Подпорная стена из бетона — технология изготовления своими руками

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим. Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия. Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

• Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

• Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

• массивные;
• комбинированные;
• тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
• После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

• Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Подпорная стена из бетона: технология, фото, чертежи, дренаж

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

• опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
• разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

• создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
• сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом  в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

• имеют большую массу;
• отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
• при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
• при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

• при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
• в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
• шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
• в узел примыкания укладывают желобу;
• перфорация внутри дренов не требуется;
• уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

• использование тонкостенных конструкций;
• защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
• длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

• разметка территории и создание траншеи для установки;
• укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
• дренаж конструкции;
• армирование;
• заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

• на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
• траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
• укрепление опалубки в виде переднего щита.
• армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

• сооружение функциональных участков;
• укрепление грунта;
• защита построек на участке от неровностей ландшафта;
• декорирование дачного участка;
• выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

• сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
• для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
• желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
• грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона. Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

• краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
• плитка. Она необходима для внешней обработки;
• панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

• сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
• действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
• климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
• сейсмические воздействия в определенных регионах;
• устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Подпорная стенка из бетона. Плюсы и минусы

Подпорные стены, построенные из камня или кирпича, относятся к традиционному стилю и, как правило, хорошо смешиваются с окружающим ландшафтом. Однако возникает вопрос: являются ли эти материалы лучшими? Цель подпорной стены – создание правильного естественного откоса из основания, оставив ровную местность для садоводства или строительства. В настоящее время, бетон может быть материалом, который наилучшим образом соответствует требованиям. Давайте посмотрим на плюсы и минусы установки подпорной стенки из бетона на вашей земле.

За

Выбор. Есть три основных типа установки подпорной стенки из бетона: бетонные блоки, сборные железобетонные панели, или заливка бетона на месте. Это даст вам возможность выбрать метод, который подходит для вашей ситуации.

Сила. Бетон является чрезвычайно сильным, он может выдерживать тонны земли и воды. Более того, после установки, подпорная стена из бетона будет продолжать набирать прочность.

Прочность. Бетонная стена может стоять долгое время, на протяжении целого столетия или дольше.

Сопротивление. Хотите, чтобы ваша подпорная стена была не подвержена огню, гниению и ржавчине? Тогда выберите бетон. Монолитная стена также имеет тенденцию быть исключительно устойчива к дорожным солям и циклам замораживания-оттаивания в суровых зимних климатических условиях.

Простота установки. Это, как правило, быстрее и проще установить конкретную подпорную стенку по сравнению с другими, гораздо более трудоемких видов.

Гибкость. Бетон позволит вам построить кривые, углы, или лестницы, которые есть в дизайне подпорной стенки с минимальными затруднениями.

Хорошо смотрится. Попрощайтесь со скучным серым бетоном прошлых лет. Сегодня бетон предлагает Вам множество дизайнерских и цветовых возможностей. Это можно сделать, чтобы бетон выглядел как другой материал, такой как камень. Есть специальные красители для окрашивания бетона в различные оттенки.

Низкие эксплуатационные расходы. Бетонные стены требуют простой чистки только один раз в год, а также время от времени проверки на наличие трещин или других признаков износа. Их легко исправить раствором.

Экологичность. Бетонные стены не являются токсичными и не выделяют газов аллергенов или опасных химических веществ. Они построены из натуральных материалов, таких как гравий, песок, известняк или шлак, которые, как правило, добываются из природных материалов.

Доступность. Стоимость монтажа бетонной подпорной стенки колеблется в середине ценового диапазона, что дает вам отличное соотношение затрат и выгоды.

Против

Требования дизайна. Подпорная стена, построенная из бетона, должна быть тщательно спланирована, она требует эффективную устойчивость и хороший дренаж. Это не проект для самостоятельного исполнения.

Проблемы установки. Заливка и литье бетона, как правило, задача для квалифицированных и опытных подрядчиков. Опытный профессионал использует все необходимые приспособления и материалы так, чтобы избежать растрескивания или выпучивания бетона, который будет иметь тенденцию к ослаблению структуры в будущем и требовать сложного капитального ремонта. Если вы собираетесь  установить  сборные панели, Вам понадобится специальное оборудование, которое будет поднимать и устанавливать тяжелые панели.

Два ограничения. Есть пара ограничений для бетонных стен. Во-первых, бетонные блоки подпорных стен не имеют опору и, следовательно, могут быть построены только на максимальной высоте 120 см. Во-вторых, если вы решите, что вы хотите изменить размещение вашей стены или дизайн вашего ландшафта в будущем, этот вид подпорной стенки сложно удалить. Вам нужно будет тяжелое оборудование, чтобы разбить бетон и в результате вывезти мусор.

 

Похожие материалы

Подпорные стены из бетона: технология возведения от профессионалов

Как участок для строительства, так и приусадебный участок далеко не всегда является идеально ровным. И если угол наклона составляет более 80 градусов, то в целях безопасности целесообразно будет осуществить так называемую «консервацию» подвижного грунта. Для этого и устанавливаются подпорные стены, призванные предотвратить земляные обвалы на склоне.

На фото подпора из бетона, облицованная камнем.

Устройство и функции подпорных стен

Подпорные стенки из бетона могут быть самых разных конструкций, определяемых функциями, выполняемыми конкретной постройкой.

В самом простом понимании существует два вида подпорных стен:

• Декоративные.
• Укрепительные.

Схематическое изображение декоративной подпорки.

Отличия этих двух видов заключаются в том, что для каждого из них должна быть определенная степень воздействия и нагрузка.

Но сама конструкция при этом, неизменно состоит из таких частей:

Подземная часть или фундамент, на который приходится вся нагрузка давления грунта и самой конструкции.

Тело или наземная часть. Такая стенка ограждает возвышение на участке и с наружной стороны может быть как ровной, так и косой.

Защитные коммуникации (водоотвод и дренаж). При проектировании конструкции вам следует позаботиться о том, чтобы осуществить отвод лишней воды и влаги, постоянно скапливающейся на внутренних поверхностях таких конструкций.

Долговечность бетонной подпорной конструкции обусловлена наличием водоотводной системы.

Подпорные стенки выполняют следующие функции:

Функция	Особенность
Зонирование	Неровный ухабистый участок легко зонируется посредством подпор. Так, можно разделить, к примеру, дом и сад, дом и беседку.
Защита и укрепление	Данное сооружение позволит «укрепить грунт», предотвратить его осыпание, что защитит целостность построек на участке.
Декоративный элемент	Подпоры любой высоты и размера можно облицевать декоративными материалами и организовать подле них клумбы, превратив, таким образом, укрепляющий элемент в необычайное дизайнерское решение.

Что может повлиять на устойчивость подпорных стен

Очень важными качествами подпорных стенок является устойчивость и возможность переносить высокое давление. В противном случае, сооружение будет подвержено разрушению, а грунт, соответственно, попросту сползет. На прочность таких конструкций может влиять целый ряд факторов, начиная от собственного веса строения и заканчивая давлением почвы (читайте также статью «Полиуретановые эмали для бетона и иные виды материалов для окрашивания полов»).

Укрепление подпорных стен на крупном объекте.

Рассмотрим, что необходимо учесть перед тем, как сделать подпорную стенку из бетона:

• Уровень вибраций, к примеру, если невдалеке расположены железнодорожные пути.

Совет! В том случае, если высота подпорной стены превышает 2 метра, при её сооружении следует учесть также силу ветра, характерную для определенной области.

• Сейсмические явления любого характера, свойственные конкретному региону.
• Уровень подземных вод и возможность подмывания дождевыми водами.
• Набухание почвы в зимний период.

Во многом устойчивость такой конструкции определяется толщиной стены. Данный параметр определяется как высотой, так и типом почвы, на которой она установлена. В том случае, если подпорка является высокой и устанавливается на мягких грунтах, то необходимо увеличить ширину стенки.

Основные моменты в организации подпорной стены

Сборная подпорная стена из бетона.

Устройство подпорных стенок из бетона – это весьма сложный технологический процесс, требующий проведения целого ряда расчетов. Здесь во внимание следует принимать факторы, которые влияют на надежность, прочность, а следовательно, и на срок службы.

Если проведением таких расчетов занимаются специалисты, то работы будут гарантированно проведены в соответствии со всеми правилами и стандартами. Но как быть в том случае, если вы решили установить сборные железобетонные подпорные стены самостоятельно?

Здесь вам поможет следующая инструкция:

Установка подпорных стен своими руками должна проводиться только на устойчивых грунтах, а именно на глине, щебне, гравии, супеси и т. д.

Для успешного обустройства необходимо, чтобы промерзание грунта составляло не более полутора метров от почвенной поверхности.

В случае самостоятельного обустройства стены вам следует помнить, что наземная часть не должна быть более 1,4 метра. Для обустройства более высоких конструкций необходимо прибегнуть к помощи профессионалов, которые способны провести специальные расчеты и возвести сооружение в соответствии со всеми нормами и с учетом особенностей территории.

Грунтовые воды должны залегать на расстоянии не менее чем одного метра от поверхности. Лучше, если глубина их залегания будет более полутора метров.

Обустройство подземной части

Структура подпорной стены.

Обратите внимание! Если высота подпорных стенок превышает 30 см, то в данном случае заложение надежного фундамента является обязательным требованием. В случае работы на неустойчивых и мягких грунтах глубина фундамента должна быть увеличена.

Рассмотрим, как рассчитывается глубина фундамента в зависимости от рыхлости почвы:

Если грунт является довольно плотным, то соотношение глубины фундамента с высотой опоры над землей должно рассчитываться как 1:4.

В случае проведения работ на грунтах средней рыхлости необходимо, чтобы глубина фундамента составила треть от высоты опоры.

Для рыхлых и неустойчивых грунтов необходимо, чтобы глубина фундамента составляла половину от высоты стенки.

Совет! Надежный фундамент должен состоять из гравия или щебня, а также песка, уплотненного тяжелой глиной или цементом. Бетонный раствор заливается в предварительно подготовленную опалубку по примеру ленточного фундамента.

Технология подпорной стены из бетона предусматривает не только заливку качественного фундамента и возведения на нем прочной стены. Здесь также следует позаботиться и о гидроизоляции, ведь влага будет крайне негативно влиять на внутреннюю сторону конструкции.

Поэтому, здесь нужно позаботиться об организации дренажа, водоотвода, а также грамотно защитить конструкцию от воздействия влаги.

Гидроизоляция и дренажная система.

Как организовать водоотвод, дренаж и гидроизоляцию

Водоотвод может быть трех видов:

Тип водоотвода	Нюансы закладки
Продольный	Для работы используются асбестоцементные, гофрированные или керамические трубы, которые прокладываются вдоль стены. Цена и трудоемкость данного метода являются самыми низкими.
Поперечный	Предусматривает отверстия в каждом втором/третьем ряду кладки. Диаметр таких отверстий не должен превышать 10-12 см.
Комбинированный	Совмещения обоих вариантов закладки. Наиболее эффективный, но трудоемкий метод.

Дренирующий слой – это пространство между склоном и стеной, которое необходимо заполнить крупнообломочным грунтом. Он представляет собой грунт, смешанный с крупным песком, гравием или галькой. Также здесь пригодятся небольшие куски колотого кирпича.

Дренирующий слой очень важен для обеспечения долговечности конструкции.

Обустраиваем бетонную подпорную стенку

Бетонные стенки по праву считаются наиболее долговечными конструкциями. Если речь идет о сборных железобетонных конструкциях, то здесь может понадобиться резка железобетона алмазными кругами.

Но чаще всего бетонные стенки формируются методом заливки:

Роем траншею, глубина которой определяется в соответствии с высотой стенки и характером грунтов, о чем упоминалось выше.

На дно траншеи засыпаем смесь щебня с гравием.

Укладываем арматурный каркас произвольной формы.

Устанавливаем опалубку.

Заливаем бетон. Не забудьте предусмотреть трубки для водоотвода. Можно также проделать отверстия в стенке после застывания бетона, осуществив алмазное бурение отверстий в бетоне.

Бетонная стенка.

Когда бетон подсохнет, опалубку можно снять.

Выравниваем стенки при помощи штукатурки.

Теперь можно осуществить любые облицовочные работы.

Заключение

Если вы владелец участка с холмистым рельефом, то не стоит отчаиваться. За счет установки подпорных стен, вы можете создать эффектный ландшафт около вашего дома. Но прежде чем приступить, вам обязательно нужно составить план и определить рыхлость почвы, для чего луче воспользоваться услугами специалистов (см.также статью «Бетонные безнапорные трубы: нормативные документы, применение, альтернативы»).

Из видео в этой статье вы сможете узнать больше об устройстве и установке бетонной подпорной конструкции.

КАК ПОКРАСИТЬ НАРУЖНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

Share

Pin

Tweet

Send

Share

Send

Не только окраска украсит матовые наружные бетонные подпорные стены, но и поможет защитить их от таких элементов, как влага. Кроме того, покраска бетонных стен является относительно простым процессом, выполняемым так же, как и покраска внутренних стен. Самым важным аспектом покраски подпорных стен является выбор правильного типа краски. Использование неправильной краски приведет к попаданию влаги в подпорные стены, что приведет к значительному повреждению бетона.

Подпорные стенки предотвращают попадание воды или земли в обозначенную зону.

Шаг 1

Выберите гидроизоляционную краску, предназначенную для бетонных и каменных поверхностей. Проверьте этикетку краски, чтобы удостовериться, что вы можете использовать ее для подпорных стен.

Шаг 2

Поместите несколько кусочков липкой ленты в разные места на стене и резко оторвите каждый кусочек ленты. Если нет бетона, вы можете покрасить подпорную стену.

Шаг 3

Очистите подпорную стенку с помощью утвержденного чистящего средства для бетона и кладки. Дайте стене полностью высохнуть, прежде чем продолжить. Откройте банку с краской и перемешивайте краской деревянной палочкой для перемешивания в течение нескольких секунд, пока она хорошо не перемешается.

Шаг 4

Налейте краску осторожно в пластиковый лоток для краски. Храните остатки краски с крышкой на банке в прохладном, сухом месте.

Шаг 5

Закрепите опорный валик на удлинительной ручке. Валите валик в лоток, пока он полностью не покрыт краской.

Шаг 6

Начало в верхней части подпорной стены и нанесите краску на бетон, двигаясь вниз. Убедитесь в том, чтобы охватить все поры или пустоты в бетонной подпорной стене.

Шаг 7

Пусть сохнет краску на подпорных стенах в течение одного часа. Прикоснитесь к краске кончиком пальца. Если краска все еще влажная, подождите еще час. Продолжите с оставшимся шагом после того, как краска высохнет.

Шаг 8

Повторно нанесите краску на бетон для второго слоя и дайте ему высохнуть на воздухе. Если утечка все еще происходит после высыхания второго слоя, нанесите третий слой, чтобы заполнить все открытые поры.

Share

Pin

Tweet

Send

Share

Send

Смотреть видео: Ремонт подпорной стены Как делать отделку бетонной стены на улице (November 2021).

Как укрепить подпорную стенку из бетона. Подпорные стенки из бетона

Если загородный участок расположен на холмистой местности и имеет ярко выраженный рельеф, иногда со значительными перепадами уклона местности – это не повод расстраиваться. В этом случае, представляется уникальная возможность воплотить в жизнь идею объединения технически обоснованного решения и дизайнерской задумки – возвести подпорную стенку.

Материал может быть любой, но подпорная стенка из бетона способна десятилетиями с достоинством выполнять возложенные на нее функции, и преобразить участок до неузнаваемости.

При расположении земельного участка на территории, имеющей уклон больше 80 градусов, устройство подпорной стенки является мерой обеспечения безопасности и исключения сползания грунта. Эти сооружения устанавливают также при расположении частного дома на крутом берегу у водоема.

Опорная стена из бетона на загородном участке, выполняет несколько основных функций:

1. Укрепление грунта , «консервация» его в заданном положении;
2. Создание горизонтальных плоскостей для декорации ландшафта участка;
3. Эффективное зонирование участка .

Таким образом, подпорная стенка может быть; инженерным сооружением; декоративным – искусственно возведенным на ровном участке; или объединять в себе обе эти функции.

Особенности конструкции

Подпорные стены из древесины и блочных материалов: кирпича, блоков, искусственного камня, хоть и обладают декоративностью, но имеют ограничения по высоте.

• Древесина — из-за необходимости в ее наращивании.
• Блочные материалы — из-за прямой зависимости высоты стены от ее толщины и мощности фундамента.
• Устройство подпорных стенок из бетона этих проблем не имеет. Конструкция может иметь высоту от 2 до 15 метров.

Основным качеством бетонной стенки является ее долговечность и способность выдерживать значительную нагрузку, связанную с давлением грунта.

Внешний вид бетона оставляет желать лучшего, но он может быть отделан любыми облицовочными материалами, сохраняя при этом свою прочность и основательность.

Важно! Дальнейшая обработка бетонной поверхности необходима, так как она имеет пористую структуру, в которую может проникать влага и разрушать бетон изнутри.

• Конструкция из бетона может быть возведена при помощи установки опалубки и заливки туда бетонной смеси. При этом, конструкции можно придать самую необычную форму.
• Можно возводить подпорные стенки из сборного железобетона, если необходима повышенная прочность и четкие геометрические параметры.
• Можно возвести стену из железобетонных блоков — при этом скорость возведения стен выше.
• Конструкция из блоков может быть оставлена с открытой кладкой, а вот монолитную поверхность необходимо будет декорировать – красить или облицовывать.

Грунты, на которых можно возводить подпорные стенки из бетона:

1. Глина;
2. Суглинки;
3. Супесь;
4. Галька;
5. Щебень;
6. Гравий.

Грунт должен отличатся стабильностью и устойчивостью.

Основные элементы конструкции подпорной стенки показаны на фото ниже.

Что может повлиять на устойчивость подпорных стен

Наиболее важные характеристики, которыми должны обладать опорные стены из бетона – это устойчивость и переносимость высоких нагрузок от давления грунта. Это гарантия того, что конструкция не будет разрушена в результате обвала почвы.

На опорную конструкцию возможно влияние следующих факторов:

1. Уровня вибрации , которая имеет место быть при расположении земельного участка в непосредственной близости к автомобильной дороге с интенсивным потоком движения автотранспорта или вблизи железной дороги;
2. Сейсмических явлений разного характера при строительстве в сейсмоактивных регионах;
3. Уровня прохождения грунтовых вод и их активностью в дождливые периоды, а также паводковые явления в регионе;
4. Уровень набухания грунта в зимние месяцы .

Подпорная стена из бетона будет устойчива при правильном подборе ее толщины, которая зависит от высоты сооружения и характеристик почвы. При устройстве стены на мягком грунте рекомендуется увеличение ее ширины.

Важно! При строительстве подпорной стенки свыше 2 метров в высоту, необходимо учитывать ветровые нагрузки конкретного региона строительства.

Возведение подпорной стенки

Когда все параметры рассчитаны и выбрана конфигурация и размеры стены, можно приступать к ее возведению

Траншея

Это первый этап возведения опорной конструкции. На земельный участок наносят разметку в соответствии с заданной формой и толщиной будущей конструкции, учитывая ширину фундамента, роют траншею.

Дно траншеи тщательно утрамбовывают при помощи лопаты. Боковым срезам придают ровную геометрическую форму. На дно траншеи укладывают гравийную или щебневую подушку.

Для усиления прочности фундамента, поверх гравия укладывают армирующую сетку или металлические прутья. По контуру траншеи в вертикальном положении устанавливают арматурные прутья обеспечения прочности конструкции.

Подпорные стены из монолитного железобетона, требуют устройства массивной опалубочной конструкции, способной выдержать давление тяжелого бетонного раствора.

• Щиты для опалубки изготавливают из досок толщиной от 3 см.
• Соединяться в горизонтальном положении между собой они должны при помощи вертикально установленных брусьев сечением 5 х 10 см.
• Фиксация конструкции производится при помощи распоров, установленных в грунт через каждые 50 см с обеих сторон конструкции.
• Сначала устанавливают заднюю стенку опалубки.
• Чтобы избежать деформации и прогиба каркаса, вдоль стены устанавливают вертикальную металлическую арматуру. На данном этапе устанавливают дренажную систему.

Дренаж подпорной стенки

Дренаж может отличаться способом расположения:

В теле стены должно быть оставлено отверстие, имеющее диаметр до 10 см или вставлена трубка диаметром 5 см под углом с шагом в 1 м. Водоотведение производится в расположенный поблизости водоприемник.

По уровню фундамента укладывают дренажную гофрированную трубу, завернутую в материал из геотекстиля, который впитывает влагу и способствует попаданию ее в отверстия трубы, из которой она выводится за пределы конструкции.

Каждый из этих вариантов предполагает укладку дренирующего слоя между поверхностью стены и почвой. Дренирующий слой может состоять из гравия, битого кирпича или крупнозернистого песка толщиной в 7 – 10 см.

Важно! Устройство дренажного слоя производят на этапе подсыпки грунта. Вместо фракционных материалов, можно использовать современное дренажное полотно из объемного текстиля, тогда дополнительное давление на опорную стену будет исключено.

Раствор

Для того чтобы подпорная стенка выдерживала высокие нагрузки и была долговечной, необходимо применять качественный морозостойкий бетонный раствор. Для монолитных тонкостенных конструкций из железобетона это раствор марки В10/В15, для сборных конструкций – В15/В30.

Морозостойкость бетона:

Спустя 5 дней после того, как раствор схватится, опалубку удаляют. Внешняя поверхность конструкции обрабатывается при помощи цементной штукатурки. Через месяц бетон наберет свою рабочую прочность, и сможет нести нагрузку.

На этом этапе выполняют заполнение пространства, расположенное с задней стороны конструкции. Чтобы раствор был качественным, должна соблюдаться инструкция его приготовления и необходимые пропорции.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Сначала засыпают дренажный грунт или укладывают дренажное полотно, о котором было сказано выше. После этого укладывают слоями в 20 – 40 см ранее отобранную грунтовую массу, которую необходимо утрамбовывать по мере засыпки. Верхним слоем укладывается растительный грунт.

Спустя несколько недель произойдет естественная усадка грунта, поэтому необходимо будет произвести подсыпку.

Важно! Нельзя подсыпать ранее вынутые торф, ил, грунт, в котором содержание органических и растворимых включений превышает 5% по весу, а также мерзлый грунт.

Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

Задняя стенка подпорной конструкции должна быть надежно гидроизолирована при помощи рубероида или кровельного гидроизоляционного материала (толь). Они в два слоя укладываются на мастику из битума. Если грунт сухой, то достаточно обработать заднюю поверхность опоры двумя слоями битума.

Декорирование подпорных стенок

Сам по себе бетон имеет непрезентабельный внешний вид, поэтому подлежит отделке. Это необходимо сделать еще и для того, чтобы защитить его пористую поверхность от проникновения влаги. Выбирая отделочный материал, стоит учесть архитектуру частного дома и стилистику окружающего ландшафта.

В качестве отделочного материала можно выбрать:

1. Краску ;

1. Штукатурку ;

1. Деревянные панели ;

1. Искусственный камень ;

Цена зависит от выбранного материала.

Видео в этой статье расскажет, как возводить железобетонные подпорные стенки.

Подпорная стенка из бетона является одним из ключевых моментов для обустройства участка со сложным ландшафтом. Часто такую конструкцию используют в декоративных целях, подпорная конструкция может послужить границей для ландшафтных композиций. При этом участок можно оборудовать различными оригинальными лестницами. Но все же главной целью такой стенки является предотвращение сползания грунта, если участок разноступенчатый, то в некоторых местах может понадобиться укрепление склонов.

Подпорная бетонированная стенка может быть 2 видов:

• гравитационная;
• свайная.

Гравитационный тип конструкции заключается в давлении бетонной стенки на грунт. Свайный вариант значительно легче, его основание расширенно к низу, или он может иметь анкерное крепление вверху.

Следует отметить, что в обоих случаях нужен фундамент соответственный высоте конструкции. Устройство стенки гравитационного и свайного типа вполне можно выполнить своими руками. Конечно, для рытья траншеи можно использовать специальную технику, особенно если подпорная конструкция массивная и высокая.

Схематичное изображение декоративной подпорной стены из бетона

Подпорная стенка может выполняться в виде заливки в опалубку, а может собираться из блоков. Такие блоки можно приобрести в готовом виде. Бетонные блоки выдерживают очень большие нагрузки, и их устойчивость максимальная. Например, они могут проектироваться для установки под наклоном в сторону насыпи, также могут изготавливаться блоки с расширенной основой.

Блоки из железобетона не стоит устанавливать своими руками, если нет специальных знаний и умений, для этого лучше пригласить специалистов, так как конструкция устанавливается с учетом всех перепадов.

Подпорная стенка из декоративных бетонных блоков

Достоинства

Следует отметить, что с помощью подпорной стенки укрепляют грунт на склонах и откосах. Если на участке есть перепады уровня земли на 50 см, то такой рельеф называют сложным и такие конструкции там просто необходимы. Достаточно часто ими оснащают участок на берегу, или же участок, который подвержен эрозии.

Подпорные стенки из бетона для укрепления склона

У стенки из бетона есть много достоинств. Такая конструкция достаточно крепкая и способна удерживать большие перепады уровня земли, она надежна и долговечна. Еще одним существенным преимуществом стенки из бетона является ее доступность. То есть для такого важного элемента нужны небольшие финансовые затраты. Важным положительным моментом является то, что подпорную стенку можно делать своими руками.

Расчет параметров

Для того чтобы произвести строительство подпорной стены, следует правильно рассчитать все размеры. Это важно, так как стена должна выдержать большую нагрузку. Для этого нужно еще учитывать тип грунта. Если грунт плотный, то есть глинистый, то соотношение толщины стены и высоты составит 1:4, если грунт средней плотности – 1:3, а при рыхлом грунте – 1:2.

Следует учитывать, что если подпорная стенка несет только декоративную функцию, то фундамент не нужен. Можно сделать небольшое заглубление. Высота декоративной стены может быть около 30 см. Устройство такой конструкции несложное и каждый желающий может выполнить ее своими руками.

Строительство

Высокая подпорная стенка обязательно должна иметь фундамент. Яму под него можно копать своими руками или использовать спецтехнику. И так как стенка должна быть устойчивой и прочной, фундамент рекомендуют делать шире, чем верхняя конструкция хотя бы на 20 см.

Рассмотрим последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы построить на участке подпорную стенку из бетона своими руками:

1. Для начала необходимо выкопать траншею под фундамент. Ее глубина зависит от высоты стенки: чем выше планируется конструкция, тем глубже делается заливка. Для большей стойкости и надежности рекомендуют такой расчет: при высоте стены 1 м делать фундамент 50 см.
2. Дно траншеи засыпать щебнем на 10 см и хорошо утрамбовать.
3. Установить опалубку. Стену нужно обязательно армировать, то есть установить арматуру от 12 мм. Можно связать объемную сетку с помощью проволоки, а можно это сделать сваркой.
4. После этого можно проводить бетонирование всей стены. Заливается раствор в опалубку до нужного уровня. Застывать он будет несколько дней. Если на улице погода слишком жаркая, то обязательно нужно поливать застывающий бетон водой, так как он может потрескаться, и стенка потеряет свои укрепляющие свойства. После полного застывания опалубка убирается.

После того как конструкция застыла, нужно обработать ее тыльную сторону гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид. Также стена должна быть обустроена дренажной трубой. Эту трубу подводят к дренажному колодцу, канаве и т.д. Чем большая длина трубы, тем больше должен быть ее уклон. Предполагается, что уклон составляет около 2 см на 1 м длины.

Далее нужно заполнить образовавшееся пространство между заливкой и землей. Для этого лучше использовать щебень. Только после этого можно приступать к облицовке. Это можно сделать искусственным или натуральным камнем.

Опалубка при строительстве подпорной стены достаточно важна. Она монтируется из массивных досок. Это нужно для того, чтобы конструкция смогла выдержать давление, которое будет создавать тяжелый бетон.

Опалубка для подпорной стенки из бетона

Устройство опалубки собирается из досок толщиной 3 см. Они сбиваются в щиты, которые потом соединяются между собой. Соединение происходит с помощью деревянных брусьев, крепящихся на колья. Эти колья следует закопать в землю. Расстояние между кольями должно составлять 50 см. Строительство начинается с задней стороны и уже на этом этапе следует обеспечить устройство дренажной системы.

Дренажная система нужна для того, чтобы лишняя влага не скапливалась влага за задней стенкой и выводилась вовне, это поможет предотвратить вымывание грунта и сделает конструкцию более надежной.

Дренирующий слой – это свободное пространство, которое образуется в процессе строительства между стеной и грунтом. После окончания строительства стены это пространство обязательно нужно заполнить. В качестве наполнителя часто используют крупнообломочный грунт: смесь из грунта, крупного песка и гравия (галька). Если есть строительный мусор в виде колотого кирпича, то он также может пригодиться.

Дренаж можно организовать 3-мя способами:

• поперечный;
• продольный;
• комбинированный.

Поперечный дренаж устанавливается на начальном этапе строительства. А именно перед заливкой бетона устанавливают трубки или же делают отверстия другим способом. Диаметр отверстий или трубы должен быть около 10 см. Трубы монтируются под уклоном, благодаря чему обеспечивается отток воды из данного участка. Расстояние между такими отверстиями в стене должно быть 1 метр.

Продольный тип дренажа выглядит как труба, протянутая вдоль фундамента. Специалисты рекомендуют обтянуть эту трубу геотекстилем. Геотекстиль нужен для того, чтобы впитывать лишнюю влагу, и при этом не пропускать частицы грунта, песка. Для этой дренажной системы подойдет гофрированная труба с перфорацией, она может быть пластиковой и асбоцементной. После того, как геотекстиль пропускает влагу, она стекает по трубе, установленной под наклоном.

Комбинированная дренажная система включает в себя и поперечный, и продольный виды. Но следует сказать, что устройство этого типа дренажа – достаточно трудоемкий процесс.

Раствор

Очень важно качество раствора, так как конструкция будет находиться на улице. А значит, она будет поддаваться температурным перепадам. Цемент для этого нужно выбирать морозостойкий.

Самой подходящей пропорцией для замешивания раствора является такая:

• 1 ведро воды;
• 1 ведро цемента;
• 1 ведро щебня;
• 3 ведра песка.

Залитый раствор, после того как он сверху присох, нужно накрыть пленкой, что поможет предотвратить пересыхание и растрескивание. Но пленку следует регулярно поднимать. А если погода слишком жаркая, то следует поливать его водой.

Неправильная сушка приводит к тому, что заливка пересыхает и трескается, а далее начинается ее деформирование. Опалубка снимается через неделю, но полное высыхание происходит через 28-30 дней.

Декор

Конечно, если подпорная стенка находится на участке, то она должна вписываться в общий ландшафт. Такую конструкцию можно сделать изюминкой, так как можно выполнить оригинальные переходы в виде лестниц, поставить вазоны с цветами.

Следует отметить, что железобетонная стенка подпорного предназначения может облицовываться различными материалами, а именно, кирпичом, облицовочным камнем, и даже деревом. Что касается готовых конструкций, то есть блоки из железобетона различных видов, можно выбрать разные цвета, размеры, и рисунки.

Вконтакте

Общие понятия о подпорных стенках.

Техническое определение подпорной стены — это инженерное сооружение, которое предназначено для удержания от обрушения и сползания находящейся за ней массива грунта на уклонах рельефа участка — откосах, крутых склонах, холмах, впадинах, оврагах.

Но это не полное предназначение этих сооружений. Подпорная стенка рассматривается в более широком понятии, она, кроме технических задач, выполняет художественно — декоративные функции в оформления коттеджного участка и являются составной частью ландшафтного дизайна. Назначение подпорных стенок это организация пространства на пересеченной местности с целью повышения эстетического восприятия садов, парков и всего что являются ландшафтом участка. Они являются одним из важнейших составляющих архитектурно-планировочных элементом в общем плане ландшафтного дизайна.

Все подпорные стенки, которые могут сооружаться на коттеджном участке, делятся на две группы:

— Декоративные . Эта группа подпорных стенок являются архитектурно- художественными элементами в оформлении участка. Их обустраивают, как на ровных или с небольшим уклоном участках, так и на более крутых склонах, грамотно используя естественный рельеф местности;

— Укрепительные . Эти стенки выполняют функции инженерно — технического назначения, они предназначаются для предотвращения обрушения или сползания грунта с более высокого уровня профиля поверхности участка на более низкий уровень. Такие стенки обязательно устраивают при вертикальной планировке участка методом создания искусственных террас на склонах имеющих даже малую крутизну (3 — 8%) если грунты слабые и подвижные. В этом случае подпорные стенки являются необходимым инженерным сооружением для укрепления грунта и поддержания искусственного рельефа территории участка. Устройство подпорных стен при террасировании позволяет увеличить полезную площадь участка за счет использования горизонтальных поверхностей террас под размещение на них элементов садового и паркового ландшафта, малых архитектурных форм и построек хозяйственного назначения.

Детализация подпорных стенок.

Декоративные подпорные стенки широко применяют при ландшафтном оформлении коттеджного участка. Их применяют при прокладке парковых дорожек, устройстве спортивных, детских и видовых площадок и просто для красоты.

На наших, в основном равнинных просторах, подпорные декоративные стенки помогают создать иллюзии горных рельефов и подчеркивают имеющийся естественный перепад высот на территории коттеджа.

Примеры декоративных подпорных стенок.

Укрепительные подпорные стенки .Основное назначение этих подпорных стенок- удержать грунт на откосах, склонах и предупредить обрушение и сползание грунта, образование оползней, которые вероятны на участках расположенных по берегам рек, озер и прудов. Такие явления особенно опасны при соседстве участков с оврагами. Грунт находящийся на склонах оврагов, по своему определению, сползает практически постоянно даже от небольшого дождя и особенно при таянии снега.

Опыт планирования участков на уклонах показывает, что при уклоне более 8% без подпорных стенок практически не обойтись.

Укрепляющие стенки, кроме основных функций по укреплению грунта, позволяют решить ряд задач по планированию и оформлению коттеджного участка:

· Оптимально организовать террасирование;

· Использовать площади под насаждения садовых и декоративных деревьев с максимальной отдачей;

· Горизонтальные площадки террас наполнить плодородным слоем земли и создать максимально благоприятные условия для роста растений;

· Подпорные стенки образуют, как бы границы, между функциональными и эстетическими зонами на участке.

Примеры укрепительных подпорных стенок.

Устройство подпорной стенки.

Основные элементы конструкции подпорной стенки.

1. Водоотвод верховых вод. 2. Засыпка дренажного гравия. 3. Основа стенки — фундамент. 4. Тело стенки. 5. Дренаж грунтовых вод.

Подпорная стенка любой конструкции, из любого материала, независимо от того, какой цели она служит, состоит из таких конструктивных элементов:

• Фундамент. Это подземная часть конструкции стенки, воспринимающая все внешние нагрузки, действующие на нее;

• Тело. Надземная (видимая) часть несущей конструкции стенки воспринимающая давление удерживаемого грунта;

• Дренаж и водоотвод. Технические элементы стенки, необходимые в обязательном порядке для обеспечения прочности и долговечности подпорной стенки.

Фундамент, дренаж и водоотвод выполняют чистотехнические функции. А вот тело, кроме технических функций, решает и эстетические задачи в оформлении коттеджного участка.

Перед строительством подпорной стенки застройщик должен определиться с ее формой и материалом, из которого она будет возводиться и желательными геометрическими размерами – высотой, шириной, длиной, а также количеством стенок (в зависимости от рельефа участка).

Представляя себе эти параметры, надежнее всего обратиться к услугам специалистов, которые, выполнив соответствующие инженерные расчеты, смогут предложить конкретные конструкции стенок с детализацией ее элементов.

Однако, как вариант, можно воспользоваться и типовыми конструкциями подпорных стенок, но привязка их к местности все равно потребует услуг профессионалов.

Классификация укрепляющих подпорных стенок.

Рассмотрим конструкции подпорных стенок. В зависимости от исполнения они делятся на следующие виды.

• По способу возведения:

Монолитные стенки. Они, как правило, изготавливаются на заводах железобетонных изделий, в виде отдельных звеньев. Это типовые подпорные стенки. Собирают их непосредственно на участке застройки. Они изготавливаются в форме уголкового профиля.

Монолитные стенки также можно отливать из армированного бетона, бутобетона непосредственно на месте строительства. Для этого необходима опалубка желаемой формы.

Стандартное типовое звено подпорной стенки уголкового профиля.

Сборные. Выкладываются из различного строительного материала (камня, кирпича, дерева и т.д.) непосредственно на месте строительства (см. ниже).

• По глубине заложения:

Если глубина заложения стенки больше ее ширины в полтора и более раза, это называется стенка глубокого заложения;

Неглубокого заложения. Эта схема характерна для устойчивых грунтов и декоративных стенок.

Низкие стенки считаются, если их высота не превышает 1м.;

Средние стенки при высоте от 1м. до 2м.;

Высокие стенки при высоте более 2м.

Предпочтительными являются низкие стенки. Они более устойчивы к сдвигам, опрокидыванию и навалам. Они прекрасно выполняют как практические так и декоративные функции.

• По массивности:

Массивные подпорные стенки. Устойчивы на сдвиг и опрокидывание за счет ее собственного веса (бетон, бутовая или кирпичная кладка). Как правило, массивные подпорные стены имеют одинаковые размеры по высоте и ширине;

Полумассивные. Устойчивость этих стенок обеспечивается как весом самой стенки, так и грунтом, находящимся на ее фундаментной плите. Этот тип стенок обычно выполняется из армированного бетона;

Тонкоэлементные. Как правило, состоят из связанных между собой железобетонных плит. Устойчивость стен этого типа обеспечивается в основном массой грунта над фундаментной плитой и лишь в небольшой степени собственным весом;

Тонкие. Их устойчивость обеспечивается защемлением основания в грунте.

Рис. а — массивная неармированная; б – полумассивная армированная; в — тонкоэлементная; г – тонкая.

· По расположению:

Отдельно стоящие стенки. Представляет автономно стоящее на рельефе сооружение;

Связанные стенки. Они конструктивно связаны с примыкающими к ним лестницами, пандусами, нишами для растений и т.д.

· По материалу изготовления:

Выкладываются из традиционных строительных материалов:

Железобетона;

Бутобетона;

Природного камня;

Полнотелого кирпича;

Дерева твердых пород;

Металлических конструкций и т.д.

Классические примеры некоторых подпорных стенок:

Подпорная стенка из тесаных каменных плит	Подпорная стенка из бетона
Подпорная стенка из железобетона.	Подпорная стенка из камня (сухой кладки)

Где: 1.Открытый лоток; 2.Дренирующий слой из песка;3.Тело подпорной стенки; 4.Дренажная труба; 5.Фундамент; 6.Щебень песчано-гравийная смесь;7. Дренажное отверстие; 8. Каменные плиты; 9.Смесь для скрепления плит; 10. Арматура.

Силы которые действуют на укрепляющую подпорную стенку.

Естественно, поскольку укрепляющая стенка сдерживает массив грунта от сползания, на нее действуют большие силы, пытающиеся ее сдвинуть или опрокинуть, а также силы препятствывающие этому. Рассмотрим, какие же силы действуют на стенку:

Собственный вес стенки — 4;

— нагрузки на стенку от находящихся на ней масс — 1;

Давление грунта засыпки на стенку и ее фундамент — 3;

Давление грунта засыпки за стенкой — 2;

— силы трения или сцепления стенки с грунтом – 5.

Эти силы являются постоянными по своему воздействию на стенку.

Схема постоянных сил действующих на укрепляющую подпорную стенку.

Как видно из схемы силы носят вертикальное и горизонтальное направление. Силы от нагрузок 4, 1, 3, 5 являются друзьями стенки, они обеспечивают ее устойчивость на грунте и помогают удерживать грунт от сползания. А вот сила 2 пытаются ее сдвинуть, создать скольжение по подошве фундамента или даже опрокинуть.

Однако при неравномерной осадке грунта под фундаментом или его вымывании (при недостатках дренажной системы), неоднородной плотности грунта засыпки, действие сил 1 и 3 могут привести к навалу стенки на грунт, что характерно для высоких стенок.

Также на стенку действуют и периодические нагрузки, к которым относятся:

Ветровые, если высота стенки 2 и более метров;

Сейсмические нагрузки, вероятные в сейсмоопасных районах;

Вибрационные, возникающие при расположении участка недалеко от прохождения тяжелого колесного транспорта (железнодорожных путей), проведения рядом строительных работ и т.д.;

От интенсивных паводковых и ливневых потоков воды;

Силы морозного пучения при наличии пучинистых грунтов и т.д.

При проектировании подпорных стенок, эти факторы должны учитываться, чтобы вместе с ее прочностными характеристиками обеспечить надежную устойчивость конструкции на опрокидывание, сдвиг и навал. Для этого специалисты используют ряд специальных конструктивных мероприятий.

Специалисты рекомендуют, при высоте подпорных стен более 1 м, а также наличии на участке неустойчивых слабых грунтов (преимущественно супесей, песчаных, суглинистых пород насыщенных водой), близких (1-1,5м от поверхности грунта) грунтовых вод обращаться в специализированные организации для их строительства. В таких ситуациях подпорные стенки представляют сложное инженерное — техническое сооружение, требующее грамотные инженерные расчеты и квалифицированных специалистов для строительства.

Некоторые инновационные виды подпорных стенок.

Габионные конструкции.

Примеры устройства габионных подпорных стенок на коттеджном участке.

В упрощенном понятии габионы представляют собой контейнеры из металлической сетки, которые заполняются камнем или крупными гравием, галькой, щебнем.

Габионы известны более 100 лет для решения различных инженерных задач — укрепления берегов рек и озер, закрепления склонов и откосов, защиты горных дорог от камнепадов, в дорожном строительстве.

Габионы устроены достаточно просто. В прочные проволочные контейнеры укладывают дробленые или обычные камни (от 0,5 кг и более). Если заполнителем является гравий, галька, щебень применяется сетка с более мелкой ячейкой, чем для камня. Сетка для габионов изготавливается из закаленной оцинкованной стальной проволоки двойного кручения плотного оцинкования или с покрытием (по ГОСТ Р 52132-2003). Если конструкции из габионов сооружают в зоне с воздействием агрессивных сред, то на проволоку наносят, дополнительно, покрытие ПВХ, которое защищает проволоку и обеспечивает устойчивость от повреждений.

Контейнер габиона.

Из коробчатых габионов формируют гибкие, проницаемые структуры в виде подпорных стенок. Со временем, когда в пустоты между камнями попадет, а лучше специально насыпан грунт, на этом субстрате засеиваются неприхотливые дикорастущие растения с хорошо развитой корневой системой. В результате этого, габионы гармонично вписываются в искусственно создаваемую окружающую среду и становятся частью ландшафтной композиции участка. Кроме того, аккумуляция частиц грунта играет роль связующего материала для заполнителя, что способствует увеличению прочностных свойств подпорной стенки с каждым годом.

Заполненные камнем проволочные каркасы в лучшую сторону отличаются от бетонных или железобетонных стен своим декоративным видом. При этом существует их главное преимущество – они не требуют фундаментной подготовки.

Габионные конструкции монтируются в нескольких уровнях, подобно кубикам и, что важно, в любое время года.

Технология возведения подпорной стенки из габионов довольно проста и заключается в следующем:

Пустой контейнер из металлической сетки устанавливается на выровненное, подготовленное основание;

Камень, например плитняк, с максимальной плотностью укладывается по лицевой стороне контейнера. Остальное пространство может быть заполнено различными крупнообломочными породами;

Контейнеры крепятся между собой проволокой, как по горизонтали, так и по вертикали.

Схема сборки подпорной стенки.

Высота и длина стенки образуются по подобию стенки из кубиков.

Подпорные стенки из габионов хорошо пропускают воду и поэтому не боятся проседания грунта, возможного при интенсивных осадках и морозном пучении. Они способны принимать форму вновь образуемого микрорельефа.

На коттеджном участке хорошо смотрятся малые архитектурные формы, выполненные из габионных конструкций: декоративные колонны; перголы; столбы въездных ворот и многое другое. Также из габионных конструкций можно соорудит импровизированные скамейки, столы и другие элементы дачного декора.

]

Примеры устройства декоративных композиций из габионов.

В качестве заполнителя контейнеров приемлемы обломочные породы (камень) самых различных фракций, цветов и текстуры. Достаточно только соблюдать главное условие — сооружения из габионов должны гармонично вписываться в ландшафтную идею участка.

Подпорные стенки из грунта армированного геотекстилем.

В настоящее время за рубежом разработана и широко применяется технология строительства подпорных стенок из грунта армированного синтетическими материалами. Для наружной облицовки и армирование стенки применяются полотнища геотекстиля.

Идея способа заключается в том, что рабочим телом подпорной стенки является утрамбованный грунт, а каркасом для его крепления (удержания) геотекстиль.

Схема устройства подпорной стенки из грунта армированного геотекстилем (наноизол geo).

Технология возведения стенки хорошо видна на схеме приведенной ниже.

Опалубка необходима для обеспечения жесткого каркаса при трамбовании грунта, плотного заполнения грунтом углов наружной облицовки стенки.

Чтобы защитить геотекстиль наружной облицовки от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей, на нее наносится слой торкретбетона, битумное покрытие или ее облицовывают древесиной, а также, как вариант засыпают грунтом и организуют наружное озеленение.

Последовательность возведения подпорной стенки из грунта (армированного геотекстилем): а — монтаж опалубки, б — крепление геотекстиля в опалубке с выпуском свободного края наружу, в – засыпка и уплотнение первой части грунта, г – перекрытие грунта выпущенным краем геотекстиля, д – засыпка и уплотнение второй части грунта, е — перемонтаж опалубки для следующего уровня стенки. 1 – наружный контур облицовки, 2 – наполнительный грунт, 3 — армирующие полотно из геотекстиля, 4 — металлический уголок. 5 – подпорная стойка.

Подпорная стенка из грунта армированного геотекстилем.

Механические характеристиками геотекстиля подбираются в соответствии с нагрузками, которые действуют на подпорную стенку. Выбор геотекстиля на строительном рынке достаточно широк как отечественного производства, так и импортного.

Такие подпорные стенки, привлекают простотой в технологии возведения и минимальностью затрат. Опыт зарубежного строительства этих подпорных стенок показал их достаточную долговечность.

По имеющейся информации, в настоящее время в 37 странах мирах построено свыше 5000 подпорных сооружений из армированного грунта. Их общая площадь составляет более 2,5 млн. м 2.

Подпорные стенки из грунта армированные георешоткой.

Для возведения подпорных стенок применяются все новые материалы и технологии. Так в последнее время хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации подпорные стенки, возводимые из грунта армированного георешотками в сочетании с геотекстилем.

Эти стенки хороши тем, что они максимально компенсируют температурные и усадочные напряжения, возникающие в грунте.

Георешетка это армирующий геотехнический материал из комплекта листовых полос соединенных швами между собой на всю глубину с образованием ячеек. Глубина и размеры ячеек подбираются в зависимости от расчетных критериев нагрузки и структуры материалов-заполнителей.

В развернутом виде георешетка образует ячеистую конструкцию, которую заполняют минеральным заполнителем. Секции георешоток обладают высокими физико-механическими характеристиками и выдерживают температурные условия всех климатических зон.

Георешетка заполненная грунтом

Георешетка при поставке.

Подпорная стенка из георешетки, монтажные работы.

Секции георешоток, производятся из прочных, и в тоже время, гибких полиэтиленовых лент, что позволяет возводить подпорные стенки различной конфигурации и на любом рельефе.

Для заполнения ячеек георешетки можно использовать местные грунты с учетом, что материал засыпки должен обладать хорошими дренирующими свойствами.

В ячейки можно добавить растительный грунт и посеять семена трав с развитой корневой системой. Проросшая трава дополнительно укрепит поверхность подпорной стены и украсит общий ландшафт.

Эти подпорные стенки, как и подпорной стенки из грунта армированного геотекстилем достаточно просты в изготовлении и экономичны.

Технология монтажа георешетки практически доступна для всех типов грунтов и включает следующие операции:

Планировку поверхности склона планировкой, уплотнением;

Укладку геотекстиля на укрепляемую поверхность;

Раскладка секций георешетки и их стыковку между собой скобами при помощи степлера;

Крепление георешетки к грунту металлическими или пластиковыми анкерами, для предотвращения продольного и поперечного сдвига;

Наполнение объёмных ячеек грунтовым материалом (грунт, щебень). Посев растительности в ячейки.

Монтаж георешоток не требует высокой квалификации и выполняется без привлечения сложных механизмов, в основном вручную.

Несколько слов о террасировании коттеджного участка.

Пример террасирования коттеджного участка на крутых склонах.

Пример террасирования коттеджного участка на пологих склонах.

При проектировании коттеджного участка основным вопросом является рельеф территории. Если коттеджные участки расположены на косогорах, склонах оврагов, на берегах рек и при этом имеется значительный перепад высот, необходима их планировка таких участков. При значительном перепаде высот требует устройства горизонтальных поверхностей для размещения на них, как самого коттеджа, так и других зданий, сада и т.д. Выравнивание всей поверхности участка подразумевает большой объем земляных работ, значительное повышение трудоемкости и стоимости строительства. Поэтому, в таких случаях, прибегают к методу террасирования участка, что значительно сокращает объемы работ, позволяет сэкономить финансовые средства, а также подчеркнуть декоративные достоинства коттеджного участка.

Террасирование коттеджного участка заключается в формировании горизонтальных уступов (террас), Террасы укрепляются подпорными стенками. Вот почему возведение подпорных стенок неразрывно связано с понятием террасирования.

Метод террасирования также хорош, если нужно достаточно ровный участок преобразовать в разноуровневый, оживив панораму застройки.

Формы террас могут быть самые разнообразные — прямолинейные, изгибающие уступами (зигзагообразные) и т.д. Особенно, если терраса выполнена с изгибами, позволяет более гармонично воспринимать ее, особенно если участок выполнен в каком либо ландшафтном стиле.

Террасирование участка помогает решать и экологические задачи по защите почвы от ветровой эрозии, а подпорные стенки предотвращают ее размывание и унос плодородного слоя. Террасы с подпорными стенками позволяют декоративно разделить участок на функциональные или эстетические зоны участка, скрыть хозяйственные постройки.

На террасах можно разместить как постройки, так и декоративные посадки, плодовые деревья и даже небольшие водоемы.

При сухой кладке подпорных стенок или при устройстве габионов в пустоты можно высаживать растения, что придаст участку эстетическое восприятие.

Оптимальной высотой террас на коттеджном участке считается 60 – 80см, но не более 1,0 метра, при этом оптимальная ширина должна быть не менее 4 — 5 м. Если рельеф участка имеет средний уклон достаточно организовать две — четыре террасы.

Террасирование коттеджного участка является отдельной темой требующей более детального рассмотрения.

В статье обзорно рассмотрены основные понятия о подпорных стенках при коттеджном строительстве, их основные конструктивные решения, материалы, применяемые для их строительства. Приведены примеры новых направлений в конструкции подпорных стенок.

Также вкратце затронуты вопросы террасирования коттеджных участков.

Укрепительная подпорная стена может выполнять двоякую функцию – быть надежной опорой для грунта в точках перепада его высот или элементом ландшафтного дизайна, украшающим участок. Как показывает практика, обе функциональные стороны данного сооружения часто сочетаются. Для создания декоративного элемента чаще используются такие материалы как дерево, камень или кирпич, при создании функциональной стенки предпочтение отдается монолитной или железобетонной конструкции.

Железобетонная подпорная стена

Выбор материала

Для устройства легкой декоративной подпорной стенки подойдут соответствующие материалы, такие как камень, кирпич или дерево. В плане долговечности предпочтительней выглядят первые два варианта, так как в отличие от дерева, даже подвергнутого обработке, они не подвержены гниению и менее чувствительны к климатическим факторам. Также практичной и эстетически привлекательной является монолитная или железобетонная стенка, которая может еще и придать нужную форму, цвет и рельеф.

В случаях, когда речь идет об устройстве функциональной подпорной стенки, изготавливаемой с целью удержания грунта от осыпания, наиболее рациональным и правильным решением является заливка монолитной конструкции. Для реализации задуманного потребуется сооружение опалубочной конструкции, разновидность которой выбирается в зависимости от габаритов возводимой конструкции.

Монтаж опалубки

Монолитная подпорная стенка не требует устройства фундамента, роль которого играет нижняя часть отливки. Для устойчивости положения конструкции, её необходимо заглубить на 20-25 см, а также разместить под основание подушку из песчано-гравийной смеси, толщина которой должна быть в пределах 10-25 см.

Для создания отливки подойдет несколько разновидностей опалубочных систем, можно использовать даже вариант с деревянными щитами. Но экономичнее и предпочтительнее с точки зрения скорости работ, использование мелкощитовой или балочной опалубки. Первый вариант будет целесообразен в случае прямолинейности будущей конструкции, второй, соответственно, если планируется заливать конструкцию с кривыми линиями и углами, или достаточно высокую.

Использование мелкощитовой опалубки при устройстве подпорной стенки: 1-ограждение; 2-схватка; 3-опалубочная панель; 4-составная ферма; 5-стяжка с распорной втулкой; 6-расчалка; 7-телескопичкская стойка; 8-анкер;

Монтаж опалубки из мелких металлических щитов достаточно прост. Конструктивно данная система состоит из каркасов, скрепляемых друг с другом, палубы и опорных элементов. Собранная опалубка устанавливается в подготовленное заглубление, где обе её плоскости фиксируются между собой винтовым соединением и раскрепляются подкосами с тыльной стороны.

При использовании двутавровой балки в качестве основного элемента системы, монтаж опалубки происходит непосредственно на месте заливки. Двутавровые балки фиксируются перфорированным профилем, после чего система раскрепляются с помощью все тех же одно- или двухуровневых подкосов.

Водоотводная система

При сооружении подпорной стенки важно позаботиться о наличии системы водоотвода, которая исключит возможность подмывания конструкции. Можно использовать поперечную систему отвода воды, подразумевающую размещение дренажных трубок ближе к основанию стенки. В таком случае вода будет покидать подлежащий грунт через отверстия в стенке.

Схема продольного дренажа для подпорной стенки

Более эстетически привлекательным вариантом является система продольного дренажа, которая предусматривает скрытое размещение гофрированной трубы с небольшими отверстиями за стенкой и вдоль нее. Кроме дренажа стоит позаботиться и о защите конструкции от талой воды, установив поверх нее козырек или смонтировав карниз под небольшим углом.

• Строительство подпорных стенок своими руками
• Конструктивные особенности подпорных стенок
• Устройство водоотвода для подпорных стенок

Часто используются для , расположенных на склонах. С их помощью можно воплотить оригинальный ландшафтный дизайн, устраивая террасы различной высоты, создавая искусственный рельеф или приподнятые цветники.

Часто на приусадебных участках можно заметить подпорные стенки. Они в основном строятся на неровной местности.

Соблюдая технологию возведения подпорных конструкций, их можно соорудить самостоятельно на устойчивых грунтах.

При этом должен быть не менее 1-1,5 м.

Строительство подпорных стенок своими руками

Решив самостоятельно построить на своем участке подпорные стенки, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Если высота будущей подпорки превышает 1,5 м, необходимо в обязательном порядке проводить специальные расчеты. Для этого лучше пригласить специалистов, которые составят ее проект, гарантирующий необходимую прочность и долговечность.
2. Для устройства небольших террас, максимальная высота которых составляет 1,4 метра, а ширина — 4 м, не обязательно проводить расчеты. Такие подпорные стенки можно строить своими руками.
3. Минимальная толщина подпорных стен должна составлять:
   • для железобетонных — 10-15 см;
   • для каменных и бутобетонных — 60 см;
   • для кирпичной кладки — 25-40 см.
4. При сооружении подпорных конструкций из природного камня, керамического кирпича или бетона высотой до 30 см устройство фундамента под них не обязательно, достаточно немного заглубить их в грунт.
5. Глубина заложения и толщина фундамента зависит от свойств грунта на участке и конструкции стенки. Толщина гравийно-песчаной подушки под фундаментом зависит от глубины промерзания грунта и может составлять 20-60 см.
6. Технология предполагает ее заглубление в грунт на треть от общей высоты. Это необходимо для обеспечения необходимой устойчивости всей конструкции:
   • если высота будущей террасы будет составлять 30-80 см, то глубина закладки фундамента должна составлять 15-30 см;
   • если проектная высота стенки — 80-150 см, то глубина закладки фундамента — 30-50 см;
   • при высоте подпорной стенки 150-200 см глубина бетона должна превышать 70 см.
7. Подпорка для террасы должна иметь максимальную ширину у основания и постепенно сужаться к верху.
8. Толщина основания зависит от плотности грунта на участке:
   • на плотных глинистых грунтах она должна составлять ¼ от ее высоты;
   • на средних суглинистых грунтах — 1/3 от высоты стенки;
   • на рыхлых песчаных почвах — ½ от высоты подпорной стены.
9. Для уменьшения нагрузки на подпорную конструкцию рекомендуется применять ломаные или фигурные конструкции, обладающие большей жесткостью.

Вернуться к оглавлению

Конструктивные особенности подпорных стенок

Основными элементами подпорных стенок являются:

• фундамент;
• тело стенки;
• дренаж.

Технология строительства подпорной стены предусматривает использование ленточных фундаментов. Это могут быть монолитные, сборные или блочные конструкции. Глубина его заложения должна быть ниже уровня промерзания грунта. Перед заливкой фундамента на дне траншеи лучше устроить подушку из песка и гравия, плотно ее утрамбовав.

Для возведения тела стенки может применяться различный строительный материал:

1. Деревянные подпорные стены выглядят очень декоративно, однако именно они являются самыми недолговечными. Использование этого материала требует дополнительных трат на специальные средства для защиты от воздействия внешней среды;
2. Бетонные стенки долговечные и прочные, а также сравнительно недорогие. Их недостатком является однообразный внешний вид, требующий дополнительной отделки. Рекомендуется использовать бетон класса В10 — В30. Если в зимнее время температура опускается от -5 до -20 градусов по Цельсию, то для устройства стенок следует использовать морозостойкий бетон F50, при более сильных морозах — F75;
3. Подпорные стенки из природного камня очень декоративны, хорошо вписываются в любой стиль ландшафтного дизайна, но требуют значительных материальных затрат. Для их кладки используют камень, марка которого не ниже М150, и портландцементный раствор марки М50;
4. Кирпичная кладка является лучшим вариантом, если строения на участке возведены из такого же кирпича. Технология строительства таких стен предполагает использование только полнотелого кирпича марки М200 и выше. Для кладки должен использоваться раствор М25-М50. Использовать силикатный или пустотелый кирпич нежелательно.

Подпорные стены для террасирования склонов: виды и особенности устройства

Фундамент из блоков ФБС – один из самых экономичных способов сооружения прочной основы под дом. Стоят готовые железобетонные изделия намного дешевле заливки монолита. Объясняется это отсутствием необходимости строить опалубку, сооружать армирующие каркасы. Увеличивается и скорость строительства, а его процесс не ограничивается погодными условиями.

Зачем нужен фундамент

Термин «фундамент» произошёл из латыни. «Fundamentum» означает «основание».

Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

Фундаменты спасают дом от проявлений «дурного характера» сложных грунтов и не только от грунтовых вод, но и от обычных, «штатных» осадков. Основание должно выдерживать вес постройки. Можно выстроить роскошный и очень дорогой дом, но если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, даже на самой благополучной почве здание даст осадку и потрескается. Прежде чем выстроить фундамент из блоков, надо точно убедиться, что он подойдёт для данного сооружения.

Общие сведения о фундаментных блоках ФБС

Блоки ФБС представляют собой сплошную конструкцию, выполненную в виде параллелепипеда и оснащенную монтажными петлями. Торцевые грани изделия имеют специальные выемки, которые в процессе строительства заполняются жидким бетоном. Таким простым способом обеспечивается прочность и целостность конструкции фундамента из ФБС блоков.

Габаритные размеры ФБС регламентируются государственным стандартом. Типоразмеры отличаются длиной и шириной, высота же всех модификаций постоянна и равна 600 мм. Правда, некоторые производители выпускают блоки высотой в 300 мм.

Вес ФБС не позволяет выполнить работы вручную. Попытка установить их при помощи лебедки чревата огромными трудозатратами. Так что без подъемного крана здесь не обойтись. Этот весьма существенный недостаток объясняет, почему фундаменты из ФБС для индивидуальных домов строятся очень редко.

К недостаткам относится и отсутствие армирующих элементов внутри ФБС. Для усиления фундамента блоки укладывают на фундаментные железобетонные плиты – подушки.

Преимущества и недостатки этой конструкции

Вот что собой представляет блочный фундамент: железобетонная подушка и вертикальные стены из самих блоков.

Но такого фундамента есть свои недостатки – поднять бетонные блоки для фундамента может только кран. А это, конечно, затраты. Но это, пожалуй, таки единственный его серьезный минус. Зато во всем остальном может все работы может делать даже любитель. Но стоит заметить, что сам фундамент из ФБС, конечно, всегда уступает в плане жесткости и надежности монолитному, зато радует более доступной ценой и простотой работы с ним.

Современный фундамент из блоков ФБС просто идеален для грунтов, в которых слишком много песка. А вот для мягких и рассыпчатых грунтов он не подходит – попросту просядет. Интересное наблюдение: из-за серьезных сил пучения фундамент из блоков может выгнуть – а ведь жесткий ленточный и вовсе могло разорвать. Ведь пытаться снизить пучение почвы путем ужесточения нулевого уровня – нерационально, в этом случае есть смысл только утеплять почву и сам фундамент. Вот в чем еще хорош ленточный фундамент из блоков – в виду отсутствия монолитности, т.е. благодаря наличию кладочных швов, он обладает ценной гибкостью и подвижностью.

Еще один плюс: строительство фундамента из блоков ФБС можно осуществлять в дождь, и в снег – ему ничего не страшно.

Как сделать фундамент из блоков ФБС

Содержание

• 1 Как сделать фундамент из блоков ФБС
• 2 Классификация типов блоков
  • 2.1 Класс по прочности на сжатие указан в таблице
• 3 Хранение и транспортировка материала
• 4 Виды фундамента из блоков
• 5 Проектирование дома
• 6 Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС
• 7 Фундамент из блоков и его применение
• 8 Руководство по возведению фундамента
  • 8.1 Первый этап – подготовительный
  • 8.2 Второй этап – земляные работы
  • 8.3 Третий этап – обустройство подошвы
  • 8.4 Четвертый этап – монтаж опалубки и армирование
  • 8.5 Пятый этап – заливка подушки
  • 8.6 Шестой этап – укладка блоков
  • 8.7 Седьмой этап – гидроизоляция
  • 8.8 Восьмой этап – армопояс
  • 8.9 Видео – Фундамент из блоков ФБС своими руками
  • Фундамент из пеноблоков
    • Свойства пеноблоков и условия их применения для фундаментов
  • Фундамент из керамзитобетонных блоков
  • Фундамент из железобетонных блоков
  • Видео: малоразмерные железобетонные фундаментные блоки и их укладка
• 9 Фундамент из блоков: строим быстро и надёжно
  • 9.1 Что представляет собой блочный фундамент
  • 9.2 Достоинства и недостатки блочных фундаментов
• 10 Строительство фундамента из блоков
  • 10.1 Расчёт количества блоков на фундамент
  • 10.2 Расчёт расхода раствора
  • 10.3 Укладка блоков своими руками
  • 10.4 Гидроизоляция блоков фундамента
    • 10.4.1 Выбор гидроизолирующего материала
  • 10.5 Видео: гидроизоляция фундамента из ФБС-блоков мастикой
  • 10.6 Видео: фундамент из блоков ФБС своими руками
• 11 Монтаж своими руками
  • 11.1 Советы по укладке
  • 11.2 Раствор для кладки ФБС
  • 11.3 Этапы строительства
  • 11.4 Разработка котлована
  • 11.5 Гидроизоляция стен фундамента
  • 11.6 Засыпка пазух фундамента
• 12 Пошаговая инструкция по устройству фундамента из ФБС
  • 12.1 Подготовка
  • 12.2 Земляные работы
  • 12.3 Подложка (дренажный слой)
  • 12.4 Подушка
  • 12.5 Заливка конструкции
  • 12.6 Сборная подушка из блоков ФЛ
  • 12.7 Монтаж блоков ФБС
  • 12.8 Армопояс
  • 12.9 Гидроизоляция
  • Теплоизоляция фундамента
  • Дренажная система

Классификация материала

Рекомендации по хранению и перевозке

Проектирование дома

Преимущества и недостатки ФБС

Как выполнить монтажные работы

• Делаем разметку
• Траншея или котлован
• Устройство подошвы
• Как правильно производить кладку
• Дополнительные меры

Каждому дому, даже не очень большому, необходима опора, без которой он осядет, уйдет в землю под воздействием собственной массы, либо разрушится из-за перемещений грунта, который всегда находится в движении, если, конечно, здание не стоит на гигантской каменной плите. Основание сооружений, рассчитанных на круглогодичное проживание, сделанных из кирпича или тяжелых бревен, устраивается несколькими способами. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по возведению фундамента из блоков ФБС, а также дан сравнительный анализ, позволяющий его сопоставить с другими технологиями.

Главные этапы возведения основания из ФБС

Один расчет придется сделать: необходимо узнать количественную потребность материала. Зная периметр, высоту и толщину, можно рассчитать общий объем кладки, после чего эту цифру разделить на кубатуру одного элемента. Целесообразнее использовать изделия небольшого размера, так как они гораздо удобнее в монтаже из-за их меньшего веса, чем крупные.

Нужна или подробная схема, или чертеж, где будет отражена информация о параметрах:

• тип грунта;
• глубина пролегания почвенных вод и промерзания грунта;
• габариты основания в соответствии с размерами здания;
• план подвального помещения с привязкой ввода инженерно-бытовых коммуникаций.

При покупке ФБС можно будет взять специальный блок с готовыми отверстиями. Если стоит задача сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент для возведения хозяйственных построек типа бани или гаража, то достаточно использовать один ряд, вообще их может быть до 5.

Часто блоки выпускаются для конкретного вида и так и называются: для ленточного основания, столбчатого, колонного.

Пошаговая инструкция включает:

• подготовку участка, которая заключается в разметке, копании и освобождении траншеи от мусора;
• работы по организации песчаной подушки;
• создание основы: либо из монолитной бетонной стяжки, либо из самих плоских плит;
• укладку самих фундаментных блоков.

Иногда процесс завершается гидроизоляцией или утеплением.

Рассмотрим этапы:

1. При подготовке участка выравнивается поверхность, устраняется растительность и крупные камни.

2. Обустройство подушки. Вначале засыпается 10-15 см песчаного слоя или щебня с песком в соотношении 10:5. Если грунт глинистый, то подошву делают 3-х слойной, толщиной 60 см, прокладывая середину крупнофракционным наполнителем. Затем следуют процессы обильного увлажнения и трамбовки.

3. Создание основы для фундамента выполняется из тончайшего слоя бетона в 20–30 мм на уплотненном песке. Но вначале необходимо уложить кладочную сетку, а затем на нее медленно вылить раствор, прокалывая его арматурой для удаления воздуха. В случае жаркой погоды его смачивают для предохранения от потрескивания.

4. Блоки размещают посредством грузоподъемной техники и при наличии 2-3-х помощников, контролирующих правильную установку элементов. Но предварительно необходимо подготовить цементный состав, по плотности напоминающий густую сметану, в таком количестве, чтобы на каждую единицу основания приходилось 10-15 литров. Или приобрести специальный строительный клей: он предпочтительнее, так как ускоряет процесс, но дороже.

5. Скрепляющим раствором обмазываются все соприкасающиеся поверхности ФБС: и вертикальные, и горизонтальные. Последовательность укладки фундамента из блоков ФБС:

• Монтаж начинается с элементов по крайним осям, на углах будущего сооружения, которые соединяют между собой для трассировки периметра.
• Первый ряд делают из габаритных или более плоских изделий. Это обеспечивает гарантированную устойчивость.
• Блоки выкладывают строго по уровню, заполняя швы между ними приготовленным составом.
• Направление каждого ряда противоположно направлению предыдущему. То есть четные ряды, например, идут с севера на юг, а нечетные – с юга на север. Элементы монтируются по такой же схеме, как и кирпичная кладка, со смещением.
• После того, как сделают фундамент для наружных стен, приступают к выполнению основания для внутренних.
• Вертикальные швы верхних рядов приходятся на середину нижних. Угловые элементы размещают с перехлестом.
• Между рядами наносится раствор толщиной в 1,5 см.

Что представляют собой блоки ФБС

Основа сборного основания — фундаментные блоки ФБС, уложенные друг на друга и создающие полное подобие монолитной ленты. По своим эксплуатационным характеристикам такой фундамент несколько уступает сплошной бетонной заливке, но возможность существенной экономии времени и денег является весьма привлекательной для большинства строителей.

Правила сооружения фундамента из блоков ФБС

У основания из блоков ФБС есть и преимущества, главным из которых является небольшая подвижность ленты, вызванная немонолитной укладкой. Они способны к некоторому перемещению относительно друг друга без нарушения прочности ленты, что бывает очень полезно при строительстве на проблемных грунтах. Подвижки почвы, процессы морозного пучения компенсируются небольшим смещением блоков ФБС относительно друг друга, тогда как сплошная лента в таких условиях могла бы переломиться.

Размеры бетонных блоков ФБС соответствуют толщине стен, сложенных из кирпича в разных вариантах:

Размеры бетонных блоков ФБС

• Высота: 300 и 600 мм.
• Толщина: 300, 400, 500, 600 и 700 мм.
• Длина блоков: 900, 1200 и 2400 мм.

Эксплуатационные характеристики блоков соответствуют нормам СНиП, что также является преимуществом перед самостоятельно изготовленной бетонной лентой, поскольку качество материала в ней может значительно уступать или вовсе не соответствовать нормативным требованиям.

Блоки ФБС и их разновидности

Для обозначения сборного ленточного фундамента из бетонных блоков принята аббревиатура ФБС. Она получена от словосочетания «фундаментный блок стеновой». Их главное назначение – скоростное возведение ленточных фундаментов для зданий разного типа.

Они могут использоваться и для строительства столбчатых фундаментов. В этом случае они устанавливаются в вертикальном положении.

Фундаментные ФБС производятся по требованиям, изложенным в ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов».

При изготовлении используются такие материалы:

1. Тяжелый армированный бетон марок от М-100 (В-7,5) до М-200 (В-15), имеющий плотность более 1800 кг/куб. м.
2. Цемент белого или серого цвета, разновидности портландцемент, марки М500 или М400.
3. Щебень, может использоваться гравий, крупность от 5 до 20 мм, насыпная плотность не более 800 кг/куб. м.
4. Арматурная сталь прочная или высокой прочности, классов:

• А I (вариант обозначения – А-1) – арматура гладкая, марки стали – Ст3сп, Ст3кп, Ст3пс;
• А III (А-3) профиль периодический (один поперечный выступ (под углом) и два продольных, марки стали 32Г2Рпс, 35ГС, 25Г2С;
• Вр-1 – холоднотянутая проволока из стали по ГОСТ 6727–80, с диаметрами от 5 до 3 мм, низкоуглеродистая;
• Вр-2 – для предварительно напряженного армирования ФБС.
• Бетон используется таких разновидностей:
• «П» – пористый или керамзитобетонный;
• «Т» – тяжелый, с объемной плотностью не менее 1800 кг/куб. м;
• «С» – силикатный плотный.

Форма ФБС – прямоугольный параллелепипед. В верхней его части имеются проволочные петли для строповки. После раскладки, установки и монтажа фундаментных блоков эти петли загибаются кувалдой.

Габариты: длина ФБС от 880 до 2400 мм, ширина от 300 до 600 мм, высота – 580 или 280 мм. По индивидуальному заказу на заводе могут изготовить ФБС большей длины. Меньших габаритов называют «доборными». Они позволяют дополнить недостающую длину фундамента.

ФБС блоки по конструкции бывают:

• ФБС – сплошные по всей длине;
• ФБВ – имеющие вырез для пропускания коммуникаций под потолком;
• ФБП – пустотелые, открытые снизу для уменьшения веса.

Блоки своими руками профессиональные строители изготавливать не рекомендуют.

Выбор блоков для фундамента

ФБС производятся путем вибропрессования на заводах, согласно стандартов качества для железобетонных изделий

ФБС производятся путем вибропрессования на заводах, согласно стандартов качества для железобетонных изделий (ГОСТ 13015 и ГОСТ 13579-78). Для их производства используется высокопрочные марки бетона (В 22,5, В7,5 и др.), а усиление прочности обеспечивается арматурой с классом стали  Вр-I, A-III или А-1.

Тяжелый вид бетона имеет высокую прочность и несущие характеристики. Повышенные влагоотталкивающие параметры у силикатных видов. Также для специфических потребностей используются различные наполнители для бетона, расширяющие возможности его применения при строительстве.

Для регионов с суровым температурным режимом производятся блоки, в состав бетона которых вводятся специальные морозостойкие присадки. Благодаря этому такой фундамент из блоков ФБС будет выдерживать расширенный диапазон температур.

Рекомендуем к прочтению:Монтаж фундамента из ФБС блоков

Для строительства легкого фундамента целесообразно укладывать бетонные элементы с пористым наполнением из керамзита, что также обеспечит дополнительную теплоизоляцию.

В случае если строительство ведётся на кислой почве, то производители предлагают укладывать фундамент из блоков ФБС с введенным в бетон гранитным щебнем. Это обеспечивает большую устойчивость конструкции к кислым средам.

Блоки отличаются своими габаритами и формой поперечного сечения: тавровое или трапециевидное. Основные типовые размеры ФБС:

• Ширина от 30 до 80 см;
• Высота от 30 до 60 см;
• Длина от 60 до 240 см.

Железобетонные подушки, укладываемые в первый ряд основания самого фундамента ФБС (см. видео), имеют трапециевидную форму с широким основанием. Это так называемые бетонные подушки, или плиты.

Блоки прямоугольной формы с торцов имеют пазы, которые при строительстве заполняются раствором, создавая так называемые бетонные замки, обеспечивающие дополнительную прочность конструкции.

Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

• Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
• П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
• С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Размеры блоков ФБС по ГОСТу

Используемые блоки

Блочные конструкции, используемые для создания фундаментов, имеют маркировку ФБС (фундаментные блоки строительные). Технология их изготовления регулируется положениями ГОСТ № нормативам ГОСТ для создания блоков должен использоваться бетон марки не ниже типоразмеров ФБС достаточно широкая.

Существуют крупноразмерные железобетонные конструкции, предназначенные для механизированной укладки посредством строительного крана (их вес может достигать двух тон). Такие блоки обязательно укрепляются арматурным каркасом из горячекатаной арматуры А3. Диаметр используемой арматуры зависит от размеров ФБС, он может варьироваться в пределах 9-15 мм.

Совет эксперта! Крупноразмерные железобетонные ФБС могут использоваться для обустройства плитных и ленточных оснований под массивные сооружения из кирпича.

Размерную сетку железобетонных ФБС вы можете увидеть в таблице 1.1

Таблица 1.1: Размеры железобетонных ФБС блоков

Крупноразмерные ФБС в мелкомасштабном строительстве используются крайне редко, поскольку их вес не позволяет выполнить ручную кладку фундамента – для этого необходимо арендовать строительный кран, что сводит на нет основное преимущество столбчатого основания из блоков – его дешевизну.

Для ручной кладки производятся ФБС из керамзитобетона – легкого материала, обладающего высокими термоустойчивыми характеристиками.

Наиболее распространенным в частном строительстве является ФБС 20*20*40 см, вес которого составляет всего 32 килограмма.

Технические характеристики блока ФБС 20*20*40:

• Номинальная прочность – 150 кг/;
• Размеры – 200*200*400 миллиметров;
• Морозостойкость – минимум 15 циклов;
• Впитывание влаги до 15% от объема;
• Максимальная теплопроводность – Вт/мК.

Среди преимуществ использования ФБС данного размера можно выделить высокую скорость возведения фундамента – кладка блоков выполняется посредством специального клеевого состава либо песчано-цементного раствора, при этом все работы выполняются своими руками, без использования специальной строительной техники.

Рис 1.5: Фундаментные блоки ФБС 20*20*40 см

Ключевым недостатком выступает низкая гидрофобность материала – керамзитобетонный ФБС обладает пористой структурой, в результате чего он впитывает влагу из грунта подобно губке (до 15% от своей массы), что в перспективе приводит к разрушению блока.

Совет эксперта! Данный минус устраняется посредством гидроизоляции ФБС, которая при строительстве фундамента должна выполнятся в обязательном порядке.

Недостатки строительства дома из ФБС

Есть и некоторые недостатки использования в качестве материала для стен фундаментных блоков. О них нужно узнать до осуществления закупки:

• Ограниченный выбор участков для строительства. Нельзя возводить здание на топких, сыпучих, подвижных грунтах, почвах с близким залеганием поверхностных вод.
• Фундамент должен быть более прочным. Вес стен из ФБС большой, поэтому основание должно выдерживать его массу. Это увеличивает расходы на строительство.
• В процессе возведения зданий применяется спецтехника. Блоки имеют большой вес, поэтому для укладки их даже на высоту цоколя используется подъемный кран. Аренда спецтехники увеличивает стоимость возведения дома.

Чтобы спецтехника смогла работать на участке, он должен иметь удобный подъезд и достаточный размер. В противном случае поднять блоки на высоту будет сложно, как и правильно установить их на нижние слои.

Подпорная стенка из бетона своими руками и видео

Подпорная стенка на загородном участке

Если загородный участок расположен на холмистой местности и имеет ярко выраженный рельеф, иногда со значительными перепадами уклона местности – это не повод расстраиваться. В этом случае, представляется уникальная возможность воплотить в жизнь идею объединения технически обоснованного решения и дизайнерской задумки – возвести подпорную стенку.

Материал может быть любой, но подпорная стенка из бетона способна десятилетиями с достоинством выполнять возложенные на нее функции, и преобразить участок до неузнаваемости.

Что может повлиять на устойчивость

Самые важные качества, которыми должны быть наделены защитные бетонные стенки — это стойкость к высоким грунтовым нагрузкам. Это гарантия, что строение при обвале грунта не разрушится.

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

1. Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
2. Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
3. Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
4. Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Возводим фундамент из ФБС своими руками

Технология строительства сборного фундамента, особенно на этапе подготовки, мало чем отличается от других типов: сначала копаем котлован. Разница в меньшей трудоемкости изготовления самой ленты и в том, что не нужно делать опалубку.

Подготовка основания под блочный фундамент стандартна:

• Снимается плодородный слой земли, вывозится или складируется на участке.
• Далее идет разметка. Если в доме предусмотрен подвал, размечается периметр, если подвала не будет — размечается лента. Разметку делают при помощи колышков и шнуров. Ленту отмечают с двух сторон, обозначая ширину стены.
• Далее идут земельные работы. Грунт вынимается до планируемого уровня.
• Дно котлована или траншей выравнивается и предварительно трамбуется. При сборке блоков не забудьте оставить отверстия под инженерные системы: ломать фундамент недопустимо
• Засыпается слой песка или щебня и хорошо трамбуется с использованием виброплиты. Ручная трамбовка не даст требуемого уплотнения. Потому лучше использовать виброплиту. Это особенно важно, если несущая способность грунтов не очень высокая. Такая простая операция, как хорошо уплотненная песчано-гравийная подсыпка, позволяет ее значительно улучшить.
• На уплотненное основание укладываются два слоя гидроизоляции.
• Устанавливаются фундаментные блоки-подушки ФЛ. Их выкладывают строго горизонтально. Проверяют правильность выставления строительным уровнем или нивелиром. Промежутки между ними заполняются цементно-песчаным раствором.
• Укладывается арматура, сверху на нее слой раствора не менее 2-3 см.
• Устанавливаются блоки ФБС со смещением швов. Ни один стык не должен совпадать. Минимальное смещение равно 0,4 высоты выставляемого блока. Если ФБС используете с высотой 580 мм, то смещение должно быть больше 240 мм.
• Если будет еще один ряд блоков, снова укладывают армопояс и сверху на него раствор.
• Выставляют блоки тоже со смещением швов.

Количество рядов зависит от необходимой высоты цоколя и требуемой глубины залегания ленты. Выполнение правила укладки блоков с перевязкой обязательное. Только так собрав фундамент из ФБС своими руками, вы получите надежную основу для всего строения.

Оборудование дренажа

Естественно, что там, где есть вода, должна быть и дренажная система, иначе постройку будет постоянно подмывать, и вскоре она может рухнуть. Поэтому нужно заранее определиться с типом системы и встроить ее в конструкцию сооружения. Всего выделяют три вида системы водоотведения:

1. Продольная. По периметру основания постройки устанавливается труба с перфорацией и обматывается слоем геотекстиля. Он задерживает твердые частицы, а вода беспрепятственно стекает по трубе за пределы участка.
2. Поперечная. В этом случае по всей длине стены, с промежутками не более 1 м, делаются поперечные каналы диаметром около 1 см. По ним излишки воды протекают за внешнюю сторону сооружения.
3. Комбинированный. Такая система сочетает в себе первые две, образуя тем самым универсальный и более эффективный способ отведения воды.

Дренажную трубу укладывают с внутренней стороны стены на уровне цоколя, её открытые торцы выпускают с краев ограждения.

Оборудование дренажа

Естественно, что там, где есть вода, должна быть и дренажная система, иначе постройку будет постоянно подмывать, и вскоре она может рухнуть. Поэтому нужно заранее определиться с типом системы и встроить ее в конструкцию сооружения. Всего выделяют три вида системы водоотведения:

1. Продольная. По периметру основания постройки устанавливается труба с перфорацией и обматывается слоем геотекстиля. Он задерживает твердые частицы, а вода беспрепятственно стекает по трубе за пределы участка.
2. Поперечная. В этом случае по всей длине стены, с промежутками не более 1 м, делаются поперечные каналы диаметром около 1 см. По ним излишки воды протекают за внешнюю сторону сооружения.
3. Комбинированный. Такая система сочетает в себе первые две, образуя тем самым универсальный и более эффективный способ отведения воды.

Дренажную трубу укладывают с внутренней стороны стены на уровне цоколя, её открытые торцы выпускают с краев ограждения.

Что использовать для оформления?

Подпорные стенки из природного камня обычно не нуждаются в дополнительном оформлении. Иногда швы между камнями подкрашивают краской, делая камни более выразительными. Конечно, любая стенка может быть задекорирована растениями.

Вариант из красивого клинкерного кирпича не требует отделки по понятным причинам. Обыкновенный кирпич можно просто покрасить краской на водной основе для наружного применения. Если не полениться и покрасить отдельные кирпичи разным цветом, можно получить красочный рисунок. Применение облицовочных материалов по кирпичу — рискованное дело. Облицовка будет задерживать влагу в стене, что ускорит не только отслаивание покрытия, но и разрушение кирпича.

Невзрачную бетонную стенку можно облицевать искусственным камнем

Стенка отлита из бетона и отделана камнем

Стены из бетона и блоков также удобнее всего просто покрасить. Для хорошей адгезии покрытия необходимо поверхность стены очистить и загрунтовать. Конечно, такие конструкции можно оформить плиткой или природным камнем. Однако наличие влаги по другую сторону стены увеличивает риски отслаивания покрытия. Если Вы все же решились на такой вариант, работу нужно выполнить с высоким качеством.

В этом случае нужно начать с крепежа саморезами металлической сетки на стенку. Затем наносят раствор, и только после его высыхания проводят облицовку. Укладку необходимо производить с помощью плиточного клея, не оставляя каких-либо пустот для разрушительной влаги.

Наиболее эффективным для отделки стен из бетона и блоков представляется применение металлопрофиля и пластиковых панелей. Панели лучше закрепить на каркас из оцинкованного профиля. Существует огромный ассортимент цветовых и фактурных решений названных материалов. Из них следует выбрать вариант, который согласуется с окружающими строениями и ландшафтом.

Любую стенку весьма полезно накрыть сверху козырьком из металлосайдинга или цементного раствора. Это предохранит конструкцию от разрушительного воздействия воды и солнца.

Как видите, своими руками вполне возможно превратить недостатки участка с уклоном в возможность его украсить элементами ландшафтного дизайна.

Укладка ФБС блоков технология

Устройство фундамента под здание из сборных железобетонных блоков позволяет значительно сократить время продолжительности строительных работ; исключить трудоемкие «мокрые» процессы по укладке бетонной смеси (ленточные основания) и время ожидания, за которое монолитные конструкции набирают полную прочность (не менее 28 дней). Прочность основания из ФБС зависит от соблюдения некоторых условий при монтаже фундаментов под здания.

Укладка блоков фбс на склоне в один ряд

Сборный фундамент позволяет ускорить сроки сдачи объекта. Оптимальным вариантом являются ФБС блоки, по умолчанию имеющие высокое качество. Укладывать их необходимо в соответствии с рекомендациями типовых техкарт ТТК в зависимости от геологических условий и рельефа.

Конструкция сборного ленточного фундамента

Фундамент из ФБС блоков уступает монолитным конструкциям в пространственной жесткости. Поэтому кладка на цементно-песчаном растворе усиливается армопоясами в двух уровнях. Под блоками заливается подбетонка, поверх последнего ряда бетонируется армопояс.

Более надежной считается конструкция, в которой блоки смонтированы на плитах ФЛ, в которых армирование присутствует. Укладывать плиты и блоки можно вплотную друг к другу либо разряженным способом, что позволяет сэкономить бюджет строительства.

Внимание: Основным недостатком технологии является именно необходимость армопояса – помимо затрат на спецтехнику (блоки монтируются кранами), придется заказывать либо замешивать бетон, сооружать каркасы из арматурных стержней. Нагружать конструкцию можно лишь через 4 – 28 дней в зависимости от климатических условий.

Технология монтажа

Фундамент сооружается грузоподъемной техникой по технологии каменной кладки. Только вместо кирпича применяются крупноформатные блоки ФБС. Укладывать их следует на специальном монтажном растворе, в котором использована мелкая фракция песка. На практике чаще применяется обычный кладочный раствор с крупным песком, для обеспечения пластичности в него вводят модифицирующие добавки.

Растворные швы традиционно являются слабым местом при гидроизоляции конструкции. Поэтому рекомендуется применять пенетрирующие составы, которые делают раствор водонепроницаемым. Для малозаглубленных лент необходим полный комплекс операций, ликвидирующих морозное вспучивание глинистых грунтов:

• щебень или песок в подстилающем слое и пазухах обратных засыпок
• кольцевой, пристенный или пластовый дренаж
• утепление наружной поверхности МЗЛФ и отмостки

Внимание: Промышленность выпускает ФБС нескольких типоразмеров для разной толщины стен, несущей способности фундамента. Выбор осуществляется проектировщиками в зависимости от геологии, рельефа участка.

Натурный вынос осей

Фундамент из ФБС блоков размечается в обычном порядке с учетом границ участка, «красных линий» поселковой инфраструктуры:

• удаление от центра улицы 5 м, проезда 3 м
• расстояние до соседского забора 3 м

Септики, колодцы коммуникаций централизованных систем водоснабжения, канализации должны отстоять от него на 4 м минимум.

Внимание: Парадный фасад обычно выходит на улицу либо развернут под прямым углом к ней. Разметка производится шнурами по обноскам, вынесенным за пределы траншей/котлована на 1,5 м.

Выемка грунта

При разработке котлована/траншей для сборных фундаментов запрещено выравнивать дно тем же грунтом, который из них удаляется. Другими словами, если на отдельном участке произошло случайное заглубление ниже проектной отметки, ямку необходимо засыпать щебнем или песком, уплотнив эти материалы виброплитой. Либо залить на этом месте бетонную площадку при глубине больше 10 см.

Ширина траншей под фундамент из ФБС блоков должна быть больше на 1,2 м наружу, 0,6 м внутрь. Это необходимо для обеспечения доступа рабочих во время гидроизоляции, оклеивания наружной поверхности ленты экструдированным пенополистиролом, изготовлении пристенного дренажа, утепления отмостки.

Подстилающий слой

Песчаная или щебеночная подушка под фундамент, в котором использованы ФБС блоки, не нужна на гравелистых и крупнопесчаных грунтах. Во всех остальных почвах присутствует глина, опасная вспучиванием, поэтому подстилающий слой является обязательным условием. Его шина минимум вдвое больше размера ленты, при высоком уровне УГВ применяется щебень, при низких грунтовых водах – песок.

В подстилающий слой интегрируется дренажная канализация, изготовленная из гофрированных перфорированных щелями труб по схеме:

• траншеи 50 х 50 см по периметру, объединенные в замкнутый контур
• уклон для самотека 4 – 7 градусов в одном направлении
• перфорация дренов по бокам и сверху в пределах 180 – 270 градусов
• смотровые колодцы в углах, расстояние от фундамента 0,7 – 1,2 м
• под дрены укладывается геотекстиль, засыпается 10 см слой щебня
• затем они засыпаются этим же природным фильтром

Внимание: Дренажная система должна быть на уровне подошвы фундамента для эффективного отвода верховодки, которая неизбежно будет накапливаться в материале подстилающего слоя и обратной засыпки.

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим. Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия. Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Проблемы и ошибки

Подпорная стена только на первый взгляд кажется простым сооружением. На самом деле важно не допустить нарушений технологического процесса и адекватно оценить возможность применения ФБС для подпорных стен, особенно если высота сооружения превышает допустимую величину.

Во время строительства могут возникнуть некоторые сложности:

• Высокий уровень грунтовых вод.
• Неустойчивая почва.
• Невозможность подъезда грузоподъемной техники.

В первом и втором случае потребуются дополнительные мероприятия, направленные на водопонижение участка или усиление нестабильных грунтов. В третьем случае следует отказаться от решения использовать бетонные блоки и выбрать другой тип укрепительного сооружения.

В процессе строительства могут возникнуть следующие ошибки:

• Отсутствие дренажа.
• Отсутствие гидроизоляционного слоя.
• Неправильное заглубление нижней части стены.
• Неровное и плохо подготовленное основание.

В строительстве не бывает мелочей и если на каком – то этапе допущена ошибка придется разбирать строение и начинать все заново. Только правильно возведенная укрепительная стенка из ФБС может выдерживать собственный вес и давление сдерживаемых грунтов.

Несъемные подпорные стены | Журнал Concrete Construction

Съемные бетонные опалубки могут создавать вертикальную бетонную подпорную стену практически любой желаемой формы. Большие стены и особые ситуации требуют проектирования профессиональным инженером. В этой статье описывается типичная процедура установки простой подпорной стены высотой менее 4 футов на хорошей почве. Однако рекомендуется получить одобрение местного строительного управления на проект.

Выровняйте траншею под фундамент на земле.Выкопайте траншею примерно до 3 футов шириной и желаемой глубины, обычно 12 дюймов. Убедитесь, что несущая способность почвы соответствует проектным характеристикам, обычно 2000 фунтов на квадратный фут, а глубина траншеи соответствует глубине промерзания.

Установите стальные арматурные стержни в соответствии со строительными чертежами, используя защитные блоки и распорные стулья для их размещения. Обычно стержни имеют номер 4, но обращайтесь к строительным чертежам. Нижний слой арматуры обычно находится на высоте 3 дюймов над землей и поддерживается арматурными стульями или бетонными кирпичами.Он включает в себя пять рядов стержней, идущих параллельно длине стены. Одна линия проходит по средней линии основания, а другие отстоят на 8 дюймов по центру от соседних стержней. Нижний слой также включает один стержень, перпендикулярный длине стены, лежащий поперек стержней, идущих параллельно, через каждые 18 дюймов по центру.

Установите дюбели так, чтобы их нижние ножки заходили на одну перпендикулярную планку в нижнем слое и доходили до открытой (незаземленной) стороны стены.Верхняя ножка выходит прямо вверх. Вертикальная опора должна быть такой длины, чтобы она не превышала запланированную высоту окончательной стены на 1 дюйм. Если стержни не заходят так далеко, каждый стержень может быть снабжен перемычкой. Установите горизонтальные стержни стержней, с одной линией арматуры поперек дюбелей через каждые 12 дюймов вверх по стене.

Верхний слой арматуры располагается на стульях так, чтобы он был на 6 дюймов выше нижнего слоя. Он состоит из трех полос стержней, параллельных длине основания, примерно над тремя линиями в нижнем слое, который находится ближе всего к земле со стороны стены.Добавьте перпендикулярный стержень, проходящий через три параллельные линии через каждые 18 дюймов в центре.

После осмотра арматуры залейте бетон, как правило, под давлением не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм в траншею для фундамента. При заливке сделайте шпоночный паз 2×4 в основании с открытой (незаземленной) стороны верхней ножки дюбелей, на расстоянии от 1 до 1,5 дюймов от дюбелей.

После затвердевания фундамента установите стеновую опалубку. Установите формы для толщины стенки 8 дюймов по центру шпоночного паза. Установите распорки так, чтобы верхняя ножка каждого дюбеля находилась на расстоянии не менее 1 дюйма от форм.Залить в формы бетон заданной прочности и должным образом встряхнуть, чтобы обеспечить уплотнение бетона.

После завершения стены установите дренажный камень и плитку поверх земляной стороны основания вдоль стены. Заполните камень на глубину не менее 12 дюймов и ширину не менее 12 дюймов. Выдвиньте дренажную плитку на дневной свет с правильным уклоном для эффективного дренажа. Накройте камень подходящей фильтровальной тканью и засыпкой.

— Радж Джалла, ЧП, президент Consulting Engineers Corp.(www.engineer-cec.com), признанный на национальном уровне эксперт в области проектирования подпорных стен. Питер Вандерверф — президент Building Works Inc. (www.buildingworks.com), консалтинговой фирмы, которая помогает компаниям внедрять новые строительные продукты.

Подпорные стены для шоссе | Wieser Concrete

Full Corner Boulder

Full Corner Boulder имеет угол 90 градусов и третью текстурированную поверхность на одном конце блока.Передняя грань идентична Full Boulder. Его легко перевернуть вверх дном, чтобы сформировать как левый, так и правый законченный конец. Это красивая отделка до конца любой стены.
48 x 18 x 42 (40 дюймов) Вес: 2150 фунтов.
кв. Ft. / Блок: 6 кв. Футов.
* Этот блок также доступен с глубиной 24 дюйма

Cap Boulder

Блок Cap — идеальная отделка для первоклассного блюда. Его лицевая сторона идентична Full Boulder, поэтому Cap Boulder сохраняет непрерывность на лицевой стороне стены.Однако задняя сторона валуна утоплена на 8 дюймов, чтобы можно было вносить почву и дерн.
48 x 18 x 42 (32 дюйма) Вес: 1425 фунтов.
кв. Ft. / Блок: 6 кв. Футов
* этот блок также доступен с глубиной 24 дюйма

42 ″ Full Boulder

42 ″ Full Boulder будет составлять большую часть большинства стен. Основными характеристиками Full Boulder являются его 48-дюймовая передняя поверхность, сужающаяся к 32-дюймовой задней поверхности, с двумя параллельными каналами на верхней поверхности и двумя блокирующими выступами на нижней поверхности.

Конический блок является преимуществом при строительстве изогнутых стен, поскольку он позволяет поворачивать радиус на меньших расстояниях и без резки. Если ваш радиус слишком мал, просто отколите необходимые проушины коробки и положитесь на шаровую проушину, чтобы два блока были заблокированы.
48 ″ x 18 ″ x 42 ″ (32 ″) Вес: 2050 фунтов.
кв. Ft. / Блок: 6 кв. Футов.

Возвратный валун 90 °

Благодаря глубине 24 дюйма и длине 48 дюймов, обратный валун 90 ° создает идеальное полукрепление по обеим сторонам стены под углом 90 °.Этот блок имеет выпуклую текстурированную поверхность, которая соответствует лицевым сторонам всех других блоков LondonBoulder.
48 ″ x 18 ″ x 24 ″
Вес: 1650 фунтов.

Угловой валун под углом 90 °

Угловой валун с наклоном обеспечивает завершенный конец трассы кепки валунов. Если в проекте требуется угол в 90 градусов, этот блок перейдет на верхний курс.
24 ″ x 18 ″ x 48 ″

1/2 Заглушка Boulder 1/2

Размер 2 дюйма вместо 4 дюймов.

Плюсы и минусы бетонной подпорной стены

Подпорные стены из камня или кирпича являются традиционным стилем и обычно хорошо вписываются в окружающий ландшафт. Однако возникает вопрос: действительно ли это лучшие материалы для работы на сегодняшний день?

Назначение подпорной стены в жилом районе — «скорректировать» естественный уклон территории, оставив ровную площадку для садоводства, строительства патио или получения большей части вашего имущества, чем вы могли бы в противном случае.Эта функция требует огромной силы, выносливости и устойчивости к погодным условиям. В настоящее время бетон может быть материалом, который лучше всего отвечает всем требованиям. Давайте посмотрим на плюсы и минусы установки бетонной подпорной стены на вашем участке.

Преимущества бетонных подпорных стен

Выбор . Существует три основных типа конструкции бетонных стен: бетонные блоки, сборные железобетонные панели или заливной бетон. Это дает вам гибкость в выборе метода, который подходит для вашей ситуации.

Прочность . Бетон чрезвычайно прочен, это жизненно важное качество, когда вы говорите о том, чтобы выдерживать тонны земли и воды. После установки ваша бетонная подпорная стена продолжит застывать на месте, что еще больше повысит ее прочность.

Прочность . Бетонная стена может выдержать испытание временем, часто на протяжении столетия или дольше.

Сопротивление . Вы хотите, чтобы подпорная стена была огнеупорной, устойчивой к гниению и ржавчине? Бетон подходит для работы.Сборный бетон также имеет тенденцию быть исключительно устойчивым к дорожным солям и циклам замораживания-оттаивания в суровых зимних климатических условиях.

Простота установки . Как правило, бетонную подпорную стену установить быстрее и проще по сравнению с гораздо более трудоемкими каменными конструкциями.

Гибкость . Concrete позволит вам с минимальными трудностями встроить в конструкцию подпорной стены изгибы, углы или лестницы.

Приятно выглядит . Попрощайтесь со скучным серым бетоном прошлых лет. Сегодняшний бетон предлагает множество вариантов дизайна и цвета. Он может быть выполнен в виде различных материалов, например, камня, или облицован шпоном из натурального камня. Покрасьте бетон в оттенок на ваш выбор специальными морилками.

Низкие эксплуатационные расходы . Бетонные стены, не требующие особого ухода, потребуют простой очистки только один раз в год, а также периодической проверки на наличие трещин или других признаков износа.Их легко залатать строительным раствором.

Экологичность . Бетонные подпорные стены нетоксичны и не выделяют аллергенов газа или опасных химикатов. Конструкция бетонных стен включает большой процент натуральных материалов, таких как глина, известняк, летучая зола или шлак, которые обычно поступают из местных источников или повторно используются в производственных процессах.

Доступность . Стоимость установки бетонной подпорной стены находится в среднем диапазоне, что обеспечивает отличное соотношение цены и качества.

Недостатки бетонных подпорных стен

Требования к конструкции . Подпорная стена, построенная из бетона, должна быть тщательно спроектирована, иметь эффективную опору и соответствующий дренаж. Это , а не — выполнимый дизайн-проект своими руками.

Проблемы установки . Заливка и заливка бетона — это тоже не работа своими руками. Нанять опытного подрядчика, обладающего ноу-хау, чтобы избежать растрескивания или вздутия, которые могут ослабить конструкцию в будущем и потребовать сложного капитального ремонта.Если вы собираетесь по маршруту сборных панелей, потребуется специальное оборудование для подъема и установки тяжелых панелей.

Ограничения . Есть два ограничения для бетонных стен: 1) Подпорные стены из бетонных блоков не имеют опор и, следовательно, могут быть построены только до максимальной высоты в четыре фута (хотя это не относится к другим бетонным стенам). 2) Если в будущем вы решите изменить расположение стены или дизайн ландшафта, такую ​​подпорную стену будет сложно удалить.Вам понадобится тяжелое оборудование, чтобы его сломать и вытащить мусор.

Лаура Фирст пишет для networx.com.

Обновлено 3 января 2018 г.

Как построить повторно используемую бетонную стену |

Нам понадобились новые низкие подпорные стены в нашем верхнем саду. « Я думала о », — сказала я мужу. Эта фраза всегда вселяет страх в сердце моей семьи, хотя я не могу понять почему.А моя идея? Повторное использование старого разрушенного бетона для создания новых стен. Когда я впервые представил эту идею парочке друзей-дизайнеров, они были явно мне безразличны. « Вместо красивого на вид настоящего песчаника? Хммм ……… не уверен, что это будет то, что вам действительно нужно, », — сказал один. Но я думал, что могу «увидеть» что-то прекрасное мысленным взором.

Во время раскопок позади того места, где была удалена старая, почти разрушающаяся кирпичная подпорная стена высотой 2,6 м (9 футов), мы обнаружили, где некоторые предыдущие владельцы нашего дома решили положить большую часть оригинальной подъездной дороги, которая была заменена за 30 лет. раньше, когда была построена ныне удаленная подпорная стена из кирпича.Да, это было как заливка склона, с некоторыми частями квадратного метра (3 фута), создающими огромные пустоты под ними. Альтернативы просто не было — все они должны были бы выйти, иначе посадка и поддержание откоса было бы невозможным.

Смешивание новых повторно использованных стен из бетонных плит с облицованным бордюром проезжей части

Ландшафтный план (которому помог мой друг-садовник Артур Латурис — хотя я дизайнер по профессии, я считаю невозможным спроектировать свой собственный сад) предусматривал две новые стены, нижнюю прямую и верхнюю с небольшими изгибами, но оба с конечной точкой, которая должна была сливаться с новым, оштукатуренным бетонным бордюром, окаймлявшим подъездную дорожку.Кроме того, нам нужно было найти способ включить несколько подходящих шагов до верхнего уровня.

После того, как план стены A « Sandstone Boulders » был отклонен из-за стоимости, план B « Concrete Blocks » из-за уродства и план C « Timber Sleepers » из-за долговечности, вот когда я получил крещение посреди ночи. Знаете, когда это такое откровение, вы должны разбудить своего партнера и сразу же рассказать ему об этом, даже если ваша идея вызывает явно меньше энтузиазма, чем вы думаете.Мой новый Гранд План D повторно использовал старый битый бетон, разрезанный на более мелкие плиты, для создания 500-миллиметровых (20 ″) стен с высокой гравитацией, сохраняя его на месте очень экологически чистым способом. (Хорошо, мы уже отправили тонны кирпичей на свалку, и это стоило бомбы). [ Примечание — если вы хотите построить более высокие стены, или они будут иметь большие нагрузки поблизости (например, возле проезжей части), вам следует обратиться за советом к инженеру. ]

Бетонная стена многократного использования с гладкопиленным основанием

Перерезание подъездной дороги Адриана.Я думаю, он сказал, что мы можем получить это….

Нам удалось удалить все большие куски бетонной плиты изнутри откоса. Все еще существовало серьезное подозрение, что мой Великий план D был на самом деле бредовым, и вскоре стало очевидно, что у нас не будет достаточно бетона для выполнения этой работы. Отказ от отправки бетона на свалку превратился в выпрашивание другого бетона. Несколько дней спустя, проезжая по улице, я заметил, что сосед сложил куски пиленого бетона с того места, где когда-то была его подъездная дорожка, и были очевидные планы подъехать еще дальше.Записка в почтовом ящике, очень удивленное звучание: «Вы хотите , что ?», Телефонный звонок и 5 поездок на трейлере спустя, у нас был базовый курс для нашей первой стены. Но все же нам нужно было больше.

Мы использовали некоторые детали неправильной формы в нижних ярусах наших повторно используемых бетонных подпорных стенок

Требования к бетону для повторного использования были следующими: без армирующей сетки, стандартный бетон «серого цвета» без цветных оксидов и толщиной от 70 до 120 мм (2–5 дюймов), что диктовало то, что было заложено более 25 лет назад.Сначала мы нашли друга со старой бетонной площадкой, обнаруженной после сноса его старого сарая, а также со старой тропой. Наемный отбойный молоток, много поездок на трейлерах и несколько болей в спине позже, у нас было достаточно, чтобы построить первую стену. У нас появился ненасытный аппетит к старым бетонным дорожкам, особенно к тем старым узким дорожкам / подъездным путям, столь популярным в 1950-70-е годы. И каждый раз, когда мы спрашивали, хозяин соглашался (недоверчиво) и спрашивал: «А как вы собираетесь замазывать бетон?». Когда мы наконец заставили моего друга Адриана сдать свою старую подъездную дорожку, все было готово.

Так как я никогда не думал об этом скрывать, это немного сбивало с толку. Неужели я построил что-то настолько ужасное, что мне пришлось бы густо засаживать, чтобы замаскировать это, или, что еще хуже, нанести штукатурку на оскорбительные сломанные бетонные плиты?

Нижняя подпорная стена из повторно используемого бетона завершена

Конструкция была такой же, как и стена из сухого камня с книжным листом, с грубо сломанными бетонными плитами 300 x 600 мм (1 фут x 2 фута), уложенными в стиле подрамника, и гладкими распиленными кусками от нашего соседа, образующими базовый слой, где их текстурная разница будет быть менее заметным.Наша почва представляет собой очень устойчивый глинистый песок, который практически не отделяется от самого бетона (он вообще не двигался с тех пор, как рухнула стена), поэтому нам не нужно было строить прочный фундамент. Но в других почвах вам нужно будет выкопать немного дальше и сначала разложить и уплотнить некоторый заполнитель. Базовый курс был наклонен назад на склон примерно на 5 градусов и иногда имел «мертвец» — более длинный кусок бетона, уходивший обратно в склон — для дополнительной устойчивости. Хотя плиты размером 300 x 600 мм были идеальным вариантом, на самом деле нам пришлось израсходовать много треугольных и причудливых кусков в нижних ярусах, где была бы видна только их передняя поверхность.

Вторая бетонная стена, используемая повторно, почти завершена

Поскольку наша кислая песчаная почва затвердевает настолько, что для создания ровной поверхности для верхней стены мы наняли небольшой экскаватор Dingo. Пока строилась верхняя стена, я также начал улучшать и сажать растения на самом нижнем уровне, чтобы мы могли получить некоторый рост на наших двух маленьких деревьях. Так как я хотел, чтобы стена «плакала», за ней нет гидроизоляции. Я также не использовал какой-либо геотекстиль / ткань позади него, мотивируя это тем, что небольшого обратного угла и толщины стены будет достаточно, чтобы предотвратить вымывание почвы, и это оказалось правильным.

Деталь нижней стенки

Самая сложная часть заключалась в том, чтобы компенсировать вариации толщины; бетон со старых дорожек часто имеет толщину всего около 50 мм (2 дюйма), но части проезжей части имеют толщину до 130 мм (5 дюймов). К этому добавлялась неровность многих деталей, так как у дешевых плит, отлитых несколько десятилетий назад, не было хорошей гладкой основы. А в некоторых частях бетона было намного больше заполнителя, что делало его намного темнее, чем в других частях, поэтому требовалось также художественное смешение цветов.Я немного волновалась, что из-за таких неровных частей все будет выглядеть слишком бессистемно, но метод проб и ошибок и мастерство моего мужа дали отличный результат. Хотя у него инженерное образование и он не претендует на звание артиста, вы можете видеть, что это не совсем так.

Строительство изогнутой второй стены и ранняя посадка

Электрический перфоратор отлично справлялся с удалением комков и разбиением слишком больших плит на более удобные для обработки куски. Достаточно сухая смесь раствора, бетонные крошки в качестве упаковочных элементов, проб и ошибок, месяцы тяжелой работы, хороший глаз и случайные «зачем я снова это делаю?» наконец построили обе стены.

Сад начинает заполняться

А результат? Что ж, даже моему многострадальному мужу пришлось признать, что моя идея в сочетании с его силой и умением произвела нечто действительно привлекательное, практичное и уникальное. Посетители дома выражали восхищение (и удивление) тем, насколько хорошо он выглядел. Я надеюсь, что он будет более экологически чистым, поскольку исключил производство новых материалов и предотвратил попадание старого бетона на свалки.

Широкий верх на стене также обеспечивает удобные проходы через сад.Я часто смотрю на эти красивые стены и задаюсь вопросом, могли ли мы также включить в дизайн какой-то водный каскад. Но, может быть, хватило.

Бетонные плиты, использованные повторно, были использованы для создания садовых ступеней

БЕТОННЫЙ БЛОК VS.ЗАЛИВНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ — Ace Cutting

Выбор заливного бетона или блока для стен — это больше вопрос эстетики и предпочтений строителя, чем долговечность. Полнотелый кирпич, блокирующие блоки, пустотелые (шлакоблоки) и заливной бетон — все они, по сути, состоят из одних и тех же ингредиентов — портландцемента, песка и заполнителя. Основное отличие — это агрегат. Блоки содержат мелкий заполнитель размером с горошину или меньше, в то время как в заливном бетоне может быть гравий размером до “.

Наливной бетон можно армировать арматурой и сеткой, а пустотелые блоки можно заполнять и армировать для получения дополнительной прочности и большей высоты, но при правильном проектировании и строительстве каждый тип стены имеет свое место в ландшафтном дизайне и строительстве.Кирпичи и некоторые блоки могут прекрасно выглядеть сами по себе с приятной для глаз текстурой. Заливанный бетон и шлакоблоки могут выглядеть незаконченными, если они не оштукатурены или не окрашены.

Залогом качественной стены являются подготовка и техника. Все они нуждаются в хорошем фундаменте для предотвращения падения и вспучивания, а также в хорошей дренажной системе для снятия гидростатического давления. Подвалы важны для предотвращения раздува, и требуются дополнительные подхваты, если автомобиль или строение будет размещено у стены.

Дренажная система и фундамент должны учитывать морозное пучение в холодном климате. Стена должна опираться на гравийное основание ниже линии промерзания. В районах с сильным морозом постройте нижнюю стену из блока с открытыми полостями, чтобы добавить дополнительное пространство для расширения почвы и защиты от вспучивания.

Хотя все эти материалы представляют собой изделия из бетона, лезвия и насадки для их резки и пробивания керна разные. Для заливки стен или стен из шлакоблоков отлично подойдет алмазный диск общего назначения.Для брусчатки с более высоким давлением на квадратный дюйм высококачественный нож лучше режет и служит дольше.

Лезвие диаметром 16 дюймов прорезает большинство блоков сегментированных подпорных стенок (SRW) за один проход, экономя время и делая более аккуратные разрезы. Отвал шириной 14 дюймов проще в использовании и лучше подходит для асфальтоукладчиков, которые не такие толстые, как блоки. Алмазный диск диаметром 6 дюймов на шлифовальном станке удобен для резки линий надреза для больших отрезных дисков и резки крутых изгибов.

Используйте коронки для сверления отверстий для инженерных сетей или дренажа.Мягкий кирпич и блок можно разрезать сухой битой; для бетона, камня и других твердых и плотных материалов требуется долото с водяным охлаждением.

Изысканный ландшафтный дизайн — одна из самых быстрорастущих позиций в списках домовладельцев, которые обязательно нужно иметь. Ace Cutting Equipment — ваш источник прочного и надежного оборудования и материалов для резки бетона и кирпичной кладки. Какими бы ни были ваши требования к бурению и резке, оборудование и инструменты от Ace Cutting Equipment — ваш выбор для достижения высококачественных результатов.

———————

Есть вопросы о подходящих инструментах для строительства подпорной стены? Позвоните нам по телефону (888) 283-2597 или напишите нам по электронной почте steve @ acecutting.com , и мы ответим на любые ваши вопросы.

Бетонная подпорная стена — шкала HO

Сделано в США

Woodland придерживается деловой практики, которая поддерживает экономику нашего местного сообщества.

Мы производим подавляющее большинство нашей продукции на нашем производственном предприятии в Линн-Крик, штат Миссури, где мы также занимаемся разработкой продукции, упаковкой и креативным дизайном, маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.

Многие продукты или их части, которые мы производим за границей, возвращаются домой для упаковки и отправки сотрудниками Woodland.

Приобретая Woodland Quality Brands, вы поддерживаете американское производство, работающее в равновесии с мировой экономикой, чтобы поддерживать рабочие места в Америке.

Предупреждение о безопасности

-Модель изделия.Не игрушка! Не подходит для детей младше 14 лет!

-Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapé aux enfants de moins de 14 ans!

-Продукт для моделизма. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años!

-Modellbauartikel.Kein Spielzeug! Nicht geeigent für Kinder unter 14!

*

ВНИМАНИЕ: Рекомендуются режущие инструменты. Используйте с осторожностью.

MISE EN GARDE: Рекомендуемое купе. Утилизатор с мерами предосторожности.

PRECAUCIN: Herramientas cortante recomendada.Utilizar con cuidado.

VORSICHT: Schneidwerkzeuge empfohlen. Mit Vorsicht benutzen.

Сертификат ASTM

Woodland Quality Brands стремится производить продукцию высшего качества, проверенную на безопасность.Все наши материалы для моделирования проверяются токсикологом, утвержденным Комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC), чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам для художественных материалов, установленным ASTM (Американское общество испытаний и материалов) International, если применимо. «ASTM International, ранее известная как Американское общество испытаний и материалов (ASTM), является всемирно признанным лидером в разработке и внедрении международных добровольных согласованных стандартов. Сегодня во всем мире используется около 12 000 стандартов ASTM для улучшения качества продукции. повысить безопасность, облегчить доступ к рынкам и торговле и укрепить доверие потребителей.«Для получения дополнительной информации об ASTM International посетите http://www.astm.org/ABOUT/overview.html.

Какие основные типы подпорных стен?

Ценность вашего дома можно повысить, добавив правильно построенные подпорные стены или обновив или заменив существующие подпорные стены на вашем участке.Основными элементами, которые следует учитывать при строительстве подпорной стены, являются материалы и качество монтажа. Правильно установленная стена выдержит непогоду и прослужит десятилетия. Вам может быть интересно, какие бывают типы подпорных стен? Три основных типа подпорных стен — бетонная, каменная или каменная. Выбранные вами материалы будут зависеть от расположения стены, эстетических качеств, которые вы предпочитаете, и того, как долго вы ожидаете, что стена прослужит.

Подпорная стена используется для удержания грунта и удержания его на месте в местах с уклоном.Подпорные стены можно использовать для оформления патио и развлекательных зон или создания дорожек на заднем дворе жилых домов. Также их можно использовать для сдерживания почвы с целью создания пригодных для использования дорог. Строительство подпорной стены на вашем участке — непростая задача, и вы хотите, чтобы стена — будь то бетонная или каменная — прослужила как можно больше лет. Вот несколько фактов о подпорных стенках, которые помогут вам принять лучшее решение для ваших нужд.

Подпорные стены из бетона и кирпича

Наливной бетон — самый прочный и долговечный выбор для подпорных стен.Он также может быть вырезан и сформирован так, чтобы он выглядел как растворенный камень, в зависимости от вашего вкуса. Наливные бетонные стены — единственный тип подпорной стены, которая не построена для того, чтобы ее можно было разбить (откинуть назад) о землю, что полезно, если у вас мало места.

Блокирующие бетонные блоки — еще одна альтернатива, и она является легким выбором для домашних мастеров. Хотя блоки сделаны из бетона, они обычно имеют грубую поверхность для вида в карьере. Они изготовлены таким образом, чтобы легко стыковаться друг с другом без использования строительного раствора.Подпорные стены из кладки могут быть построены как с использованием раствора, так и без него, и, вероятно, для правильной установки потребуется каменщик. Если они построены правильно, они прослужат более сорока лет.

Выбор материалов подпорной стены

При выборе материалов для новой подпорной стены всегда выбирайте материал самого высокого качества, который вы можете себе позволить — чем лучше материалы, тем дольше прослужит стена (и тем безопаснее она будет). Помните, что подпорная стена предназначена для удержания тонны почвы, поэтому используйте только высококачественный материал.Если ваша подпорная стена будет более 3 футов в высоту, вы также обязаны нанять инженера, и вам также может потребоваться разрешение. При выборе материала большую роль играет эстетика. Например, если вы хотите, чтобы стены выглядели современно и гладко, выберите бетон, а не камень.

Анатомия подпорной стенки

Каждый материал подпорной стены имеет свои потребности с точки зрения площади, рабочей силы и опыта установки. Требования к каждому типу подпорной стены подробно описаны ниже.Важно, чтобы подпорные стены были установлены правильно, чтобы продлить срок их службы.

Подпорные стены из кирпича

Для установки подпорной стены из кирпича лучше обратиться к профессиональному каменщику. Фундамент должен быть расположен ниже линии промерзания и должен быть сделан из арматурного бетона (стальной стержень или сетка из стальных проволок заделаны в бетон, чтобы укрепить его). Сливные отверстия (небольшие отверстия, которые помогают воде стекать воду от стены) также необходимо использовать каждые 6-8 футов.Однако для стен без строительного раствора требуется только щебеночное основание, а не железобетонное. Следует добавить тесто толщиной 1 дюйм на 1 фут стены.

Подпорные стены бетонные

Профессионал должен построить вашу бетонную подпорную стену. Как и каменная стена, залитая бетонная стена также нуждается в железобетонной опоре и дренажных отверстиях через каждые 6-8 футов. Однако бетонные подпорные стены не нуждаются в жидком тесте.

Переплетение подпорных стен из бетонных блоков

Подпорная стена, построенная из переплетенных бетонных блоков, требует простого фундамента из щебня.Сверхпрочная сетка прикрепляет все остальные участки к земле, а также имеет толщину 1 дюйм на 1 фут стены.

Когда необходимо заменить подпорную стенку

Хотя подпорные стены могут служить десятилетиями, наступает время, когда их необходимо заменить. Если вы видите любой из следующих знаков, пора приступить к планированию замены стены, поскольку строительный материал был скомпрометирован:

• Наклонение — обычно вызвано корнями деревьев, плохим дренажем или неудачной опорой
• Трещины — небольшие трещины могут быть заполнены, но трещины шириной и глубиной более четверти дюйма и длиной более 2 футов являются признаками структурного повреждения
• Провисание — Провисание является признаком того, что опора вышла из строя в определенном месте.Профессионал может восстановить поврежденный участок стены, но в зависимости от степени повреждения может потребоваться замена всей стены
• Выпуклость — Выпуклость — признак повышения давления воды за стеной или отсутствия анкерного крепления в случае блокирующих блоков. Тщательные раскопки могут спасти стену, но, возможно, ее придется перестроить.

Братья Физцано: эксперты по подпорным стенам

Компания Fizzano Brothers гордится тем, что на несколько шагов опережает конкурентов.Поскольку мы являемся семейным бизнесом, мы понимаем, что наши клиенты являются нашим главным приоритетом. А поскольку все, что мы делаем, это кладка, мы гарантируем, что каждый член нашей команды знает нашу продукцию и знает, как посоветовать вам, исходя из ваших потребностей и вкусов.

Наш выбор и обслуживание клиентов просто не могут сравниться с крупными розничными торговцами. Свяжитесь с Fizzano Brothers, если вы рассматриваете любой проект, связанный с каменной кладкой, включая патио, пешеходные дорожки, фасады или подпорные стены.Мы будем рады помочь вам начать работу!

.