Подпорная стенка из песчаника – Стенки сухой кладки: технология сооружения

Содержание

пошаговые инструкции — Ольга Собачкина

В прошлой статье мы рассказывали о том, что такое подпорные стенки, для чего они нужны, какие правила надо соблюдать при их возведении и какую роль в ландшафтном дизайне они играют. Сегодня давайте подробнее остановимся на том, как самим построить подпорную стенку на участке, разберем устройство подпорных стенок на бетоне, на растворе и возведенных методом сухой кладки.

Возведение подпорной стенки методом сухой кладки

Подпорные стенки сухой кладки хорошо вписываются в природные стили ландшафтного дизайна и выглядят очень естественно. В промежутки между камнями можно засыпать землю и посадить туда неприхотливые почвопокровные низкорослые растения или мхи, это придаст ей налет старины и защитит от попадания сорняков, избавится от которых в этом месте будет довольно сложно.

К недостаткам такой стенки можно отнести зависимость ее долговечности от свойств почвы. Грунт, подверженный оползням и вспучиваниям от морозов может воздействовать на конструкцию подпорной стенки и она постепенно будет разрушаться.

Для создания подпорной стенки методом сухой кладки не нужно использовать раствор. Но это ограничивает ее конечную высоту. Не желательно, чтобы она была более 80 см, а ширина — не менее 30 см.

Для возведения вам понадобятся крупные камни, размером от 30 см. Это может быть природный или искусственный камень. В основание кладите самые большие камни. Для подпорной стенки, сложенной методом сухой кладки, важно сохранять уклон во внутреннюю сторону (в сторону земли) порядка 5-10 градусов. Поэтому каждый новый ряд надо смещать вглубь на ⅓ ширины камня. Самые лучшие камни сохраните для последнего, верхнего ряда, их будет видно больше всего.

Этапы возведения подпорной стенки на сухой кладке

Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.

Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
Переходим к укладыванию камней, начиная с больших, постепенно переходя к более мелким, стараясь подбирать их по форме и стыковать.
В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей желательно прокладываем геоткань.
Заполняем пустоты с лицевой стороны более мелким камнем. При желании зазоры между рядами можно заполнить плодородной землей и посадить растения.

Устройство подпорной стенки на раствор

Такая стенка конструктивно похожа ну ту, что создается методом сухой кладки, но обладает большей стойкостью к природный воздействиям, поэтому она может быть выше и доходить до 1,4 метра. Процесс возведения очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что каждый камень промазывается раствором. Для того, чтобы раствор не проступал сквозь швы и не портил внешний вид стенки, наносить его надо только на ⅔ внутренней (ближней к земле) части камня.

Для этой стенки также подойдет природный или искусственный камень размером больше 30 см, чаще всего используют бут, булыжник, известняк или гранит.

Этапы возведения подпорной стенки на раствор

Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
Укладываем камни, смазывая каждый ряд раствором.

В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей кладем геоткань.
Очищаем лицевую сторону стенки от просочившегося раствора.

Строительство подпорных стенок по первым двум схемам — дело несложное и его можно осущствить собственными руками, соблюдая все описанные этапы.

Возведение подпорной стенки из бетона

Подпорные стенки из бетона отлично подходят для террасирования и укрепления участков с большим уклоном. Но кроме инженерной функции они могут стать украшением участка, если с фантазией подойти к их оформлению. С помощью них можно создавать красивые высокие террасы и цветники, патио, эффектно зонировать участок, создавая большие перепады и выделяя укромные зоны для отдыха.

Такие стенки — это уже более серьезные конструкции, они очень устойчивы и могут достигать высоты 3 м, поэтому строительство подпорных стенок из бетона лучше доверить профессионалам, особенно если высота большая. Но если вы уверены в своих силах и готовы соблюдать все этапы строительства, можете воспользоваться инструкцией по возведению подпорной стенки своими руками.

Важные моменты, на которые надо обратить внимание при возведении стенок из бетона

Подпорные стенки из бетона в обязательном порядке должны иметь в основании фундамент. Размер его зависит от высоты будущей конструкции и равен ½ от этого размера.

Еще одним важным элементом конструкции стенки является водоотвод. Вода, попадая на укрепляемый склон будет просачиваться сквозь землю и собираться в нижнем участке стены, поэтому чтобы избежать размытия грунта, требуется отводить эту воду с помощью пластиковых трубок. Их укладывают с лицевой стороны стены на расстоянии 1 м друг от друга в армокаркас. Высота заложения — 5 см от уровня почвы. Расположение — перпендикулярно телу стенки (на схеме обозначено красным цветом).

В дополнение к этому для водоотвода с внутренней стороны подпорной стены прокладывается перфорированная дренажная труба (на схеме отмечена красным цветом). Длина ее не должна быть меньше длины стены. Диаметр — 110 мм. Труба укладывается не на грунт, а на основание из песка и щебня. Чтобы вода беспрепятственно вытекала из трубы, она должна лежать под наклоном. Оптимальный уклон — 1 см на 1 погонный метр трубы. Сверху труба засыпается гранитной щебенкой слоем 30-40 см. Высота заложения этой трубки находится на 20 см ниже уровня основного грунта, при этом грунт необходимо проложить геотекстилем перед тем как засыпать основу из щебня и песка под дренажную трубку.

Обязательно при строительстве стенки из бетона важно создавать температурные швы, чтобы предотвратить появление трещин в конструкции. Они могут впоследствии сказаться на устойчивости всей стены.

Вы можете оставить бетонную основу без облицовки, но это будет не очень красиво, поэтому рекомендую подумать о материале, который подойдет по стилю для внешнего оформления стены. Это может быть искусственный или натуральный камень, либо облицовочный камень.

Этапы строительства подпорной стенки из бетона

Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на необходимую глубину.
Уплотняем грунт виброплитой или вручную.
На землю стелим геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
Засыпаем 10 см песка (крупнозернистый песок), после чего хорошо его утрамбовываем.
Засыпаем щебень слоем слоем 10 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
Устанавливаем опалубку.
Из арматуры d 8-12 мм с помощью вязальной проволоки делаем объемную сетку с размером ячеек 20*20 см) — этот этап называется армирование.
Заливаем бетон (марка бетона не ниже М250).
Убираем опалубку.
Делаем гидроизоляцию. Для этого на внутренней (тыльной) стороне подпорной стенки прокладываем гидроизолирующий материал, например, рубероид или битумная мастика.

Кладем перфорированную дренажную трубу.
Заполняем пространство между стеной и землей щебнем фр 20-40. Толщина слоя 30-40 см.
Между грунтом и щебнем прокладываем геоткань.
Все хорошо уплотняем и засыпаем слоем плодородной земли.
Оформляем лицевую сторону стенки:монтируем облицовочный камень или сооружаем каменную кладку.

Домовой проекта «Время создавать сады»

Цыганова Оксана

Возможно, вам будет полезна эта информация:

olgasobachkina.ru

Подпорная стенка из плитняка – сухая кладка камня

Подпорная стенка своими руками

Технология строительства и мощения подпорных стенок

МОЩЕНИЕ ДОРОЖЕК

Мощение на бетон
Мощение на сухую смесь
Мощение на песок
Гравийные дорожки и площадки
Пошаговые дорожки
Мощение деревянными спилами
Установка бордюров

ЛЕСТНИЦЫ И СТУПЕНИ

Бетонные лестницы
Лестницы на раствор
Лестницы из крупных камней
Бордюры для лестниц

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ИЗ КАМНЯ И БЕТОНА

Подпорные стенки из бетона
Подпорные стенки — бордюры
Подпорные стенки — метод сухой кладки
Подпорные стенки из плитняка

Технология мощения подпорной стенки на участке

Подпорные стенки из бетона

Бетонные подпорные стенки. Такие подпорные стены позволяют держать большие перепады высот. Они прочны и надежны.

Нами выполняются работы в следующем порядке:

— 1 выкапываем траншею для устройства фундамента подпорной стенки. Глубина фундамента зависит от высоты стенки, чем она выше, тем глубже фундамент. Если стенка будет высотой 1 метр, то фундамент глубиной 50 см. Для очень высоких подпорных стенок заливается бетонный фундамент с подошвой.

— 2 заполняем дно траншеи щебнем мин. 5-10 см.
— 3 утрамбовываем щебень ручной трамбовкой или виброплитой
— 4 устанfвливаем опалубку, которая будет сдерживать бетон до его полного застывания, и заливаем бетон

Армирование. В том случае если стенка имеет высоту не более 1 метра, мы используем арматуру диаметром 12-14 мм и при помощи вязальной проволоки связываем из нее объемную сетку с ячейкой 20 см.

Бетонирование слоем 10-15 см. Приготовленный или привезенный свежий бетон заливается в пространство, образованное опалубкой. Бетон застывает через несколько дней! Внимание! Если стоит жаркая сухая погода необходимо поливать бетон водой несколько раз в день, иначе он получится недостаточно прочным.

Демонтаж опалубки. Когда бетон застынет, всю опалубку мы просто убираем. Доски и фанера могут еще пригодиться или Вам в хозяйстве, или нам для последующих ландшафтных работ на Вашем участке.

Гидроизоляция. На тыльной стороне подпорной стенки укрепляется гидроизолирующий материал, например, рубероид.

Дренаж подпорной стенки. Вдоль основания тыльной стороны подпорной стенки укладывается дренажная труба в оплетке. Она укладывается по уровню для обеспечения оттока воды. Уклон составляет 1-2 см на метр длины.Дренажная труба должна быть связана с системой дренажа или выводить воду в дренажный колодец, канаву, овраг и т.п.

Облицовка подпорной стенки. Фронтальную поверхность подпорной стенки можно облицевать натуральным или искусственным камнем, которые закрепляются на специальный клей (для наружных работ).

Подпорные стенки и бордюры

Стенки-бордюры имеют высоту 20-40 см. Они чаще служат для декоративного эффекта на участке, чем для формирования рельефа участка. С помощью подпорных стенок можно создать приподнятые цветники или террасирование участка.

Работы ведутся в следующем порядке:

— 1 выкапываем траншею для устройства фундамента подпорной стенки. Глубина фундамента 20-30 см, ширина равна ширине бордюра (обычно 15-30 см).
— 2 заполняем дно траншеи щебнем мин. 5-10 см.
— 3 утрамбовываем щебень
— 4 устанавливаем опалубку, которая будет сдерживать бетон до его полного застывания, и заливаем бетон
— 5 армирование и бетонирование

Поверхность подпорной стенки можно облицевать натуральным или искусственным камнем, на специальный клей для наружных работ.

Сухая кладка подпорной стенки

Метод сухой кладки – это способ создания подпорной стенки без использования строительного раствора. Обычно таким методом делают стенки высотой 40-80 см.

Для устройства стенки методом сухой кладки используются крупные камни (не менее 30 см). Такие стенки получаются прочными и долговечными!

Выкладывание камней. В первом ряду используются самые крупные камни, по мере увеличения высоты стенки – все более мелкие. Укладывая, располагая их горизонтально, так, чтобы камни имели уклон 1-2 градуса в сторону тыльной стороны стенки. Для последнего карнизного ряда подбираются наиболее красивые камни.

Подпорная стенка из натурального камня

Подпорные стенки из плитняка выглядят очень декоративно. Но, расход камня на такое строительство стен очень велик.

Выполнение работ:

— выкапывается основание глубиной до 30 см.

Выкладывание камней. Укладываются камни на строительный раствор, располагая их горизонтальными рядами. Для последнего карнизного ряда подбираются наиболее ровные и красивые камни.

Пространство между стенкой и грунтом заполняется щебнем в 30-40 см. А чтобы щебень не забивался частицами грунта, защищаем его геотканью.

У Вас есть загородный участок, строительство дома практически законченно. Вы планируете максимально благоустроить его?

Начните этап благоустройства с озеленения участка — посадка деревьев.

Вы желаете, чтобы дом и участок выглядели современно? Тогда Вам просто не обойтись без такого материала, как натуральный камень!

Мощение дорожек из различных материалов, разнообразные виды мощения — патио, площадки, облицовка цоколя, ступени и многое другое…

У Вас непрерывная сырость на участке? Вода постоянно скапливается возле вашего дома? Лужи? Подтоплены коммуникации?

Причина всему этому — дождливый сезон, болотистая местность или же грунты не справляются с количеством накопившейся воды.

Эти и многие другие проблемы подтопления участка могут быть легко решены благодаря современным технологиям устройства дренажной и ливневой системы!

Вниманию заинтересованных клиентов и поставщиков!

Компания принимает и осуществляет сезонные заказы на покупку, поставки, реализацию деревьев (крупномеров) различных пород и сортов из разных регионов России и ближнего зарубежья!

вертикальное озеленение

живая изгородь

посадка деревьев

озеленение дизайн участка

цветники и клумбы

создание газона

стрижка газона уход за газоном

восстановление газона и реставрация газонов

Кладка из природного камня

Кладка из природного камня дает возможность получить при правильном выборе и технологичном изготовлении камней стены высокой долговечности. Природные камни для кладки могут состоять только из здоровых пород камня. Не защищенная от выветривания, открытая для погодных воздействий кладка должна быть выполнена из камня, устойчивого против погодных воздействий.

Природные кладочные камни

К важнейшим природным каменным породам относится гранит, порфир, туф и базальт в качестве затвердевших пород, а также известняк и песчаник, представляющие собой осадочные породы. Свойства природных камней в значительной степени определяют их применение и способ работы с ними (табл. 1).

Таблица 1. Свойства и применение природных камней
	Вид и составные части	Свойства	Применение
	Гранит, полевой шпат, кварц, слюда	Очень прочен на сжатие, твердый до очень твердого, устойчив против выветривания, структура в большинстве грубо-, средне- и тонкозернистая, плотность от 2,6 до 2,8 кг/дм3, прочность на сжатие 160 Н/мм2, цвет часто черно-серый, бело-серый, частично желтоватый, зеленоватый, красноватый, тяжело обрабатывается, хорошо полируется	Наружная кладка стен, колонны, опоры, ступени лестниц, памятники
Порфир, полевой шпат, кварц	Очень твердый, очень долговечный, прочный на сжатие, хрупкий, мелкозернистый, плотный, плотность от 2,5 до 2,8 кг/дм3, прочность на сжатие от 180 до 300 Н/мм2, цвет красноватый, коричневозеленый до черноватого, трудно обрабатывается, хорошо полируется	Кладка стен, цоколей, ступени лестниц, инструментальные камни
Туф, Вулканическая изверженная порода	Пористая и легкая, часто устойчивая против выветривания и огнестойкая, тонко- до грубозернистой структуры, Плотность от 1,8 ДО 2,0 кг/дм3. Прочность на сжатие от 20 до 30 Н/мм2. Цвет серый, светло-желтый, от красноватого до голубоватого, легко обрабатывается во влажном состоянии	Облицовка, покрытия, наружная и внутренняя отделка, выступы
Базальт. Черный авгит, полевой шпат, оливин	Твердый, жесткий, прочный на сжатие, структура зернистая, плотная, также и стекловидная, плотность от 3,0 до 3,1 кг/дм3. Прочность на сжатие от 250 до 400 Н/мм2. Цвет серо-синий до черного, на свежем сколе — зеленоватый, трудно обрабатываемый, хорошо полируется	Стеновая кладка, облицовки, отделка, технический камень
Известняк. Углекислая известь с примесями песка, угля, оксидов	В большинстве случаев плотный, прочный, устойчивый против выветривания, в большинстве случаев зернистый, пористый, плотность от 1,7 до 2,85 кг/дм3. Прочность на сжатие от 20 до 180 Н/мм2. Цвет белый до серого, частично желтоватый, зепеноватый, красноватый, хорошо обрабатывается, хорошо полируется	Стеновая кладка, облицовки, отделка, технический камень
Песчаник. Кварцевые зерна с глинистым или известковым связующим	В большинстве случаев твердый, прочный и частично устойчивый против выветривания. Структура глинистая или известковая, тонко- до грубозернистой, плотность от 2,0 до 2,9 кг/дм3, плотность на сжатие от 30 до 200 Н/мм2. Цвет желтоватый до коричневатого, хорошо обрабатывается	Стеновая кладка, лестничные ступени, отделка, технические камни

Работа с природным камнем

Природные камни следует применять в кладке в соответствии с их природным положением и такими же слоями. При перевязке природных камней ложковые швы и слои камня должны лежать под прямым углом к направлению сжимающих усилий. Кроме того, природные камни не должны укладываться своей ложковой стороной на фасад, так как с этой стороны они легко выветриваются. Природные камни вследствие их небольшой прочности на растяжение ограничены в размерах. Как правило, отношение высоты камня к его длине не превышает 1:5.

Для того чтобы природные камни можно было применять для кладки стен, они должны, как правило, иметь обработанные грани и канты.

Плитняк 50-70 мм — для кладки подпорных стен

Это происходит в каменоломнях или на заводе природного камня. На строительной площадке часто обрабатывается только фасадная сторона камня. Для грубой обработка плоскостей камня применяют молоток каменотеса или кувалдочку. Для обработки фасадной стороны камня применяют широкое долото, насечку, скарпель, зубчатку (рис. 1). Пилами по камню распиливают большие куски камня по заданным размерам. С помощью фрезеровочных, строгальных, шлифовальных и полировальных машин позже обрабатывают плоскости камня, видимые на фасаде. Поверхности камней твердых пород часто остаются такими, как они получились при выемке камня из каменоломни, или же их обтесывают, обивают кувалдочками, пилят и фрезеруют, шлифуют и полируют. Поверхности камней мягких пород часто обтесывают, выскребывают, пилят и фрезеруют. Кладка из природного камня ведется вперевязку (рис. 2).

Рис. 1. Инструменты для обработки природного камня

Рис. 2. Природные камни в ручной перевязке

Важнейшими правилами перевязки являются:

На фасадной стороне кладки никогда не должно сходиться больше трех швов.
Стыковые швы могут проходить не более чем через два слоя. Они должны нахлестываться на 10—15 см.
Ложок должен перевязываться не менее чем на высоту камня.
Ложки должны своей большой плоскостью лежать в растворной постели.
Тычок должен перевязываться не менее чем на 1,5 высоты камня и не менее чем на 30 см по глубине.
Ложковые и тычковые слои могут чередоваться, или же могут чередоваться два ложковых и один тычковый слои.
Пустоты, заполненные раствором, не должны получаться в толще стены. Случайные промежутки должны заполняться кусками камня.
Следует стремиться к регулярной кладке из природного камня.

Виды кладки

Различают по виду и способу возведения, а также по способу обработки камня сухую кладку, кладку из неотесанных камней, слоистую кладку и облицовочную кладку.

Кладка стен из природного камня в зависимости от способа ее ведения классифицируется на четыре класса качества от N1 до N4 с установленными для каждого класса минимальными значениями прочности камня и основными показателями для отдельных групп растворов. Минимальная толщина несущей стены из природного камня — 24 см, минимальное сечение — 0,1 м2.

Сухая кладка и кладка из неотесанного камня

При сухой кладке слабообработанные камни укладываются друг на друга с перевязкой послойно без раствора с по возможности более тонкими швами. Остающиеся пустоты между большими камнями должны заполняться более мелкими камнями (рис. 3). Сухая кладка не должна применяться в стенах большого веса, например в подпорных стенках. Фасадная сторона сухой кладки не должна быть наклонена к вертикали более чем на 10%.

Рис. 3. Сухая кладка

При кладке из неотесанного камня (N1)приблизительно равномерные неотесанные камни укладываются на растворе с перевязкой. Ложковые и тычковые слои чередуются между собой (рис. 4). Получающиеся при этом неравномерные швы полностью заполняются кладочным раствором. Кладка должна выравниваться через каждые 1,5 м по высоте, это означает, что ложковый слой должен проходить на этом уровне по всей длине стены.

Рис. 4. Кладка из неотесанного камня

Для углов стен применяют плоские камни больших размеров, которые должны перевязываться попеременно со всех сторон.

Особой формой является циклопическая кладка (рис. 5) Слабо обработанные камни из каменоломен укладываются в стену на обильную растворную подушку, при этом появляется только небольшое количество ложковых швов. Вертикальные и косые швы обильно заполняются раствором.

Рис. 5. Циклопическая кладка

Слоистая кладка

При слоистой кладке различают молотковую, нерегулярную кладку и регулярную слоистую кладку, а также квадровую кладку. При молотковой и нерегулярной слоистой кладке высоты слоев внутри одного слоя могут меняться, однако через каждые 1,50 м по высоте кладку следует выравнивать ложковым слоем.

Для молотковой кладки (N2) применяют камни, имеющие по меньшей мере на 12 см в глубину обработанные постельные плоскости. Последние должны проходить примерно под прямым углом друг к другу. Размеры камней лежат примерно между 25х10х7 см и 80х40х40 см. Толщина швов от 1 до 1,5 см (рис. 6).

Рис. 6. Обколотая слоистая кладка

Для нерегулярной кладки (N3) применяются камни, которые имеют обработанные постельные плоскости не менее чем на 15 см в ширину и обработанные стыковые плоскости. Последние должны быть перпендикулярны друг к другу и к плоскости фасада. Швы проходят горизонтально и вертикально и имеют толщину не более 3 см. Высоты слоев должны лишь немного отличаться друг от друга (рис. 7).

Рис. 7. Нерегулярная слоистая кладка

Для регулярной слоистой кладки (N3)

Рис. 8. Регулярная слоистая кладка

Для квадровой кладки (N4) необходимо применять только идентичные по размерам камни, обработанные со всех сторон на всю глубину. Ложковые и тычковые слои чередуются. Высоты отдельных слоев могут быть различны, однако внутри одного слоя они должны быть одинаковы на всю длину стены (рис. 9).

Рис. 9. Квадровая кладка

Подпорная стенка из плитняка своими руками видео

Пожалуй, ни один элемент благоустройства не вызывает таких противоречивых требований, как подпорная стенка. Хотя нет: чемпионы по части противоречивости все-таки водоемы, но о них в другой раз. А сегодня поговорим о подпорных стенках; когда речь заходит о них, всегда возникает много вопросов. Кто-то считает их чисто декоративным элементом, кто-то сугубо функциональным сооружением. А истина, как часто бывает, посередине.

Что это такое и зачем это нужно?

Если у вас неровный участок, если он идет террасами, то земля неизбежно будет сползать, оседать и создавать вам большие проблемы.
Подпорные стенки укрепляют откосы, фиксируют грунт на месте. И поэтому они должны быть достаточно мощными, чтобы удержать давление сползающей земли.
Конечно, оно не всегда так уж велико, поэтому для простоты картины обычно говорят так: если стенка выше 1м, ее надо ставить на бетонное основание, если ниже – не надо.
Но это общее соображение, а на практике нужно смотреть по грунту, строениям, особенностям участка.

Из чего состоит подпорная стенка?

В стандартом варианте это подушка из песка и щебня, бетонное основание, собственно стенка (ее можно сложить из разных материалов), дренаж.
Если стенка невысокая, от бетонного основания можно отказаться и установить ее на гравийно-песчаную подушку.
Дренаж – отсыпка или дренажная труба – предохраняет стенку от размывания, отводит воду, делает конструкцию более долговечной. Конечно. Если у вас участок на песке, этого можно и не делать, но лучше все-таки потратить немного усилий и проложить хотя бы дренажную трубу.
Сам материал – камень, кирпич – можно укладывать на раствор, а можно обойтись без него. Это зависит от высоты стенки и характера материала. Обычно без раствора кладут плоский песчаник – он прекрасно ложится и не съезжает. Разумеется, круглые, тяжелые, неправильной формы валуны лучше скрепить между собой.

Из чего делаются подпорные стенки

В принципе – почти из чего угодно. Например, из дерева, кирпича, бетона (с облицовкой и без), натурального камня (песчаник, диабаз, галтованный камень, валуны), газобетонных блоков, габионов и пергонов (сетчатых конструкций с проложенными внутри камнями и специальным стеклом)…
Все зависит от конкретной задачи, технических требований и ваших предпочтений.
Конечно, для удержания больших земляных масс лучше использовать капитальные материалы (бетон с облицовкой, каменная кладка, газобетон) или габионные конструкции – они просто прочнее.
Имеет значение и сам материал: например, дерево, как его ни пропитывай, все-таки менее долговечно, а главное, быстрее теряет товарный вид. Бетон и газобетон выглядят не слишком презентабельно, поэтому их лучше декорировать.

Интересное и зрелищное: какими могут быть подпорные стенки

Скучные темы – разумеется, в самом первом приближении – остались позади. Теперь поговорим о красивом.

Подпорная стенка из песчаника – прекрасное решение и для небольших конструкций, и для высоких стен. Впрочем, крупные сооружения обычно отливают из бетона и потом делают облицовку.

Подпорная стенка из натурального камня – самое популярное решение, особенно если брать крупные и тяжелые. Из них можно делать масштабные сооружения, но надо уделить особое внимание устройству основания (щебень, песок).

Стенка из галтованного камня или валунов выглядит очень естественно и хорошо сочетается с природным стилем в ландшафтном дизайне, с рублеными домами, с крупными камнями на территории. Иногда такие стенки превращаются в настоящие крепости, лабиринты, причудливые орнаменты, спирали…

Габионная конструкция (сетка, заполненная камнями) обычно применяется на участках с большим перепадом высот, где нужно фиксировать крупные земляные массы. Решение простое и эффектное, подходящее для участков разного стиля. Но надо учесть, что это довольно тяжелая конструкция, и ее лучше ставить или на мощную подушку, или на бетонное основание.

Пергонная стенка похожа на габионную, но в нее добавляется цветное стекло. Получается очень эффектная стена, настоящий арт-объект. Еще в ней можно смонтировать декоративное освещение, фонтан, жаровню… Одним словом, это решение премиум-класса.

Подпорная стенка сухой кладки

Хотя цена пергонной стенки не так высока, как может показаться.

Подпорная стенка из бетона – решение, на первый взгляд, очень простое и экономичное: ставится опалубка, льется стена. Но надо помнить, что как таковой бетон не слишком-то красив, и с годами становится только хуже (в смысле эстетики; его практичность и долговечность несомненны).
Поэтому обычно делается основа из бетона и потом делается облицовка камнем. Это наилучшее решение.

Та же история со стенами из газобетона: при простоте и надежности они смотрятся страшновато и их лучше облицевать.

А вот подпорная стенка из кирпича не требует облицовки. Но их обычно делают небольшими, и понятно, почему: высокая стенка из кирпича влетит в копеечку.

Деревянные подпорные стенки кажутся легким и дешевым решением, но это не совсем так: во-первых, необходимо тщательно пропитать материал, иначе он быстро сгниет, а во-вторых, дерево менее долговечно. А если вы решили построить крупную подпорную стенку, то соответствующий объем качественной, хорошо обработанной древесины – это уже недешево. Поэтому из дерева обычно делают небольшие декоративные конструкции.

Не только функция

Подпорная стенка может стать основой для многих полезных и интересных задумок.
Самое простое – это лестница или пандус.
Каменные или бетонные стенки могут скрывать в себе кострище (только не забудьте о вытяжке).
Если стена сложена из крупных блоков, можно оставить промежутки и высадить в них цветы.
Аналогичное решение – стена-вазон, когда верхняя часть делается полноценным цветником.
В подпорных стенках можно делать различные вставки: панно, мозаики, полированные камни, вообще любые интересные детали.

Особенно удачно их оттеняет натуральный камень.
Если у вас сложный рисунок подпорной стенки, то какая-то ее часть может стать скамейкой или стеной летней кухни.

Все ограничено только вашей фантазией: подпорная стенка – богатое поле для экспериментов. Только надо помнить, что подпорная стенка — инженерное сооружение и простота здесь кажущаяся. Поэтому лучше отразить все решения в ландшафтном проекте.
Кстати, у нас отличное предложение по ландшафтному дизайну, и оно еще действует!

Другие статьи о ландшафтном дизайне: с чего начать,как строятся ландшафтные работы, освещение на участке, кострища и очаги, декоративные рутарии, валуны в ландшафтном дизайне, пергоны в ландшафте, имитационная плитка, зимний ландшафтный дизайн, декоративные отсыпки, сухие и «натуральные» ручьи, системы автоматического полива, декорирование инженерных систем, животные на участке (как им сделатьхорошо).

Подпорная стенка из песчаника.

В процессе формирования.

Результат.

Еще вариант с использвоанием песчаника.

Стенка с облицовкой из песчаника (в основе — бетон).

Стенка с облицовкой натуральным камнем.

Стена, полностью сложенная из натурального камня. Сверху сделана как вазон.

Подпорная стенка из валунов.

Валуны на растворе.

Стенка из оштукатуренных газоблоков с рстениями в промежутках.

Подпорная стенка из кирпича.

А вот просто бетонная подпорная стенка. Без облицовки.

Подпорная стенка с облицовкой гранитом.

Гадионная подпорная стенка.

Пергонная подпорная стенка со стеклом, подсветкой и фонтаном.

Деревянная подпорная стенка небольшого формата.

Более массивная стенка из дерева.

Серия подпорных стенок на террасированном участке.

Декоративные вставки в подпорной стенке.

Подпорная стенка, переходящая в скамейки.

baseperevozok.ru

Виды подпорных стенок и способы их возведения — dizainlandshafta.ru

В дизайне участка на даче подпорная стенка в ландшафте является важным элементом, который не только украшает участок, но и разделяет его на зоны. Особенно такие декоративные стенки незаменимы, если участок имеет уклон.

Конструктия подпорной стенки.

Материал для сооружения стенок:

камень;
дерево;
кирпич;
бетон;
габионы.

Расчет подпорой стены

Различные схемы подпорных стенок.

Чтобы возвести подпорную стену своими руками грамотно и качественно, важно сделать ее правильный расчет. Если высота стены не превышает 1,5 м, то ее вполне можно построить своими руками. Размер подошвы рассчитывается с учетом коэффициента 0,5-0,7, который нужно умножить на высоту подпорной стенки. В зависимости от типа грунта можно посчитать соотношение толщины стены к высоте:

грунт высокой плотности (кварц, известняк) — 1:4;
грунт средней плотности (песчаник, сланец) — 1:3;
грунт низкой плотности (песчано-глинистый) — 1:2.

Для строительства высоких подпорных стен на мягком грунте лучше обратиться за помощью к специалистам. В этом случае все расчеты должны производится согласно СНиП, где учитывается устойчивость положения стены, прочность и деформация грунтов, прочность самой конструкции, сцепление с грунтом, давление грунтовых вод. При расчетах учитываются максимальные нагрузки и эксплуатационные характеристики конструкции.

Подпорная стенка из камня

Возведение подпорной стенки из натурального камня является достаточно трудоемким и требующим определенной сноровки процессом. Однако, готовая конструкция гармонично вписывается в единую ландшафтную композицию с зелеными насаждениями.

Под подпорные стенки из камня, также как и из кирпича, необходимо возводить ленточный фундамент.

Конструкция подпорной стенки из камня.

Каменную кладку можно осуществлять «сухим» и «мокрым» способом. При сухом способе швы между камнями заполняются грунтом с посадочным материалом, в будущем корневая система декоративных растений укрепит кладку. В данном случае для обеспечения дренажа нужно оставить зазоры в 5 см между каждым 4 или 5 камнями. Рекомендованная высота подпорной стены из натурального камня — не более 1,5 м.

Для возведения подпорной стенки из камня «мокрым» способом вам понадобятся такие материалы:

бутовый или тесаный камень;
известь, песок, вода для приготовления кладочного раствора;
бетон;
гравий.

Инструменты:

лопата;
кирка;
мастерок;
рулетка;
шнур;
скребки и щетки для очистки кладки;
колышки для разметки;
клинья для фиксации камней в кладке;
доски для изготовления шаблонов.

Как сделать подпорную стенку из природного камня «мокрым» способом

Конструктивные схемы сборных подпорных стен.

Рассортируйте камни по цветовой гамме и размерам. Наиболее крупные камни будут служить связующими элементами в кладке. Если необходимо, придайте камням правильную форму с помощью кирки. Расположите материалы рядом с местом выполнения строительных работ.
Кладка из камня не должна делаться «на глаз». Чтобы обеспечить ее ровность, вам понадобятся шаблоны из дерева, размер которых будет зависеть от высоты подпорной стены. К примеру, если высота стены должна быть 1 м, тогда шаблоны будут изготавливаться из досок длиной 90 см и шириной 45 см, которые сбиваются между собой в прочную конструкцию прямоугольной формы.
Установите шаблоны на бетонное основание в торцах возводимой подпорной стенки между ее камнями и грунтом. Натяните между шаблонами шнур, который будет служить ориентиром границ каменной кладки.
Каждый ряд сначала нужно укладывать без применения раствора, чтобы найти для каждого камня подходящее место.
После того, как для всех камней очередного ряда будет найдено подходящее место, приступайте к их укладке на раствор. Во избежание растрескивания в дальнейшем швов, раствор следует наносить тонким слоем. Толщина его должна быть не более 1-1,5 см.
Приготовьте известковый раствор из негашеной извести, песка и воды в такой пропорции: 1 часть извести, 2-5 частей песка (количество зависит от жирности извести) и 240-300 мл воды на 1 кг смеси. Воду вливайте постепенно, при этом непрерывно помешивая раствор, чтобы не образовывались комки. Прочность раствора можно увеличить, добавив цемент в пропорции 1:7.
На сухой фундамент под подпорную стенку нанесите известковый раствор толщиной 2 см для укладки первого ряда. Очистите от грязи и пыли камни и, смочив их водой, выложите из них первый ряд кладки. Первым должен быть положен крупный связующий камень. По краям кладки еще уложите крупные камни, имеющие более или менее правильную форму. В середине же кладки можно укладывать камни небольших размеров. Для каждого камня нужно подобрать наиболее подходящее место и позицию для обеспечения его максимальной устойчивости.
Связующие булыжники укладывайте с шагом примерно в 1 м. Так вы обеспечите достаточную прочность стенки.
Если попадаются камни, которые невозможно идеально уложить в кладку, то для их фиксации можно использовать деревянные клинья. Вынимать их следует только после полного затвердения раствора. Образовавшиеся щели замажьте раствором.
В процессе кладки следует удалять излишки раствора с помощью деревянного скребка. Когда работа над стеной будет закончена, очистите ее смоченной в воде губкой или щеткой. После полного затвердения кладки тщательно вымойте ее мыльной водой.

Подпорная стенка из дерева

Материалы:

Ящик для подпорной стенки.

брус хвойного дерева диаметром 15-20 см;
щебень для дренажа;
перфорированная дренажная труба диаметром 10 см;
геотекстиль для защиты от попадания в дренажный слой грунта;
антисептическое средство для дерева;
арматура диаметром 15 мм и длиной 120 см;
саморезы по дереву 28-30 см;
шнур и колья для разметки площадки;
мульча.

Инструменты:

ручная трамбовка;
штыковая лопата;
циркулярная пила;
шуруповерт;
электродрель со сверлом по дереву 14 мм;
кувалда для забивки кольев и арматуры;
рулетка;
строительный уровень;
кисть для обработки древесины антисептиком;
тачка для транспортировки материалов.

Древесину обязательно следует обработать антисептиками.

Подпорная стенка из вертикально расположенных бревен

Длину бревен можно выбирать любую. Чтобы они имели максимальную устойчивость, закапывать их следует на глубину, равную 1/3 от их длины: если длина бревна равна 2 м, то оно должно быть закопано на глубину 60-70 см.
Устанавливать калиброванную древесину следует в подготовленную траншею, на дне которой должен быть засыпан слой щебня толщиной 15 см. Бревна устанавливаются вплотную друг к другу, образуя сплошную стену. При этом важно строго контролировать вертикальность их установки. Скреплять бревна между собой можно проволокой или вбитыми под углом гвоздями.
С помощью заливки траншеи цементно-песчаным раствором, вы сможете добиться максимальной устойчивости стены из бревен. Заднюю сторону стены нужно покрыть гидроизоляционным материалом (рубероидом). Далее можно засыпать траншею грунтом.

Подпорная стенка из горизонтально расположенных бревен

через каждые 1,5-3 м устанавливаются опорные столбы. Чем чаще они будут расположены, тем прочнее будет конструкция;
крепить бревна горизонтально можно двумя способами:

Сделать пазы на столбах с двух противоположных сторон для закрепления в них горизонтальных бревен. Опорные столбы должны иметь больший диаметр, чем горизонтальные элементы.
Закрепить горизонтальные бревна с задней стороны опорных столбов. Так первую балку укладывают на грунт с проложенной гидроизоляцией. Прикреплять горизонтальные бревна к стойкам можно проволокой и гвоздями.

Подпорная стенка из кирпича

Подпорная стенка из кирпича.

Это классический вариант строительства подпорных стенок. Для их возведения потребуются те же инструменты, что и для стены из природного камня. Только для кирпичной кладки рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор.

Для подпорных стен из кирпича нужно возводить армированный ленточный фундамент.
Стену высотой до 1 м можно сделать своими силами. Если же по проекту стена должна будет нести повышенные нагрузки, лучше обратиться к специалистам.
Обычно для подпорной стены используют красный обожженный или клинкерный кирпич, обладающий высокой прочностью и влагостойкостью.
Траншея под основание стены должна быть шириной, втрое превышающей толщину самой стены и глубиной не меньше 1 м. На дно засыпается щебень или гравий на 20-30 см, а затем песок — 10-15 см. Все слои засыпки нужно трамбовать.
Делается опалубка, верхняя часть которой должна быть на 15-20 см ниже уровня земли. Усилить бетонный фундамент поможет уложенная на битый кирпич арматура. Для фундамента используется бетон М 150 или М 200.
Кирпич кладут с перевязкой на цементно-песчаный раствор. Во втором ряду кладки следует проложить трубы для дренажа диаметром 50 мм и шагом 1 м с наклоном к передней стороне стены.
Подпорные стенки в один кирпич могут иметь максимальную высоту 60 см. Более высокие стены требуют кладку в 1,5 — 2 кирпича. При этом нижняя часть стены должна иметь расширение, образуя своеобразную консоль.

Подпорная стенка из бетона

Схема подпорной стенки из бетона.

Воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями по устройству бетонной подпорной стенки:

Устойчивость бетонной опорной стене придаст консоль, имеющая уклон 10°-15° со стороны насыпи.
Ширина траншеи для опалубки основания стены должна быть толщиной 1,2 м, включая припуск с передней стороны стенки — 30 см и с задней — 50 см. Глубина ее должна быть 1,3 м, учитывая песчано-гравийную подушку. Необходимый уклон делается с помощью выемки грунта вручную.
Основание стены необходимо армировать, устанавливая арматуру по вертикали и вдоль стены. Арматура должна выступать из бетона не меньше, чем на 50 см. Основание стены обязательно нужно выдержать в течение месяца для обеспечения крепости бетона.
Опалубка для будущей подпорной стены делается из влагостойкой фанеры.
Чтобы швы между частями стены не расходились, их нужно армировать. После того, как бетон будет залит, в боковой части конструкции нужно просверлить отверстия, в которые будут вставляться металлические прутья с шагом 40-50 см. Из стены они должны выступать на 30-40 см.
Соединить грани каркаса можно с помощью металлических уголков, дополнительно укрепив всю конструкцию опалубки деревянными брусками 50х50 мм по всему ее периметру. С трех сторон опалубки рекомендуется выставить распорки.

Кроме монолитного железобетона для строительства подпорной стены можно использовать пенобетонные, керамзитобетонные, газобетонные блоки, значительно сокращающие расходы и время на ее возведение. Однако прочность такой стены будет уступать стене из монолитного железобетона.

Подпорная стенка из габионов

Подпорная стена из габионных конструкций.

Габионы представляют собой ящики из металлических сеток, заполненные камнями.

Рекомендации по установке подпорной стены из габионов:

Для невысоких стен из габионов (менее 1 м) нет необходимости устраивать фундамент. Достаточно очистить и выровнять участок постройки. Если высота стены будет превышать 1 м, то фундамент необходим.
Заполнение сетчатых конструкций осуществляется крупным щебнем (до 150 мм) или речными валунами. Благодаря водопроницаемости устанавливаемых сооружений нет необходимости в устройстве системы дренажа.
После заполнения сетчатых ящиков камнями, их достаточно просто установить на ровную поверхность и скрепить между собой проволокой, имеющей антикоррозийное покрытие. Следующие ряды блоков скрепляются с предыдущими при помощи проволоки.

Легко создается подпорная стенка вландшафтном дизайне, декорирванная растительностью. При ее сооружении можно не утруждать себя формированием декоративной кладки камней. Достаточно просто засыпать в сетку камни любой фракции и заполнить пространство между ними грунтом с семенами растений, которые прорастут через некоторое время.

Для получения декоративного внешнего вида стены из габионов нужна тщательная укладка камней. С лицевой стороны аккуратно уложите красивые декоративные камни. С задней же стороны стены достаточно засыпать недорогой каменный материал. Подпорные стенки придадут вашему участку небычный вид

dizainlandshafta.ru

Подпорная Стенка: Зачем Она Нужна?

Планируя что-то посадить или построить на своем участке, используйте приемы оптической иллюзии. Это прекрасный способ оригинально и, главное, правильно оформить ландшафт. Создать необычные запоминающиеся композиции.

Терраса — конструкция в виде площадки с крышей на свежем воздухе, примыкающая к стене дома и являющаяся его продолжением. Терраса не имеет стен и дверей, а только невысокие перила или портики со свободным входом. Ее можно сравнить с балконом, расположенным на земле.

decorateme.com

Статьи о ландшафте и благоустройстве: подпорные стенки.

Что это такое и зачем это нужно?

Из чего состоит подпорная стенка?

Из чего делаются подпорные стенки

Интересное и зрелищное: какими могут быть подпорные стенки

Скучные темы – разумеется, в самом первом приближении – остались позади. Теперь поговорим о красивом.

Не только функция

Другие статьи о ландшафтном дизайне: с чего начать, как строятся ландшафтные работы, освещение на участке, кострища и очаги, декоративные рутарии, валуны в ландшафтном дизайне, пергоны в ландшафте, имитационная плитка, зимний ландшафтный дизайн, декоративные отсыпки, сухие и «натуральные» ручьи, системы автоматического полива, декорирование инженерных систем, животные на участке (как им сделатьхорошо).

Подпорная стенка из песчаника.

В процессе формирования.

Результат.

Еще вариант с использвоанием песчаника.

Стенка с облицовкой из песчаника (в основе — бетон).

Стенка с облицовкой натуральным камнем.

Стена, полностью сложенная из натурального камня. Сверху сделана как вазон.

Подпорная стенка из валунов.

Валуны на растворе.

Стенка из оштукатуренных газоблоков с рстениями в промежутках.

Подпорная стенка из кирпича.

А вот просто бетонная подпорная стенка. Без облицовки.

Подпорная стенка с облицовкой гранитом.

Гадионная подпорная стенка.

Пергонная подпорная стенка со стеклом, подсветкой и фонтаном.

Деревянная подпорная стенка небольшого формата.

Более массивная стенка из дерева.

Серия подпорных стенок на террасированном участке.

Декоративные вставки в подпорной стенке.

Подпорная стенка, переходящая в скамейки.

landscape.spb.gazony.com

Подпорные стенки

Подпорные стенки являются одним из важнейших многофункциональных архитектурно-планировочных элементов ландшафтного дизайна. Главная функция подпорных стенок — укрепление грунта на склонах и откосах. Участки со сложным рельефом, где есть перепады высот более 50 см, нуждаются в террасировании для оптимального использования земли, создания условий для нормального роста культурных растений. Самый надежный способ укрепить террасы — соорудить подпорные стенки.
С помощью формирования горизонтальных уступов, укрепленных подпорными стенками, создается новый рельеф сада, защищается земля от почвенной эрозии и предотвращается ее размывание.

Водный поток, бьющий из подпорной стенки, дает начало ручью.

Без подпорных стенок не обойтись, если участок расположен на берегу природного водоема, оврага или на территории, подверженной эрозии почв. В условиях Подмосковья довольно много участков, где близко походят грунтовые воды, и, что еще хуже, имеются так называемые «плывуны». В таком случае подпорные стены возводятся специалистами, так как они представляют собой сложное инженерное сооружение с сильно заглубленной частью.
Помимо выполнения практической задачи, подпорные стенки играют важную декоративную роль.

Функции подпорных стенок
Профессионально составленная геодезическая карта показывает природный рельеф участка со всеми высотами и впадинами. Благодаря этому документу можно грамотно спланировать дизайн сада, разместить террасы, укрепив их подпорными стенками. После строительства дома на территории часто возникает искусственный рельеф. И в этом случае планировка сада потребует устройства горизонтальных поверхностей для посадки растений. Самый примитивный выход в данной ситуации — выравнивание поверхности участка с помощью многих тонн закупленного грунта. Ландшафтный архитектор предложит оптимальный вариант использования перепадов высот.

Подпорные стенки из бетона, облицованные плитняком, делят участок на три функциональные зоны: парадную зону, зону отдыха, зону плодового сада и огорода.

На участке с уклоном или сложным рельефом с помощью подпорных стенок создаются террасы, благоприятные для выращивания деревьев и кустарников, газонных трав и других декоративных растений. Подпорные стенки на ровном участке помогают выделить часть приподнятого сада, зрительно разделить его на функциональные зоны, создать благоприятные условия для растений на участках с близким залеганием грунтовых вод. В целом же, использование террасирования и подпорных стенок позволяет создать оригинальный рельеф, объемность сада.

Применение подпорных стенок при создании искусственной возвышенности.

Подпорные стенки часто становятся сильным декоративным элементом всего сада. При этом ландшафтный дизайнер может удачно объединить подпорную стенку с цоколем дома и, скажем, с эффектным альпинарием или водопадом.

На одной из подпорных стенок устроен водопад.

Материалы для подпорных стенок
Как уже отмечалось выше, при больших объемах строительства и необходимости большого заглубления наиболее практичен бетон. Это может быть монолитный бетон, который в дальнейшем облицовывается декоративными материалами, или готовые бетонные блоки, которые нынче выпускают самых разных размеров и форм.
Второй по популярности материал для подпорных стен — кирпич. Даже самый простой и дешевый, он может сыграть важную роль в дизайне сада, ведь его также можно облицевать декоративной плиткой, натуральным или искусственным камнем. При использовании облицовочного кирпича большую роль играет мастерство каменщика, способного выкладывать из материала оригинальные узоры.
Более дорогой, но и более эффектный материал — натуральный камень. Это может быть известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, доломит, валуны или речная галька… В общем, выбор богатый, но лучше смотрится тот камень, что характерен для данной местности. Из камня строят как стенки на растворе, так и сухие, когда вместо раствора щели заполняют почвой, в которую высаживают растения. Однако сухие подпорные стенки не могут быть выше 1 м, если напор почвы большой.

Подпорная стенка из песчаника.

Довольно широко в строительстве подпорных стен используется искусственный камень, который производят из каменной крошки и бетона. Такие блоки могут иметь гладкую, шероховатую и даже грубо отесанную поверхность. Такой материал для стенок уместен, если из него же сделаны скамейки, контейнеры для растений, барбекю и прочие малые архитектурные формы.
В саду пейзажного стиля особенно хороши подпорные стенки из дерева. Конечно, этот материал наименее долговечен, но он очень гармоничен окружающей природе средней полосы России. Кстати, продлить жизнь таким сооружениям в саду можно, выбрав в качестве материала лиственницу, обработанную средствами, повышающими ее устойчивость к атмосферным воздействиям.

Правила строительства подпорной стенки
Подпорные стенки высотой более 1 м требуют профессионального подхода, как на стадии проектирования, так и на стадии строительства. При этом учитывается степень рыхлости и подвижности грунта, ливневые и паводковые потоки.
В большинстве случаев для подпорных стен высотой более 1 м на подвижных почвах требуется устройство фундамента. Это может быть как простая, хорошо утрамбованная подушка из гравия и мелкого щебня толщиной не менее 15 см, так и настоящий фундамент с использованием камня и бетона. На рыхлых песчаных грунтах лучше делать свайный фундамент. На глинистых — фундамент поверхностного заложения. При строительстве следует учитывать, что при высоте более 1 м стенка будет испытывать большое давление расположенного за нею грунта и воды.

Эскизный проект подпорной стенки из бетона с отделкой плитняком.

Важное значение имеет грамотное устройство дренажа. Это могут быть простые фильтрационные отверстия, которые делают в нижней части стенки (либо закладываются трубы) через определенные интервалы — чтобы вода могла проходить через стену на нижнюю террасу. При этом с внутренней стороны подпорной стенки засыпают щебень или гравий. Более сложный вариант — устройство подземного дренажа с использованием перфорированной дренажной трубы и отводом воды в дренажный колодец. Такой дренаж обязателен на тяжелых, глинистых почвах.
В зависимости от функций подпорные стенки строятся либо практически на поверхности почвы, либо сильно заглубленными. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды, большой перепад высот, то подпорные стенки уходят в глубь с расчетом 1,5 раза больше ширины сооружения.
Подпорные стенки из бетона могут быть монолитными и сборными. Монолитные представляют собой прямоугольные или трапециевидные конструкции с разным направлением наклона. У них может быть ломаный или ступенчатый профиль, выступающее нижнее ребро и т. д. Сборные стенки чаще всего делают из железобетона в виде отдельных блоков или плит, которые собирают на месте.

Подпорная стенка из монолитного бетона с отделкой плитняком, альпийская горка и ручей.

Для повышения устойчивости подпорной стенки из камня ее внешнюю сторону делают с небольшим наклоном назад (примерно 10 градусов). Чтобы стенка была более естественной, ее края присыпают почвой, декорируют почвопокровными растениями.
Толщина верхней части подпорной стенки должна быть не менее 40—50 см. На глинистых почвах толщина основания стены должна составлять одну четвертую часть ее высоты, на рыхлых песчаных или влажных – не менее половины высоты.
Высокие подпорные стенки возводят только в крайнем случае, например, для укрепления берега реки, озера или оврага. Во всех остальных случаях предпочтение отдается невысоким стенкам — до 60 см высоты. Для этого делают несколько террас, возводя 2—3 стенки. Длинные стенки также не являются украшением сада. Их зрительно разбивают на небольшие элементы с помощью различных архитектурных сооружений — лестниц, ниш, цветников, пристенных скамеек и т. д.
Береговая линия часто закрепляется подпорными стенками заборного типа, т. е. устанавливаются опоры, пролеты между которыми заполняются плитами или габионами.

Подпорная стенка как элемент декора
Подпорные стенки — очень сильный декоративный элемент. Они украшают участок и придают ему индивидуальность. Но только в том случае, если спроектированы грамотно, построены качественно, тщательно вписаны в окружающий ландшафт.
Общий дизайн сада диктует и оформление подпорных стенок. В саду регулярного стиля не делают подпорные стенки из дерева, зато они очень гармоничны в пейзажном саду. Классический особняк из красного кирпича предполагает использование этого же материала для устройства подпорных стенок. Оштукатуренное родовое гнездо с колоннами и высокой широкой лестницей, с балюстрадами, сад с белоснежной ротондой, конечно же — каменные подпорные стенки с широкими лестницами, украшенными вазонами и даже скульптурами.
В большом саду вполне логично будет использовать подпорные стенки, выполненные из разных материалов. Например, в парадной части сада стенку можно облицевать тем же материалом, что и цоколь дома, а в лесистой части сада подпорная стенка может быть исполнена из дерева.

Отделка цоколя дома и подпорных стенок выполнена в едином стиле.

Подпорная стенка из спилов деревьев разделяет участок на две части: парадную зону с газоном и зону естественного леса.

Опытный ландшафтный дизайнер не только подберет для стенок материал, наиболее подходящий для общей стилистики сада, но и наиболее эффективно использует различные декоративные элементы. Это могут быть вазоны или контейнеры для растений, скульптуры, декоративные растения. Особенно важно правильно организовать лестницы-переходы. Они должны быть удобными, надежными, по форме и исполнению соответствовать стилю сада. Следует предусмотреть не только лестницы со ступенями, но и удобные съезды для велосипедов, садовых тележек и т. д.

Растения для подпорных стенок
Проще всего подобрать растения, которые будут соседствовать с подпорными стенками. Рядом с невысокими хорошо растут декоративные кустарники. Хвойные культуры гармонично соседствуют со стенками из натурального камня.

Хвойные культуры гармонично соседствуют со стенками из натурального камня.

Очень эффектно соседство подпорных стенок с альпинариями, искусственными ручьями и водоемами. Подпорная стенка может служить защитой для зоны отдыха или окружать старое дерево, оказавшееся ниже нового уровня почвы. Она может стать опорой для раскидистого кустарника, полуплетистой розы.
Сухая каменная подпорная стенка может с успехом выполнять роль рокария. Для этого нужно заполнить щели и швы кладки почвой и высадить растения. Однако подобрать растения нужно грамотно. Во-первых, они должны терпимо переносить щелочную реакцию почвы. Во-вторых, достаточно засухоустойчивы, ведь среди камней всегда будет мало влаги. В-третьих, обладать компактной корневой системой и надземной частью. Короче, это должны быть преимущественно представители альпийской флоры. Чаще всего для заселения подпорных стенок используют арабис, алиссум, гвоздику перистую или серо-голубую, камнеломку, колокольчик, обриету, флокс шиловидный, чабрец и тимьян, различные виды полыни.
Для вертикального озеленения подпорных стенок можно использовать зимостойкие виды плюща, барвинок малый, ракитник, дюшенею индийскую и декоративную землянику.

sobinova44.ru

Подпорная стенка из камня своими руками

Среди разнообразных приемов декора, которые широко применяются в настоящее время для украшения загородных участков, наиболее выразительным и оригинальным элементом дизайна являются подпорные стенки.

Они служат не только визитной карточкой сада, но и имеют большое практическое значение.

Подпорная стенка незаменима на участках со сложным рельефом. С ее помощью можно красиво оформить перепады высот, укрепить склон, или выделить различные функциональные зоны участка. На скучном плоском участке подпорная стенка «разбавит» монотонность ландшафта, сделает его более функциональным и интересным.

Подпорная стенка может быть выполнена из самых разных материалов. Например, из бетона, бревен или кирпича. Но наиболее интересным решением, органично вписывающимся в любой загородный ландшафт, является сооружение подпорной стенки из камня.

Для строительства подпорной стенки из камня своими руками чаще всего используют: песчаник, бутовый камень, гнейс, валуны, доломит, крупную гальку и др.

Подпорные стенки можно возвести двумя способами: на цементном растворе или методом сухой кладки. Если предполагается построить невысокую стенку (высотой менее метра), можно использовать метод сухой кладки. Для более высоких сооружений лучше применять цементный раствор.

Подпорная стенка из камня своими руками на цементном растворе.

Создание фундамента.

Для строительства стенки на цементном растворе, прежде всего, необходимо залить ленточный фундамент. Для фундамента выкопать траншею, повторяющую контуры будущего сооружения, на глубину сорок — пятьдесят сантиметров, шириной, соответствующей ширине подпорной стенки.

Уложить подушку из песка, насыпанного слоем 10 см., и слоя гравия 20 см.. После чего подушку необходимо пролить водой и утрамбовать.

Залить бетонный раствор, приготовленный из цемента, щебня и песка. Берется по две части щебня (гравия) и песка на одну часть цемента. Густота бетона должна соответствовать густоте картофельного пюре.

Для того чтобы фундамент в последствии не треснул, использовать арматуру диаметром от десяти до четырнадцати миллиметров. Для связки фундамента с кладкой выпустить несколько прутов длиной около 15 см. наверх.

Залить фундамент бетоном, не доходя до поверхности земли около пяти сантиметров. Когда бетон затвердеет, сделать изоляцию из рубероида между будущей подпорной стенкой и грунтом.

Можно приступать к укладке камня.

Ширина стенки в верхней ее части должна составлять не менее 30 см. Перед укладкой камни необходимо рассортировать и смочить водой.

Вначале первый ряд камней положить без раствора, чтобы подобрать самое удачное сочетание их по цвету и размеру. Затем, на цемент уложить первый связующий камень. Для связки подобрать самые крупные камни. Их нужно использовать по всей длине стенки примерно через метр.

Для отвода воды необходимо предусмотреть дренажные отверстия в швах между камнями. В отверстия вставить обрезки пластиковых или металлических труб, расположив их под наклоном, чтобы вода свободно уходила вниз.

При строительстве подпорной стенки своими руками укладывать камни нужно по принципу кирпичной кладки: шов двух нижних камней должен перекрываться верхним камнем. При этом камни необходимо класть как можно более плотно, с небольшим уклоном каждого ряда в сторону откоса. Кладку заканчивают сооружением декоративного карниза. Для этого последний ряд выкладывают из ровного, плоского плитняка.

Подпорная стенка из камня, выложенная способом сухой кладки.

Данная конструкция стенки не предполагает сооружения бетонного фундамента. Нижняя часть стенки и будет являться ее основанием.

Прежде всего, необходимо снять грунт на глубину 30 — 40 см.

Учитывая, что для устойчивости стенки, ее ширина в верхней части должна быть не менее тридцати сантиметров, при этом плавно утолщаясь книзу на десять сантиметров через каждые полметра высоты, рассчитать ширину траншеи.

Положить дренаж: 20-ти сантиметровый слой щебня, который нужно полить водой и утрамбовать. Нижняя часть стенки, выкладывается из самых крупных камней. Камень кладется сухим методом, без использования цементного раствора. Укладывать камни нужно также как и в предыдущем случае, применяя прием кирпичной кладки, и через каждый метр, используя крупные перевязочные камни. Верхнюю часть стенки необходимо выкладывать, тщательно выравнивая камни по высоте.

Щели между камнями заполнить плодородным грунтом и высадить декоративные растения. Крупные растения высаживаются во время кладки, мелкие – после ее окончания.

Похожие статьи на сайте:

ideal-garden.ru