Фундамент под пристройку, веранду к дому
Получите расчет стоимости
вашего фундамента
за 15 минут
Заполните форму и мы свяжемся
с вами в кратчайшие сроки
Имя *
Контактный телефон *
Оставьте это поле пустым
Пожалуйста, не заполняйте это поле. CAPTCHA только для роботов!
Я спамер
Качественный фундамент — залог долговечности вашего дома!
ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ
Ценой
Мы закупаем все материалы напрямую у производителей и не делаем на них наценок
Предоставим понятную и прозрачную смету работ
Надежностью
Используем только качественные сертифицированные материалы
Делаем фундамент как «для себя» и даем на него гарантию 25 лет по договору
Сроками
Мы не делаем работы впопыхах, но четко следуем оговоренным срокам
Постоянно работают несколько бригад — приступить к вашему проекту можем в кратчайшие сроки
Специалистами
Вежливые бригадиры с опытом более 10 лет ответят на все вопросы, проконсультируют, помогут с выбором.
Наши работники всегда вовремя и трезвые, никаких прогулов
Говорим по-русски 🙂
Поэтому наши фундаменты так хороши. Посмотрите примеры работ
Свайно-ленточный фундамент под одноэтажный дом 13м. на 9м. Г. Казань
Лента 90*50см. Сваи 30*150см. Дом не тяжелый, поэтому заказали бетон марки 200, 32 м3.
Монолитная плита 600м2
Залили полы склада 600 м2. Заливали по этапно по 100 м2.
Бетон М-300, слой от 7 до 15 см. После заливки шлифовали с вертолетом. Уровень на 600 м2 играла 12 мм. Через 5 дней сделали наливные полы.
Свайно-ростверковый фундамент 9.8х8.6 м с одной перегородкой, ширина 55 см, Лаишевский район пос. Усады
Было выкопано 1,2 м, пробурены сваи через каждые 1,8 м глубиной 1,2 м. Лента получилась 1,5 м. Объем 42 куба.
Монолитная плита толщиной 40 см, под 2-этажный кирпичный дом, пос. Куюки
Подвал из ФБС блоков 11,4х10,5 м, вместе с баней 6х6 м
Был выкопан котлован глубиной 2,2 метра и дополнительно под стены углубились на 30 см.
Армировали с ячейкой 20 на 20 см, в два слоя. Бетон принимали с насосом.
Ленточный фундамент 14х12м под 2-этажный кирпичный дом, Высокогорский район
Было вручную выкопано основание глубиной 2 метра, проложено 20 см песчаной подушки, армирование 12 арматурой (как на фото), затем поднимали опалубку 40 см от земли и залили бетоном М300.
Лента 80*40см и плита 15см под гараж. Пос. Новое Шигалеево
Заливали одним разом ленту и плиту. Размер 8 на 4 метра. Бетон м 300, Объем 14 м3.
Лента высотой 180см, шириной 60см. Армировка 4 ряда по 3 арматуры, диаметром 14мм. Бетон м300, 97 м3.
Ленточный фундамент с обогревом 10х8, Лаишевский район
Ленточный фундамент 10х8, с обогревом.
Бетон марки-300 с зимней добавкой.
Шведская плита 7,4х8,6 м под 2-этажный дом из пеноблоков, Лаишево
Проведены подготовительные работы, устроена нижняя монолитная плита. Сверху установлен ростверк из кирпича, уложена гидроизоляция, устроена песчаная подушка, уложен утеплитель Пеноплекс, выполнена разводка труб (теплый пол), поверх всего выполнена бетонная стяжка толщиной 15 см с закладкой коммуникаций.
Ленточный фундамент на буровых сваях 10х12 м под 2-этажный хозблок, пос. Северный
Были проведены подготовительные работы, затем пробурены скважины и устроены буронабивные сваи диаметром 30 см. Поверх них выполнен ростверк размерами 10х12 м, глубина 80 см, ширина 55 см.
Фундамент монолитная плита 14х11 м под двухэтажный кирпичный дом, пос. Лагерный
Были проведены подготовительные работы, затем залита монолитная плита размером 14х11 м толщиной 0,5 м.
Монолитная плита 6,6х8,8 под хозблок из кирпича, пос.
Грузинский
Проведены подготовительные работы, залита монолитная плита толщиной 30 см (по желанию заказчика).
Фундамент с цокольным этажом под коттедж из клееного бруса, 14,5х15,5 м, г. Казань
Геология, разведка грунта, снятие грунта. Устройство песчаной подушки, укладка монолитной плиты на глубину 1,6 м. Возведение стен (кирпич-монолит). Сверху ростверк 14,5х15,5 м.
Позднее была выполнена укладка монолитно плиты под гараж, а также был укреплен овраг рядом с домом (четырехметровые буронабивные сваи + лента).
Свайно-ленточный фундамент, Зимние горки
Свайно-ленточный фундамент.
Лента 100 см и сваи 200 см.
Бетон марки-300.
Фундамент Утепленная плита 10,80х7,40 под 2-этажный кирпичный дом, пос. Победилово
Заливка монолитной плиты 30 см, ростверк из кирпича, песчаная засыпка, стяжка 15 см, разводка коммуникаций.
Заполните простую форму
Имя *
Контактный телефон *
Оставьте это поле пустым
Пожалуйста, не заполняйте это поле. CAPTCHA только для роботов!
Я спамер
Создание пристройки к дому является популярным решением при необходимости расширить площадь дома. Однако как возведение самого пристраиваемого помещения, так и основания к нему имеет определенные сложности. И главной проблемой является то, как фундамент и сама пристройка будет «сосуществовать» с уже стоящей конструкцией, ведь обе они будут оказывать друг на друга определенное воздействие.
Проектируя фундамент под пристройку к дому, желательно основываться на параметрах основы уже существующего здания. Тем не менее необязательно выполнять точно такой же фундамент – при грамотном расчете можно обойтись и более экономичным решением в зависимости от конструкционных особенностей самой пристройки.
Правильный фундамент для пристроя
Одним из важных вопросов возведения фундамента под пристрой к дому является то, стоит ли привязывать новое основание к уже существующему.
Здесь мы сразу отметим, что с этим вопросом нужно обращаться к специалистам, которые дадут вам ответ исходя из геологии участка и конструкции уже стоящего дома и пристроя к нему. Что касается самой привязки, то обычно для ее делают жесткой (с помощью арматуры) в том случае, если дом уже прошел полный период усадки и стоит на стабильном основании. На пучнинистых грунтах и к новым домам фундаменты пристраивают с применением деформационных швов толщиной 2-5 см, заполненных минватой или пенополиуретановой пеной.
Фундамент под веранду
Веранда представляет собой открытое либо застекленное помещение, обычно неотапливаемое. То есть обычно это легкая постройка, не требующая солидного фундамента, а значит, при ее возведении можно сэкономить. При этом важно сделать так, чтобы экономия вышла не во вред. Наиболее дешевым, быстрым и простым в исполнении фундаментом для веранды будут винтовые сваи. Что немаловажно, при возведении такого основания образуется минимальное количество мусора, не загрязняется окружающая земля и т.
Насколько бы вы ни были уверены в своем решении относительно фундамента под веранду к дому, перед его устройством лучше посоветоваться со специалистом, чтобы учесть все риски.
Строительство фундамента пристройки к зданию
Главное меню » Статьи » Строительство фундамента пристройки к зданию
Пристройка к дому — это самостоятельная конструкция, монтаж которой возможен в двух вариантах: первый вариант подразумевает одновременное возведение основной части дома и пристройки к нему — в этом случае не возникает никаких проблем со стыковкой стен двух фундаментов — основного здания и пристройки. Второй вариант — это в случае последующего устройства пристройки к уже готовому, существующему зданию. В этом случае очень важно будет выбрать правильный способ сопряжения (стыковки) фундаментов двух разных частей здания в одно целое. От правильности этого выбора будет зависеть общая надёжность и долговечность конструкций всего здания, при этом необходимо учитывать целый ряд факторов, так как и существующая, и вновь пристроенная часть здания будут оказывать друг на друга определённое воздействие.
Перед тем, как начать устройство фундамента под пристройку, важно и необходимо будет получить следующую информацию:
- тип фундамента дома, к которому планируется выполнение пристройки;
- уровень заложения подошвы основания фундаментов, конструктивные особенности и геометрические параметры конструкций фундаментов;
- вид и физико-механические характеристики грунтов основания, их расчётное сопротивление нагрузкам в основании фундаментных конструкций, а также пучинистые свойства используемых грунтов в пределах глубины промерзания.
Если участок застройки, характеризуется тяжёлыми инженерно-геологическими условиями, а существующее здание имеет сложную конструктивную схему или находится под воздействием больших нагрузок, то тогда, обычно обращаются к специализированной организации с целью проведения обширных обследований текущего состояния существующих конструкций и грунтов основания здания с последующей подготовкой технического заключения о наиболее оптимальных проектных и технических решениях по устройству пристройки к основному зданию.
В любом случае, в зависимости от полученной информации, применяются два способа соединения фундаментов:
- жёсткое соединение с фундаментом основного здания;
- соединение фундаментов с применением деформационных швов.
Строительство фундаментов с жёсткой связкой
Для зданий, которые простояли значительный период, а основные конструкции прошли все процессы усадки можно применять жёсткую связку фундаментов, при условии, что свойства грунтов под основанием фундамента позволяют идти на такое решение.
Жёсткое соединение фундаментов обычно осуществляется путём анкерования. С этой целью в существующем фундаменте пробуриваются отверстия (диаметром несколько большим диаметра арматурных стержней) глубиной около 30 диаметров арматуры, количество и величина которой определяется дифференцированно — в зависимости от конкретной ситуации, так как количество, диаметр и шаг арматуры определяют расчётом из условия наименьшего её сопротивления на срез или смятия под ней бетона.
На каждый кв м сечения будущего фундамента обычно фиксируется по 5-6 отрезков арматурных стержней, а длина заделки выбирается приблизительно равной для каждой из частей сопрягаемых фундаментов. Устроенные таким образом, арматурные выпуски впоследствии вяжутся с общим каркасом нового фундамента.
Необходимость устройства жёсткого соединения фундаментов возникает в случае, когда проектом пристройки предусмотрено её возведение под одной крышей с домом.
Строительство с использованием деформационных швов
В случае устройства пристройки к основному зданию на слабых, рыхлых грунтах или на грунтах, склонных к морозному пучению, возникает необходимость в применении деформационных швов. Данная технология не предполагает жёсткой связки каркасов фундаментных конструкций и между ними остаётся зазор, толщина которого принимается обычно в пределах 20 — 50мм.
Для того, чтобы сформировать такой деформационный шов перед заливкой бетона в зоне сопряжения фундаментов уставливается обёрнутая в п/э плёнку доска соответствующей толщины (можно пенополистирол).
После затвердевания бетонной смеси и приобретения им необходимой прочности, доска убирается, а получившийся зазор заполняется пеной из пенополиуретана, герметиком или минеральной ватой. Такое решение позволит и существующей и вновь пристриваемой части здания воспринимать воздействие нагрузок без проявления разрушающих и деформационных процессов.
Для более качественного выполнения подобных работ лучше всего довериться знающим и опытным специалистам.
Для выбора типа фундамента под пристройку обычно ориентируются на фундамент существующего основного здания и выполняют таким же, а глубина заложения нового фундамента не должна быть больше глубины заложения основного. При сборных ленточных фундаментах обеспечить надёжное соединение существующего фундамента с вновь возводимым невозможно, поэтому устройство — только с деформационным швом.
При применении под домом железобетонной фундаментной плиты устройство жёсткого стыка возможно, если плита со стороны примыкания пристройки имеет достаточный выступ от цокольной стены, не меньший, чем толщина плиты.
В этом случае можно удалить защитный слой бетона, оголить арматурный каркас, приварить или привязать к нему арматурный каркас фундамента пристройки.
При возведении пристройки к зданию с цокольным этажом или подвалом — устройство жёсткого соединения бесподвальной пристройки можно обеспечить в том случае, если заглубленные стены и цоколь дома выполнены в монолитном варианте.
10 вещей, которые вы должны знать о повторном использовании существующего фундамента
В первой части этой серии мы рассмотрели логику и преимущества сохранения существующего фундамента и его повторного использования в новом строительстве. Сегодняшний пост посвящен мельчайшим деталям некоторых вещей, которые вы захотите рассмотреть и вычеркнуть из списка существующую основу. Эти факторы часто определяют целесообразность повторного использования фундамента в «новом» строительстве или существенной реконструкции. Наш топ-10, вот:
1.
Испачкаться. Важно точно знать, с чем вы имеете дело, чтобы можно было сделать правильные выводы относительно существующего фундамента. Вам нужно будет попасть в подполье, и вам нужно будет выкопать несколько ям снаружи по периметру фундамента. Пока вы находитесь в подвале, проверьте наличие влаги и воды, которая может просачиваться сквозь бетон. Если вам не нравится проводить время в подвале (нам это не нравится), сделайте фотографии и хорошо задокументируйте их, чтобы вам не пришлось туда возвращаться.
2. Толщину стенки ствола обычно можно определить путем измерения на вентиляционных отверстиях фундамента.
3. Составьте схему. Простой рисунок, показывающий очертания дома, обследованные участки и находки в каждом месте, имеет большое значение. Эти схемы понадобятся инженеру-строителю, а также инженеру-строителю (если он есть на борту). В зависимости от юрисдикции строительный отдел может также захотеть увидеть некоторую документацию/проверку.
4. Пока вы копаетесь снаружи, есть несколько других предметов, которые вы также можете отследить, пока у вас есть лопата (эта информация, скорее всего, понадобится вам позже).
A. Проверьте, есть ли слив в фундаменте. Маловероятно, что в более старом доме (до 1980-х годов) будет слив в фундаменте, но его все же стоит проверить. Большинство водосточных желобов включают в себя перфорированную трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма, заделанную в гравий.
B. Убедитесь, что водосточные трубы крыши соединены с трубами грунтового основания. Если да, попытайтесь определить, подключены ли они к ливневой канализации, комбинированной септической канализации, сухому колодцу или освещаются дневным светом где-то на участке.
5. Помните основы. Полезно ознакомиться с типовой конструкцией фундамента, чтобы было с чем сравнивать. Ниже представлена стандартная конструкция фундамента.
6.
Проверьте наличие арматурной стали. За последние несколько лет сделать это в существующем бетоне стало намного дешевле и быстрее. Методы неразрушающего контроля, такие как ультразвуковой контроль (UT) или аналогичные методы, могут быть выполнены на месте сертифицированным оператором за пару сотен долларов. Вы также получаете результаты на месте, и хороший оператор обычно делает линии мелом на фундаменте, чтобы указать места стальной арматуры.
7. Знай свою историю. Панельный формованный бетон получил известность в 1960-х годах и может быть идентифицирован по пустотам, оставшимся в бетоне из-за защелкивающихся соединений, которые скрепляли опалубку. Бетон с панельным формованием, как правило, является хорошим индикатором стальной арматуры в бетонной стене ствола и фундаменте.
Формованный бетон был популярен с начала 1900-х до 1950-х годов и может быть идентифицирован по отпечатку досок шириной 6 или 8 дюймов и рисунку текстуры древесины.
Формованный бетон обычно является хорошим показателем того, что стальная арматура в бетонной стене ствола и фундаменте отсутствует или отсутствует.
8. Знать некоторые основы проектирования конструкций. Стандартное (и консервативное) давление грунта составляет 2000 фунтов на квадратный фут; для типичного участка это обычно можно предположить, не привлекая геотехнологов. Прочность стандартного бетона обычно составляет 2500 фунтов на квадратный дюйм.
9. Проверьте бетон на наличие трещин и сползаний. Расползание обычно вызывается коррозией стальных арматурных стержней, встроенных в бетон. Документ, получить фотографии.
10. Правильно излагайте факты. Строительный отдел, инженеры-строители, инженеры-геологи и инженеры-строители будут больше интересоваться цифрами и размерами, чем мягкими данными, такими как «фундамент там в хорошем состоянии» — это им ни о чем не говорит. Появление на встрече фактов, цифр, фотодокументации и документации от профессионалов поможет вам продвинуться дальше по полю.
Бонусный совет. То, что вы оставляете существующий бетон на месте, не означает, что вы должны его использовать. В приведенном ниже проекте мы оставили существующую бетонную лестницу на месте, чтобы сэкономить затраты, рабочую силу и пространство на свалке. Но мы не были в восторге от того, как это выглядело. Решение состояло в том, чтобы просто оставить существующую лестницу на месте и построить новую современную лестницу поверх нее. Существующий бетон будет покрыт панелями и окрашен в темный цвет, чтобы сливаться с тенями.
С уважением, команда BUILD.
Дополнительный фундамент — Изящное домостроение
Описание: Изучите методы добавления бетонного фундамента к старому дому, который может быть неправильной формы. Автор рассказывает о планировке фундамента, креплении и о том, как установить формы.
Недавно заливал фундамент для суетливого строителя. После того, как формы были сняты, он проверил фундамент.
Длина и ширина были в порядке. Но фундамент был на 1-1/4 дюйма вне квадрата, и он был на 1 дюйм вне уровня от одного конца до другого. Строитель на мгновение остановился и объявил фундамент идеальным. Фундамент предназначался для пристройки к старому дому.
Фундамент нового дома и фундамент пристройки — разные вещи. С новым домом я начинаю с пустой ямки в земле и следую планам: прямо, квадратно, отвесно и по уровню. Но с дополнительным фундаментом существующий дом и его фундамент играют большую роль в формировании моей стратегии.
Оценка существующего фундаментаКогда я планирую дополнительный фундамент, первым делом я проверяю существующий фундамент. Здесь, в Новой Англии, мы сталкиваемся с тремя основными типами фундаментов: заливным бетоном, камнем и тем, что я называю фундаментом с модифицированными опорами. Заливной бетон добавлять проще всего. Стены обычно прямые и гладкие, а фундамент, скорее всего, квадратный и ровный.
Каменный фундамент, обычное дело в этой области до 1900 года, сложнее всего добавить.
Требуется много дополнительной работы, чтобы подогнать бетонные формы к неровной поверхности каменного фундамента. Каменные фундаменты обычно сильно перемещаются в течение своей долгой жизни, так что вы можете поспорить, что они далеко не квадратные и не ровные.
По проекту, показанному в этой статье, дом был установлен на бетонных опорах, залитых в ямы, выкопанные в земле. С годами промежутки между опорами были заполнены блоком, не стоящим на опорах. Характерно, что этот фундамент, как и дом на нем, не был ни квадратным, ни ровным.
Существующая рама направляет дополнительный фундамент Веревки из старого дома определяют планировку. Для бесшовного добавления новое обрамление должно совпадать со старым. Новый фундамент создает или разрушает это выравнивание. Веревка, параллельная существующей осыпи, тянется вдоль дома к колу с другой стороны ямы (фото слева). От этой линии отвесом сначала устанавливается угол фундамента, где он пересекается с домом на полу котлована (фото в центре), а затем внешний угол фундамента (фото справа).
После того, как я посмотрел на существующий фундамент и определил, где к нему примыкает дополнительный фундамент, я готов приступить к компоновке. Я размещаю дополнительный фундамент в соответствии с каркасом существующего дома, чтобы пристройка идеально совпадала с каркасом дома.
Короткое объяснение состоит в том, что я протягиваю два набора веревок: один выше уровня глины дома, а другой на полу раскопок. Тип пристройки и ее привязка к дому определяют степень сложности этого процесса.
Если пристройка должна быть вдоль одной стены и вдали от ее концов, например, для простого выступа, я кладу веревку параллельно существующей стене для внешней стены пристройки, а затем перпендикулярно к дому для боковины.
Для пристройки в этой статье фундамент начинался в одном углу дома, а стена пристройки продолжалась в той же плоскости, что и стена дома. Если бы эта плоскость не поддерживалась, то стал бы очевиден переход между старым домом и новым.
Иногда просто не хочется знать.
Диагональные измерения проверяют планировку и определяют, насколько дом выходит за пределы квадрата. Этот дом был в дюйме от площади.Я начинаю закладывать фундаменты этого типа, протягивая веревку вдоль грязевого откоса существующего дома до противоположной стороны фундаментной ямы. Обычно вдоль дома есть препятствия (в данном случае гвоздодер), поэтому я блокирую струну от рамы (3 дюйма для этого проекта).
Закрепив эту веревку на месте, я спускаюсь на пол выемки в углу дома и во внешнем углу пристройки, не забывая компенсировать 3 дюйма. смещение верхней строки. Я натягиваю веревку между этими двумя точками, а затем устанавливаю третью веревку для внешней стены пристройки, которую я кладу параллельно дому, отмеряя от каждого конца.
Квадрат не обязательно лучший вариант
Прежде чем двигаться дальше, я проверяю, являются ли эти две линии квадратными относительно друг друга. Некоторые строители используют метод треугольника 3-4-5. Но я предпочитаю теорему Пифагора, чтобы знать, насколько далеко от квадрата расположение.
Я возвожу в квадрат измерения двух сторон и складываю их вместе. Квадратный корень из этого числа должен равняться длине диагонали. Я был рад обнаружить, что диагональ на этом фундаменте была отклонена менее чем на 1 дюйм 9.0003
В этот момент я обдумываю варианты с подрядчиком. Переместить линию, проходящую вдоль плоскости существующей стены, обычно не вариант. Я могу возвести сложение в квадрат, переместив один конец параллельной линии внутрь или наружу, но тогда концы сложения будут разной длины. Или я могу оставить линии как есть, что сохраняет все измерения равными, но приводит к углам, которые не равны 90°.
Ответ исполнителя обычно зависит от деталей дополнения. В данном случае пристройка была для кухни, а подрядчик хотел 9Углы 0° для шкафов. Если бы пристройка предназначалась для спален или общей комнаты, строитель, возможно, предпочел бы работать с одинаковыми размерами и непрямыми углами. Иногда меня просят разделить разницу.
После того, как решение принято, я соответствующим образом корректирую линии и завершаю макет на полу раскопа.
Работая от основных дополнительных линий фундамента, я нахожу углы всех меньших стен и вбиваю плоские фундаментные стержни или внутрь. штифты арматуры в этих местах. Я протягиваю струны между этими штырями, очерчивая новый фундамент, затем проверяю меньшие стены на квадратность. Когда макет меня устраивает, я крашу штифты оранжевым баллончиком для видимости.
Фундамент заливает компоновку бетоном
Если верхняя тетива будет мешать, пока я перемещаю и устанавливаю формы фундамента, я сохраняю колья, которые удерживают струну на месте, и временно удаляю струну.
После контура фундамента я устанавливаю и заливаю фундамент обычным способом («Формирование и заливка фундамента», FHB #119). Если фундаменты соответствуют существующему фундаменту, я связываю их вместе с помощью 1/2 дюйма. арматура забивается в отверстия, просверленные в существующем фундаменте.
Схема фундамента забетонирована. Когда фундаменты готовы, макет переносится с верхней колонны непосредственно на бетонную поверхность фундаментов и снова проверяется на квадратность.
Привязанные линии определяют размещение форм.После того, как фундаменты залиты и зачищены, я снова устанавливаю верхнюю линию и повторяю процесс закладки фундамента. На этот раз вместо того, чтобы вбивать булавки в почву, я отмечаю вершину основания карандашом, а затем наношу меловые линии между отметками.
Первые опалубки идут против существующего фундамента
Перед тем, как оформить стены, я просверливаю ряд -в. отверстия в существующей стене, где она будет пересекаться с новой стеной. Я сверлю одно отверстие на каждые 18 дюймов высоты стены. Вбитая в эти отверстия арматура связывает новый фундамент со старым. Я просверливаю отверстия глубиной около 6 дюймов и позволяю арматуре входить в новую опалубку примерно на 18 дюймов. В некоторых юрисдикциях может потребоваться просверлить отверстия большего размера и залить арматуру эпоксидной смолой на месте, но плотная, сухая посадка удовлетворяет нашим местным нормам. Когда я привязываю дополнительный фундамент к каменному фундаменту, неровности камня обычно достаточно, чтобы соединить их вместе.
Для фундамента нового дома я начинаю устанавливать формы с одного угла. Тем не менее, с дополнительной основой я всегда начинаю с того места, где она совпадает с существующей основой. Для первого набора форм я измеряю толщину фундамента (в данном случае 10 дюймов) от защелки и отмечаю основание для внутренней формы. По возможности я делаю отвес на фундаменте дома от отметки на фундаменте. Затем я выравниваю первую форму с двумя отметками и вбиваю каменный гвоздь через форму в старую стену, чтобы закрепить форму на месте.
Из-за неравномерного блочного фундамента в этом проекте у меня не было места для прихватки опалубки, поэтому я прибил кусок 2×4 к дому над подоконниками и прикрепил внутреннюю опалубку к 2×4 ( фото выше). Я использую тот же метод при добавлении к камню. Специальные стержни для прыжков или крючков, которые соединяют свободные концы форм, должны быть установлены на первую форму, прежде чем она встанет на место.
Гвозди для каменной кладки или гвозди через 2 × 4 просто удерживают опалубку от бокового смещения под собственным весом; стержни удерживают формы вместе во время заливки бетона.
После того, как внутренняя опалубка установлена и закреплена, я устанавливаю внешнюю опалубку, которая автоматически смещается на 10 дюймов от внутренней опалубки с помощью крюковых стержней. Стальные клинья, установленные в крюковых стержнях, фиксируют наружную панель на месте, поэтому ее не нужно ни к чему прибивать гвоздями.
Редко когда опалубка подходит к существующему фундаменту без заполнения пустот. Большие глубокие пустоты можно заполнить размеченным куском фанеры. Тем не менее, я обычно кладу формы на фундамент, а затем заполняю большие пустоты, используя что угодно, от кусков дерева до пенопласта (фото слева от центра).
После установки первых форм на старый фундамент я измеряю и устанавливаю оставшиеся формы («Формирование и заливка фундаментов», FHB #120). Я никогда не узнаю точную длину опалубки, пока не будут установлены первые формы, поэтому я привожу формы и распорки разной ширины, чтобы компенсировать любое нечетное расстояние.
Я устанавливаю и закрепляю все формы так же, как и с любым новым фундаментом. Затем я повторно натягиваю опорные линии между исходными ставками поверх форм. Формы теперь можно отрегулировать в правильное положение, принимая во внимание 3-дюймовый. отступ от существующей стены.
На этом этапе строитель устанавливает, где будет верхняя часть заливки или уклон.
Для этого проекта он вырезал часть существующей стены, где новый пол должен был совпадать с существующим полом. С этой точки мы вычли все элементы пола и каркаса, чтобы определить класс фундамента. Поскольку бетон обычно немного оседает сразу после заливки, я добавляю хорошую добавку, а затем делаю уклон внутри опалубки с помощью проходки. Я делаю линии на внутренней стороне форм и вбиваю гвозди через каждые несколько футов вдоль линий.
Если дополнительный этаж соединяется с существующим этажом более чем в одном месте или на большой площади, я нахожу самую низкую точку существующего этажа, чтобы установить класс. Если существующий дом сильно выходит за пределы уровня, меня иногда просят сделать новый фундамент таким же, как ошибка.
На другом конце показанной здесь пристройки новый фундамент вернулся к старому с короткой стенкой. Без распорок давление влажного бетона могло отодвинуть стену от существующего фундамента. Пришлось подпирать формы, чтобы они не вылетели.
Для этой распорки я сначала поставил высокую доску для фундамента 2×12 вертикально на берег котлована напротив конца стены, а другую — на опалубку.
Затем я вырезал куски двойного штока, которые плотно входят между двумя 2×12, и прибил их на место через каждые 2 фута или 3 фута. Я также скрестил небольшие стены внутри фундамента, проведя распорку обратно к противоположному основанию.
Заполнение форм
Если не указано иное, я использую 2500-lb. бетонной смеси, но я заказываю довольно жесткую бетонную смесь с осадкой 3 или 4. Осадка — это шкала от 1 до 12, где 1 — самая жесткая и сухая смесь, а 12 — самая влажная. Жесткая бетонная смесь затыкает любые небольшие пустоты, где новый фундамент соединяется с существующим фундаментом.
Я начал заливку этого проекта с угла, с которого я начал макет. Когда бетон заполняет первые формы, я аккуратно нажимаю на него 2×4, чтобы помочь бетонной форме сцепиться с существующим фундаментом. Низкая скорость заливки и дополнительная пара глаз помогают предотвратить любые неудачи на этом этапе.
Жесткая смесь начинает заливку. Заливка начинается с существующего фундамента, а жесткая смесь помогает заполнить любые небольшие пустоты в местах, где опалубка соприкасается со старым фундаментом.
Если доступ для автобетоносмесителей хороший, я стараюсь чередовать концы и заполнять формы небольшими подъемниками. В зависимости от прочности существующего фундамента я сначала заполняю формы примерно наполовину или на три четверти, прежде чем перейти к другой стене, которая связана с фундаментом, и повторить процесс. В качестве меры предосторожности я затем переключаюсь между двумя концами, заполняя каждый раз немного больше. Чередование заливки таким образом дает бетону немного времени, чтобы начать схватываться, что помогает снизить начальное давление.
В этом проекте доступ к фундаменту был невелик, и мне понадобилось несколько партий бетона, чтобы завершить заливку. Этот факт изменил мой подход, и я просто работал от одного конца до другого. После того, как первый конец был заполнен примерно на две трети, я добавил в бетон небольшое количество воды, доведя его до осадки примерно на 5, чтобы он легче перетекал в остальные формы. Я всегда протыкаю более рыхлый бетон 2×4, чтобы смешать его с более жестким бетоном, чтобы устранить холодные швы, те четкие линии с небольшими пустотами, которые могут появляться между подъемами.
Когда я переключился на новый грузовик у другого конца, я снова залил самую густую смесь в формы, где добавочная основа вернулась в существующую основу. Как и в случае с обычным фундаментом, я довожу бетон до уровня и заглаживаю его ровно и даже с помощью 2×4 или затирочной машины. Затем ставлю анкерные болты.
Пол раскопа для этой пристройки находился на значительном расстоянии ниже существующего фундамента, поэтому после снятия опалубки я установил одностороннюю стену, чтобы укрепить раскоп.
Укрепление выкопанного грунта
Распространенной проблемой при строительстве фундамента с подвалом является необходимость копать ниже уровня существующего фундамента. Наилучший способ решить эту проблему — провести раскопки как можно ближе к существующему фундаменту, не подрывая его, а затем залить однослойную бетонную стену, которая сохраняет грунт под фундаментом в целости и сохранности.
Односторонняя стена удерживает почву там, где ей место. Земляные работы для полной пристройки подвала оставили почву открытой под существующим фундаментом.