Монолитный железобетонный погреб от производителя

  Любой дачный или приусадебный участок немыслим без такого элемента благоустройства, хранилища для урожая, заготовок и запасов как бетонный погреб. При всем многообразии материалов по своим потребительским качествам и характеристикам, надежности и стоимости погреб из бетона стабильно лидирует на рынке. И неудивительно, погреб бетонный готовый-это лучшее решение для участка. Идеально, если вы приобретаете бетонный погреб под ключ. Предлагаем купить бетонный погреб в Москве от производителя. Наше предприятие «ТерраКом» производит и устанавливает железобетонные монолитные погреба в строгом соответствии ГОСТам. Бетонные погреба от производителя избавят вас от трудоемкого приготовления бетонной смеси, расчетов толщины стенок, допустимой высоты погреба.

 Если решили бетонный погреб купить – мы привезем и установим его на вашем участке за 1 день! Важным достоинством, которым обладает погреб бетонный под ключ – цена. Бетонный погреб при оптимальной цене гарантирует высокое качество изделия, которое прослужит нескольким поколениям.

Простота конструкции – наш бетонный погреб полностью монолитный, не имеет швов и стыков, – чем обусловлена и надежность, и высокая скорость монтажа.

  Прочность и долговечность бетона не требует обоснования-бетон чрезвычайно прочный материал, и бетонный погреб выдержит очень высокие нагрузки. Качественный бетон марки М-400, гидроизоляция, вентиляция, покрытие эмалью, правильный монтаж конструкции – все эти составляющие гарантируют долгий срок службы погреба и его беспроблемную эксплуатацию.

  Погреб из бетона безопасен для здоровья, бетон-экологически чистый материал из натуральных компонентов, что особенно важно, исходя из назначения погреба-хранение выращенных овощей и фруктов, запасов консервированной продукции. Если хотите купить бетонный погреб в Москве, Подмосковье-обращайтесь к нам! Мы привезем и установим комфортабельный готовый погреб из бетона, который надежно защитит ваши запасы, обеспечив им постоянную оптимальную влажность и температуру.

Бетонный литой погреб

 

 

 

Лучшая цена:  

Цена за погреб

95 000 р.

Цена за монтаж

80 000 р.

 

 

Преимущества монолитного бетонного погреба

Главное преимущество готового монолитного погреба, изготовленного на специальном производстве – это его полная готовность к эксплуатации сразу же после приобретения. Также погреба имеют массу других достоинств:

• Эффективная защита находящихся внутри предметов от воздействий внешней среды. Прочные бетонные стены выдерживают большие нагрузки, а дополнительная гидроизоляция не оставляет грунтовым водам и прочей влаге на проникновение внутрь помещения. Благодаря этому можно не беспокоиться за вещи, оставленные в монолитном погребе, произведенном с соблюдением всех требований и стандартов.
• Универсальность и возможность использования в любой местности. Примечателен тот факт, что бетонные погреба в готовом виде могут устанавливаться как в сельской, так и в городской местности.
• Длительный срок эксплуатации и высокая надежность. Монолитным конструкциям не требуется дополнительное укрепление и фиксация, они сами по себе отличаются высокой прочностью и стойкостью к большим нагрузкам. Бетонные стены массивные и прочные, а также не подверженные деформации. На монолитные подвалы распространяется длительная гарантия, поэтому можно ни о чем не беспокоиться.
• Неподверженность коррозии и гниению. Сам по себе бетон хорошо устойчив к воздействию бактерий, коррозии и других разрушительных факторов. Дополнительную защиту придает гидроизоляция, которая изготавливается из полимочевины. Она имеет массу преимуществ, подробнее о которых будет ниже.
• Безопасность для природы и экологичность. Внутри бетонного монолитного погреба можно хранить продукты питания и не волноваться о том, что они могут стать опасными для здоровья. Материалы, из которых изготавливаются погреба, не содержат вредных включений и не выделяют опасных испарений. Кроме того, бетонные погреба вовсе не оказывают негативного воздействия на окружающий их грунт. 

  

Влагометр и термометр в подарок!

 

 

Цены на бетонные литые погреба:
2000 х 2000 х 2000	Стоимость погреба: 95 000 р.  Полки на металлическом каркасе 5 000 р.
	Монтаж : 80 000 р. — Разработка котлована — Установка и выравнивание погреба — обратная засыпка   Монтаж производится с помощью тяжелой техники
	Гидроизоляция погреба полимочевиной: 30 000 р.
	Утепление погреба пенополиуретаном: 25 000 р.
2000 х 3000 х 2100	Стоимость погреба: 150 000 р.  Полки на металлическом каркасе 8 000 р.
	Монтаж : 120000 р. — Разработка котлована — Установка и выравнивание погреба — обратная засыпка   Монтаж производится с помощью тяжелой техники
	Гидроизоляция погреба полимочевиной: 40 000 р.
	Утепление погреба пенополиуретаном: 35 000 р.

                                                             

Утепление погреба Пенополиуретаном ЗДЕСЬ   

Порядок установки монолитного погреба

С установкой погреба из бетона под ключ на практике не возникает никаких проблем. Не нужно тратить время на сооружение фундамента, пола, стен и перекрытия – все уже изготовлено на заводе, и отлито в монолитную конструкцию. Благодаря этому процесс установки подземного сооружения сводится к двум простым действиям:

1. Земляные работы. На этом этапе при помощи специальной техники в земле выкапывается котлован необходимых размеров, в котором впоследствии будет размещаться монолитная конструкция.
2. Монтажные работы. Ввиду большого веса монолитный погреб погружается в вырытый котлован при помощи грузоподъемной техники. После этого котлован засыпается землей и хорошо уплотняется.

На установку монолитного бетонного погреба от производителя уходит не больше одного рабочего дня. Это значит, что пользоваться подвалом для хранения припасов и вещей можно прямо в день окончания установки.

Рекомендуется доверить установку готовой конструкции опытным монтажникам. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что бетонный погреб будет установлен с соблюдением всех требований и норм. 

Гидроизоляция полимочевиной – особенности

Монолитные бетонные погреба в процессе производства в обязательном порядке оснащаются гидроизоляцией, изготовленной из полимочевины. Это монолитное покрытие в виде толстой и крайне эластичной пленки, которая напыляется на бетонную поверхность. Достоинств у такой гидроизоляции очень много, и вот лишь часть из них:

• Высокая эластичность и прочность. У полимочевины высокая прочность на разрыв – она находится в районе 38,5 МПа. Это значит, что даже сильный напор воды не сможет прорвать такую гидроизоляцию, не говоря уже о малоподвижных грунтовых водах. Погреб с такой изоляцией надежно защищен от влаги.
• Отличная износоустойчивость. По этому параметру гидроизоляция из мочевины вполне уверенно обходит не только массу других полимерных материалов, но даже напольную керамическую плитку.
• Высокая экологичность и безопасность для окружающей среды. Эти свойства достигаются благодаря тому, что в составе поликарбамида (это еще одно название полимочевины) нет растворителей. Это твердый продукт со 100% сухим остатком, полностью соответствующий требованиям безопасности.
• Устойчивость к воздействию внешних факторов. Гидроизоляция из полимочевины устойчива как к агрессивным химическим соединениям, так и к воздействию сильного ультрафиолетового излучения.

Также к преимуществам гидроизоляции из полимочевины стоит отнести длительный срок службы, широкий ассортимент расцветок, пожаробезопасность и отличная адгезия с большинством строительных материалов. На основании этого можно сделать, что поликарбамид – действительно хорошая гидроизоляция для погреба. 

 

Заказы принимаем по телефону 8(495)748-92-84  8(925)547-53-26

Работаем в выходные и праздничные дни с 8:00 до 20:00

Как выбрать место для монтажа погреба?

При выборе места, в котором будет установлен монолитный бетонный погреб, нужно учитывать такие факторы:

• Уровень грунтовых вод. Несмотря на то, что монолитные погреба под ключ оснащены отличной защитой от грунтовых вод и влаги в принципе, все же желательно размещать подвал в месте, где грунтовые воды расположены как можно глубже. В таком случае с эксплуатацией подвала не возникнет никаких проблем.
• Удаленность от дома. Погреб рекомендуется размещать на небольшом удалении от дома, чтобы даже зимой в него можно было быстро попасть, при этом не замерзнув. В то же время не стоит выкапывать котлован для монолитного погреба прямо под фундаментом – это может нанести ему большой вред.

Также по возможности желательно размещать монолитный бетонный погреб на небольшой возвышенности. Это обезопасит конструкцию от попадания влаги с почвы. Напротив, установка подвала в низком месте земельного участка может привести к затоплению входа в погреб во время сильных дождей или активного таяния снегов. 

Монолитный бетонный погреб под ключ от производителя – лучший вариант для желающий обзавестись своим отличным местом для хранения припасов, инструмента, инвентаря и других вещей. Нельзя не отметить вполне адекватную стоимость монолитных решений, которая точно не превысит затраты денег и времени на постройку погреба своими руками. Задумайтесь о покупке готового бетонного погреба по доступной стоимости уже сейчас. 

 

 

<div><img src=»https://mc.yandex.ru/watch/30780913″ alt=»» /></div>

Погреб из бетона своими руками: подготовка и строительство 

Ни один приусадебный участок не может обойтись без погреба. Ведь он как нельзя лучше справляется с сохранением урожая и различной консервации, к тому же там можно хранить садовый инвентарь и инструменты. Но дабы данное строение соответствовало всем нужным запросам, а также было комфортным в использовании, требуется весьма точно определить перечень строительных материалов. Также важно соблюдение технологии монтажа строения. В данном вопросе поможет статья, после прочтения, которой, построить бетонный погреб своими руками не составит никакого труда.

Для чего предназначается

С помощью бетонного погреба можно сохранить абсолютно все. Главным его достоинством перед чуланами можно назвать то, что в нем можно хранить не только консервацию либо инвентарь, но даже свежие продукты. Если при возведении строения не нарушать технологию монтажа, то температурный режим внутри всегда будет равен примерно 6-8 градусов. Примерно такая температура обычно в холодильнике.

Вернуться к оглавлению

Виды

Бетонные погреба могут быть самыми разными, но все же имеется определенная классификация:

• Расположенные под строениями. Такой тип строения всегда возводят, под каким либо зданием – дом, сарай, гараж и многие другие. Устанавливают еще в начале строительства здания.
• Построенные отдельно. Данный тип погреба возводят возле жилья, причем можно это сделать уже после постройки дома.

Вернуться к оглавлению

Строительство

Возведение погреба происходит в несколько этапов. Данные этапы одинаковы, не зависимо от выбранного строительного материала. К тому же, изначально следует сделать выбор типа возводимых бетонных погребов. Ведь, как мы уже знаем, это может быть как отдельно расположенное строение, так и находящееся под каким-либо сооружением. Если выбран второй тип, то фундамент дома будет одновременно и стенами в погребах. А в таком случае к таким стенам предъявляют особые требования.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов и материалов

Для строительства погреба можно использовать железобетонные блоки.

При строительстве данной бетонной постройки необходим определенный список инструментов и материалов. В качестве материалов можно использовать:

• Бетон. Таким погребом можно будет гордиться, ведь он получится весьма прочным и надежным. Зачастую такой материал используют при строительстве сооружений, расположенных под зданиями, ведь стены будут отличаться высокими несущими свойствами.
• Блоки из железобетона. Неплохой способ замены обыкновенного бетона. В случае применения таких изделий, отпадает надобность в изготовлении большого количества бетона. К тому же и возведение погреба будет выполняться намного быстрее. Но необходимо помнить о большом весе блоков, из чего следует, что работа с ними не будет комфортной, а порой понадобится использование специализированной техники. Еще одним минусом является более высокая стоимость строительства, в отличии от заливки бетоном своими руками.
• Блоки из керамзита. Неплохой выбор, если принято решение возводить сооружение, построенное отдельно от дома. Его основным достоинством принято считать высокий показатель теплоэфективности. На этом можно существенно сэкономить, ведь такое строение не требует дополнительного утепления.
• Кольца из бетона. Подобный материал пользуется спросом ввиду того, что монтаж получается простым и быстрым. Но необходимо знать, что в таком бетонном погребе будет весьма тесно, ведь он выходит некомфортным и небольшого размера. Такой материал не подойдет, если планируется хранение большого количества консерваций либо продуктов.

Также нельзя забывать и о подготовке необходимых инструментов:

Если нет сварочного аппарата, то понадобятся:

• дрель;
• болты;
• гайки.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать объем материала?

Прежде чем приступить к монтажу погреба своими руками, нужно определить необходимое количество материалов. Дабы все рассчитать, возьмем условную высоту стенок сооружения – 3 метра.

Вернуться к оглавлению

Опалубка

Во внимание необходимо принять протяженность щитов, стену пристройки, а также периметр, как внутренний, так и внешний, с запасом в 10%.

• внутренний периметр 13 м.п.;
• внешний периметр 15 м.п.;
• стена пристройки 2 м.п.;
• протяженность щитов 27 м.п;
• толщина щита 0,7 м;
• толщина доски 5см.

Площадь опалубки узнается, исходя из умножения протяженности щитов на толщину одного щита: 28*0,7=19,6 м2.

Объем определяем посредством умножения площади на ширину доски: 19,6*0,05=0,98 10% запаса

Вернуться к оглавлению

Бетон

Чтобы выяснить объем необходимого количества бетона, нужно объем основания добавить к объему стен, после к объему лестницы и объему перекрытия. Например:

• толщина стен и цоколя равна, значит, соединяются высоты 3 0,4=3,4 м;
• объем стенок (5,7*2 3,4*2 1)*3,4*0,3=20,6, то есть примерно 21м3;
• объем перекрытия 4,7*3,4 15%=24,3м3;
• площадь пристроечной крышки (3,4 0,5)*(2,2 0,4) 20%=12,15м2;
• общая площадь перекрытий 24,3 12,15=36,45м2;
• необходимый объем бетонного раствора для перекрытия 36,45*0,2=7,29м3;
• объем раствора на лестницу 0,37 0,3=0,67м3;
• объем раствора для пола в пристройке 0,2м3.

Вернуться к оглавлению

Выбор места

Прежде чем начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение относительно его местоположения. Естественно, важно, чтобы он располагался рядом с жильем. Ведь летом расположение постройки не особо важно, но вот зимой лишний десяток метров будет доставлять массу неудобств. Особенно если зима будет очень снежной.

Также нельзя забывать и о том, что постройка должна быть расположена на некой возвышенной местности. Это предотвратит попадание внутрь сооружения влажности от почвы, а также различных атмосферных осадков. Обязательно проконтролировать уровень грунтовых вод, погреб должен быть расположен выше них. Обычно глубина погреба равна 3 метрам, однако, данный показатель не обязателен. Можно выбрать любую глубину, все зависит от личных нужд и предпочтений.

Вернуться к оглавлению

Подготовка котлована

Грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.

Подобные строительные работы начинаются, прежде всего, с рытья котлована. Существует некая последовательность выполнения работ:

• Изначально происходит разметка будущего котлована. Разметка необходима продолговатой формы, ведь нельзя забывать о расположении спуска в погреб.
• Далее происходит рытье ямы. Если нужно сэкономить, то можно выполнить вручную, либо можно сделать все с помощью экскаватора. Но стоит помнить, что второй способ повлечет денежные траты.
• После того, как котлован вырыли, стоит укрепить стены. Это предотвратит их осыпание.

Желательно производить рытье ямы летом, именно в эту пору года грунтовые воды пролегают ниже всего.

Вернуться к оглавлению

Изготовление пола

После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания. Процесс состоит из нескольких этапов:

• Днище ямы хорошо утрамбовывается и разравнивается.
• После этого на одно укладывается шар щебня или гравия, толщина слоя равна примерно 20 сантиметров.
• Сверху щебня располагают смесь глины и воды. С помощью них образуется особый гидрозатвор.

В принципе на этом можно было бы и остановится, но если существует риск подтопления грунтовыми водами, то лучше сверху еще и забетонировать. Это позволит вашему сооружению всегда оставаться сухим. Прежде чем выполнить бетонирование, нужно положить шар битумного материала.

Заливка также происходит в несколько этапов:

• Изначально выполняется опалубка, например из деревянных досок.
• После этого необходимо положить арматуру, можно использовать специальную сетку. Однако в случае будущих бетонных стен желательно дополнительно вмонтировать металлические пруты по периметру в вертикальном положении.
• После армирования происходит заливка бетонным раствором на толщину от 6 до 10 сантиметров.
• Когда раствор слегка подсох, его накрывает пленкой из полиэтилена. Необходимо подождать пока пол будет полностью готов, это занимает примерно 30 дней.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен

Строительство монолитных стен

Строительство таких стен схоже с принципом монтирования пола:

• Изначально по периметру монтируется опалубка. Ее обязательно необходимо укрепить с помощью специальных подпорок. При ее сборке нельзя забывать о расположении будущих дверей и вентиляции. Отверстия для вентиляции размещают на высоте примерно 20 сантиметров над уровнем земли.
• Вертикальные пруты из металла установлены на этапе установки пола, однако теперь их необходимо соединить продольным армированием. В месте проемов нужно сделать пару продольных поясов.
• После этого выполняется заливка. Бетон нужно тщательно разместить в опалубке. Из этого следует, что заливку производят по очереди с каждой стороны. Рекомендуют залить все за один подход.
• Засыхание раствора происходит несколько дней. После полного застывания, можно снять опалубку.
• По истечении 30 дней, нужно выровнять торцы полученных стенок. Сделать это можно при помощи резки алмазными кругами.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен с использованием блоков из железобетона либо керамзита

Подобное строительство отнимает намного меньше времени, ведь нет необходимости в ожидании застывания бетонного раствора. Блоки устанавливаются в шахматном расположении, по типу кладки кирпичами. Блоки соединяются между собой при помощи цементного раствора. Также происходит и строительство блоками из керамзита. Отличие лишь в том, то керамзитные блоки меньше в объеме.

Вернуться к оглавлению

Монтаж перекрытия

Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия. Самый простой способ это сделать – установить на стены плиты из железобетона. Такие плиты специально для таких работ и сделаны. Однако, существует еще один способ – это изготовление перекрытия своими силами. Последовательность работ следующая:

• Сначала монтируется опалубка, причем она должна быть и в вертикальном положении и в горизонтальном. Обычно опалубку делают из плит ДСП, которые закрепляют при помощи специальных опор.
• После этого, на опалубку устанавливают металлическую сетку для армирования.
• Лишь после выполнения армирования можно заполнить все бетонным раствором.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Последним пунктом строительного процесса является гидроизоляция погреба. Способов это сделать большое количество. Чаще всего для таких целей используют битумную мастику. Битумной мастикой обрабатывают все поверхности сооружения как внутри, так и снаружи. После данной операции можно заполнить яму грунтом. Однако обязательно нужно проконтролировать, чтобы в грунте отсутствовали камни, иначе они повредят гидроизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Возвести погреб из бетона на своем участке, может любой человек, даже с минимальными строительными навыками. В данном вопросе важно лишь точно следовать рекомендациям и технологиям. В случае их нарушения, строение не будет функциональным.

Однако в итоге вы будете счастливым обладателем замечательного хранилища, которое можно будет эксплуатировать не один десяток лет.

Бетонный погреб (подвал) — технология изготовления

Бетонный погреб – надежное и прочное сооружение, предназначенное для хранения урожая, вин, продуктов питания и всего, что нужно держать в прохладе. Правильно обустроенный погреб будет всегда сухим, не промерзнет и не прогреется, сохраняя примерно одинаковую температуру воздуха, независимо от погодных условий.

Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось множество современных строительных материалов, существуют разнообразные технологии сооружения здания, процесс создания типичного погреба под жилым домом такой же, как и много лет назад. Погреб можно сделать из пластика, бетонных плит, разной конфигурации и конструкции, но самым простым и целесообразным способом по-прежнему является заливка погреба бетоном.

Что нужно знать о погребе до строительства

До того, как приступать к поиску строительных материалов и начинать работы, необходимо разобраться со всеми нюансами, недостатками и преимуществами разных подходов. Важно изучить и учитывать некоторые особенности до реализации проекта.

Важные нюансы сооружения погреба:

• Погреб из бетона по глубине залегания и месту расположения может быть подземным, надземным, построенным отдельно от дома или внутри здания. Эффективнее всего обустраивать погреб полностью в земле, но такой вариант потребует больших затрат финансов, времени, сил. Часто выполняют частично заглубленные строения (примерно на половину высоты), чего вполне достаточно для защиты помещения от промерзания и обеспечения комфорта в эксплуатации.
• Для строительства подвала подходят любые материалы, кроме пористых. Из популярных нынче газоблоков погреб строить не стоит: материал впитывает влагу, станет причиной ее скопления в помещении, может быстро разрушиться. Использовать газоблоки можно только при условии обустройства нескольких слоев гидроизоляции вкруговую, но это обходится очень дорого.
• Неплохим современным вариантом может стать готовый пластиковый короб погреба, который поставляется с люком, полками, лестницей, системой вентиляции. Под него нужно сделать бетонный кессон, да и стоят пластиковые погреба дорого, зато избавляют от многих проблем.
• Подвал из бетона сегодня – наиболее приемлемый вариант, так как обходится недорого, получается прочным и надежным.
• Кровля погреба может быть арочной (для частично заглубленных или надземных проектов) либо плоской (для полностью заглубленного в землю помещения).
• Пол оставляют земляным (если грунтовые воды пролегают значительно ниже) либо заливают бетоном и гидроизолируют (надежнее).
• Утепляют погреба тем же грунтом, который был удален в процессе рытья котлована.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.

Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.

Сборные конструкции, в строительстве которых используют бетонные блоки и плиты, получаются менее прочными, более дорогими и подверженными воздействию влаги.

Монолитный

Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.

Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.

Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.

Сборный

Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).

Сборный бетонный подвал своими руками построить очень сложно – все дело в весе блоков (от 100 килограммов), поднять которые одному человеку если и теоретически возможно, все равно тяжело. В таком случае используют специальную технику.

Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.

Основные преимущества погреба из бетона:

• Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
• Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
• Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
• Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
• Гигиеничность.
• Стойкость к различным химическим воздействиям.
• Невысокая стоимость.

Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).

Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.

Расчет состава бетона

С учетом того, что для погреба желательно готовить бетон с высокими характеристиками стойкости ко влаге, качество материала тут играет основную роль. В цементе не должно быть комков, поэтому его обязательно просеивают через сито 1х1 миллиметр для их удаления.

Состав обычно следующий: часть цемента, часть песка, 3 или 4 части щебня/гравия, оптимальное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Чтобы выполнить расчеты по маркам бетона более точно, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Строительство монолитного погреба

Чтобы создать погреб из бетона своими руками, понадобятся определенные инструменты, материалы, знания. Необходимые материалы: цемент, песок, щебень (гравий), стальная арматура, фанера или доски для опалубки, вязальная проволока, гидроизолирующие материалы, трубы для дренажа и вентиляции. Инструменты: все для работы с бетоном, земляных работ.

Назначение размеров постройки

Размеры бетонного подвала зависят от его назначения, планов владельцев на помещение. Стандартные размеры – 2 на 4 метра. Многое зависит от того, где планируется строить подвал, от особенностей местности, возможности обустройства помещения желаемого размера.

Выбор возможного заглубления

Уровень заглубления подвала напрямую зависит от уровня прохождения грунтовых вод. Для их выяснения предварительно проводят разведочное бурение глубиной в 3 метра, вставляют деревянную рейку и оставляют на несколько часов. Если рейка сухая, грунтовые воды проходят намного глубже.

Уровень заглубления зависит от типа подвала – будет он наземным или подземным, возможности выполнения потолков оптимальной высоты. Если грунтовые воды залегают высоко и близко к помещению, подвал не стоит обустраивать вовсе – это решение может привести к бесполезным растратам.

Техническая подготовка к строительству

До того, как залить погреб бетоном, необходимо правильно выбрать место, определить уровень пролегания грунтовых вод. Нельзя строить погреб возле подножия возвышенностей, так как дождевая вода будет стекать вниз и подтапливать конструкцию. Лучше всего строить погреб на вершине холма (если это отдельно стоящее помещение).

Глубина залегания грунтовых вод определяется так:

бурят отверстие глубиной 3 метра обыкновенным садовым буром (если почва сложная и с камнями, лучше использовать специальную технику). По стандарту от мокрого грунта до нижней точки погреба должно быть минимум 50 сантиметров. Погреб обычно делают на глубине максимум 2-2.5 метра, поэтому бурения 3 метров обычно достаточно.

Наличие воды можно определить скважинным глубинометром или обычной рейкой (как описано выше). Все технические работы проводят в наиболее влажную пору года (осенью или весной).

Разработка котлована

До того, как заливать бетонный погреб своими руками, нужно выполнить земельные работы. Сначала тщательно расчищают территорию, удаляют верхний слой грунта и дерн, размечают границы котлована колышками и шнуром. Основную часть грунта копают экскаватором, треть объема можно вырезать штыковой лопатой.

Влажные грунты копают с обустройством дренажного стока: отдельно от ямы делают бетонный шурф либо скважину глубиной в 50-80 сантиметров ниже уровня котлована, дренажным насосом убирают воду. Дно и стены ямы выравнивают, планируют очень ровно, потом засыпают щебень, уплотняют за несколько раз.

Дренаж за скромные вложения

Дренаж – необходимая мера исключения риска затопления. Чтобы успешно бороться с подпорными водами, можно выполнить сеть траншей. Монтируют специальные трубы (дрены), которые укладываются по периметру помещения, изолируются слоями геотекстиля, гравия. Это будут фильтры грубой очистки, не позволяющие трубам забиться песком.

Дрены кладут под уклоном, чтобы вода уходила самотеком. Трубы соединяют с общим трубопроводом, уходящим в накопительный колодец (в таком случае используют насос, выкачивающий воду из колодца по мере его наполнения) либо яму, овраг.

Сборка опалубки

Для заливки бетонного пола монтируют опалубку из щитовых досок толщиной 3-4 сантиметра и шириной 25 сантиметров, которые после демонтажа можно взять для создания деревянного каркаса перекрытия.

Как осуществляются работы:

• Обрезка досок по требуемым размерам.
• Сборка щитов по периметру основания.
• Монтаж арматурного каркаса вдоль деревянного контура, связка арматуры со стальным каркасом лестницы в погреб (если заливается).
• Забивание колышков вертикально для фиксации щитов.
• Установка распорок в опалубке для жесткости.
• Монтаж трубы в каркасе для создания системы вентиляции.

Армирование

Арматурный каркас монтируют по всему периметру котлована и в стенах, что дает возможность сделать пол надежным и крепким, не боящимся пучения, а стены способными выдержать крышу и давление грунта. В армировании используют стальные прутья рифленые сечением 8-10 миллиметров, которые укладываются в формате сетки. Элементы вяжут специальной проволокой. Каркас обязательно должен быть приподнят над полом с использованием специальных фиксаторов или кусков кирпича.

Основание

Прежде, чем заливать сам погреб из бетона своими руками, необходимо сделать качественное основание. Дно и стены должны быть идеально ровными, без рыхлого грунта. На дно насыпают слой песка и гравия (по 10 сантиметров), если грунт влажный, сверху нужно еще уложить 10 сантиметров жирной глины. Каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.

Сверху прокладывают слой гидроизоляции – можно использовать пленку из полиэтилена или рубероид. Мокрый грунт требует многослойной гидроизоляции. Стелют пол и заходят на стены ямы. Потом заливают пол раствором бетона слоем в 13-15 сантиметров. Заливка осуществляется без перерывов, с равномерным распределением слоя и уплотнением глубинным вибратором или штыкованием.

Через 8 часов после заливки лишняя влага из стяжки испарится, слой можно затереть, шлифовать для получения ровной поверхности. Дальнейшие работы стоит продолжать лишь по прошествии 28 суток.

Возведение стен

После того, как пол затвердел и набрал прочность, можно приступать к возведению стен. Сначала делают опалубку для стен (частично съемную или просто съемную). Если конструкция частично съемная, строят одну стену (в качестве второй выступает поверхность ямы) – вариант более простой, но требует большего расхода материала, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами, связанными прочно одна с другой.

Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры, обрезных досок, ОСП плит и т.д. Изнутри конструкцию можно выстелить полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 сантиметров. Между стенками щитов монтируют арматурный каркас – из расположенных в углах вертикальных связок и горизонтальных перемычек. Элементы соединяются вязальной проволокой.

Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 сантиметров, с обязательным уплотнением смеси штыком или вибратором. Если вибратор мощный, можно заливать слоями в 60 сантиметров. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Так стены возводятся нужной длины.

Через 6-7 дней можно демонтировать опалубку. Бетон требует правильного ухода – разбрызгивания водой, защиты от ультрафиолета. Через 28 суток стены готовы.

Крыша

Крыша заливается так же, как и стены. Сначала монтируют дно опалубки, опирая надежными стойками на пол. По периметру погреба устанавливают доски на ребро, которst заходят за края стен на 10 сантиметров. Если крыша должна быть сводчатой, поперек устанавливают перемычки нужной формы. Перемычки вяжут r периметральному коробу, в центре и по краям подпирают стойками.

Сверху на ригели устанавливают сплошную дощатую обрешетку, накрыв ее рубероидом. Тут же монтируют два вентиляционных канала из канализационных труб диаметром 110 сантиметров. Одна труба должна доходить до пола, вторая краем доходить до крыши.

Теперь монтируют арматурный каркас – если крыша сводчатая, стержни гнут под нужным углом специальным инструментом. Если крыша плоская, арматура выкладывается так же, как и на основании. Концы арматуры связывают с концами прутьев, оставленных при заливке стен. Нужно сделать так, чтобы весь каркас оказался в толще бетона. После устанавливаются внешние щиты опалубки и крыша заливается.

Заливка осуществляется как обычно. Если крыша скатная, вибратор использовать нельзя. Бетон можно штыковать, потом нужно загладить теркой, ухаживать в процессе высыхания. Потолок можно выполнить и из железобетонной плиты, которая сэкономит время и силы, но для ее доставки придется воспользоваться специальной техникой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застыл, крышу нужно накрыть слоем гидроизоляции, чтобы надежно защитить ее от осадков. Тут лучше выбрать рубероид. А сверху можно установить слой теплоизоляции – дерн и грунт, в дополнении с жестким пенополистиролом. Если осуществляется бетонирование подвала в частном доме, можно отказаться от данных мероприятий.

Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов и не только. При условии соблюдения технологии и правил выполнения работ качественный погреб из бетона вполне реально выполнить своими руками.

Бетонный погреб под ключ в Москве и Московской области

 

Большая часть россиян из-за сурового климата сталкиваются с проблемой хранения урожая и заготовок. Самый надёжный способ хранения -купить погреб, но строительство такого сооружения под силу далеко не всем, а пластиковые и металлические погреба не безопасны и не долговечны.

Монолитный погреб «Сибирь» из гидротехнического полимер бетона марки М400 высочайшего качества — это самое современное, безопасное и долговечное решение.
Погреб «Сибирь» — заглубленное, герметичное, техническое помещение полной заводской готовности, специально спроектирован для хозяйственных целей.
Вы можете безопасно хранить продукты питания, овощи, соленья и другие домашние запасы.
Применяемая марка бетона не поддается коррозии и гниению, обеспечивает 100% герметичность конструкции. Все применяемые материалы являются экологичными и абсолютно безвредными для хранения продуктов питания, здоровья человека и домашних животных.
Погреб «Сибирь» — бесшовный, монолитный, с гидроизоляцией, снаружи утеплён пеноплексом. В погребе из гидробетона образование конденсата невозможно.
Погреб полностью укомплектован, с отделкой и сразу после монтажа готов к использованию.

В комплектацию погреба входит: стеллажная система хранения (2 стеллажа!), светодиодная лампа-фонарь  на аккумуляторе (заряд на 6 месяцев), коврик, лебёдки для спуска мешков, закреплённая лестница, встроенная система вентиляции (с удобным крутящимся клапаном), термометр, гигрометр, линолеум или наливной пол (премиум комплектация), крышка закрывающая горловину (двойная, утеплённая в комплектации премиум). В Комплектацию премиум также входит «кирпичная» отделка в стиле лофт.

Полностью своё производство погребов в Московской области , свои бригады и спецтехника. Лучшие технические характеристики, лучшая марка бетона, низкие цены за счёт своего производства.

От заявки до начала эксплуатации от 1 до 4 дней (80% заказов за 2 дня).
Установка от 3 до 6 часов.

Работаем более 7 лет, Установили 618 погребов, 345 погребиц, 402 септика!

Звоните нам, если хотите купить погреб в Москве или купить погреб в Московской области, а также пишите в WhatsApp или оставьте заявку на обратный звонок. Бесплатная консультацию и выезд инженера!
Если вы решили заняться строительством погреба самостоятельно мы бесплатно проконсультируем и подвезём все необходимые материалы.

Если у вас осталось желание купить пластиковый погреб, то советуем еще раз прочитать информацию о сравнении пластиковых и бетонных погребов и убедиться в небезопасном использовании пластика, а также в его недолговечности!
Установим монолитный бетонный погреб в Москве и погреб в Московской области под ключ.

Бетонный погреб (69 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Уличный погреб

Погреб монолитный бетонный 6гм

Фундамент с подвалом

Люки и лестницы в погребе

Дом с подземным бетонированным подвалом

Гараж с фундаментом 3 d

Бассейн из железобетона

Железобетонный погреб

Погреб из бетонных колец 3м

Пластиковый погреб ВК

Погреб из бетонных колец 3м

Погреб Келлари 7

Погреб из бетонных блоков

Готовый монолитный погреб

Фундамент с цокольным этажом

Кессон для смотровой ямы

Погреб пластиковый Олимп 1,2х1,2×1,5 м

Цокольный этаж из монолитного бетона

Погреб железобетонные кольца

Уличный погреб

Баня с подвалом своими руками проекты фото

Погреб отдельно стоящий

Погреб из ЖБИ

Армированный погреб Витязь

Погреб Келлари 7

Ремонт подвалов под ключ Воронежская область

Железобетонный погреб Урал 12 куб

Железобетонный погреб

Крыша погреба из бетона

Заглубленный погреб

Плиты перекрытия для погреба в Пензе

Стеллажи в погреб для пластмассовых бочек

Погреб бетон

Погреб без бетонирования

ТЕРРАКОМ-погреб бетонный погреб

Монолитный погреб

Жб погреб сп2

Погреб монолитный бетонный 6гм

Подземный погреб

Погреб железобетонный арматурный каркас

Погреб монолитный бетонный 6гм

Погреб монолитный бетонный 6гм

Бетонный погреб

Бетонный погреб Балтиец

Фундамент с подвалом

Погреб Балтиец 10

Монолитный железобетонный погреб

Погреб под баней проект

Бетонный кессон для погреба

Домик с подвалом

Глубокий погреб своими руками из пеноблока

Пластиковый армированный погреб Витязь

Погреб из сэндвич панелей

Кессон-погреб Уралец-10

Пластиковый погреб Атлант

Монолитный погреб

Погреб ЖБИ

Погреб Балтиец 10

Погреб монолитный бетонный

Погреб Тритон 3,5

Строительство погреба под ключ цена в г Оренбурга 2020г

ЖБИ ЗП 300.3.100

Погреб монолитный бетонный

Бетонный погреб

Монолитный железобетонный погреб

Кессон-погреб Уралец-10

Бетонный погреб Балтиец

Готовый погреб из бетона

Погреб монолитный бетонный

Погреб из бетона своими руками: разновидности, преимущества, этапы работ

Дата: 8 декабря 2018

Просмотров: 3689

Коментариев: 0

На любом приусадебном участке, погреб – необходимое сооружение. Помещение обеспечивает сохранность урожая, приготовленной консервации, надежно защищает от прямых солнечных лучей, поддерживает стабильную влажность, температурный режим. Если на вашем участке такая постройка отсутствует, то можно построить погреб из бетона своими руками, придерживаясь приведенных рекомендаций.

Задумываясь о строительстве погреба из бетона, важно обеспечить соответствие постройки требованиям владельца участка, создать комфортные условия эксплуатации конструкции, определить потребность в строительных ресурсах. Соблюдение технологии работ – определяющий фактор, влияющий на качество будущей постройки. Разобраться с этим комплексом вопросов поможет материал статьи, изучив который, вы легко справитесь с поставленной задачей.

Ни один приусадебный участок не может обойтись без погреба

Конструкции погребов

Конструктивные особенности и места расположения хранилищ для обеспечения сохранности продуктов могут быть различными. Они размещаются в следующих зонах:

• Под имеющимися постройками – жилыми домами, дачными домиками, гаражными помещениями. При этом особенности строения и объем должны определяться до начала строительных мероприятий. Такой бетонный подвал является основой строения, его фундаментом и относится к подземным сооружениям.
• Отдельно расположенный подвал из бетона представляет собой самостоятельную конструкцию, возведенную рядом с жильем. Его строительство может осуществляться после возведения жилого здания. Он удобен тем, что размеры хранилища не привязаны к конструкции готового здания. Их застройщик определяет самостоятельно в зависимости от объема выращенного урожая, количества консервации. Конструктивно сооружение может находиться ниже нулевой отметки, быть частично заглубленным или представлять наземную постройку, засыпанную грунтом.

Начало работ

До того, как начать мероприятия по обустройству надежного хранилища, определите конструкцию сооружения, учитывая глубину расположения водоносных слоев, особенности почвы, рельефа земельного участка.

Прежде чем начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение относительно его местоположения

Обратите особое внимание на следующие серьезные моменты:

• объем погреба выбирается в соответствии с потребностью хранения определённого количества выращенного урожая и размеров участка;
• место расположения сооружения должно обеспечивать комфортные условия эксплуатации хранилища. Предпочтительно располагать постройку недалеко от жилья, что не принципиально летом, но снежной зимой пройти лишнее расстояние может быть проблемой;
• если рельеф участка переменный, то лучшим местом для обустройства погреба является возвышенность, предотвращающая возможность проникновения талых вод во внутреннее помещение конструкции;
• уровень расположения водоносных слоев влияет на степень заглубления постройки. Его не сложно определить. Выполните отверстия глубиной до 3 метров, опустите деревянную планку. Есть, через пару часов увлажнения не произойдет – это свидетельствует о глубоко расположенных водоносных слоях.

Близко расположенные грунтовые воды – не препятствие для строительства погреба, оснащенного мощной защитной гидроизоляцией и предварительно выполненным дренажом.

Разновидности хранилищ

В зависимости от особенностей конструкции, технологии изготовления применяемых материалов, помещения для хранения овощей, фруктов и консервации могут быть следующих видов:

• Капитальные строения монолитного типа, изготовленные из цельного железобетона или из готовых фундаментных блоков. Объем помещения определяется потребностью хранения необходимого количества выращенной продукции.

Сделать погреб из бетона можно на любых грунтах

• Быстровозводимые конструкции на основе колодезных колец горизонтального типа, частично заглубленные в почву, или вертикальной компоновки, полностью расположенные ниже нулевой отметки грунта.

Остановимся более детально на последовательности операций по возведению каждого вида хранилища, необходимом инструменте, оборудовании.

Что понадобится для работы?

Если вы решили построить бетонный погреб своими руками подготовьте следующие инструменты и оборудование:

• емкость для состава или электрическую бетономешалку;
• электрический инструмент, который понадобится для разборки опалубки и резки арматуры – электрическая пила, шуруповерт, электродрель, болгарка;
• сварочный аппарат для фиксации элементов каркаса;
• лопаты или кирки;
• комплект плотницкого инструмента – молоток, рулетку, топор;
• вспомогательное оборудование – тачки, ведра, мастерок.

Погреб на участке может быть элементом декора

Преимущества железобетонного погреба

Этот вариант конструкции обладает рядом преимуществ:

• Уменьшенный объем грунтовых работ по строительству котлована, если сравнивать с полностью заглубленным подземным вариантом.
• Возможность использования извлеченной почвы для утепления хранилища и засыпки его в виде холма.
• Стабильная температура в расположенном ниже точки промерзания помещении не превышающая летом 10 ⁰С, а зимой 5 ⁰С.
• Применение для стен различных видов материалов – монолитного железобетона, готовых блоков из железобетона или керамзита, колодезных колец (на этом варианте погреба мы обзорно остановимся в конце статьи).

Этапы работ

Рассмотрим особенности строительства не полностью заглубленного в почву погреба (на 1/2 высоты), имеющего входной тамбур.

Такой погреб своими руками на дачном участке может сделать каждый

Строительные мероприятия по возведению хранилища осуществляются в несколько приемов:

• земляные работы по устройству котлована;
• бетонирование основания под стены;
• устройство лестничного марша;
• установка деревянной опалубки;
• возведение стен;
• подготовка опалубки для перекрытия;
• арматурное усиление арочной конструкции;
• заливка крышки хранилища;
• устройство гидроизоляции перекрытия.

Рассмотрим особенности выполнения каждого этапа.

Рытье котлована

Произведя выемку грунта, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

• Разметьте на участке площадку в соответствии с размерами, которые будет иметь бетонный подвал.
• Углубитесь на один метр, располагая изъятую почву поблизости от котлована. Она будет востребована на заключительной стадии работ для укрытия сооружения, его утепления.
• Подготовьте деревянный шаблон (кондуктор), представляющий собой рамку необходимого размера, повторяющую контур помещения.
• Разметьте площадку для размещения лестницы.

  Обычно глубина погреба равна 3 метрам, однако, данный показатель не обязателен

• Углубление контура под лестницу произведите одновременно с извлечением почвы из котлована.
• Извлекайте грунт, ориентируясь на наружный контур кондуктора.
• Подготовьте траншею шириной 0,3 м дальше контура рамки, углубите на 0,2 м, формируя в почве контур для основания будущих стен постройки.

Заливка основания

Для выполнения работ подготовьте раствор, используя следующие ингредиенты:

• портландцемент марки М400;
• речной или карьерный песок;
• среднефракционный гравий размером до 30 мм.

Процентное соотношение цемента песка и гравия рекомендуется 1:1:3, что обеспечивает оптимальную прочность основания, его устойчивость к воздействию реакций грунта.

Дальнейшие работы выполните в следующей очередности:

• Разложите крупные камни, булыжник, по объему траншеи.
• Смонтируйте из прутков стальной арматуры диаметров 10 мм прочный каркас с ячейками квадратной формы со стороной 15 см.
• Забетонируйте фундамент для будущих стен хранилища.
• Утрамбуйте бетонный массив, используя подручные средства с целью удаления воздушных полостей, нарушающих его прочность.

После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания

Бетонирование лестничного проема

Для устройства лестницы хранилища необходимо произвести следующие работы:

• извлеките землю, повторяя конфигурацию лестницы;
• соберите и установите арматурный каркас, выпуская части стальных прутков наружу для связки с будущими стенами хранилища;
• смонтируйте щитовую опалубку лестницы, применяя древесину толщиной порядка 30 миллиметров;
• уложите в неё бетон;
• удалите воздушные полости, используя арматуру или глубинный вибратор для бетона;
• обеспечьте возможность твердения состава на протяжении 4 недель.

Выполнив указанный комплекс мероприятий, можно приступать к возведению щитовой опалубки.

Сборка опалубки

Лучше всего для изготовления щитовой опалубки подходят доски шириной 25 см и толщиной 34 см, которые после разборки щитов можно использовать для изготовления деревянного каркаса перекрытия. Производите сборку, руководствуясь следующими рекомендациями:

• Подрежьте доски, соответствующие габаритам хранилища.
• Соберите щиты по контуру основания.
• Смонтируйте стальной арматурный каркас по периметру деревянного контура.
• Соедините его с выступающей арматурой лестничного марша.
• Забейте вертикальные колышки, фиксирующие опалубку.
• Установите распорки в опалубке, обеспечивающие ее жесткость.
• Смонтируйте трубу в деревянном каркасе для дальнейшего монтажа вентиляции.

Завершив монтаж опалубки, приступайте к бетонированию стен.

Изначально по периметру монтируется опалубка

Строительство стен

Бетонные работы не представляют особой сложности. Производя их, придерживайтесь следующей очередности операции:

• уложите по объему опалубки раствор бетона;
• уплотните массив, тщательно постукивая тяжелым предметом по бортам, что позволит уплотнить смесь, обеспечит выход воздушных пузырей;
• установите в раствор закладные элементы и арматуру, обеспечивающие дополнительную прочность монолита и необходимые для выполнения работ по формированию перекрытия;
• послойно заливайте бетон, обеспечив, в итоге, достижение заданного уровня погреба;
• контролируйте соответствие размеров помещения, герметичность опалубки при послойной укладке бетона;
• обеспечьте жесткость опалубки при заливке путем надежного раскрепления верхней части и использования в качестве упоров имеющихся опор, крупных камней, столбов;
• обеспечьте возможность затвердевания бетонного массива на протяжении 28 суток.

Когда контур будущего подвала достигнет эксплуатационный прочности, приступайте к армированию перекрытия.

Подготовка опалубки для крыши

Деревянный каркас для формирования бетонного перекрытия крыши собирайте с учетом следующих рекомендаций:

• Установите по периметру помещения отбортовку из досок (пояс) и зафиксируйте стальной арматурой, выставив предварительно по уровню.

Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия

• Смонтируйте вертикальные стойки, поддерживающие окантовку из древесины, закрепите их.
• Прикрепите с интервалом 0,5 метра поперечные деревянные арочные элементы, связанные с поясом, смонтируйте опорные стойки.
• Обшейте арочные ригели дощатым настилом, сформировав цельное арочное перекрытие.
• Застелите поверхность рубероидом, обеспечивая нахлест между листами не менее 10 сантиметров.
• Установите трубу вытяжной вентиляции.

Сборка каркаса усиления и бетонирование

Армирование перекрытия конструкции является ответственной операцией, определяющей прочность отвердевшего бетонного массива. Соблюдение рекомендаций по усилению перекрытия позволит получить прочную конструкцию крыши.

Производя армирование, выполняйте следующие рекомендации:

• используйте арматуру диаметром 14 мм;
• соедините продольные и поперечные прутки в цельный каркас с ячейками квадратной формы со стороной 15 см;
• используйте вязальную проволоку или сварку;
• обеспечьте необходимую толщину защитного слоя (50 мм) с использованием неметаллических подкладок;

Возвести погреб из бетона на своем участке, может любой человек, даже с минимальными строительными навыками

• зафиксируйте собранный каркас по периметру будущей крыши;
• установите по контуру каркаса конструкции, повторяющего очертания строения, деревянную отбортовку, высота которой соответствует толщине бетонного слоя.

Завершив сборку усиления, приступайте к бетонированию, используя густой раствор бетона. Окончив заливку, спланируйте поверхность. После приобретения бетоном необходимой прочности (28 суток) можно демонтировать опалубку и приступать к следующему этапу работ.

Выполнение гидроизоляции

Подвал из монолитного бетона нуждается в надежной гидроизоляции. Процесс нанесения гидроизоляционного покрытия прост:

• Растопите битум, представляющий собой куски смолы.
• Нанесите жидкий раствор на поверхность стен и крыши погреба, подлежащих контакту с почвой.
• Соблюдайте технику безопасности при выполнении работ, остерегаясь возможных ожогов нагретого битума.

Завершающий этап

Полученный бетонный каркас будущего хранилища представляет монолитный бетонный контур с крышей, закрывающей само хранилище, вход в помещение (тамбур). Остается побеспокоиться об установке надежной входной двери, теплоизолированной качественными утеплителями с внутренней стороны помещения. На финишной стадии уберите оставшийся после строительства мусор, сформируйте земляной холм над помещением, который целесообразно засеять травой, укрепляющей склоны.

Использование колодезных колец

Бетонные кольца – отличный материал для изготовления круглого погреба, который может иметь следующую компоновку:

• горизонтальную, с использованием бетонных колец, установленных на не глубоко заглубленное основание. Необходимо предварительно подготовить бетонную подушку радиусной формы. Заднее кольцо можно заложить кирпичной кладкой или использовать цельную конструкцию;
• вертикальную компоновку, предусматривающую погружение в котлован круглой формы бетонных колец на предварительно сформированную монолитную основу. Оптимальную вместимость помещения обеспечивают 2 кольца диаметром 2 м, высотой 90 см.

Для каждого варианта компоновки поверхность колец после установки следует обработать с помощью жидкого стекла или битума, обеспечить герметичность швов путем промазки цементным составом.

Завершающим этапом работы является засыпка землей горизонтального погреба, устройство герметичного входа для каждого из вариантов конструкции.

Заключение

Бетонный погреб своими руками построить несложно, придерживаясь технологической последовательности операций, соблюдая приведенные в статье рекомендации. Это простое и надежное строение, обеспечивающее сохранность урожая, консервации в любое время года.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Гидроизоляция бетона в строительстве подвала и крыш: виды и материалы

Гидроизоляция бетона — важная вещь, потому что утечка воды через трещины , компенсационные швы или другие отверстия в стенах и крышах или через трещины вокруг окон и дверей является серьезной проблемой при строительстве зданий и сооружений.

Построенная конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать и защищать от наводнений, снега, грунтовых и дождевых вод.Также следует предотвратить просачивание утечки через твердые, но пористые внешние материалы. Как правило, утечки предотвращают за счет использования уплотнительных прокладок вокруг окон и дверей, водонепроницаемых заглушек в стыках или образования трещин и других отверстий в бетоне. Однако методы предотвращения утечки зависят от типов материалов, используемых во внешнем корпусе.

Определения терминов, относящихся к гидроизоляции (водонепроницаемости)

Связанное сообщение: Курс защиты от влаги (DPC) — Методы применения DPC в строительстве

Проницаемость

Проницаемость — это качество или состояние, при котором вода и водяной пар проходят из, внутрь и через поры и пустоты, не вызывая разрыва или смещения.

Следующие термины описывают проницаемость материалов, покрытий, элементов конструкций и конструкций в порядке убывания проницаемости:

Известные или негерметичные

Утечки могут происходить через трещины, щели, протечки или отверстия размером больше, чем капиллярные поры, через которые проходит вода и водяной пар.

Водонепроницаемость

Утечка значительного количества воды возможна только через отверстия, большие, чем капилляры, но существует лишь несколько пор или не существует ни одной из этих пор.Таким образом, водостойкие материалы вызывают меньше повреждений.

Водоотталкивающая

Водоотталкивающие материалы не допускают намокания конструкций и прилипания воды к материалу. Итак, вода не может проходить через мелкие трещинки или поры. В этом типе материала есть возможность пропускания воды под давлением и каким-то образом он будет проницаемым для водяного пара.

Водонепроницаемый

Водонепроницаемые материалы лучше всего предотвращают утечку воды и водяного пара, поскольку они устойчивы и обладают водоотталкивающими свойствами.Такие материалы действительно позволяют воде и пару просачиваться под давлением или без него.

Следующие ниже термины описывают проницаемость поверхностного покрытия или обработку против проникновения воды. Они относятся к проницаемости материалов, конструктивных элементов, конструкций, а также к тому, были ли они покрыты или нет.

Гидроизоляция подвала

Ниже приведены типы гидроизоляции подвала с подробным описанием:

а) Автоцистерна асфальта

Заливка асфальта — наиболее распространенный метод гидроизоляции цокольных этажей.Этот метод гидроизоляции применяется при не очень высоком уровне грунтовых вод.

Порядок обращения:

1. Обработка состоит из горизонтальных ЦОД в виде асфальтового слоя толщиной 30 мм в три слоя по всей площади цокольного этажа.
2. Выдвинуть в виде вертикального ДПК 20 мм в три слоя по внешним граням стен подвала.
3. Построена наружная защитная стена толщиной 1/2 кирпича.
4. Вертикальный ЦОД берется на высоте не менее 15 см от уровня земли.
5. Предусмотрен защитный пол из плоского кирпича на бетонном фундаменте для защиты ЦОД от повреждений при возведении плиты перекрытия.

Рис.1. Типовая модель цистерны для асфальта

б) Предоставление ППТ и стеновой плиты

Плита перекрытия, а также стены могут быть выполнены в жесткой конструкции RCC. Постоянная откачка может быть экономически нецелесообразной при сильном давлении подземных вод.В виде трех слоев битумного войлока выполняется горизонтальная и вертикальная обработка DPC, и, как и при заливке асфальта, на внешней стороне бетонной стеновой плиты RCC сооружается полукирпичная защитная стена.

в) Фундаментные трапы

В различных случаях из пола и стены постоянно просачивается вода. Вода просачивается наружу, когда подвал, построенный на влажной и не дренированной должным образом почве, получает большое гидростатическое давление. Чтобы предотвратить это, со всех сторон вырывается траншея до уровня фундамента и засыпается гравием, коксом или другими проницаемыми материалами и сооружается подходящая дренажная труба с требуемым уклоном.В бетонном фундаменте предусмотрены горизонтальные и вертикальные DPC, как показано на рисунке ниже.

Гидроизоляция полов

Поскольку гидроизоляция полов очень необходима для предотвращения проникновения влаги, слой крупного песка толщиной от 7,5 см до 10 см распространяется по всей площади под полом после утрамбовки грунта, а каменная стяжка может быть выполнена в качестве альтернативы выше невысокий сантиметровый слой тощего цементобетона. Это делается для сухой почвы без влаги на первых этажах.

Рис.3. Гидроизоляция на уровне пола в конструкции

Для влажной почвы, где уровень грунтовых вод находится у поверхности земли, поверх слоя тощего цементного бетона предусматривается мембрана DPC из мастичного асфальта или волокнистого асфальта. Поверх ЦОД укладывается слой плоского кирпича для защиты от повреждений при возведении плиты перекрытия.

Водоотведение крыш

Отвод воды для скатной и плоской кровли различается:

Фиг.4. Водоотвод с крыши

Скатная или наклонная крыша построена с дренажной системой, которая простирается на всю длину крыши. Эта система позволяет дождю и скопившейся воде стекать из выпускных отверстий. Водосточная линия или дренажные трубы изготавливаются в соответствии с требованиями конкретной конструкции.

Что касается плоских крыш, здесь может скапливаться много воды, поэтому требуется надлежащая дренажная система. Существует три наиболее часто используемых метода водостока для плоских крыш.

a) Желоб и водосточные трубы

Этот метод аналогичен наклонным склонам. В этом методе создается незаметный уклон, по которому вода стекает. Для защиты системы облицовки здания и фундамента используются водосточные желоба и водостоки из алюминия, оцинкованной стали, винила и меди, которые отводят воду.

B) Внутренние стоки

Внутренние водостоки присоединяются к нисходящей трубе, которая проходит через дом и сбрасывается в канализацию.Обычно кровельная мембрана доходит до края отверстия водостока. Дренаж, который включает 3-дюймовый фланец вокруг верхней части, устанавливается в мембрану, а затем обнажается.

C) Шпигаты

Это отверстия в стене парапета, через которые вода может стекать наружу здания. Шпигаты обычно окружены металлической коробкой. Для оптимальной работы первичные шпатели должны находиться на уровне кровельной мембраны, а второй — всего на 2 дюйма ниже, что должно использоваться в случае чрезвычайной ситуации, когда путь воды в первом шпигате заблокирован.

Проницаемость бетона и кирпичной кладки.

Бетон водостойкий. Бетонные конструкции содержат множество отверстий и пустот очень маленького размера. Эти поры имеют капиллярные размеры и не допускают утечки воды. Некоторые пустоты велики, но их очень мало или совсем нет, и они не связаны друг с другом.

Бетон впитывает воду, когда он не находится под давлением, и вода втягивается в бетон за счет поверхностного натяжения жидкости в смачиваемых капиллярах.Итак, бетон для зданий должен быть водостойким, должным образом затвердевшим, плотным и должен содержать богатый бетон, содержащий прочный и хорошо отсортированный заполнитель.

Основная цель — добиться баланса содержания воды в бетонной смеси, а также несовместимости с удобоукладываемостью и удобством размещения и обращения. Устойчивость бетона к проникновению воды может быть улучшена введением водоотталкивающей добавки в смесь во время производства. (См. Также статью 9.9.)

Водоотталкивающий бетон пропускает водяной пар. Если бетон не сделать водонепроницаемым с помощью встроенного водоотталкивающего средства и резистора, то влага может проникнуть с открытой поверхности на внутреннюю поверхность.

(Примечание: гидрофобизаторы уменьшают поглощение воды бетоном, но они не могут сделать бетон непроницаемым для проникновения воды под давлением.)

Большинство каменных блоков также впитывают воду. Некоторые из них очень проницаемы под давлением.Раствор, обычно используемый в кирпичной кладке, впитывает воду, которая обычно имеет несколько отверстий, позволяющих протекать. Кладка стен может протекать на стыках раствора и агрегатов. Однако, за исключением одностворчатых стен высокопроницаемых блоков, протечки в стыках приводят к плохому сцеплению между каменной кладкой и раствором.

Надземные и хорошо построенные бетонные стены могут противостоять утечкам ветровых дождей. Капиллярное проникновение такой влаги в хорошо вентилируемые конструкции земляного полотна также может иметь второстепенное значение, поскольку она легко испаряется, однако продолжительное капиллярное проникновение в некоторые глубокие замкнутые внутренние части земляного полотна часто приводит к превышению относительной влажности и снижению испарения. скорость и вызывает сырость.Таким образом, в случае бетона скорость капиллярного проникновения через каменные стены мала по сравнению с возможной скоростью утечки.

Дренаж крыши

Кровельный дренаж также очень важен. Если дренажная система не спроектирована и не установлена ​​должным образом, вода будет затоплена и вызовет различные проблемы. Чрезмерное скопление воды может привести к гниению, появлению плесени, образованию трещин и даже обрушению крыши.

Крыши должны быть наклонными, чтобы избежать скопления воды вместе с дренажными трубами, отводящими воду от крыши.Первичная дренажная система должна быть дополнена вторичной дренажной системой на более высоком уровне, чтобы предотвратить образование луж на крыше выше этого уровня. Не допускайте переполнения дренажной системы и время от времени ее следует очищать, чтобы предотвратить засорение грязью, листьями и камнями.

Дренаж для конструкций земляного полотна

Конструкции земляного полотна должны быть водонепроницаемыми, чтобы предотвратить любую утечку через отверстия в результате плохой обработки и уменьшить капиллярное проникновение воды в конструкцию.Отвод поверхностных и подземных вод с использованием конструкций земляного полотна значительно сократит время, в течение которого стены и пол сооружения будут подвергаться воздействию воды, что предотвратит утечку, что обеспечит защиту от утечки через отверстия, вызванные плохим качеством изготовления, а также капиллярное проникновение воды в им проверяется структура.

Для отвода поверхностных вод предусмотрены специальные меры, такие как выравнивание поверхности земли от стен, а поверхностный сток воды от корней отводится на большое расстояние от здания.На минимальном расстоянии 10 футов (3 м) от земли лучше поддерживать уклон поверхности земли около ¼ дюйма / фут. Придется также сделать их отводным сооружением, чтобы отводить сток с возвышенности, прилегающей к сооружению.

Дренажная плитка должна иметь минимальный диаметр 6 дюймов и должна быть уложена в гравий или другой пористый слой, по крайней мере, на 6 дюймов ниже пола подвала. открытые стыки между плиткой следует прикрыть проволочной сеткой или строительной бумагой, чтобы предотвратить засорение слива мелким материалом.После этого поверх плитки укладывают гравий, заполняя котлован до отметки, намного превышающей самый высокий уровень основания.

Там, где в тяжелой почве можно ожидать значительного количества воды, гравийную насыпь следует поднять почти до поверхности земли и от стены должна пройти не менее 12 дюймов (рис. Ниже).

Ухоженный подземный дренаж грунтовых вод вдали от стен и полов подвала требует дренажа необходимого размера с непрерывным уклоном и, при необходимости, проложенного по углам здания без нарушения целостности.Дренаж должен вести в ливневую канализацию или на более низкую отметку, которая не будет затоплена и позволит воде скапливаться в канализации.

Гидроизоляция бетонных полов

Укладка полов не должна производиться в низинных влажных местах с влажной почвой, так как это может способствовать передаче влаги в конструкцию. Весь органический материал и верхний слой почвы с плохой несущей способностью также должны быть удалены при подготовке земляного полотна.

Земля должна иметь уклон от пола, а уровень готового пола должен быть не менее 6 баллов по вышеуказанному уровню.Подземные водостоки, расположенные на уровне подошвы стен, обеспечивают защиту от грунтовой влаги и возможного затопления плиты из-за сильных поверхностных стоков.

В случае хорошо дренированного земляного полотна, где подземные стоки используются или в них нет необходимости, мы должны изолировать плиты перекрытия здания, поместив гранулированную насыпь поверх земляного полотна, в некоторых случаях мы можем использовать бетонную плиту из легкого заполнителя. шкаф с гравийным или каменно-бетонным покрытием в качестве изнашиваемой поверхности. Гранулированный наполнитель, используемый в этом случае, должен иметь стандартную спецификацию:

.

Он должен иметь минимальную толщину 5 дюймов (13 см) и состоять из хорошо рассортированного слоистого шлака, гравия или скрещенного камня, рекомендуемый размер не менее 1 дюйма.Слой из пустотелых строительных блоков толщиной 3, 4 или 6 дюймов подходит для засыпки гравием для изоляции и обеспечивает гладкую, ровную несущую поверхность. Для гладкой, ровной несущей поверхности рекомендуется использовать слой в 3, 4 или 6 слоев толстой пустотелой кирпичной кладки, чем утеплитель с гравийным заполнением.

Плита пола поглощает влагу из земли, что может привести к повреждению напольных покрытий, таких как краски на масляной основе, линолеум и асфальтная плитка, которые действуют как пароизоляция над плитами.

Двухслойную битумную мембрану или другой гидроизоляционный материал следует поместить под плиту и поверх изоляционного бетона или гранулированной засыпки, если используются такие напольные покрытия и требуется полный барьер против подъема влаги из земли (Рис. 7).

Рис. 7. Гидроизоляция мембраны — Утепленная бетонная плита на уровне земли

Очень необходимо сделать гладкую ровную поверхность для бетона на легких заполнителях, используя затирку или кисть.Поверх гранулированной заливки следует покрыть цементным раствором, обработанным аналогичным образом.

(Толщина слоя цементного раствора составляет примерно от 1/2 до 1 дюйма, может состоять из смеси ФПК и песка в соотношении 1: 3 или 1: 4 по объему. Некоторые 3/8 или 1/2 -при желании в раствор может быть добавлен крупный заполнитель максимального размера.) После того, как верхняя поверхность изоляционного бетона или цементного раствора затвердеет и высохнет.

Его следует протереть горячим асфальтом или каменноугольной смолой и покрыть перед охлаждением слоем битумно-пропитанного войлока 15-1b внахлест.Затем следует протереть первый слой войлока, смешав горячий битум, а второй слой войлока уложить и вытереть шваброй на его верхнем верхнем уровне.

Гидроизоляционная мембрана может использоваться под полом, где нет опасности попадания воды на нижнюю часть пола. Также можно использовать однослойную рулонную кровлю с гладкой поверхностью 55-16, которая обеспечивает низкую стоимость и адекватный барьер против движения чрезмерного количества влаги. Кроме того, стыки между листами должны быть наложены внахлест и заделаны битумной мастикой, при этом необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности, чтобы не допустить прокола и повреждения кровельного слоя.

Гидроизоляция

цокольных этажей

Мы должны изолировать пол и сделать его водонепроницаемым с помощью мембранной гидроизоляции в том случае, если подвал будет использоваться в дренированном грунте для жилых комнат или помещений или для хранения вещей, где влага является разрушающим агентом.

Для этого конструкция и конструкция таких подвальных этажей такие же, как и этажи на земле.

Водонепроницаемую мембрану нельзя использовать, если нет возможности проникновения влаги из земли в подвал или есть возможность кондиционирования воздуха в качестве вентиляции для контроля над ней.

Для укладки (заливки) бетонной плиты она должна иметь минимальную толщину 4 дюйма (10 см) и не является обязательной для армирования, но ее необходимо укладывать на тщательно подготовленное земляное полотно, заполненное зернистой засыпкой или поверх него залить другой утеплитель.

Бетон для этой плиты должен иметь минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм () и может быть со встроенным водоотталкивающим средством. Во втором случае цокольный этаж находится ниже уровня грунтовых вод и может подвергаться гидростатическому давлению снизу вверх.Чтобы противодействовать подъему, пол должен иметь большой собственный вес.

Меры предосторожности при протекании воды в подвал — использование герметика в стыке между стенами и полом, в противном случае проточная вода будет скапливаться под плитой.

Сайдинговые планки со скошенной кромкой используются в качестве места для шва, которые удаляются после затвердевания бетона. Для обеспечения хорошего сцепления заполнителя швов и уменьшения влияния усадки плиты на проницаемость шва необходимо привести поверхность стены в хорошее дневное состояние после того, как плита должным образом затвердеет.

Монолитные бетонные стены подвала

Эти стены должны иметь минимальную толщину 6 дюймов. Там, где есть необходимость в теплоизоляции или где цоколь желателен для жилых помещений, бетон заливается легким заполнителем, который может быть приготовлен путем обжига или спекания доменной плиты. глина или сланец, отвечающий требованиям стандарта ASTM c330. Бетон, используемый здесь, должен иметь минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм.

Есть два типа форм, в которых можно заливать бетон, используемый для стен подвала, а именно:

• образуют стяжки с внутренним разъединением
• скрученные стяжки

В основном образные стяжки с внутренним разъединением предпочтительнее скрученных проводов.

Порядок действий для каждого типа форм представлен ниже:

Входные отверстия следует заделать раствором после снятия форм.

Они должны быть вырезаны на минимальном расстоянии 1972 г. внутри стены и отверстия должны быть заполнены раствором.

Водоотталкивающие добавки используются для защиты стены от капиллярного проникновения воды при временном контакте со стеной. Во время бетонирования также можно использовать гидроизоляционный материал (водоотталкивающий), который может уменьшить капиллярный подъем влаги из земли в верхнюю часть стен к надстройке.

Иногда внутренняя поверхность стены обрабатывается непроницаемым покрытием, чтобы сделать стену устойчивой к прохождению водяного пара (водонепроницаемость) снаружи, а также повышает ее сопротивление капиллярному проникновению воды и является побочным продуктом, подобным побочному продукту. гидроизоляционная поверхность. Эффективность и долговечность такого типа гидроизоляции зависят от гладкости и ровности бетонных поверхностей.

Ниже приведены некоторые битумных покрытий , используемых для гидроизоляции материалов для обеспечения устойчивости к проникновению влаги:

• Асфальтовые эмульсии, наносимые распылением или кистью.
• Битумные абразивные материалы, наносимые распылением или кистью.
• Затирочные покрытия битума с нанесенным слоем органического растворителя.
• Горячий асфальт или каменноугольный пек с предварительным нанесением подходящей грунтовки.

Влагостойкость монолитного бетона может быть увеличена с помощью цементных кистей, наносимых красками и затирками, а также покрытий шпателем вместе с добавлением подходящего водоотталкивающего агента. Эти покрытия обычно не используются в случае должным образом дренированной почвы, потому что это приводит к расслоению заполнителя и во время заливки качество стен невысокое.На неровных поверхностях стен битумное покрытие также используется с затирочными покрытиями в качестве гидроизоляционного материала.

Каменная кладка стен подвала

Для гидроизоляции стен подвала, водостойкие стены подвала из каменных блоков строятся с серьезными мерами предосторожности от протечек и повреждений из-за погодных воздействий, таких как мороз, а другие выполняются путем выбора подходящего прочного материала.

На участке уклонной линии воздействие мороза более сильное, что может привести к повреждению конструкции и утечке воды.

Для строительства компонента с менее сильным промерзанием каменная кладка должна иметь следующие свойства:

• Асфальтовые эмульсии, наносимые распылением или кистью.
• Битумные абразивные материалы, наносимые распылением или кистью.
• Затирочные покрытия битума с нанесенным слоем органического растворителя.
• Горячий асфальт или каменноугольный пек с предварительным нанесением подходящей грунтовки.

В случае условий воздействия раствор должен соответствовать следующему стандарту: Раствор типа S (таблица…), прочность на сжатие более 1800 фунтов на квадратный дюйм в соответствии с требованиями стандарта ASTM 8270.

Для более слабого воздействия замерзания и возможного бокового давления земли на стены раствор должен иметь прочность на сжатие 1000 фунтов на квадратный дюйм и более.

В некоторых случаях гидрозатвор используется для защиты от протечек через компенсатор в бетонной или кирпичной фундаментной стене. Используются гидрозатворы сильфонного типа, изготовленные из опорного листа толщиной 16 унций c , который должен быть удлинен на 6 дюймов с каждой стороны стыка. Герметик для швов наносится за пределы деформационного шва.Водоотталкивающая добавка также используется для предотвращения капиллярного подъема влаги из земли в стену надстройки.

Но цементное покрытие не могло защитить стены от протечек. Если стены и их покрытия деформируются из-за неравномерной осадки фундамента, чрезмерного высыхания, усадки и термического растрескивания.

Если стена сделана из пустотелых блоков, то наносятся два слоя раствора шпателем с соотношением портландцемента и песка 1: 3 1: 3.Одного слоя шпателя может хватить на внешнюю сторону всех кирпичных и облицованных кирпичом стен. Позаботьтесь о том, чтобы поверхность стены и основание стены было очищено от грязи, почвы и вредных материалов, а кладка должна быть достаточно смочена водой.

Пока еще влажная поверхность должна быть выстлана тонким тертым слоем гидравлического цемента, доведенного до консистенции густого крема. Перед тем, как эта готовая поверхность высохнет, на стену и на самый высокий уровень основания следует нанести слой раствора толщиной в толщину, нанесенный шпателем; на стыке стены и фундамента также кладется галстук из раствора.

Если должен быть нанесен второй слой раствора, как, например, на пустотелых кирпичных элементах, первичный слой должен быть поврежден, чтобы обеспечить шероховатую поверхность склеивания. Второй слой следует наносить минимум на один день после первого, и поэтому покрытия должны быть отвержденными и непрерывно влажными путем смачивания в течение как минимум трех дней.

Водостойкая добавка в раствор, используемый для второго или конечного покрытия, может снизить скорость капиллярного проникновения воды через стены.Если углеводородное покрытие не будет использоваться, раствор должен быть непрерывно влажным до тех пор, пока не будет засыпана засыпка.

Тонкие непроницаемые покрытия могут быть нанесены на штукатурку, если требуется устойчивость к проникновению водяного пара. Перед нанесением водонепроницаемого покрытия на поверхности стены и верхнюю часть фундамента штукатурка должна быть сухой и чистой.

Интересно для вас: Испытание бетона на оседание, конус осадки на удобоукладываемость — Методика, Аппаратура

Непроницаемые мембраны

Непроницаемые мембраны — это тип водонепроницаемой мембраны закрытого типа, которая может препятствовать проникновению воды под гидростатическим давлением и водяного пара.В этом типе мембраны подходящая водостойкая мембрана укладывается непрерывно в стены и пол подвала. Во время строительных работ следует соблюдать особую осторожность, и опытные рабочие должны укладывать его с большой осторожностью.

Обычно он состоит из трех или более слоев горячего протертого асфальта или каменноугольной смолы и слоев обработанной стеклоткани или битумной насыщенной хлопчатобумажной ткани или тканой ткани из мешковины. Количество швабр на единицу больше, чем количество слоев.

Альтернативой являются битумные системы холодного нанесения, жидкие мембраны и листовые мембраны, аналогичные тем, которые используются для кровли. При установке следует тщательно соблюдать рекомендации производителя.

Интересно для вас: Что такое орошение? — типы, методы и значение

Битумно-насыщенная хлопчатобумажная ткань превосходный материал, чем битумно-насыщенный войлок, потому что он прочнее и обладает более растяжимыми свойствами, но более дорогой и сложный в укладке.2.

Мембрана жестко удерживается на месте для лучшего результата, но рекомендуется нанести подходящую грунтовку на поверхности перед нанесением мембраны и помочь в нанесении первичного нанесенного шваброй слоя из горячего асфальта или каменноугольной смолы. подача.

Следующие действующие стандарты ASTM должны требоваться для материалов, используемых в системе горячего нанесения:

• Креозотовая грунтовка для каменноугольного пека-D43

• Каменно-каменноугольный пек — D450, тип II

• Хлопчатобумажная ткань, битумно-насыщенная — D173

• Тканая ткань битумно-насыщенный — D1327

• Обработанная стеклоткань-D1668

• Войлок, насыщенный каменноугольным камнем-D227

• Асфальтонасыщенный органический войлок-D226

Если мембрана должна быть увеличена, тогда необходимо увеличить количество слоев пропитанного войлока или ткани.2. Толщина первой и последней швабры обычно немного больше, чем толщина швабры между слоями.

Поверхности должны быть гладкими, сухими и иметь температуру выше точки замерзания, только тогда можно наносить мембрану. Температура воздуха должна быть не ниже 50 ° F. Температура каменноугольного пека должна быть менее 300 ° F, а асфальта — 350 ° F.

Если бетон не впитывает грунтовочный слой, нанесение мембраны следует прекратить и удалить битум, уже нанесенный на влажные поверхности.Мембрана должна быть построена послойно. В любой мембране должен быть нахлест верхнего или последнего слоя поверх первого начального слоя не менее 2 дюймов. Концевые нахлёстки должны быть смещены не менее 24 дюймов, а нахлёстки между последующими валками должны быть не менее 12 дюймов.

Для полов :

Перед нанесением мембраны делается подходящее бетонное основание. Мембрана должна начинаться с внешней стороны стены и выходить за фундамент стены. Он должен полностью покрывать пол, делая его непроницаемым для влаги.Свободные концы войлока и ткани необходимо защитить, прикрепив их к временной вертикальной деревянной опалубке высотой около 2 футов, расположенной сразу за лицевой стороной стены. После укладки напольной мембраны ее следует защитить бетоном.

Для стен:

Установленную мембрану необходимо защитить от повреждений и удерживать в таком положении для защиты от истирания мембраны. В этом случае мембрану можно наносить на внешнюю поверхность стены после ее строительства.Для защиты от поперечной силы нанесена защитная облицовка соответствующей жесткости.

Готовая мембрана должна быть покрыта толстым слоем строительного раствора, чтобы защитить ее от повреждений во время строительства капитальной стены. Стеновые мембраны следует укладывать с нижней части стены.

Высококачественные стены

Скорость проникновения влаги через капилляры в надземных стенах низкая, однако такие стены не должны допускать утечки. Герметик обычно используется в качестве облицовки стыков.При использовании в качестве облицовки швов в плохих погодных условиях возникает проблема технического обслуживания.

Контроль перемещения вертикальных швов между панелями зависит от размеров панелей и сезонных колебаний температуры, а для бетона — от количества влаги в бетоне. Для панельной конструкции рекомендуется замковый водостойкий шов.

В общем, чем больше количество кирпичных листов или перемычек в стене, тем более водонепроницаемая стена.Стены пустотелых блоков, как правило, имеют высокую проницаемость и облицованы кирпичом. Стойкость облицовки из кирпича предотвращает протекание ветрового дождя. Для наружных бетонных стен без облицовки из кирпича защита от протечек может быть получена путем облицовки стен цементным покрытием из краски, штукатурки или торкретбетона.

Для стен из блоков с грубой текстурой портландцементно-песчаный раствор обеспечивает покрытие с высокой водостойкостью. Мы можем использовать как белый, так и серый цемент.Заводские краски для портландцемента, содержащие не менее 65%, а предпочтительно 80%, портландцемента, также могут использоваться в качестве основного покрытия на бетонной кладке.

Нанесение краски должно соответствовать требованиям ACT 515.1R. Краски, штукатурку и торкретбетон следует наносить на влажные поверхности. Торкрет-бетон должен соответствовать требованиям ACI 506R.

Стены полостей, особенно стены полостей, облицованные кирпичом, могут быть сделаны с высокой устойчивостью к протечкам через облицовку стен.Однако, как обычно, облицовка имеет высокую проницаемость, и утечка задерживается в полости и отводится наружу стены через удобно расположенные сливные отверстия.

Отверстия для просачивания могут быть образованы с помощью шарниров на головке створки или резиновых трубок диаметром 8–1, которые снимаются после того, как стена будет завершена. Желательно, чтобы оклады представляли собой горячекатаный медный лист с минимальным весом 10 унций. Их следует притереть по концам и заделать припоем или битумно-пластиковым цементом.

Возникновение растрескивания при усадке — это использование сухого блока. При установке на стену блок должен иметь состояние низкой влажности, предпочтительно состояние равновесия с наиболее сухим состоянием, в котором будет находиться стена. Блок также должен иметь низкую потенциальную усадку.

Образование больших усадочных трещин можно контролировать, используя стальную арматуру в горизонтальных стыках кладки и кирпичных проемах над и под стенами, что обычно не может быть остановлено с помощью недорогой обработки поверхности или покрытия, которое не изменит внешний вид стены.Недостатком этого типа защитного устройства является низкий срок службы или невозможность остановить любую утечку.

Чтобы остановить утечку, мы можем правильно нанести как органические, так и цементные пигментированные материалы покрытия на непрерывное покрытие по открытой поверхности стены. Многие из покрытий с органическими пигментами являются паронепроницаемыми и поэтому не подходят для использования на внешней, «холодной» стороне большинства зданий. Если пароизоляция используется на холодной стороне стены, рекомендуется использовать идеальные пароизоляционные материалы на теплой стороне.

Вам понравится: Что такое опора? Типы и использование

Как указано ниже, покрытия для кирпичной кладки делятся на четыре группы:

• бесцветных покрытий
• цементных покрытий
• пигментированных органических покрытий
• битумных покрытий.

Бесцветные материалы для покрытия:

Установлено, что бесцветная «гидроизоляция» часто может остановить попадание ветрового дождя в проницаемые каменные стены.Растворы масел, обезболивающего воска, силиката натрия, хлорированного каучука, силиконовых смол и солей жирных кислот были нанесены на высокопроницаемые испытательные стены и были протестированы в Национальном институте стандартов и технологий в условиях воздействия, имитирующих ветер . Проливной дождь .

Большинство этих растворов содержало не более 10% твердого вещества. Скорость утечки уменьшается с помощью этого типа обработки, но не идеальна для утечки через стены.

Согласно данным исследований, защиту от ветрового дождя не останавливают бесцветные материалы для покрытия проницаемых стен из кирпича или бетонной кладки.

Для гидроизоляции с целью герметизации больших отверстий, особенно в местах стыков, растворы масел и восков, используемые для герметизации пор, открытых на поверхностях стыков строительных растворов и блоков кладки, которые играют роль большей или меньшей пароизоляции.

Лучший материал — Кремниевые водоотталкивающие растворы , которые могут в большей степени уменьшить утечку через стены.

После периода воздействия в течение 2 или 3 часов скорость утечки постепенно увеличивалась по мере уменьшения водоотталкивающих свойств поверхности стены. Покрытия водоотталкивающие. дыхательные аппараты, такие как силикон и «мыльные растворы», могут иметь значение для уменьшения поглощения влаги поверхностью стены.

Гидрофобизаторы следует наносить только на стены с водонепроницаемыми швами. более того, нанесение бесцветного материала делает обработанную поверхность кирпичной кладки водоотталкивающей и препятствует правильному приклеиванию покрытия из строительного материала, которое, возможно, уже привыкло к остановке разряда?

Цементные покрытия:

Покрытия из портландцементных красок, растворов, штукатурок и растворов, наносимых пневматическим способом, обладают высокой водостойкостью.Они являются лучшими среди всех других типов поверхностных покрытий для использования в качестве гидроизоляционных (водостойких) покрытий на каменных кладках из монолитного бетона.

Используется для обеспечения водонепроницаемости открытых поверхностей кирпичных стен, которые не были водонепроницаемыми. Цементные покрытия пропускают водяной пар, но впитывают влагу и похожи на дышащие. Добавление водоотталкивающих веществ к этим покрытиям не сильно влияет на их водонепроницаемость, но снижает загрязнение поверхности из-за впитывания загрязненной воды.

Если наносится более одного покрытия, как в случае двухслойной окраски или штукатурной облицовки, репеллент предпочтительно добавляется только к финишному слою, что позволяет избежать трудностей, связанных с приклеиванием цементного покрытия к водоотталкивающей поверхности. Очень важна техника нанесения цементных покрытий. Основание следует тщательно смочить.

Следует иметь в виду, что краски, утилизируемые жесткими волокнистыми щетками, и покрытие должны быть должным образом отверждены под действием влаги (смачивания).Основания очень прочны и прослужат до 10 лет для обеспечения гидроизоляции даже в дверях, когда они впервые нанесены на стену.

Интересный: Типы песка: использование, свойства, размер зерна и классификация.

Пигментированные органические покрытия:

Пигментированные аквапокрытия состоят из текстурированных покрытий, мастичных покрытий, обычных красок и водных дисперсий. Густые покрытия и мастичные покрытия обычно наносятся распылением, но могут наноситься шпателем.Наносится сплошным слоем без проколов. Пигментированные органические покрытия обладают высокой водостойкостью.

Наиболее эффективно использовать на гладкой основе. Трудно выровнять поверхность, и когда мы можем использовать кисти или распылитель обычными методами для грубой текстуры стен, этого недостаточно для сплошного гидроизоляционного покрытия без отверстий.

Пигментированные органические покрытия обладают высокой декоративностью, но не могут быть лучше водостойкими, экономичными или долговечными, чем цементные покрытия.

Битумные покрытия:

Битумные фракции, эмульсии и пластичный цемент обычно являются пароизоляцией и иногда применяются в качестве «гидроизоляционных материалов» на внутренних поверхностях каменных стен. Мы можем использовать штукатурку поверх покрытия, и устойчивость штукатурки на нем является механической.

Многие исследования показывают, что использование битумных покрытий для внутренних поверхностей высокопроницаемых каменных стен, не оштукатуренных, — не лучший метод, что может вызвать образование пузырей и утечку воды через покрытие.

Рекомендуется, чтобы такой тип покрытия не подходил для гидроизоляции, чтобы предотвратить утечку ветрового дождя, если оно не является жестким с самоподдерживающейся основой или не встроено в кладку.

Главный недостаток — , даже если мы можем использовать стены, устойчивые к ветру, но обработанные с внутренней стороны битумным покрытием, вода может конденсироваться на теплой стороне покрытия, и штукатурка повреждается. Но, если вероятность образования конденсата на теплой стороне отсутствует, то битумный материал лучше всего подойдет для пароизоляции в меховых стенах.

Вам также понравится:

(Посещений 800 раз, сегодня 1)

Продолжить чтение

Правда о высокой влажности в новых фундаментах

Смоделированный вид нового бетонного фундамента свидетельствует о влажности, которая все еще присутствует на поверхности и в структуре стены.

Вопрос: Мне трудно убедить некоторых домовладельцев в том, что у них нет проблем с дренажем, а им нужен осушитель в их новом подвале, чтобы компенсировать влияние влажности в фундаменте.- Бетонный подрядчик (Айова).

Ответ: Это старый вопрос, который домовладельцы задают и должны задавать, беря на себя обязанности в новом доме. В зависимости от того, какую информацию строитель сообщает этому домовладельцу во время владения, подрядчик по строительству фундамента может быть очень вовлечен в раннюю озабоченность по поводу наличия видимой влаги в областях с небольшим или нулевым движением воздуха в новом подвале.

Во-первых, позвольте мне снять ваше беспокойство по поводу присутствия этой влаги.Ваша стена протекает? Это маловероятно и, по всей вероятности, вероятность того, что это вызовет беспокойство, чрезвычайно мала. Монолитные бетонные фундаменты должны быть гидроизолированы, и они, вероятно, имеют активные дренажные системы, однако, если вы недавно не столкнулись с наводнением, влага в новом доме создается самой стеной в сочетании с неподвижным воздухом подвала. и относительная влажность этого воздуха.

Промышленным стандартом для монолитного бетона является максимальное водоцементное отношение 0.45. Это означает, что весь бетон в стенах и плитах примерно на 45 процентов состоит из воды по объему во время укладки. Процесс, при котором материал затвердевает до твердого бетона, называется гидратацией, химическим процессом, при котором вяжущие частицы реагируют со свободной водой и образуют кристаллы. Этот процесс потребляет большое количество воды и выделяет тепло.

Остальная часть строительного процесса предполагает возведение дома с фундамента. Чем больше дом приобретает форму, тем больше защиты или оболочки создается вокруг бетона, добавляя защиту от поглощения большего количества влаги (активное воздействие элементов), но также предотвращая испарение, снижающее влажность.Национальная ассоциация товарных бетонных смесей в своем бюллетене CIP 28 для влажности бетонных плит предлагает:

«Подождите, пока влага в плите высохнет естественным образом, пока пол находится под крышей и защищен от атмосферных воздействий. Избегайте операций по уходу и очистке, которые могут привести к смачиванию бетона (пола). Используйте тепло и осушители для ускорения высыхания. Поскольку на передачу влаги влияют температура и влажность, перед укладкой (напольного покрытия) сохраняйте фактические условия эксплуатации в течение достаточно длительного периода времени.»

Это очень уместная рекомендация для любого строителя или домовладельца, и ее также следует учитывать при обсуждении сроков обработки стен, таких как внутренняя изоляция, сухая стена или другие покрытия.

Джо Лстибурек из Building Science Corporation (www.buildingscience.com) является ведущим исследователем и автором по вопросам строительных характеристик. Влага в фундаменте была важной темой его усилий в последние пару десятилетий, в основном из-за преобладания плесени в последние годы.В 2002 году Building Science Corporation выпустила свой отчет 0202 о системах изоляции подвала, чтобы дать надлежащее руководство по срокам и конструкции для изоляции подвалов. В отчете говорится:

«Тысячи фунтов воды содержатся в свежеуложенном бетоне в фундаментных стенах подвала; сушка неизолированных открытых стен занимает много месяцев, а в стенах с непроницаемыми системами теплоизоляции — дольше».

Факт остается фактом: влага — естественная составляющая и необходимая часть строительного процесса для качественного бетонного фундамента.Тем не менее, важно, чтобы домовладелец понимал и устанавливал правильные ожидания в отношении того, как обращаться с бетонным фундаментом, чтобы получить дом наилучшего качества. Это включает осушение, время или и то, и другое. Это также означает, что строители должны знать о движении воздуха в пространстве фундамента, чтобы облегчить активное движение воздуха, чтобы помочь удалить излишнюю влагу из бетона, а также предотвратить накопление влаги в мертвых воздушных пространствах.

Влага, выходящая из бетона, естественным образом повышает относительную влажность воздуха, прилегающего к бетонной поверхности.Бетон по своей природе значительно отстает в изменении температуры от теплого к холодному или от холодного к теплому. При таком запаздывании температуры быстрое изменение относительной влажности приведет к конденсации на бетонных поверхностях, если отсутствует достаточное движение воздуха или активное осушение, чтобы снизить количество влаги в помещении. Это становится все более важным по мере того, как строительство приближается к завершению, и дом становится все теснее и теснее.

Хотите узнать больше? Свяжитесь с управляющим директором CFA Джимом Бати по телефону 866-232-9255 или по электронной почте jbaty @ cfawalls.орг. CFA — это национальная ассоциация профессионалов, миссией которой является поддержка подрядчика, занимающегося монолитными работами, в качестве голоса и признанного авторитета в области жилищного строительства. ACI 332 — комитет по жилому бетону Американского института бетона, который в качестве комитета по нормам ищет профессионалов из всех аспектов этой отрасли, заинтересованных в участии в разработке, расширении и укреплении этого конкретного кодекса.

Какой зазор между цокольным полом и стеной?

Эта запись была добавлена ​​участником сообщества.Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору.

Мне задали этот вопрос во время моего семинара «Помогая продавцу с их погребами» в Prudential New Jersey Properties в Вестфилде, штат Нью-Джерси, на прошлой неделе. В домах с подвалом часто бывает щель между стенами подвала и полом. Это довольно распространенное явление. Ответ на вопрос двоякий: это либо плавающая плита, либо французский водосток.

Что такое плавающая плита подвала?

Плавающая плита или плавающий пол является частью типичного стволового фундамента в районах с промерзшими и расширяющимися грунтами.Если фундамент монолитный, то перекрытие представляет собой не плиту, а фактически часть самого фундамента. Если в доме есть фундамент на стебле, где стена построена на опоре, тогда у него может быть плавающая плита, которая также стоит на опоре.

Узнайте, что происходит в Мэдисоне, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

Плавающая плита создается путем размещения жесткого объекта, такого как доска размером 1×6 дюймов, у стены перед заливкой плиточного пола. После того, как бетонный пол застынет, плита удаляется, остается чистый ровный зазор между стеной подвала и полом. .Это плавающая плита или плавающий пол.

На некоторых территориях почва очень обширная, что означает, что почва расширяется и сжимается. Эта обширная почва оказывает давление на стены, когда почва расширяется, и снижает давление, когда почва сжимается. Это давление почвы заставляет фундамент двигаться. Стена действительно раскачивается в очень медленном движении.

Узнайте, что происходит в Мэдисоне, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

Когда плита или цокольный этаж непосредственно примыкает к стене фундамента ствола, сидя на опоре, она подвергается тому же движению, что и стена.Если плита касается стенок ствола со всех сторон и стена перемещается за тридцать секунд дюйма, плите некуда двигаться, и в результате этого давления она трескается. Наличие свободного пространства, которое обеспечивает плавающая плита, позволяет перемещать стены без растрескивания плиты перекрытия.

Что такое французский сток?

Французская дренажная система гидроизоляции подвала предназначена для предотвращения затопления подвала водой. Устанавливается внутри подвала, ниже пола, по периметру.Этот французский слив контролирует воду, подает ее к отстойнику (-ам) и сбрасывает ее из дома.
Если в вашем доме стены из пустотелых блоков, внутренняя французская дренажная система может улавливать воду, поступающую в блочную систему, и сливать воду в отстойник, откуда водоотливной насос будет откачивать ее из здания. В самом нижнем ряду блока просверливаются дренажные отверстия, позволяющие дренажу.

Как я могу отличить плавающую плиту от французского водостока?

Хотя у обоих может быть зазор между цокольным полом и стенами, разницу между ними легко заметить.Плавающая плита является частью оригинальной конструкции, а французская водосточная труба является опорой.

Поскольку для французского водостока требуется дренажный канал под полом, плита должна быть вырезана по периметру, чтобы выкопать этот канал. Когда канал закрывается бетоном, он схватывается и застывает с другой консистенцией, чем исходный пол. Подвал с французской водосточной трубой будет иметь заметно другую полосу бетона по периметру.

Мнения, выраженные в этом сообщении, принадлежат автору.Хотите опубликовать в патче? Зарегистрируйтесь для получения учетной записи пользователя.

Какой зазор между цокольным полом и стеной?

Правила ответа:

• Будьте вежливы. Это место для дружеских дискуссий на местном уровне. Запрещается использовать расистские, дискриминационные, вульгарные или угрожающие выражения.
• Будьте прозрачными. Используйте свое настоящее имя и подтверждайте свои претензии.
• Держите это местным и актуальным. Убедитесь, что ваши ответы соответствуют теме.
• Ознакомьтесь с Правилами сообщества по исправлению.

Ответить на эту статью Ответить

Ретро-фундамент — Fine Homebuilding

Q:

У меня есть старый дом, который много раз пристраивали. Есть несколько подвальных помещений, все с плитами разной высоты. Я разбиваю плиты подвала, чтобы установить бетонные опоры и колонны для поддержки здания. Пока я буду делать это, сделаю водосток вокруг стен фундамента изнутри.Затем я положу новую плиту на одном непрерывном уровне в подвале. Подвал полностью ниже уровня земли, а почва плотная. Но несколько фундаментных стен — некоторые из них 10 дюймов. блок, некоторые — 12 дюймов. толстый заливной бетон — не опираться на опоры. Поскольку я копаю на глубине 24 дюйма под стенами, можете ли вы предложить способ удерживать существующие стены на месте?

Rich Rybski, Саутвик, Массачусетс

А:

Кристофер ДеБлуа, инженер-строитель из Palmer Engineering в Чамбли, Джорджия, отвечает: Хотя это может выглядеть как рецепт неприятностей, отсутствие опор под стенами вашего подвала не обязательно имеет большое значение.Вес типичной стены подвала, включая вес самой стены, обычно составляет менее 2000 фунтов на погонный фут (PLF). Стандартное (и обычно консервативное) допустимое напряжение опоры для ненарушенной почвы, такой как твёрдое покрытие, составляет 2500 фунтов на кв. Фут (фунт-фут). В результате нагрузка на почву под вашим 12-в. толстые стены в пределах почвы.

В чем же тогда смысл бетонной опоры? Есть как минимум три веские причины разместить под стенами подвала широкую сплошную опору.Во-первых, допустимое напряжение почвы в определенных грунтах может быть относительно низким, а фактическая нагрузка на определенные стены может быть относительно высокой. В таком случае крайне важно распределить нагрузку на большую площадь, чем просто ширина стены.

Во-вторых, свойства почвы могут изменяться на небольших расстояниях. Железобетонная опора может помочь переносить нагрузки в мягких местах, особенно в блочных стенах. Стены из литого бетона, как правило, действуют как глубокие балки, проходящие через мягкие участки с помощью опоры или без нее.

В-третьих, опоры служат прекрасной основой для каменных стен. Первый ряд блоков поддерживается гораздо более равномерно, когда он стоит на бетонном основании, чем когда он просто опирается непосредственно на почву. Если вы заливаете бетонную стену, гораздо проще установить опалубку на опору, чем на грунт.

С учетом всего сказанного, стоит ли переоборудовать фундамент существующей стены подвала? Для стены, которая прослужила 10, 25 или 70 лет, нет. Потенциальные ловушки, связанные с подрывом стены до того, как будет заложено основание, намного больше, чем любая польза, которую может принести основание.Тем не менее, очень важно обеспечить опору для нижней части стен, чтобы они не продвигались к подвалу, а также удерживать грунт, поддерживающий вес стены. Таким образом, вам понадобится какая-то подпорная стена / опора, чтобы удерживать существующие стены на месте. На иллюстрации показан мой проект строительства монолитной подпорной стены / фундамента из железобетона.

При проектировании этой подпорной стены я проверил шесть возможных видов разрушения: часть стены трескается у основания, в результате чего стена либо складывается на опору, либо скользит вперед по опоре; часть основания отрывается от поверхности части стены, снова заставляя стену складываться или опору подниматься вверх; сила от стены подвала толкает подпорную стену в подвал; и, наконец, сила от стены подвала катит подпорную стену вверх и по плите.

Не видя условий участка, я не могу назвать точные размеры; проконсультируйтесь с инженером для получения этой информации. Ваш подрядчик должен принять меры по укреплению нарушенного грунта и фундамента до того, как будет установлена ​​подпорная стена.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как построить стену подвала: практические идеи

Несколько общих методов, описывающих, как построить стену подвала.Несколько полезных советов по монтажу водонепроницаемой системы и утеплению стен подвала.

Вопрос покрытия стен в подвале, конечно, очень важен, но для начала нужно иметь полную информацию о , как построить стену подвала .

Технологические нюансы разработки стен подвала

Комфортная эксплуатация подвала и дома в целом зависит от того, насколько правильно разработана система фундамента. Стены подвала выдерживают нагрузку от веса здания; поэтому их запас прочности не должен вызывать сомнений.

Говоря о подвале под зданием, понятия «стены подвала» и «фундамент» неразделимы. Многие считают, что бетонная полоса, поддерживающая стены подвала, является фундаментом как таковым.

Монтаж монолитных бетонных стен в подвале

Если подвал заглубить полностью, лучшим решением может стать монолитная ленточная конструкция. Есть несколько способов возвести монолитный цоколь своими руками. Самый распространенный вариант — использование съемной опалубки.Его собирают из обрезных досок, готовых досок или крупных блоков.

Но есть более удобный способ: в качестве несъемной опалубки можно использовать бетонные блоки со сквозными полостями. Их кладут друг на друга так, чтобы через каналы образовывались пустоты. Впоследствии их монтируют с помощью вертикальной арматуры и закачивают бетон.

Чтобы начать возведение стен подвала, необходимо дождаться, пока бетонная полоса фундамента и черновой пол станут достаточно прочными. Если стены построены из кирпича, сначала укладывается опорная (более широкая) часть стены.

Как построить стену в подвале из кирпича

При строительстве погреба из кирпича все результаты расчетов увеличиваются, так как он уступает характеристикам бетонных блоков по прочности.

Обычно профессиональные каменщики всю кладку начинают с углов, а потом доводят до 7-8 ряда. Затем кладка продолжается между углами. Для более прочной кладки каждые несколько рядов укладываются горизонтально в сетку фитингов. Но здесь слой раствора нужно увеличить хотя бы на полдюйма, чтобы в растворе была скрыта вся рамка фитинга.

Как построить стену подвала из бетонных блоков

Стеновая застройка из блоков, пожалуй, самая удобная система возведения подвальных стен. Для такого типа конструкции на глубине 7 футов и длине пролета 10 футов толщина стенки должна составлять 10 дюймов, а ширина опорной плиты — 16 дюймов. Если сделать фундамент глубже на 2 фута, ширина полосы вырастет до 20 дюймов. То есть в этом случае становится шире только фундаментный слой; толщина стенки остается постоянной.Если длина стены увеличивается (более 10 футов), ожидается, что ее толщина также увеличится.

Как и в кладке, блоки укладываются под углом. Для надежного соединения блоков обычно применяется специальный клеевой раствор.

Сборные фундаменты по прочности не уступают монолитным конструкциям, так как заводское армирование выполняется с огромным запасом прочности. Только фундаментное покрытие поставляется с арматурой, а фундаментные блоки — нет. Их силы хватит на строительство обычного одноэтажного дома.

Гидроизоляция подвала

Сначала стены подвала покрывают слоем грунтовки, что повысит уровень сцепления. Затем поверхность промазывают битумом или рубероидом. Это будет гидроизоляция под давлением, выдерживающая прямой контакт с водой. Также для этих целей можно использовать специальную мастику. После этого стенки котлована окутываются полиэтиленовой пленкой. Он послужит дополнительной защитой водосточной системы.

Следующий шаг — засыпать свободное пространство карьера 4-8 дюймами гравия и засыпать поливной крупнозернистый песок для лучшего уплотнения.На завершающем этапе монтируется бетонное покрытие для защиты от попадания влаги с поверхности.

Как утеплить подвал внутри и снаружи

Наружная изоляция подвала выполняется пенопластом толщиной 2 дюйма. Листы из этого материала практически не требуют монтажа. Их точечно заклеивают специальной пеной, а дальнейшую работу производит грунт, заполняющий пространство вокруг первого этажа.

Внутреннее утепление выполняется минеральной ватой и гипсокартоном.В этом случае внешние стены подвала облицовываются гипсокартоном, а пространство между гипсокартоном и бетоном заполняется минеральной ватой. В целях экономии места можно прибегнуть к так называемой изоляционной штукатурке. Его КПД намного ниже, но в сочетании с внешней изоляцией эффекта будет вполне достаточно.

Особого внимания заслуживает тот факт, что при планировании как построить стену подвала расчеты ведутся исключительно индивидуально.Для этого требуется информация о типе почвы, уровне грунтовых вод и климатических характеристиках конкретной местности.

Сколько стоит строительство подвала?

Если вы ищете дом с подвалом, ваша удача может зависеть от того, где вы живете. Популярность подвалов в последние годы снизилась, но домовладельцы в более холодном климате, как правило, имеют их из-за правил, требующих, чтобы фундамент падал на уровне или ниже линии замерзания. Подвал будет стоить в среднем от 10 до 25 долларов за квадратный фут, по сравнению с 3–5 долларами за квадратный фут с бетонной плитой.

Стоимость постройки подвала

Подвал может пригодиться в опасный шторм, а также добавить дополнительные квадратные метры в ваш дом. Если закончить подвал, получится даже дополнительная жилая площадь. Хотя выполнение работ будет стоить дороже, вы, скорее всего, частично или полностью возместите эти расходы при продаже собственности, поскольку это увеличивает общий размер вашего дома.

Прежде чем выбрать подвал, важно оценить его цену, сравнив ее с тем, сколько будет стоить подвал или бетонная плита.Вы можете решить, что — дополнительная комната или полезный чердак — лучшая альтернатива копанию глубоко под землей. Подвалы также могут быть подвержены затоплению в определенных областях, поэтому стоит получить заключение эксперта, прежде чем копать.

Средняя стоимость подвала

При рассмотрении всех возможных вариантов вы обнаружите, что подвал является самым дорогим, в среднем от $ 18 000 до $ 30 000 , в зависимости от размера, местоположения и классификации, необходимых для достижения желаемых результатов.Чтобы помочь с составлением бюджета, стоимость рытья подвала для нового строительства будет составлять от 10 до 25 долларов за квадратный фут.

Подрядчик должен иметь возможность дать вам оценку, основанную на ваших уникальных потребностях. Если ваш дом будет расположен на холме, вы сможете сделать так называемый дневной подвал, в котором копайте до минимума. Задняя часть и, возможно, боковые стороны вашего подвала не будут находиться под землей в этом сценарии, что может сэкономить вам деньги, а также дать вам окна, чтобы ваш подвал не был слишком темным.

Стоимость места для обхода

При использовании оценщика стоимости подвала может помочь узнать, какие альтернативы стоят. Подземное пространство — отличная альтернатива постоянно популярной бетонной плите, но она может стоить дороже. Преимущество этого типа фундамента заключается в том, что он приподнимает дом, защищая его от повреждения водой, если в вашем районе часто идет дождь.

Средняя стоимость подполья для нового строительства составляет 7 долларов за квадратный фут , что означает, что вы обойдетесь от 8000 до 21000 долларов в типичном доме.Немного более дешевая альтернатива — это фундамент из опор и балок, который поднимает дом с помощью опор и балок и стоит в среднем 5 долларов за квадратный фут, или от 8000 до 15000 долларов.

Стоимость бетонной плиты

Во многих районах США вы обнаружите, что большинство новых домов построено на бетонной плите. Это намного дешевле, чем другие типы строительства, в среднем от 3 до 5 долларов за квадратный фут . Фактическая стоимость варьируется в зависимости от типа плиты. Есть два типа:

• Монолитная бетонная плита — при этом типе фундамента вся плита заливается одновременно.Стоимость такого типа плиты составляет в среднем 4 доллара за квадратный фут, или от 4500 до 12000 долларов, что делает его вариантом с наибольшей экономией средств.
• Бетонная плита стволовой стены — этот тип фундамента обычно строится со стенами, армированными арматурой, чтобы обеспечить устойчивость к изменениям почвы. Вы найдете, что этот тип фундамента стоит около 5 долларов за квадратный фут , или от 7000 до 21000 долларов.

Из-за более низких затрат по сравнению с затратами на рытье подвала для нового строительства, многие строители часто выбирают фундамент из бетонных плит.Это позволяет застройщикам предлагать больше домов за деньги.

Стоимость отделки подвала

Помимо расчета стоимости строительства подвала, вы также можете оценить стоимость отделки этого подвала. Даже если вы не сделаете этого при первоначальном переезде, вы можете узнать, сколько вам нужно будет потратить, чтобы иметь в виду для будущих улучшений. Цена сильно варьируется в зависимости от площади, подлежащей ремонту, от того, как вы планируете использовать пространство и хотите ли вы дополнительных вещей, таких как камин или стирально-сушильная машина.

Цена на рытье подвала при новом строительстве намного выше, чем то, что вы заплатите, чтобы достроить тот, который у вас уже есть. Это будет стоить в среднем от 5100 до 8750 долларов . Конечно, эта стоимость зависит от площади в квадратных футах и ​​характера вашего ремонта, и вы можете немного снизить эту стоимость, завершив только часть вашего подвала и оставив остальное на хранение.

Добавить подвал к существующему дому

Технически вы можете добавить подвал к существующему дому, но это будет стоить вам.Дом нужно будет выкопать, а затем вырыть землю под ним, чтобы освободить место для этого дополнительного этажа внизу. После этого дом будет установлен на цокольном этаже.

Оценщик стоимости подвала для этого типа работ, скорее всего, принесет вам где-то между 30 000–70 000 долларов за проект. Хотя это определенно самый дорогой вариант, вы можете обнаружить, что он дает вам более прочный дом. Это также может повысить стоимость вашего дома, особенно если вы решите отделать подвал и превратить его в дополнительное жилое пространство.Однако строительство надземной пристройки к вашему дому может быть гораздо более рентабельным.

Дополнительные затраты на подвал

При подсчете затрат на строительство подвала важно учитывать все дополнительные расходы, связанные с подвалом в вашем доме. Если вы находитесь в зоне с повышенной влажностью, вам необходимо сделать ее водонепроницаемой. Стоимость для этого в среднем составляет от 500 до 3 500 долларов США , хотя, если это часть строительства, вы, вероятно, заключите сделку по этой цене.Отстойник также может понадобиться, если вода может устремиться в ваш подвал, и это добавит к цене еще 1000 долларов или около того.

Если вы не хотите, чтобы под вашим домом было холодное и сквозняк, вам также необходимо учесть затраты на его изоляцию. Средняя стоимость этого с использованием распыляемой пены составляет от 2000 до 8000 долларов, включая потолки и стены. Если у вас есть подвал с дневным освещением, где часть помещения выходит наружу, вам также необходимо учесть затраты на изоляцию дверей и окон.

Стоимость ремонта подвала

Со временем дома оседают, что иногда приводит к трещинам и другим проблемам с фундаментом. Точно так же, как вам придется заплатить за ремонт фундамента, если это произойдет, вам также нужно будет вложить деньги в ремонт подвала, если возникнут проблемы. На нижнем уровне цен стоит изогнутая стена подвала, которая возникает из-за почвенных условий и обычно стоит от 350 до 1000 долларов за арматурную полосу для ремонта.

Для более серьезных проблем, однако, подвал обходится дороже, чем любой другой тип фундамента.Ваш специалист по оценке стоимости подвала должен иметь в виду, что подвалы могут проседать, оседать и протекать, в дополнение к возможности прогиба стен. Точная стоимость зависит от того, поймаете ли вы проблему раньше, чем она обострится.

Дешевле построить дом без подвала?

Плита на уровне означает без подвала , без подвала стены, только одна бетонная плита, на которой вы строите свой дом . Вся электрическая, сантехническая и прочая механическая инфраструктура, которую вам все равно придется делать по всему дому , так что не думайте об этом как о дополнительных расходах.По сути с пластиной что можно сделать все дешевле .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Соответственно, дом без подвала — плохая инвестиция?

Традиция подвала продолжается и сегодня, потому что они предлагают дополнительное пространство. В более старых домах, построенных с подпольями или комнатами без подвалов, , приподнятых над землей, часто очень холодные полы. Отсутствие цоколя также может указывать на недостаточный фундамент, который может сезонно вздыбиться при морозах.

Кроме того, сколько стоит подвал при строительстве дома? Включение подвала в рамках строительства нового дома может увеличить стоимость дома на 10-25 долларов или более за квадратный фут для недостроенного подвала или примерно на 10 000-50 000 долларов или более для дома средний дом ; и 30–100 долларов или более за квадратный фут для готового подвала или около 35–175000 долларов или более для среднего дома

В этом отношении, какой тип фундамента самый дешевый?

Цена: Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант , когда речь идет о фундаменте , отличный выбор, если бюджет ограничен.Низкие эксплуатационные расходы: Из всех фундаментов — типов плиты требуют наименьшего количества обслуживания, что увеличивает их стоимость.

Что дешевле перекрытия или цоколя?

Монолитная бетонная плита обычно будет стоить от 4500 до 12000 долларов, , что на дешевле, чем подвал или подвал .