Технология процесса и правила укладки плит перекрытия на кирпичные стены

Монтаж плит перекрытий позволяет ускорить процессы строительства, создавая прочную, надежную и долговечную конструкцию.

Установка плит перекрытия на кирпичную выполняется только опытными строителями, с определенными знаниями и навыками работы в этой области. На стадии строительства определяются с типом плит, способом их монтажа.

Технология укладки плит на стены из кирпича

Монтаж плит перекрытия, как и любого другого строительного материала, требует определенные знания и соблюдение правил. Чтобы избежать ошибок в процессе установки, рекомендуется, перед тем как заказать плиты перекрытия на сайте, ознакомиться с основными правилами работ.

В частном строительстве популярным видом выступают пустотелые плиты перекрытия. Они имеют меньший вес, а в пустотах удобно проводить коммуникации. Плиты поднимаются и укладываются с применением автокрана. К его крюку присоединяется приспособление с тросами, которые крепятся к петлям, расположенным на плите.

Такая особенность захвата придает устойчивость плите, обеспечивая ее горизонтальное положение.

Монтаж плиты выполняется на заранее приготовленный цементный раствор. Он способствует прочному сцеплению материала с поверхностью. Плиты укладывают на кирпичные стены, чуть выступая за их пределы на 15 см.

В петли, расположенные на плитах, вставляют стальной прут, концы сгибают, затем соединяют их с помощью сварки. Для предотвращения промерзания участка, пустоты плит с торцевых частей заделывают минватой, бетоном, забутовочным кирпичом с раствором.

Правила крепления плит

Монтаж плит перекрытий выполняется исключительно на ровные стены. Поэтому предварительно проверяют кладку кирпича, верхний ряд должен быть выполнен тычковым методом. В монтаже плит перекрытий участвуют не менее трех человек.

Плиты укладывают без разрывов по ширине. Не допускается выполнение технический отверстий для проведения коммуникаций. Заделывают отверстия с торцевых частей до укладки плиты на несущую конструкцию.

Для крепления плиты и кладки кирпича используют один и тот же раствор.

Если плиты имеют недостаточную ширину, то для его восполнения используют арматурную сетку и бетонный раствор. С нижней стороны подвязывают опалубку и заливают нишу бетоном. Недостающее пространство можно также заполнить куском отрезанной плиты. При небольшом зазоре можно использовать кирпичную кладку.

Технология укладки ребристых плит

Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

Область применения плит перекрытия

Плиты перекрытия используют при создании несущих конструкций здания. Их можно разделить на ребристые плиты , плиты пустотные и облегченные плиты. Сфера применение железобетонные плиты перекрытия при строительстве домов не только многоэтажных , но и коттеджей довольно обширна: их используют при возведении несущих частей здания и сооружений. Принимая во внимание не высокую стоимость плит перекрытия можно отметить , что они пользуются огромным спросом. Широкое применение им нашли и строительные компании и частные лица.

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Плиты перекрытия в Иваново. Купить жб плиты с доставкой в Иваново

К основному виду железобетонных изделий, можно отнести широкий перечень монолитных, пустотных плит межэтажных перекрытий и плит покрытий оснований крыш. Жб плиты применяются в большинстве строительных работ, связанных с устройством сборных несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В устройстве перекрытий, плиты практически вытеснили технологию монолитного бетонирования перекрытий. Это связано в большей степени с возможностью поставки и монтажа плит в короткие сроки. Монтаж жб плит происходит с меньшими затратами, связанными с дополнительным изготовлением строительных конструкций, а также затрат на арендуемую спецтехнику и нанятую рабочую силу.

Плиты перекрытия применяются при строительстве объектов частного жилого, гражданского, промышленного и коммерческого назначения. Железобетонные плиты перекрытия, позволяют выполнять работы в области капитального строительства. Позволяют вести работы на объектах любой сложности, от возведения объектов ИЖС, жилых частных домов, коттеджей, до многоквартирных домов. Наряду с жилыми объектами, плиты перекрытий применяют в коммерческой застройке, при возведении магазинов, торговых павильонов, складов и небольших производственных помещений. Железобетонные плиты перекрытия производятся в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ и ТУ, с применением передовых технологий. Плиты перекрытия от проверенных производителей, поставляются в соответствии с размерами и чертежами, отвечающие требованиям проектной документации на каждый возводимый объект.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Этапы строительства своими руками

Окончательная конструкция ребристого монолитного перекрытия должна представлять собой плиту, совершенно ровную сверху, и в нижней части имеющую балочную усиливающую конструкцию. Причём плита и балки заливаются одновременно, образуя едино-монолитную конструкцию, из-за чего она набирает максимально возможную прочность.

Чаще всего при самостоятельном возведении в качестве опалубки используются специальные короба, изготовленные из ударопрочного пластика. Изготовить опалубку можно и из листов пенопласта, скрепленных между собой. Они укладываются на специально сооружённом настиле, который снизу подпирается стойками – это предотвратит провисание настила с момента залива бетонной смеси и до её полного схватывания.

На настил и стойки с целью экономии можно пустить лес, который впоследствии будет использоваться для строительства кровли. Более дорогим вариантом будет инвентарная опалубка.

Проёмы, которые образуют балки, прокладываются по всей длине арматурным каркасом, состоящим из прутов арматуры диаметром 12-16мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок) и обвязки (примерно 6-8мм). Вся верхняя плоская часть усиливается арматурной сеткой (в 2 слоя) с шагом 10-20см.

Арматуру укладывают так, чтобы со всех сторон ее закрывал защитный слой бетона не менее 20 мм в толщину. После того, как все составные части будущего перекрытия уложены и надёжно закреплены стойками, начинается заливка бетона.

Идеальным считается то перекрытие, плоскость которого была залита за один раз, поэтому самостоятельное замешивание раствора в бетономешалке крайне нежелательно. Это приведёт к тому, что плита не будет иметь одинаковую прочность по всей площади а, следовательно, появятся аварийно-опасные места.

Для того, чтобы получить надёжное перекрытие с максимальным запасом прочности используйте покупной бетон, доставляемый на стройплощадку в «миксере» (самостоятельно довольно сложно соблюсти правильную дозировку всех составляющих бетонной смеси). Таким образом, вы сможете залить плиту за один раз, и она получится абсолютно надёжной.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

Стены из газобетона

По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

Стены из кирпича

Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

Видео описание

Анкеровка плит перекрытия по периметру дома.

Примечание: все фундаментные болты применяются по условиям дальнейшей эксплуатации и методу установки, но это уже тема для другой статьи.

Приступаем к анкеровке

Анкеровать перекрытия можно по прямой или крест-накрест Источник gidfundament.ru
Сначала посмотрите, как выглядит анкеровка плит перекрытий. на чертеже (изображение вверху) – принцип достаточно простой, хотя на практике могут возникнуть несущественные затруднения. Вы видите, что плиты соединяются не только между собой, но и с несущими стенами, куда опираются их края. Кроме того, там показано, что анкеровка может быть прямой или крест-накрест, но это ничего не меняет в техническом плане. Как уже было упомянуто выше, мы не станем разбирать в подробностях монтаж стен, перекрытий и фундаментных болтов – это все отдельные темы. На данном этапе нам достаточно того, что фундаментная лента и несущая стена имеет анкеры, которые понадобятся для фиксации перекрытий.

Во время захвата стропами паука уши загибаются в средину Источник youtu.be/wGmvsHV_Vak

Представим себе, что все перекрытия на цоколь фундамента или несущую стену уже установлены, то есть, разложены по местам при помощи крана, и мы имеем площадку, по которой можем ходить, складывать там инструменты и материалы. Безусловно, прежде чем приступать к анкеровке перекрытий, нужно обязательно проверить, как они уложены: нет ли слишком больших зазоров между ними или не надвигается ли какая-то плита на самонесущую стену. Если что-то обнаружите, то лучше сразу исправить, пока кран находится на строительной площадке.

Для подъема и монтажа перекрытий используется приспособление, которое стропальщики называют пауком – это 4 троса с крючьями, зафиксированные на одном кольце, которое надевают на крюк крана. При подъеме от массы ЖБИ уши на них загибаются внутрь, так как стягиваются пауком и вам придется это исправить. Для этого небольшой кувалдой просто отогните уши назад, к наружному краю перекрытий с небольшим наклоном (не более 20-25°). Если при этом как-то мешает бетон, прикрывающий верхнюю часть полости – просто разбейте его на расстояние 13-15 см в сторону края.

Крючья для анкеровки лучше всего делать из гладкой арматуры Источник youtu.be/wGmvsHV_Vak

Ребристые перекрытия: особенности, назначение и монтаж

Устройство перекрытий – основной этап при сооружении любого объекта, имеющего более одного этажа. Безопасность сооружения во время его эксплуатации зависит от правильности выбор строительного материала. Покрытия должны разделить нагрузку этажей в равных пропорциях на несущие стены. Один из видов конструкций из качественного железобетона – ровные ребристые перекрытия, которые выдерживают огромный вес при значительном расстоянии между балками, что удобно при индивидуальном строительстве, промышленной и масштабной.

Плиты перекрытий железобетонные ребристые

Плюсы и минусы пустотных и ребристых плит перекрытия

Плиты перекрытия (ПП) – это горизонтальные поверхности, которые используют не только для межэтажных перегородок, но и для того, чтобы отделить крышу или подвал от примыкающих к ним этажей.
На заметку! Некоторые разновидности ПП применяют для сооружения стен.

Плиты не только испытывают и распределяют огромные нагрузки (вес внутренних перегородок, мебели, оборудования и людей), но и являются важным элементом жесткости конструкции всего строения в целом. Для изготовления ПП используют тяжелый бетон, а также легкий и силикатный. Армирование обязательно.

Характеристики материала и типы

При значительных нагрузках покрытия, необходимее для устойчивости сооружения, снабжаются дополнительными и армированными ребрами. В основном они используются, когда производится монтаж чердачных перекрытий, в конструкциях предприятий промышленности, в меньшей степени для строительства жилых домов, по причине обработки плиты снизу. Используются покрытия в районах холодных районах с повышенной влажностью, благодаря высоким техническим характеристикам. Необходимы плиты для оборудования комнат с химической или огневой агрессивностью.

Плиты: назначение и особые технические характеристики

Ребристые перекрытия состоят из особых продольных элементов, которые, по сути, являются балками, работающими на изгиб и целой плиты. При огромных нагрузках докладываются поперечные ребра.

Технические особенности покрытия : из области растяжения бетон убирается, а области сжатия он наоборот концентрируется. Необычная поверхность и специальное качественное армирование позволяет значительно сэкономить бетонный компонент, при этом снизив толщину материала не изменяя его прочности.

В основном такие плиты используются для перекрытий на чердаках жилых объектов, промышленных сооружений, если расстояние между несущими конструкциями не больше 6 метров. В жилых комнатах покрытия с ребрами гост основном не используется из-за необходимости в обработке нижней поверхности.

Технические характеристики и маркировки

На сегодняшний день предприятия по производству ЖБИ выпускают в продажу различные виды плит гост: конструкционного особо тяжелого, потрясающе легкого, силикатного достаточно плотного бетона. Присоединительные и габаритные размеры материалов, их форма должна соответствовать ГОСТ 28042-89. На основании этого железобетонные плиты могут иметь следующие размеры: 3х6, 3х12, 1,5х6, 3х18,1,5х12 метров.

Монтаж железобетонных плит перекрытия

Перекрытия устанавливаются только при помощи башенного или автомобильного крана, при этом следует произвести точный расчет. Для того чтобы схватить изделие надежным креплением грузоподъемного механизма, необходимы петли для монтажа. Их состояние и наличие проверяют во время приобретения и перед их установкой.

Монтаж плит: расчет расстояния между балками

Особенности установки ребристой поверхности, состоит в следующем:

Снаружи сооружения должен остаться край, размеры которого не должны быть менее 0,15 м для кирпичной кладки. Такое же расстояние должно быть между плоскостью соприкосновения плит с несущими балками.

Железобетонные конструкции: виды плит

Для того чтобы понять как выложить материал, необходимо знать технические правила и технологию, предъявляемые к укладке плиты перекрытия. Разделить конструкции из железобетона можно таким образом:

Некоторые потребители используют в строительстве железобетонные монолитные плиты, что относится к более дорогим вариантам и по карману не каждому. Даже верно сделанный расчет, не поможет в этом случае сэкономить. Самые популярные виды материала гост – крулгопустотные железобетонные. Они отличаются хорошей звукоизоляцией и теплопроводностью.

Что понадобится, чтобы произвести монтаж и расчет перекрытия

Для укладки материала гост, необходимо, следующее:

Нельзя сказать, что установка ребристой поверхности простое дело, так как это довольно рискованная и трудоемкая работа.

Фундамент у любого жилого объекта не может быть полностью гладким и ровным, поэтому прежде чем произвести монтаж стоит поработать над его поверхностью, к примеру, выложить на бетонной основе ряд кирпича. Убедится насколько ровная поверхность с помощью строительного уровня. Положить материал гост можно только на исключительно ровную поверхность, ведь от этого в дальнейшем будет зависеть срок эксплуатации здания в целом.

Необходимо позаботится о том, чтобы фундамент был как можно прочнее, потому что из-за небрежности грунта он может деформироваться, несмотря на то, насколько специалисты подошли к работе и при укладе перекрытий сооружение через некоторое время покосится.

ХОРОШО ВИСИМ. Тонкости монтажа навесных конструкций на ПГП

Наиболее распространенные вопросы, которые получают технические специалисты ВОЛМА от потребителей, связаны с монтажом шкафов, полок, телевизоров и другого навесного оборудования на перегородки из пазогребневой плиты.
Почему-то в умах околостроительного сообщества поселился миф, что на пустотку ничего нельзя повесить.

Так вот, пришло время миф этот развеять. Предлагаем вашему вниманию ряд рекомендаций, которые позволят Вам использовать перегородки из ПГП на все 100%.

Пустотелая плита выгодно отличается от своей полнотелой сестры вполне логичной легкостью при сохранении прочностных характеристик. Пустотелость позволяет снизить вес плиты на четверть. Таким образом, она становится дешевле, ее проще доставлять и монтировать.

При всех плюсах, время от времени потребители с опаской относятся к этому материалу, в связи с определенными сомнениями о возможности что-либо повесить на стены, возведенные из него. Можем однозначно сказать, что на перегородки из ПГП с легкостью можно монтировать кухонные гарнитуры, книжные полки, крупноформатную электронику. Важно правильно распределить нагрузку и использовать подходящие крепежные элементы.

Распределяем нагрузку

Согласно рекомендациям по допустимой нагрузке, перегородка из пазогребневой плиты спокойно может выдержать монтаж навесного оборудования не менее 100 кг на квадратный метр, если крепление осуществляется в двух и более точках. К слову, вес телевизора диагональю 55 дюйма – 16 кг, а кухонного шкафа, нагруженного посудой – 25-30 кг. Важно именно распределить нагрузку на несколько точек

Определяем точки крепления

Геометрия плиты и размещение пустотных каналов в ней четко определены. Для того, чтобы избежать попадания в пустотный канал, необходимо рассчитывать точку монтажа ближе к горизонтальному шву. В плитах ВОЛМА между ближайшими пустотными каналами верхней и нижней плиты находится полнота примерно 70 мм (по 35 мм вверх и вниз от шва).

«Монолитим» плиту

Если в полноту попасть не удалось или же монтаж требуется в определенном месте, где проходит пустотный канал, то есть простой способ – «запломбировать» плиту в точках крепления.

В местах, куда будут забиваться дюбеля, нужно пустотелую плиту сделать полнотелой. Для этого просверливаем плиту до пустотного канала. Через получившиеся отверстие «вдавливаем» гипсовую монтажную смесь в пустоту, постепенно заполняя ее. Для этого можно использовать строительный шприц, тубу из-под герметика или кондитерский мешок. После застывания монтажной смеси, работаем как обычной монолитной плитой.

Выбираем крепежные элементы

Чтобы не гадать где проходит пустотный канал и не «пломбировать» его, для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП необходимо использовать УНИВЕРСАЛЬНЫЕ дюбели d=8 мм или 10 мм. Они отличаются от обычных возможностью при попадании в пустоту сворачиваться в узел и становится подобием гайки, а при попадании в полноту просто распираются и держат за счет сил трения. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.

Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления тяжелого навесного оборудования (например, сантехники) – это сквозные пружиненные дюбели.

Можно и подстраховаться

Если вес навесного оборудования велик, либо в качестве подстраховки (вдруг кто рукой повиснет на кронштейне), можно применить и химическую анкеровку. Для обеспечения оптимального растекания химического анкера в отверстие вставляют сетчатые гильзы, равного диаметра с отверстием. В качестве крепежного элемента в химический анкер, чаще всего, вставляют резьбовую шпильку.

Расчет перекрытий и их размеры

Закрепить надежно фундамент можно при помощи армированной сетки, на которую и будут затем наноситься строительный раствор и крепится перекрытие. Рекомендуется воспользоваться цементом М100, но не ниже. Высота слоя из цемента должна быть не меньше 50 см.
Перед установкой гост необходимо их подготовить. В том случае если имеются какие-либо изъяны, сколы или выступы, их необходимо нейтрализовать. Для того чтобы выяснить, как произвести монтаж плиты, перед их установкой стоит сделать расчет, таким образом чтобы расстояние между ними позволило закрыт все части. Карта, расчета довольно проста.

Перед тем как приступить к укладке гост формируется подожка из бетона. Монтаж строительного материала осуществляется исключительно при помощи автокрана, так как весят они не мало. При укладке стоит проследить за тем, чтобы каждое перекрытие легло ровно, при этом все элементы между собой должны четко быть состыкованы. Благодаря тому, что сформированная нами подложка будет некоторое время подвижна, так как цемент не застывает сразу же, можно легко исправить неточности установки, аккуратно поправляя их ломом. Изучить процесс более подробно поможет карта, со схемой установки.

Техника укладки перекрытия

Производить монтаж гост следует исключительно на капитальные стены будущей комнаты. Сооружение перегородок внутри осуществляется уже после установки перекрытий, опирающихся на стену на 12 см. Смежные материалы крепятся между собой строительными петлями. Для работы лучше воспользоваться цементно-песчаным раствором, жидкой консистенции, с хорошо просеянным песком, в противном случае попадание даже самой маленькой крупинки может привести к деформации потолка и пола.

После того, как были получены все размеры и осуществлена установка покрытий гост, между ними остаются рабочие швы, которые необходимо аккуратно зачистить. Щели при этом заполняются паклей, предварительно смоченной в гипсовом готовом растворе. Пакля должна хорошо улежаться. После высыхания смеси из гипса значительно увеличивается ее размер, благодаря чему пакля будет прижата максимально к стене. После оставшиеся щели затирают известково-гипсовой смесью. Торцы также заделываются, чтобы плиты в холодное время года не промерзали.

Монтаж поверхности гост: важные нюансы

Иногда возникает потребность сделать конструкции несколько короче. Для того чтобы разрезать материал из железобетона, необходимо воспользоваться мощной надежной болгаркой. Но резать железобетонную поверхность полностью не надо.

Достаточно просто сделать надрез слегка наверху, сильно ударить кувалдой, тогда будут видны лишь арматурные прутья, которые разрезают болгаркой. Бывают случаи, когда необходимо отделить продольную, а не поперечную часть, для этого разрезается металлическая сетка, выступающая в качестве армирующего каркаса и поверхностный слой.

Все работы с данным видом материала и его укладку не стоит делать самостоятельно, ведь для этого необходимы специальные знания и определенные навыки в работе. Кроме того безе крана, установить плиты просто не получится из-за их достаточно тяжелого веса. Поэтому обратитесь за помощью к настоящим мастерам своего дела, и дом прослужит вам много лет, сохраняя свою устойчивость и форму.

Источник

Плит покрытия монтаж

Как правило, плиты покрытия имеют длину 6 м при ширине 1,5 и 3 м и длину 12 м при ширине 3 м. Строповку плит создают четырехветвевым стропом типа «паук» либо, что почаще, траверсами. Установка плит осуществляют в одном потоке с фермами (балками покрытия), потому сходу опосля установки очередной фермы укладывают очередной ряд плит.

При бесфонарной кровле плиты покрытия рекомендуется укладывать от 1-го конца фермы к другому, начиная со стороны ранее смонтированного просвета, при наличии фонарей — от концов ферм к середине просвета. Плиты покрытия укладывают по разметке на верхних поясах ферм (балок) с целью обеспечения проектного положения их в плане на стропильной конструкции.

Первая плита покрытия, установленная на стропильные конструкции, приваривается в 4 опорных узлах. Закладные детали каждой следующей плиты не наименее чем в 3-х узлах опирания должны быть приварены к закладным деталям верхнего пояса фермы (четвертый угол плиты оказывается недоступен для сварки).

При укладке в каждой ячейке первой плиты один монтажник находится на плите, уложенной в смежной ячейке, 2-ой — на лестнице-площадке, навешенной на колонну. В предстоящем оба монтажника перехо­дят на вновь уложенную плиту для приемки и укладки следующей.

Крайние плиты покрытия должны оснащаться инвентарной конструкцией огораживания. Швы меж плитами заделывают цементно-песчаным веществом на быстротвердеющем цементе либо мелкозернистой бетонной смесью.

В одноэтажных промышленных зданиях могут быть предусмотрены в качестве частей покрытия болышеразмерные плиты-оболочки, плиты 2Т, остальные индустриальные изделия, которые почаще всего поступают на объект с уже выполненным утеплителем и кровлей.

Складирование плит покрытия осуществляется в рабочей зоне монтажного крана вкупе с иными элементами, входящими в монтажный поток. Плиты укладываются в штабели до 8…9 шт., время от времени устраивают штабели с 2-ух сторон от монтажного крана. Нужно, чтоб на этих штабелях все плиты укладывались вполне в монтируемом просвете. Лишь для плит покрытия, как более легких частей каркаса, допустимо изменение вылета крана при укладке частей на две примыкающие фермы. Хорошим решением является применение в качестве монтажного крана с удлиненным гуськом, что дозволит на основном крюке подымать и монтировать фермы и балки, на другом крюке на гуське — плиты покрытия.

Распорку меж фермами снимают опосля укладки и приварки к ферме закладных деталей плиты, уложенной у распорки. Установка же­лезобетонных плит покрытия по стропильным опорам выполняют в той же последовательности и теми же приемами, как по фермам.

Особенности утепления перекрытий. Технология укладки плит перекрытия Нужно ли утеплять торцы плит перекрытия

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

• автокран или башенный кран;
• петлевой захват;
• стальной ящик для раствора;
• строительный стальной лом;
• электрододержатель;
• болгарка;
• лопаты: растворная и подборочная;
• кельма;
• кулачок, лом;
• щетка из стальной проволоки;
• молоток и зубило;
• — ведро;
• рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

• перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
• наносится необходимая разметка для укорачивания;
• конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
• с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
• ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

• необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
• кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
• ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия.

Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для , так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Структуры плит перекрытия

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

В основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

1. Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
2. Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
3. Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
5. Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
6. Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
7. Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
10. Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
11. Часто подтапливаемые подвалы.
12. Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
13. Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
14. Плохое в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
15. Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем — раз в три года.
9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

• отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
• просушить все влажные и сырые участки;
• удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

• кирпичи;
• уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
• песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
• дрель с миксером;
• мастерок и емкость для раствора;
• доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

• металлические профили или деревянные рейки;
• саморезы по металлу или дереву;
• герметик и монтажная пена;
• пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
• листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
• сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

• болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
• дрель с насадкой-миксером;
• отвертки или шуруповерт;
• рулетка, уровень и карандаш;
• шпатели и терки для шлифования;
• емкость для раствора.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название «теплый пол», или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

• дрель или перфоратор;
• анкеры или дюбели;
• молоток;
• розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

Рядом с Леруа Мерлен в Химках строят домик:

Он меня заинтересовал тем, что в отличие от других «монолитов», тут торец монолитной плиты перекрытия не выступает на улицу, тем самым убит очень серьёзный мостик холода.

Простая задача на самом деле не так уж легка в исполнении. Дело в том, что все подобные «монолиты» обкладывают кирпичом. Внешняя облицовка толщиной в половинку кирпича и не может нести какую-то существенную нагрузку, в том числе и облицовку вышестоящих этажей.

Рассмотрим домик чуть ближе:

Из монолитных перекрытий выступают некие опоры(цифра 1 на фото), на которые видимо внешняя кладка и опирается. Но как? На этот вопрос однозначно я не нашёл ответа.

Подтверждение тому, что кладка в этом месте начинается — щель(цифра 2 на фото), которая образовалась между новым рядом(который опёрся на выступ бетонный) и последним рядом предыдущего этажа, который чуть-чуть не дотянул. Надеюсь, раствором то они замажут щелку.

Видимо надо напроситься на экскурсию Кстати, в детстве обожал лазить по стройкам, вот к чему это всё привело

Клетка снаружи дома — временное место работы каменщика. Как только участок стены закладывается, клетка краном переставляется на другое место, закрепляется и каменщик продолжает стеночку.

Вот ещё кадр покрупнее того же дома:

Вот на этих помостах, на высоте 7-ого этажа тоже работает каменщик. Жесть конечно, нервы надо иметь как арматура 12-го диаметра.

В углу мы видим жёлтый уровень — германская Stabila?

В частном домостроении наиболее востребованными являются бетонные и деревянные перекрытия. Перекрытия первых этажей часто устраивают из монолитного железобетона или ж/б плит, для вторых этажей перекрытия, как правило, деревянные. В отличие от бетонных, перекрытия из деревянных балок не так сильно нагружают стены, к тому же древесина является доступным и экологичным материалом.

Утепление межэтажного перекрытия необходимо, если на нижерасположенном этаже находится неотапливаемое помещение (например, гараж или тамбур) или же помещение «выходит» за пределы наружной стены (например, перекрытие консольно выступает за пределы наружной стены первого этажа).

Если помещения, разделенные перекрытием, имеют положительную температуру, то они нуждаются больше не в утеплении, а в обеспечении герметичности и звукоизоляции. Эта задача является актуальной для деревянных перекрытий, не обладающих высокой звукопоглощающей способностью.

Универсальным решением для обеспечения тепловой изоляции, герметичности и звукоизоляции межэтажных перекрытий является применение теплоизоляционных PIR-плит PirroКрафт и PirroУниверсал.

PIR состоит из системы жестких замкнутых ячеек, которые придают плите высокую прочность. PIR-плитыукладываются поверх балок и образуют сплошной изолирующий слой, который отсекает напольное покрытие от несущих деревянных балок.

• Пожаробезопасность. PIR является огнестойким материалом в силу специальной формулы. Закрытая пористая структура PIR-изоляции препятствует горению полимеров, позволяя им лишь обугливаться при воздействии пламени. PIR не поддерживает горение, не распространяет пламя, не плавится и не образует горящих капель расплава.
• Влагостойкость. Материал негигроскопичен и не нуждается в защите от водяного пара. Применение слоя пароизоляции необходимо только в помещениях с влажными процессами – кухне, ванной и т.п., в которых объем выделяемого водяного пара существенен для деревянных перекрытий.
• Экологичность .PIR-плиты экологически безопасны в эксплуатации, они не содержат стиролов и формальдегидов, являются химически инертным продуктом со стабильными свойствами на протяжении всего срока службы. Исключено накопление пыли, развитие популяций бактерий и возникновение плесени на поверхности плит и в зонах примыкания к конструктивным элементам.
• Высокая прочность. PIR-плитыхарактеризуются значительными прочностными характеристиками при малом весе. Прочность на сжатие превышает 120 кПа, а прочность на разрыв — 150 кПа. Плотность PIR-плит составляет 30 кг/м 3, а вес плиты толщиной 100 мм — всего 3,1кг/м 2 !
• В случае применения минеральной ваты под деревянными балками перекрытия необходимо подшивать пароизолирующую пленку. Она нужна для задержки мелких волокон утеплителя, которые осыпаются со временем вниз под действием вибрационных нагрузок на перекрытие. В случае с PIR-плитами такой слой не нужен. PIR-плиты не содержат вредных волокон, при работе с ними не образуется волокнистая пыль, требующая защиты органов дыхания. Это условие особенно актуально для помещений с уже остекленными оконными проемами.
• Благодаря укладке PIR-плит поверх несущего слоя перекрытия (в случае деревянных балок) вы не привязаны к их шагу, и отходы от подрезки утеплителя отсутствуют.
• PIR-плитыобладают меньшей жесткостью, чем у экструдированного пенопласта, поэтому лучше поглощают звук.
• Профилированные торцы PIR-плит – «четверть» и «шип-паз» обеспечивают плитам высокую герметичность стыков.
• PIR-плитылегко нарезаются строительным ножом, ножовкой.
• PIR-плиты выпускаются в типоразмерах: 1200х600 мм и 1200х1200 мм. Для тепло- и звукоизоляции перекрытий рекомендуются плиты с профилированными торцами в четверть толщиной –30 мм, 50 мм и 100 мм.
• Благодаря используемому сырью и специальным облицовкам, PIR-плиты не позволяют грызунам и насекомым создавать зоны популяций и обитания.
• Применение PIR-плит уменьшает объем требуемого утеплителя, позволяет сократить расходы на доставку, увеличить скорость установки, уменьшить ширину фундамента (расходы на фундамент), добиться высоких показателей энергосбережения.

Технические характеристики PIR-плит PirroУниверсал

Технические характеристики PIR-плит PirroТермо

Технические характеристики PIR-плит PirroСтена

Технические характеристики PIR-плит PirroКрафт

Инструкция по утеплению бетонных межэтажных перекрытий

1 шаг

Подготовка поверхности. Освободите поверхность основания. Убедитесь в его ровности, используя 2-х метровую рейку.

2 шаг

Укладка PIR-плит PIRRO.
Для разделения стяжки пола и несущего основания (плиты перекрытия) возможно использование профилированных и непрофилированных PIR-плит. PIR-плиты укладываются рядами, со смещением швов в соседних рядах. Механическое крепление плит к основанию не требуется.

3 шаг

Установка демпферной ленты (для устройства «плавающих» полов).
Закрепите на стене по периметру помещения демпферную ленту из вспененного полиэтилена толщиной 4-10 мм или специальную кромочную ленту. Ширина полосы должна быть такой, чтобы после установки её верхняя кромка была не ниже отметки чистого пола.

4 шаг

На уложенные PIR-плиты PirroКрафт укладывается разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 100 мкм, вспененного полиэтилена или аналогичных материалов толщиной. Этот слой исключает возможность попадания раствора стыки плит. Раскатываемые полотна разделительного слоя должны иметь нахлесты не менее 10см. В качестве альтернативы можно применить любой скотч для проклейки швов.

5 шаг

Стяжку выполняют толщиной не менее 40 мм. Для распределения нагрузок рекомендуется произвести её армирование стальной сеткой. После выполнения стяжки можно приступать к устройству полов.

Инструкция по утеплению деревянных межэтажных перекрытий

1 шаг

Подготовка основания под укладку PIR-плит. В качестве основания под плиты устраивается разреженный дощатый настил из обрезной доски. Доски можно укладывать с шагом, равным ширине доски.

2 шаг

Укладка PIR-плит. PIR-плиты укладываются поверх настила в поперечном направлении со смещением в смежных рядах. Рекомендуемое смещение — не менее 20 см. Уложенные плиты рекомендуется фиксировать. Для этого их крепят 2-3 саморезами (гвоздями) к дощатому настилу, при этом шляпка крепежа должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Герметизация стыков. По периметру в местах примыкания к стенам зазоры между PIR-плитами и стенами следует заполнить монтажной пеной.

3 шаг

4 шаг

Устройство полов. Сначала на утеплитель с шагом укладываются элементы обрешетки (как правило – обрезную доску), которые крепят саморезами к разреженному дощатому настилу через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку чистовой половой доски или же выполняют сплошной настил из досок, OSB плит или других жестких листовых материалов для последующего устройства чистовых полов в соответствии с Вашим проектом.

Основание под укладку PIR-плит должно быть ровным и чистым. При необходимости выполняется выравнивающая стяжка.
Для лучшей звукоизоляции межэтажных бетонных перекрытий рекомендуется устройство «плавающих» полов. В плавающих полах основание под чистовой пол – стяжка – никак не должна быть связана со стенами и бетонным перекрытием. В этом случае будет исключен эффект «звуковых мостиков».
Плинтусы в «плавающих» полах следует крепить только к полу или только к стене.
При использовании марок PIR-плит с фольгированными облицовками между PIR-плитой и цементосодержащим слоем следует прокладывать разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной от 100 мкм.

Для утепления перекрытия толщина PIR-плит определяется теплотехническим расчетом. Для устройства плавающих полов достаточно применить плиты толщиной 30 мм.

Укладка PIR-плит возможна как поверх деревянных балок, так и снизу. При укладке поверх балок предварительно следует устроить разреженный дощатый настил. PIR-плиты PIRRO Рекомендуемое смещение каждого последующего ряда плит – не менее 10см. Свободные свесы PIR-плит допускаются.
При устройстве теплоизоляционного слоя плиты возможно фиксировать от смещения саморезами по дереву, при этом шляпка винта должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Для обеспечения герметичности слоя теплоизоляции стыки плит PIR с наружными стенами следует заполнить монтажной пеной.
Установка слоя пароизоляции. Выполняется только для влажных помещений. Снизу балок устраивается пароизоляционный слой. Как правило, пароизоляцию выполняют из рулонных материалов на основе полипропилена. Полотна крепят снизу балок с устройством нахлёстов не менее 15 см.
Устройство потолков. В качестве основы потолка может быть применена сплошная зашивка досками или плитами ОСП, ЦСП, ГВЛ под дальнейшее устройство любого вида потолка (штукатурного, в том числе на основе ГКЛ, натяжного, реечного и пр.).

Устройство полов. Поверх PIR-плиты с шагом укладывается обрешетка — доска или брусок, которая крепится саморезами к балкам через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку сплошного настила из досок или вышеуказанных плитных материалов для последующего устройства чистовых полов.

Концы деревянных балок надо обрабатывать антисептиком. Для защиты от капиллярной влаги в стене балку следует опирать на стену через гидроизоляционный материал.
Торец балки закрывать нельзя. Между уличной стеной и торцом балки следует оставить зазор 10-20 мм под выход водяных паров из древесины.
Сечение деревянных балок следует подбирать исходя из перекрываемого пролета между стенами, шага балок и конструкции перекрытия. Наиболее распространённым является сечение балок 200х150 мм и 200х200 мм.
Не стоит забывать, что перекрытия, выступающие консольно на улицу, становятся частью теплового контура дома, а потому в их состав надо вводить слой пароизоляции.
Для ускорения работ можно сложить несколько PIR-плит в ровную стопку и нарезать их одновременно. Это обусловлено легкостью обработки плит.

технические требования. Монтаж плит перекрытия своими руками Как правильно перекрывать плиты перекрытия

При постройке жилых домов, производственных объектов и гаражей возникает необходимость в сооружении перекрытия над подвальной частью здания, между этажами, а также в формировании конструкции крыши. Для решения поставленной задачи кладут перекрытие на пустотных плитах или заливают монолитную плиту. Зная, как правильно класть плиты перекрытия на стены, несложно сделать идеально ровной и достаточно прочной перекрывающую конструкцию. Рассмотрим, как положено устанавливать в нужное положение железобетонные изделия, а также, как они располагаются относительно друг друга.

Какие панели перекрытия в строительстве используют

Для разделения возводимого здания на функциональные зоны в строительстве применяют различные типы перекрывающих конструкций:

• . Для сооружения цельной плиты устанавливают опалубку, размещают арматурный каркас, после чего заливают бетон. Конструкция отличается повышенной нагрузочной способностью и увеличенным запасом прочности. Однако монолитный вариант имеет серьезные недостатки. Процесс сооружения конструкции достаточно дорогой и трудоемкий. Для цельной плиты необходим увеличенный объем бетонного раствора. Кроме того, массивная железобетонная платформа оказывает увеличенную нагрузку на фундамент;
• сборное перекрытие. Для его монтажа используют стандартные панели, изготовленные на промышленных предприятиях. Состоящие из отдельных элементов плиты перекрытия обладают повышенной прочностью и быстро монтируются с помощью грузоподъемной техники. Важно обеспечить плоскостность опорной поверхности в месте укладки, а также герметизировать зазор между железобетонными плитами. При опирании по двум сторонам или п-образно гарантируется жесткость конструкции. После , опирающихся на несущие стены, возводят внутренние перегородки.

При строительстве любого помещения стоит вопрос о том, как осуществить монтаж плит перекрытия

Используя для сооружения или цельные, несложно значительно сократить строительный цикл, снизить трудоемкость мероприятий, а также уменьшить объем затрат. Сборный вариант превосходит по перечисленным показателям монолитную конструкцию и не уступает ей по прочностным свойствам.

Применяются различные виды панелей, отличающиеся вариантом конструктивного исполнения:

• Сплошные. Их легко отличить от других видов плит по отсутствию на торцевой поверхности внутренних каналов. Цельные изделия, усиленные стальной арматурой, обладают повышенной прочностью, однако имеет увеличенную массу. Повышенная теплопроводность и уменьшенные звукоизоляционные характеристики – главные недостатки сплошной конструкции.
• Пустотные. Внутренние полости плит в поперечном сечении имеют форму окружности или овала. Популярность многопустотных панелей связана с уменьшенной нагрузкой, передаваемой полыми плитами на фундаментную основу. Изделия отличаются повышенными шумоизоляционными характеристиками, а также теплоизоляционными свойствами.
• Ребристые. Панели также называются шатровыми благодаря форме поперечного сечения, образованного продольными ребрами жесткости. Параллельно расположенные ребра повышают запас прочности плит и обеспечивают высокую нагрузочную способность. Ребристые плиты обладают устойчивостью к деформациям, однако уступают пустотелым по уровню теплоизоляции.

Применяемые в строительной отрасли плиты также отличаются методом изготовления:

• плиты с маркировкой ПК формуются в разборных опалубках и имеют стандартные габариты;
• панели марки ПБ изготавливаются методом непрерывной заливки бетона и режутся на заготовки требуемой длины.

При постройке и возведении здания необходимо учитывать некоторые нюансы

Одно из отличий используемых панелей перекрытия заключается в способе соединения элементов арматурной решетки.

Для сборки частей силового каркаса используется:

• проволока для вязания;
• электросварочный аппарат.

Габаритные размеры зависят от разновидности плит и составляют:

• длина – 2,5-12,0 метров;
• ширина – 1,0-1,5 метра;
• толщина – до 0,22 метра.

Определившись с вариантом панелей, следует разобраться, как правильно укладывать плиты перекрытия на стены.

Как правильно класть плиты перекрытия на стены – главные требования

От правильности укладки плит зависит надежность строительных конструкций.

При осуществлении монтажных операций соблюдайте следующие рекомендации:

• выполняйте установку на торцевую плоскость несущих стен. Выполняйте возведение внутренних перегородок после окончания монтажных операций;
• выдерживайте рекомендуемые размеры поверхности опирания. Длина опорной площадки соответствует ширине плиты, а ширина опоры составляет 100-250 мм;
• обеспечивайте надежную фиксацию панелей. Производите крепление плит специальными анкерами, а также соединяйте изделия за такелажные проушины;

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо знать технологию и правила укладки

• проверяйте горизонтальность торцевой плоскости капитальных стен. Важно не допустить образования высотных перепадов после укладки плит перекрытия;
• применяйте равномерно перемешанную цементную смесь. Каменистые примеси в цементном растворе способны вызвать перекосы панели при монтаже.

В соответствии с требованиями строительных норм, монтаж перекрывающих панелей рекомендуется выполнять следующим образом:

• с опиранием коротких частей плиты на две поверхности, расположенные с противоположных сторон;
• с укладкой плит перекрытия на три торцевые плоскости коробки, образующие контур в виде буквы П.

Выполнение перечисленных требований позволяет избежать перекосов при монтаже и не допустить проблемных ситуаций.

Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит

Величина минимально допустимого опирания определяется на стадии проектирования расчетным путем в зависимости от комплекса факторов:

• габаритных размеров плиты перекрытия;
• веса перекрывающей конструкции;
• толщины коробки строения;
• размеров теплоизоляционного слоя;
• наличия внешней отделки;
• сейсмоустойчивости здания;
• воспринимаемых плитой усилий.

Нужно подготовить плиты перекрытия, перед тем, как устанавливать их

На расчетном этапе учитывают продолжительность действия нагрузки, а также интенсивность ее приложения. Для выполнения расчетов представители проектных организаций используют специальные программные средства. Частным застройщикам следует ориентироваться на табличные показатели, определенные специалистами при выполнении расчетных операций.

Строительные правила, а также действующие нормативные документы содержат требования по размерам опорной площадки для стен, возведенных из разных стройматериалов:

• укладка плит перекрытия на кирпичную стену производится при условии обеспечения ширины опорной поверхности 90-120 мм;
• ширина площадки опирания для стен, возведенных из газонаполненных блоков и пеноблочных композитов, составляет 100-120 мм;
• предельная ширина поверхности контактирования панелей с капитальными стенами зданий достигает 250 мм.

Минимально допустимый размер опорной площадки, равный 60 мм, допускается при монтаже плит на несущие конструкции крупнопанельного типа. Надежность сооружаемых перекрытий гарантируется при соблюдении рекомендаций, содержащихся в действующих стандартах.

Как правильно укладывать плиты перекрытия на стены – технология монтажа

Технология выполнения мероприятий по монтажу панелей перекрытия включает следующие основные этапы:

Ложить плиты перекрытия необходимо на подложку из бетонной смеси

• подготовительные работы. Они предусматривают транспортировку и складирование плит на строительной площадке. Важно подготовить опорную поверхность стен и знать, как при необходимости разрезать на части цельные плиты;
• основные мероприятия по монтажу. Для их осуществления необходимо подготовить грузоподъемную технику, необходимые строительные материалы, инструменты. Затем следует загерметизировать внутренние полости, произвести укладку и выполнить анкеровку.

Каждый этап имеет свои особенности. Остановимся на нюансах выполнения операций.

Готовимся укладывать плиты перекрытия – подготовительные мероприятия

Подготовка к монтажу панелей перекрытия – ответственный процесс, включающий следующие этапы:

1. Подготовка площадки для размещения грузоподъемного оборудования
2. Доставка приобретенных панелей на стройплощадку и складирование.
3. Подготовка оборудования и инструмента.
4. Разрезание доборных элементов.

Разберем специфику выполнения каждого этапа.

Для подготовки рабочей площадки для расположения крана необходимо выполнить следующие работы:

1. Удалить с поверхности крупные каменистые включения и растительность.
2. Подготовить удобные пути для подъезда автотранспорта с плитами.
3. Проверить плотность почвы, которая не должна быть рыхлой.
4. Спланировать поверхность рабочей площадки.

Плиты перекрытия должны укладываться максимально близко друг к другу

При выполнении строительных мероприятий в весенний или осенний период следует уложить дорожные плиты по всей поверхности площадки для автокрана, чтобы обеспечить устойчивое положение. Транспортировку плит к месту установки осуществляйте транспортным средством требуемой грузоподъемности с длиной кузова, соответствующей размерам изделий. Между панелями на кузове автомобиля установите деревянные подкладки.

Для предотвращения растрескивания важно правильно складировать плиты. Обратите внимание на следующие моменты:

• горизонтальность площадки для складирования;
• установку деревянных прокладок одинаковой толщины.

Важно не допускать касания полых панелей и размещать опорные брусья в вертикальной плоскости.

Для выполнения работ потребуется следующее оборудование и инструменты:

• грузоподъемная техника;
• стропы;
• анкера для фиксации плит;
• массивная кувалда;
• болгарка;
• монтажный лом;
• цементный раствор;
• уровень, мастерок и отвес.

При невозможности использования цельных панелей для формирования перекрытия возникает необходимость в их разрезании на элементы с требуемыми размерами.

Чтобы в холодное время года плиты не промерзали, торцы необходимо заделывать

Для этого необходимо:

1. Провести мелом черту, соответствующую необходимому размеру.
2. Подложить на участки резания подкладку, затрудняющую откалывание бетона.
3. Выполнить болгаркой рез по проведенной линии.
4. Ударить несколько раз кувалдой по верху плиты.
5. Пробить ломом низ плиты и перерезать арматурные стержни болгаркой.

Завершив подготовительные мероприятия, приступайте к основному этапу работ – монтажу панелей.

Схема укладки плит на поверхность несущих опор

До того, как класть плиты перекрытия на стены, проконтролируйте их горизонтальность. Важно устранить высотные перепады с помощью цементной смеси.

Дальнейший порядок действий:

1. Уложите цементную смесь слоем 2-3 см на торцевую плоскость несущих стен.
2. Закрепите плиту перекрытия за проушины и переместите к месту установки.
3. Направьте ломом панель в нужное положение.
4. Проконтролируйте размер опорной поверхности и опустите плиту.
5. Отсоедините такелажную оснастку и зафиксируйте изделия анкерами.
6. Выполните герметизацию зазора между торцами рядом расположенных плит.

При образовании увеличенного пространства между плитами и стеной следует смонтировать опалубку, уложить арматуру и осуществить бетонирование. Для обеспечения повышенной теплоизоляции осуществите заделку торцевых каналов с помощью минваты, бутового кирпича или бетонной смеси на глубину 20-25 см с каждой стороны изделия. После заделки замажьте каналы цементной смесью.

Заключение

Разобравшись, как правильно класть плиты перекрытия на стены, несложно сформировать пол цокольного этажа здания, смонтировать межэтажную основу, а также уложить элементы перекрытия в верхней части строения. Важно тщательно изучить технологический процесс монтажа плит и использовать сертифицированную продукцию, произведенную на промышленных предприятиях. Учитывая ответственность выполнения монтажных операций, целесообразно воспользоваться услугами квалифицированных строителей. Они правильно выполнят установку панелей и не допустят ошибок.

Самыми надежными видами перекрытия в строительстве являются железобетонные плиты перекрытия. Этот вид перекрытия между этажами дома и над подвальным помещением подходит не для всех конструкций частного дома. Здания, стены которого выполнены из дерева или щитовые дома, следует перекрывать также деревянными перекрытиями. А вот в доме, возведенном из кирпича или пеноблоков, лучше устроить железобетонные перекрытия. Эти конструкции много-много лет прослужат без дополнительного ухода во время их эксплуатации.

Железобетонные плиты перекрытия завозятся на стройплощадку в нужном количестве согласно проекту. Проекты частных домов обычно разрабатываются таким образом, чтобы при монтаже плит избежать лишних проем, кроме, пожалуй, входа в подвальное помещение и то, если это предусмотрено в проекте.

Железобетонные плиты перекрытия должны монтироваться только на две несущие стены своими торцами. Опирание на три точки (в виде стен или перегородок) недопустимо, так как в подобном случае плита перекрытия просто сломается (треснет) и ее дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

Монтируются плиты перекрытия на цементном растворе марки М 100, он расстилается по армопоясу слоем около 30 мм. Опирание плит на несущие стены должно быть не менее 80 мм на бетоне и 120 мм на кирпич.

Пустоты в железобетонных плитах с одного торца заделываются бетоном еще на заводах ЖБИ. Плиты этой стороной монтируются на наружные стены, отверстия в плитах закрываются для предотвращения промерзания стен в данных местах. Если пустоты в наружных стенах не закрыты, то можно самостоятельно заделать отверстия боем кирпича с цементным раствором.

При монтаже плиты перекрытия выверяются по их нижней части, швы элементов должны находиться на одном горизонте, если смотреть на конструкции снизу. Швы между плитами после их монтажа заделываются бетоном на щебне мелкой фракции или цементным раствором. При образовании пустот между перекрытиями более 50 мм, эти места следует армировать с установкой подвесной опалубки. Бетон для таких монолитных участков применяется марки М 200.

После окончания монтажа плит перекрытия их следует скрепить между собой. Этот вид работы называется анкеровкой. Этой работой нельзя пренебрегать, так как анкера придают жесткость всем смонтированным плитам.

Для анкеров применяется арматура в 10 мм. Арматура приваривается к петлям смонтированных плит и таким образом перекрытия соединяются.

Плиты, опирающиеся на наружные стены, крепятся при помощи анкеров в виде буквы Т. Одна сторона анкера приваривается к монтажной петле плиты, а вторая будет скреплена кладкой при дальнейшем возведении стен из кирпича или пеноблоков.

Для этой простой работы потребуется заказ грузоподъемной техники и звено монтажников из 3-4 человек.

Укладка плит перекрытия. Видео процесса

При строительстве любого дома рано или поздно встает вопрос о том, как производить монтаж плит перекрытия. Дело это, как и любое другое при строительстве, требует скрупулезного и внимательного подхода и некоторых теоретических и практических познаний в этой области.

Плиты перекрытия являются незаменимым материалом при строительстве зданий и сооружений различного вида.

Разновидности плит перекрытия

Прежде всего, следует разобраться, что представляют собой сами плиты перекрытий.

Самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные.

Плиты делятся на несколько видов:

• многопустотные;
• шатровые с ребрами по контуру;
• длинные ребристые.

Можно использовать , однако это во-первых, очень дорого, а во-вторых – устанавливать их очень сложный и трудоемкий процесс. Потому самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные, которые в свою очередь делятся на круглопустотные и с овальными пустотами. Но наиболее распространенными на данный момент являются круглопустотные.

К тому же эти материалы имеют еще ряд преимуществ перед другими, например, у них лучшая теплопроводность и звукоизоляция, что достигается за счет многочисленный пустот внутри плиты, и именно благодаря этим пустотам, этот вид является самым легким из всех, пригодных для монтажа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Способы разделения железобетонных плит на части

Для начала стоит задуматься о том, каким образом можно отделить нужный кусок плиты при необходимости. Ведь вполне возможно, что в процессе возникнет надобность в том, чтобы сделать ее чуть покороче. Заказывать сразу разноразмерные элементы не очень целесообразно, ведь неизвестно, сколько именно может понадобиться таких материалов, и, порой, только в процессе работы можно увидеть, какая именно нужна или же необходимо подрезать железобетонную плиту для того, чтобы проделать в ней люк.

При резке плит перекрытий используете болкарку набольшей мощности.

Итак, для того, чтобы подрезать плиту, необходимо иметь лом и болгарку.

Для начала надо отметить мелом необходимую длину, под плиту ровно по отмеченной мелом полосе надо положить подложку – это необходимо для того, чтобы при рубке самого элемента бетон не «зализывался».

Затем с помощью диска по бетону болгаркой надо надрезать элемент по меловой отметке, а потом несколько раз ударить возле прорези по всем пустотам, затем несколько раз ударить по ребру сбоку. Обычно на этом этапе ненужный кусок железобетонной плиты уже осядет под тяжестью своего веса. После этого надо ломом пробить нижнюю часть труб и показавшуюся арматуру перерезать болгаркой (только теперь уже при помощи диска по металлу).

Если же необходимо отрубить часть заготовки не поперек, а вдоль, то принцип остается тот же, только теперь придется подрезать болгаркой еще и металлическую сетку, попадающуюся в процессе рубки, и процесс займет намного больше времени, так как в длину они бывают очень большими.

Вернуться к оглавлению

Как монтировать железобетонные плиты перекрытий

Монтаж плит перекрытия – процесс довольно трудоемкий и рискованный, потому к его подготовке следует подходить со всей ответственностью. Технология монтажа перекрытий не столь сложно, как может показаться на первый взгляд, если к нему правильно подготовиться.

Для того чтобы монтировать плиты перекрытий, понадобятся:

• круглопустотные железобетонные плиты;
• автокран;
• бетонный раствор;
• мастерок;
• болгарка или автоген;
• кувалда.

Перед укладкой плит необходимо выложить подложку из бетонного или цементного раствора.

После того как материалы привезены и правильно выгружены, необходимо подогнать к дому на заранее выбранное место автокран. На места, куда планируется укладка плит перекрытий, надо выложить подложку из бетонного или цементного раствора. Затем автокраном за петли, расположенные на заготовках, надо зацепить железобетонную плиту, аккуратно, постоянно контролируя процесс, поднять ее на нужную высоту и установить на заранее определенное место. Конечно, было бы странным ожидать того, что она сразу и легко встанет на нужное место, потому ее надо подвинуть ломом до необходимого положения. Так, поднимая за петли, производится установка всех плит перекрытий. Монтаж плит следует производить, если соблюдается технология, на бетонный раствор. Благодаря тому, что монтаж плит производится именно на раствор, они еще какое-то время остаются подвижными и, при необходимости, их можно поправлять при помощи лома. Затем, когда материалы уже уложены как положено, необходимо прикрепить их с помощью анкеров за петли к стенам дома.

Между двумя плитами по всей их длине находится руст, который необходимо тщательно заделать. На боках многопустотных железобетонных плит находится множество небольших углублений. После того, как русты между плитами будут заделаны, благодаря этим углублениям плиты станут единой целостной конструкцией.

После того, как плиты уложены и русты заделаны, следует приступить к заделке торцов плит, если этого не сделать, зимой плиты промерзнут.

Для того чтобы заделать торец плиты, можно использовать несколько способов:

1. Mинеральная вата. Ее следует вложить в отверстия плиты на глубину примерно 20 или 30 см.
2. Залить легким бетоном на глубину примерно сантиметров 25.
3. Заделать забутовочным кирпичом и как следует замазать раствором.

Можно производить заделку отверстий в плитах на этапе подготовки к монтажу, это будет немного удобнее.

Вернуться к оглавлению

Особенности технологии при монтаже плит перекрытий

Установка всех плит перекрытий происходит поднятием плит автокраном за специальные петли.

Железобетонные плиты перекрытий устанавливаются исключительно на капитальные стены дома, все внутренние перегородки и стены возводятся только после того, как завершен монтаж плит.

Следует учесть в процессе монтажа, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм. Смежные плиты надо скрепить между собой за монтажные петли.

Необходимо учесть, что технология монтажа плит перекрытий требует того, что ни в коем случае нельзя вместо двух коротких элементов двойной пролет, например, перекрывать одной длинной плитой – в этом случае материал не выдержит нагрузки и лопнет, что может привести к катастрофическим последствиям. То же может произойти и в том случае, если для балкона заготовку выдвинуть немного вперед, оставив на улице ее часть, только здесь могут сказаться еще и первые же морозы: прямо по материалу будет идти холод, а также, передавленная стеной, она может лопнуть.

Все стены дома в обязательном порядке должны быть на одном уровне, в противном случае между плитами перекрытия получатся своеобразные «ступеньки», совершенно ненужные, и от которых впоследствии будет сложно избавиться.

Обязательно следует учесть, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм

Приступая к монтажу плит перекрытий, следует знать, что к раствору, на который они будут укладываться, существуют особые требования: этот раствор надо сделать достаточно жидким и на стены наносить его следует минимально и при изготовлении раствора, надо тщательным образом просеять песок, в противном случае попадание даже маленького камешка сведет на нет все усилия по монтажу ровного потолка.

Бывает так, что в железобетонной плите перекрытия есть необходимость сделать отверстие, например, для выхода на чердак. В этом случае надо для начала нарисовать мелом на элементе прямоугольник нужных размеров, затем болгаркой слегка обрезать элемент по нарисованным линиям. После этого можно кувалдой пробивать элемент, пока не покажется арматура. Арматуру нужно перерезать болгаркой диском по металлу, однако, здесь надо быть осторожнее, так как арматура внутри железобетонной заготовки сильно напряжена, это может привести к зажатию диска болгарки. Поэтому лучше всего ее немного не дорезать болгаркой, а затем разбить кувалдой Если же есть под рукой автоген,то разрезать арматуру автогеном.

Вернуться к оглавлению

Заделка небольших пустот без использования плит

Бывают такие случаи, когда ширины одной заготовки не хватает для того, чтобы закрыть всю пустоту, и остается совсем неширокое пространство. Заготовок такой небольшой ширины обычно не делают – это нецелесообразно, рубить железобетонную заготовку очень долго. Тогда можно применить следующие способы.

1. Следует заранее просчитать, хватит или нет ширины, чтобы заделать все пространство. Если понятно, что их не хватит и останется, к примеру, полметра, то в этом случае первую плиту надо вмонтировать на расстоянии равному половине того, что должно остаться, далее выполняем монтаж перекрытия по технологии, скрепляя петли.

В итоге по краям от всех уложенных элементов остаются совсем небольшие промежутки, которые можно спокойно заделывать шлакоблоком, укладывая его торцом, которым он будет упираться в материал, тем самым надежно удерживаясь в нужном месте. Шлакоблок, конечно, нужно скрепить между собой и заготовкой с помощью раствора.

2. Следует по всему перекрытию монтировать железобетонные плиты таким образом, чтобы между ними оставались равные небольшие зазоры. После монтажа, на эти зазоры необходимо подвязать опалубку, вмонтировать арматуру и залить все бетоном. Этот способ более трудоемкий, но зато и более надежный.

При строительстве любого сооружения используются перекрытия для обеспечения прочности конструкции, придания жесткости многоуровневым постройкам. Строители, как правило, используют три основных способа их установки. Монтаж должен выполняться опытными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в области строительства.

Особенности

Как уже писалось выше наиболее надежными являются три варианта возведения перекрытий:

• установка монолитных железобетонных плит;
• монтаж обычных плит;
• укладка балок из древесины.

Следует заметить, что все перекрытия различаются по форме, структуре и техническим характеристикам. Форма бетонных плит бывает плоской или ребристой. Первые, в свою очередь, подразделяются на монолитные и пустотелые.

При возведении жилых домов чаще используют пустотные бетонные перекрытия, поскольку они дешевле, легче и характеризуются более высоким показателем шумоизоляции, нежели монолитные. Кроме того, внутренние отверстия используются для прокладки различных коммуникационных сетей.

При строительстве крайне важно уже на стадии проектирования определиться с выбором типа перекрытий с учетом всех технических факторов.

Каждый производитель выпускает плиты определенной номенклатуры, их количество ограничено. Поэтому менять материал в процессе монтажа крайне неосмотрительно и затратно.

При использовании плит необходимо соблюдать на стройплощадке некоторые правила.

1. Складировать приобретенные перекрытия лучше на специально отведенной для этих целей площадке. Ее поверхность должна быть ровной. Первую плиту следует укладывать на деревянные подпорки – бруски толщиной от 5 до 10 см, чтобы она не контактировала с землей. Между последующими изделиями достаточно брусочков высотой по 2,5 см. Их подкладывают только по краям, посередине этого делать не нужно. Штабель не должен превышать 2,5 метров из соображений безопасности.
2. Если при строительстве предполагается использовать длинные и тяжелые балки, то следует заблаговременно позаботиться о вспомогательной строительной технике.
3. Все работы обязательно осуществляются в соответствии с проектом, который должен быть составлен с учетом требований СНиП.
4. Монтаж разрешается только совершеннолетним рабочим, имеющим допуск и соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию.
5. При монтаже перекрытий многоуровневых сооружений следует учитывать климатические условия. Нормы СНиП регламентируют скорость ветра и ограничение видимости.

Подготовка

Любое строительство имеет свой проект, который создан на основе нескольких нормативных документов. Основные разделы проекта.

• Бюджетный план , описывающий все затраты и сроки.
• Технологическая карта с указанием всех процессов на объекте, описанием трудоемкости каждого этапа и требований к используемым ресурсам. В ней должны быть даны инструкции по выполнению конкретных задач с указанием эффективных методов проведения работ, а также соблюдения мер безопасности. Карта – основной нормативный акт любого проекта.
• Исполнительная схема. Ее образец регламентирован ГОСТ. Она содержит информацию о фактическом исполнении проектных работ. В нее включаются все изменения, внесенные в проект в ходе строительства, а также согласования с подрядчиками на выполнение монтажа. Схема отражает то, насколько правильно возводилось сооружение, соответствует ли оно принятым стандартам (ГЭСН, ГОСТ, СНиП), соблюдены ли меры безопасности и т. д.

Перед укладкой перекрытий следует осуществить нивелировку, то есть убедиться в идеальности несущей горизонтальной плоскости. Для этого используют нивелир или гидроуровень. Профессионалы иногда пользуются лазерным уровневым вариантом.

Перепад по СНиПу составляет не более 5-10 мм. Для выполнения нивелировки достаточно уложить длинный брусок на противолежащие стены, на который устанавливается измерительный прибор. Так устанавливается точность по горизонтали. Аналогично следует произвести замеры высоты в углах. Полученные значения записываются прямо на стенах мелом или маркером. После выявления самых крайних точек сверху и снизу осуществляется выравнивание с помощью цемента.

Перед монтажом перекрытий выполняется опалубка. Ее можно сделать самостоятельно либо использовать заводской вариант. Готовая покупная опалубка имеет подробную инструкцию, в которой описан весь процесс монтажа, вплоть до регулировки высоты.

При возведении деревянных перекрытий опалубка не понадобится, здесь достаточно имеющихся опор.

Если стены возводятся из газосиликатных материалов или пенобетона, то перед монтажом перекрытий их нужно дополнительно усилить. В этих целях используют армированный пояс либо опалубку. Если сооружение кирпичное, то последний ряд перед перекрытием нужно сделать тычковым.

При подготовке к строительно-монтажным работам следует заранее подготовить компоненты для раствора – цемент с песком и воду. Также понадобятся керамзит или щебенка, которыми заполняются отверстия перед черновой отделкой.

В пустотных перекрытиях, согласно СНиП, следует обязательно заделывать отверстия со стороны наружной стены. Делается это для исключения ее промерзания. Также предписано закрывать отверстия с внутренней стороны, начиная с третьего этажа и ниже, обеспечивая тем самым прочность конструкции. В последнее время производители выпускают изделия с уже заделанными пустотами.

Если для строительства потребуется подъемная техника, то на подготовительном этапе необходимо предусмотреть для нее специальную площадку. Грунт нужно уплотнить во избежание осыпания. Иногда строители подкладывают под кран дорожные плиты.

Перед началом монтажа перекрытия нужно очистить от грязи, особенно если на них остались следы старого бетона. Если этого не сделать, то пострадает качество установки.

На подготовительном этапе проверяется гидроизоляция фундамента на отсутствие разрывов и дефектов.

Монтаж

Для установки плит потребуется три человека: первый занимается подвешиванием детали к крану, двое других устанавливают ее на месте. Иногда при крупном строительстве используют четвертого человека, корректирующего работу крановщика со стороны.

Монтажные работы плит перекрытия производятся согласно технологии, регламентированной нормами СНиП, а также в соответствии с чертежом и раскладкой, согласованными в проекте.

Толщина перегородки рассчитывается в зависимости от проектируемой нагрузки. Если используются ж/б плиты, то они должны быть шириной не менее 10 сантиметров, у ребристых вариантов – от 29 см.

Бетонная смесь готовится непосредственно перед установкой. Лучше заказать ее у специализированных фирм, чтобы она обладала марочной прочностью. Норма расхода раствора определяется из расчета 2-6 ведер на укладку одной плиты.

Начинают монтаж от стены, где на кирпичную или блочную опору выкладывают песчано-цементную смесь толщиной 2 см. Ее консистенция должна быть такой, чтобы после установки перекрытия она не выдавливалась полностью.

Дабы правильно и точно класть плиту, ее не нужно сразу отцеплять от строп крана. Для начала при натянутых подвесах перекрытие выравнивают, после чего опускают полностью. Далее строители проверяют высотный перепад с помощью уровня. Если определенной ровности достигнуть не получилось, то придется вновь поднимать плиту и корректировать высоту бетонного раствора.

Специалисты предупреждают, что пустотные плиты лучше устанавливать на две короткие стороны. Кроме того, не следует перекрывать одним перекрытием несколько пролетов, поскольку оно может лопнуть в неожиданном месте. Если все же в схеме предусмотрена одна плита на 2 пролета, то следует сделать несколько прогонов болгаркой в местах перемычек. То есть над центральной перегородкой делается разрез по верхней поверхности. Этим обеспечивается направление трещины в случае будущего раскола.

Сборно-монолитные или пустотные перекрытия имеют стандартную длину. Иногда для строительства необходимы другие габариты, поэтому их делят пилой с алмазным диском. Важно помнить, что резать круглопустотные и плоские плиты вдоль нельзя, что связано с расположением арматуры в опорных зонах. А вот монолиты можно делить в любую сторону. Разрез монолитного бетонного блока может потребовать применения приспособлений для резки металлической арматуры и кувалды.

Сначала нужно сделать пропил на верхней поверхности по намеченной линии. Затем кувалдой проламывается бетон в области пустот и разламывается нижняя часть плиты. Во время работы под линию среза укладывают специальную подкладку, тогда при определенной глубине проделанного отверстия произойдет разлом под собственным весом. Если деталь рубится вдоль, то делать это лучше по отверстию. Внутренние арматурные стержни режутся газовым инструментом или безопасной сваркой.

Профессионалы советуют не рубить болгаркой арматуру до самого конца, лучше оставлять несколько миллиметров и ломать их ломом или кувалдой, так как в противном случае диск может застрять и сломаться.

Ни один производитель не берет на себя ответственность за разрубленную плиту, поскольку эта процедура нарушает ее целостность, а следовательно, и технические характеристики. Поэтому при монтаже все-таки лучше избегать рубки и пользоваться целыми деталями.

Если ширины плиты не хватает, то предлагается делать монолитные бетонные стяжки. Снизу под двумя смежными плитами устанавливается фанерная опалубка. В нее укладывается арматура U-образной формы, основание которой лежит в углублении, а концы заходят на перекрытия. Конструкция заполняется бетоном. После его высыхания сверху делается общая стяжка.

Когда монтаж перекрытия закончен, начинают процесс укладки арматуры. Анкеровка предусмотрена для фиксации плит и придания всей конструкции жесткости.

Анкеровка

Процедура анкерования производится после того, как перекрытие установлено. Анкера скрепляют плиты со стенами и между собой. Эта технология помогает усилить жесткость и крепость конструкции. Крепеж изготавливается из металлических сплавов, чаще из оцинкованной или нержавеющей стали.

Способы междуэтажных соединений зависят от наличия специальных петель.

Для строповки высокоплотных элементов применяют крепления в форме буквы «Г». У них длина загиба бывает от 30 до 40 сантиметров. Устанавливаются такие детали на 3 метра друг от друга. Смежные плиты крепятся поперечным способом, крайние – диагональным.

Алгоритм действий при анкеровке следующий:

• крепеж сгибается с одной стороны под проушину в плите;
• смежные анкеры стягиваются до предела, после чего привариваются к монтажной петле;
• межпанельные швы закрываются раствором.

При пустотелых изделиях строповка осуществляется аналогично, но дополнительно выкладывается армированный бетонный ряд по периметру. Его называют кольцевым. Крепеж представляет собой каркас с арматурой, залитой бетоном. Он дополнительно скрепляет перекрытия со стенами.

Анкеровку можно выполнять силами двух рабочих.

Техника безопасности

При выполнении монтажных и подготовительных работ следует соблюдать определенные правила техники безопасности, призванные не допустить несчастных случаев. Они прописаны во всех нормативных актах по строительству.

Все подготовительно-организационные мероприятия в области строительства прописаны в СНиП. Среди основных можно перечислить следующие.

1. Все работники должны иметь необходимые допуски и другие документы, разрешающие им осуществлять подобную деятельность. Инженерно-технический персонал обязательно инструктируют, знакомят с техникой безопасности. Машинисты кранов и сварщики обязуются иметь специальную подготовку, подтвержденную сертификатами.
2. Строительная площадка должна быть ограждена от посторонних во избежание недоразумений и увечий.
3. Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных регулирующих органов и других проверяющих организаций. К ним, в частности, относятся геодезисты, пожарные, технадзор, кадастровые службы и т. п.
4. Возведение верхних уровней многоэтажного строения возможно только после полного монтажа нижних, конструкции должны быть закончены и жестко закреплены.
5. Если нет возможности подавать сигналы крановщику визуально (например, при строительстве крупных объектов), следует установить систему светозвуковой сигнализации, связь по рации или телефону.
6. Чистка перекрытий осуществляется до их подъема к месту.
7. Монтаж обязателен по установленной схеме раскладки.
8. При отсутствии монтажных петель детали в подъеме не участвует. Их либо отбраковывают, либо используют для других работ, не требующих их транспортировки.
9. Детали сборных конструкций должны складироваться по отдельности.
10. При строительстве многоэтажных конструкций обязательны к исполнению правила работы на высоте.
11. Стоять на плите в момент ее транспортировки категорически запрещается.
12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – обязанность работодателя. На площадке нельзя находиться без каски.
13. Снятие изделий со строп возможно только после устойчивого закрепления их на рабочей поверхности.

Это лишь базовые правила. В СНиП приведено гораздо больше условий для безопасного выполнения строительных работ при укладке перекрытий.

Надежный и прочный дом — это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.

Какими бывают железобетонные плиты

Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

ПК — наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 — размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.

8 — допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.

Т — марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.

П — железобетонные сплошные плиты , используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 — 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.

ПК — железобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами . Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 — 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 — 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова — 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.

ПС — железобетонные плиты специального назначения . К данной категории относятся плиты для балконов , лоджий , эркеров и для перекрытий санитарно-технических узлов . Их основное отличие от остальных плит — способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.

ПР — железобетонные плиты перекрытия ребристые . Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, а высота 300 — 600 мм.

РП — железобетонные плиты распорки . Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ — плиты из тяжелого бетона . Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 — стоят 500 у.е. за штуку.

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория — плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.

На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.

Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 — 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита — прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работ с железобетонной плитой

Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две — неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.

Хранение железобетонных плит :

• Только в горизонтальном положении.
• На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
• Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
• Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
• Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 — 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 — 40 см от края.
• Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 — 10 штук.
• Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.

Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.

• Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
• Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
• Подкладка должна находиться строго под этой линией.
• Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
• Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 — 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
• Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
• Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
• Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.

Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.

Разрезание плиты вдоль/по длине :

• Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
• Болгаркой делаем надрез по линии.
• Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
• Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
• Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 — 8 мм, разрезаем их болгаркой.

Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.

Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения

Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.

Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:

• Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
• Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
• Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
• Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
• Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.

Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:

• Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 — 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
• Первую плиту укладываем впритык к стене.
• Следующую с отступом 120 мм.
• Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
• Под зазорами подвязываем опалубку.
• Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
• Заливаем бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.

Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите

При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.

Как укладывать железобетонные плиты

С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное — укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.

Подготовительные работы

Задача первая — идеальная поверхность опирания . Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 — 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.

Задача вторая — прочность зоны опирания . Если дом выполнен из каменных материалов — кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.

Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 — 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задача третья — установка монтажных вышек . Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.

Укладка железобетонных плит с помощью крана

Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.

Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит — схема

Этапы работ:

• Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
• В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
• Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.

• Когда плита будет уже совсем близко, два человека — один на одной стене, другой — на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
• После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.

• Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.

Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.

Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.

Связывание плит между собой — анкеровка

Так называемая анкеровка может выполняться различными способами — связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.

К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т.е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.

Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 — 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.

Заделка стыков между железобетонными плитами

Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.

Заделка пустот на торцах в плитах

Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 — 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.

Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.

Готова ли бетонная плита к установке подложки?

При укладке плитки выравнивание бетонного пола имеет решающее значение. «Выскальзывание», которое может быть вызвано разницей в высоте между соседними плитками, может привести к повреждению плитки и даже проблемам с безопасностью.

Ранее опубликовано в журнале ProInstaller Magazine

Использование подходящей подложки и ее правильная установка могут решить проблему укладки пола. Выполнение этого «правильно» начинается с готовности бетонной плиты.

Подложка — обширная тема. Итак, для простоты в этой статье не говорится об укладке поверх деревянных черновых полов, а приводится лишь несколько примеров подстилающего слоя и его использования. Кроме того, термины «подложка» и «черновой пол» иногда используются взаимозаменяемо в индустрии напольных покрытий. В этой статье «подложка» всегда означает слой между бетонным основанием пола и напольным покрытием (поверхностный слой).

Примеры подложки

Подложка может использоваться в самых различных целях: от защиты напольного покрытия от влаги и движения в бетонном основании до удовлетворения требований звукоизоляции в многоэтажных зданиях. Производители напольных покрытий обычно указывают подложку, необходимую для их продукции. Всегда проверяйте технические характеристики и гарантию производителя напольного покрытия, чтобы убедиться, что выбранная подложка одобрена для данного напольного покрытия.

Для плавающих деревянных полов производители иногда рекомендуют мягкую подложку.

Деревянный пол

Для укладки деревянного пола на бетон Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) рекомендует «непроницаемый ингибитор пара с показателем проницаемости не более .15”. Примеры включают строительную полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил, двойной войлок и химические замедлители схватывания или уретановую мембрану. Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке NWFA, которое можно приобрести на сайте www.nwfa.org.

Для наклеиваемых и плавающих полов вам может понадобиться наливная самовыравнивающаяся подложка, чтобы исправить мелкие дефекты поверхности бетонной плиты.

Для плавающих деревянных полов производители иногда рекомендуют мягкую подложку. Гладкая поверхность позволяет доскам двигаться, когда сезонные изменения влажности заставляют их расширяться и сжиматься.Мягкая подложка также может помочь уменьшить шум от шагов и обеспечить теплоизоляцию. Примерами являются войлочные, пенопластовые, резиновые, пробковые и резино-пробковые прокатные изделия. Некоторые продукты с мягкой подложкой для деревянных полов содержат слой, замедляющий испарение.

Керамическая, фарфоровая и каменная плитка

При укладке плитки выравнивание бетонного пола имеет решающее значение. «Выскальзывание», которое может быть вызвано разницей в высоте между соседними плитками, может привести к повреждению плитки и даже проблемам с безопасностью. В течение многих лет строительный раствор был предпочтительным подстилающим слоем для выравнивания плитки.Однако из-за нехватки времени строительства в настоящее время чаще используются наливные самовыравнивающиеся подложки.

Ковер

Как и в случае с другими типами напольных покрытий, вам может понадобиться наливная самовыравнивающаяся подложка для выравнивания и отделки поверхности плиты. Также может потребоваться коврик. Набивка может обеспечить амортизацию, шумоподавление и теплоизоляцию.

Шумоподавление

В многоэтажных зданиях может потребоваться установка акустической подложки, звукопоглощающего коврового покрытия или других изделий для снижения ударного шума, такого как шаги, и воздушного шума, такого как голоса и музыка.

Подготовка бетонной плиты

Перед установкой подстилающего слоя бетонная плита должна быть чистой, свободной от загрязнений и сухой.

Испытания относительной влажности на месте измеряют влажность внутри бетонной плиты, которая перемещается на поверхность и остается там после установки непроницаемого материала.

Проверка влажности бетона

Чтобы убедиться, что бетонная плита достаточно сухая, сначала проверьте спецификации производителя для подстилающего слоя и напольного покрытия.Найдите заданный предел влажности бетона. Затем проверьте, чтобы уровень влажности не превышал предельного значения. Производители обычно указывают предел как для скорости выделения паров влаги (MVER), так и для измерения относительной влажности на месте (RH).

Метод MVER (также называемый тестированием на хлорид кальция (CaCl)) уже давно используется в Соединенных Штатах. Но все больше и больше специалистов по напольным покрытиям отдают предпочтение тестированию относительной влажности на месте. Это связано с тем, что тестирование MVER измеряет только поверхностную влажность до укладки напольного покрытия.Тестирование относительной влажности на месте измеряет влажность внутри бетонной плиты, которая перемещается на поверхность и остается там после установки непроницаемого материала. Таким образом, многие эксперты по напольным покрытиям считают, что испытание относительной влажности на месте дает лучшее представление о том, может ли пол выйти из строя из-за избыточной влаги в бетонной плите.

Инструменты для испытаний относительной влажности на месте

Признанным стандартом для испытаний относительной влажности на месте является ASTM F2170. На самом деле, многие производители напольных покрытий и подстилающего слоя в настоящее время требуют испытаний относительной влажности в соответствии с ASTM F2170.Чтобы приобрести копию стандарта ASTM F2170, перейдите на сайт www.astm.org/Standards/F2170.htm.

При выборе продукта для тестирования относительной влажности на месте ищите полную систему считывания, записи и отчетности, которая специально разработана в соответствии со стандартом ASTM F2170. Например, вам потребуются испытательные датчики, измеряющие относительную влажность и температуру на каждом участке тестирования, и прибор, измеряющий температуру окружающей среды и относительную влажность в помещении. В соответствии со стандартом ASTM F2170 вы должны провести три испытания для первых 1000 футов и по крайней мере одно дополнительное испытание для каждых дополнительных 1000 футов.Вы также должны измерить температуру окружающей среды и относительную влажность во время проверки относительной влажности бетона. Монитор температуры окружающей среды и относительной влажности также помогает соблюдать стандарт ASTM F2170 для поддержания условий эксплуатации в помещении в течение как минимум двух дней до начала испытаний.

Бесплатная загрузка – 4 причины, по которым ваш бетон сохнет вечно

Продукт должен включать размеры зонда и удлинители зонда, которые облегчают установку испытательных зондов на нужной глубине. В соответствии с ASTM F2170 это составляет 40 % толщины сляба для сушки с одной стороны и 20 % для сляба с двух сторон.Продукт также должен включать в себя аксессуары, облегчающие тщательную очистку каждого просверленного отверстия от пыли, которая может привести к ложным показаниям.

Стандарт ASTM F2170 требует калибровки каждого зонда в течение 30 дней после каждого использования. Проще всего выполнить это требование с помощью одноразовых датчиков с сертификатами калибровки от производителя.

При выборе продукта для определения относительной влажности на месте подумайте о том, насколько легко будет снимать показания и соответствовать требованиям ASTM F2170 к отчетности.Ищите продукт, который позволит вам записывать и сохранять показания тестового зонда и окружающего воздуха, когда вы находитесь вдали от места проведения работ. Еще лучше найти продукт, который может отправлять данные непосредственно на ваше мобильное устройство, как только вы вернетесь на место работы, с бесплатными мобильными приложениями, упрощающими создание отчетов. Система тестирования относительной влажности на месте с этими функциями делает запись и отчетность быстрее, точнее и безопаснее.

Как убедиться, что бетонная плита достаточно сухая для установки подстилающего слоя? Проверьте максимальный порог влажности для напольного покрытия и следуйте стандарту ASTM F2170 для испытаний относительной влажности на месте, если применимо.Как это сделать проще всего? Выберите систему тестирования, специально разработанную в соответствии со стандартом.

Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону (541) 291-5123.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в области продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок множество продуктов, в том числе оригинальные тесты влажности бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает в компании Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 8 июня 2021 г.

Bellacera

Инструкции по укладке паркетных полов Совет. Перед установкой проверьте правильность выбора цвета и стиля.После установки претензии не принимаются   Важная информация перед началом работы 1.1 Ответственность установщика/владельца Внимательно осмотрите все материалы перед установкой. Гарантия не распространяется на материалы, установленные с видимыми дефектами. Не устанавливайте, если вас не устраивает напольное покрытие; немедленно свяжитесь с вашим дилером. Окончательная проверка качества и одобрение продукта является исключительной ответственностью владельца и установщика. Убедитесь, что вы устанавливаете правильный цвет; после укладки материала претензии по цвету не принимаются. Перед установкой ознакомьтесь с предоставленной гарантией на ваш продукт. Установщик должен убедиться, что окружающая среда на рабочей площадке и поверхность основания пола соответствуют применимым стандартам строительства и промышленности материалов. Мы рекомендуем пользоваться услугами профессиональных монтажников, сертифицированных National Wood Flooring.Производитель снимает с себя любую ответственность за сбой в работе, возникший из-за недостатков, вызванных черновым полом или окружающей средой на рабочей площадке, или элементами, связанными с установкой. Все черновые полы должны быть чистыми, ровными, сухими и прочными. 1.2 Основные инструменты и оборудование Метла или пылесос, влагомер, мел и мел, блок для постукивания, рулетка, защитные очки, ручная или электрическая пила, торцовочная пила, синяя лента 3M, средство для чистки деревянных полов, молоток, монтировка, цветной наполнитель для дерева, линейка, мастерок и постукивающий блок. Неправильное использование резьбы при укладке инженерного пола может привести к расщеплению. НИКОГДА НЕ УДАРЯЙТЕ ПО КРАЯМ ПОЛА МОЛОТКОМ/МОЛОТОМ И НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НЕПРАВИЛЬНЫМ БЛОКОМ. 1.3 Использование шпатлевки и наполнителя Пожалуйста, держите под рукой цветную замазку или шпатлевку, а также цветные маркеры для подкраски мелких сколов и зазубрин на готовом изделии. Также рекомендуется заполнить все допустимые пробелы перед тем, как покинуть рабочую площадку . 1.4 Рекомендуемые методы установки Все наши продукты* могут быть установлены методом прямого приклеивания, плавающим методом и с использованием подходящих механических креплений.Тем не менее, мы рекомендуем, чтобы продукт был приклеен напрямую для лучшей установки по следующим причинам; 1) Одобренные клеи обеспечивают повышенную защиту от паров 2) Одобренные клеи могут обеспечить повышенный класс звукопередачи (STC) . 3) Одобренные клеи могут помочь повысить класс защиты от ударов (IIC) . 4) Одобренные клеи предотвращают скрип, потрескивание и другие шумы из-за ослабленных или неправильно расположенных крепежных деталей . *(В настоящее время наши изделия из вяза и березы толщиной 8 мм) одобрены только для прямого приклеивания 1.5 рекомендуемых клеев Для установки наших изделий можно использовать клеи следующих производителей. Тем не менее, этот список не является одобрением какого-либо продукта, и мы не даем никаких гарантий, что клей будет работать по назначению. Мы также не несем ответственности за любые повреждения или претензии по гарантии, возникшие в результате использования любого из этих продуктов. Ваша единственная гарантия и обращение к производителю клея по вашему выбору в отношении любых претензий, которые являются результатом использования любого клея.Некоторые клеи содержат воду, которая может повредить напольное покрытие Клеи Bostik для паркетных полов Клеи Capital для паркетных полов Клеи Dri-Tac для паркета Клеи Franklin для паркета Клеи Mapei для паркетных полов Клеи MS Taylor для паркета Клеи Sika для паркетных полов Клеи Stauf для паркета Условия на рабочем месте 2. 1 Обращение и хранение. • Не перевозите и не разгружайте паркет под дождем, снегом или в других условиях повышенной влажности. • Храните деревянные полы в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией и окнами, защищающими от непогоды. Например, гаражи и открытые террасы не подходят для хранения деревянных полов . • Оставьте достаточно места для хорошей циркуляции воздуха вокруг штабелей напольных покрытий. 2.2 Условия на рабочем месте • Деревянный настил должен быть одним из последних выполняемых работ в строительном проекте.Перед укладкой деревянных полов здание должно быть конструктивно завершено и ограждено, включая установку наружных дверей и окон. Все готовые настенные покрытия и покраска должны быть завершены. Бетон, кирпичная кладка, гипсокартон и краска также должны быть готовы, чтобы обеспечить достаточное время высыхания, чтобы не повышать влажность внутри здания. • Системы HVAC должны быть полностью готовы к работе не менее чем за 7 дней до укладки пола, поддерживая постоянную температуру в помещении в пределах 60-75 градусов и относительную влажность в пределах 30-50%. • Паркетный пол можно укладывать выше, ниже и выше уровня грунта. • Очень важно, чтобы подвалы и подвальные помещения были сухими. Подполья должны быть не менее 18 дюймов от земли до нижней части балок. В подполье должен быть установлен пароизоляционный слой с использованием черной полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, стыки перекрываются и проклеиваются лентой. • Во время окончательной проверки перед укладкой необходимо проверить основание пола на содержание влаги с помощью соответствующего дозатора для дерева и/или бетона. • Инженерный пол , как правило, готов к укладке при доставке в большинстве нормальных условий, когда температура на месте поддерживается в пределах 60-75 градусов и относительной влажности окружающей среды 30–50%. Температура и влажность окружающей среды, а также влажность основания пола должны соответствовать влажности древесины. • Требуется следующая плоскостность: 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов. Требования к плавающим полам более строгие, более подробную информацию см. в разделе 4.4. Отшлифуйте возвышенности и стыки.Если пол должен быть приклеен, то заполните низкие участки соответствующей цементной выравнивающей смесью для основания пола. Выравнивающий материал должен обеспечивать структурную прочность укладываемого пола. Ответственность за прочность конструкции несет монтажник . • Распределяйте длины, избегая H-образных и других заметных узоров на соседних участках. Располагайте торцевые стыки досок ряд к ряду на расстоянии не менее 6 дюймов для полосового настила, 8-10 дюймов для досок от 3 до 5 дюймов и 10 дюймов для досок шириной более 5 дюймов для улучшения визуальных эффектов, когда это возможно.Однако длина материала может определять близость торцевого соединения. Близкое расположение торцевых стыков может повлиять на структурную устойчивость механически закрепленных установок, если присутствует прогиб основания. Ступенчатые торцевые соединения Избегайте Н-образных соединений Подготовка основания пола 3. 1 Деревянные черновые полы • Черный пол должен быть структурно прочным и должным образом закреплен гвоздями или шурупами через каждые 6 дюймов вдоль балок, чтобы уменьшить вероятность скрипа. • Деревянные черновые полы должны быть сухими и очищенными от воска, краски, масла и мусора. Замените любой поврежденный водой или отслоившийся черновой пол или подложку. • Для плавающих полов требуются дополнительные требования к ровности, как указано в руководстве по укладке . • Предпочтительные черновые полы — 3/4-дюймовая фанера CDX или 3/4-дюймовая OSB PS Номинальный черновой пол/подложка, закрытой стороной вниз, с расстоянием между балками 19.2 дюйма или меньше; Минимум черновых полов — 5/8 дюйма Фанерный пол/подложка из фанеры CDX с расстоянием между балками не более 16 дюймов. Если расстояние между балками больше 19,2 дюйма в центре, добавьте второй слой материал основания пола, чтобы довести общую толщину до 1-1/8 дюйма для оптимальных характеристик пола. Паркетный пол должен быть уложен перпендикулярно балкам пола. Если пол уложен параллельно балкам, то необходимо уложить дополнительный слой фанеры ½ дюйма. чтобы соответствовать минимальным требованиям 1-1/8″ • Проверка влажности основания пола. Измерьте влажность чернового пола и паркета с помощью влагомера. Влажность чернового пола не должна превышать 12%. Разница влажности между черным полом и паркетом не должна превышать 4%. Если черновые полы превышают это количество, необходимо приложить усилия для обнаружения и устранения источника влаги перед дальнейшей укладкой. • Не прибивайте и не скрепляйте скобами древесно-стружечную плиту или аналогичный материал. 3.2 Бетонные основания • Бетонные плиты должны иметь высокую прочность на сжатие минимум 3000 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, бетонное основание пола должно быть чистым, ровным, сухим, конструктивно прочным, гладким и свободным от воска, краски, масла, жира, грязи, несовместимых герметиков, гипсокартона и т. д. • Паркетные полы можно укладывать на, выше и/или под землей. • Бетонные основания должны соответствовать рекомендациям производителей клея по плоскостности или превышать их — 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов . • Для плавающих полов требуются дополнительные требования к ровности, как указано в руководстве по укладке . • Легкий бетон с плотностью в сухом состоянии не более 100 фунтов на кубический фут не подходит для деревянных полов.Чтобы проверить наличие легкого бетона, проведите гвоздем поперек вершины. Если он оставляет вмятину, вероятно, это легкий бетон. Легкий бетон можно использовать при соответствующей обработке. Уточните у производителя клея, какой материал следует использовать . • Бетонное основание всегда следует проверять на содержание влаги перед укладкой деревянного пола. Стандартные тесты на влажность для бетонных оснований пола включают тесты на относительную влажность, тесты на хлорид кальция и тест на карбид кальция. • Измерьте влажность бетонной плиты с помощью влагомера бетона TRAMEX. Если он показывает 4,5% или выше, то эту плиту необходимо проверить с помощью тестов на хлорид кальция. Настил нельзя укладывать, если результат теста превышает 3 фунта. за 1000 кв.м. выброса пара за 24 часа. Пожалуйста, следуйте рекомендациям ASTM по тестированию бетона на влажность. • В качестве альтернативного метода испытания бетона на влажность можно использовать измерение относительной влажности на месте (это предпочтительный метод).Показания не должны превышать 75% относительной влажности. 3.3 Черновые полы, кроме деревянных или бетонных • Керамика, терраццо, эластичная плитка и листовой винил, а также другие твердые поверхности подходят в качестве основания для укладки паркетных полов. • Вышеуказанная плитка и виниловые изделия должны быть выровнены и прочно прикреплены к основанию с помощью соответствующих методов. Очистите и отшлифуйте поверхности, чтобы удалить любые герметики или средства обработки поверхности, чтобы обеспечить хорошее сцепление.Не укладывайте более чем на один слой, толщина которого превышает 1/8 дюйма, на подходящее основание. • Подложка должна соответствовать требованиям производителей клея по плоскостности или превышать их. • Для плавающих полов требуются дополнительные требования к ровности, как указано в руководстве по укладке, раздел 4.4 ниже. 3.4 Общие инструкции по установке лучистого тепла • Чтобы свести к минимуму влияние быстрых изменений температуры на содержание влаги в деревянном полу, NWFA рекомендует установить внешний термостат.Если его нет, предложите своему клиенту рассмотреть это. В отличие от обычных систем отопления, которые включаются по мере необходимости, системы лучистого отопления работают наиболее эффективно и с меньшим повреждением деревянного пола, если процесс нагревания является постепенным, основанным на небольших постепенных повышениях по отношению к наружной температуре. • Черновые полы должны пройти надлежащие испытания на влажность в соответствии с процедурами испытаний на влажность, изложенными в Главе 3. Инструкций по установке Национальной ассоциации деревянных полов. • Существенным требованием при правильном применении деревянных полов над системами лучистого отопления является предотвращение проникновения нагревательного элемента.Полы с лучистым подогревом могут быть бетонными, деревянными или их комбинацией. • Если черновой пол затвердевший, включите отопление независимо от времени года и оставьте его включенным не менее чем на 5-6 дней для вытеснения остаточной влаги перед укладкой деревянного пола. • Некоторые системы укладки, особенно приклеивание, требуют уменьшения нагрева или даже отключения перед началом укладки напольного покрытия, чтобы клей не отверждался чрезмерно. • В системах лучистого отопления с водяным обогревом перед началом укладки деревянного пола квалифицированный сантехник или установщик системы должен провести испытание под давлением и задокументировать его. • Если материалы для пола, проводящие тепло с разной скоростью, находятся в одном и том же контуре или зоне нагрева, проконсультируйтесь с инженером-механиком по ОВК, прежде чем продолжить. Убедитесь, что температура пола не превышает 82 градусов. Использование датчика температуры в полу необходимо для предотвращения превышения температуры основания пола 82 градусов. • Лучистое тепло – это сухое тепло. Система увлажнения может потребоваться для поддержания деревянного пола в комфортной зоне с относительной влажностью 30–50 % . • Владелец/установщик несет ответственность за определение правильного метода установки поверх лучистого тепла. Дополнительную информацию см. в Национальном руководстве по укладке деревянных полов — Приложение H. • Черновые полы должны пройти надлежащие испытания на влажность в соответствии с процедурами испытаний на влажность, описанными в Главе 3.Инструкции по установке Национальной ассоциации деревянных полов Установка 4.1 Подготовка • Чтобы получить однородную смесь цвета и оттенка по всему полу, открывайте и работайте одновременно с несколькими разными коробками. • Располагайте концы досок в шахматном порядке и оставляйте не менее 6 дюймов между торцевыми соединениями на всех соседних рядах, если позволяет материал. • Подрежьте дверные коробки на 1/16 дюйма выше толщины укладываемого пола. Также удалите существующие молдинги. • Начинайте установку параллельно самой длинной сплошной стене. Часто используется внешняя стена, однако перед началом работ убедитесь, что все стены прямые/сливовые. • По периметру должно быть оставлено пространство для расширения, равное толщине напольного покрытия. При плавающей установке минимальное пространство для расширения должно составлять 1/2 дюйма независимо от толщины материала. 4.2 Руководство по установке на клей (рекомендуется) • Проведите рабочую линию параллельно начальной стене, оставив достаточно места для расширения вокруг всех вертикальных препятствий. Перед нанесением клея закрепите линейку на рабочей линии. Это предотвращает движение досок, которое может привести к смещению. • Нанесите уретановый клей с помощью шпателя, рекомендованного производителем клея. Не используйте клей на водной основе с этим напольным покрытием из твердой древесины. • Некоторые остатки клея могут повредить отделку, если оставить ее слишком долго. Крайне важно, чтобы вы очистить как можно скорее, чтобы избежать повреждений. Повреждение отделки, вызванное остатками клея, не покрывается гарантией производителя • Распределите клей от рабочей линии примерно на ширину двух или трех досок. • Установите стартовую доску вдоль края рабочей линии и начните установку.Доски должны быть установлены справа налево так, чтобы шпунтовая сторона доски была обращена к стартовой стене. • Продолжить установку этим методом • 3-M Blue Tape можно использовать для плотного скрепления досок и уменьшения незначительного смещения полов во время укладки. В процессе работы удаляйте клей с поверхности уложенного напольного покрытия. Весь клей должен быть удален с поверхности пола перед нанесением 3-M Blue Tape. Лента никогда не должна оставаться на полу в течение длительного периода времени и никогда не должна оставаться на ночь.Претензии в отношении повреждения ленты рассматриваться не будут. • Тщательно очистите, подметите и пропылесосьте уложенный пол и осмотрите его на наличие царапин, щелей и других дефектов. Не наклеивайте ленту непосредственно на уложенный пол, чтобы удерживать защиту пола. Новый пол можно использовать через 12-24 часа. • Тщательно удалите все остатки клея перед тем, как покинуть рабочее место. Убедитесь, что любой растворитель, используемый для удаления клея, не наносится непосредственно на пол.Любой участок, протертый тряпкой с растворителем, необходимо повторно протереть влажной тканью, чтобы удалить остатки растворителя . • Не забывайте часто менять тряпку/ткань, чтобы не размазать остатки клея. 4.3 Руководство по установке гвоздей или скоб Для продуктов шириной более 5 дюймов используйте метод вспомогательного клея при использовании метода гвоздей / скоб. См. Техническое руководство NWFA — Раздел V.для получения полной информации. Если гвоздь/степлерный пух находится над кондиционированным пространством ниже, которое поддерживается в тех же условиях, что и над жилым помещением, использование замедлителя испарения не требуется. Черновой пол должен быть проверен на влажность и иметь нормальную влажность для данного региона. Если пространство под ним НЕ кондиционировано, то требуется нанести жидкий или аналогичный замедлитель испарений класса II, совместимый с клеем. Следуйте инструкциям по нанесению продукта и дайте ему высохнуть перед укладкой деревянного пола. НАСТРОЙКА и использование пистолетов для гвоздей/степлера. Правильная установка и регулировка крепежного устройства имеет решающее значение. Инструмент должен быть правильно отрегулирован и правильно отрегулировано давление воздуха, чтобы застежка правильно сидела в кармане и находилась заподлицо. Протестируйте ружье с жертвенным куском пола, чтобы правильно отрегулировать профиль ружья, проверить глубину крепления и при необходимости внести коррективы. Крепеж не должен повреждать шпунт или поверхность лицевой стороны напольного покрытия. Ищите любые выпуклости над застежкой, это известно как ямочка. Строительство и использование материалов-основ, таких как OSB, продолжает расти, несмотря на то, что фактическая номинальная толщина во многих случаях уменьшилась. Могут быть такие шумы, как скрип, хлопки и потрескивание, связанные с механическим креплением паркетного пола к этим основаниям. Гарантия на нашу продукцию не распространяется на указанные выше шумы или на выдергивание гвоздей или скоб из подложки . • Перед укладкой деревянного пола на черновой пол необходимо уложить пароизоляцию из битума и пропитанной бумаги.Это задержит влагу снизу и может предотвратить скрипы. • Привяжите рабочую линию параллельно начальной стене, оставив место для расширения, как указано выше. • Уложите один ряд досок по всей длине рабочей линии шпунтом от стены. • Прибейте сверху и вслепую первый ряд (при необходимости прибейте вручную), используя соответствующие крепежные детали. Вколите гвоздь под углом 45° через шпунт на расстоянии 1–3 дюйма от торцевых соединений и через каждые 4–6 дюймов между ними по длине стартовых досок.Каждый последующий ряд следует по возможности прибивать вслепую. Используйте скобу с узкой головкой (менее 3/8″), крепеж толщиной 18-20 мм. Длина крепежа следующая: скобы 1 ½» для напольного покрытия толщиной ½» или 9/16″ или планки 1″– 1 1/4″, предназначенные для напольное покрытие. Для пола толщиной 3/8 дюйма потребуется минимум 1 ¼ дюйма скобы или 1-дюймовая планка. • Расстояние между креплениями должно быть следующим: скобы должны располагаться через каждые 3–4 дюйма, а планки должны размещаться через каждые 4–6 дюймов. Все крепежные детали должны располагаться в пределах 1–2 дюймов от торцевых соединений.Коронка 1/2 дюйма — скобы калибра 15 1/2, которые обычно используются для полов из массивной древесины, не следует использовать, так как они могут повредить пол. Чтобы обеспечить правильное выравнивание пола, убедитесь, что пол вдоль линии мела ровный. • Продолжайте установку до завершения. Распределите длины, расположив торцевые соединения в шахматном порядке, как рекомендовано выше. • Тщательно очистите, подметите и пропылесосьте уложенный пол и осмотрите его на наличие царапин, щелей и других дефектов. Не наклеивайте ленту непосредственно на уложенный пол, чтобы закрепить защиту пола. Новый пол можно использовать сразу после укладки. 4.4 Плавающие инструкции по установке • Ровность основания пола имеет решающее значение для успеха укладки плавающего пола. Для установки плавающего пола требуется допуск на плоскостность 1/8 дюйма в радиусе 10 футов. • Подложка 2n1 не должна превышать 2 мм в толщину и должна быть высокой плотности • Следуйте инструкциям производителя подложки для деревянного или бетонного основания.В случае бетонного основания пола может потребоваться добавление полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, если к подстилающему слою не прикреплена как минимум полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил. Не проклеивайте швы полиэтилена на деревянном основании. • Минимальное пространство для расширения на всех вертикальных поверхностях составляет ½ дюйма (12,7 мм) . • Используйте клей, такой как клей Franklin’s Titebond Tongue and Groove, или аналогичный продукт, рекомендованный вашим продавцом/дистрибьютором . • Привяжите рабочую линию параллельно начальной стене, оставив место для расширения, как указано выше. • Доски должны быть установлены слева направо шпунтом от стены. Установите первые три ряда, нанеся тонкий слой клея в канавку сбоку и на конце каждой доски. Плотно прижмите каждую доску друг к другу и, при необходимости, слегка используйте блок для постукивания. • Продолжайте установку, как описано выше, нанося тонкий слой клея на боковые и торцевые канавки каждой доски во время установки . • Удалите излишки клея между досками чистой хлопчатобумажной тканью и водой, часто меняя воду и тряпки, чтобы избежать мутности. • Соедините каждую доску по боковым и торцевым швам синей лентой 3-M. • Дайте клею схватиться, прежде чем продолжить укладку последующих рядов. • Продолжайте установку до завершения. Распределите длины, расположив торцевые соединения в шахматном порядке, как рекомендовано выше. Шаг в первых трех рядах должен составлять 16 дюймов или больше: после этого смещайте доски минимум на 6 дюймов и избегайте ступенчатости. • Максимальный пролет без перехода рекомендуется составлять 40 футов в любом направлении.Кроме того, рекомендуется устанавливать переходы в любом дверном проеме или проеме шириной 36 дюймов и менее. Без использования Т-образных профилей возможно коробление полов или расслоение в дверных проемах • Тщательно очистите, подметите и пропылесосьте уложенный пол и осмотрите его на наличие царапин, щелей и других дефектов. Не наклеивайте ленту непосредственно на уложенный пол, чтобы закрепить защиту пола. Новый пол можно использовать через 12-24 часа в зависимости от допустимого времени отверждения клея. – Тщательно проверьте рабочую площадку на предмет остатков клея, оставшихся на полу. – Убедитесь, что все фишки и зазубрины правильно окрашены. – Убедитесь, что все допустимые зазоры заполнены шпатлевкой того же цвета.

Руководство по установке на клей LVP

Материалы, необходимые для установки

• Рулетка
• Квадратная линейка
• Меловая линия
• Универсальный нож
• Ручной/шовный валик
• 100 фунтов.Ролик

Приемлемые основания

Деревянный черновой пол

• Деревянный черновой пол должен соответствовать классу чернового пола Американской ассоциации производителей фанеры (APA), как указано и гарантируется производителем. Все деревянные основания требуют двухслойной конструкции.
  Пористые деревянные основания необходимо загрунтовать.
• EverStep не несет ответственности за любое повреждение основания или напольного покрытия из-за основания. EverStep не рекомендует укладывать эластичное напольное покрытие поверх деревянного пола или чернового пола, укладываемого непосредственно на бетонные полы или полы со шпалами.

Бетон

• См. Уровни обучения ниже. Все бетонные основания требуют испытаний на влажность.

Уровни обучения

Подвесной

• Приемлемым подвесным полом является бетонное или деревянное основание с хорошо вентилируемым воздушным пространством не менее 18 дюймов (460 мм) под ним. EverStep рекомендует размещать пароизоляцию на земле ниже воздушного пространства.

На уровне

• Приемлемый ровный пол представляет собой бетонное основание, имеющее непосредственный поверхностный контакт с землей на окружающем уровне земли.Бетонная плита должна быть защищена от проникновения влаги и иметь постоянный эффективный замедлитель испарений влаги с минимальной толщиной 0,010 дюйма и проницаемостью 0,1 дюйма в соответствии с ASTM F710.

Низкосортная

• Приемлемым полом ниже уровня земли является бетонное основание, частично или полностью соприкасающееся с землей ниже среднего окружающего уровня земли. Бетонная плита должна быть защищена от проникновения влаги и иметь надежный пароизоляционный слой.Бетонная плита должна быть защищена от проникновения влаги и иметь постоянный эффективный замедлитель испарений влаги с минимальной толщиной 0,010 дюйма и проницаемостью 0,1 дюйма в соответствии с ASTM F710.

Утвержденные подложки

• Бетон
• Подложка
в Портленде
• Терраццо
• Фанера, одобренная APA
• Подложка из фиброцемента
• Полы с лучистым подогревом (не выше 85°F (29°C))
• Правильно подготовленный VCT
• Надлежащим образом подготовленный листовой винил (однослойный, полностью приклеенный)

Недопустимые поверхности

• Виниловая подушка для спинки
• Ламинат
• Любая система плавающего пола
• Ковер

EverStep не гарантирует и не берет на себя никакой ответственности за неисправности напольных покрытий, связанные с использованием неприемлемых оснований и поверхностей.

Подготовка пола

Гладкость и чистота бетонных оснований должны соответствовать или превышать требования ASTM F710. Заполните все дыры и трещины латексным составом на основе портландцемента. EverStep рекомендует использовать продукты на основе портландцемента, обогащенного латексом, только в качестве подходящей шпатлевки или выравнивающей смеси. Пол должен быть ровным 3/16 дюйма при пролете 10 футов.

EverStep рекомендует грунтовать чрезвычайно пористые полы акриловой латексной грунтовкой премиум-класса, чтобы предотвратить чрезмерное впитывание клея, удержание пыли и обеспечить лучшее сцепление клея с основанием/подложкой.

Испытание на влажность

Все бетонные плиты, как старые, так и новые, должны быть проверены на влагопроницаемость с использованием теста на влажность с хлоридом кальция в соответствии со стандартом ASTM F1869. Передача паров влаги не должна превышать рекомендуемый уровень в 3 фунта. на 1000 квадратных метров за 24 часа. Это испытание должно быть выполнено и задокументировано до установки. Также проверьте относительную влажность в бетонных плитах перекрытия с помощью зондов на месте, которая должна быть не более 80% RH в соответствии с ASTM F2170 до, во время и после установки.Эти допустимые значения влажности применимы только при использовании переходного клея ES1000.

Хранение и обращение

Акклиматизируйте напольное покрытие не менее чем за 48 часов до укладки в месте, где оно будет укладываться. Условия между 65°F и 85°F (18°C и 29°C) необходимы до, во время и после установки. Картонные коробки должны быть равномерно сложены не более чем в две стопки на плоской поверхности вдали от нагревательных/охлаждающих каналов или прямых солнечных лучей.

Пол должен быть чистым, гладким, ровным и сухим.Удалите все посторонние вещества, такие как воск, жир, грязь, следы строительства и загрязнения, а также любые вещества или химические вещества, которые могут помешать хорошему склеиванию. Избегайте использования подметающих составов. Не устанавливайте на поверхности, подвергшиеся химической очистке. Плоскостность деревянного основания пола или подстилающего слоя не должна превышать 3/16 дюйма на 10 футов.

РН Уровни

PH

на бетонных основаниях должен быть между 7 и 9. Перед укладкой необходимо проверить напольное покрытие.О любых дефектах следует немедленно сообщить в розничный магазин, в котором было приобретено напольное покрытие, перед укладкой. (В течение 24 часов после установки) EverStep не несет ответственности за оплату труда по ремонту или замене материалов с дефектами, которые были очевидны до или после установки. Рабочая площадка, все напольные материалы и клей должны храниться в течение 48 часов до, во время и после укладки при температуре от 65°F до 85°F (от 18°C ​​до 29°C).

Примечание: Если требуется удаление существующего эластичного напольного покрытия, следуйте всем рекомендуемым методам работы Института эластичных напольных покрытий (RFCI) на сайте www.rfci.com EverStep рекомендует использовать только продукты на основе портландцемента в качестве подходящей шпатлевки или выравнивающей смеси для укладки всех напольных покрытий EverStep.

Общее использование

• Выравнивающие подложки
• Заполнение отверстий
• Заполнение трещин
• Тиснение существующего упругого пола, керамической плитки или VCT
• Выравнивающие неводорастворимые клеи
• Заполнение спилов и/или строительных швов

Технические характеристики шпателя

Тип установки	Размер шпателя и насечка*	Скорость распространения
На пористых основаниях (виниловая плитка и доска, резиновая плитка, виниловые и резиновые ступени)	1/16” x 1/16” x 1/16” кв. 1,6 мм x 1,6 мм x 1,6 мм кв.	250 кв. футов на галлон
На пористых основаниях (Твердые виниловые листы, Листовые резиновые изделия)	1/16” x 1/32” x 1/32” U 1,6 мм x 0,8 мм x 0,8 мм U	350 кв. футов на галлон
На непористых основаниях (виниловая плитка и доска, резиновая плитка, виниловые и резиновые ступени)	1/16” x 1/32” x 1/32” U 1,6 мм x 0,8 мм x 0,8 мм U	350 кв.футов за галлон
На непористые подложки (Твердые виниловые листы, Листовые резиновые изделия)	1/16” x 1/32” x 5/64” U 1,6 мм x 0,8 мм x 2 мм U	400 кв. футов на галлон

 

*Размеры шпателя: ширина x глубина x расстояние. Расход указан приблизительно и может варьироваться в зависимости от пористости основания и угла, под которым держат шпатель. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАНЕСЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КОЛИЧЕСТВА КЛЕЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ОБЯЗАН УСТАНОВЩИК.

Не заполняйте деформационные швы или другие подвижные швы эластомерными наполнителями, предназначенными для поглощения деформаций бетонных плит. Цементная подложка, заплатки и упругие полы, установленные поперек истинных компенсационных швов, часто деформируются или трескаются при перемещении плит. Обычно архитекторы указывают покрытия для деформационных швов для использования с различными напольными покрытиями.

Предупреждение

При укладке поверх старых эластичных напольных покрытий или при рассмотрении вопроса об удалении существующих эластичных полов имейте в виду, что эти продукты могут содержать волокна асбеста или кристаллический кремнезем.Пожалуйста, следуйте всем рекомендациям Института эластичных напольных покрытий (RFCI) на сайте www.rfci.com.

Резка

Плитку и доски можно резать небольшим плиткорезом или надрезать и защелкнуть.

Меры предосторожности

Доски/плитки можно сразу ходить; однако пол следует защитить фанерой при перемещении тяжелой мебели и техники обратно в комнату.

Начало установки

Клей, напольное покрытие и место для укладки пола должны поддерживаться при температуре от 65° до 85° F и относительной влажности от 30% до 60% в течение 72 часов до, во время и после укладки.Следуйте рекомендациям производителя напольных покрытий относительно условий на площадке и укладки.

Пористые поверхности

Может использоваться с переходным клеем на пористых поверхностях. При использовании влажным способом нанесите клей рекомендуемым шпателем и дайте ему высохнуть в течение 5-10 минут перед укладкой напольного покрытия. Укладывайте плитку, доски или листовые материалы на влажный клей в соответствии с инструкциями производителя напольных покрытий. Клей должен перенестись на изделие для пола, чтобы обеспечить надлежащее сцепление. После завершения установки прикатайте и перекрестно прокатайте с помощью секционного катка весом 100 фунтов.Используйте ручной валик в местах, недоступных для большего валика. Через 1-2 часа после укладки напольного покрытия проверьте его и при необходимости снова прикатайте.

Непористые поверхности

Плитка и доска

• Нанесите рекомендуемым шпателем, дайте полностью высохнуть от желтого до коричневого и уложите на плитку или доску в течение 3 часов в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия. Очень агрессивный захват, чувствительный к давлению, предотвращает соскальзывание и минимизирует зазоры в швах.Время высыхания составляет 45-90 минут и зависит от температуры и влажности. Установка над участками с неполным высыханием может привести к сбою работы. После завершения установки прикатайте и перекрестно прокатайте с помощью секционного катка весом 100 фунтов. Используйте ручной валик в местах, недоступных для большего валика. Через 1-2 часа после укладки напольного покрытия проверьте его и при необходимости снова прикатайте.

Примечание: Если наша грунтовка ES225 или переходный клей ES1000 не используются, гарантия аннулируется.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать влажную тряпку или влажную швабру на новом напольном покрытии в течение как минимум 14 дней после укладки. Это позволит доскам/плиткам «посадиться» в клей и предотвратит воздействие избыточной влаги на клеевое соединение.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 844-296-4669.

Как избежать ненужных поломок паркета | 2019-12-10

За последние несколько месяцев я проинспектировал больше проблем с плоскостностью, которые стоят тысячи долларов на исправительную работу, и что печально, так это то, что их можно было избежать.У промышленности и производителей есть рекомендации по ровности пола, и подрядчики и розничные продавцы должны использовать их, чтобы подтвердить необходимость надлежащей подготовки пола, когда эти допуски не соблюдаются. Для сохранения гарантий необходимо соблюдать требования плоскостности.

Рекомендации по плоскостности Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA):

Глава 4: Руководство по использованию деревянного основания  
Примечание. Всегда следуйте рекомендациям производителя деревянного пола в отношении надлежащего основания пола.

Часть III: Ровность и целостность основания  

1. Деревянное основание пола должно быть ровным, чистым, сухим, прочным, не скрипеть и не иметь выступающих крепежных элементов.

• При установке с использованием механических креплений размером 1 1/2 дюйма и длиннее основание пола должно быть плоским с точностью до 1/4 дюйма в радиусе 10 футов или 3/16 дюйма в радиусе 6 футов.
• Для укладки на клей и укладки с использованием механических креплений размером менее 1 1/2 дюйма основание пола должно быть плоским с точностью до 3/16 дюйма в радиусе 10 футов или 1/8 дюйма в радиусе 6 футов.

2. Если пики или впадины в черновом полу превышают указанные выше допуски, отшлифуйте выступы и заполните углубления выравнивающей массой или другим материалом, одобренным для использования под деревянными полами. Тем не менее, строитель или генеральный подрядчик обязаны предоставить подрядчику по укладке деревянных полов черновой пол, соответствующий указанным выше допускам.

Глава 5. Рекомендации по укладке бетонного основания  
Примечание. Всегда следуйте рекомендациям производителей деревянных полов и клея для правильного основания пола.

Часть I. Технические характеристики бетонного основания

1. Основание должно быть ровным.

• Убедитесь, что бетонная плита плоская и соответствует спецификации производителя деревянного пола. Как правило, производители указывают допуск на плоскостность 1/8 дюйма для радиуса 6 футов и или 3/16 дюйма для радиуса 10 футов.
• Если плита не соответствует спецификации, рассмотрите возможность шлифовки, плавания или того и другого. Многие выступы можно устранить шлифованием, углубления можно заполнить одобренными шпаклевочными смесями, а плиты также можно выровнять с помощью самовыравнивающегося бетонного продукта.
• При шлифовке или шлифовке бетона необходимо соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму количество образующейся кремнеземной пыли. OSHA рекомендует использовать устройства для сбора пыли или наносить воду на бетон перед шлифованием. Также можно использовать одобренные респираторы, чтобы свести к минимуму количество вдыхаемой пыли кремнезема.

Для плавающих установок некоторые производители предъявляют еще более строгие требования к плоскостности.

Отсутствие образования, знаний и уверенности в себе, чтобы сообщить о необходимости надлежащей подготовки пола? Легче ли быть «самым дешевым», чтобы получить работу, или не упомянуть о подготовке пола, рискуя потерять работу из-за суммы денег, которая потребуется для успешной укладки? Я понимаю, что подготовка пола может быть дорогостоящей для конечного пользователя, но, не обращая внимания на потребность в плоском основании, подрядчик/продавец теперь несет расходы и бремя за неисправный пол.

Ниже приведены два случая неудачной установки древесины твердых пород из-за нарушения плоскостности и других проблем при установке.

A 4000 квадратных футов укладка лиственных пород нового дома на деревянный пол на основном уровне и смесь дерева и бетона в подвале. Сразу после того, как дом был построен, домовладелец заметил, что в деревянном полу между столовой и общей комнатой есть выступ. В ответ генеральный подрядчик заявил, что вина лежит на подрядчике по цементированию фундамента.Проблема заключалась в том, что фундамент никогда не исправлялся до того, как подрядчик по каркасу устанавливал балки. Подрядчик по напольным покрытиям пришел, чтобы выполнить установку, и ему сказали, что черный пол «такой, какой он есть», и укладывать его поверх выступа. Вместо того, чтобы отказаться от установки, продолжилась установка паркета. С самого начала строительства у домовладельца были опасения по поводу ровности чернового пола. Были некоторые другие проблемы с установкой, которые в конечном итоге привели к замене.

Когда мы начали работать над проектом, нам рассказали о досадном горбе в полу.Мы произвели замеры с помощью нашего лазера поверх существующего пола, чтобы получить качественное представление о том, насколько неровным был пол (Рис. 1) . Мы обнаружили, что поверхность дерева вышла на 3/4” из плоскостности на пяти футах (фото 2) . После того, как мы сняли деревянный настил, мы убедились, что черный пол на самом деле был на один дюйм в радиусе пяти футов.

Чтобы исправить черный пол, потребовалось снять черный пол и исправить балки, что должно было быть сделано во время возведения каркаса дома.Генеральный подрядчик, продавец/подрядчик по напольным покрытиям и даже домовладелец приняли участие в стоимости корректирующих работ. Должен ли домовладелец нести часть расходов? Нет, но чтобы устранить опасения, они решили внести свой вклад только для того, чтобы получить правильно установленный пол.

Фото 3

В подвале был участок с основанием из ориентированно-стружечной плиты, который крепился к бетону (Фото 3) . Во время демонтажа старого деревянного пола был поврежден существующий черный пол, что потребовало установки нового фанерного черного пола (Рис. 4) .Бетон уклонился от деревянного пола на полдюйма через 8 футов. Первоначальный подрядчик настила использовал ремонтный состав и выплыл примерно на два фута, что все еще не соответствовало требованиям отрасли или производителя к ровности пола. Мы использовали самовыравнивающийся продукт, чтобы добиться надлежащей ровности пола (фото 5) .

Во втором случае в этом существующем доме изначально были установлены ковры и подушки от стены до стены. Домовладелец купил дом и решил установить паркет.Наверху черный пол деревянный, а основной уровень находится на бетонной плите. Паркетный пол площадью 1300 квадратных футов был изготовлен из искусственной древесины заводского изготовления. Подрядчик по укладке полов начал снимать ковер/подушку, и домовладелец заметил, что в бетоне есть трещины, а по периметру много неровностей. Причина неровностей по периметру? Первым был уложен бетонный фундамент, а затем плита уложена на подошвы фундамента. Плита уложена ниже фундамента.Подрядчик по напольным покрытиям сказал домовладельцу не беспокоиться, что они будут шлифовать и латать там, где это необходимо, и что они сделают его идеальным.

Паркет на втором этаже наверху был установлен с креплениями без проблем. Основной уровень, установленный поверх бетона, был приклеен прямым клеем. Сразу после установки домовладелец заметил, что пол не кажется ровным, и когда они начали двигать свою мебель вдоль стен, мебель наклонилась до такой степени, что им пришлось подложить прокладки под ножки мебели (фото 6). .Используя лазер для проверки качественной плоскостности, мы обнаружили, что пол был неровным, до одного дюйма на 10 футов в областях (фото 7-8) . Мы заметили полые пустоты случайным образом во время отображаемого движения.

Разговаривая с домовладельцами, они знали, что у бетонного пола есть проблемы, и заявили, что подрядчик по укладке полов не сообщил им, что им требуется более тщательная подготовка пола.

Из всего этого следует, что у вас есть выбор.Не берите на себя ответственность за недостатки других строительных профессий и делайте их своими.

Руководство по установке COREtec Pro SPC

I. Общая информация 

Для удовлетворительной установки необходимо следовать всем инструкциям и рекомендациям.

• Акклиматизация материала перед укладкой не требуется, однако напольное покрытие следует укладывать в климатически контролируемой среде с диапазоном температуры окружающей среды от 55° до 85°F (13°-29°C) или средней температурой 70°C. Ф (21.1°С).

• Для установок, включающих 3 сезонных сценария, то есть жилое помещение или установленное пространство без климат-контроля в течение длительного периода времени в определенные сезоны года, допустимый диапазон температур после установки — это комнатная температура окружающей среды от -25°F до 155°F ( 31,6°-68,3°С). Это допущение относится только к плавающим полам и не относится к укладке на клей.

• Избегайте воздействия прямых солнечных лучей в течение длительного времени, это может привести к обесцвечиванию.В часы пик солнечного света рекомендуется использовать шторы или жалюзи. Избыточная температура из-за прямого солнечного света может привести к тепловому расширению и выцветанию под действием УФ-излучения.

• Устанавливайте изделие после того, как все остальные специалисты завершили работу, которая может повредить напольное покрытие.

  • Если шкафы должны быть установлены поверх пола (включая островки), этот участок материала должен быть полностью приклеен к основанию (включая дополнительные 2 фута за пределы шкафов и островков).

• Чтобы свести к минимуму разброс оттенков, смешайте и уложите доски из нескольких картонных коробок.

• Перед установкой осмотрите все доски на наличие повреждений. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу подгонки или отделки изделия, позвоните в информационную службу Shaw по телефону 1-800-441-7429. Претензии не принимаются к напольному покрытию, которое было вырезано по размеру и/или уложено.

• Используйте цементные шпаклевочные и выравнивающие составы, которые соответствуют или превышают требования к максимальному уровню влажности и pH.Допускается использование гипсовых шпаклевок и/или выравнивающих составов, содержащих портландцемент или высокоглиноземистый цемент и соответствующих или превышающих предел прочности при сжатии 3000 фунтов на квадратный дюйм.

• Способы установки: Плавающий (на, над или под уклоном) / приклеивание (на, над или под уклоном)

• Требуемое расстояние расширения по периметру для плавающей или приклеиваемой установки:
  Для площадей менее 2500 кв. футов используйте зазор 1/4 дюйма
  . Для площадей более 2500 кв.используйте зазор 1/2″.

• Это напольное покрытие является водонепроницаемым и надежно фиксирует панели пола со всех четырех сторон. Однако чрезмерная влажность в черновом полу может способствовать образованию плесени, грибка и другим проблемам, связанным с влажностью, таким как улавливание выделяемой влаги под полом, что может способствовать нездоровой среде в помещении.

• Подрядчик по укладке полов должен определить, не вылечен ли черный пол. Если черновой пол не вылечен, для успешной укладки и предотвращения повреждения материала парами (влагой) из чернового пола следует рассмотреть возможность использования влагозащитного барьера/смягчителя, такого как поли 6 мил.

• В качестве дополнительного защитного слоя можно использовать дополнительный слой полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил или равноценный ингибитор парообразования с показателем проницаемости 0,1 или меньше.

• Вторая подложка разрешена под любой продаваемый в настоящее время упругий продукт с прикрепленной подложкой в ​​жилых помещениях. При установке поверх второй подложки толщина этой подложки не может превышать 3 мм. Лабораторные испытания IIC (ASTM E492-09) и STC (ASTM E90-09) на некоторых упругих продуктах, испытанных со вторым слоем подложки и без него, на сегодняшний день не указывают на то, что вторая подложка обеспечит дополнительные акустические преимущества.
• Подложки из резиновой крошки не являются приемлемым вариантом для использования с эластичными напольными покрытиями из-за проблем с производительностью, возникающих из-за химической несовместимости.

II. Информация о черновом полу

Все основания должны быть чистыми, ровными, сухими и прочными. Правильная подготовка чернового пола является важной частью успешной укладки. Черный пол должен быть ровным – 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов.

A. Деревянные черновые полы

Не укладывайте материал поверх деревянных оснований, лежащих непосредственно на бетоне, а также на габаритных пиломатериалах или фанере, используемых поверх бетона.Обратитесь к ASTM F1482 за рекомендациями по подложке панели.

1. Не укладывайте листовой пластик на деревянный пол.

2. Подвалы и подвальные помещения должны быть сухими. Для покрытия 100% поверхности подполья требуется использование черного полиэтилена толщиной 6 мил. Расстояние между подпольем и нижней частью балки должно быть не менее 18 дюймов, а расстояние между вентиляционными отверстиями по периметру должно быть равно 1,5% от общей площади подполья, чтобы обеспечить перекрестную вентиляцию.При необходимости местные правила имеют преимущественную силу.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать поверх шпалного основания или деревянного основания, укладываемого непосредственно на бетон.

4. ​Все остальные основания пола – фанера, OSB, ДСП, ДСП, вафельные плиты и т. д. должны быть конструктивно прочными и должны укладываться в соответствии с рекомендациями производителя. Местные строительные нормы и правила могут устанавливать только минимальные требования к системе напольных покрытий и могут не обеспечивать достаточную жесткость и поддержку для правильной установки и эксплуатации.При необходимости добавьте дополнительный слой подложки класса APA, закрепите и закрепите в соответствии с рекомендациями производителя подложки.

5. Не рекомендуется укладывать эластичное напольное покрытие непосредственно на фанеру, обработанную огнезащитным составом, или фанеру, обработанную консервантом. Должен быть установлен дополнительный слой подстилающего слоя APA толщиной 1/4 дюйма.

B. Бетонное основание

НОВЫЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ БЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПОСЛЕДНЕГО ИЗДАНИЯ ACI 302 И ASTM F 710, «СТАНДАРТНАЯ ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ПОЛА», ДОСТУПНО ОТ АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАНИЙ И МАТЕРИАЛОВ, 10 ЗАПАДНЫЙ КОНШОХОКЕН, Пенсильвания, 19428; 610-832-9585; HTTP://WWW.АСТМ.ОРГ.

• Полы должны быть гладкими, постоянно сухими, чистыми и свободными от всех посторонних материалов, таких как пыль, воск, растворители, краска, жир, масла и остатки старого клея. Поверхность должна быть твердой и плотной, без пыли и отслоений.

• Если остатки клея на асфальтовой основе (разрезанные) или присутствует любой другой тип клея, они должны быть удалены с помощью общепринятых в отрасли методов, таких как механическое удаление или мокрое соскабление.

• Если была проведена химическая очистка, используйте Shaw Surface Prep EXT для удаления остаточных химических веществ. После надлежащей очистки и удаления Shaw Surface Prep EXT нанесите один слой Shaw MRP для дополнительной защиты.

• Удаление клея с помощью растворителей или средств для удаления клея цитрусовых не рекомендуется. Остатки растворителя, оставшиеся в основании или на нем, могут повредить новый клей и напольное покрытие.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ШЛИФОВАТЬ, СУХОЙ ПОДМЕТКИ, СУХОЙ СКРЕБКИ, СВЕРЛЕНИЯ, ПИЛЫ, СТРУЙНОЙ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКОЙ СТРУБКИ ИЛИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТОЙЧИВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОДКЛАДКИ, ПОДКЛАДКИ ВОЙЛОМ, АСФАЛЬТИЧЕСКИМИ КЛЕЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ КЛЕЯМИ.

Эти продукты могут содержать волокна асбеста и/или кристаллический кремнезем. Избегайте образования пыли. Вдыхание такой пыли представляет опасность для рака и дыхательных путей. Курение лицами, подвергшимися воздействию асбестовых волокон, значительно увеличивает риск серьезных телесных повреждений.Если вы не уверены, что продукт не содержит асбеста, вы должны предположить, что он содержит асбест. Правила могут требовать, чтобы материал был протестирован для определения содержания асбеста, и могут регулировать удаление и утилизацию материала. Подробную информацию и инструкции по удалению всех конструкций эластичного покрытия см. в текущем выпуске публикации Института упругих напольных покрытий (RFCI) «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий». Актуальную информацию см. на www.rfci.com.​

• Бетонные плиты должны быть сухими, без видимой влаги.

• Требуемые испытания на влажность — максимальный уровень влажности по ASTM 1869 CaCl составляет 8 фунтов. и ASTM 2170 Относительная влажность на месте 90% на 1000 кв. футов. через 24 часа.

• Не устанавливайте на бетон с высокой влажностью или гидростатическими условиями. Чрезмерная влажность в черновом полу может способствовать образованию плесени, грибка и другим проблемам, связанным с влажностью, таким как улавливание выделяемой влаги под полом, что может способствовать нездоровой среде в помещении.Shaw Industries не дает гарантий и не несет ответственности за повреждение напольного покрытия из-за проблем, связанных с влажностью.

• Уровень pH бетона

  должен быть в пределах 7-10.

• Окончательная ответственность за определение того, достаточно ли высох бетон для укладки напольного покрытия, лежит на укладчике напольного покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОВЕДЕНИЕ ЭТИХ ИСПЫТАНИЙ МОЖЕТ НЕ ВХОДИТЬ В ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСТАНОВЩИКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ.ОДНАКО УСТАНОВЩИК НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ В ПРОВЕДЕНИИ ЭТИХ ИСПЫТАНИЙ И ПРИЕМЛЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО УКЛАДКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА ВЛАЖНОСТЬ УСЛОВИЯ УКАЗЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ.

Легкий бетон

Ответственность за все рекомендации и гарантии относительно пригодности и характеристик легкого бетона для упругих полов несет производитель легкого бетона.Установщику облегченного изделия может потребоваться авторизация или сертификация производителя. Правильные пропорции смешивания на месте и правильно функционирующее насосное оборудование имеют решающее значение. Для обеспечения правильной смеси рекомендуется провести испытание на осадку.

• Бетоны с легким заполнителем, имеющие плотность в сухом состоянии более 90 фунтов. на кубический фут может быть приемлемым под эластичным полом.

• Бетонные плиты с большими статическими и/или динамическими нагрузками должны проектироваться с более высокой прочностью и плотностью, чтобы выдерживать такие нагрузки.

• Поверхность должна быть постоянно сухой, чистой, гладкой, без пыли и прочной.

• Проведите тест на адгезию, чтобы определить совместимость клея с подложкой. Для повышения адгезии можно использовать грунтовку Shaw 9050.

• Для зон до 1000 SF необходимо провести три испытания внутренней относительной влажности. Одно дополнительное испытание на каждые дополнительные 1000 SF.

Лучистое отопление : Полы с лучистым отоплением могут быть бетонными, деревянными или их комбинацией.

Компоненты системы отопления должны иметь минимальное расстояние 1/2 дюйма от напольного покрытия. Система должна быть включена и находиться в рабочем состоянии не менее 2 недель до установки, чтобы уменьшить остаточную влажность. За три дня до установки снизить температуру до 65 градусов, после установки постепенно увеличивайте температуру с шагом 5 ° F, чтобы избежать перегрева. Максимальная рабочая температура никогда не должна превышать 85 ° F. Во избежание перегрева рекомендуется использовать датчик температуры в полу.Свяжитесь с производителем вашей системы лучистого отопления для получения дальнейших рекомендаций.

• Электрические лучистые полы : состоят из электрических кабелей (или) матов из электропроводящих материалов, установленных на черновом полу под напольным покрытием. Сетчатые системы обычно встраиваются в тонкие наборы. При заливке компонентов системы используйте цементные шпатлевочные и выравнивающие составы, которые соответствуют или превышают требования Shaw к максимальному уровню влажности и pH. Допускается использование гипсовых шпаклевок и/или выравнивающих составов, содержащих портландцемент или высокоглиноземистый цемент и соответствующих или превышающих предел прочности при сжатии 3000 фунтов на квадратный дюйм.
• Теплые полы Hydronic : перекачивать нагретую воду из бойлера по трубопроводу, проложенному под полом. Обычно устанавливается в каналах под деревянным черновым полом (или замуровывается в бетонные плиты).

C. Существующие напольные покрытия

Напольное покрытие можно укладывать поверх большинства существующих твердых напольных покрытий при условии, что существующая поверхность пола полностью приклеена, чистая, ровная, сухая, прочная и не имеет прогибов.

• Существующие листовые виниловые полы не должны быть сильно амортизированы и не должны превышать по толщине более одного слоя.Мягкая подложка и мягкие основания ухудшают фиксирующую способность продукта, а также снижают его сопротивление вдавливанию.

• Установка НЕ разрешена на любой тип ковра.

• Укладывать НЕ на деревянные полы, приклеенные к бетону.

• Этот продукт можно укладывать поверх существующей керамической/керамогранитной плитки с шириной шва до 1/4 дюйма.Если ширина затирочного шва превышает 1/4 дюйма, следует использовать цементный герметик для заполнения затирочного шва, чтобы сделать его ровным с поверхностью плитки.

ПОДЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДОСТУПА

• Приподнятые панели доступа должны быть устойчивыми, ровными, плоскими, свободными от имеющегося клея

• Рекомендуются панели

  24 x 24 дюйма.

• Кромка (разница в высоте) между панелями не должна превышать 0.295 дюймов (0,75 мм)

• Зазоры между панелями не должны превышать 0,039 дюйма (1 мм)

• Отдельные панели не должны прогибаться – вогнутость менее 0,0295 дюйма (0,75 мм)

• Плоскостность 1/8 дюйма на 10 футов

• Уложить напольную плитку/доски в шахматном порядке, чтобы они перекрывали панели доступа

• Телеграфирование швов панели доступа может быть видимым и не считается дефектом продукта и не гарантируется производителем напольного покрытия.

При необходимости накройте панели фанерой толщиной 1/4 дюйма (6 мм) и надлежащим образом закрепите их на панелях доступа перед укладкой напольного покрытия. Перед установкой подложки отремонтируйте все ослабленные или неустойчивые панели. Используйте соответствующие методы установки продукта.

III. Установка

Инструменты: рулетка, универсальный нож, лобзик, колодка или резиновый молоток, тяга, распорки 1/4 дюйма, Т-образный угольник, защитные очки, метла или пылесос и, при необходимости, инструменты для ремонта основания пола.

Установка подложки из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил рекомендуется плавающим методом только в условиях высокой влажности.

Для использования на бетонных основаниях — швы ДОЛЖНЫ быть проклеены лентой.
Необязательно на деревянных подложках – проклейте швы лентой , а НЕ .

• Начните со стартовой стены. Раскатайте подложку параллельно начальной стене и дайте полиэтиленовой пленке подняться на 2 дюйма вверх по стене.

• После того, как пол уложен, отрежьте полиэтиленовую пленку от стены.

• Раскатайте следующий слой полиэтиленовой пленки параллельно первому слою с нахлестом не менее 4 дюймов. Разгладьте любые морщины или складки на полиэтиленовой пленке. Используйте прозрачную ленту, чтобы склеить швы при установке на бетонное основание.

• Продолжайте укладывать напольное покрытие поверх полиэтиленовой пленки, стараясь не повредить полиэтиленовую пленку.

​Примечание : Не покрывайте всю поверхность подложки, во избежание повреждения или возникновения опасности скольжения.Раскатывайте полиэтиленовую пленку по одному ряду за раз.

Плавающая установка
Дощатый пол SPC предназначен для укладки плавающим методом. Требуется надлежащее пространство для расширения 1/4 дюйма (6,35 мм). Подрезать все дверные косяки. Не крепите молдинги стен и/или переходные планки к доскам.

Установка на клей: продукты SPC одобрены для установки на клей на одобренные деревянные и бетонные основания. Следуйте инструкциям по нанесению клейкой этикетки.Установите напольное покрытие на влажный клей, чтобы обеспечить прочное сцепление. Сохраняйте пространство для расширения по периметру 1/4 дюйма (6,35 мм). См. этикетку на клейком материале, чтобы узнать предельные значения влажности клея. Рулонный настил сразу после установки с 100 фунтами. 3-секционный каток

• Рекомендуемый клей (клеи): Shaw LokWors + Resilient, 200, 1500 (или эквивалентный/сопоставимый клей).

• Если используются альтернативные клеи, необходимо провести испытание сцепления, чтобы убедиться в совместимости.

Плитка должна укладываться в шахматном порядке (со смещением). Минимальное смещение 1/3 Предпочтительно смещение 1/2.

МАКЕТ

Установка под дверными косяками:
Шаг 1: Вырежьте пространство под дверным косяком, чтобы доска могла свободно скользить. Ударьте по длинной кромке молотком и блоком для постукивания, чтобы зафиксировать длинную кромку.	Шаг 2: Используйте молоток и тягу, чтобы зафиксировать короткий конец доски.

ЗАВЕРШЕНИЕ

1. Защитите все открытые края пола, установив настенный плинтус и/или переходные планки. Убедитесь, что никакие доски не будут прикреплены к основанию.

2. Для влажных помещений, таких как ванные комнаты, заделайте пол по периметру гибким силиконовым герметиком.

3. Защитите готовый пол от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы уменьшить выцветание и тепловое расширение.

4. Разрезание упругого продукта на мелкие части может привести к расслаиванию. Используйте клей на основе этилцианоакрилата, чтобы соединить упругую точку вместе. Не забудьте сразу удалить весь клей с верхней поверхности. Клеи на спиртовой основе могут вызвать набухание эластичных изделий.

5. Приклеивание ленты к поверхности эластичного напольного покрытия может повредить поверхность.
   Не используйте ленту для крепления защиты пола непосредственно к полу во время строительства или ремонта. Вместо этого приклейте ленту к материалу, используемому для защиты пола, и прикрепите его к основному молдингу вдоль стены. Такой материал, как таранная доска, также можно использовать для защиты пола.

Пробковая плитка Инструкции по установке, Установка пробковой плитки,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для правильной укладки клеевой пробковой плитки используйте метод нанесения КОНТАКТНОГО ЦЕМЕНТА валиком (используйте валик для нанесения контактного цемента на поверхность).** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ шпатель**
** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ шпатель**

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «негорючий» контактный цемент DAP с продуктами Forna. Этот продукт несовместим с пробковыми полами Forna и стал причиной дорогостоящих поломок! **Используйте только клей и полиуретан, одобренные Forna.**

Не укладывайте пробковую плитку Forna на старый пол или неподходящие материалы основания пола! Процент неудач составляет 100%.

Инструменты и материалы Требуются (некоторые необязательные)

1. 4 FT или 6FT уровня
2. Карпентерный карандаш
3. площадь плотника
4. Защитные очки
5. Мел 9039 9039
6. Chalk
7. Мягкая резиновая мальрета
8. Нож и/или ножницы
9. (дополнительно) Пила; предпочтителен для прямых кромок/паркетных рисунков
10. 75-100-фунтовый валик
11. малярный валик из микроволокна 3/8” или менее – средняя вязка для клея
12. малярный валик из микрофибры 3/8” или менее – высокое качество Полиуретан)
13. (дополнительно) Т-образный аппликатор (для профессионального применения на больших площадях)
14. Пробковый клей Wakol D3540 *Нет замен
15. Loba 2K Supra AT *Нет замен Пробковое/деревянное напольное покрытие

ПОДГОТОВКА

Loba 2K Supra AT к указаниям и инструкциям iCork Floor, касающимся «жидкостей».Материал, предоставленный Loba, предназначен для «общего» использования и не относится конкретно к использованию с продуктами Forna Flooring. Несоблюдение процедур iCork Floor приведет к аннулированию гарантии производителя. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, свяжитесь с iCork Floor или с представителем Forna ПЕРЕД установкой.

Укладка пробковой плитки Инструкции по укладке

Перед укладкой все картонные коробки для напольных покрытий Forna должны быть открыты (внешняя коробка/оболочка, а не пластиковая упаковка, непосредственно защищающая пробковую плитку) и храниться при комнатной температуре (в помещении, где будет уложен пол) на 48-72 часа для акклиматизации.НЕ вынимайте пробковые плитки из внутренней/пластиковой упаковки. В день установки пакеты можно открыть и содержимое всех пакетов «перетасовать» или предварительно разложить по комнате/полу для достижения наиболее приятного эффекта. После вскрытия упаковки пробковая плитка должна быть установлена ​​в течение 1-2 дней. Ожидается минимальное скручивание пробковых плиток, особенно если пробковые плитки были извлечены из упаковки слишком долго. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТАНОВИТЬ пробковую плитку , если она сильно изогнута.Немедленно свяжитесь с iCork Floor или с представителем Forna, если вы считаете, что продукт неисправен.

Убедитесь, что основание нового пробкового пола ровное, в противном случае неровности отразятся на пробковой поверхности. Поверхности, подлежащие облицовке, должны быть прочными (твердыми, без коврового покрытия), чистыми и сухими. Не пытайтесь укладывать пробковую плитку на старый пол любого типа. Для достижения наилучших результатов укладывайте на чистую фанеру или цемент. Любая цементная поверхность , на которую вы укладываете приклеиваемый плиточный пол на , ДОЛЖНА БЫТЬ не ниже марки , чтобы получить наилучшие результаты.Никогда не кладите плитку на клей в подвале. Мы рекомендуем укладывать наши пробковые полы на бетон высшего сорта, так как он защищен от большинства источников влаги, поэтому любые цементные прокладки, показатели которых ниже этого уровня, могут и часто вызывают разрушение пробкового пола. Пробковый клей Wakol D3540 Cork Adhesive, как и все контактные цементные клеи на водной основе, чувствителен к солям грунта или щелочей, которые могут присутствовать в большинстве цементных подушек. Любые соли, выходящие на поверхность через прокладку, отложатся на нижней стороне пробковых плиток и заставят пробку подняться. Все бетонные основания должны быть проверены на влажность, даже если они соответствуют классу или выше. Во время испытаний содержание влаги должно оставаться ниже 3 фунтов. на 1 000 квадратных футов площади в течение 24 часов, чтобы быть приемлемым. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим самодельным тестом на влажность, расположенным в другой статье, чтобы получить помощь в проведении этого теста. Щелочность поверхности должна быть ниже pH 10. Если сорт цемента не соответствует нормативным требованиям, перед укладкой пробковых плиток необходимо выполнить удаление влаги .

Бетонный пол должен иметь влагонепроницаемую мембрану.Перед укладкой пробковой плитки необходимо дать новому цементу полностью высохнуть. Рекомендуемое время составляет 1 мм/день (1 дюйм/месяц), при достаточной вентиляции и толщине прокладки до 50 мм. Эмпирическое правило — 60 дней для высыхания цементной подушки. Цементные подушки толщиной более 50 мм сохнут гораздо дольше. Холодная или влажная погода замедляет процесс высыхания. Всегда выделяйте дополнительное время для этих обстоятельств.

Приклеиваемая пробковая плитка не предназначена и не рекомендуется для укладки в подвалах или ниже уровня земли.Установка в этих местах аннулирует гарантию производителя.

Бетонный пол должен иметь влагонепроницаемые мембраны, то есть вы должны использовать пароизоляцию (одобренную грунтовку) поверх бетонного основания. Перед укладкой пробковой плитки необходимо дать новому цементу полностью высохнуть. Рекомендуемое время составляет 1 мм/день (1 дюйм/месяц), при достаточной вентиляции и толщине прокладки до 50 мм. Эмпирическое правило — 60 дней для высыхания цементной подушки. Цементные подушки толщиной более 50 мм сохнут гораздо дольше.Холодная или влажная погода замедляет процесс высыхания. Всегда выделяйте дополнительное время для этих обстоятельств.

Плитка с пробковым клеем НЕЛЬЗЯ укладывать на старый пол. Монтажник ДОЛЖЕН СНЯТЬ все старые напольные покрытия. Шлифование требуется при работе со старыми клеями или красками, прикрепленными к существующему черновому полу.

Не пытайтесь приклеивать непосредственно к плите ДСП или ОСП. Доска Luan не считается приемлемой подложкой для пола. Не устанавливайте прямо на асфальт.

После укладки пола из пробковой плитки необходимо нанести на пол не менее 2 слоев полиуретана Loba 2K Supra AT. Это финиш на водной основе. Заводскую отделку нельзя перекрашивать никакими лаками на основе растворителей , так как это приведет к расслаиванию пола (полиуретан будет пузыриться и трескаться, шпон будет отслаиваться от пробковой прокладки), или, проще говоря, любым растворителем. лак на основе лака приведет к тому, что пол расплавится и развалится.Не ходите и не ставьте мебель на новый пробковый пол в это время. Первый слой Loba 2K Supra AT необходимо нанести через 24 часа после укладки плитки. За это время пробковый пол затвердеет, а затем будет готов к нанесению полиуретана. Следуйте графику нанесения второго слоя полиуретана не более чем через 12 часов, а затем дайте полу высохнуть.

Почему iCork Floor создает нагрузку при нанесении 2 слоев полиуретана Loba 2K Supra AT? Потому что речь идет об экономии ваших денег и головных болей в долгосрочной перспективе.Защитите свои инвестиции, сделав это с самого начала. Loba защитит ваш новый пол из пробковой плитки от проникновения жидкости, вмятин и царапин, и в долгосрочной перспективе ваш пол будет выглядеть и работать великолепно.

Установка пробковой плитки

Шаг 1:

Найдите центр комнаты с помощью линии мела: используйте рулетку, чтобы определить середину стены A. Проведите линию от середины стены A до середины стена B. Сделайте то же самое для противоположной стены. Центр пола можно использовать в качестве конечной точки или прямой меры для первого ряда и остальной части установки.Это также поможет вам разделить пол на квадранты (4 равных пространства), чтобы вы могли работать по секциям. Разложите пробковую плитку (сухая укладка) так, как она будет укладываться на пол. Отрегулируйте пробковые плитки, пока вы не будете довольны планировкой и визуальной привлекательностью пола. Используйте мел, чтобы отметить каждый 3-й или 4-й ряд. Меловые линии помогут вам сохранить все прямо во время укладки отдельных пробковых плиток. Теперь пришло время также выложить любые плитки, которые подходят для наружных стен. Определите, что нужно вырезать, но пока НЕ ​​режьте.(После укладки каждой плитки необходимо внести коррективы, предварительная резка может привести к неправильному размеру.)

Шаг 2:

Нанесите клей малярным валиком с коротким ворсом (микрофибра 3/8 дюйма или меньше) на задней части пробковых плиток и к первому квадранту на полу. Начните со стены и двигайтесь к центру комнаты.

Дайте клею «вспыхнуть» или высохнуть. Высыхание занимает 45 – 60 минут в зависимости от условий в помещении. Wakol D3540 после высыхания становится прозрачным и блестящим. Как только черновой пол и пробковые плитки достигли этой стадии, можно приступать к укладке (укладке пробковых плиток).

.

укладка пробковой плитки с нанесением клея

Этап 3:

Начиная с меловой линии по направлению к стене/внешнему периметру помещения, начните укладку первого ряда пробковой плитки. Установите пробковые плитки на пол, используя линии мела в качестве ориентира. Будьте очень осторожны при укладке каждого кусочка. Клей свяжется, как только соприкоснется сам с собой, что затруднит точную настройку. Попробуйте уложить плитку так, как будто вы раскатываете шарик из теста.Начните с одного конца и медленно ведите линию, корректируя ее по мере продвижения к другому концу. Плотно прижмите пробковые плитки резиновым молотком, чтобы они встали на место. Продолжайте, пока не уложите первый ряд. Повторите этот процесс с последовательными рядами, убедившись, что каждая последующая плитка находится на одном уровне с соседними, пока вы не установите все неразрезанные плитки с пробковым клеем. Обратите внимание, что ряды не должны иметь полного общего длинного конца.

Установка пробковой плитки сильно ударьте по резиновому молотку

Держите рядом слегка влажную ткань (воду), чтобы вытереть лишний клей, который может попасть на обработанную сторону плитки.Аккуратно сотрите излишки клея, когда будете укладывать клей на пробковую плитку.

Этап 4 : Укладка половин или разрезанных плиток пробковым клеем

Отметьте на обратной стороне каждой плитки места, где их нужно разрезать. Используйте Т-образный угольник для измерения и обрезки, это поможет сохранить прямые линии. Разрежьте/разрежьте плитку большим острым канцелярским ножом и удалите ненужную часть плитки (удалите вырез). Прижмите отрезанную плитку к полу. Дайте клею застыть.

Шаг 5:

Уложите пробковую плитку для остальной части комнаты/пространства, следуя шагам 1-4.

Шаг 6:

Будьте осторожны. Пропылесосьте или подметите пол, чтобы удалить грязь или другие мелкие частицы. Очистите и удалите все следы излишков клея и другие следы чистой, слегка влажной тканью (водой). После укладки пробковой плитки разрешено легкое использование пола (1 человек в хлопчатобумажных чулках).

Дайте клею высохнуть в течение 24 часов, затем нанесите первый слой полиуретана. Не ждите более 24 часов после установки, чтобы нанести первый слой полиуретана.

*Перед нанесением полиуретана Loba заводское покрытие необходимо слегка отшлифовать (вручную, без машин). Это можно сделать с помощью наждачной бумаги с высокой зернистостью (зернистость 180 или выше), чтобы очень аккуратно протереть поверхность пробкового пола (как вытирая лицо ребенку).

Этап 7:

Смешивание полиуретана: https://www.icorkfloor.com/water-based-polyurethan-apply/

Налейте небольшое количество полиуретана на пол, начиная со стены или самая дальняя точка пола.Количество должно быть толщиной с шарик зубной пасты и длиной около 2-3 футов. Если этот метод кажется слишком сложным или вам неудобен, лучше всего использовать лоток для краски. Накатите полиуретан на водной основе Loba на плитку с пробковым клеем с помощью валика из микрофибры диаметром 3/8 дюйма. Катиться только в одном направлении, не туда-сюда. Подождите, пока высохнет первый слой (6-12 часов в зависимости от приобретенного продукта), прежде чем наносить второй слой.

Этот процесс герметизирует швы плитки от возможного проникновения воды и грязи.Это также позволяет полу вести себя как единый лист пробки, а не отдельные плитки. Через 24 часа пол доступен для легкого использования – один человек в хлопчатобумажных чулках на 5 минут за один раз.

Не кладите на пол мебель, коврики, подстилки для домашних животных, драпировки до пола и любые другие мягкие материалы в течение 5-10 дней (в зависимости от продукта и условий в помещении). Не носите обувь и не позволяйте домашним животным или детям приближаться к полу, пока пол не достигнет своего окончательного отверждения.

*Пол по-прежнему подвержен вмятинам, которые могут остаться в полиуретане навсегда.Если это произойдет, нет никакого лечения — это навсегда!

Этап 8:

Первая «влажная» очистка допускается после того, как покрытие высохнет в течение 14 дней. Под влажной мы подразумеваем ткань, которая лишь слегка влажная, не полностью мокрая или промокшая и стекающая; и сделано аккуратно вручную. Никаких влажных швабр, никаких продуктов Swifter любого типа или химических составов. Нанесение влажных продуктов на пол до его полного отверждения (полностью затвердевший полиуретан) приведет к потускнению отделки, которое может остаться навсегда.iCork Floor рекомендует подождать 30 дней, прежде чем пытаться «вымыть» пол, чтобы обеспечить наилучшие результаты.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вам нужно только подмести или пропылесосить пол, чтобы удалить песок и пыль с поверхности. Замечательная особенность пола с полиуретановым покрытием заключается в том, что его нужно лишь периодически протирать влажной тряпкой или шваброй (водой). Можно выполнить более глубокую очистку, но с помощью специальных чистящих средств, чтобы обеспечить долговечность пола. Имейте в виду, что некоторая обувь, например туфли на шпильке, может оставить временные вмятины в пробке.

Подходящие чистящие средства: или «натуральные мыла»

Абразивные смеси с зернистой текстурой

Mop n Glo

Чистящие средства на отбеленной основе

Чистящие средства на основе аммиака

Продукты или чистящие средства на основе Swifter

В случае сомнений сначала обратитесь к представителю Ark

Cork
пол требует «освежения» каждые 3-7 лет; в зависимости от уровня трафика и личного вкуса.Это означает нанесение нового слоя полиуретана. Профессиональная легкая полировка или «отсев» пола удалит остатки чистящих средств, а также подготовит поверхность, готовую к нанесению нового слоя полиуретана на водной основе.

ASTM F-710, Должен ли черный пол быть НАСТОЛЬКО плоским?

Инструкции по укладке от большинства крупных производителей напольных покрытий, ссылка на стандарт ASTM F-710 для эластичных напольных покрытий с твердой поверхностью. Стандарт просто определяет требуемую ровность бетонного основания.Черный пол, или «подпольный пол», как я его называю, «не должен отклоняться более чем на 3/16 дюйма на десять футов». На фото 1 показана десятигранная линейка, используемая для измерения волнистости пола. Фото 2 демонстрирует максимально допустимое отклонение — 3/16 дюйма в пределах 10 погонных футов — с отметкой на прокладочной черепице под прямым краем.

Фото 1: 10-футовая поверочная линейка, используемая для измерения ровности пола.

Фото 2. Фанерная прокладка воспроизводит максимально допустимое отклонение по высоте на 3/16 дюйма.

Стандарт

ASTM F710 является прямым правилом, однако быстрый аудит укладки напольных покрытий с твердым покрытием показывает, что большинство установщиков не предусматривают условий для соблюдения этого стандарта ASTM во время установки. Результат можно увидеть на Фото 3, 4 и 5 .

Фото 3: Стекание VCT и зазоры на стыках.

Фото 4: Стекание резиновой напольной плитки, щели в швах.

Фото 5: Напольная плитка с сильным стоком.

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы смоделировать результат укладки упругой напольной плитки на плоское основание в соответствии со стандартом ASTM F710, я установил, пометил и обвел карандашом группу из четырех плиток на плоской поверхности основания, как показано на , фото 6 . Чтобы продемонстрировать, что происходит, когда на бетонном черновом полу есть выступ, я поместил выступ размером 3,5 дюйма под напольную плитку размером 2×2 фута. Фото 7  показывает, что швы больше не герметичны, а фото 8  выявляет отклонение от идеальной посадки, когда из-за неровного основания рисунок плитки отклоняется от квадратного. Когда это происходит по всему пролету помещения, необходимо обрезать плитку и увеличивать или смещать линии стыков, чтобы противодействовать стоку, вызванному неподготовленным полом. Это часто раздражает и приводит к претензиям и жалобам от клиентов к компании, которая производит напольные покрытия.

Фото 6: Укладка 4-х плиток на ровное основание с герметичными швами и трассировкой периметра.

Фото 7: После имитации неровностей чернового пола видны отверстия в местах стыков.

Фото 8: При отклонении чернового пола на 3-1/2 дюйма выравнивание плитки резко меняется.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. Установка LVT соответствует стандарту ASTM-710 для плоского черного пола.

Как вы можете видеть на Фото 9 , когда пол соответствует стандарту, установленному ASTM F710, модульное напольное покрытие не имеет дефектов, поскольку визуально обеспечивает приемлемый законченный вид, который производитель предусмотрел при проектировании, проектировании и производстве напольного покрытия. — с плотными швами и прямыми линиями между напольными плитками.

Фото 10: Результат сильных неровностей пола.

Фото 10 раскрывает немедленные проблемы, возникающие, когда пол не соответствует настоящему Стандарту из-за сильного выступа под полом. При внимательном рассмотрении фотографии видны модульные компоненты, которые отклоняются влево и вправо, что делает невозможным перемещение по горке без зазоров и смещенных углов. Даже самый лучший укладчик напольных покрытий не может справиться с сильными неровностями, если он не выровняет проблемные участки чернового пола перед укладкой напольной плитки.

Вывод… уложенные полы, не соответствующие стандарту ASTM F 710, не являются производственным браком, а являются прямым результатом некачественной работы или несоблюдения печатных инструкций производителя напольных покрытий по укладке. Важно знать, что чем меньше формат модульного настила, тем сложнее и сложнее будет укладка настила с герметичными сетчатыми стыками в обоих направлениях и без стекания.