схема и процесс укладки арматуры

Выбор типа фундамента при строительстве газобетонных домов не столь широк, как при установке каркасников. Из-за уязвимости газобетонной кладки к подвижкам грунта, её нельзя опирать на металлический или деревянный ростверк, устанавливать такой дом на сборных малозаглублённых столбах или винтовых сваях. Наибольшей жёсткостью обладают монолитные конструкции, особенно сплошные. Рассмотрим, как выполняется армирование плиты фундамента, и какие нормативные требования при этом нужно учитывать.

Существует два основных типа нагрузок: на сжатие, и на растяжение, которые должен выдерживать фундамент, не подвергаясь разлому, крену, опрокидыванию и другим проблемам. Если бы речь шла только о сжимающих нагрузках, но с ними идеально справляется и простой бетонный монолит. На растяжение он работает хуже, поэтому в него и закладывается арматура.

Когда нагрузка становится для бетона критической, в работу включается металлический каркас.

От того, насколько грамотно он смонтирован, зависит долговечность здания в целом, ведь кроме прочего на фундамент могут воздействовать ещё и силы морозного пучения. И потом, нагрузки-то неоднородные. Когда дом заведён под крышу, основное давление приходится по контуру плиты, а не в середине, так как кроме веса стен, начинают давить и конструкции кровли.

Стены и сами подвергаются неравномерным нагрузкам, так как им приходится сопротивляться идущему от стропил распору. Гасить распорные нагрузки должен железобетонный армопояс, заливаемый поверх стен, но весит он немало, и это тоже дополнительная нагрузка на фундамент. Более существенные нагрузки, воздействующие на контур плиты, стремятся отломить бетон — и это им удалось бы, если б не арматура.

Принцип армирования плиты зависит от её конструкционных особенностей. Обычная плоская плита для газобетонного дома не может иметь толщину меньше 250 мм, и должна армироваться объёмным каркасом. Он состоит из двух уровней рабочей арматуры, соединённых между собой поддерживающей арматурой в виде плоских каркасов или П-образных хомутов, арматурных подставок-лягушек.

Второй ряд сетки опирается на подставки-лягушки

Так как более высокая нагрузка приходится на контур плиты, в этой части армирование должно быть более интенсивным. Как вариант, проектировщики предусматривают для плиты дополнительный, увеличивающий статичность конструкционный элемент – рёбра жёсткости, которые могут быть направлены как вверх, так и вниз.

В обоих случаях выступы, имеющие вид ростверка или мелкозаложенного ленточного фундамента, основные нагрузки принимают на себя, для чего имеют собственный армирующий контур. Соответственно, горизонтальная часть может уменьшаться в толщине до 150 или даже 120 мм, и иметь менее интенсивное армирование.

Каркас в более тонкой горизонтальной части плиты может быть не объёмным, а плоским, в одном уровне, но он обязательно увязывается с арматурой выступающих элементов плиты. К примеру, плиты, проектируемые по шведской технологии (УШП), именно так и структурируют, что прекрасно видно на предлагаемом в качестве примера чертеже.

Чертёж плиты УШП

Сколько должно быть арматуры, и с каким шагом она должна располагаться, определяется расчётом – всё зависит от суммы нагрузок, воздействующих на фундамент. Их традиционное армирование осуществляется с помощью стальной арматуры. В зависимости от состава она бывает:

1. Углеродистой. Основные компоненты в ней – это железо и углерод, легирующих добавок очень мало.
2. Низколегированной. Здесь легирующих добавок, роль которых играют такие металлы, как титан, ванадий, никель, медь, намного больше. Соответственно эта сталь обладает лучшими характеристиками – в том числе и меньше поддаётся коррозии.

Производство осуществляется по разным технологиям, в соответствии с чем, сталь подразделяется на такие продукты:

• Холоднотянутая — маркируется «В». Эта сталь должна сама по себе обладать высокой пластичностью, так как температурной обработке в процессе производства не подвергается.
• Горячего проката — маркируется «А». Здесь, наоборот, сталь обрабатывают в условии высокой температуры. Для фундаментов малоэтажных зданий используется именно она.
• Канат стальной арматурный, семипроволочный – маркируется «К». Представляет собой трос, свитый из проволочных жгутов. Применяют в основном при производстве предварительно напряжённых железобетонных конструкций.

Есть различия и в типе поверхности:

Тип поверхности, фото	Особенности применения
Гладкий профиль	Из-за отсутствия профиля гладкая арматура плохо сцепляется с бетоном, поэтому в качестве рабочей использоваться не может. Разве что, из таких стержней могут формироваться хомуты, за счёт которых задаётся высота или ширина каркаса (в основном в ленточных и набивных свайных фундаментах).
Ребристая с кольцевым профилем (ГОСТ 57*81)	Этот вид арматуры для нашей страны можно считать традиционным, так как выпускается она по ещё советскому стандарту сорокалетней давности. В сечении стержня можно видеть два продольных выступа, соединяемых между собой спиралевидными рёбрами. Линии спирали могут быть одно- или двухзаходными, в зависимости от диаметра арматуры. В устаревшей версии маркируется АIII, в современной – А400.
Ребристая с серповидным профилем (ГОСТ 52544*2006)	Эта арматура не только имеет другую форму профиля, но и выпускается по другому стандарту. У неё тоже имеются винтовые рёбра, но они не смыкаются в кольцо, а имеют промежутки и больше напоминают конфигурацию серпа. Промежутки сделаны для удобства сварки, хотя при желании эту арматуру можно и вязать. Маркируется А500 и А 500С.
Комбинированная	Смешанный профиль введён с целью получения повышенного сцепления стержней с бетоном, и только для арматуры А500. Это, кстати, позволяет определить класс арматуры визуально.

В последние годы всё большую популярность приобретает композитная арматура.

Этим термином называют материалы из термопластичных полимеров, наполненных волокнами или крошкой стекла, кварца, базальта, угля. Их главными достоинствами являются: меньший, чем у стали вес; неподверженность коррозии и высокая прочность на разрыв, в 2-3 раза превышающая аналогичный показатель металлической арматуры.

Изначально композитные материалы создавались для авиации и космонавтики, но как только появилась возможность формировать на неметаллической арматуре рельеф методом протяжки (технология пултрузии), такую арматуру стали широко использовать в гражданском и промышленном строительстве. Существует несколько видов композиционных материалов, но широкое применение в виду более низкой стоимости получили только два из них: стеклопластик и базальтопластик. Формирование рельефа у композитных стержней осуществляется по тому же принципу, что и у стальных.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Обратите внимание: Тонна стеклопластиковой арматуры стоит дороже стальной раза в четыре, и это часто отпугивает несведущего покупателя. На самом деле получается более выгодно: у композита меньший вес, а из-за более высокой прочности на разрыв, для каркаса вместо диаметра 12 мм можно брать 8 мм. Так что, в этой тонне получается арматуры намного больше.

Многие усомнятся, что пластик может оказаться более прочным, чем металл, но это так. У стальной арматуры предел текучести составляет 400-500 мПа (отсюда и маркировка А400 или А500), а у композитных стержней этот показатель составляет минимум 1200 мПа. Единственно, в чём металл превосходит композит, так это в том, что его модуль упругости выше в 50 раз и не зависит ни от температуры окружающей среды, ни от нагрузок.

По этой причине в строительстве зданий и сооружений повышенного класса ответственности композитную арматуру не применяют. Жилые дома, в том числе многоэтажные (кроме высотных), относятся к нормальному уровню ответственности, и тех свойств, что имеет композитная арматура, для них вполне достаточно. Если нужно, чтобы фундамент выдерживал больше нагрузок, достаточно лишь увеличить диаметр применяемой арматуры или уменьшить шаг её расстановки.

Перед тем, как приступить к устройству плиты, на объекте должны быть выполнены следующие работы:

• организована временная подъездная дорога и место стоянки спецтранспорта;
• предусмотрен отвод поверхностной воды;
• обозначена площадка для складирования арматуры или карт сеток, хранения монтажной оснастки;
• выкопан котлован (если дом с подвалом) или неглубокое земляное корыто, если плита поверхностная;

Неглубокая выемка в грунте под поверхностную плиту

Засыпка песчаной подушки

Монтаж мембраны под подошвой плиты

• завезена на объект арматура для каркаса и пиломатериал для опалубки в таком количестве, которое обеспечит бесперебойную работу минимум в двух сменах;
• выполнена геодезическая разбивка осей плиты;
• уложен геотекстиль и произведена засыпка противопучинистой песчаной подушки;
• залита бетонная подготовка и выполнена наплавная гидроизоляция, или уложен слой профилированной ПВХ-мембраны, поверх которой и будет устанавливаться каркас.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Очерёдность установки опалубки и монтажа арматуры зависит от того, будет ли сборка каркаса укрупнённой. Когда его собирают из отдельных стержней, щиты мешают соединять торцы стержней, поэтому опалубку устанавливают уже после того, как каркас будет собран. Если же остов плиты собирается из сетчатых карт, их проще укладывать в уже готовую опалубку. Крайние элементы каркасов крепят к щитам проволокой, через отверстия, просверленные в деревянных рейках.

Примерная схема армирования плиты

На выбор схемы армирования фундамента оказывают влияние такие характеристики:

1. Толщина плиты. Если она меньше 150 мм, в монолит закладывается всего один ряд сетки, состоящей их продольных и поперечных стержней. При большей толщине плиты уровней армирования два. В обоих случаях должен быть предусмотрен защитный слой бетона снизу 75 мм, по бокам и сверху – 35 мм. Если под плитой есть подбетонка, толщина нижней защитной оболочки может быть тоже 35 мм.
2. Суммарная нагрузка. Состоит их общей массы дома, снеговых и полезных нагрузок.
3. Тип грунта на участке и его несущая способность. Доподлинно выяснить это можно только с помощью проведённого исследования.
4. Диаметр рабочих стержней. Для плит, у которых одна сторона имеет размер менее 3-х метров, можно брать стальную арматуру d10 мм. Для остальных плит арматура берётся не менее d12 мм.
5. Шаг арматуры в сетках. Он зависит от толщины плиты: согласно требованиям СП в плитах толщиной до 150 мм шаг составляет максимум 200 мм; в более толстых плитах расстояние между осями рабочих стержней может достигать 400 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При выборе конкретного шага нужно руководствоваться таким требованием: расстояние между стержнями не может превышать толщину плиты больше чем в 1,5 раза. В зонах, воспринимающих наибольшие нагрузки, размер ячейки в сетке должен уменьшаться вдвое.

Существует такое понятие, как процент армирования конструкции. Если он окажется ниже минимально допустимого, монолит будет работать как простой бетон. Чтобы он стал железобетоном, свою роль должна играть арматура, поэтому правильный подбор сечения стержней имеет наибольшее значение.

Согласно требованиям СНиП 2.03.01, минимальный процент арматуры в железобетоне составляет 0,05% от площади сечения монолита в растягиваемых зонах, и 0,1-0,25 % — во внецентренно сжатых. Если же арматура располагается равномерно по всему контуру сечения, этот процент должен увеличиваться вдвое. Тем не менее, слишком переусердствовать тоже нельзя, арматура ведь не должна препятствовать проникновению бетона внутрь каркаса. Поэтому существует и максимальный процент армирования – 4%.

• Попробуем самостоятельно посчитать арматуру для плиты толщиной 250 мм под газоблочный дома размером 8*8 м. Так как 250 мм больше 150 мм, сетки должны располагаться в двух уровнях. Состоит сетка из продольных и поперечных стержней, их диаметр 12 мм, так как обе стороны фундамента длиннее 3-х метров.
• По упомянутым выше правилам шаг между стержнями в плитах толще 150 мм может составлять до 400 мм, но за неимением профессиональных расчётов лучше всегда делать запас прочности. Поэтому возьмём шаг минимально возможный – 200 мм.
• Дом достаточно небольшой в плане, и если сделать внутренние перегородки из гипсокартона, усиления фундамента под ними не потребуется. Таким образом, у нас будет всего 4 стены по внешнему контуру плиты. Делать более частым шаг стержней в зонах их опирания не надо, потому что мы и так взяли минимальный размер ячейки, сделав запас прочности.
• Теперь считаем количество прутьев, необходимых для армирования. Плита у нас имеет квадратную форму, поэтому что вдоль, что поперёк получится одинаковое количество стержней. Вычитаем из размера фундамента толщину защитного слоя, и делим его на шаг ячейки: (800 см – 3,5 см х 2): 20 см = 40 стержней.
• Учитывая одинаковые размеры сторон фундамента, умножаем итог на 2 и получаем: 80 стержней нам нужно на один ярус. На два уровня армирования, соответственно, потребуется 160 прутов.

Стандартная длина стержневой арматуры либо 6 м, либо 11,7 м. Покупать придётся более длинные пруты, а их концы, оставшиеся после резки, можно использовать для изготовления хомутов для связки торцов или плоских каркасав, обеспечивающих требуемый отступ верхней сетки от нижней.

Кроме общестроительного инструмента для разметки, отслеживания уровней, резки и гибки металла, при сборке каркаса понадобятся и несколько специальных, с помощью которых можно вязать арматуру проволокой.

1. Крючок для вязки арматуры. Наиболее популярный инструмент, для использования которого нужно всего лишь немного набить руку. Представляет собой стальной крюк, укреплённый на деревянной или пластиковой рукоятке. Разброс цен очень большой, от 150 до 1100 руб, что зависит от размера, материала и конфигурации инструмента.
2. Вязальный пистолет на аккумуляторе. Любой механизм всегда упрощает ручную работу, в том числе и этот. Внутри похожего на дрель пистолета уже есть катушка с проволокой, нужно только нажать на рычаг и «выстрелить». На одно соединение уходит даже меньше полминуты, поэтому данный инструмент идеален для такой работы. Жаль только цена «кусается» (70-200 тыс. руб), поэтому покупают вязальный пистолет только для профессионального использования. Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   Кроме высокой стоимости есть и ещё минусы: невозможность работы в труднодоступных местах; проблема вязки стержней большого диаметра; сложность устранения ошибки. Так что крючок должен быть под рукой в любом случае.

3. Шуруповёрт. Этот инструмент в любом случае присутствует на объекте, так как является общестроительным. Можно его использовать и для вязки арматуры, если установить самодельный крючок, сделанный из шиферного гвоздя. Удобнее всего пользоваться шуруповёртом, в котором есть функция регулировки скорости.
4. Клещи. Многие мастера орудуют при вязке арматуры обычными клещами, делая скрутки более толстой проволокой. Этот способ позволяет экономить проволоку, но замедляет работы и быстро утомляет арматурщика. Хотя тут тоже всё зависит от навыков рабочего – если опыт есть, соединение выполняется за 4-5 секунд.
5. Отожжённая проволока. Подбор проволоки зависит от размера арматуры — для стержней 12 мм лучше всего подходит проволока диаметром 1,2 мм.
6. Фиксаторы. Для обеспечения заданной толщины защитной оболочки бетона, под первым рядом каркаса должны использоваться подставки-стульчики из пластика. Подставки можно использовать не заводские, а нарезать их из пластиковой водопроводной трубы диаметром 50 мм. В них нужно просверлить в них отверстия, чтобы подставку можно было привязать к арматуре. Использовать вместо пластиковых подставок обрезки арматуры или деревянные бруски запрещено.

Подставки-стульчики

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Отступ прутов от вертикальных бортов опалубки обеспечивается за счёт фиксаторов-звёздочек или тех же отрезков трубы, только меньшего размера.

Монтаж арматуры должен производиться в такой последовательности, которая обеспечит ей правильное положение и качественное закрепление. Перед началом работ основание размечается, чтобы видно было, как раскладывать продольные стержни, отрезанные в необходимую длину. В нашем случае это: 8 м – 0,35*2 = 7,93 м. Стержни такой длины получатся цельными, и их не надо будет наращивать.

Между прутами сразу предусматривают заданный интервал, их выкладывают на подставки и фиксируют к ним проволокой. Для связки стержней в одной точке нужен кусок проволоки длиной 30 см, сложенный пополам. Нарезать её на нужные отрезки удобнее всего болгаркой. В среднем, на каркас плиты 8х8 м уйдёт не более 3,5 кг. Уложив поперечные стержни поверх продольных, можно приступать к выполнению соединений.

При использовании в качестве инструмента вязального крючка, можно применить разные способы, но простейший выглядит так. Проволока складывается вдвое и заводится под соединение. Крючок продевается в петлю и, захватив свободный конец, протягивает его. Петля затягивается, и концы проволоки скручиваются в несколько раз — больше 5 оборотов делать не стоит, чтобы не сломать узел.

Способы вязки арматуры

Закончив сборку сеток первого уровня, на торцы стержней крепят П-образные элементы, которые свяжут нижнюю сетку с верхней в объёмную конструкцию. Чтобы исключить прогиб стержней в середине, под них с шагом 800 мм, устанавливаются арматурные подставки-лягушки.

Работа по вязке арматуры не сложная и вполне самостоятельно выполнимая, но будьте готовы к тому, что согнутая в течение длительного времени спина, и напряжённые колени, потом будут ныть несколько дней.

От того, насколько точно соблюдается технология армирования и заливки фундамента, зависит долговечность здания в целом. В сухих и прочных грунтах плита может формироваться даже без подстилающих слоёв и подбетонки, и некоторые застройщики думают, что и гидроизоляция под подошвой тоже не нужна – а это ошибочное мнение.

При заливке бетона в опалубку без барьера в виде хотя бы полиэтиленовой плёнки, бетон теряет влагу, которая впитывается в грунт. Грунт при этом только упрочняется, а вот прочность цементного камня ослабевает. К тому же, техническая плёнка или мембрана не даст впоследствии влаге, которая может легко подниматься вверх по капиллярам, впитываться в бетон. Именно в защиту арматуры предусматривается и бетонная оболочка определённой толщины.

Важно так же, чтобы элементы каркаса были правильно сопряжены и не смещались в процессе бетонирования. Если процент армирования рассчитан правильно, ваша плита без проблем простоит столько, сколько прослужит наземная часть дома.

Вязка арматуры монолитной плиты фундамента вручную

Любая бетонная конструкция, в особенности используемая в качестве части фундамента, нуждается во внутреннем арматурном каркасе.

Арматура внутри монолитной конструкции превращает обычный бетон, в железобетон. Преимущества железобетона перед обычным бетоном очевидны. Он намного прочнее, устойчивее, реже пускает трещины, хорошо работает на изгиб. И это только основные его преимущества, общеизвестные и горячо обсуждаемые. А есть ведь и более тонкие моменты.

Вязка арматуры пистолетом

Как бы то ни было, но при заливке той же монолитной железобетонной плиты фундамента сам каркас, который мы в будущем намереваемся установить в опалубку для фундамента, нужно правильно собрать и скрепить. Для его сборки необходима вязка арматуры между собой. О том, как правило, вязать металлическую или стеклопластиковую арматуру для фундамента и пойдет речь в данной статье.

Назначение и особенности

Что же являет собой обычная вязка арматуры и для чего она вообще нужна? Как вы уже знаете, любая железобетонная конструкция состоит из непосредственно бетона и металлического арматурного каркаса.

Внутрь плиты, ленты или колонны технология всегда предусматривает монтаж своеобразного несущего скелета, дающего будущей конструкции нужные характеристики.

Но как сделать армопояс или арматурный каркас по газобетону? Очень просто. Нужно связать между собой множество арматурных стержней. Связываются они по определенной системе. В работе используется специальная схема наложения стержней. Схема предусматривает, какой марки арматура должна использоваться, в каком количестве и где ее необходимо размещать.

Вязка арматуры позволяет скрепить отдельные стержни в прочный цельный каркас.

Правильно связанный каркас способен выполнить поставленную задачу, не ломается под внешним давлением. Очевидно, что все работы по монтажу каркаса выполняются вручную.

И вот тут начинаются проблемы. Вязка арматуры возможна только вручную, но представьте себе, что вам нужно связать каркас для плиты фундамента с размерами 10×10 метров.

Каркас для этой плиты будет состоять из сотен крупных тяжелых арматурных стержней, связанных между собой в каждом узле бесчисленным количеством витков проволоки. А ведь плиты с подобными размерами являются фундаментом для небольшого одноэтажного строения, но не более того.

А что если работать надо с конструкцией заглубленного ленточного фундамента? Лента ленточного фундамента только высоту может иметь до 2 метров, а общая протяжность ленточного основания, если рассматривать все тот же одноэтажный дом с габаритами 10×10 метров будет равняться сотням метров.

Как видите, объемы работ здесь просто колоссальные. Неудивительно, что строители ищут способы всячески упростить и ускорить рабочий процесс, без ущерба для качества итогового результата.

к оглавлению ↑

Оборудование для вязки

Вязка арматуры для фундамента осуществляется с помощью специальных расходных материалов.

Для работы применяют:

• проволоку;
• арматурные зажимы;
• арматурные муфты.

Проволока – самый популярный во все времена вариант. Проволока применяется закаленная, ей не страшны перепады температур, она легко гнется, но не ломается.

Ручная вязка арматуры проволокой

Это очень важный момент, потому что вязка арматуры предусматривает перекручивание проволоки десятки раз. Толщина вязальной арматурной проволоки равняется примерно одному миллиметру. Если проволока тоньше, то работать с ней можно только в крайних случаях.

Связывать проволоку вдвое нельзя. Это непрактично. Главная задача и свойство проволоки – гибкость. Двойная же вязка не дает ей нужной гибкости, а следовательно, и качества фиксации.

Если мы вяжем пластиковую арматуру, то за счет снижения ее веса, можно применять более тонкую проволоку, но только в ограниченных количествах.

Использование зажимов не так сильно распространено. Арматурные зажимы – это та же проволока, но немного видоизмененная. Она, так сказать, приспособлена для непосредственно вязки, дает строителю возможность скрепить два стержня быстрее.

Однако экономия времени не столь существенна, а вот разница в цене ощутима. Опытный монолитчик или вязальщик каркаса и с проволокой справится за то же время. Поэтому вязальные зажимы применяются намного реже.

Еще реже встречаются арматурные муфты. Сфера их применения – постройка ленточного или столбчатого оснований для промышленных зданий. В бытовом строительстве применение муфт нецелесообразно в силу их чрезвычайно прочного соединения и, как следствие — высокой цены.

Другое дело – стройки промышленные, где основная задача – прочность, а деньги ресурс второстепенный.

к оглавлению ↑

Рабочий инструмент

Как мы уже отметили, обвязывать арматуру нужно в огромных количествах. Каркас даже для небольшого ленточного фундамента потянет за собой сотни и даже тысячи единиц арматуры. Что уже и говорить про конструкции большого ленточного фундамента, плитного фундамента и т.д.

Очевидно, что строители искали, ищут и будут искать лучшие способы ускорения работы. И самый простой способ – использовать подходящий инструмент.

Инструмент для вязки арматуры бывает разный. Начиная от самодельного и заканчивая профессиональными приспособлениями, дорогостоящими и крайне эффективными.

В работе используют:

1. Крючок для вязки арматуры (ручной или механический).
2. Пистолет для вязки арматуры.

Крючок для вязки арматуры – излюбленный инструмент любого профессионала. С него начиналась вязка первых арматурных каркасов.

Инструмент это крайне простой, и крайне эффективный. Бывает он в простом исполнении, то есть ручной, и сложном.

Крючок для вязки арматуры, обычный

Ручной инструмент в виде крючка, являет собой нехитрое приспособление, состоящее из ручки и металлического загнутого стержня. Схема его устройства очень похожа на отвертку, только стержень у нее не ровный, а выгнутый в одном или нескольких местах.

Простейший самодельный крючок как раз и делают из отверток. Берется стандартный инструмент, обрезается стержень до длины в 10-13 см, затем последние 3-4 см затачивают и загибают под углом в 45 градусов. Если нужно, то весь стержень дополнительно загибают в основании еще градусов на 10-15.

Продвинутый крючки, то есть механические – более производительный инструмент. Они работают на специальных пружинах. Крючком цепляют проволоку, затем тянут за ручку. Винтовая пружина внутри ручки натягивается, в момент отпускания она сворачивается обратно, делая несколько витков.

Количество витков регулируется количеством натягиваний ручки крючка, а также их силой и скоростью.

к оглавлению ↑

Использование пистолета

Пистолет для вязки арматуры – инструмент иного порядка. Это полностью автономное электрическое приспособление, предназначенное для сборки каркасов в промышленных масштабах.

Обвязывать с его помощью арматуру легко и просто. Справиться с такой работой при наличии пистолета сможет даже ребенок. Схема его действия заключается в натягивании заранее установленной проволоки вокруг места установки прибора.

Пистолет просто прикладывают к месту соединения и нажимают кнопку. Механизм сам стягивает стержни витком загруженной проволоки.

В пистолеты можно загружать разную проволоку, в том числе и пластиковую. Из-за чего они чаще всего применяются на стройках продвинутых, где основная масса арматурных каркасов состоит из пластиковой или полиуретановой арматуры.

Единственный минус пистолета – его цена. Профессиональный инструмент всегда стоил дорого, и монтажный пистолет – не исключение. Стоимость качественной модели от известных производителей начинается от 300-400 долларов.

к оглавлению ↑

Пример вязки арматуры (видео)

к оглавлению ↑

Технология вязки

Технология вязки арматуры очень проста и описывается в нескольких предложениях. Для примера возьмем вязку каркаса под конструкцию ленточного фундамента.

Для ленточного фундамента важно создать высокую многоуровневую конструкцию из стержней арматуры.

Сначала мы складываем первый уровень и стягиваем его проволокой. Затяжка осуществляется в каждом структурном узле. В любом месте, где арматура пересекается с другой арматурой, нужно использовать проволоку.

Затяжка осуществляется просто. Обвязываем проволокой узел в один или два мотка, затем два края проволоки подцепляем крючком и заворачиваем вокруг своей оси несколько раз, формируя своего рода спираль. Спираль загибается вокруг ближайшей арматуры и дело сделано.

Дальше накладываем следующий уровень, и снова стягиваем. И так продолжаем, пока не завершим конструкцию.

Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты + схема

В монолитной плите фундамента при эксплуатации наблюдаются сжимающие и растягивающие усилия. Если с первыми бетон легко справляется самостоятельно, то для компенсации растяжения необходимо использовать арматуру. Этот конструкционный материал повышает прочность растяжения плитного основания в 10 раз. Причем, стержни необходимо вязать правильно, в соответствии с нормативами СП 52-101, согласно схеме армирования, укладывать сетки в два слоя с минимальным расстоянием 10 см по вертикали, защитным слоем 3 см.

Какое армирование используется для монолитной плиты?

Чертеж-схема армирования монолитной плиты перекрытия
Так выглядит условно чертеж армирования монолитной плиты. Но в реальности, схема существенно отличается − она более детальная, так как нужно предусматривать множество факторов и параметров.

Учитывая размеры и массу железобетонной плиты, для армирования лучше использовать:

1. Для вертикальных поясов прутья с внешним диаметром до 10 мм.
2. Для горизонтальных поясов – до 14 мм.
3. Для перемычек подходит и 8 мм.

Если используется композитная арматура, то диаметр несущих элементов может быть и меньшим, но количество прутьев нужно увеличивать. В большинстве случаев, схема расположения арматуры предусматривает использование прутьев с диаметром до 5% от толщины самой плиты. Тогда будет достигнута максимальная эффективность конструкции при минимальных финансовых расходах.

В отличие от ленточных фундаментов, монолитная плита армируется неравномерно. В зонах с минимальной нагрузкой каркас будет ослабленным, а вот на углах здания, на пересечения несущих стен, армирование уже будет значительно мощнее, так как это зоны продавливания − максимального давления, где возникают деформационные сдвиги.

Расчет диаметра арматуры

Расчеты, связанные с монолитной плитой, достаточно сложны и требуют особых знаний. Далеко не каждый конструктор может их правильно выполнить. Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».

Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм, но также необходимо учитывать условия свариваемости. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм.

Армирование по ширине плиты

Эскиз армирования плиты перекрытия
Принимается стандартный квадратный размер плиты, где шаг арматурного каркаса будет одинаковым в любых направлениях. Для бетонных зданий армирование делают с интервалом 200−400 мм, для кирпичных зданий достаточно 200 мм, чертеж будет напоминать шахматную доску.

Для легких каркасных зданий шаг будет еще меньшим, ведь нагрузка на фундамент значительно меньшая, но тут также многое зависит от типа почвы и ее несущих способностей. Но, в соответствии с СП «Бетонные и железобетонные конструкции», максимальное расстояние между стержнями не должно составлять 1,5 толщины плиты в целом.

Укладка арматуры

Нахлест продольных стержней не менее 40 диаметром арматуры.

При укладке со всех сторон обеспечивают стержням защитный слой из бетона 20-30 мм. Это необходимо для предотвращения коррозии и разрушения. Чтобы соблюсти необходимое расстояние применяют пластиковые фиксаторы, «лягушки» или «стульчики» из металла.

Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.

Если длины прута не хватает на всю ширину фундамента, соединение двух деталей производят с нахлестом не менее 40 диаметров рабочих стержней. Например, для арматуры 12 мм длина нахлеста будет равняться 40*12 мм = 480 мм.

Что такое зоны продавливания и их влияние на армирование

Схема для расчета на продавливание плиты с равномерно распределенной поперечной арматурой
В местах, где на фундамент влияет основная нагрузка от несущих конструкций здания, возникает дополнительное напряжение. Оно влияет не только на распределение бетона, но и на степень его амортизации. Чтобы нейтрализовать влияние массы несущих конструкций, в местах соединения несущих стен и основания используется сплошной ряд армирования.

Если арматура в центре плиты имеет шаг 200 мм, то в зоне продавливания шаг будет уже 100 мм и даже меньше. В расчетах и будущей схеме армирования плиты будет указано максимально допустимое расстояние между вертикальными арматурными звеньями.

Оптимальным решением в таких случаях будет:

1. Разработка подробного проекта арматурного каркаса с указанными расстояниями между поясами.
2. Выполнение рабочей схемы армирования.
3. Вынос вертикальных стержней выше основания, чтобы соединить несущие стены и фундамент арматурным поясом, а не оставлять только бетонное соединение.

Инструкция — армирование перекрытия

Проводя армирование, стоит принимать во внимание ряд главных правил. Первое, это знать, какие материалы нужны для выполнения задач. Это стальные стрежни, имеющие рифленую поверхность, отлитые из стали класса А 4. А также бетонная смесь, в состав которой входит цемент М300, крупный песок и мелкокалиберный щебень.

В самой работе пригодиться для возведения опалубка – влагостойкого типа фанера, либо же доски. Для перевязки применяют отожженную, специально укрепленную проволоку, специальный рабочий инструмент – для загиба и резки прутьев, болгарка. Для замеса бетона вам понадобиться – измерительная тара и посуда для замеса, инструменты и рабочие перчатки.

Проведя расчет, составив чертеж — приступают непосредственно к установке и возведению опалубки по всей длине будущего перекрытия. Берутся доски размером 150 на 50 мм, фанера, как и брусья. Насколько правильно и ровно возведено строение – отмеряют и контролируют при помощи строительного уровня.

Далее укладывают нижнее соединение, выкладывая в шахматном поочередном порядке, заливают раствором бетона. Потому сама сетка в работе монтируется на подставки. На месте фиксируется между собой вязального типа проволокой. Главное помнить – при связывании всех элементов запрещено использовать сварочный аппарат для крепления.

Далее на уложенный первый слой проводят укладку второго, и все строительные элементы располагают на специально установленных подставках. Следующий в работе шаг – заливается вся опалубка жидким, но густым по консистенции раствором бетона. При помощи движений лопаты из него убирают все пузырьки воздуха и оставляют сохнуть на несколько дней. Для недопущения последующего растрескивания бетона на протяжении первых 3-4 дней поливают конструкцию водой. По истечении отведенного срока, как правило, это 30 дней, затвердевания раствора, опалубка разбирается и снимается.

Как связывать арматурный каркас

Эскиз создания правильной связки арматуры фундамента
Некоторые чертежи уже предусматривают метод соединения, если проведен расчет допустимой нагрузки на основание. Но большинство строителей используют метод сварки или связывания. Сварку сейчас мало используют, ведь из-за длительного локального нагрева металл меняет свою структуру и слегка деформируется. А вот связывание обеспечивает достаточную гибкость. Для связывания рекомендуется использовать мягкую прочную стальную проволоку диаметром 3−4 мм, а также плоскогубцы или зажимы.

Принцип армирования монолитной плиты:

1. Сначала нужно сделать опалубку, на внутренней части за 5 см от края установить рулонную гидроизоляцию.
2. Затем установить на расстоянии до 5 см от песчано-гравийной подушки горизонтальный арматурный пояс, укрепить его колышками или уплотнителями. Арматура не должна соприкасаться с подушкой и боковыми стенками опалубки.
3. С интервалом 200−400 мм устанавливают вертикальные прутья, в нижней кромке связываются с горизонтальным поясом. С целью увеличить прочность здания, в углах армирование устанавливают чаще, дополнительно усиливают продольными прутьями.
4. Горизонтальные пояса монтируют с интервалом 15 см, но учитывают толщину плиты. В некоторых случаях дистанцию можно уменьшить, но не увеличивать. Последовательно связывают вертикали с горизонтальным поясом.
5. Выводят вертикальный слой арматуры выше залегания верхней кромки фундамента. Она затем свяжется с нижним краем несущих стен.

По окончании армирования вся конструкция заливается бетоном.

Зачем бетону армирование?

Все знают, что бетонные блоки обладают довольно высокими прочностными характеристиками. Изделия на основе цементного раствора отличаются высокой прочностью на сжатие — то есть, легко переносят прямое давление. Но есть у бетона один недостаток: он довольно хрупок при растяжении. Если вам кажется, что бетонные блоки при эксплуатации не растягиваются, то вы заблуждаетесь.

Схематичное изображение процесса растяжения бетонной монолитной плиты основания здания

Именно процесс растяжения происходит при любой подвижке здания:

• проседание с течением времени под собственным весом;
• смещение в результате движения нестабильного грунта;
• изменение нагрузок в процессе надстроек или капитального ремонта.

Именно усиление бетонного блока путем армирования значительно улучшает его характеристики на изгиб и растяжение.

Материалы усиления

В зависимости от размера плиты и способа её использования, усиление может быть выполнено различными материалами:

• стальные прутки;

Металлические стержни периодического профиля для армирования

• композитная арматура;

Стеклопластиковая арматура

• фиброволокно.

Фиброволокно для армирования

Самые серьезные и ответственные части здания следует усиливать сеткой из стальных стержней.

Металл используется при устройстве:

• бетонных фундаментов;
• монолитных лестничных маршей;
• формировании плит перекрытия.

Такой способ усиления самый прочный и надежный, но и самый затратный. Цена сопоставимого количества металла значительно отличается от стоимости композитной арматуры.

Различные виды композитной арматуры могут быть использованы при устройстве базовой основы на земле под легкие постройки. При этом, материал композита больше в диаметре, чем заложенный в проекте металлический стержень. Узнать размер требуемого прутка можно из таблицы ниже.

Соответствие прутков различного диаметра стальной и пластиковой арматуры по эксплуатационным качествам

Важно! Не рекомендуется использовать композит при усилении бетонных частей здания, не имеющих опоры на грунт, то есть для плит перекрытия или лестниц.

Фиброволокно используют для укрепления цементных блоков небольших размеров, например, брусчатки или газобетенонных блоков, используемых в строительстве стен зданий. Армированная бетонная плитка имеет большую прочность, что значительно увеличивает срок её эксплуатации.

Плита бетонная армированная 500х500х50 для обустройства придомовых территорий

Типичный пример расчета арматурного каркаса для монолитного фундамента

Поперечный разрез плиты с размерами
Для расчета берется монолитная плита с габаритными размерами 6х6 метров, толщина плиты для частного дома 20 см. В примере будет использоваться расчет арматурного пояса в зоне сопряжения:

1. Площадь фундамента: 1,2 кв. метра.
2. Минимальная площадь арматуры 1,2*0,3% = 36 кв. см.
3. Площадь арматуры для одного горизонтального пояса с учетом интервала между поясами 100 мм составит 36/2 = 18 кв. см.

В ГОСТ 5781-82 есть весь допустимый ассортимент арматурных прутьев с их поперечным сечением и допустимой длиной. Поэтому, для данного примера целесообразно использовать 12 стержней с диаметром 14 мм каждый. Затем нужно сделать чертеж будущего каркаса, чтобы посчитать необходимое количество арматуры. Для стороны длиной 6 метров целесообразно принимать шаг горизонтального пояса 300 мм, а для вертикального – 300 мм с использованием арматуры диаметром 8 мм.

Если свести все данные в таблицы с учетом использования П-образных соединительных арматурных хомутов, тогда для армирования монолитной плиты площадью 36 кв. м придется купить и вложить 515,2 м арматуры с диаметром 12 мм и 56 м с диаметром 8 мм.

Подготовка к строительству

Первым этапом является рытье котлована. Плитный фундамент нуждается в большом котловане, поэтому оправдано использование спецтехники – экскаватора и грузового автомобиля. На самостоятельное выполнение работы уйдут многие дни. А аренда спецтехники сегодня обходится сравнительно недорого.

Следующим этапом является формирование песчаной противопучинистой подушки. Под монолитную плиту нужен слой не меньше 20 см. Песок засыпается на дно котлована, равномерно распределяется по всей площади и трамбуется.

На песчаную подушку, заливаем по уровню бетонную подготовку 9–10 см.

Далее производят устройство гидроизоляции. Есть несколько способов: укладка в два слоя рубероида или использование сыпучие смеси, посыпается перед заливкой на поверхность подготовки и смачивается водой.

Схема устройства и армирования монолитной фундаментной плиты.

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Армирование перекрытий начинается с установки опалубки. К опалубке предъявляются следующие требования: она должна выдерживать вес сырой смеси, при этом не деформируясь визуально. Это довольно большая нагрузка, при слое бетона 200 мм она составит 500 кг на квадратный м. Поэтому конструкция опалубки должна быть довольно внушительной. Для щитов можно использовать фанеру толщиной 18…20 мм, для балок, стоек, ригелей использовать брус сечением 100х100 мм.

Можно использовать профессиональную опалубку. Ее преимущества в том, что она рассчитана на высокие нагрузки, в ее комплект входят телескопические стойки, выдерживающие значительный вес и позволяющие регулировать уровень. Это довольно дорогостоящее оборудование, но сейчас можно найти фирму, которая сдает и опалубку, и стойки в аренду.

Схему сборки опалубки легко найти в литературе, а если вы берете профессиональную опалубку, то к ней прилагается инструкция. Главное – после сборки проверить горизонтальность с помощью нивелира или других доступных средств.

Монтаж арматуры

Пластиковые фиксаторы необходимы для создания защитного слоя арматуры в нижней части перекрытия.

Армировка делается таким образом: нижний ряд укладываем на фиксаторы – специальные пластиковые опоры высотой 25-30 мм для создания защитного слоя. Стержни кладем с одинаковым шагом, параллельно друг другу. На них кладем следующий ряд под углом 90? и перевязываем вязальной проволокой в каждом пересечении. Затем устанавливаем разделители сеток, сгибаем, связываем с одинаковым шагом. Приведенный здесь чертеж подскажет, с каким именно. Армирование перекрытия по краям дополняется усилениями. На разделители и П-образные усиления укладываются продольные, а затем поперечные прутья арматуры. Верхний уровень готовой арматуры должен быть ниже верхней плоскости опалубки на 25-30 мм. Собранная арматура должна представлять из себя довольно жесткий каркас, выдерживающий без особых деформаций вес человека.

Заливка

После того как армирование будет закончено, можно приступать к заливке. Эту работу лучше всего производить с помощью бетононасоса, обязательно уплотняя смесь при помощи специального глубинного вибратора. Заливку желательно произвести за один раз. При затвердевании бетон дает усадку. Чем быстрее идет высыхание, тем больше усадка, что может привести к появлению микротрещин. Чтобы этого не произошло, в течение 2-3 дней нужно смачивать поверхность твердеющей плиты водой. Делать это лучше всего путем разбрызгивания. Но и в дождливый день производить заливку не стоит, рекомендуется предохранять свежую смесь от осадков. Плита должна сохнуть 30 дней, только после этого можно снимать опалубку.

Правильная вязка монолитных плит. Как рассчитать расход арматуры на количество бетона? Какая фурнитура укладывается?

Армирование бесконтактных панелей монолитного перекрытия (внутренней горизонтальной ограждающей конструкции) является обязательным технологическим процессом их изготовления. Арматура в конструкции конструкции из бетона принимает на себя нагрузку и увеличивает прочностные свойства изделия.

Назначение

Назначение армирования — повысить способность выдерживать нагрузку конструкции, снизить вероятность образования трещин, возникающих из-за скачков температуры.Для таких задач нужен материал с высокими прочностными свойствами — волокно, стекло, базальтовая фибра, сталь. С целью исключения преждевременной коррозии и повышения износостойкости построек стал практиковаться метод армирования.

Требования

Закалка монолитной панели перекрытия — ответственный процесс, к выполнению которого предъявляется ряд условий. Производя работы по созданию армированного ж / б панели внахлест, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

• Для соединения металлических стержней применяют вязаную проволоку сечением 1,2–1,6 миллиметра. Использование электросварки недопустимо из-за изменения структуры металла в точках сопряжения.
• Необходимо предусмотреть необходимую толщину (высоту) бетонного массива перекрытия относительно расстояния между стенами, воспринимающими нагрузку. Высота железобетонной панели в 30 раз меньше расстояния. При этом наименьшая толщина панели составляет не менее 15 сантиметров.
• Укладка элементов железного острова с учетом размеров перекрытия осуществляется по вертикали. При наименьшей высоте панели раскладка арматуры производится в один слой. При высоте более 15 сантиметров выполняется упрочненное армирование в два слоя.
• Для заливки опалубки используется бетонная смесь марки М200 и выше. Бетон этих марок обладает прекрасными эксплуатационными свойствами, выдерживает значительные нагрузки и отличается приемлемой стоимостью.
• Для сборки стальной решетки используются стержни арматуры сечением 8-12 миллиметров. При реализации двухслойного армирования увеличивается величина сечения металлического профиля в нижнем ряду. Допускается использование готовой сетки.
• Опалубка изготовлена ​​из водостойкой фанеры или обработана строганием. Стыки тщательно заделать. Для усиления опалубки используются железные стойки раздвижного типа или деревянные столбы диаметром до 20 сантиметров.

Выполнение обозначенных требований при реализации процессов армирования гарантирует прочностные характеристики проектируемой конструкции. Армированная панель, изготовленная с соблюдением технических условий, прослужит одну декаду.

Какие материалы используются?

Помимо прочего, нужно побеспокоиться о том, чтобы правильно выбрать материал, который можно использовать. Для изготовления перекрытия перекрытия, как было сказано выше, предпочтительнее применять цемент марки 200 и выше. Так как этот цемент отличается высочайшей прочностью — показатель, который особенно важен в деле. Как бы то ни было, масса панели составляет примерно 500 кг / м2.

В роли усиления для печи используются в основном металлические стержни класса A500C. Арматура горячекатаная армированная. Диаметр стержней устанавливает расчет, проводимый в плане. Как правило, диаметр планки для перекрытия находится в пределах 8-16 миллиметров.

В связи с тем, что монолитное перекрытие в основном работает на разрыв, основанием является именно нижележащая арматура, которая вытаскивается во время работы. Для его создания в отдельных сериях используются стержни большего сечения, чем для верхнего слоя. В интерфейсных зонах панелей с опорами положение немного другое. Здесь верхние штанги похожи на внушительные нагрузки, в связи с чем их дополнительно увеличивают. Когда плита опирается на колонны или между опорами, имеющими достаточно большие пролеты, применяют арматуру, расположенную в поперечном направлении армированной конструкции, класс которой — А240С или А240 (строительная фурнитура с гладкой поверхностью).

Особенности расчета

Грамотный расчет монолитной панели на перекрытие и ее армирование несет в себе массу положительных качеств.

• Горизонтальная конструкция из монолитной панели будет иметь высокую предельную нагрузку.
• Правильный расчет обеспечит оптимизированный вариант подбора арматуры, высоты панели, марки и объема бетона. Все это в совокупности позволяет сэкономить время и деньги.
• Высокопрофессиональный расчет позволяет в роли монолитной конструкции эксплуатировать не только стены, но в равной степени и колонны внутри объекта.
• Расчет выдаст все необходимые объемы работ и их выражение стоимости.
• Можно рассчитать панель внахлест, не соответствующую стандарту конфигурации.
• Срок службы построенной конструкции в полной зависимости от расчетов арматуры практически неограничен.

Основные правила

Сделать профессиональный точный расчет не каждому.Однако существуют единые стандарты изготовления и усиления монолитного перекрытия. Исходя из этих правил, высота панели должна составлять 1/30 расстояния между соседними опорами пролета. Например, при длине пролета 600 сантиметров высота готовой монолитной конструкции составит 20 сантиметров. Увеличение высоты только пересмотрит дорогой бетон.

Когда длина перекрывающих проемов не превышает 7 метров, следует использовать стандартный метод расчета. Согласно этому методу монолитная панель требует армирования двумя слоями арматуры. В оба слоя укладывают стержни арматуры А-500С диаметром 10 миллиметров. Стержни ставят с интервалом примерно 150-200 миллиметров. Соединение стержней в раме с размером ячеек 150-200 миллиметров осуществляется мягкой вязанной проволокой сечением от 1,2 до 3 миллиметров. Усовершенствовать панель можно с помощью типовой сварной сетки, которая не продается в продаже.

При расчете габаритов монолитной конструкции необходимо учитывать величину захвата. Это часть панели, которая останется на стене. При кирпичных стенах размер захвата (рабочей поверхности) должен быть сантиметров 15 и чуть больше. Для стен из пенобетона этот размер составляет 25 и более сантиметров. Стержни арматуры срезают так, чтобы их концы были покрыты слоем бетонной смеси высотой не менее 25 миллиметров.

Самый простой расчет показывает, что при грамотном армировании на один кВ.Метр монолитной бетонной плиты высотой 20 сантиметров Расход примерно составляет 1 м3 бетона марки М200 и выше (желательно М350), 36 килограммов арматуры марки А500С, имеющей площадь поперечного сечения 10 миллиметров. Это основные правила. Однако тщательный расчет способен выполнить только специалист.

Как армировать?

Нагрузка на монолитные панели без досок направлена ​​вертикально вниз и распределяется пропорционально всей площади.Получается, что верхняя сторона арматурного каркаса принимает на себя сжимающие нагрузки, а нижняя — растягивающие. Стержни укладываются в опалубочную конструкцию и связываются между собой мягкой вязальной проволокой. Для нижележащего острова отрабатываются толстые металлические стержни. Верхний слой составляет стержень меньшего сечения.

По завершении стыковки арматурных решеток необходимо правильно подобрать их по высоте.

При высоте конструкции монолитного перекрытия от 180 до 200 миллиметров длина пролета перекрытия может достигать 6 метров. В таких панелях расстояние между нижней и верхней арматурными сетками выдерживается в пределах 100-125 мм. Это практикуется с помощью зажимов, которые делают остаток диаметром 10 миллиметров. Длинные стержни запала в виде буквы «L» размещены с интервалом в один метр. В местах, где требуется упрочнение панели внахлест, расстояние сокращают до 40 см. Как правило, это середина зоны сопряжения с опорами и зона наибольшей нагрузки.

Под армирующим каркасом панели должен сохраняться слой бетона примерно на 25-30 миллиметров или чуть больше.Аналогичным слоем заливается верхняя армирующая сетка. Для сохранения данного размера под местом пересечения нижних стержней арматуры ставятся пластиковые стойки с интервалом около одного метра. Такие приспособления реализованы в магазинах стройматериалов. Их можно заменить щетками из дерева, приколоть или прикрутить к опалубке саморезами. Если не зафиксировать их расположение наподобие шрифта, они могут выскочить при заливке формы бетонным раствором.

Инструкции по армированию

Процесс строительства складывается из ряда этапов, которые необходимо выполнить в установленном порядке.

Монтажная опалубка конструкции

Разборно-разборная форма изготавливает металлические мелки, доски и листы фанеры. Под опалубку размещаются специальные опорные элементы (стойки) телескопического типа на надежных и устойчивых треногах. Количество опор должно надежно поддерживать ящик, не позволяя подавать в него загрузку раствора. На высоте 200 миллиметров вес пласта 1 кВ. Метр бетонного раствора достигает 300-500 килограмм. Вместо продвинутых стоек можно потренироваться втулки или бруски из дерева сечением 100х100 миллиметров. Их устраивает интервал 1,2-1,5 метра. На стойки поставьте продольные балки и поднимите их на установленную высоту. После устанавливаются перекладины, в которых фанера закрепляется влагостойкой пленкой поверх внешних слоев. Допустимая толщина 18-20 миллиметров.

Лайновую пленку Faneur можно заменить обычной, покрытой краской на основе Olifla. Другой вид фундамента — гладкие доски, покрытые целлофановой пленкой.На скользкую плоскость раствор не прилипает — в связи с этим нижняя часть панели внахлест выходит абсолютно ровной и гладкой.

Как связать фурнитуру?

Раскладка и стыковка металлических стержней выполняется согласно расчетной схеме армирования. Идеальный размер ячейки 150 × 150 или 200 × 200 миллиметров. Необходимо постараться, чтобы длина по длине каркаса была целостной. Если длины стержней отсутствуют, то вспомогательные штанги ставятся с приличной подгонкой. Зоны конъюгации расположены в шахматном порядке. Такое армирование гарантирует должную надежность и жесткость панели.

Форма заполнения

Желательно использовать бетонный раствор заводского изготовления. Поддерживается соотношением компонентов, в состав смеси входят добавки, улучшающие эксплуатационные и технические характеристики. Бетон подлежит надежному контролю и доставляется на строительную площадку в объеме, достаточном для одноразовой заливки. Через бетононасос смесь распределяется прямо по всему пространству панели. Погружной вибратор для бетонной смеси эффективно перемешивает раствор и пропорционально диспергирует его с помощью опалубки. Параллельно проводится удаление пузырьков воздуха. По окончании заливки плоскость разглаживают специальной утюжкой на удлиненной ручке и вращают тонкое покрытие из сухого цемента.

Подходящая температура окружающей атмосферы при заливке раствора строительным раствором должна быть не менее +5 градусов. При отрицательной температуре жидкость внутри смеси может замерзнуть и сломать монолит. Растрескивание ослабляет крепость панели и сокращает срок ее эксплуатации. При подходящей температуре эксплуатации полное затвердевание армированного перекрытия происходит через месяц. Первые 3-4 дня бетон постоянно смачивают водой для удержания в нем влаги, а в летний период дополнительно покрывают пленкой.

Важно! Подробная схема усиления горизонтальной ограждающей панели должна быть представлена ​​в технической документации, содержащей чертежи.Имея информацию о том, как перенастроить панель перекрытия, легко произвести работу самостоятельно и сэкономить на этом. Главное, грамотно выполнять расчеты и придерживаться технологии.

О том, как правильно залить арматурные плиты перекрытия, смотрите в следующем видео.

Опора монолитных плит на стены :: EPLAN.HOUSE

1/10 * l ₀ — также подходит для этого случая? Обязательно ли гнуть арматуру в
Это хоть Лан и 1/10 * л ₀ ? нижняя зона?

А если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
c — опора кромочная — балка железобетонная; г — то же, стена кирпичная; 1 — отводы; 2 — арматура пролета; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей не хватает)

Почему здесь 1/4 l ₀ , а на рис. 104b 1/10 * l ₀ ?

Рис. 103. Раздельное армирование перекрытий монолитных балок отдельными стержнями (арматура жгутная) 1, 2 — поверх опорной арматуры в рабочем направлении; 3, 4 — по арматуре пролета в рабочем направлении; 5, 6 — над арматурой опорной арматуры в нерабочем направлении; 7 — распределительная арматура.

1. Подходит ли l₀ / 10 для Рис. 104b?

Я как-то задал вопрос и пришел к однозначному выводу — на чертеже ошибка. Есть четкое правило: при защемлении верхняя арматура должна заполнять 1/4 пролета, а при шарнирном (просто опорном) — 1/10. Объясняется это тем, что при удерживании (защемлении) верхняя арматура растягивается (так работает изгибающий момент) и растянутую область необходимо армировать. А с шарнирной опорой момент равен нулю, растяжения нет, но конструктивное правило вступает в силу, и мы еще усиливаем небольшой участок у опоры.Дело в том, что идеальный шарнир, полностью допускающий беспрепятственный поворот, мы не можем выполнить в конструкциях — плита немного, но защемлена, а в ее верхней опорной зоне есть незначительные, но все же напряжения, могут быть трещины. , и так плиту армируем, но только на длине 1/10 пролета.

2. Нужно ли гнуть арматурный стержень в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, оно описано в п. 3.135 со ссылкой на рис.104 (в общем, я настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в инструкции вместе с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура обязательна в пролете, но не обязательно подводить ее к опоре — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
Обычно условие для петли состоит в том, что опора имеет квадрат b = h, тогда плита надежно лежит (не скользит) и поворачивается без сдавливания.

Какой высоты бывают плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры также должна составлять от 60 до 250 мм. Но тут все же вмешивается правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре меньше 100 мм, то есть ту опору, которая у нас реально есть в корпусе без сварки от 100 до 250 мм (есть исключения, но они есть лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — значит, это уже не несущая стена.Если он железобетонный, то можно пойти перещипывать плиту, и вопрос будет решен.

4. Почему это показано на Рисунке 103 L / 4 и Рисунке 104 L / 10?
На рис. 104 ошибка: либо должно быть L / 4, либо должно быть показано, что плита опирается на шарнирную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и разобраться в них нет возможности, лучше брать худший сценарий (это касается использования действующих норм).

Здесь можно увидеть несколько типов отрядов поддержки.Давайте выясним, какой из них лучше.

Правильно ли соединение плиты перекрытия с монолитной стеной?

Используется вот такой раствор с дюбелями, по надежности не очень нравится, объясню почему.

Для чего дюбель? Дело в том, что необходимо закрепить верхнюю арматуру пластины в жесткой сборке. Для этой цели в инструкции по проектированию есть наглядное решение, изображенное на рисунке 105 (там плита) жестко соединяется с балкой, но на месте балки вполне может стоять стена).

Рис.105. Раздельное усиление краевых опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении

В этом решении верхняя арматура покрывает 1/4 пролета и привязана к опоре на длину анкера. Это наиболее надежное решение для армирования плит — арматура анкерована в сжатой зоне на необходимое количество.

В данном случае это неудобно для строителей: обычно рабочий стык заливки находится наверху стены, и неудобно, когда арматура плиты приходится закладывать в стену (особенно если она большой).Некоторые строители закладывают Г-образные дюбеля от стены в этом случае (дальше такой узел я буду разбирать), еще можно обеспечить анкеровку на торце (чтобы гнутый дюбель был короче, к нему приваривали анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые дизайнеры используют U-образные дюбели для анкеровки, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатой области плиты, и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, очень не нравится, потому что анкеровка осуществляется в наиболее напряженной зоне узла, а не наезжать на сжатую зону стены.Единственное, что может улучшить это решение, — это поставить П-образный дюбель на длину анкерного крепления в плите, чтобы он не закреплялся в самой сборке (но это перерасход по сравнению со сборкой в ​​руководстве, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля — это уже перебег).

Затем проследите за верхним креплением арматуры. Верхняя часть должна перекрываться, а не закрепляться. Есть два варианта: либо следовать правилам и делать U-образные дюбели разных размеров, чтобы перекрытие в сечении плиты не превышало 50%, либо использовать коэффициент 2.0 для анкеровки (вместо 1,2) и сделать П-образные дюбели такими же (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для его анкеровки, поэтому он должен соединяться с ней сращиванием (а здесь, кстати, еще и нарушение нормативных требований, т. к. стыковка не должна происходить на растянутом участке — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, так как и перелив, и нарушение норм).

Идеальное решение — это сплошная верхняя штанга, прикрепленная к длине анкерного крепления, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но здесь фигурирует еще одно требование Еврокода, которое заставляет проектировщиков устанавливать П-образные дюбели на концах плит.

Рисунок 10.1. Анкеровка с помощью U-образных дюбелей

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, возникающих на свободных краях плиты (действительно нужны U-образные дюбели, точно такие, как показано на рисунке), покрывающие арматуру, идущую параллельно стене. свободный край плиты).

Коды не так понятны, как нам хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. И, конечно, думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как все работает, построить без ошибок становится намного проще.

---

Как сделать потолок из гипсокартона

Плюсы и минусы различных вариантов полов

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия

Что лучше для полов из бруса, двутавровых балок или деревянных ферм?

Как изготавливается армированная монолитная плита перекрытия?

Ни в одном многоэтажном доме не обойтись без межэтажных перекрытий.Большинство из них армированные, так как такие изделия обладают повышенной прочностью. Хотя точно так же сегодня изготавливают блоки для лестниц, а также дверные и оконные перемычки. Так как же проводится армирование плиты монолитного перекрытия?

Прежде всего, необходимо правильно рассчитать все показатели для выполнения такой операции. Во-первых, для этой цели настоятельно рекомендуется использовать только армирующие элементы класса А3. Их диаметр колеблется в пределах 8-14 мм и зависит от расчетной нагрузки на здание.

Как правило, армирование перекрытия монолитной плиты производится в два слоя. Проще говоря, арматура располагается вверху и внизу плиты. Учтите, что слой бетона над армирующим металлом должен быть не менее 20 мм. Если готовых сеток нет, элементы соединяются специальной вязальной проволокой.

Внимание!

Сварка для этого недопустима!

Все элементы должны наноситься сплошным слоем, перекрытие не допускается.Только при нехватке длины ее можно увеличить с помощью стяжек, но при этом их диаметр в 40 раз больше, чем у используемой вами арматуры. Так, если в плите использовалась сетка с диаметром стержня 10 мм, то соединительный узел должен быть не менее 400 мм. Учтите, что армирование монолитной плиты должно производиться таким образом, чтобы соединения располагались в шахматном порядке. Верхний и нижний слои необходимо укрепить с помощью П-образного соединения.

Следует знать, что расчет перекрытия монолитной плиты должен предполагать равномерное распределение нагрузок по ее толщине.То есть основную нагрузку принимает нижний слой, подвергающийся непрерывному растягивающему действию. Сверху армирующая основа даст усадку. Вообще, при проведении расчетов всегда следует иметь в виду и вставлять в особо проблемные места усилительных элементов, но есть общие закономерности.

Таким образом, схема армирования монолитной плиты в нижней средней части обязательно предусматривает закладку дополнительных стержней. Обязательно так укрепляют плиты, лежащие в стыке перекрытий и несущих стен.Разумеется, аналогичные вставки должны быть в местах отверстий или других местах, подверженных дополнительной нагрузке. Например, их следует предусмотреть в дверных и оконных проемах.

В местах над несущими стенами наоборот усиленная верхняя сетка. Если вы собираетесь использовать колонны, то в этом случае не обойтись без использования сложных архитектурных программ для расчетов, поскольку такие ситуации не входят в число стандартных.

Важно отметить, что заливка бетона в обязательном порядке должна производиться с помощью бетононасоса.Очень важно использовать виброизолирующие уплотнители. Не забывайте, что во избежание растрескивания бетона на поверхности плиты необходимо периодически смачивать ее водой в течение двух-трех дней после заливки.

Таким образом, армирование монолитной плиты выполняется в строгом соответствии со строительными нормами и стандартами.

Как сделать монолитный участок между плитами перекрытия. Монолитный участок между пустотными перекрытиями. Монолитный участок между двумя сборными плитами

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные секции между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, ведь это серьезная кропотливая работа.Но если вы все же решили сделать монолит между плитами самостоятельно, то вам придется пройти следующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

На этом этапе вы должны убедиться, что в нужное время у вас под рукой есть нужные материалы и инструменты. Поэтому о доступности надо позаботиться заранее.

Итак, для изготовления монолитного сечения внахлест понадобятся следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, штанги стандартные по 2 м, гайки, шайбы, рожковые и накидные ключи, сверла по бетону. , сверла по дереву длиной 90 см, отвертка, крестообразные кии для отвертки очень хорошего качества (требуется хорошее качество, потому что у некачественных битков края стираются очень быстро), крючок, болгарка с дисками по металлу, дисковая пила с алмазной пылью (для резки досок вдоль и поперек волокна), молоток 800 грамм, кувалда до 3 кг, стальные гвозди размером 120 мм, рулетка — 2-3 шт. мер, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), карандаш плотницкий, уголок столярный длиной 50 см, степлер столярный со скобами, уровень.

Также потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для обвязки рамок, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не менее 6 мм, цемент, щебень, песок, пленка толщиной 100-120 мкм. , доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, ведь вам и вашим помощникам придется работать на большой высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, фурнитуры и досок. Для защиты вам понадобятся: перчатки, закрытая обувь (строительные ботинки или туфли из плотной ткани, например армейские ботильоны старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчет конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам нужно будет произвести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и сколько вам нужно. Первым делом узнаем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину постройки и делим ее пополам, на две равные части.Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подниматься лестница, и только после этого рассчитываем размер и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия равна ширине дома, разделенной на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Рассчитываем необходимый размер и количество плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор 7 см.После того, как все просчитано и точно определен требуемый размер и количество плит перекрытия, мы заказываем их у производителя или у поставщиков стройматериалов.

Внимание!

Не забудьте учесть зазор 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между пластинами затруднит их установку и впоследствии может вызвать деформацию.

Производство опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит уйдет 3 доски (1 край будущей опалубки). У вас получится кромка высотой 45 см, где 40 см — это высота будущей балки перекрытия, а 5 см — необходимый запас. Их сшивают поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Эти доски, называемые блейзерами, располагаются по всей длине щита через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя шоры должны быть не ближе 10 см от края края щита.Прикручиваем ляпы к доскам саморезами длиной 90 мм с помощью отвертки из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щита циркулярной пилой при помощи столярного уголка.

Вам понадобится 3 таких сборных панели, они станут ребрами опалубки.

Установка опалубки

Схема установки опалубки.

Для выполнения этого этапа работ требуется бригада из 3-4 человек.

Для облегчения сборки в основу положили один щиток. Устанавливаем под каждый ляпчик проставку, чтобы под нагрузкой ничего не проседало.

Прикручиваем ребра к основанию опалубки. Скрепляем нервюры с учетом того, какой ширины нам понадобится брус. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине 35 см оба боковых ребра расположены заподлицо. При требуемой ширине 40 см только один край из двух сборных панелей находится заподлицо. Если вам нужен брус шириной 45 см, ребра крепятся без использования этой техники.Все крепятся саморезами.

В результате у нас получился ящик из трех сборных панелей в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Типы крепления нервюр к основанию. А — 35 см, В — 40 см, В — 45 см.

Теперь снимаем проставки с арматуры. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто разрезаем арматуру на кусочки нужной длины (35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке получившейся коробки пленкой изнутри, при этом используем столярный степлер со скобами. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ненужную потерю воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон вместе с песком и цементом потеряет много влаги. После высыхания гравий будет сильно просвечивать внешние края балки. Вся поверхность балки будет покрыта сильными шероховатостями и неровностями, выпуклостями и впадинами, так называемыми раковинами.Такая балка будет некачественной, и ее придется переделывать.

Монтаж сборных металлоконструкций

Схема каркаса арматуры.

Начинаем вязать каркас по земле. Делаем из арматуры 8 жил заданной длины (длина одной жилы равна длине будущей балки).

Теперь делаем зажимы из проволоки М-6, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Итак, для бруса размером 35х35 см нужен зажим со сторонами 30 см, для бруса 40х40 см делаем зажим 35х35 см, для бруса 45х45 см — зажим 40х40 см. … Помните: минимальное расстояние между стеной опалубки и прижимом должно быть не менее 2,5-3 см!

Это необходимо для того, чтобы в результате металлические части зажима не были видны на поверхности балки. Если на поверхности балки появится металл, то именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы зажима внахлест, то есть должен быть внахлест концов зажима, которые скрепляются между собой двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволока складывается пополам, образуя двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой следует обвязать концы хомута.

Зная, что зажимы должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, несложно вычислить необходимое количество.

Собираем раму. Для этого обвязываем с каждой стороны зажима двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от складок и между собой. Поместите зажимы на жилы на расстоянии 40-50 см друг от друга. Расстояние между зажимами необходимо выдерживать в обязательном порядке.

Готовую рамку кладем в установленную коробку, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленка повредилась, то ничего страшного, достаточно закрыть отверстие другим куском пленки и закрепить степлером.

Иногда по разным причинам необходимо сделать жилы из кусков арматуры разной длины. Ничего страшного в этом нет, технология строительства позволяет. Просто возьмите еще один кусок арматуры и наложите его двойной вязальной проволокой на место соединения двух жилок, убедившись, что нахлест составляет 60 см с каждой стороны. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилы из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусков.Ведь если собирать из кусков разной длины, получится сильный перерасход стройматериала. Причем эта работа проводится, когда рама уже находится внутри коробки.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

Затем берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, проделываем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от дна ящика. Проделываем по 1 сквозному отверстию внизу каждой ляпы.Обрезаем шпильки нужной нам длины.

Длина рассчитывается следующим образом: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины крестовины + два запаса резьбы для затягивания гаек с шайбами. Вставляем получившиеся штифты в коробку.

Теперь берем заранее подготовленные детали арматуры — распорки. Устанавливаем их поверх каждой шпильки. Закручиваем шпильки до светового упора проставок, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально к земле, чтобы она не уносилась после сжатия.Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Установка шпилек и установка проставок — один из важных сборных этапов конструкции.

После установки проставок еще раз все проверить уровнем, только потом все опорные доски прикрепить к опалубке гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к вывешиванию каркаса. Чтобы повесить каркас, его необходимо привязать к шпилькам. Самый простой способ сделать это — использовать шаблон высоты — небольшую доску размером 2.5х2,5х30 см. Все просто: подложите под каждый зажим высотный шаблон и привяжите его двойной вязальной проволокой к шпильке в месте соприкосновения. После фиксации последнего зажима рама будет подвешена в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Следите за тем, чтобы обрывки пленки или зажимы не касались стенок коробки. Затем набиваем поперечные полосы для сшивания досок опалубки. Отмеряем высоту балки от низа основания и на этой высоте забиваем гвозди по всей длине ящика.Эти гвозди являются маяками, их будут заливать бетоном.

Теперь проверяем прочность нижней и боковых стоек, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если сомневаетесь, добавьте еще реквизит. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая ошибка — и конструкция рухнет под тяжестью бетона.

Убедились, что все было сделано правильно — тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используется цемент марки М300 или М350, который лучше покупать готовым, так как балку необходимо заливать за один раз без перебоев.Если это невозможно, наймите большую бетономешалку, чтобы смешать весь требуемый объем бетона за один прием.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высыхает; в плохую погоду это займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и установке самих плит перекрытия.

Просмотр 20 сообщений — с 1 по 20 (всего 20)

Посты

Мне нужно залить пространство между двумя многопустотными плитами, обсудим, как это правильно сделать?

Две пустотные плиты по 6 метров лежат параллельно, но на расстоянии 1.Между ними 15 метров. Хочу сделать вход в подвал, а участок 4х1,15 метра нужно залить бетоном.

Вот что я откопал в интернете:

— основной материал для работы, швеллер 24см. (для одевания на пустотные плиты толщиной 22 см)

— ставим на пластины два 4 метра швеллера

— лопаем двумя участками канала на 1,15 и все свариваем. У вас получится ящик по периметру залитой площади.

— привариваем к каналу сетку из 12 прутков арматуры, это будет нижний слой залитого участка.Клетка в этой решетке 20см.

— привариваем к каналу решетку верхнего слоя залитой площади, наверное из 10 арматуры.

— ставим опалубку снизу.

— заливаем все бетоном до высоты плит.

Я правильно думаю? Некоторые моменты меня смущают:

Целый кусок железобетона будет висеть на арматуре, приваренной к каналу. Выдержит? Диаметр арматуры … хватит или нет? разные по диаметру послойно или нет? Подойдет ли 20-сантиметровая клетка?

Цитата:

ну если девать некуда

Вы цены на такой канал видели?

Щечки из уголка сделала бы 50-60

они тоже поперечные.армированный 12 штуцерами (это в плитах и ​​идет).

, и если бы его бросили в бетон, он никуда бы не пошел.

но то, что гуглит:

Цитата:

Залил 2х2,5 метра между плитой и стеной. До лестницы на 2 этаж. На монолит ставлю перегородки из ПБ толщиной 10 см и высотой 3 м. 3 года стоит не переезжать….

Проделал дыроколом в 2 ряда в плите и стене. в плите под верхом и снизу над / под арматурой, т.е.е. отверстия выходили из верхней / нижней части пустот в плите. получилась ступенька где-то 12-15 см в высоту на 15-20 см в ширину. К этим стержням арматуры приварил 12 арматурных стержней и сделал, как на рисунке, арматурный каркас в виде куба, т.е. сварил обе плоскости вертикальными перемычками. Проверял перед заливкой, прыгая на арматурном каркасе с мешком с цементом на плечах, картинка, наверное, та еще там. Ну а потом опалубку снизу и по бокам, я все залила самодельным бетоном, полила 2 дня, потом высохла…. через неделю разозлился раньше, снял опалубку…. все получилось железобетон

Цитата:

он памятник…. В плите пустота, толщина шпульки ну см 3, если целиться в верхнюю / нижнюю лунку 5-7 см … а потом дырка …. ну если охота сильная, то она лучше перезагрузить…. как говорится, прорвемся во вторую пустоту и вбиваем штангу на всю длину ….

Ребята, с вами все будет хорошо. Присмотритесь к боковой части плиты.Вы видите правую выемку. А для чего, правильно для создания дюбелей. Ninado не имеет швеллеров и пластин с отверстиями. Поднесите опалубку снизу к плитам и если присмотреться, то между плитами получится желоб. Уложите сетки снизу и сверху и залейте плиту и фсё. Все это дело будет висеть на соседних плитах, а дюбели не дадут упасть этому корпусу.

Как привезти опалубку, думаю не надо много ума. Ставите балки прямо на плиты, а опалубку из них подвешиваете на изгибах, плотно к плитам.

Как вы думаете, на стройках кто-то проделывает дырки в плитах чтоли под му, или канал варится. ???????????????

Боится как-то. Все равно строю для себя. Участок получается 4х1,15 метра, потребуется 1 куб бетона и арматура — вес всей конструкции получится в районе 2,5 тонны.

И все это без крепления? Еще говорят, что тарелки можно гнуть на 1-2 см …

Нееет, вариант без крепления совсем не по-нашему…

Один ключ везет около 6 тонн, если мне не изменяет память. Мы када дома проектируем, что устройство MU — довольно распространенная практика. Их устройство поставляется с бетоном и арматурой и без швеллеров и сверления плит.

Если бетон схватится, то все поставится на кол и никуда не упадет, поверьте.

В основном ваш бизнес

Если нет перегородок по МУ, то можно просто заливать бетон, только не на всю высоту, 12-15 см будет достаточно, просто положите опалубку выше низа плит.Укладывать арматуру нужно через 20-25 см, можно прямо в боковине плит пробить дыры, они там уже намечены, и вставить арматуру.

На дно бетона лучше набросить кладочную сетку. Фурнитуры немного, главное сеточка внизу.

Залил МУ (монолитный участок) 3,5 * 2 метра, толщиной 10 см, сверху перегородка. Ничего никуда не упало, ничего не треснуло. Бетон лучше сделать более крепким, марки 250-300 (цемент должен выходить на куб типа 6-7 мешков)

Если ужасно смотреть, как устроен подъезд в жилых домах, то размер 1.50 * 2 * 20, толщина 6 см, каркас — сетка армирования 5мм с ячейкой 15 * 15 см. Я смотрел это на заводе.

Цитата:

Какой смысл в таком тонком дизайне? Облегчить вес? или облегчить себе работу? Я еще не понимаю….

Цитата:

потому что все равно тогда потолок 1 этажа вытащили, пол второго выровняли, то и на то и получится … .. как раз этот ипаторий потом будет

Jurij pralna говорит — сбоку от плиты (в верхней / нижней части просверлены) круглые бороздки.При заливке у этой коровы (MU) будет серьезный зацеп с плитами …. Здесь я просто хочу добавить, что у меня все плиты сварены вместе, чтобы не сдвинулась на относительно друг друга. Для ушей, к которым крепится кран, варил с арматурой … На всякий случай — землетрясение или еще что-то

это называется анкеровкой плит, плиты стягиваются вместе с помощью винтовых анкеров, и все это приваривается к петлям в плите. Плиты крепят не только друг к другу, но и к стенам, вставляя один конец анкера в стену, а другой конец также приваривают к петле.Каждая плита анкерована с шагом не более 3 м.

Цитата:

Бурение — это дополнительная ипатория. Серьезное зацепление с плитами происходит из-за дюбелей. МУ следует заливать по всей высоте плиты, то есть 220 мм.

Очень полезная подборка — сейчас думаю — как оказалось, все просто. Сначала подумал, что надо просверлить края противоположных плит и вставить туда арматуру — и вот она.

А на стройке кто как делал?

Ух, два с половиной года в тему … К сожалению, фото нет, но залейте интервал ПП … здесь достаточно описанного. Для тех, кого очень беспокоит то, что плиты разойдутся и другие фобии, при укладке арматуры предусмотрите выпуски поперечной арматуры, приварите некоторые концы проушинами для зацепов плит (остальное пойдет под стяжку). Когда бетон застывает, получается камень (армированный) и не только «притертый» к ПП, но и «привязанный» к ним.

Залил пустоту между плитами шириной 0,6 м. Просверлил плиты по нижнему краю, вставил арматуру поперек. Накинул на него 2 продольных стержня. Сверху кладу 3 картонные трубы из-под линолеума. Привязал к арматуре и залил бетоном. В результате получился полый джемпер.

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные секции между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, ведь это серьезная кропотливая работа.Но если вы все же решили сделать монолит между плитами самостоятельно, то вам придется пройти следующие этапы монтажа.

Подготовка поверхности

На этом этапе вы должны убедиться, что в нужное время у вас под рукой есть нужные материалы и инструменты. Поэтому о доступности надо позаботиться заранее.

Итак, для изготовления монолитного сечения внахлест вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, стандартные резьбовые стержни по 2 м, гайки, шайбы, рожковые и накидные ключи, сверла по дереву длиной 90 см, отвертка, крестообразные кии для отвертки очень хорошего качества (требуется хорошее качество, потому что у некачественного битка края стираются очень быстро), крючок, болгарка с дисками по металлу , дисковая пила с алмазной пылью (для разделки досок вдоль и поперек волокна), молоток 800 грамм, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка — 2-3 штуки (необходимы рулетки) для точных замеров их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), карандаш столярный, уголок столярный длиной 50 см, степлер столярный со скобами, уровень.

Также потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для обвязки рамок, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не менее 6 мм, цемент, щебень, песок, пленка толщиной 100-120 мкм. , доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, ведь вам и вашим помощникам придется работать на большой высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, фурнитуры и досок.Для защиты вам понадобятся: перчатки, закрытая обувь (строительные ботинки или туфли из плотной ткани, например армейские ботильоны старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчет конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам нужно будет произвести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и сколько вам нужно. Первым делом узнаем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину постройки и делим ее пополам, на две равные части.Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подниматься лестница, и только после этого рассчитываем размер и количество.

Длина плиты перекрытия равна ширине дома, разделенной на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Рассчитываем необходимый размер и количество плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор 7 см. После того, как все просчитано и точно определен требуемый размер и количество плит перекрытия, мы заказываем их у производителя или у поставщиков стройматериалов.

Внимание!

Не забудьте учесть зазор 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между пластинами затруднит их установку и впоследствии может вызвать деформацию.

Производство опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит уйдет 3 доски (1 край будущей опалубки).У вас получится кромка высотой 45 см, где 40 см — это высота будущего, а 5 см — необходимый запас. Их сшивают поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Эти доски, называемые блейзерами, располагаются по всей длине щита через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя шоры должны быть не ближе 10 см от края края щита. Прикручиваем ляпы к доскам саморезами длиной 90 мм с помощью отвертки из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску.Затем выравниваем края щита циркулярной пилой при помощи столярного уголка.

Вам понадобится 3 таких сборных панели, они станут ребрами опалубки.

Схема установки опалубки.

Для выполнения этого этапа работ требуется бригада из 3-4 человек.

Для облегчения сборки в основу положили один щиток. Устанавливаем под каждый ляпчик проставку, чтобы под нагрузкой ничего не проседало.

Прикручиваем ребра к основанию опалубки.Скрепляем нервюры с учетом того, какой ширины нам понадобится брус. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине 35 см оба боковых ребра расположены заподлицо. При требуемой ширине 40 см только один край из двух сборных панелей находится заподлицо. Если вам нужен брус шириной 45 см, ребра крепятся без использования этой техники. Все крепятся саморезами.

В результате у нас получился ящик из трех сборных панелей в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Типы крепления нервюр к основанию. А — 35 см, В — 40 см, В — 45 см.

Теперь снимаем проставки с арматуры. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто разрезаем арматуру на кусочки нужной длины (35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке получившейся коробки пленкой изнутри, при этом используем столярный степлер со скобами. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ненужную потерю воды из бетона и избежать появления раковин.Если этого не сделать, бетон вместе с песком и цементом потеряет много влаги. После высыхания гравий будет сильно просвечивать внешние края балки. Вся поверхность балки будет покрыта сильными шероховатостями и неровностями, выпуклостями и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделывать.

Монтаж сборных металлоконструкций

Схема каркаса арматуры.

Начинаем вязать каркас по земле.Делаем из арматуры 8 жил заданной длины (длина одной жилы равна длине будущей балки).

Теперь делаем зажимы из проволоки М-6, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Итак, для бруса размером 35х35 см нужен зажим со сторонами 30 см, для бруса 40х40 см делаем зажим 35х35 см, для бруса 45х45 см — зажим 40х40 см. … Помните: минимальное расстояние между стеной опалубки и зажимом должно быть 2.5-3 см, не меньше!

Это необходимо для того, чтобы в результате металлические части зажима не были видны на поверхности балки. Если на поверхности балки появится металл, то именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы зажима внахлест, то есть должен быть внахлест концов зажима, которые скрепляются между собой двойной вязальной проволокой диаметром 0. 3 мм.

Проволока складывается пополам, образуя двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой следует обвязать концы хомута.

Зная, что зажимы должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, несложно вычислить необходимое количество.

Собираем раму. Для этого обвязываем с каждой стороны зажима двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от складок и между собой.Поместите зажимы на жилы на расстоянии 40-50 см друг от друга. Расстояние между зажимами необходимо выдерживать в обязательном порядке.

Готовую рамку кладем в установленную коробку, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленка повредилась, то ничего страшного, достаточно закрыть отверстие другим куском пленки и закрепить степлером.

Иногда по разным причинам необходимо сделать жилы из кусков арматуры разной длины. Ничего страшного в этом нет, технология строительства позволяет.Просто возьмите еще один кусок арматуры и наложите его двойной вязальной проволокой на место соединения двух жилок, убедившись, что нахлест составляет 60 см с каждой стороны. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилы из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусков. Ведь если собирать из кусков разной длины, получится сильный перерасход стройматериала. Причем эта работа проводится, когда рама уже находится внутри коробки.

Затем берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, проделываем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от дна ящика. Проделываем по 1 сквозному отверстию внизу каждой ляпы. Обрезаем шпильки нужной нам длины.

Длина рассчитывается следующим образом: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины крестовины + два запаса резьбы для затягивания гаек с шайбами.Вставляем получившиеся штифты в коробку.

Теперь берем заранее подготовленные детали арматуры — распорки. Устанавливаем их поверх каждой шпильки. Закручиваем шпильки до светового упора проставок, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально к земле, чтобы она не уносилась после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Установка шпилек и установка проставок — один из важных сборных этапов конструкции.

После установки проставок еще раз все проверить уровнем, только потом все опорные доски прикрепить к опалубке гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к вывешиванию каркаса. Чтобы повесить каркас, его необходимо привязать к шпилькам. Проще всего это сделать с помощью высотного шаблона — небольшой доски размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подложите под каждый зажим высотный шаблон и привяжите его двойной вязальной проволокой к шпильке в месте соприкосновения. После фиксации последнего зажима рама будет подвешена в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Не допускается разрыв пленки или касание зажимов стенками ящика. Затем засыпаем поперечные рейки для сшивания досок опалубки. Отмеряем высоту балки от низа основания и на этой высоте забиваем гвозди по всей длине ящика. Эти гвозди являются маяками, их будут заливать бетоном.

Теперь проверим прочность нижней и боковых стоек, они должны свободно выдерживать приличный вес.Если сомневаетесь, добавьте еще реквизит. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая ошибка — и конструкция рухнет под тяжестью бетона.

Убедились, что все было сделано правильно — тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используется цемент марки М300 или М350, который лучше покупать готовым, так как балку необходимо заливать за один раз без перебоев. Если это невозможно, наймите большую бетономешалку, чтобы смешать весь требуемый объем бетона за один прием.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высыхает; в плохую погоду это займет больше времени.

После завершения можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и установке самих плит перекрытия.

Комментарии:

Строительство дома — очень кропотливая работа, в которую входит довольно много работы. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также является одной из них, поскольку строительство только из плит невозможно. Эта проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить элементы связи или сформировать лестничный марш.Стоит отметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, вы можете провести этот процесс самостоятельно.

При создании монолитных участков перекрытия необходимо правильно установить опору, сформировать опалубку, арматурную сетку, замесить бетонную смесь и залить ее.

При правильном выполнении всех вышеперечисленных работ секция монолита между плитами перекрытия будет максимально прочной и надежной.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо подготовить собственный набор материалов и инструментов.Их перечень может отличаться только из-за некоторых факторов, например, расстояния между плитами, которые нужно заливать. Однако все еще существует стандартный список, в который входят следующие материалы:

Пространство между плитами перекрытия залито бетоном, предварительно армированным.

• доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхностей;
• деревянные балки или металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или поддона из досок;
• брус для создания несущих опор опалубочной площадки;
• стержни арматуры, проволока, с которой будет производиться связка, стулья металлические;
Бетонный раствор
• , состоящий из песка, цемента М400, щебня и воды;
Бетономешалка
• ;
• циркулярная пила, лопата, мастерок, байонетный инструмент и защитная пленка.

Что касается количества материала, то это зависит от того, какую площадь перекрытия нужно делать, а также от самой площади перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких постройках он, как правило, не очень большой, поэтому самостоятельно справиться с работой не составит труда.

Вернуться к содержанию

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование пространства между плитами ничем не отличается от создания любой другой. Несмотря на то, что площадь работ относительно небольшая, все же стоит придерживаться строительных правил, поэтому все этапы работ необходимо выполнять аккуратно. От этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что нужно сделать, это сформировать опалубку для монолитного участка. При этом необходимо учитывать то, что бетонный раствор довольно много весит, к тому же долго сохнет, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать ее достаточно долго. длительный период времени.

Способ установки опалубки:

Опалубка для монолитного участка между перекрытиями

1. Изготовлено днище, за которое берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут играть роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не так велико, сделать дно опалубкой несложно. Перед формированием арматурной решетки застелите дно рубероидом или строительной пленкой.
2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. С третьей стороны обычно есть стена.
3. Вертикальные опоры подведены под удерживающие элементы днища — штанги. Их необходимо закрепить так, чтобы низ опалубки не соскальзывал с вертикальных опор, несущих нагрузку. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома нет специального поддерживающего оборудования, поэтому крепление частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
4. Важным моментом в этом процессе является поддержка опалубки в плоскости перекрытия, которая должна быть максимально прочной. Этого можно добиться, утрамбовав грунт и подложив под него какую-нибудь плиту или плиточный материал.

После того, как опалубка готова, и нет сомнений в ее прочности, переходим к следующему этапу.

Вернуться к содержанию

Изготавливаем арматурную сетку

Независимо от размеров площадки, ее необходимо армировать между плитами перекрытия.

Если расстояние между плитами от 1,5 м, лучше всего использовать армированную сетку в дополнение к арматурным стержням. Если расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки стержней.

Процесс формирования арматурной сетки:

Арматурная сетка укладывается на 5 см выше низа опалубки, арматура стягивается проволокой.

1. Стержни необходимо отпилить определенной длины с учетом шага, который должен быть примерно 15-20 см.Далее подготовленные стержни связываются между собой проволокой. В результате у вас должно получиться два слоя решетки.
2. При установке первого слоя арматурную сетку необходимо укладывать на 5 см выше низа опалубки, для которой предназначены «стаканы». После этого, уложив сверху сетку, уложите второй слой решетки.
3. Если пространство между плитами перекрытия не так велико, армирование можно производить прутьями без сетки. В этом случае каркас формируется в два слоя, каждый из которых должен находиться на расстоянии 5 см от края плиты.Стоит отметить, что использовать в этом процессе сварочный аппарат необязательно, так как все соединения можно производить с помощью металлической проволоки.

Некоторые люди советуют вставлять арматурные стержни в отверстия, предварительно просверленные в плитах, но этого делать не стоит. Секция монолита будет поддерживаться углублениями, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть как продольными, так и круглыми, напоминающими стакан.

Вернуться к содержанию

Производство и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Перед тем, как приступить к замешиванию бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые компоненты. Поскольку монолитный участок выглядит как прямоугольный параллелепипед, рассчитать необходимое количество раствора в кубометрах не так уж и сложно.

После того, как все компоненты подготовлены, можно переходить к приготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

• придерживаются нормы загрузки;
Бетономешалка
• должна быть установлена ​​на идеально горизонтальной поверхности;
• раствор нужно разлить в специальную емкость, а после — в необходимое место.