные края загнуты к центру.

Чистое, сухое хранение

То, как вы храните древесину, может иметь большое влияние на влажность, которой она подвергается, предотвращая коробление. Хранение древесины в чистом и сухом месте поможет предотвратить ее деформацию из-за влаги.Вот несколько способов правильно хранить древесину:

Установить деревянные сваи на ровный фундамент
Уложите деревянные доски и наклейки в одинаковые стопки с досками одинаковой толщины
Выровняйте наклейки по вертикали и положите их горизонтально
Разместите древесину, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию
Накройте древесину материалом, не пропускающим пар, чтобы древесина оставалась сухой во влажных местах
Поставьте грузы на деревянные сваи, чтобы предотвратить коробление

Соблюдение этих правил и рекомендаций поможет предотвратить деформацию пиломатериалов и обеспечить их пригодность для использования, когда придет время использовать их.Важно помнить, что всегда проверяйте содержание влаги перед использованием.

Контроль содержания влаги

Вы хотите не только убедиться, что в помещении, где вы храните свою древесину, нет влаги и влажности, но вы также хотите проверить содержание влаги в самой древесине. Крупные фабрики или производители должны иметь гигрометры в зоне хранения, чтобы вы могли отслеживать влажность в каждой зоне.

Измерение влажности древесины

У вас также должны быть измерители влажности, которые будут измерять содержание влаги в самой древесине от поверхности до внутренней части.Важно иметь оба показания, потому что содержание влаги может варьироваться от поверхности к внутренней части.

Правильное отверждение

Обработка древесины может быть еще одной защитой от деформации, и, если все сделано правильно, она может увеличить долговечность древесины. Перед хранением древесина должна полностью высохнуть. Следуя этим простым инструкциям, вы можете предотвратить коробление дерева:

Не позволяйте пиломатериалам высыхать слишком медленно, это может позволить влаге оставаться достаточно долго, чтобы вызвать коробление
Не допускайте воздействия влаги и влажности при сушке пиломатериалов
Не давать трещин из-за пересушивания древесины

Необязательно, но рекомендуется

Вы также можете запечатать концы дерева, чтобы предотвратить их деформацию, которая происходит быстрее, чем в других частях дерева.Это предохраняет концы от коробления, так как высыхает быстрее, чем остальная часть дерева.

Работайте с Curtis Lumber, чтобы получить лучшее

Вам нужны пиломатериалы оптом для вашей следующей работы или вы хотите получить совет от профессионала о том, как хранить пиломатериалы, чтобы предотвратить коробление? Свяжитесь с Curtis Lumber and Plywood, чтобы убедиться, что вы получите самую лучшую древесину и дадите лучший совет, чтобы предотвратить деформацию древесины!

Массовая древесина 101: понимание нового типа здания

Высокое здание из конструкционной древесины в наши дни является целью многих исследовательских групп.Но тип здания в значительной степени выходит за рамки действующих строительных норм и правил в США, а это означает, что каждый проект требует обширных — и часто дорогостоящих — испытаний, чтобы доказать, что он будет работать так же или лучше, чем если бы он был сделан из таких материалов, как бетон и сталь. .

Массовая лесозаготовка набирает обороты по всей стране, хотя она сильнее в Канаде и во всех частях Европы. Кодекс является одним из факторов, затрудняющих более широкое внедрение в США, равно как и свободный доступ к инженерным изделиям из дерева и тяжелым деревянным элементам, которые образуют структуру высоких деревянных зданий.

Эндрю Цай Джейкобс

Горстка завершенных или разрабатываемых проектов в США свидетельствует о том, что большие высоты будут одним из последних достижений высокого дерева. Тем временем такие проекты, как Т3, семиэтажное офисное здание в Миннеаполисе и новое здание из инженерной древесины в Массачусетском университете в Амхерсте, создают тягу для массового производства древесины за счет внедрения деревянных структурных систем в меньшем масштабе, в пределах объем текущего кода.

Чтобы узнать больше о масштабах масштабного деревянного строительства, а также определить, что в настоящее время входит в сферу применения массового деревянного строительства для мало-, средне- и многоэтажных проектов, мы поговорили с Эндрю Цаем Якобсом, директором. из Лаборатории строительных технологий Perkins + Will и членом Специального комитета Международного совета по нормам и правилам для высоких деревянных зданий, которому было поручено разработать предложение, которое может увеличить ограничения по высоте и кодовой площади для массивных деревянных зданий.

Это интервью отредактировано и сжато.

Для начала, что определяет проект по производству массивной древесины?

TSAY JACOBS: Если основная несущая конструкция сделана из массивной или конструкционной древесины, это массивное деревянное здание. Здание, в котором используется массивная древесина в качестве акцента, а не основного элемента конструкции, не является массивной древесиной.

В чем разница между массивной и тяжелой древесиной?

TSAY JACOBS: Тяжелая древесина связана с типом конструкции, типом IV, поэтому есть небольшое совпадение определений между типом конструкции и материалом.Принимая во внимание, что массовая древесина относится к этим крупным деревянным изделиям, которые обычно делятся на панели и проектируются, это не обязательно исключает массивные пиломатериалы из тяжелой древесины. Массивная древесина — это более широкое слово, относящееся к конкретному материалу, тогда как массивная древесина имеет традиционное и очень историческое значение, связанное с типом строительства.

Если вы говорите, что что-то массовое дерево, люди думают о том, какие материалы составляют структуру, и это по умолчанию не входит в какой-либо тип строительства.Это как сказать «сталь» или «бетон». Так что массивная древесина — это еще не сталь или бетон. Это вроде как: сборный железобетон относится к бетону, как массивная древесина к дереву.

Perkins + Will недавно предложила башню Chicago River Beech Tower — концепцию 80-этажного высотного здания из массивных деревянных конструкций. Каковы некоторые исследовательские цели этого проекта?

TSAY JACOBS: Негорючее дерево [сборка] — довольно интересная тема. Есть сильное желание, чтобы дерево было ведущей эстетикой, поэтому так важна негорючая сборка — в то время как вы можете построить 80-этажное здание, накрыть его гипсокартоном и найти способ доказать, что оно будет работать. так же хорошо, как стальное или бетонное здание в случае пожара.[В компании River Beech] хотят обнажить древесину, и, учитывая текущий кодовый язык, вам понадобится негорючая древесина, чтобы сделать это. Исследование, стоящее за башней, должно доказать, что вы можете создать негорючую деревянную сборку.

Атриум концептуальной башни Chicago River Beech.

Перкинс + Уилл

Что касается горючести в массовых деревянных сборках в целом, каковы основные области внимания сегодня?

TSAY JACOBS: Две вещи: характеристики конструкции во время пожара (например, достаточно ли у здания древесины для поддержки себя после пожара) и способность тушения пожара в этом пространстве (огонь влияет на конструкцию, но он также должен бороться извне и изнутри).Его тестирование не влияет на определения, но, в зависимости от того, насколько хорошо он работает, влияет на построение таблиц высоты и площади. Если нам удобно, что он работает действительно хорошо, вы обнаружите, что [Комитет ICC Ad Hod по высоким деревянным зданиям] становится комфортно с определенной высотой и ограничением площади для различных сборок.

Какие стратегии используются для повышения огнестойкости массивной древесины?

TSAY JACOBS: Системы раннего предупреждения, дополнительные системы пожаротушения, гипсокартон и даже бетон помогают защитить древесину, в зависимости от области применения.В строительстве наружных стен вы можете ограничить или исключить горючие вещества, потому что они могут не быть несущими элементами в высотных зданиях, и [в этом случае] вы можете использовать традиционную конструкцию навесных стен.

Предполагается, что вы позволите древесине обугливаться как в тяжелых деревянных зданиях, так и в [массовых деревянных зданиях]. Какая часть древесины должна сгореть и какая часть защищена негорючим [материалом] — это та часть, которая требует много внимания. Если вы сравните яблоки с яблоками и обеспечите одинаковую продолжительность негорючей защиты по сравнению с конструкцией из массивной древесины и стальной, массивная древесина будет превосходить сталь, потому что к тому времени, когда вы пройдете через такое же количество защиты от огня. , деревянное здание не собирается быстро нагреваться и разрушаться, как сталь.Вместо этого он начнет медленно гореть.

Есть ли в отрасли пробелы в восприятии в отношении понимания того, как массивная древесина будет работать при пожаре?

TSAY JACOBS: В отрасли люди знают, что тяжелая древесина обугливается, медленно горит и не собирается быстро выходить из строя, потому что это доказало себя со временем, и строительный кодекс не требует от вас защиты. Это означает, что в конструкции из массивной древесины есть что-то, что сопротивляется огню, — само дерево.Это хорошо известно, но все также знают, что конструкция из легкого каркаса — это как растопка в огне, она очень быстро разгорается. Это имеет тенденцию ухудшать восприятие характеристик древесины при пожаре в целом. Если вы поднесете спичку к дереву, оно не загорится внезапно — даже если вы воткнете горящее бревно рядом с деревом, оно не загорится. Есть проблема масштаба, которой люди не особо задумывались в отрасли, но есть некоторая чувствительность, что более крупные элементы дерева обладают естественной устойчивостью к огню и медленно горят.

Деревянное здание не на 100% выполнено из дерева. Какова роль недревесного материала в таком здании?

TSAY JACOBS: Вначале я скажу, что для правильного применения следует использовать правильный материал. Сталь очень пластична, а дерево — нет. Бетон является пластичным, если в нем правильная пропорция стали. Для вещей, которые требуют пластичности, например, механизмов разрушения в системе сопротивления поперечной силе, вам потребуется большая пластичность, в которой сталь играет большую роль. .В конце концов, мы увидим больше боковых систем из цельного дерева, но пока у нас даже нет значения R, поэтому это требует большого количества инженерных решений, и это усложняет людям переход по пути использования массы. брус как боковая система. Бетон великолепен в качестве элемента жесткости, а покрытия поверх поперечно-клееной древесины, клееной древесины с гвоздями и полов из клееной древесины с дюбелями ограничивают прогиб и помогают с защитой от огня. Как минимум, 1-дюймовый бетонный слой полезен для увеличения массы конструкции пола, чтобы ограничить передачу звука и ударный шум через пол.

Стальные соединения — это не только дерево с деревом, но и дерево с бетоном. Если у вас есть бетонный сердечник, например, окруженный деревянной вертикальной несущей системой, плитами, колоннами и балками, мы используем сталь для преодоления разрыва между этими двумя материалами, которые имеют разные допуски на строительство. Сталь достаточно прочная, чтобы компенсировать небольшое смещение, возникшее в процессе строительства. С бетонным фундаментом и каменной кладкой вы по-прежнему будете видеть всех тех, кто играет те роли, которые они традиционно играют в тяжелом деревянном строительстве.

Где мы увидим, что на древесину будет приходиться больше?

TSAY JACOBS: Я думаю, вы увидите это на внешней стене. Обычно это была бы кладка или бетон, или даже ненесущая стена из алюминия и стекла, но вы начнете видеть внешнюю стену из массивной древесины. Затем будут детали для соединения дерева с деревом, такие как, например, клееный брус с дюбелями, где даже гвозди или шурупы, которые обычно удерживают двухэлементные элементы, можно заменить дюбелями.Эта технология существует уже давно, но вы начнете видеть, как некоторые из них заменяют винты.

Почему?

TSAY JACOBS: Есть интерес работать с одним материалом. При фрезеровании ламинированной древесины гвоздями установка гвоздей является довольно сложной задачей, потому что вы не хотите фрезеровать металлические гвозди с помощью металлической коронки. Есть способы сделать клееный брус дюбелями, которые очень эффективны в процессе изготовления — вместо того, чтобы привинчивать или прибивать доску за доской, вы просто собираете все доски вместе, кладете их в пресс, просверливаете сквозное отверстие и устанавливаете дюбель насквозь.

Каковы сегодня некоторые из главных приоритетов специального комитета ICC по высотным деревянным зданиям?

TSAY JACOBS: Я не говорю от имени комитета, но у него есть несколько рабочих групп, изучающих такие темы, как конструкция, пожар, определения, высоты и площади [для разработки предложения по изменению кода, которое могло бы изменить допуски на код и высоту для некоторые массовые деревянные постройки. Прямо сейчас мы проверяем, какие аспекты кодекса потребуют пересмотра, если поступит предложение о повышении ограничений по высоте и площади для деревянного строительства.Существует ряд изменений во всех четырех из этих категорий, которые могут потребоваться, поэтому мы проходим и выясняем, как разные высоты и площади, а также разные внешние стены, а также стержни шахт и лестниц, сделанные из дерева, повлияют на код или потребуют изменений. . [23 мая] был первым днем огневых испытаний двухэтажной конструкции [под пристальным наблюдением комитета]. Будет пять тестов, которые будут информировать процесс написания кода [для Международного строительного кодекса 2021 года, опубликованного осенью 2020 года].В зависимости от того, насколько хорошо здание выдержит эти пять тестов, будет разработан код, отражающий научные данные и данные, собранные в ходе этих тестов.

T3 в Миннеаполисе

Майкл Грин Архитектура

Принятие Кодекса, наличие поставок и общий интерес к использованию массивной древесины — все это факторы, влияющие на принятие данного типа строительства. Каков вероятный порядок или приоритет этих факторов для массового использования древесины?

TSAY JACOBS: Код маршрута — [сильнейший драйвер].Люди начнут расти прямо перед тем, как он выйдет [вероятно, в 2021 году], а затем в течение пяти лет будет устойчивый рост. После этого станет совершенно очевидно, что код позволяет нам [строить высокие деревянные здания], и это конкурентоспособно по стоимости и графику, а в некоторых местах дает преимущества. В течение 10 лет производство значительно увеличится.

В ближайшем будущем пример T3, вероятно, лучший из тех, на которые я могу указать. Это большое массивное деревянное здание, но не высокое. Прямо сейчас это лучший случай, потому что, хотя строительство могло быть не дешевле, чем сталь или бетон, разработчик полагал, что он может получить премию за эстетику [дерева], когда сдавает пространство в аренду.Экономическое обоснование — это способ проникнуться нынешним климатом кодекса или полномочным органом, обладающим юрисдикцией, где существует сильное отвращение [к массовому лесозаготовкам] и требуется много испытаний, чтобы доказать, что высокое здание. Они могли бы сделать T3 из легкого каркаса, который было бы дешевле всего, из стали или бетона, но они сделали его из массивной древесины, потому что знали, что могут получить премию. [Mass-timber] выиграл в основном по эстетике.

Чтобы увидеть это, требуется довольно большая площадь и максимальная высота в пять-шесть этажей.Также требуется правильный участок и зонирование и т. Д., Чтобы даже позволить такое строительство. В Миннеаполисе звезды сошлись. Я думаю, мы еще увидим это.

Если малоэтажные дома — это возможность для массового производства древесины, чтобы набрать обороты, каковы сроки перехода к более высоким зданиям из массивной древесины?

TSAY JACOBS: Органы тестирования хотят видеть отчеты об испытаниях, демонстрирующие, что сборки и конструкция будут работать так же, как конструкция типа I-A или типа I-B.В Портленде, штат Орегон, есть 12-этажный проект, который будет завершен через год или два, и это единственный высокий проект, о котором я знаю [в США], который реализуется полностью. Единственная возможность на данный момент — это тестирование.

Как только код изменится, чтобы разрешить высокие деревянные здания в обязательном порядке, вам не нужно будет проходить тесты, основанные на производительности, чтобы построить эти здания. Вы по-прежнему будете видеть людей, тестирующих перечисленные сборки здесь и там, но даже многие из них будут решаться предписывающим образом. Идея состоит в том, что изменения кода будут носить предписывающий характер, что снизит потребность в большом количестве тестов, поэтому я не думаю, что нам придется ждать 40 лет, пока не пройдет 1000 тестов.Как только код изменится, вы увидите, что высокие деревянные здания очень легко построить без какого-либо тестирования, если вы не хотите сходить с ума от своего дизайна.

Деревянный каркас Часто задаваемые вопросы

Каркасная конструкция. Некоторые планы этажей имеют несколько вариантов каркаса. Добавление или удаление изгиба может изменить общее количество бревен на 20–30 процентов, что значительно изменит стоимость квадратного фута.

Качество древесины. Содержание влаги и характер роста сильно влияют на прочность и внешний вид древесины.Выбор между зеленой или выдержанной древесиной, старовозрастной или вторичной, высушенной в печи или вторичной древесиной заметно влияет на цену вашей рамы. Чем стабильнее древесина (более сухая, плотная), тем меньше со временем будут открываться столярные изделия и тем меньше вы увидите трещин (трещин). В правильно построенном деревянном каркасе усадка и проверка — это эстетические проблемы, а не затраты или структурные проблемы.

Вид. Для деревянных каркасов используются различные породы, у каждой из которых есть свои преимущества и недостатки. Некоторые доступны в более длинной длине, некоторые предлагают большую прочность в меньших размерах, некоторые считаются более привлекательными или эстетически интересными.Ель, кедр и сосна имеют более светлый оттенок, а дуб, орех и другие экзотические породы дерева более темные. Восстановленные материалы создают ощущение деревенского стиля, в то время как недавно обрезанная древесина подходит для современных структур. Обсудите типы, плюсы и минусы, стоимость и доступность с координатором проекта.

Детализация кадра. Добавленные украшения на раму, такие как подвески, резьба или другие специальные работы, повысят цену в зависимости от сложности и затраченного времени.

Готово. Каждый выбор — грубая распиловка, шлифовка, отделка маслом, ручная тесовка, теснение, пескоструйная обработка, нейлоновая брашировка, морилка, цветные смывки — во многом определяют внешний вид и стоимость проекта.

Требования к сайту. Как и в случае любой конструкции дома, доступность вашего участка может повлиять на стоимость. Могут ли грузовик с прицепом подъехать прямо к вашему объекту или потребуется дополнительная обработка? Можно ли привезти кран?

Остальная часть дома. Вы примете множество решений, которые повлияют на стоимость готовой площади вашего дома. Например, лепные и шиферные крыши дороже сайдинга и асфальтовой черепицы. Гибриды — частично деревянный каркас, частично построенный на рукояти — могут снизить общую стоимость проекта.Рассмотрите возможность деревянного каркаса общественных мест, таких как большие комнаты и жилые зоны, при использовании SIP для постройки крыльев.

Деревянный каркас — это лишь часть общей стоимости всей вашей конструкции, будь то коммерческое или жилое здание. Чтобы помочь вам понять многие аспекты, с которыми вы можете столкнуться, нажмите здесь, чтобы загрузить лист планирования затрат на строительство для оценки и отслеживания ваших затрат.

Как построить деревянную раму — Сделай сам

Джини и Дэвид Стайлз, из «Backyard Building»
декабрь 2015 г.

Дэвид и Джини Стайлз — известные строители и авторы 23 книг по проектам деревообработки.В Backyard Building, (The Countryman Press, 2014) пара показывает читателям, как сделать этот участок земли своим. Существует более 20 проектов разной сложности, самый простой из которых требует от новичка всего нескольких часов самоотверженности. Ниже приведены инструкции для одного из любимых проектов: Деревянный каркас.

Традиционный деревянный каркас прекрасно смотрится, он очень прочный и долговечный. Несмотря на то, что требуется время, чтобы сделать паз и шип и закрепить его деревянным колышком (гвоздем), чувство гордости и выполненного долга того стоит.Так веками строились здания плотниками с использованием простых ручных инструментов — в основном пилы, молотка и острого долота.

Многие люди, даже профессионалы, путают деревянный каркас с конструкцией из столбов и балок. В обоих методах используются тяжелые бревна, что и объясняет путаницу между ними. В традиционном деревянном каркасе используются труднодоступные врезные и шипованные соединения, закрепленные деревянными колышками (гвоздями), тогда как в столбах и балках часто используются простые соединения внахлест и даже металлические крепежи, чтобы скрепить части вместе.Для заполнения между брусьями использовались различные материалы, такие как плетень и мазня (палки и грязь), кирпичи, штукатурка и солома. Деревянные каркасные конструкции можно отделывать множеством способов, как и современный дом из палки, в том числе фанеру, обшивку, доску и рейку, черепицу или даже лепнину. Сегодня дома, как правило, строятся из блоков 2 × 4 или 2 × 6 и обшиваются фанерой, чтобы укрепить каркас и предотвратить его раскачивание.

Вот несколько советов, которые упростят работу:

• Используйте обработанную под давлением древесину для подоконников и балок перекрытий, а в остальных случаях — северную сосну.

• Купите пилу для грубого пропила (мы использовали пилы Bahco Profcut и Superior), чтобы распиливать большие пиломатериалы и нахлестывать стыки. Циркулярную пилу и долото также можно использовать для соединения внахлестку, но может быть сложнее точно контролировать. Лоскутное полотно полезно для отделки (обрезки) шипов и соединений внахлест.

• Используйте калибр для разметки, чтобы найти центр бруса, обозначить шипы и пазы и т. Д. Для повторяющихся стыков сделайте картонный шаблон и используйте кусок дерева размером с шип, чтобы проверить каждую пазу на соответствие.

• С помощью электродрели и сверла диаметром 3/4 дюйма извлеките большую часть отходов из пазов и обработайте зубилом 1-1 / 2 дюйма. Перед сверлением отметьте вокруг паза неглубокие стамески, чтобы края не раскалывались.

• Когда стыки внахлест подоконника закончены, отрежьте временные колышки, чтобы удерживать их на месте, пока вы регулируете бруски. Используйте длинный уровень и рамный квадрат, чтобы установить их на место, при необходимости на блоки. Убедитесь, что диагонали равны.

• Временно переверните верхние пластины на выровненных порогах, пока вы изготавливаете и устанавливаете угловые стойки, распорки и шпильки. Таким образом, вам не придется поднимать тяжелые верхние пластины каждый раз, когда вы хотите проверить соединение на соответствие (но вам нужно будет помнить, какая сторона какая, когда она перевернута …).

• Пронумеруйте каждый стык долотом или перманентным маркером во время работы. И никогда не предполагайте, что он подходит — проверьте его, прежде чем пытаться собрать всю раму. Каждое новое соединение затягивает всю конструкцию и оставляет меньше места для ошибки.

• Это здание спроектировано таким образом, чтобы к внешней стороне каркаса были прибиты вертикальные доски обшивки. Если вы собираетесь использовать горизонтальный шип, шпунт или обшивку, добавьте к основным стойкам шпильки 2 × 4, расположенные на расстоянии 24 дюйма друг от друга; это позволит вам изолировать шпильки и покрыть их гипсокартоном.

• Нарисуйте планы на бумаге с сеткой 1/4 дюйма; для здания 10 футов на 12 футов используйте два квадрата на фут, а для большего здания — один квадрат на фут. Если вы планируете что-то действительно большое, проконсультируйтесь архитектор или инженер-строитель с опытом работы в сфере деревянного каркаса.Для облегчения доступа рассмотрите возможность размещения двери в самой высокой точке участка.

• На большинстве складов пиломатериалов и в домах благоустройства нет материала, подходящего для деревянного каркаса, но они должны иметь возможность заказать его для вас; если вы живете в деревне или имеете доступ к лесопилке, вы можете получить древесину значительно дешевле. Северная сосна будет намного легче дуба, если у тебя нет армии помощников.

• Если у вас есть помощники, почему бы не устроить вечеринку по установке деревянных конструкций?

Как построить деревянную раму

Обустройте сарай каменщиком и четырьмя деревянными кольями.Используйте уровень и проверьте диагонали на квадрат.

Обрежьте стыки внахлест на концах балок подоконника 6 × 6, подвергнутых обработке давлением, с помощью пилы для грубого распила древесины. Выложите основание, уровень и квадрат на бетонных блоках.

С помощью зубила для обрамления прорежьте пазы 2 «× 2» в нахлесточных соединениях (помня, что угловые стойки имеют размер 5 «× 5»). Поместите кусок дерева под паз, чтобы он не раскололся, и переверните брус, чтобы закончить пропил с другой стороны.Используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что стороны паза прямые.

Используйте пиломатериалы 4 × 6, обработанные под давлением, для балок пола, вставленные в карманы длиной 2 × 3 дюйма в подоконниках. Сделайте фаску под углом 35 градусов на концах балок, чтобы уменьшить напряжение при расширении и сжатии древесины.

Обрежьте шипы на каждом конце угловых стоек размером 5 дюймов на 5 дюймов, сделав надрезы немного шире отметки и обрезав их, чтобы они соответствовали пазам. На всех шипах снимите фаски с помощью острого долота или рашпиля, чтобы упростить сборку.

Сделайте соединения внахлест на верхних пластинах и установите их в перевернутом виде на балки порогов, пока вы размечаете, разрезаете и устанавливаете шпильки, распорки и пояски. Раскосы размером 4 дюйма на 4 дюйма должны быть закреплены дубовыми штифтами (гвоздями или «стволами»), проходящими прямо через стойки. Осторожно просверлите отверстия с обеих сторон.

Вырежьте стыки внахлест на вершинах стропил размером 3 дюйма на 5 дюймов и прорежьте выемки в виде «птичьего рта», где они будут опираться на верхние пластины. Отметьте точное место, положив пробные детали на пол.Используйте первое стропило в качестве выкройки для всех остальных. Обрежьте стропила достаточной длины, чтобы отвести дождевую воду, но убедитесь, что для двери достаточно свободного пространства (если она должна открываться наружу). Используйте гвоздики на стыках внахлест и на верхних пластинах.

Как только все встанет на свои места, отметьте и прорежьте соответствующие пазы в пластинах подоконника для шпилек 3 «× 5», затем соберите свою армию помощников, чтобы поднять здание. Одновременная установка подпорок и распорок может быть сложной задачей — вам может быть проще сначала собрать торцевую стенку (или «согнуть») на основании, поднять ее на место и повторить процедуру на другом конце, прежде чем установка двух других стенок и фиксация их всех вместе с последними верхними пластинами.Прибейте изгибы к подоконникам с помощью временных диагональных распорок, пока стены не будут готовы. Соберите стропила и прибейте к пикам временную коньковую доску, пока вы не будете готовы ограждать здание.

Больше из Backyard Building:
• Как построить деревенские ворота
• Как построить классический коттеджный садовый сарай
Перепечатано с разрешения Backyard Building Джини и Дэвидом Стайлзами и опубликовано The Countryman Press, 2014.
5 мифов о поперечно клееной древесине
Кросс-ламинированная древесина (CLT) изначально была разработана в Европе в качестве альтернативы камню, кладке и бетонному строительству. По сути, это массивные деревянные плиты, сделанные из более мелкого каркасного бруса, наклеенного крест-накрест на широких гранях. Североамериканский CLT обычно укладывается в виде трех-, пяти-, семи- и девятислойных панелей из деревянных ламелей размером 2×6, соединенных пальцами.
Здесь, в Северной Америке, можно сначала увидеть эти массивные деревянные плиты и задаться вопросом: «Зачем мне нужен этот большой кусок дерева для строительства?» Что ж, существует несколько распространенных заблуждений и мифов, связанных с использованием дерева в качестве строительного материала, особенно с этими новыми массовыми деревянными панелями CLT.
ТАКЖЕ СМОТРИ: Массовое деревянное строительство растет
Первый миф, который я всегда слышу, звучит так: «Он не соответствует требованиям», затем следующий: «Это дерево, оно просто сгорит». Моя любимая фраза: «Вы рубите все наши большие деревья».
Одним из лучших ресурсов для разъяснения этой темы является Справочник US CLT 2013 года. FPInnovations — в сотрудничестве с Американским советом по древесине (AWC), Лабораторией лесных товаров США (США), APA и U.S. WoodWorks — опубликовал исчерпывающее руководство, содержащее техническую информацию для специалистов в области строительства, иллюстрирующую приложения CLT, адаптированные к текущим нормам и стандартам. В справочнике рассматриваются некоторые из этих распространенных заблуждений о древесине и панелях CLT.
Миф №1 — «Клееный брус не входит в Строительный кодекс».
Панели CLT обладают большим потенциалом для обеспечения экономичных строительных решений для жилых, коммерческих и институциональных зданий, а также крупных промышленных объектов в соответствии с Международным строительным кодексом.
В 2015 году кросс-клееная древесина будет включена в Международный строительный кодекс (IBC). IBC недавно приняла стандарт ANSI CLT PRG 320 в IBC 2015 года (см. Руководство по CLT США, глава 1, стр. 2), поэтому вы можете запросить обзор проекта на его основе сейчас и представить его в качестве альтернативного материала, конструкции и методов (AMM ).
Миф № 2 — «Клееный брус является деревянным продуктом и поэтому легко воспламеняется».
Как и использование нескольких бревен диаметром 12 дюймов для разведения костра, массивная древесина не загорится легко.Фактически, поперечно-клееный брус больше похож на бетон. Массивная древесина не является традиционной, поэтому ее очень трудно зажечь, а когда она зажжена, она хочет потушиться (см. Руководство США по CLT, глава 8, стр. 2).
Исследовательский проект, недавно завершенный FPInnovations, показал, что панели CLT обладают потенциалом для обеспечения превосходной огнестойкости, часто сравнимой с типичными тяжелыми конструкциями негорючих конструкций. Панели CLT могут сохранять значительную структурную способность в течение длительного времени при воздействии огня.
Миф №3 — «Для укладки поперечно-клееной древесины необходимо привлечь специализированную бригаду».
Имейте в виду, что CLT — это просто еще одна форма клееного бруса (клееный брус). Это просто дерево, поэтому оно спроектировано и основано на более ранних технологиях. Панели CLT, как и другие промышленные панели (сборные железобетонные или SIP-панели), обеспечивают простоту обращения во время строительства, а также высокий уровень упрощения заводских работ и быстрое завершение проекта.
Обычная бригада по монтажу деревянных изделий с другим опытом работы с панелями может поднимать, устанавливать и привинчивать деревянные панели CLT, а с планом установки, предоставленным производителем, это происходит еще быстрее (см. Руководство по CLT США, глава 12, стр.1).
Миф №4 — «Массовая древесина вредна для окружающей среды, так как многие деревья нужно срубить, чтобы создать строительный материал».
Панели CLT производятся из пиломатериалов 2×6 из деревьев, вырубленных в экологически безопасных лесах, и в основном горные сосновые жуки убивают деревья. Если мы их не используем, они разлагаются и выбрасывают углерод обратно в атмосферу.
Дерево также является единственным основным конструкционным материалом, который растет естественным путем и является возобновляемым.Фактически, согласно «Устойчивому лесному хозяйству в Северной Америке», в течение последних 50 лет ежегодно вырубалось менее 2% запасов деревьев на корню в США, в то время как чистый прирост деревьев составлял 3%.
Миф №5 — «Клееный брус стоит дорого».
При рассмотрении общей стоимости системы CLT она конкурентоспособна по стоимости по сравнению с другими пластинчатыми строительными материалами. Но вам также необходимо учитывать все преимущества, связанные с добавленной стоимостью:
• Большую экономию можно получить за счет снижения затрат на установку, обычно на 50% дешевле, чем при установке пластин из других материалов.
• С более ранней датой завершения проекта вы открыты для бизнеса иногда на несколько месяцев раньше запланированного срока.
• Конструкция здания будет весить меньше половины веса других типов конструкций, поэтому фундамент стоит меньше денег.
• Безопасность рабочего места значительно повышается благодаря сборным панелям CLT, и обычно единственным электроинструментом являются пневматические дрели.
Цель перекрестно-клееной древесины не в замене конструкции с легким каркасом, а в том, чтобы предложить универсальное, низкоуглеродистое и экономичное решение на основе древесины, которое дополняет существующие варианты легкой и тяжелой древесины, предлагая при этом подходящего кандидата для некоторые приложения, которые в настоящее время используют бетон, кладку и сталь.
Хотя это относительно новая строительная система, представляющая интерес для строительства в Северной Америке, преимущества говорят сами за себя. Для получения дополнительной информации о древесине CLT посетите сайт www.masstimber.com.
Об авторе
Крис Спиклер живет в Северной Калифорнии и является специалистом по тяжелой древесине в Structurlam Products Ltd. в Пентиктоне, Британская Колумбия, Канада. Он имеет степень бакалавра наук в области гражданского строительства с акцентом на проектирование деревянных конструкций в Государственном университете Фресно, Калифорния.В качестве профессионального инженера, получившего лицензию Калифорнии с 1981 года, он проработал в отрасли производства изделий из дерева в течение 25 лет. Последние десять лет он сосредоточился на конструкционной древесине, используемой при проектировании тяжелой древесины, и перекрестно-клееной древесине.
.

Прокладка между брусом и бревном для сруба дома

Что выбрать для прокладки бревен и бруса?

Заключение

Что лучше класть между брусом для уплотнения зазоров

Ленточные уплотнители

Прокладка между брусом

Изоляция между и снаружи шпильками — деревянная рама с кирпичной кладкой.

Изоляция между и внутри шпилек — деревянная рама с каменной кладкой.

Дооснащение

Бетон Бетон Композит | Mass Timber

3.1. Важнейшая роль соединений

Рисунок 9.

3.1.1. Влияние эффекта сжатия на пластичное поведение соединений

3.1.2. Влияние истории нагрузки на пластичное поведение соединений

Таблица 3.

Таблица 4.

3.2. Нелинейный динамический анализ для прогнозирования сейсмического отклика деревянных конструкций

3.2.1. Моделирование деревянных соединений

Рисунок 10.

Межвенцовый утеплитель для бруса: сравнительный обзор видов утеплителей

Межвенцовые утеплители, проверенные временем

Вариант #1 — джут и его производные

Вариант #2 — ленточные утеплители

Вариант #3 — старый добрый кукушкин лен

Современные межвенцовые утеплители

Непригодные для утепления материалы

Вариант #1 — минеральная вата

Вариант #2 — изовер

Вариант #3 — полиуретановая пена

Что пригодно именно для стен бани?

пакля или ленты из джута и льна

Традиционные уплотнители

Ленточные уплотнители

Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами в срубе?

Проверено временем

Какая прокладка для бревен в срубе самая лучшая? Мнение эксперта

Утеплители для прокладки бревен

Джутовый утеплитель

Утеплитель мох

Войлок

Тематическое видео:

Где купить хорошую теплую прокладку для бревенчатого сруба?

Гидроизоляция между фундаментом и брусом для защиты от гниения

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Этапы изоляции

Технология укладки бруса на фундамент

Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

Монтаж защитного отлива

Как предотвратить разрушение сруба

Правила компоновки деревянного каркаса — Деревянный каркас HQ

Правило писца

Милл-правило

Картография

Квадрат Правило

Как создать эффективную структурную сетку для массового деревянного дома?

Как хранить пиломатериалы для предотвращения коробления

Определение деформации

На кого это влияет

Причины и типы

Пять типов

Чистое, сухое хранение

Контроль содержания влаги

Измерение влажности древесины

Правильное отверждение

Необязательно, но рекомендуется

Работайте с Curtis Lumber, чтобы получить лучшее

Массовая древесина 101: понимание нового типа здания

Деревянный каркас Часто задаваемые вопросы

Как построить деревянную раму — Сделай сам

Вот несколько советов, которые упростят работу:

Больше из Backyard Building:

5 мифов о поперечно клееной древесине

Миф №1 — «Клееный брус не входит в Строительный кодекс».

Миф № 2 — «Клееный брус является деревянным продуктом и поэтому легко воспламеняется».

Миф №3 — «Для укладки поперечно-клееной древесины необходимо привлечь специализированную бригаду».

Миф №4 — «Массовая древесина вредна для окружающей среды, так как многие деревья нужно срубить, чтобы создать строительный материал».

Миф №5 — «Клееный брус стоит дорого».

Добавить комментарий Отменить ответ