Полы в бане на винтовых сваях в помывочной: Как сделать пол в помывочной бани если баня на свайном фундаменте

Содержание

устройство проливных и бетонных полов, их утепление. Как сделать стяжку и теплые полы?

Гарантом долговечности любой постройки является крепкий фундамент. Забивные сваи из древесины ещё в древние века применялись при возведении бань, в наши дни на смену им пришли металлические винтовые аналоги — они имеют конусообразные наконечники, а также лопасти на поверхности, это позволяет сделать погружение в основание более быстрым и легким.

Какие требования предъявляются к напольному настилу в бане, расположенной на винтовых сваях, расскажем в нашем обзоре.

Особенности

Для начала следует разобраться, в каких ситуациях нужны винтовые сваи, в чём их положительные и отрицательные стороны.

Свайный фундамент используется в особых случаях:

  • когда почва на месте строительства вечномерзлая либо слишком сильно обводненная;
  • когда постройка возводится на берегу водоема;
  • в районах с частыми и сильными паводками;
  • когда на участке будущего строительства имеется резкий перепад высот либо баня возводится на склоне, пригорке или любом другом сложном рельефе.

Положительный момент создания винтового свайного основания – его можно использовать на грунтах любого типа, даже сильно пучинистых.

Самое главное — правильно выбрать материал для свай, тогда особенности основания, а также уровень залегания грунтовых вод не смогут оказывать никакого влияния на постройку.

Плюсами винтовых свай считаются быстрота монтажных работ и возможность их проведения с минимальным числом помощников или даже самостоятельно. Для этого не требуются никакие особые технические навыки, поскольку свайный фундамент не нуждается в сооружении опалубки и других дополнительных конструкций. Кроме того, здесь не придётся ждать подсыхания бетонного раствора, как в случае с ленточным фундаментом, — приступать к строительству бани можно сразу же после монтажа последнего оголовка.

В другим плюсам относят:

  • достижение максимальной устойчивости;
  • возможность осуществления работ при любых природных условиях;
  • винтовые сваи обеспечивают естественное вентилирование пола в банной постройке с внешней стороны;
  • удобство проведения инженерных коммуникаций.

Кроме того, винтовой фундамент долговечен, практичен и надежен. При грамотном монтаже пол, стенки строения будут надежно защищены от неблагоприятного влияния осадочной и талой воды.

Впрочем, имеются и свои недостатки.

  • При монтаже сваи очень важно, чтобы они имели ровное вертикальное положение. При работе в одиночку добиться этого очень сложно. В случае минимального отклонения несущая способность сваи уменьшается на 15–20%, и это вызывает просадку строения.
  • Отсутствие возможности обустроить под полом полноценный цокольный этаж либо погреб.
  • Винтовые опоры выполняются из стали, потому становятся проводником холода. При монтаже пола очень важно сделать качественное утепление конструкции.
  • На долговечность винтового свайного фундамента большое влияние оказывает обустройство пола. Он должен предусматривать и тепло-, и гидро-, и пароизоляционный слои, а его конструкция должна эффективно выводить воду за пределы строения.

Какими бывают?

Для обустройства пола в банях на винтовых сваях чаще всего используют древесину лиственных и хвойных пород, хотя в последние годы большой популярностью начала пользоваться бетонная стяжка. Принимая во внимание, что любая баня представляет собой помещение с особыми условиями эксплуатации, к подбору материала для пола следует подходить как можно более тщательно. Так, конструкция из бетона будет надежным и практичным основанием. Однако её монтаж выйдет намного дороже, нежели обустройство деревянного настила.

Доски из хвойных сортов древесины с легкостью выдерживают воздействие влаги и колебания температуры, но при этом их придется регулярно покрывать антисептиками, антипиренами и другими защитными составами.

Срок эксплуатации такого пола не превышает 10 лет, по истечении этого периода его придётся менять.

Несмотря на это, деревянный пол считается более экономичным, поскольку в любой момент его можно отремонтировать, просто заменив поврежденную деталь без разбора всей конструкции целиком. Своевременна обработка поверхности фунгицидными препаратами увеличивает эксплуатационный период настила как минимум в два-три раза. В бане можно обустроить и комбинированный пол. К примеру, в помещениях, характеризующихся повышенной влажностью (в парилке и душевой), лучше сделать бетонную стяжку, а во всех остальных комнатах – деревянный пол.

Как сделать?

Подготовка

Прежде чем приступать к монтажу пола, необходимо обработать все элементы конструкции. И сваи, и деревянные заготовки покрывают антисептическими пропитками, антипиренами и другими защитными составами. Это позволяет предотвратить появление гнилей, плесени и другой патогенной микрофлоры. Все дальнейшие работы можно проводить лишь после того, как доски и сваи полностью просохнут.

Утепление

Оптимальным вариантом для утепления банного помещения снизу станет

прокладка теплоизоляции. Ее выкладывают между черновой и финишной конструкциями, устанавливают по лагам вместе с гидроизоляционной пленкой.

Гидроизоляции нужно уделить особое внимание, так как от её качества во многом зависит длительность эксплуатации конструкции.

В бане на сваях выкладывают гидроизоляцию нескольких типов.

  • В случае бетонной стяжки прибегают к наплавляемой рулонной гидроизоляции. Также можно воспользоваться обмазочным составом в виде битумной мастики.
  • При монтаже деревянных конструкций поверх утеплителя обычно выкладывают гидроизоляционные мембраны или полиэтиленовую пленку.

Монтаж цоколя

Утеплить пол при винтовом свайном фундаменте можно путем теплоизоляции цоколя по всему периметру. Основная задача цоколя сводится к тому, чтобы изолировать пространство под полом и не пропустить в помещение холодные воздушные массы. Кроме того, он делает значительно лучше вид постройки.

Облицовка цоколя обычно выполняется посредством теплоизоляционных плит, на которые крепят декоративные панели, — они могут имитировать всевозможные природные материалы (древесину, камень, кирпичную кладку). В качестве плитной теплоизоляции обычно используют пеноплекс или пенопласт.

Как только все панели будут закреплены по периметру строения, места стыков следует заделать монтажной пеной.

Устройство

Самой распространенной конструкцией для бани на сваях считается проливной/мокрый пол. Однако он нуждается в качественной теплоизоляции, особенно когда предполагается использовать баню круглогодично. Вся израсходованная вода в данном случае сливается на пол, после чего выводится в дренажную либо канализационную систему по сливному трапу, размещенному под небольшим наклоном.

Существует две основные разновидности проливной конструкции. Она может быть полностью деревянной либо комбинированной. В первом варианте доски крепят сверху балок так, чтобы предусмотреть между ними щели в 4–6 мм.

Под настилом должен быть дренажный слой — его роль может выполнять щебень, выложенный по песчаной подушке. Что касается высоты, то он должен не доходить до нижней части пола примерно на 10–15 см.

В процессе эксплуатации бани вся грязная вода выводится в щебень, поэтому необходимости дополнительно устанавливать канализационную систему нет.

Однако такой способ имеет свои недостатки. В зимнее время в помещении будет холодно. Кроме того, качественное выведение воды во многом зависит от присутствия песка в грунте.

Более комфортной и практичной считается конструкция проливного пола, смонтированная над бетонной стяжкой с установленным в ней сливным отверстием. В данном случае на грунт, уложенный под небольшим углом к сливной яме, выкладывают слой щебенки, покрывают армирующей сеткой и выполняют стяжку.

После этого останется только укрепить балки и оформить дощатый настил.

Укладка древесины или заливка бетона

При круглогодичном использовании бани также можно предусмотреть монтаж сухого пола. Для этого изготавливают пары дощатых настилов. Один выступает в качестве чернового покрытия, поверх него обязательно укладывается слой утеплителя, который сверху и снизу покрывают гидроизоляционным материалом. Второй (чистовой) настил выполняется из твердой шпунтованной доски. Чаще всего для её изготовления используют древесину хвойных пород.

При монтаже бетонного пола в первую очередь необходимо провести канализационные и водопроводные трубы, а также зафиксировать сливное отверстие.

После этого основание утрамбовывают и заливают раствором бетона слоем 4–5 см. Подсохший бетон покрывают пленкой, выкладывают утеплитель, снова гидроизолируют и заливают второй слой стяжки, её необходимо армировать металлической сеткой.

Отделка

Для отделки пола в бане на винтовых сваях часто используют кафельную либо керамическую напольную плитку. Обычно под неё кладут второсортную доску, фанеру, ДСП и другие материалы, которые можно закрепить брусом к полу.

Под плитку дополнительно можно смонтировать систему тёплого пола — для этого используют электрическую инфракрасную или гидравлическую систему.

В то же время плитка имеет свои недостатки.

  • под действием воды она становится скользкой, поэтому при использовании во влажных помещениях предпочтение лучше отдать панелям с рифленой поверхностью.
  • быстро нагревается, и это делает невозможным и её применение в парной комнате.

Ну и наконец, кафель не соответствует стилистике традиционной русской бани, поэтому большая часть пользователей отдает предпочтение вагонке из древесины с красивой текстурой.

Профилактические меры

Баня на винтовых сваях отличается высоким уровнем влажности, поэтому очень важно сделать половой настил максимально защищенным от грибка и плесени — они неизбежно появляются там, где застаивается вода. Для этого ещё в процессе строительства необходимо покрыть все элементы конструкции двойным слоем специальных антисептических составов. Дополнительно пол в парилке обрабатывают антипиренами. На финишном этапе наносят водоотталкивающий лак или специальный воск.

Кроме того, и сами сваи каждые 5 лет необходимо обслуживать. Для этого каждую из них обкапывают на 40–50 см и покрывают участок опоры антикоррозийным составом. Если пренебречь подобной обработкой, то эксплуатационный период фундамента значительно снизится.

Как производится монтаж полов на винтовых сваях смотрите далее.

Пол в бане на столбчатом фундаменте своими руками

Столбчатый фундамент под пол в бане представляет собой один из наиболее бюджетных вариантов. Он требует минимальное количество строительных материалов, при этом он достаточно надежен, и его можно сделать своими руками.  Устройство именно такого вида фундамента  имеет большое количество преимуществ.

Особенности использования столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент на свайном основании под пол в бане обычно используется в сооружениях относительно небольшого размера, возведение которых производится на глинистых или пучинистых почвах. Такой фундамент даже при наличии минимального строительного опыта можно сделать за достаточно короткий промежуток времени своими руками.

Настоятельно не рекомендуется устройство столбчатого фундамента под пол в бане, если строительство ведется в зонах, характеризующихся большими перепадами высоты.

Столбы следует размещать в первую очередь по углам, а также в местах с особенно высокой нагрузкой. Для того, чтобы каждый столб не вел себя в процессе эксплуатации, как отдельный фундамент, необходимо предпринять определенные действия для поддержания надежности конструкции в целом. Для этого специалисты рекомендуют сделать ростверк, представляющий собой балки для связки столбов.

Что касается расстояния между опорами при устройстве фундамента на винтовых сваях под пол в бане, оно может варьироваться от полутора до двух метров.

Если при этом используются бутобетонные столбы, их размер должен составлять 0,6х0,6 м, а если опоры делаются кирпичными, то 0,38х0,38 м. Поскольку деревянные столбы не слишком хорошо реагируют на повышенный уровень влажности и имеют относительно короткий срок эксплуатации (в среднем около пяти лет) при выполнении такой работы, как устройство фундамента под пол в бане своими руками, они практически не находят применения. Гораздо более целесообразным оказывается основание на винтовых сваях или бетонных столбах. При этом бетонные основания перед использованием будет не лишним обжечь огнем. Это поспособствует продлению срока их службы.

Монтаж столбчатого фундамента своими руками

Для того чтобы сделать качественный и надежный столбчатый фундамент под пол в бане, потребуется выполнить следующие действия:

  • выкопать ямы глубиной ниже уровня промерзания почвы;
  • засыпать в ямы песок;
  • пролить песок водой и тщательно утрамбовать;
  • обернуть яму рубероидом для гидроизоляции;
  • установить в яму трубы;
  • засыпать получившуюся конструкцию щебнем мелкой фракции;
  • залить ямы бетонным раствором.

Заливку бетона следует производить, как минимум на 50 см глубиной. При этом опору после заливки рекомендуется немного приподнять. Это позволит бетонному раствору растечься по дну яму. После этого столб или свая вдавливаются в бетон, в ямы вставляется несколько прутьев арматоры и все расстояние между ямой и трубой засыпается гравием.

Преимущества устройства столбчатого фундамента

Поскольку баня представляет собой относительно нетяжелое по общепринятым меркам сооружение, будет более чем достаточно подвести под ее пол всего несколько опор.

Некоторые полагают, что для банного сооружения в большей мере подходит мелкозаглубленный монолитный фундамент. Но многолетняя строительная практика наглядно демонстрирует тот факт, что столбчатый вариант оказывается намного более простым и дешевым, но при этом столь же качественным.

Одно из основных достоинств столбчатого основания под пол в бане заключается в возможности его использование на сложном рельефе (например, в холмистой местности). Самым популярным вариантом при этом оказывается не основание на винтовых сваях, а на опорах из железобетона. Для них часто монтируется несъемная опалубка.

Все свои неоспоримые преимущества фундамент столбчатого типа демонстрирует в ситуациях, когда используется для возведения рубленых или брусчатых бань такого размера, который не предполагает наличие между основными опорами дополнительных перемычках.

Несмотря на простоту конструкции описываемого основания, его не рекомендуется монтировать своими руками, если строительство ведется на слабых грунтах с использованием тяжелых строительных материалов (например, кирпича).

Следует понимать, что выбор в пользу столбчатого фундамента потребует отказаться от строительства цокольного этажа, что, впрочем, в случае с банями не особенно значимо.

Начинать устройство основания следует с подготовки участка. Первым делом следует подготовить территорию, и произвести ее разбивку. При этом очень важно следить заранее разработанному плану будущего здания.

Разумеется, затевать закладку столбчатого фундамента следует только при условии наличия хотя бы минимального строительного опыта. Отсутствие определенного набора навыка обязательно скажется на окончательном результате в негативную сторону, и все приложенные усилия окажутся затраченными напрасно. При отсутствии опыта устройства оснований под здания всегда более рационально привлечь к работам бригаду мастеров. Они справятся со всеми работами более быстро и качественно. Вам же останется только наслаждаться полученным результатом.

Гидроизоляция деревянного пола в бане

Пол в бане может быть укрыт разными материалами, но самым популярным было и остается дерево. Бетонный пол прогревается длительное время, кроме того, банный пол должен быть оборудован системой слива воды. Реализовать подобную функцию на бетоне не всегда возможно, к тому же чаще используется деревянный пол.

Банная постройка по обыкновению имеет специфический микроклимат, поэтому материалы для строительства должны быть высокого качества и соответствовать всем требованиям. Особенно стоит уделить время на планировку гидроизоляции пола — необходимую и важную часть в строительстве бани. Способ укладки и подбор гидроизоляционных материалов должен быть подобран соответствующим образом.

Цели гидроизоляции банного пола

Несомненным и важным преимуществом гидроизоляции пола в бане является комфортность и длительный срок эксплуатации помещения. Высокие температуры и постоянная влажность являются патогенным средами для развития различных грибков. Плохая изоляции или её отсутствие позволит полу износится в несколько раз быстрее.

Не менее важным преимуществом является создаваемый микроклимат. Вода, застоявшаяся на полу во время использования бани, приведет к остыванию горячего воздуха. Особенно очевидным это преимущество будет в парилке. Отличная гидроизоляция пола создать не только комфорт в использовании бани, но и обеспечит безопасность всех банных помещений.

Внутренним обустройством банного сруба обычно занимается сам хозяин, поэтому самостоятельной постройке парилки необходимо отметить небольшое количество ключевых моментов:

  • провести гидроизоляцию фундамента бани;
  • обустроить дренажную систему;
  • построить водоотводящий канал для всех банных помещений;
  • произвести обработку деталей из металла специальными средствами против коррозии;
  • а деталей из дерева — антисептическими средствами от гниения и грибка.

В точности выполнив все перечисленные пункты, можно добиться качественной гидроизоляции своими руками и без траты денежных средств.

Дренажная система для бани

Дренажная система необходима для подобных построек, поскольку именно через неё будет выводиться вся вода. Во многое обустройство такой системы зависит от грунта, на котором находится постройка.

Рыхлый грунт с содержанием песка

Песок отлично впитывает воду, поэтому дренажную яму в этом случае достаточно выкопать под основной частью бани — для мытья. Яма не должна быть глубокой: глубина от 50 см, а ширина от 60 см. При этом такая система заполняется мелким гравием.

Твердый грунт с содержанием глины

Глина практически не впитывает воду, поэтому необходима иная система дренажа. Для этого под моечной вырывают небольшую яму, для сбора и поглощения воды. От ямы выводят пластиковую трубу, направленную в большую яму за постройкой.

Качественная изоляция пола в бане позволит увеличить действительный срок от 10 лет до 20, не тратясь в последующем на косметический ремонт.

Виды гидроизоляционных материалов

Правильная гидроизоляция, как уже упоминалось, служит своеобразным щитом, защищающим банный пол от преждевременных разрушений. Типы гидроизоляции могут значительно отличаться в зависимости от помещения, в котором располагаются.

Выделяют два наиболее эффективных варианта гидроизоляции помещений с повышенной влажностью: традиционный и проникающий. В зависимости от варианта отличаются и материалы на производство.

Традиционная изоляция

Традиционное изоляционное половое покрытие создается при помощи следующих методов:

Обмазка

Гидроизоляцию деревянного пола в бане создают с помощью таких материалов, как: смеси, пасты, мастики и т.п. Всё эти материалы характеризуются достаточно небольшим уровнем поглощения воды, что способствует быстрому сливу воды.

Смеси, в свою очередь, могут различаться по составу. Наиболее часто для отделки моечной и парной комнаты применяются такие составы, как:

  • полимерный битум — в окисленный битум добавляют добавки на основе пластификатора, за счет чего улучшаются технические параметры отделки. Например, уровень поглощения воды и устойчивость к температурам. Обычно обмазочный материал используется для укладки плитки;
  • полимерный цемент — этот состав свободно наносится на арматуру из металла, создавая стяжку и обмазку одновременно. Подобная мастика наносится в небольшое количество слоев, за счет чего обеспечивается защита от влажности и перепада температуры;
  • жидкие мастики — идеальный материал для гидроизоляции пола в бане, созданный на примере алкидных красок;
  • мастики из одного компонента — перед тем, как применить, материал хорошо смешивают до однообразной массы. Водоотталкивающий эффект достигается за счет добавления в состав эфирных масел (смолы, к примеру).
  • Однокомпонентные. Жидкие материалы перед применением просто хорошенько взбалтывают, чтобы смесь стала однородной. В состав однокомпонентных мастик входят органические добавки (эфирные смолы), которые обладают необходимыми влагоотталкивающими качествами.
Клеящаяся пленка

В традиционном форме напольной гидроизоляции используется материалы, выпускаемые как в листах, так и в рулонах. Для установки подобного типа достаточно мастики из битума и клеевой основы.

Гидроизоляторы в рулонах являются пластичной основой, наложенной на стеклоткань, полиэстер либо стекловолокно. Битумная мастика перед монтажом наносится на обе стороны изолятора.

Есть всего три типа изоляционного покрытия, используемых в оклейке деревянного пола:

  • клеящиеся — имеют основу на клею, упрощающую монтаж;
  • наплавляемые — перед тем, как укладывать основу на пол, её нагревают. После этой процедуры пленка ложится на пол ровно и самостоятельно приклеивается;
  • приклеивающиеся — используется клей с герметиком.

Качественная гидроизоляция заключается в правильном монтаже любым из способов. Более того, неправильная установка гидроизоляции может значительно повлиять на срок эксплуатации бани. Поскольку это технически сложный процесс, нужно доверить тонкости работы профессиональным специалистам.

Проникающая изоляция

Проникающая изоляция пола требует больших затрат, чем традиционная, но имеет гораздо больше преимуществ. Проникающий тип изоляции оптимален для подобных помещений с частыми перепадами температур и повышенной влажностью.

Гидроизоляция проникающего типа так же подразделяется на несколько видов:

  • бетонирующая — обладает большой плотностью, хорошей устойчивостью к холодам и минимальным поглощением воды;
  • полимерцементная — это смесь цемента и полимерного материала, имеющая хорошие характеристики поглощения воды и прочность;
  • цемент с неорганической добавкой — отлично подходит для половой изоляции в помещениях с повышенной влажностью. Наиболее часто используется при самостоятельном монтаже;
  • бесшовная — покрытие полностью закрывает пол, гарантируя защиту от образования грибка и плесени.

Рекомендуется обратить внимание на все технические нюансы монтажа гидроизоляционного покрытия.

Устройство гидроизоляции деревянного покрытия в бане

Дерево часто используется для создания банных помещений, и метод изоляции зависит от типа пола. Деревянный пол чаще изолируют проливным типом гидроизоляции.

Гидроизоляция деревянного пола в бане необходимо выполнять по следующим пунктам:

  1. Необходимо проверить покрытие на предмет деформации и гнили некоторых мест, необходимо произвести их замену.
  2. На деревянные лаги укладываются брусья, в последующем на них будут укладываться доски.
  3. Следующим шагом будет черновое покрытие из гидроизолятора (толь, полиэтилен и т.д.), оно закрепляется.
  4. Поверх укладывается теплоизоляционное покрытие.
  5. Сверху вновь укладывается гидроизолятор для предотвращения протекания влаги на теплоизоляционный материал.
  6. Застывшее покрытие укрывают последним слоем, состоящее зачастую из деревянных досок.

Используемые материалы имеют низкую себестоимость и отлично подходят для обшивки деревянного пола. Однако в некоторых случаях рекомендуется перестраховаться, нанеся на пол ещё один слой гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции деревянного пола в каркасной бане

Монтаж гидроизоляционного покрытия помывочного помещения в каркасной бане не отличается от устройства иных банных помещений. Однако именно в помывочной комнате находятся все банные принадлежности, поэтому необходима качественное влагоотталкивающее покрытие и хорошая теплоизоляция.

Нужно учесть отделку пола в помывочном помещении следующие моменты:

  • пол должен пропускать влагу без препятствий;
  • должна отсутствовать большая потеря тепла;
  • покрытие должно быть устойчиво к перепадам температур — как высоких, так и низких.

В остальном процесс гидроизоляционного покрытия не отличается по техническим характеристикам от отделки иных помещений бани.

Заключение

Гидроизоляционное покрытие в бане должно быть максимально защищенным от отдачи тепла. Кроме того, необходимо учитывать основание банного каркаса, используемый способ гидроизоляции, материал, используемый для пола — бетон, дерево и т.д.

Для создания тёплого пола чаще используется обмазка, основание при этом заливается жидким и не пропускающим влагу составом. В то время как для напольного покрытия из дерева рекомендуется использовать проникающий тип изоляции и применять полимерные изоляторы.

Сделать самостоятельную изоляцию пола в бане не так сложно, как кажется на первый взгляд. Однако следует учесть, что некоторые технические нюансы не под силу выполнить без профессиональных знаний. В таком случае, нужно пригласить специалиста и убедиться в том, что работа выполнена качественно.

Пол в бане на винтовых сваях

Баня может существенно увеличить удобство и комфортность эксплуатации любого дома и земельного участка. Именно поэтому все большее число собственников принимают решение о строительстве парилок, которые могут сильно различаться по своим характеристикам, но все они требуют устройства качественного фундамента.

Существует множество типов оснований, но обычно небольшие объекты строят на винтовых сваях. Они имеют множество преимуществ, но требуют от строителя соблюдения технологии монтажа. Именно поэтому собственники интересуются, как возвести фундамент и устроить пол в бане на свайном фундаменте по правилам?

Преимущества свайных оснований

Опорные элементы сегодня выбирают для строительства зданий и сооружений самого разного типа и назначения. Такая популярность опор объясняется наличием у них нескольких важных преимуществ. Во-первых, фундамент может быть полностью возведен своими руками. Собственник может отказаться от услуг профессиональных строителей, ему достаточно заручиться поддержкой 2-3 друзей. Монтаж не требует применения спецтехники и рытья траншей.

Во-вторых, сваи характеризуются простой конструкцией, изготавливаются из качественных, но доступных материалов, потому они очень доступны. Низкая цена материалов и возможность самостоятельного монтажа делают свайное основание наиболее доступным из всех существующих методик строительства.

В-третьих, опоры представлены на рынке в широком ассортименте длин и диаметров. Благодаря этому подходящие столбы можно подобрать для строительства на любой почвы, для использования в заболоченной местности, на уклонах и даже на воде. От диаметра зависит способность трубы выдерживать нагрузки, и правильный подбор гарантирует способность столбов вынести даже тяжелые здания.

В-четвертых, металлические трубы изготавливаются с применением самых современных методик и технологий. В процессе производства их обязательно оцинковывают или обрабатывают специальными защитными антикоррозийными средствами. Это обеспечивает столбам возможность на протяжении длительного времени сохранять свои исходные параметры. Срок службы труб может достигать 150-200 лет.

Монтаж свай

Чтобы гарантировать хорошие эксплуатационные характеристики всего объекта следует правильно установить опорные элементы фундамента. Они монтируются в следующей последовательности:

  • Исследование местности. Изучение участка и составление проектной документации для стройки.
  • Закупка труб в соответствии с требованиями проекта.
  • Разметка. Участок очищается от мусора и в точках монтажа труб делают отверстия глубиной до 20 см.
  • Монтаж свай. Трубы вставляют в лунки и завинчивают до нужной глубины с контролем вертикальности их расположения.
  • Обвязка. Сваи обрезают до одной высоты, бетонируют и приваривают к ним оголовки. На оголовки монтируется ростверк из металлического швеллера или деревянного бруса.
  • Диаметр сваи Длина сваи, мм Кол-во Стоимость, руб*
    108 2 000 4 17 960
    108 2 000 6 21 940
    108 2 000 9 31 320
    108 2 000 12 41 760
    108 2 000 16 55 680
    108 2 000 20 69 600
    108 2 000 25 87 000

    Деревянный пол в бане

    После установки опорных элементов наступает этап монтажа пола. В бане пол может быть изготовлен из разных материалов, но чаще всего для стройки используют натуральную древесину. Бетонные полы требуют намного больших финансовых вложений, хотя и служат дольше.

    Для проведения работ потребуется:

    • доска;
    • брус;
    • гвозди;
    • цемент;
    • песок;
    • керамзит;
    • гидроизоляция;
    • антисептический раствор;
    • утеплитель.

    В первую очередь нужно обработать закупленную древесину антисептическими средствами, которые уберегут ее от гниения и предотвратят развитие грибка и плесени. Далее монтируется утеплительный материал.

    Утеплитель закладывается между опорами. Для этого на ростверк стелется черновой пол, монтируются лаги и между ними укладывают минеральную вату или пенопласт. Теплоизоляция с обеих сторон обязательно прокладывается гидроизоляционным материалом.

    Далее устанавливается финишный облицовочный материал. Доски следует укладывать вплотную друг к другу без зазора. Но нужно выстроить конструкцию с уклоном в сторону одного угла, где будет оставлено отверстие с сифоном. Через такой слив можно будет быстро удалить скапливающуюся в процессе использования бани влагу.

Как установить плитку на деревянный пол


Этот законченный плиточный пол укладывается на черновой пол из фанеры и цементной плиты.

Укладывать плитку на деревянный черновой пол сегодня намного проще, чем когда я начинал свою карьеру в ремонте.

Старомодный метод затирки толстого слоя раствора при подготовке к укладке плитки уступил место использованию цементной подкладки на фанерный черновой пол.

Цементная плита недорогая (10 долларов или меньше за лист толщиной 1/2 дюйма, 3 фута на 5 футов), проста в установке и достаточна для большинства установок.Среди торговых наименований, которые вы увидите, — Durock производства US Gypsum Corp. и PermaBase от National Gypsum Co.

Производители предоставляют четкие инструкции по установке цементной подкладки, но есть еще несколько важных моментов, которые вам необходимо знать. чтобы гарантировать длительную установку.

Например, мне всегда нравится удалять старый напольный материал, чтобы проверить черновой пол на предмет повреждений, нанесенных водой. Вода, просачивающаяся по краям ванны или душа в течение многих лет, может вызвать гниение, которое необходимо отремонтировать.

Если все в порядке, вы можете затем разрезать цементную подкладку (всегда надевайте утвержденный респиратор или маску при сухой резке продуктов на основе цемента).

Затем с помощью зубчатого шпателя нанесите тонкий клей на фанеру, установите в него подкладочную доску, пока она еще влажная, и вверните коррозионно-стойкие винты, предназначенные для зенковки подкладочной доски через фанеру. Делайте это с интервалами, рекомендованными инструкциями по подкладке (обычно каждые 8 ​​дюймов), чтобы обеспечить прочное основание для плитки.


Используйте аккумуляторную дрель, чтобы прикрутить цементную подложку к фанерному основанию.

Установите головки всех шурупов и имеющихся гвоздей немного ниже поверхности дерева, затем используйте легкую гипсовую выравнивающую смесь, чтобы заполнить и выровнять пустоты или углубления. Если вы проявите такую ​​осторожность при подготовительных работах, готовая плитка со временем не потрескается.

Наконец, разложите место для плитки, нанесите слой тонкого отверждения на подкладочную доску и уложите плитку.Как только плитка застынет, нанесите раствор на швы между плиткой, удаляя излишки влажной губкой.


Укладка плитки на цементную подкладку с использованием распорок для выравнивания плитки.

Соответствующие крепежные детали, раствор, клей для плитки и шовная лента указаны производителем, но не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они могут подвергнуться коррозии.

Еще одна ошибка, которую я часто наблюдаю, это затирка, заклинивающая между последним рядом плиток и ванной, шкафами или порогом.Затирка в этих переходных областях будет трескаться по мере того, как пол расширяется и сжимается. Вместо этого на эти участки следует нанести валик из акрилового или силиконового герметика, чтобы шов оставался гибким.

Домовладельцы часто спрашивают меня, можно ли положить новую плитку на существующий плиточный пол. Это не мой любимый способ укладки плитки, но это можно сделать, если существующая плитка и черновой пол находятся в хорошем состоянии, а старая плитка тщательно очищена и зачищена наждачной бумагой, чтобы новый раствор схватился.

Комбинация недавно нанесенного раствора и плитки повысит уровень пола как минимум на 3/8 ″. Обрезка нижней части двери в ванную и наращивание порога обычно скрывают тот факт, что плитка состоит из двух слоев вместо одного.


Обрезка нижней части дверной коробки ножовкой так, чтобы плитка подходила под нее.

Черновой пол под плиткой должен иметь толщину не менее 1 1/8 дюйма, с внешней фанерой толщиной не менее 5/8 дюймов, покрытой цементной подкладкой толщиной 1/2 дюйма.

Дополнительная информация

Как заменить пол | 50 Этаж

Если бы полы в каждой комнате вашего дома могли идеально сочетаться друг с другом, вы могли бы выбрать один тип пола, установить его и наслаждаться целостным видом. Хотя это звучит идеально, для многих домов это нереально. Комнаты в вашем доме используются по-разному, что требует различных напольных покрытий. Гостиные требуют уютных и мягких полов для отдыха, а ванные комнаты и кухни требуют повышенной водонепроницаемости.

В какой-то момент в вашем доме встречаются разные типы полов. Независимо от того, подходит ли плитка для ванной комнаты к ковру в коридоре или винил на кухне встречается с ламинатом в столовой, у вас обязательно возникнут некоторые проблемы с переходом. Вам нужно будет подумать о типах перехода полов, которые вы, возможно, захотите реализовать, чтобы позволить всем этим типам полов сосуществовать.

Просмотр вариантов полов по комнатам

Важность замены полов

Выбирая новый пол, вы сосредотачиваетесь на стилях, которые подчеркнут ваш дом.Не менее важным элементом является то, как ваш новый пол будет переходить в другие типы полов в вашем доме.

Эти переходы перекрытий служат трем основным целям:

  • Эстетика: Переходы полов помогают смягчить внешний вид там, где встречаются резкие цвета и текстуры. Нейтральный переход пола может иметь большое значение, помогая сочетать разные стили и конструкции пола. Кроме того, переходы между напольными покрытиями могут скрыть неприглядные зазоры, чтобы ваш пол выглядел бесшовным.
  • Безопасность: Разница в высоте — большая проблема, когда встречаются типы полов. Если толстая плитка встречается с ковром с низким ворсом, у вас может быть небольшой, но потенциально опасный зазор по высоте. Даже небольшая разница в росте может стать опасностью споткнуться, особенно для маленьких детей. В этих сценариях переходы полов действуют как мини-пандусы, чтобы создать безопасный градиент от высокого к низкому типу пола.
  • Прочность: Кроме того, переходы защищают края вашего напольного покрытия от износа и истирания.Плавающий пол, такой как ламинат, нуждается в пространстве, чтобы расширяться и сжиматься при изменении температуры, особенно если вы устанавливаете его рядом с дверным проемом. В противном случае пол может потрескаться или покоробиться при соприкосновении с краем другого напольного покрытия.

По мере того, как вы решаете проблемы эстетики, безопасности и долговечности, тип переходов, которые вы будете использовать, будет зависеть от типов полов, которые вы собираетесь менять.

Переходы между похожими этажами

Когда дело доходит до перехода, аналогичные полы могут относиться к одному и тому же материалу полов или к разным материалам полов с одинаковой толщиной.Хотя разница в высоте может быть не такой большой проблемой для одинаковых полов, переходы могут помочь решить эстетические проблемы. В зависимости от вашего напольного покрытия вы можете выбрать один из двух вариантов.

Вариант 1: встреча без переходной полосы

В некоторых случаях можно смонтировать перекрытие без использования переходной полосы. Ваш пол может соответствовать этому варианту, если:

  • Типы полов имеют одинаковую толщину.
  • Цвета и дизайн напольного покрытия хорошо сочетаются.
  • Кромки пола не нуждаются в защите.

Этот вариант не является стандартным, но он может работать для переходов от плитки к напольному покрытию плитки. Прежде чем выбрать этот вариант, поговорите со своим специалистом по напольным покрытиям, чтобы убедиться, что это безопасный и эффективный способ действий в вашей ситуации.

Вариант 2: встреча с переходной полосой

В большинстве случаев целесообразно использовать переходную полосу между одинаковыми напольными покрытиями. Полы с аналогичной толщиной выигрывают от переходного типа, известного как Т-образный профиль.Эта переходная планка не регулируется по высоте, но обеспечивает плавный переход от одного этажа к другому.

Если вы переходите с одной твердой древесины на другую, вы также можете выбрать шовную связку вместо переходной полосы. Папки для швов похожи на обычные деревянные доски для пола, которые проходят по краю вашего пола.

Ваша монтажная бригада должна уметь учитывать материалы для полов и передовой опыт перехода. Например, если вы переходите между двумя деревянными полами, где наблюдается расширение и сжатие, убедитесь, что Т-образный профиль или связка швов не прикреплены к полу.

Типы переходных молдингов

Большинство напольных покрытий имеют разную высоту и толщину, что может повлиять на переход из одной комнаты в другую. Возможно, у вас получится установить набивку и подкладку при первой укладке полов, чтобы сделать их более ровными. Но, возможно, вам придется использовать порог или переходную полосу, чтобы создать равномерный поток. Как мы уже говорили, для разных типов напольных покрытий требуются специальные переходные молдинги или полосы. Вот несколько распространенных типов молдингов и различные варианты их использования:

  • Т-образный профиль: Т-образный профиль имеет длинную вертикальную деталь, прикрепленную к центру более короткой горизонтальной детали.Эта форма создает зазоры одинакового размера на каждой стороне карниза, что позволяет переходить между этажами одинакового размера. При переходе полов разной высоты вы можете использовать конопатку или набивку, чтобы сделать нижний этаж таким же, как и более высокий. В этом случае вам нужно разместить сторону Т-образной планки на детали с меньшей высотой отделки.
  • Пандус: При значительной разнице высот, например, бетонная плита с плиточным или паркетным полом, специалисты по напольным покрытиям используют пандус для перехода.Вы также можете найти пандусы меньшего размера для установки плитки, которые огибают край плитки и сужают материал рядом с ней.
  • Редукторы: Редукторы используют закругленный эффект, чтобы сформировать кривую от высокого пола к более короткому полу. При небольших перепадах высоты переходник может иметь ровную дугообразную форму. Для более выраженной разницы в высоте переходник может иметь форму пандуса с плоской вершиной, которая изгибается вниз к более короткому полу. Переходная планка отличается от пандуса тем, что она фиксируется на месте, а не болтами в черновом полу.
  • Торцевая планка или крышка: Профили торцевой планки имеют форму переходников, но имеют более широкий спектр применения. Вы можете использовать эти переходные полосы в дверных проемах, вокруг каминов, для различных переходов полов и т. Д.
  • Многофункциональный: Форма многофункционального багета зависит от конкретной марки, которую вы покупаете. Эти переходы представляют собой более одного типа переходной лепнины, в зависимости от типа напольного покрытия в вашем доме. Использование многофункционального молдинга позволяет иметь равномерные переходы по всему дому, даже с несколькими типами полов.

Переходные молдинги не только выполняют свои функции, но и имеют различные варианты материалов. Обычно вы можете найти переходные полосы из металла, винила или дерева. Материал, который вы выберете, будет зависеть от ваших предпочтений, соответствия вашему напольному покрытию и вашей долговечности.

Переходы между разными типами полов

Переходы между разными типами полов требуют более точных полос, адаптированных к конкретным материалам пола. Для большинства этих переходов выравнивание высоты пола является первоочередной задачей.

Просмотр вариантов полов по комнатам

Советы по переходу с ковра на плиточный пол

Переход ковра на толстый пол, такой как плитка, имеет значительную разницу в высоте. Текстура ковра отличается от текстуры плитки, и переходная полоса может помочь им хорошо сочетаться. Он также защищает край ковра от истирания. Переходные полосы с переходником лучше всего подходят для получения ровной поверхности между ковром и кафельным полом.

Обязательно используйте переходник с металлической полосой и ковровыми кнопками, чтобы ковровое покрытие оставалось натянутым и оставалось на месте. Эта переходная полоса закрывает края и обеспечивает чистый вид и безопасный переход между ковром и плиткой.

Советы по переходу с ковра на деревянный пол

Подобно плиточному полу, переход от дерева к ковру отличается изменением высоты. Специалисты по напольным покрытиям используют захват кромки ковра для перехода на пол, который находится ниже ковра. Эта алюминиевая полоса прикрепляется к черному полу, и специалист вдавливает ковер в зубчатую сторону полосы.

Вы также можете использовать Т-образный профиль для перехода из твердой древесины в ковровое покрытие. Эта переходная полоса проходит в небольшой зазор между этажами и состоит из двух частей, которые сидят с обеих сторон. Большинство установщиков используют Т-образный молдинг с металлической направляющей, прибитой гвоздями или привинченной к полу.

Советы по переходу с винила на плиточный пол

Листовой винил — это относительно тонкий тип напольного покрытия, тогда как плитка может быть довольно толстой.Без переходной формовки открытые края плитки могут быть опасны для спотыкания и могут отслаиваться от обнажения. Подобно переходу от ковра к твердому полу, переходы от винила к плитке требуют переходной полосы.

Специалисты по напольным покрытиям обычно прикручивают металлическую деталь к черному полу, а затем вставляют верхнюю планку в канал, чтобы закрыть швы пола. Убедитесь, что изогнутый конец переходника ведет вниз к винилу для плавного перехода. Поскольку эта переходная деталь остается незавершенной, вы можете покрасить или окрасить ее в соответствии с цветом вашего винила или плитки.

Наконечники для перехода на пол из твердой древесины или ламината

В местах, где древесина твердых пород или ламинат соприкасается с дверным порогом, ступеньками или другими типами полов, вам может потребоваться переходная планка другого типа. Цель в этих областях — подобрать существующий пол, компенсировать зазоры по высоте и создать плавный переход. Концевые заглушки или переходы на торцевых стержнях лучше всего подходят для перехода из твердой древесины или ламината.

Вы также можете использовать алюминиевую переходную полосу Т-образной формы, если два разных материала пола имеют одинаковую высоту.Вам нужно будет найти тот, который соответствует цвету или отделке обоих типов полов.

Создание бесшовных переходов с планировкой и установкой 50 этажей

Переходы

являются важным завершающим штрихом при покупке напольного покрытия, но они могут быть упущены во время процесса выбора и установки. Когда вы работаете с опытными профессионалами в 50 Floor, мы заботимся об этих важных деталях.

Просмотр вариантов полов по комнатам

Чтобы найти напольное покрытие, которое вам нравится, начните с нашей бесплатной консультации на дому.Просмотрите различные образцы, не выходя из дома, и сравните свои любимые стили с вашим нынешним полом. Наши эксперты поделятся своими знаниями и помогут вам подумать как о вашем выборе, так и о ваших потребностях в переходе. Как только вы найдете идеальное напольное покрытие, наслаждайтесь его простой установкой от одного из наших проверенных профессионалов. Наши установщики с удовольствием перевезут мебель, расчистят старые полы, осмотрят черновой пол, уложат новый пол и обеспечат плавный переход.

Для беспрецедентного обслуживания клиентов и полезных советов на каждом этапе запишитесь на бесплатную встречу с 50 Floor сегодня!

Подвесные полотенца для ванной, сделанные своими руками — от мамы

Ваши дети постоянно оставляют полотенца на полу? Мои мальчики были. Им было очень трудно повесить их на традиционную штангу для полотенец, так как мои мальчики еще маленькие. Я знал, что мне нужно решение, чтобы полотенца не скапливались кучей на полу в ванной, чтобы их просто сметало в кучу белья после каждого использования. Меня вдохновило одно из моих детских полотенец с капюшоном, что мне нужно было что-то простое, чтобы повесить наши полотенца, и так родилось наше самостоятельных подвесных полотенец для ванной комнаты bar!

Изготовление полотенцесушителя

Мы начали с использования простого куска дерева, разрезанного на нужную длину в Home Depot, чтобы нам не приходилось делать какие-либо обрезки.Мы просто измерили точную ширину области между ванной и углом за дверной рамой, а также проверили, какой толщины может быть древесина и при этом она уместится в небольшом пространстве между дверной рамой и стеной. Как только мы узнали наши размеры, нам оставалось просто выбрать кусок дерева. Мы не сделали ничего особенного, и, возможно, в конце концов добавим лепку сверху и снизу, но пока это прекрасно работает.

Так как вся лепнина в нашем доме белая, мы просто покрасили деревянную доску в несколько слоев белой краски.Затем я использовал декоративные ручки для шкафа, которые соответствовали всем другим ручкам в нашем доме, включая две дверцы шкафа в нашей ванной комнате. Я прикрутил ручки к дереву, равномерно распределив их между четырьмя ручками, которые я хотел использовать. Используйте винт с плоским краем, чтобы он не оказывал минимального воздействия на доску, выступающую против стены, когда вы будете прикреплять ее в следующий раз.

После того, как ручки были включены, мы использовали анкерные винты, чтобы надежно прикрепить доску к стене. Мои мальчики тянут и вешают на абсолютно все , так что это было действительно важно для нас, даже несмотря на то, что сами полотенца не такие уж тяжелые.Теперь, когда вешалка для полотенец была готова, пришло время сделать подвесные полотенца для ванной!

DIY Подвесные полотенца для ванной

Вам понадобится:

  • Полотенца
  • Координатная лента
  • Швейная машина
  • Резьба
  • Ножницы
  • Штыри

Вероятно, вы могли бы попробовать метод без шитья и использовать суперклей или что-то подобное, но поскольку я знал, что они будут делать множество поездок через стиральную машину, я просто вытащил свою швейную машину. Прикрепить ленту очень легко, мне понадобилось около 15-20 минут, чтобы покрыть все 6 полотенец.

Начните с разрезания ленты и выровняйте ее вдоль длинного края полотенца. Я разрезал свою ленту на кусочки длиной 5 дюймов. Затем я нашел середину длинного края своего полотенца и измерил по одному с каждой стороны от середины, а затем приколол ленту за пределами двухдюймовой поляны. Это давало достаточный свес ленты, чтобы надежно пришить на место, и много зазоров, чтобы петля ленты проходила через наши ручки.

Я хотел, чтобы лента была действительно надежной, поэтому я выбрала двойной стежок и нашила квадратную нашивку вокруг каждой стороны ленты, чтобы мои дети не могли легко ее ослабить или оторвать. Чтобы сделать это быстрее, я просто поднял лапку, повернул ткань иглой вниз и продолжал шить, пока квадрат не был готов.

Лента действительно надежно закреплена по краю и прекрасно висит на ручках нашей самодельной штанги для полотенец. Моим мальчикам стало намного проще вешать полотенца, что удерживает их от пола. Хотел бы я сделать это простое исправление много лет назад — это сэкономило бы мне столько времени и сил, беспокоясь о грязных полотенцах! Кроме того, я думаю, что это выглядит очень мило в нашей ванной комнате и дополняет наш интерьер.

Не правда ли, они такие милые! Весь проект мне обошелся примерно в 15 долларов. Вы можете пропустить несколько шагов, ища крючки для установки прямо на стене, а не на перекладине, если вам не нужно столько подвесных полотенец, сколько нам нужно в нашем доме.

Как почистить телефон после того, как положил его в (очень грязную) ванную комнату

Причины, по которым вы заболеете или не заболеете при контакте с патогенами, многофакторны, говорит Рейнольдс: «Как часто вы прикасаетесь к телефону, другим поверхностям? и ваше лицо — наряду с другим поведением — влияет на риск заражения.«Здесь играют роль ваш общий иммунитет, привычки мыть руки и то, как часто вы дезинфицируете свой телефон, — говорит она.

Дезинфекция телефона — дело непростое, но очень важное.

Опять же, ни в чем не макать. Дезинфекцию телефона следует начинать с чтения инструкций производителя, в которых должно быть указано, как это сделать безопасно. Например, Apple не рекомендует использовать чистящие средства или абразивные материалы на iPhone, так как это может повредить олеофобное (противомасляное) покрытие экрана.Однако использование защитной пленки может решить эту проблему.

Лучше всего использовать продукт, разработанный специально для очистки экранов телефонов, например эти салфетки (14 долларов США, Amazon). Вы также можете попробовать смешать разбавленный спиртовой раствор и нанести его салфеткой из микрофибры.

Не забывайте, грязный телефон тоже может испачкать вашу кожу.

Некоторые бактерии, такие как Staphylococcus aureus , могут вызывать как пищевое отравление, так и прыщи. Первый означает, что он может присутствовать в ванных комнатах после того, как кто-то с пищевым отравлением какашкой или рвотой, а второй означает, что он может испортить кожу на вашем лице.

«Я часто вижу, что угри на одной стороне лица хуже, чем на другой, и, когда его спрашивают, большинство пациентов признают, что сторона, на которой они держат телефон, является худшей стороной», — сказал Гэри Голденберг, доктор медицины, доцент кафедры дерматологии. Медицинская школа Икана на горе Синай в Нью-Йорке сообщает SELF.

Вот почему он рекомендует людям как можно больше разговаривать без помощи рук, соблюдать правила гигиены рук, достаточно часто мыть лицо и регулярно дезинфицировать телефоны.

Имеет смысл, что вы захотите отвлечься в ванной — просто постарайтесь убрать телефон с собой.

Послушайте, мы поняли: поход в туалет может быть скучным или даже стрессовым. Например, если у вас парарез — фобия, из-за которой очень сложно писать в туалет, когда рядом находятся другие, отвлечение внимания может быть важной частью расслабления. «Если вы сядете и сконцентрируете внимание на чем-то, кроме мочевого пузыря, это поможет мышцам тазового дна расслабиться и будет способствовать более полному опорожнению мочевого пузыря», — Дэвид Кауфман, M. Д., директор урологии Центрального парка, подразделения Maiden Lane Medical, рассказывает SELF.

А людям, страдающим запорами, просто сидеть на унитазе и ждать, пока выйдут какашки, может быть очень скучно. Теоретически это может привести к тому, что проблема будет в спешке вернуться в мир, что может вызвать трещины заднего прохода (болезненные разрывы в анальной ткани) или геморрой (скопление выпирающих вен в анусе и вокруг него). Может быть полезно отвлекаться до тех пор, пока вы не сможете уйти, — Ашкан Фархади, М.Д., гастроэнтеролог медицинского центра MemorialCare Orange Coast и директор проекта по заболеваниям пищеварительной системы MemorialCare Medical Group в Фаунтин-Вэлли, Калифорния, рассказывает SELF.

Укладка керамогранита в прачечной

Недавно выложенного плиткой пола в новой комнате дома почти достаточно, чтобы дать мне джазовые руки (пирожка с мятой перечной Йорка достаточно, чтобы дать Шерри джазовые руки, так что очевидно, что у нас разные пороги) .

Мы полностью очарованы этим полом — и есть многообещающий роман, связанный с пилой — так что давайте рассмотрим укладку плитки в прачечной, от подготовки пола до затирки и герметизации.

Перед тем, как укладывать плитку, черновой пол необходимо подготовить цементной плитой, которая является предпочтительной поверхностью для укладки плитки. Они поставляются в виде листов размером 3 x 5 футов, так что я смог уместить две полные части плюс несколько полос в комнате. Я режу их все, просто надрезав их универсальным ножом, а затем сломав по этой линии.

После того, как все мои детали были подогнаны «всухую», пришло время их приклеить с помощью тонкого отверждения.Тонкий слой между ними и деревянным черным полом поможет предотвратить их смещение, истирание или деформацию относительно друг друга. Я использовал тот же раствор, который позже использовал для укладки плитки, смешанный с водой (просто следуя указаниям на пакете) и лопастью для смешивания дрели. Я расскажу больше обо всем процессе смешивания тонкого набора через секунду.

Я распределяю раствор с помощью зубчатого шпателя 1/4 дюйма — покрываю поверхность плоской стороной шпателя (выполняя по одному участку цементной плиты за раз), а затем соскабливаю в нем канавки зубчатой ​​стороной, как вы делаете, когда вы устанавливаете плитку.

Затем я смог плотно прижать куски цементной доски и двинуться дальше. Вот все листы вниз, с зазором примерно 1/8 дюйма между ними и стеной.

Чтобы надежно притянуть их к полу во время высыхания (и для дальнейшей стабилизации на долгий срок), я прикрутил края (примерно каждые 6-10 дюймов) с помощью специальных шурупов для цементных плит. И еще несколько я бросил посередине — примерно через каждые 12–16 дюймов.

Во многих руководствах вы затем заклеите лентой и замазываете (с тонким слоем) все швы и отверстия для шурупов, как и в случае с гипсокартоном. Я обнаружил, что проще просто время от времени наклеивать сетчатую ленту на швы, а затем наносить тонкий слой во время укладки плитки. На мой взгляд, это предохраняет меня от случайного образования высоких гребней на швах или выпуклостей отверстий под винты, которые может создать дополнительный слой тонкого отверждения.

После того, как сетка заклеила все швы, мы могли приступить к укладке плитки всухую, просто чтобы выяснить, как лучше всего разместить кирпичную кладку, которую мы искали.Мы начали с центрирования узора, но мы не были в восторге от тонких полосок плитки, которые оставались по обе стороны комнаты. Примечание: просто посмотрите на два задних ряда здесь (более близкие плитки просто расположены случайным образом).

После приличного количества экспериментов мы решили немного сместить узор в сторону левой стены, что означало, что мы могли использовать всю плитку с левой стороны, а также оставили место для большего куска плитки на правом конце (не более крошечные полоски).Стиральная машина и сушилка в любом случае будут смещены в левую часть комнаты, поэтому мы думаем, что так будет лучше (тем более, что те несколько меньших разрезов плитки на правой стороне будут в основном скрыты базовым шкафом в этой задней части. угол и дверь в комнату, которая будет поворачиваться, чтобы упираться в эту сторону. Примечание: здесь снова только два задних ряда плитки помещаются на свои места.

Резать плитку было очень просто. Почему? Потому что мы наконец купили полноразмерную мокрую пилу.После почти пяти лет использования нашей старой настольной пилы для влажной уборки стоимостью 99 долларов, чтобы выложить плитку ванную комнату в нашем первом доме, патио нашего второго дома и пол солярия в этом доме, я, наконец, потратил 277 долларов на эту в Home Depot. Купон на скидку 20 долларов (это не партнерская ссылка). Разница была невероятной. Я так люблю эту штуку, что хочу взять ее с собой на ужин.

Я еще не определился с моей любимой частью. Может быть, подставка позволяет работать на обычной высоте, а не приседать на полу? Большой поддон для воды, который означает, что вам не нужно постоянно останавливаться, чтобы заменить / удалить осадок из воды? Лазер, который поможет сохранить ровный и точный срез? Всем претендентам. Но, наверное, моя любимая особенность — это роликовый поднос, на который я могу просто положить плитку и продеть сквозь лезвие. Это не только намного быстрее, но и помогло мне держать все мои удары прямо.

В любом случае, давайте вернемся к процессу укладки плиток, пока я не стал казаться, что кто-то пытается продать вам Super Shammy («это решит все ваши проблемы и изменит вашу жизнь!»).

Сделав несколько первых надрезов для сухой подгонки, мы с Шерри просмотрели все коробки для плитки, чтобы провести инвентаризацию тех, которые нам понравились больше всего.Нам нравится движение и прожилки на плитке, поэтому мы хотели быть уверены, что лучшие из них окажутся в хорошо заметных местах в комнате (нет смысла прятать наши фавориты под стиральной и сушильной машинами). Итак, мы отсортировали их и вытащили фаворитов (которые мы обязательно разместим в середине комнаты), постоянных клиентов (не удивительно, но и неплохо — те, которые мы могли бы использовать возле двери или вдоль стены) и третью стопку мы ласково окрестили «не очень хорошими» (не на фото). Они были скорее пятнистыми, чем прожилками, поэтому мы зарезервировали большинство из них для размещения бытовой техники.

Вот суть моих принадлежностей для фактической укладки плитки (конечно, за исключением мокрой пилы).

  • Ведро для смешивания thinset (с использованием воды и насадки-миксера для моей дрели)
  • Мастерок по краю для зачерпывания тонкого материала (когда я не просто выливал его прямо из ведра)
  • Зубчатый шпатель для нанесения тонкого слоя
  • Квадрат и карандаш для разметки надрезов
  • Распорки для равномерного распределения плиток (мы использовали распорки 1/16)

У меня есть склонность замешивать слишком густой раствор, поэтому на этот раз я приложил сознательные усилия, чтобы использовать немного больше воды. Часто говорят, что это должно быть как тесто для блинов, а мне нравятся толстые блины, так что я должен был понять это о себе некоторое время назад.

Я работал примерно двумя рядами за раз, сокращая по ходу движения. Это помогает иметь под рукой хороший длинный уровень, чтобы убедиться, что ни одна из ваших плиток не торчит странно, для получения гладкого, ровного результата.

Эти виды разрезов были очень простыми. Я начал в конце с полной плитки (или 12-дюймовой плитки, разрезанной наполовину), поэтому, когда я перешел на другую сторону, я просто поднял полную плитку и отметил, где ее нужно разрезать.Кто знает, как я закончил с этим странным деревянным карандашом для дерева.

Мне потребовалось меньше двух часов, чтобы все это разложить, как только я начал фактически размещать плитку, так что это определенно была одна из моих более быстрых работ по плитке.

Я оставил все высохнуть примерно на полтора дня, прежде чем вытащить прокладки (я решил оставить малярную ленту вокруг заглушки сушилки во время заливки швов).

Одна из частей, которыми я больше всего горжусь в этом проекте, — это переход, который мы с Шерри решили попытаться сделать, ну, без переходов.Изначально я планировал, что у нас будет какой-то переходной элемент (вы знаете, что он немного поднимается, чтобы соединить два разных типа полов), но нам всегда нравились два дверных проема без переходов, соединяющие плитку с деревом внизу (это идеально ровно там, где выложенное плиткой фойе встречается с офисом и столовой с деревянным полом), поэтому мы решили попробовать и здесь.

Сначала потребовалось добавить обратно два деревянных бруска (чтобы древесина твердых пород оказалась примерно на полпути к середине дверного проема), и, к счастью, мое планирование с высотой чернового пола окупилось: полы ТОЧНО одинаковой высоты.Я до сих пор не могу в это поверить. Вот они все залиты и заполнены, чтобы вы могли понять, что я имею в виду:

Говоря о затирке, после того, как раствор затвердел в течение 48 часов, пришло время затирки. Перечень материалов был в чем-то похожим:

  • Малое ведро для замешивания раствора с помощью шпателя
  • Нешлифованная затирка (так как наши швы меньше 1/8 ″) — мы выбрали цвет под названием Dolorean Grey от Home Depot
  • Вода для смешивания с порошковым раствором и для протирки
  • Поплавок для нанесения раствора
  • Губка для вытирания

Сначала вы добавляете воду в ведро, а затем порошок для затирки.По какой-то причине я начал с безумного количества воды, поэтому закончил тем, что смешал смехотворно большую партию раствора для такой маленькой комнаты с таким небольшим количеством стыков.

Затирка раствора довольно проста, особенно если вы работаете с большой плиткой, так как она быстро покрывает все швы. Резиновой теркой вдавливаете раствор между плитками, затем под углом стираете излишки.

Мне удалось затереть всю комнату примерно за 20 минут, и вы можете видеть, как она начинает светлее высыхать, что указывает на то, что пора начать ее вытирать.

Я совершил ошибку, использовав слишком много воды при заливке швов в солярии (что, по нашему мнению, привело к тому, что затирка высохла легче, чем мы планировали), поэтому на этот раз я был очень осторожен, чтобы моя губка была влажной только слегка , когда вытирала излишки. .

После пары проходов моей едва влажной губкой он все еще выглядел очень мутным (это момент, когда я запаниковал в солярии и сошел с ума от воды).

Но на этот раз я дал ему высохнуть еще 90 минут, а затем вернулся с полностью сухой салфеткой из микрофибры (они рекомендуют марлю, но у меня не было под рукой). Ткань из микрофибры, казалось, тоже хорошо справлялась с задачей, а легкая очистка полировала гораздо больше дымки.

Вот и пол после полировки. Намного лучше. Уф.

Даем раствору высохнуть в течение 3 дней, согласно инструкции.Вещи все еще выглядели немного туманными, поэтому Шерри вытащила немного затирки, оставшейся от проекта солярия. Обычно вы обильно наносите его губкой, даете ему постоять несколько минут, а затем вытираете его губкой для чистки. Затем она пару раз протерла комнату чистой водой, чтобы смыть все средство для удаления дымки.

Затем мы подождали, пока он высохнет, около 12 часов, прежде чем нанести герметик как на плитку, так и на затирку, чтобы защитить ее от окрашивания.Это тоже довольно легко сделать — просто протрите его губкой, дайте ему впитаться в течение нескольких секунд, а затем вытрите излишки бумажными полотенцами.

Эти два шага определенно оживили плитку, поэтому мы не рекомендуем пропускать шаг удаления дымки.

Иногда вы не замечаете, что пленка, оставшаяся после затирки, не исчезнет.

Вот разбивка затрат на проект напольной плитки:

  • Цементная плита и шурупы от Home Depot: 48 долларов
  • Плитка Blast Anthracite 12 x 24 ″ от The Tile Shop: $ 353
  • Thinset от The Tile Shop: 29 долларов
  • Затирка Dolorean Grey от Home Depot: 13
  • долларов
  • Ведра, губки, шпатели, распорки, терка: 8 долларов США (так как большинство из них у нас уже было, но если вы этого не сделаете, добавьте около 25 долларов)
  • Средство для удаления дымки Superior: 0 долларов (кое-что осталось, но 9 долларов в магазине плитки)
  • Superior Penetrating Sealer: 0 долларов (кое-что осталось, но 13 долларов в магазине плитки)
  • ИТОГО: 451 $

Итак, это было примерно 350 долларов в плитке и 100 долларов в расходных материалах. Я исключаю нашу новую мокрую пилу, поскольку она не связана с конкретными расходами для этого проекта, и я не хочу, чтобы кто-то подумал, что на такой проект нужно потратить 277 долларов, но после того, как вы увидели, какая разница, если вы Мы работаем со старой дешевой пилой для плитки, я настоятельно рекомендую обновить ее. Я на самом деле злюсь, что сделал наш гигантский солярий без моей новой черепичной игрушки.

Завершение этой работы с плиткой означает, что мы действительно можем начать собирать эту комнату. Что особенно интересно, потому что мы купили наши шкафы в Ikea в пятницу (не обращайте внимания на случайные подушки в той корзине, они были для двоюродного брата, с которым мы встретились в той же поездке).

Мы думаем, что повесим по крайней мере верхние шкафы, прежде чем принесем стиральную и сушильную машины, поскольку падение шкафов на дорогую бытовую технику — это не риск, на который мы хотим идти. Но как только они появятся, мы, возможно, снова вернемся к делу и снова будем стирать одежду дома. Дай пять! Кто-нибудь? Дай пять? Ты оставляешь меня висеть, потому что я пахну парнем, который только что выложил плитку без стиральной машины?

Другие сообщения от Young House Love

Легко исправить скрипящие полы — Репетитор по домашнему ремонту

Вы когда-нибудь мечтали о том, как починить скрипучие полы?

И миссиси я просыпаюсь в 5 утра.Мы стараемся не беспокоить наших дочерей, когда собираемся на работу. Но скрипучие полы в нашей спальне и коридоре усложняют задачу.

Я гарантирую, что после прочтения этого поста вы узнаете, как легко исправить скрипящий пол под ковром в кратчайшие сроки. Кроме того, в конце вас ждет сюрприз, который нельзя пропустить.

Набор для ремонта пола, который решил нашу проблему скрипящего пола, называется Squeeeeek No More. Увидев его в эпизоде ​​«Этот старый дом», я сразу же пошел в местный хозяйственный магазин и купил его.

При цене около 20 долларов это, без сомнения, одна из лучших покупок своими руками, которые я когда-либо делал, прямо здесь с моим ударным гайковертом.

Вот что вам нужно, чтобы починить скрипучие полы:

Довольно круто, что список поставок короткий (в отличие от моего списка покупок, который поражает человеческий разум и уменьшает кошелек, как Дженни Крейг). Имейте в виду, что некоторые инструменты могут вам не понадобиться.

Я очень взволнован , чтобы поделиться с вами своим уроком !! Приступим к работе

Первый шаг в устранении скрипа полов — без труда: найди скрип

Обнаружить скрип в полу довольно просто.Пройдите по ковру, пока не услышите скрип, затем отметьте это место ниткой или пряжей.

Скрип возникает из-за того, что деревянный пол неправильно прикреплен к балке. Черновой пол нужно прикрутить к балке.

Балки — это горизонтальные деревянные балки, которые выдерживают вес вашего дома. Они параллельны друг другу и охватывают длину или ширину вашего дома.

Определить, в какую сторону проходят балки, может быть непросто. Вот БОЛЬШОЙ СОВЕТ: если вы пытаетесь найти направление балок на втором этаже, снимите светильник на первом этаже.

Обычно приспособление привинчивается к балке. Таким образом, винт указывает положение балки.

В нашем случае я удалил утопленный свет и вставил проволочную подвеску в прорезь, чтобы подтвердить направление балки (МакГайвер гордился собой, о да).

Найдите место балки

После того, как вы определили направление балки, у вас есть три способа найти ее под ковром.

  1. Используйте искатель шипов
  2. Постучите по ковру молотком, чтобы найти разницу в звуке над балкой и прилегающим пустым отсеком
  3. Используйте специальный инструмент для поиска балок из набора Squeeeeek No More

Если искатель шипа не t Работает Я настоятельно рекомендую вам использовать комбинацию №2 и №3 вместе.

Стучите молотком по скрипящему полу, пока не услышите звук другой высоты. Это указывает на балку. Подтвердите свое подозрение, просверлив инструмент для поиска балок через ковер.

Этот инструмент похож на сверло, но имеет только 4 резьбы и гладкий стержень. Гладкий стержень позволяет инструменту просверлить ковер, не повредив его.

Кроме того, поскольку на приспособлении для поиска балок так мало резьбы, он будет проталкиваться вверх через деревянный черновой пол, только если он находится в балке .Это позволяет определить, нашли ли вы балку или нет.

Я просверлил ковер с помощью инструмента для поиска балок с шагом 1/2 дюйма, чтобы проверить положение балки.

Как только вы найдете одну балку, вы готовы. Поскольку балки расположены через каждые 16 дюймов, вы можете использовать рулетку, чтобы отмерить 16 дюймов влево или вправо, чтобы найти следующую.

Еще раз проверьте свои выводы с помощью прибора для поиска балок.

Следующим шагом будет использование оставшейся части ремонтного набора для пола Squeeeeek No More. Вам это понравится 🙂

Используйте ремонтный комплект Squeeeeek No More Floor

В комплект для ремонта пола Squeeeeek No More входят эти предметы

  • Крепление штатива для полов с ковровым покрытием (также известное как приспособление для выравнивания и контроля глубины)
  • Крепление для полов из твердой древесины или линолеума
  • 50 винтов со специальной насечкой
  • Квадратная отвертка с упором
  • 2 инструмента для поиска балок

Squeeeeek No More can использоваться для устранения скрипов пола под ковром, паркетом и линолеумом.В этом посте речь идет только о коврах, но вы можете посетить веб-сайт продукта, чтобы ознакомиться с инструкциями по твердой древесине и линолеуму.

Вот как работает ремонтный комплект для пола: специальные винты имеют резьбу 8 на дюйм на первом дюйме и 9 резьбы на дюйм на втором дюйме, а затем на линии разметки.

Изменение количества резьбы позволяет винту плотно прижимать деревянный черновой пол к балке. Кроме того, резьба специального винта покрыта воском, что предотвращает повреждение ковра.

Пошаговая инструкция

Поместите штатив на балку.

Вставьте квадратную отвертку в сверло и наденьте на конец винт.

Протолкните отвертку / винт через крепление штатива и просверлите винт через ковер в балке.

Вы узнаете, что винт опущен до упора, когда услышите его грохот. Головки винтов (по крайней мере, в моем случае) были примерно на 1/4 дюйма над ковром.

Это плотно прижмет деревянный черновой пол к балке и устранит скрип на полу с ковровым покрытием.

Переверните штатив на бок.

Наденьте зажим на штатив на головку винта.

Затем покачайте штатив слева направо. Головка винта отломится на отметке, которая находится под деревянным черным полом и ковром.

ДОВОЛЬНО УДИВИТЕЛЬНО!

вы не почувствуете и не увидите винт в ковре.

Поверьте, я бы не стал использовать этот продукт, если бы была вероятность, что моя жена порежет себе палец на головке винта.

Вот видео, которое показывает, насколько легко это сделать. В начале видео я случайно назвал балку гвоздиком, слишком мало сна может сделать это с вами.

У нас был особенно твердый пол, и мне пришлось вкрутить несколько шурупов в участок нашей спальни размером 3 на 5 футов.

Вот фото всех шурупов в ковре и головок шурупов после того, как я их сломал.

Если вы все еще слышите легкий скрип, просто добавьте винты в проблемную область, и все готово. Вы можете размещать винты через каждые 8 ​​дюймов вдоль балки. В конечном итоге мне пришлось добавлять винты через каждые 4 дюйма на особенно скрипучем участке.

Вкратце…

Итак, шаги по ремонту скрипящего коврового покрытия —

.
  1. Найдите скрип.
  2. Найдите балки в месте со скрипом.
  3. Прикрутите черновой пол к балкам.
  4. Отломите головку винта.

Кто знал, что все будет так просто.Я, конечно, не знал.

Это один проект выходного дня, который заставит вас выглядеть героем, занимающимся благоустройством дома.

Что дальше?

Надеюсь, вам понравились советы в сегодняшнем руководстве. Наш урок, показывающий, как удалить старый ковер, также очень удобен.

Если вы занимаетесь ремонтом ванной комнаты и вам нужна помощь, присоединяйтесь к одному из наших онлайн-курсов — они сделают ремонт вашей ванной намного проще!

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я постараюсь помочь.

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Ура,

Джефф

Исправить скрипящие полы

Как сделать демонстрацию душа за 6 шагов


Руководство по сносу душевой кабины DIY

Итак, вы хотите убрать душ. Независимо от того, сделан ли он из плитки, стекловолокна или другого материала, снос душа — не такая сложная задача, как вы думаете.Наш гид проведет вас через все этапы снятия душа — от пошаговых инструкций по снятию приспособлений, дверных коробок, душевых лейок и сливных поддонов до конкретных советов по сносу кафельных и стекловолоконных стен.

РЕЙТИНГ СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТА: Средний

Ссылки на статьи:

Шаги к демонстрации вашего душа

  1. План и подготовка
  2. Удалить душевые двери
  3. Снимите раму
  4. Съемное приспособление
  5. Обрезать и снимать перегородки для душа
  6. Подденьте пол


Как удалить душ за 6 шагов

Душевые кабины необходимо время от времени заменять, независимо от того, начинает ли ваша душевая кабина показывать свой возраст или вы хотите заменить ее на другой материал стен.Какова бы ни была ваша причина, шаги по демонстрации душа достаточно просты для самостоятельной работы.

Шаг 1. Планируйте предстоящие работы и подготовьте территорию

Прежде чем приступить к работе, соберите все необходимые инструменты. К счастью, все, что вам нужно, входит в стандартный набор инструментов.

Инструменты Запасы
  • Разводной ключ
  • Долото
  • Молот
  • Плоскогубцы
  • Монтировка
  • Сабельная пила
  • Отвертки
  • Нож универсальный
  • Метла и совок
  • Ковш
  • Пылезащитная маска
  • Напольные покрытия
  • Перчатки
  • Очки защитные
  • Полотенца

Также важно спланировать вывоз мусора, потому что, независимо от размера помещения, которое вы ремонтируете, мусор накапливается быстро.К сожалению, большинство городов не приемлют строительный мусор по обочинам. В тех редких случаях, когда они это делают, это часто считается насыпным весом из-за веса мусора, а это означает, что вам, возможно, придется подождать несколько недель, пока их заберут. Если вы хотите убрать во время работы и убрать мусор с территории, как только закончите, подумайте об аренде мусорного контейнера.

Найдите службы доставки мусора в вашем районе

Теперь приготовьте ванную комнату для беспорядка, который вы собираетесь устроить.Укладывайте напольные покрытия непосредственно за пределами душа, на столешницах или других поверхностях, чтобы защитить их от пыли — удаление душа может быть очень грязным.

Как только это будет сделано, пора перекрыть воду. В ванной есть два места, где можно выключить воду: кран, ведущий в душ, или кран, ведущий в ванную. Если вы не можете получить доступ ни к одной из этих точек, вам необходимо закрыть главный клапан. Он находится рядом со счетчиком водоснабжения и часто находится в подвале или у резервуара с горячей водой.

Pro Совет: После отключения воды нужно сбросить давление в трубах. Сделайте это, включив кран на нижнем этаже или тот, который находится ближе к основному вентилю.

Выбрать другой шаг

Шаг 2: Снимите душевые двери

Теперь, когда вы закончили всю подготовительную работу, пора надеть очки и перчатки и приступить к сносу душа, начиная с двери и рамы.

Есть два стандартных типа дверей: распашные и раздвижные. Чтобы снять распашную дверь , просто открутите крепеж, который соединяется со стеной или рамой, пока дверь не будет отсоединена.

Чтобы снять систему с одинарной или двойной раздвижной дверью , возьмитесь за дверцу с обеих сторон и поднимите ее так, чтобы нижняя часть дверцы могла выйти из направляющей. Затем наклоняйте дверь, пока не почувствуете, что колеса соскальзывают с верхней направляющей. Затем вы можете снять дверцу и отложить ее в сторону, повторив процесс для второй дверцы, если необходимо.

Если у вас есть комбинированный душ и ванна, этот шаг прост — просто снимите занавеску для душа и крючки.

Выбрать другой шаг

Шаг 3. Снимите раму

Как только дверь откроется, пора снять дверную раму душа. Это можно сделать за четыре простых шага:

  1. Снимите верхнюю направляющую, подняв ее. Возможно, вам понадобится универсальный нож, чтобы надрезать герметик, удерживающий его на месте.
  2. Открутите крепления, которыми боковые рамы крепятся к стене, а нижняя направляющая — к полу душа.
  3. Разрежьте герметик или клей, удерживающий рамы на месте.
  4. Снять боковые рамы со стены и пола.
  5. Теперь, когда все убрано, освободите немного места в ванной, сняв двери и раму к мусорному контейнеру.

Выберите другой шаг

Шаг 4: отсоедините приспособления

Избавьтесь от любых приспособлений, которые могут помешать демонтажу душевых стенок. Наиболее распространенные предметы, такие как мыльницы, вешалки для полотенец и крышки слива, можно снять с помощью отвертки и универсального ножа, чтобы удалить герметик или клей, удерживающий предметы на месте.Два элемента, которые могут быть более сложными, — это насадка для душа и регуляторы воды. Они требуют немного больше работы просто потому, что подключаются непосредственно к трубопроводу.

Как снять душевую лейку
  1. Ослабьте соединительную гайку с трубы разводным ключом.
  2. Поворачивайте душевую лейку вручную, пока она не снимется.
  3. Ослабляйте держатель для душа, пока он не отрывается.
  4. Снимите накладку — декоративную круглую металлическую деталь, закрывающую отверстие, в котором душевая лейка входит в стену, — с помощью монтировки, если она не соскочила с душевой лейки.
Как удалить ограничители воды
  1. Найдите винт, удерживающий элемент управления на месте. У большинства конструкций рычагов есть винт внизу, в то время как конструкции с ручками обычно требуют, чтобы вы сначала сняли крышку с помощью отвертки. Найдите логотип на ручке, и винт обычно находится под ним.
  2. Распылите немного смазки на винт, чтобы ослабить минерализацию.
  3. Выверните винт.
  4. Потяните за ручку или рычаг, пока они не выйдут из штока клапана.
  5. Снимите любую крышку, которая окружала элементы управления.

Выберите другой шаг

Шаг 5: Обрежьте и снимите душевые стенки

Хорошая работа. Теперь ваша душевая кабина находится в самом простом состоянии — три стены, пол и пара труб. Теперь самое сложное: снятие стенок душа.

Существует два основных типа стен, для каждого из которых требуются различные демонстрационные методы. Не волнуйся. Мы подробно расскажем, как удалить плитку и стены душевой из стекловолокна.

Pro Tip: Если вы все еще не уверены, что это работа, которой стоит заняться после прочтения нашего руководства, подумайте о найме подрядчика.

Как удалить облицованные плиткой стены душа

Держите ведро, молоток, монтировку, универсальный нож и сабельную пилу под рукой, пока вы готовитесь к демонстрации своих плиточных душевых стен. Кроме того, если вы не использовали защитные очки, респиратор и перчатки, вам следует надеть их для этого, так как на нем будут острые края и летающие куски плитки.

  1. Нарежьте конопатку по углам, где стена, потолок или пол соединяются с вашим универсальным ножом.
  2. Подденьте плитку в среднем ряду стены душа с помощью монтировки.
  3. Поместите снятые плитки в ведро, чтобы потом вынести их в мусорный бак.
  4. Разрежьте шов в месте соединения плитки с гипсокартоном сабельной пилой. Начните снизу и прорежьте ряд плитки, который вы сняли ранее.
  5. Выпилите горизонтально посередине ряда, где вы удалили плитки, пока не дойдете до угла.
  6. Отсоедините нижнюю половину стены от шпилек и отложите в сторону.
  7. Повторите шаги 4–6 для верхней половины стены.
  8. Повторите шаги 1-7 для оставшихся двух стен.
Как удалить стены душевой кабины из стекловолокна

Возьмите сабельную пилу и молоток и приготовьтесь устроить беспорядок.

  1. Отрежьте 5-6 дюймов окружающего гипсокартона. Следите за тем, чтобы не порезать слишком глубоко и не повредить шпильки.
  2. Выбейте гипсокартон между разрезом и верхней частью стены из стекловолокна молотком, чтобы обнажить все крепления гвоздей или шурупов.
  3. Загляните за стены душевой кабины и отметьте, где проходят водопроводные, газовые или электрические линии, чтобы избежать их. Есть также множество приложений для мобильных телефонов, которые помогут в этом процессе.
  4. Прорежьте углы стен вертикально. Начните сверху и двигайтесь вниз, пока не окажетесь примерно в трех дюймах от пола.
  5. Обрежьте каждую стену по горизонтали на три дюйма от пола, соединяя их вертикальными прорезями, чтобы сформировать три отдельные панели из стекловолокна.
  6. Удалите крепления, прикрепляющие панели из стекловолокна к стойкам.Повторите со всех трех сторон.
  7. Возьмите панели и выбросьте их в мусорный бак.

Выберите другой шаг

Шаг 6. Подденьте пол в душевой кабине.

Последний шаг перед окончанием сноса душевой кабины. Как и в случае со стенами, у вас могут быть два типа душевых полов: стекловолокно и плитка. Поскольку стекловолокно — это самый распространенный душевой поддон, который вам придется снимать, мы сосредоточимся на этом материале. Если ваш пол выложен плиткой, мы предоставим вам пошаговое руководство по удалению плитки.

  1. Удалите крепежные детали, такие как скобы, гвозди или винты, которые соединяют душевой поддон со шпильками.
  2. Медленно подденьте резиновый фланец канцелярским ножом между резиновым фланцем и поддоном в месте соединения сливной трубы. Это может быть медленный процесс, поскольку он будет двигаться только понемногу.
  3. Продолжайте, пока не почувствуете разрыв уплотнения, затем вытащите фланец и выбросьте.
  4. Сломайте и удалите герметик или клей между полом в ванной и поддоном для душа.
  5. Вставьте монтировку между полом в ванной и поддоном для душа, затем приподнимите пол душа, пока он не выйдет из сливной трубы.
  6. Уберите пол в душевой и выбросьте его в мусорный бак.

Если у вас есть комбинированный душ и ванна, воспользуйтесь нашим руководством, чтобы снять ванну.

Выбрать другой шаг

Ванная комната вашей мечты на шаг ближе

Теперь, когда душ снят, что делать дальше? Независимо от того, собираетесь ли вы установить новую душевую кабину, переоборудовать ее в ванну или просто завершить этап полного ремонта ванной комнаты, удаление одного из самых важных предметов в ванной — отличный шаг на пути к ванной, о которой вы всегда мечтали.

Нужны советы по другим проектам сноса ванных комнат? Ознакомьтесь с нашими пошаговыми инструкциями на , как продемонстрировать удаление туалетного столика и унитаза, чтобы ваш проект продолжал развиваться.