Подпорная стенка из бруса: Как сделать подпорную стенку из дерева

Содержание

Подпорная стенка из дерева — 89 фото типов элегантных конструкцийall-designstroy.ru

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

  • невысокая стоимость;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая безопасность;
  • возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

  • При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
  • Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
  • На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
  • Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
  • Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
  • Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

  • Провести разметку участка;
  • Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
  • Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
  • С использованием арматуры уложить нижний брус;
  • Уложить первый ряд;
  • Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
  • С помощью геотекстиля сделать дренаж;
  • Уложить третий ряд;
  • Установить Т-образные якоря;
  • Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
  • После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

  • При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
  • Провести разметку участка;
  • Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
  • Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
  • Установить крайний брус. Он будет эталоном;
  • Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
  • Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
  • Устроить дренаж;
  • Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Фото подпорной стенки из дерева

 

Также рекомендуем просмотреть:

Подпорная стенка своими руками: вполне по силам

Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.

Из камня

Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить  ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.

Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.

Подпорная стенка из бревен или бруса

Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

Подпорная стенка из бревен

Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.

  1. Роем траншею 60 см глубиной
  2. На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
  3. Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
  4. Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
  5. Заливаем бетон до уровня грунта.

Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.

Подпорная стенка из бруса

Из бруса

Подпорная стенка из кирпича

Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.

Из кирпича

Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:

  1. Роем траншею 50 см глубиной
  2. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
  3. Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
  4. Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3.  В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
  5. На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.

Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.

Из кирпича

Подпорная стенка из природного камня

Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.

Из природного камня

Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.

Из камня

Подпорная стенка из бетона

Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

Из бетона с облицовкой камнем

Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

  1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
  2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
  3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
  4. Заливаем опалубку бетоном.
  5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

Из бетона

Подпорная стенка из габионов

Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:

  • легкость обустройства
  • невысокая цена
  • экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
  • аккуратный и привлекательный внешний вид.

Из габионов

Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:

  1. Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
  2. Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
  3. Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.

Из габионов

Заключение

Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.

Подпорная стенка из бруса

В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Содержание статьи:

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

  • в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

  • уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

  • древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
  • использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

  • вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

Вертикальная стена подпорная.

  • горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

Горизонтальная подпорная стена

  • комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

Подготовка участка для террасирования.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;
  • подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
  • монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.

Забивка бревен опорной стены.

  • выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

  • невысокая стоимость;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая безопасность;
  • возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

  • При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
  • Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
  • На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
  • Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
  • Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
  • Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

  • Провести разметку участка;
  • Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
  • Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
  • С использованием арматуры уложить нижний брус;
  • Уложить первый ряд;
  • Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
  • С помощью геотекстиля сделать дренаж;
  • Уложить третий ряд;
  • Установить Т-образные якоря;
  • Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
  • После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

  • При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
  • Провести разметку участка;
  • Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
  • Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
  • Установить крайний брус. Он будет эталоном;
  • Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
  • Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
  • Устроить дренаж;
  • Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.

Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.

Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.

Подпорная стенка из бревен или бруса

Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.

  1. Роем траншею 60 см глубиной
  2. На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
  3. Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
  4. Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
  5. Заливаем бетон до уровня грунта.

Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.

Подпорная стенка из кирпича

Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.

Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:

  1. Роем траншею 50 см глубиной
  2. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
  3. Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
  4. Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3. В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
  5. На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.

Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.

Подпорная стенка из природного камня

Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.

Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.

Подпорная стенка из бетона

Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

  1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
  2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
  3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
  4. Заливаем опалубку бетоном.
  5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

Подпорная стенка из габионов

Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:

  • легкость обустройства
  • невысокая цена
  • экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
  • аккуратный и привлекательный внешний вид.

Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:

  1. Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
  2. Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
  3. Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.

Заключение

Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.

Подпорные стенки из дерева

&nbsp&nbsp

Подпорная стена — это сооружение из различных строительных материалов, устраиваемое на участках, имеющих явно выраженный перепад высоты рельефа. Выполняя свою основную задачу — удерживать грунт — она также является ещё зонирующим и декоративным элементом, вносящим в пейзаж свой специфический колорит, придающим саду объемность. В зависимости от общего стилевого решения дома и сада подпорные стенки и их элементы могут быть выполнены из разных материалов и принципиально различными способами. Чаще всего используется натуральный камень, монолитный бетон или бетонные блоки, кирпич и даже древесина. С не меньшим успехом может применяться металл, керамика, габионные блоки с любыми (в зависимости от назначения стенки) наполнителями, блоки из стекла и другие неожиданные материалы. По способу возведения стенки, как правило, можно разделить на три вида: несущая стена из бетона (чаще всего требующая облицовки), стенка из определенного материала, выложенная сухой кладкой и стенка, выполненная на связующем растворе (например, камень, кирпич, бетонные блоки).

&nbsp&nbsp

Одним из самых популярных материалов для сооружения подпорных стенок, является древесина. Деревянные подпорные стенки после соответствующей обработки достаточно долговечны и декоративны. Их можно изготавливать из расторцованного в нужный размер бруса или брёвен, уложенных горизонтально или вкопанных в грунт вертикально, а также из бамбука, плетня или просто цельных, иногда даже неокорённых или же распиленных повдоль стволов деревьев. Верхние концы пропитываются антисептиком, а заглубленные в землю лучше всего обрабатывать горячим машинным маслом, креозотом, гудроном или битумом. После этого деревянные подпорные конструкции будут надежно служить в течение многих лет.

К породам, лучше всего применимых для этих целей, относятся сосна, осина и лиственница, хотя и с другими породами можно работать вполне успешно, надо только помнить и быть готовым к тому, что через определенное время ветхие элементы конструкции придется заменять.

Инженерное и дизайнерское решение деревянная стенка может иметь разное.

Один из примеров — вертикально вкопанные и плотно подогнанные друг к другу обтесанные столбы. Для этого вдоль склона выкапывается траншея, глубина которой обусловлена высотой будущей стенки: чем выше её наземная часть, тем больше глубина траншеи. Высота столбов, образующая верхнюю линию стенки, может быть разновеликой. Это определяется как объективными причинами, например, высотой укрепляемого склона и наличием брёвен необходимой длины, так и субъективными — дизайнерским замыслом и желанием заказчика. Подготовленные столбы, плотно выставленные в ряд, с задней стороны закрепляются брусками, связывающими элементы конструкции между собой в секции из пяти-шести штук. Бруски прибиваются также и друг к другу внахлест для жёсткого соединения отдельных секций между собой.

После тщательной установки по отвесу, траншея закапывается и послойно трамбуется. Как и в других случаях строительства подпорных стен, здесь нельзя забывать о глубинном дренаже и организации поверхностного стока.

Стенка из небольших отдельных секций выполняется проще. В этом случае можно буром сделать выемку грунта для опорных столбов, на которые закрепятся отдельные секции. Столбы должны быть установлены не реже чем через 2–3 метра. Аналогичным способом можно укрепить продольные доски или отрезки бруса, но роль опор здесь могут играть металлические штыри, прочно заглубленные в землю.

Довольно несложно построить декоративную стенку в виде плетня. Для этого опорные колья должны находиться на расстоянии 20–40 см друг от друга. Из веток между кольями плетут лозу необходимой высоты (как правило, не выше 1 м), которую определяет сам размер кольев. Для защиты стенки от влаги, со стороны удерживаемого грунта устраивают простую гидроизоляцию, например, из рубероида или специальной плёнки.

Справочник по строительству и отделке малоэтажных зданий, планировке и ландшафтному дизайну


Просмотров статьи: 14955 с 06.01.2010

Ознакомиться с изданиями из категории «Ландшафтный дизайн»

Подпорные стенки из дерева

Строительство / Ландшафтный дизайн


Дерево очень удобный и, главное, самый распространенный у нас материал. Да, срок его жизни в подпорной стенке будет невелик по сравнению с камнем, бетоном и кирпичом, зато конструкция обойдется дешевле, выглядеть будет потрясающе, особенно в саду кантри.

Из дерева можно построить очень разнообразные по внешнему виду и оригинальные подпорные стенки. Для этого не нужно обладать особым мастерством. Просто следуйте технологии, и все у вас получится!

Первое, что нужно сделать, — заготовить материал. Если планируете взять за основу обычное бревно, поставленное вертикально, то необходимо заказать доставку материала определенной длины и требуемого диаметра. И какого? Давайте здесь немного разберемся. Бревна на треть длины будут вкопаны в землю. Диаметр бревен — чем толще, тем долговечнее. Но не думаю, что удастся найти пиловочник толще 15-20 см. Это нормально. Сейчас даже дома строят из бруса диаметром 15 см.

Что касается высоты подпорной стенки, то я бы не стала строить высокую подпорную стенку из деревянных бревен. Во-первых, чем она выше, тем больше и тяжелее бревно, тем сложнее с ним работать, и тем больше людей придется привлекать к процессу, и тем дороже он обойдется в конечном итоге.

Для метровой подпорной стены понадобятся бревна длиной 150 см и диаметром 15 см (найдете толще, хуже не будет). Третья часть бревна (50 см) будет вкопана в грунт, поэтому по всему периметру стены выкапывается траншея глубиной 50-60 см (чтобы ещё дренаж сделать), в ширину — чуть шире диаметра бревна (чтобы с каждой стороны оставалось примерно по 10 см).

Части деревянных столбиков, которые предстоит вкопать в землю, необходимо защитить от гниения. Сделать это можно несколькими способами: обработать антисептиком, покрыть битумом или отработанным маслом в несколько слоев либо обуглить на костре.

Бревна выставляют в траншее (на подготовленную подушку из гравия или щебня с песком), следя за тем, чтобы положение их было строго вертикальным. Укрепить конструкцию из отдельных элементов можно проволокой или прибив гвоздями рейки — там, где одна рейка заканчивается, накладывают внахлест другую, чтобы не было разрывов. Рейки тоже имеет смысл обработать.

Потом нужно заполнить траншею, чтобы бревна стояли плотно друг к другу и не качались при нажатии на них. Многие специалисты предлагают залить траншею бетонным раствором. Безусловно, это самый надежный способ зафиксировать бревна и обеспечить их неподвижность. Но! Всегда надо думать о последствиях. Кстати, а вы знаете, что французские архитекторы проектируют все здания и сооружения с таким расчетом, чтобы их потом можно было разобрать? Ведь молодцы, умеют думать на перспективу. Вот и в нашем случае давайте подумаем, что мы будем иметь через несколько лет. Дерево не любит бетон и при соприкосновении с ним начинает набирать влагу от бетона, сыреть, покрываться плесенью, разными грибками, — и процесс гниения уже не остановить. Но допустим, что на сроке службы деревянной стены этот факт не скажется, и она отстоит положенный ей срок, и в любом случае постепенно начнет разрушаться, и самое слабое место будет у поверхности земли на стыке с забетонированной поверхностью. Бревна начнут выпадать, как гнилые зубы, установить на место «выбывших» новые бревна не удастся — внизу бетон. Единственный вариант — убрать все старые бревна и на месте оставшегося фундамента построить бетонную, кирпичную или каменную стену. И это будет не так-то просто, учитывая, что подпорная стенка функциональная и сдерживает определенную массу грунта от обрушения.

Но я советую вам отказаться от бетонирования и ограничиться укладкой в самый низ некрупных камней или крупного щебня, чтобы зафиксировать положение столбов, а сверху в траншею засыпать и утрамбовать землю либо гравий (можно обойтись только последним). В итоге вам не понадобится тратиться на покупку цемента или раствора, а по прочности и внешнему виду конструкция будет абсолютно одинаковой.

Кстати, мы забыли о том, что бревна наши будут подвергаться разрушительному воздействию окружающей среды и со стороны удерживаемого грунта. Поэтому обработку антисептиком можно провести по всей длине бревна, в принципе, как и обработку маслом. А вот обжечь бревна ровно — так, чтобы этого не видно было с фасадной стороны, — не удастся. Можно попробовать, но очень аккуратно, обработать внутреннюю поверхность деревянной стены битумом или просто проложить слой рубероида между деревом и грунтом.

Не забудьте с внутренней части подпорной стенки скрепить бревна не только внизу, о чем я уже говорила, но и сверху, чтобы «пародонтоз» не образовался. Удобнее всего это сделать с помощью гвоздей и проволоки. В каждое бревно вбиваем гвоздь со стороны, противоположной фасадной, а потом заматываем на них проволоку, с максимальным усилием притягивая бревно и фиксируя это положение заматыванием проволоки на гвоздь.

Гораздо проще в исполнении деревянная стенка из горизонтальных бревен. Технология аналогична той, что используется при установке бревен вертикально: точно так же дерево обрабатывается и защищается от гниения, готовится основание-подушка, и есть лишь одна разница: в землю вкапываются только столбы, на расстоянии 2-3 м друг от друга, а находящиеся между ними в горизонтальном положении бревна расположены только над землей.

В каждом бревне вынимают паз и делают гребень (кроме самого нижнего — там только гребень, и самого верхнего — в нем только паз) по всей его длине. Концы бревен выпилены тоже в форме гребня (шипа), чтобы он заходил в паз столба. Последовательность устройства конструкции: вкапывают и фиксируют деревянные столбы, между ними вставляют бревна в горизонтальном положении, чтобы их боковой гребень вошел в вертикальный паз столба, бревна укладываются друг на друга, и гребень нижнего бревна плотно входит в паз вышележащего.

Получается плотная и прочная конструкция. Процесс сборки напоминает детский конструктор Lego.

В такой технологии устройства стены особое внимание следует уделить столбам — лучше, если они будут толще, чем горизонтальные бревна, чтобы обеспечить надежное соединение между ними. Чем глубже паз в столбе, тем прочнее все сооружение.

Марина Иванова

85 фото особенностей устройства и монтажа

Откосы рельефа на участке затрудняют землепользование, кроме того, сезонные сползания грунта и проблемы с водоотводом вредят постройкам и коммуникациям. При умелом подходе эти недостатки станут преимуществом. Террасирование и строительство подпорных стенок позволит не только решить технические проблемы — выровненные площадки расширят возможности обработки земли, но и станут основой для создания собственных Садов Семирамиды с оригинальным ландшафтным дизайном.

Подбор строительного материала для опор зависит от особенностей рельефа и стиля оформления. Бревна и брусья, бетон, твердые породы камней, кирпич и разные виды строительных блоков могут быть использованы для подпорных стен.

Краткое содержимое статьи:

Особенности проектирования

Подпорные конструкции возводятся на участках земли, уклон которых составляет больше 8 градусов.

На первом этапе нужно определиться с масштабом изменений рельефа: рассчитать количество ступеней, и определиться со строительными материалами.


Любителям можно возводить стены высотой не более 1-1,5 метров, устройство подпорных стенок большей высоты следует доверить профессионалом. Их помощь потребуется также в случае, если грунтовые воды на земельном участке находятся на глубине меньшей, чем полтора метра. Затруднено также строительство подпорных сооружений на песчаном неустойчивом грунте.

Конструкция опорной стенки состоит из фундамента, вертикальной части и дренажа. Размеры фундамента зависят от веса стены и качества грунта. Чем тверже почва, тем меньше глубина фундамента. На рыхлых почвах фундамент становится фактически равным по высоте с наружной частью опоры.

Для обеспечения устойчивости стены, недопущения обвала и перекосов, ей придается небольшой наклон в сторону насыпи. В центре длинных опорных конструкций выстраивают специальные выступы – разгрузочные площадки, которые используют вертикальное давление для увеличения устойчивости стены. Для защиты от воды по верхней кромке можно установить карниз или козырек.

Террасы из камня

Стенка из натурального камня станет прочным каркасом и приятным глазу украшением участка. Ширина фундамента должна быть в 2-3 раза больше ширины стены, глубина равна примерно трети наружной части подпоры.

При расчете глубины траншеи для подпорной стенки учитывается толщина подушки из песка и гравия. После того как дно заполняется подушкой, бетон заливается на таком уровне, чтобы первый слой кладки находился наполовину ниже поверхности. Дренаж можно сделать двумя способами. Разместить трубу у основания стены, или оставить в ней несколько горизонтальных отверстий для стока.

Затем можно приступить к основному этапу кладки. Снизу вверх ставятся сначала крупные камни, сцепление осуществляется бетоном. Можно выбрать также вариант сухой кладки, при которой камни выкладываются без сцепляющего материала. Их щели заполняются грунтом, в котором в дальнейшем прорастут растения.

Нужно избегать длинных вертикальных швов и крестообразных стыков между камнями. Для прочности стене можно дать небольшой (до 10 градусов) уклон. Дополнительной поддержкой станут острые края камней, углубленные в боковом грунте.


Такие сооружения сами по себе выглядят живописно, но и к ним можно применить дополнительное декорирование, разместив растения в щелях, или покрыв поверхность декоративным мхом.

Подпорные стены из бетона

В зависимости от площади террасы и особенностей почвы бетонная подпора может быть толщиной от 25 см до полуметра. На треть своей высоты стенка зарывается в землю. При возведении конструкций выше метра используются арматуры.

Помимо дренажа посредством отводящих труб нужно предпринять дополнительную герметизацию поверхности со стороны откоса, смазав ее специальным раствором. После высыхания пространство между бетоном и землей заполняется щебнем и гравием.

Непритязательный на вид бетон открывает широкий простор для фантазии. Его можно облицевать керамической плиткой, декорировать камнем или же покрыть штукатуркой. Подпорные стены из бетона являются идеальным фоном для дизайна с использованием ампельных растений.

Кирпичные стены на участке

Для подпорных стен используются прочные разновидности полнотелого кирпича. Габариты фундамента рассчитываются аналогично каменным строениям. При высоте не превышающей 60 см, толщина стенки составляет полкирпича – 12 см. При высоте от 60 до 1 метра – толщина в кирпич.


Габионы для подпорных стен

Габионы своеобразные металлические контейнеры, заполненные камнями. Они являются полуфабрикатами для сборки стены при помощи скоб и спиралей.

Наполнителем может стать любой камень: снаружи выкладываются крупные декоративные куски, внутренняя часть клетки может быть наполнена щебнем и гравием. Сетка, крепежи, а также специальные штыри для закрепления на грунте изготовляются из оцинкованной стали.

Деревянные подпорные конструкции

Подпорную стенку из бревен или крупных брусьев легко сделать своими руками, выглядит она чрезвычайно привлекательно, но, в силу своей недолговечности, требует периодической починки.

Дерево нужно обрабатывать гидроизолирующими и противогрибковыми средствами. Половина бревна, которая будет находиться под землей, может быть подвергнута обжигу и битумному покрытию, наружная декоративная часть обрабатывается специальными пропитками и лаками.


Для возведения кладки из дерева вырывается траншея, дно которой на 10 см покрывается дренажной подушкой. Затем бревна наполовину своей высоты устанавливаются внутри рва, закрепляются друг к другу при помощи проволоки и гвоздей и засыпаются гравием и щебнем для устойчивости. Можно применить и горизонтальную кладку.

Перед тем как укрепить подпорную стенку бетоном, нужно сделать дренаж, расположив у ее основания продольные или поперечные трубы. Траншея заливается бетоном на уровне 10 см от краев. Для прилегающей к грунту стороны потребуется дополнительный влагоустойчивый слой из материалов, используемых в кровельной гидроизоляции.

Стенка из покрышек

Выбор покрышек в качестве строительного материала для ограждений и террас неплохое применение идеи вторичного использования. Технология строительства предполагает ступенчатую кладку на сваях. Как видно на фото, дачный участок с подпорной стенкой из шин может выглядеть аккуратно и стильно.

Фото подпорной стенки

 

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Подпорная стенка на участке с уклоном – пример с фото

Так уж случается, что не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Вот и в моём случае был приобретён замечательный земельный участок с живописным обзором (это плюс), но с огромными перепадами в рельефе (соответственно минус). За всё, как говорится, нужно платить. Чтобы максимально защитить свой дом от периодически спускающихся сверху потоков воды, несущих за собой грязь и мусор, мною были придуманы и изготовлены каскады подпорных стен из бетона, оснащённые дренажами отводящими воду. В статье на примере рассмотрим порядок самостоятельного возведения одной из подпорных стенок на уклоне.

Сразу оговорюсь, что данная подпорная стена является частью задуманного и в будущем изготовленного кострища, места, где можно будет посидеть и прекрасно провести время в компании лучших друзей.

Начинаем с цифр.

Любая стройка начинается с расчётов и я, как человек наученный своим горьким опытом, настоятельно советую не пренебрегать этим. Отбив с помощью лазерного уровня высоты и получив все интересующие меня привязки, я приступил к самой тяжёлой работе — изготовлению чертежа. Через пару-тройку дней мой теоретический замысел был реализован на бумаге, и пришло время для практических строительных работ.

Чертеж полукруглой подпорной стенки.

Материалы для строительства подпорной стены на участке с уклоном:

  1. OSB толщиной 6 мм.
  2. Пиломатериалы 1 м3 (доска обрезная, брус 40*40, рейка).
  3. Шпилька с резьбой м8 + гайки и шайбы.
  4. Метизы и гвозди.
  5. Щебень мелкой фракции 5-10.
  6. Песок речной.
  7. Противоморозная добавка.
  8. Клеёнка 120 микрон + скотч.
  9. Стеклоарматура диаметром 8.
  10. Вязальная проволока толщиной 1.2.
  11. Труба полиэтиленовая диаметром 20.
  12. Цемент марки 500.

Перечень инструментов:

  1. Лазерный уровень.
  2. Болгарка и шуруповёрт.
  3. Циркулярная пила.
  4. Бетономешалка 140 литров.
  5. Лопата подборная и штыковая (без них, к сожалению, никак).
  6. Строительная тачка.
  7. Рожковые ключи, молоток и т.д.

Монтажно-строительные работы.

Для начала мною были перенесены все размеры в натуру и при помощи лопат убрана лишняя земля. На землю была уложена клеёнка и при помощи скотча проклеены стыки (это своего рода гидроизоляция нашего бетона). Раскроив OSB на нужные мне сегменты, я при помощи доски и бруса начал монтировать опалубку на метизы и гвозди. Надёжно раскрепив щиты дополнительно стянул их при помощи шпилек, а чтобы не оставлять их в бетоне и иметь возможность повторно их использовать в качестве гильз была заложена полиэтиленовая труба.

Опалубка для полукруглой подпорной стенки.

После крепления опалубки можно приступать к армированию. В качестве основного материала для армирования была выбрана стеклоарматура. Этот не так давно появившийся на рынке стройматериалов продукт уверенно лидирует в своём сегменте благодаря цене, долговечности (не поддаётся коррозии), техническим характеристикам и весу (лёгкий материал, который возможно транспортировать легковым автомобилем).

Арматуру закладывал в четыре ряда, перевязывая между собой вязальной проволокой, можно использовать пластиковые стяжки.

Итак, теперь всё готово для заливки бетона.

Установленная опалубка для заливки полукруглой подпорной стенки.

К сожалению, принять раствор с миксера было технически невозможно, хотя это намного облегчило бы мой труд.

Бетономешалка установлена на боевую позицию и процесс пошёл. Для создания качественного бетона настоятельно рекомендую ни в коем случае не экономить на цементе и брать только в заводской упаковке. Пропорции раствора замешивались 1:3:3 (одна часть цемента к трём частям щебня и к трём частям песка). На 1м3 раствора в среднем используется 12 мешков цемента М-500 (25кг.).

Так как дело было поздней осенью, в бетон добавлялась противоморозная присадка (тут нет общепринятой пропорции, поэтому всё делаем, отталкиваясь от инструкции производителя).

Ещё один очень не маловажный совет — старайтесь заливать бетон за один день, чтобы избежать расслоения. После окончания цементных работ, через три дня была демонтирована опалубка.

Подпорная стенка на участке с уклоном – с фото.

Вот такую красоту я планирую получить после строительства кострища.

Как построить бар на открытом воздухе

Бар на заднем дворе — это впечатляющее приложение, которое можно легко добавить на любой задний двор. Вы можете построить его на существующей поверхности, такой как внутренний дворик или тротуар, а также на земле. Если вы будете строить в районе, где нет патио или тротуара, см. Инструкции «Лист № 120, строительные стеновые панели» и «Практический лист № 220, столбы здания» для получения дополнительной информации. Обратите внимание, что этот проект потребует резки кирпичной кладки и сверления.

Видео: как построить отдельно стоящую панель-VS 2

Отметьте план и начните строительство первого курса (ов)

Установите подставку для ног и сложите следующие два ряда

Установить полку

Создайте следующие курсы tweo

Добавить столешницу

Приблизительные размеры:

Размер этой планки — 71.5 дюймов в ширину и 22,5 дюйма в глубину (1,8 м на 0,6 м) и 6 или 7 рядов в высоту, в зависимости от области применения. В этом примере показаны этапы установки бруса высотой из 7 уровней, при этом первый ряд должен быть размещен на ровном гравийном основании перед установкой внутреннего дворика.

Необходимые материалы:

Бар, 6 блюд, высокий

  • 10 AB Дублин
  • 18 AB Yorks (2 — разделены пополам)
  • 24 AB Угловые блоки (4 — насечки для концевых деталей)
  • 6 — 12 дюймовx 24 дюйма твердой поверхности (305 мм x 610 мм)
  • Материал с твердой поверхностью 2-18 дюймов x 24 дюйма (460 мм x 610 мм)
  • Материал с твердой поверхностью 3-24 дюйма x 36 дюймов (610 мм x 915 мм)
  • 4 тюбика кладочного клея
  • 1-4 фута (1,2 м) алюминиевый уголок со вставками и винтами

Бар, 7 курсов, высокий

  • 11 AB Дублин
  • 21 AB Yorks (3 — разделены пополам)
  • 28 AB Угловые блоки (6 — прорезь для концевых деталей)
  • 6 — 12 дюймовx 24 дюйма твердой поверхности (305 мм x 610 мм)
  • Материал с твердой поверхностью 2-18 дюймов x 24 дюйма (460 мм x 610 мм)
  • Материал с твердой поверхностью 3-24 дюйма x 36 дюймов (610 мм x 915 мм)
  • 4 тюбика кладочного клея
  • 1-4 фута (1,2 м) алюминиевый уголок со вставками и винтами

Необходимых инструментов:

  • Квадрат
  • Измерительная лента
  • Строка строки
  • уровень
  • Молоток и долото
  • Защитные очки и рабочие перчатки

Шаг 1. Отметьте местоположение

Определите расположение стержня.Не забудьте оставить за барной стойкой достаточно места, чтобы разместить бармена или дополнительные сиденья.

Шаг 2: Создайте первые 2 курса

Макет выкройки: курсы 1, 4 и 6

Схема выкройки: курсы 2, 3, 5 и 7

Подставка для ног

Используя схемы, показанные ниже, в области, выбранной для вашего бара, разложите блоки для первых 2 блюд.Используйте блоки AB Dublin, AB York и Corner, чтобы установить первые 2 поля. Первый ряд блоков необходимо установить блоками вверх (выпуклыми кольцами вверх). Все блоки 2-го ряда должны быть установлены так, чтобы все блоки были обращены вниз (выпуклыми кольцами вниз). Это создаст ровную поверхность для следующего шага. Блоки AB Dublin расположены под углом, а блоки AB York имеют длинную и короткую стороны.

На 1-м ходу необходимо будет сделать несколько дополнительных настроек, чтобы блоки были расположены правильно.Блок AB York нужно будет разделить пополам и разместить на концах панелей. Два угловых блока нужно будет обрезать, чтобы они соответствовали второму ряду, до длины 22,5 дюйма (0,6 м). Узнайте больше о резке и раскалывании блоков.

Шаг 3. Установите подставку для ног

По завершении 2 курса можно установить подставку для ног. Используя прочный гладкий наружный материал, доступный в нескольких размерах, установите подставку для ног, как показано здесь.В нашем примере мы используем отдельные плоские бетонные плиты. Используйте кладочный клей, чтобы прикрепить плиты опоры для ног к дорожке над и под опорой для ног. Установите панели с небольшим выступом над лицевой стороной блоков для создания упора для ног.

Шаг 4: Установите 3-й и 4-й курсы

Используя схемы, показанные выше для 3-го и 4-го блюд, установите следующие 2 курса. Не забудьте использовать кладочный клей, чтобы закрепить третий слой на опоре для ног.На этот раз курс 4 нужно будет установить в перевернутом виде, чтобы обеспечить установку полки на шаге 5.

Шаг 5: Установите полку

Полка

Как было сделано в шаге 3, используя тот же материал, но только большие части, установите полку для штанги. Используйте кладочный клей для прикрепления к слою, указанному ниже в шаге 3.

Шаг 6. Установите дополнительные курсы

Используя выкройки, установите последние 3 курса.Столбик 5 и 6 можно установить правой стороной вверх (приподнятые кольца вверх), а полку 7 — вверх дном (выпуклые кольца вниз), чтобы создать гладкую поверхность, на которой можно будет сидеть столешницей. Не забудьте закрепить слой 5 с помощью клея на верхнюю часть полок внизу.

Шаг 7: Установите столешницу

Столешница

Используя тот же материал, что и полка и подставка для ног, установите столешницу.Предварительно установите детали столешницы, чтобы определить правильный вылет. Приклейте одну из торцевых панелей на место с помощью клея для кирпичной кладки. Поместите дополнительные блоки на столешницу, чтобы удерживать ее на месте, пока клей схватывается. Продолжите установку столешницы, разместив рядом центральную и торцевую панель. Обязательно используйте дополнительные блоки и зажимы (при необходимости), чтобы удерживать столешницу на месте, пока клей схватывается.

При использовании нескольких частей для создания столешницы центральная часть может нуждаться в дополнительном усилении из-за веса переднего свеса.Используйте кусок алюминиевого уголка длиной 4 фута (1,2 м) с центром на нижней стороне центральной части. Используйте винты и вставки для кирпичной кладки, чтобы прикрепить алюминиевый уголок к нижней стороне всех частей столешницы. Обязательно удерживайте центральную часть полностью закрепленной, пока алюминиевый уголок не будет зафиксирован на месте.

Создание верхней планки для 6 курсов на существующей ровной поверхности

Чтобы построить бар AB Courtyard поверх существующей ровной поверхности, такой как внутренний дворик, вам нужно будет внести некоторые изменения в шаги, ранее показанные в этой инструкции.Начните проект, как показано на шаге 1. На шаге 2 удалите первый ряд и начните строительство с второго ряда. Этот «новый» первый курс нужно будет разместить правой стороной вверх (выпуклые кольца вверх). Вам нужно будет удалить выпуклые кольца из этого ряда, чтобы создать плоскую поверхность для опоры для ног на шаге 3. Продолжайте строительство, следуя шагам 3-7.

% PDF-1.5 % 92 0 объект > эндобдж xref 92 80 0000000016 00000 н. 0000002589 00000 н. 0000002706 00000 н. 0000003476 00000 н. 0000003587 00000 н. 0000003700 00000 н. 0000003905 00000 н. 0000003941 00000 н. 0000004441 00000 н. 0000004789 00000 н. 0000005053 00000 н. 0000005517 00000 н. 0000005657 00000 н. 0000005823 00000 н. 0000006024 00000 н. 0000006618 00000 н. 0000007728 00000 н. 0000008338 00000 п. 0000008828 00000 н. 0000009361 00000 п. 0000009648 00000 н. 0000010652 00000 п. 0000011598 00000 п. 0000011683 00000 п. 0000012053 00000 п. 0000012311 00000 п. 0000012617 00000 п. 0000012732 00000 п. 0000012835 00000 п. 0000013180 00000 п. 0000013234 00000 п. 0000013591 00000 п. 0000013849 00000 п. 0000014056 00000 п. 0000014226 00000 п. 0000015698 00000 п. 0000015888 00000 п. 0000016364 00000 п. 0000016479 00000 п. 0000016780 00000 п. 0000017154 00000 п. 0000017568 00000 п. 0000017791 00000 п. 0000018349 00000 п. 0000018744 00000 п. 0000018852 00000 п. 0000019117 00000 п. 0000019403 00000 п. 0000019751 00000 п. 0000020026 00000 н. 0000020213 00000 п. 0000020414 00000 п. 0000020844 00000 п. 0000021001 00000 п. 0000021875 00000 п. 0000022987 00000 п. 0000023345 00000 п. 0000023521 00000 п. 0000023779 00000 п. 0000025038 00000 п. 0000158317 00000 н. 0000305885 00000 н. 0000306456 00000 п. 0000309105 00000 н. 0000311556 00000 н. 0000311665 00000 н. 0000315155 00000 н. 0000316179 00000 н. 0000317488 00000 н. 0000321796 00000 н. 0000326393 00000 н. 0000328820 00000 н. 0000333128 00000 н. 0000334605 00000 н. 0000336082 00000 н. 0000336473 00000 н. 0000336589 00000 н. 0000336780 00000 н. 0000336972 00000 н. 0000001896 00000 н. трейлер ] / Назад 618914 >> startxref 0 %% EOF 171 0 объект > поток h ޜ mHTA ߙ * ᚂ I ~ KJd1f [$ KI ~ ~ $ W \ s! L3 [Q «\ 0b3% 22ԢL ~ 9 {a83

Построить подпорную стену из бетонных блоков

Сделай сам — 5480 долларов (Сделано за 9500 долларов)
Навык — 7/10
Время — 5 дней

Стартовые стержни, встроенные в базовый тип, определяют размер основания и прилегают к вертикальным стержням, а стены строятся с перекрещенными горизонтальными стержнями.Затем пустотелые блоки заполняются бетонным основанием в качестве анкера для прочной, устойчивой стены, способной противостоять давлению почвы и воды.

Высота стены и тип грунта определяют размер фундамента и требования к стальной арматуре, поэтому уточняйте в строительном органе правила и технические спецификации, а также любые требуемые разрешения совета.

СОВЕТ Нанесите на стену текстурную отделку или покрасьте ее в цвет.

Остерегайтесь труб
Чтобы не копаться в водопроводных трубах, электрических кабелях и телефонных линиях, посетите сайт www.dialbeforeyoudig.com.au или позвоните по номеру 1100, чтобы получить бесплатную справочную службу для поиска подземных труб и кабелей в любом месте Австралии

Как построить подпорную стену

Загрузите полную версию проекта в формате pdf здесь

Установите уровни — Установите уровень линии стены и участка, на котором предстоит выемка грунта, вбивая длинные колышки за концы стены и используя кучу для проверки глубины выемки. Отметьте высоту фундамента и готовой стены с обоих концов и углов.

Выкопайте стену для стены — Используйте экскаватор, чтобы разрезать линию стены, выровняв прилегающую территорию и выкопав основание. Удалите отходы с помощью рыси и грузовика. СОВЕТ Для небольшой стены вместо экскаватора можно использовать кирку и лопату.

Установить дренаж и трубы — Расположите дренажные ямы спереди, соединенные с трубами ливневой канализации, а сельскохозяйственную трубу позади основания.Расположите стальные продольные и базовые поперечные стержни, привязывая стартовые стержни к центру 400 мм, первые 100 мм от конца (см. Схему 2 на следующей странице).

Залейте бетон — Заполните траншею бетоном до заданной высоты и выровняйте стяжкой, используя кувшин, чтобы проверить ровность бетона, завершая обработку вокруг стартовых стержней деревянной теркой. СОВЕТ Убедитесь, что стержни выровнены по центру 400 мм.

Постройте концы стены — Разложите первый ряд блоков, выложив их насухо на основании, убедившись, что углы прямоугольные.Раствор перемешать и выложить блоки. Постройте конец или угол с центрами блоков над стыками трассы ниже. СОВЕТ Используйте спиртовой уровень для проверки блоков.

Установите линии укладки — Установите линии на концах для направления каждого курса. Нанесите раствор на основание на переднюю и заднюю часть блоков. Положите базовый курс на стартовые стержни, нажимая на них ровно. СОВЕТ Оставьте каждый третий вертикальный шов открытым в качестве дренажного отверстия.

Разместите арматуру — Укладывайте стержни на каждом втором ряду с перекрытием на 500 мм и переворачивая чередующиеся ряды, чтобы открыть стропу для горизонтальных стержней.Раскатайте сельскохозяйственную трубу диаметром 100 мм с муфтой из геоткани за стеной, выходы должны выходить за концы.

Постройте стену — Нанесите до 1,5 м раствора вдоль переднего и заднего краев дорожки, смазывая концы четырех блоков за раз, располагая и постукивая по струне. Протолкните фуговку по стыкам, почистите стену щеткой и губкой.

Заливка и засыпка стены — Залить бетон в сердцевину блоков и утрамбовать его утрамбовкой с помощью стержня, оставив для застывания не менее семи дней.Позади стены постелите геотекстильную ткань поверх почвы и засыпьте ее дренажным материалом, например, переработанным измельченным бетоном.

Бетонные подпорные стены — стержни, стены, опоры, центры, основание, горизонталь и контрфорсы

Таблица 14 (A) представляет собой иллюстрацию подпорной стены контрфорта, построенной железной дорогой Лакаванна в Буффало, штат Нью-Йорк. Эта стена была построена как часть работ по подъему пути Буффало и имеет высоту 24 фута (см. Рис. 91). Такой же тип конструкции использовался для всех стен более 12 футов.Для стен высотой менее 12 футов было принято сечение, показанное на рис. 92.

Армирование усиленной секции состоит из горизонтальных и вертикальных стержней у лицевой стороны стены, горизонтальных стержней в основании и наклонных стержней в контрфорсах, причем во всех случаях используется квадратная низкоуглеродистая сталь. Те, которые уложены горизонтально перед стеной, имеют материал разнесен по разным центрам, дальше друг от друга вверху и ближе внизу, чтобы обеспечить растущее давление по направлению к нижней части стены.Вертикальные полосы на лицевой стороне материал размещен на расстоянии 2 фута. центры. В задней грани пять 1/2 -м. стержни были размещены на 18-дюйм. центры. Анкерные тяги проходят от стены в каждый контрфорс, две из них наматываются на каждую треть горизонтальных лицевых стержней. Они 6 футов в длину и 1/2 дюйма в квадрате. Для диагоналей контрфорсов используются самые тяжелые стержни, которые использовались в работе, квадрат 11/4 дюйма. Их восемь; но только четыре проходят все расстояние от вершины стены до внешнего конца основания, остальные начинают в промежуточных точках.В нижней части контрфорсов четыре диагональных стержня загнуты назад к стене и встроены рядом с нижней стороной основания. Продольно в верхней части последних 1 дюйм. квадратные бруски во внешней половине опор. Стержни в лицо не подходят ближе чем дюйм до поверхности бетона; и те, что в носках и в основании, не ближе, чем в.

Для сохранения правильного расстояния между горизонтальными стержнями на грани размером 2 на 2 на Угол помещается в забой на каждой опоре, в одной ноге проделываются отверстия, чтобы стержни удерживались на своих местах.Они остаются на месте и являются частью постоянного армирования стены. Турники на 18 дюймов. центры для первых 6 футов вниз от верха, на 12 дюйм. центров для следующих 6 футов, на 9 дюймов. центров для следующих 5 футов 3 дюйма и на 6 дюймов. центры на оставшееся расстояние до низа стены.

Усиление секций высотой ниже 24 футов и выше 12 футов существенно

то же самое для всех секций, за исключением того, что основание будет перемещаться вверх, отрезая нижнюю часть арматуры, показанной на схеме, так что сверху вниз для любого заданного расстояния сталь будет одинаковой в стенах любой высоты.

Контрфорсы имеют ширину 2 фута и центры 12 футов 6 дюймов. В первоначальной конструкции компенсатор имел тенденцию размещать через каждые 25 футов или по средней линии каждого второго контрфорса. Однако, когда строительство было начато, было обнаружено, что стену можно более экономично разместить на расстоянии 50 футов, чем на расстоянии 25 футов. секций, и поэтому было решено разместить компенсаторы через каждые 50 футов, чтобы дневная работа могла завершиться на компенсаторе.

Все горизонтальные штанги 28 футов.длинные, в то время как остальные обязательно обрезаются на более короткие в соответствии с их положением. Бетон представлял собой смесь 1: 3: 6 с гравием.

Для нижних стен без контрфорсов армирование аналогично 10-футовой арматуре. стена на схеме. Для данной высоты он состоит из квадратных стержней 1/2 дюйма в основании и с обеих сторон стены. Вертикальные полосы на передней грани — 2 фута. центров и горизонтальных стержней на 18-дюйм. центры; в то время как на задней стороне вертикальные полосы на 4 дюйма.центры, а горизонтальные — на 18 дюймов. центры. Штанги в основании размещены горизонтально на 4 дюйма. центров и бегите от передней части стены обратно к опоре.

На пластине 14 (B) четко показано размещение части арматуры перед заливкой бетона. Как будет отмечено, большое внимание было уделено тому, чтобы удерживать сталь на своем месте. Доска с выемками с обеих сторон с правильным интервалом для диагональных стержней использовалась для предотвращения смещения стали.Подобные доски с надрезом были размещены в основании, чтобы удерживать стержни в надлежащем положении, и на верхних концах диагональных стержней в контрфорсах. Для последней цели насечка прибивалась к кронштейну, прикрепленному к фасадной опалубке для стены. Вертикальные и горизонтальные стержни, в дополнение к этим мерам предосторожности, были проложены на перекрестках, чтобы застраховаться от смещения. Бетон укладывался очень влажным, поэтому использовались длинные стержни с резьбой на обоих концах. связать формы вместе.

404 | Strukts

• компрессионные муфты, 1, • натяжные муфты, 1,1997 UBC, 1,56 дней Испытание бетона, 1, ADDICRETE, 1, добавки, 1, администрирование компьютерных сетей, 1, добавки, 1, консультирует субподрядчиков, 1, выравнивание валов, 1, расчет допустимого напряжения, 1, анкерные болты, 1, ежегодные амортизационные расходы, 1, утверждение чертежей, 1, ASCE7,1, ASD, 1, помощь в количестве, 1, помощь менеджеру проекта, 1 , Полномочия на делегирование, 1, AutoCAD, 2, AutoCAD для Etabs, 1, упаковщик, 1, стержни, 1, стержни в связке, 1, ОСНОВНОЕ ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, 1, опорные плиты, 1, стена подвала, 1, основной грунт свойства, 1, базовая скорость ветра, 1, Контрольный список для проверки балок, 1, Несущая способность, 1, дно колоколообразной сваи, 1, изогнутые стержни, 1, Bitomeneous, 1, Блочная кладка, 1, Недра, 1, прорыв водосброса, 1, BS 8007: 1987,1, BS5400,1, BS6399,1, BS8007,1, BS8110-1997,1, строительные материалы, 1, высота зданий, 1, РАСЧЕТ ШИРИНЫ ТРЕЩИНЫ, 1, Даты Канарских островов, 1, консольное основание, 1, углеродный эквивалент, 1, углеродное испытание, 1, литье на месте, 1, монолитные анкеры, 1, бетонная свая, монолитная, 1, причинно-следственная диаграмма, 1, Чай rs, 1, Контрольные листы, 1, Химические примеси, 1, Водосброс желоба, 1, CIRIA, 2, Отчет CIRIA 136,1, гражданское строительство, 1, гражданские конструкции, 1, Угольная зола, 1, манжеты, 1, Коллизионная нагрузка , 1, колонны, 3, колонны и стены, 1, комбинация комбинаций, 1, комбинации в Etabs, 1, здоровье компании, 1, платформы Compliant Towers, 1, испытание на сжатие, 1, прочность на сжатие, 1, бетон, 4, здания из бетонных блоков, 1, БЕТОН В ГОРЯЧУЮ ПОГОДУ, 1, БЕТОННЫЙ МОМЕНТ РАМЫ, 1, бетонная свая, 1, Отбойный молоток для бетона, 1, Усадка бетона, 1, Испытание на оседание бетона, 1, бетонные стены, 1, Строительство и напряжение, 1, Строительные компании в Дубае, 1, строительные чертежи, 1, строительная промышленность, 1, Строительные швы, 1, Руководство по строительству, 1, непрерывное внешнее ограничение, 1, непрерывные плиты, 1, план контракта, обязанности QA / QC, 1, Контракты Управляющий, 1, система охлаждающих труб, 1, Угловое усиление, 1, Вознаграждение Cost Plus, 1, Возмещаемая стоимость, 1, СТЕНА СО СДВИГОМ СДВИГАТЕЛЯ, 1, Муфты, 1, муфты в колоннах, 1, CP3,1, ШИРИНА ТРЕЩИНЫ , 1, Creep, 1, CURING, 1, ежедневный ход работы, 1, D нагрузка и собственный вес, 1, настил, 1, прогиб, 1, обсуждение прогиба, 1, прогиб в предварительно напряженном состоянии, 1, деформированные стержни, 1, снос, 1, требования к проектированию, 1, проектирование высотного здания, 1, конструкции проекты, 1, подробный обзор, 1, детализация и реализация, 1, длина разработки, 1, разные коды в одной конструкции, 1, дифференциальное упругое укорочение, 1, размеры, 1, ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 1, обязанности чертежника, 1, чертежи и технические характеристики, 1, Ограничения сноса, 1, Падение балок, 1, пылевые нагрузки, 1, пыль на крыше, 1, Динамическая головка сваи, 1, динамическое давление ветра, 1, Ширина трещин в раннем возрасте, 1, цемент ранней прочности, 1, Земля давление, 1, Расчет на землетрясение, 1, землетрясения, 1, Клей-герметик EBT, 1, Упругое укорачивание, 1, электрическое и ручное, 1, требование к лифту, 1, Лифты, 1, Обшивка труб, 1, соединение торцевой пластины, 1 , Рассеиватель энергии, 1, инженерный проект, 1, экологические процедуры, 1, эпоксидный компаунд, 1, эпоксидный раствор, 1, характеристики оборудования, 1, модель без ошибок и предупреждений, 1, ошибки в Etabs, 1, создание конструкции, 1. Оценка F low Standard, 1, Etabs, 2, Etabs Design, 1, ETABS to ROBOT, 1, земляные работы, 1, откосы земляных работ, 1, внешние бетонные поверхности, 1, отделка скользящих форм, 1, пожар, 1, фиксированная цена , 1, Фиксированные платформы, 1, Поощрительный сбор с фиксированной ценой, 1, Фиксированная цена с экономией, 1, Гибкие соединения, 1, Гибкие трубы, 1, этажи, 1, Блок-схемы, 1, Летучая зола, 1, Анализ фундамента, 1 , Фундаменты, 1, оконные проемы, 1, Водосброс со свободным падением, 1, FRP, 1, Преимущества FRP, 1, Недостатки FRP, 1, Технология FRP, 1, планка полной длины, 1, Общие примечания, 1, Датчик геофона, 1, Hammer Schmidt Type, 1, HDP, 1, Процедуры по охране здоровья и безопасности, 1, Портландцемент высокой ранней прочности, 1, Высококачественные добавки, 1, высотный / башенный, 1, высокоэффективный, 1, Гистограммы, 1, с крючком стержни, 1, Горизонтальная сталь, 1, Комфорт для человека, 1, гидравлический, 1, гидравлический прыжок, 1, Гидравлическое сопротивление, 1, Гидротехнические туннели, 1, IBC / ASCE, 1, немедленная реакция, 1, важность пластификаторов, 1 , Импорт, 1, IMS, 1, Контрольный список проверки, 6, КАЛИБРОВКА ПРИБОРА, 1, межэтажный дрейф, 1, процентные платежи, 1, Обязанности ИТ-инженера, 1, подъемные платформы, 1, подъемные системы, 1, японские нормы для эскалаторов, 1, кикер, 1, самая большая искусственная машина, 1, самая большая искусственная машина на земле, 1, самая большая нефтяная платформа, 1, боковой силы, 1, поперечные нагрузки, 1, LFD, 1, подъемные крюки, 1, Расчет коэффициента нагрузки, 1, элементы сопротивления нагрузке, 1, несущая стена, 1, Нагрузка, 1, Нагрузки и сопротивления, 1, LRFD, 1 , Ведение базы данных контрактов, 1, Тщательный контроль, 1, Стоимость обслуживания, 1, Дает рекомендации, 1, Управление, 1, производитель, 1, производственный процесс, 1, Максимально допустимые уклоны, 1, максимальный прогиб, 1, максимальная разница, 1, максимальное давление, 1, максимальное армирование, 1, максимальная температура, 1, механические муфты, 1, механическое повреждение, 1, мембранные полы, 1, металлические гильзы, обжатые, 1, метод отвода, 1, МЕТОД ИСПЫТАНИЯ, 1, Описание метода, 2, Минеральные добавки, 1, минимизация просачивания, 1, минимизация затрат, 1, минимальный эксцентриситет, 1, минимальное армирование, 1, смешивание бетона, 1, моделирование в Etabs, 1, мониторинг производительности, 1, ежемесячно счет-фактура, 1, Ежемесячный отчет о безопасности, 1, многоэтажное здание gs, 1, многоэтажные здания, 1, Собственная частота, 1, Необходимость облицовки туннелей, 1, новые конструктивные системы, 1, O&M, 1, зданий из бетонных блоков, 1, офисные здания, 1, Office High Buildings, 1, offshore платформы, 1, нефтяная платформа, 1, нефтяные вышки, 1, на балках из нагруженной плиты могут быть получены путем определения плиты как мембраны, 1, арматуры проема, 1, обычного портландцемента, 2, других стержней, 1, перекрытия, 1, места перекрытия, 1, контроль и обзор, 1, вес пальм, 1, параллельные потоки, 1, парапет, 1, резервное копирование данных, 1, связи производительности, 1, выполнение чертежей, 1, физические свойства, 1, Динамическое испытание сваи, 1, Подготовка головы сваи, 1, Испытание целостности сваи, 1, Перерыв ствола сваи, 1, Пиндосы, 1, Классификация труб, 1, РАЗМЕЩЕНИЕ, 1, Размещение стрелы, 1, Планирование и определение приоритетов работ, 1, Планирование Инженер, 1, Завод и оборудование, 1, Инженер по установкам и оборудованию, 1, стены из гипса, 1, Типы платформ, 1, пневматические, 1, Затирка швов после натяжения, 1, Заливная полоса, 1, Сборные панели, 1, Готовится ежемесячно отчет, 1, Номинальное давление, 1, Предварительно напряженный бетон, 1, предотвращение подъема, 1, пр. сопротивление начальной нагрузке, 1, процедура крепления, 1, координатор проекта, 1, назначение менеджера проекта, 1, график проекта, 1, соответствие проекта, 1, предоставляет техническую экспертизу, 1, предварительная сумма, 1, плиты PT, 2, насос , 1, PVC, 1, QA, 1, QA / QC Engineer, 1, QC, 1, Качество, 1, основания плота, 1, Контрольный список проверки плиты плиты, 1, реакция инженера, 1, отбойный молоток, 1, рекомендуемые испытания, 1, Зарегистрированный опыт, 1, Железобетонные колонны, 1, арматура, 1, Арматура в проемах, 1, арматурные стержни, 2, арматурная сталь, 1, Высокие жилые дома, 1, УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, 1, Удержание Контрольный список для осмотра стен, 1, Подпорные стены, 1, Замедлитель, 1, Просмотр контрактных документов, 1, Просмотр контрактов, 1, Просмотр истекающих контрактов, 1, Анализ несчастных случаев, 1, просмотр проектов контрактов, 1, Просмотр рабочих чертежей, 1, Обзоры условия, 1, Зола рисовой шелухи, 1, жесткий фундамент, 1, Жесткие трубы, 1, Дорожные слои, 1, Robot Millennium, 1, Роли и обязанности, 8, Роликовый ковш, 1, Примерный порядок величины, 1 , Эмпирические правила, 1, седельные балки, 1, Сейф 14,1, S Менеджер безопасности, 1, образец письма, 3, песок, 1, SAP2000,1, Молот Шмидта, 1, Сейсмический, 1, Принцип сейсмического проектирования, 1, Сейсмическая сила, 1, СИСТЕМЫ СЕЙСМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, 1, фактор сейсмической зоны, 1, Полуструктурная сварка, 1, Полупогружные платформы, 1, Старший архитектор, 1, Старший инженер по контрактам, 1, Последовательная загрузка, 1, Установить рабочую программу, 1, Семь основных инструментов качества, 1, неглубокий фундамент, 1, Shell, 1, платформы судовых буровых установок, 1, укорочение колонн, 1, усадка, 1, усадка и температура, 1, водосброс в боковом канале, 1, с простой опорой, 1, обязанности инженера на площадке, 1, сооружения на площадке, 1, С.К. Гош , 1, Лыжный трамплин, 1, назначение плит, 1, плиты, 2, Контрольный список для проверки плит, 1, стропы, 1, скользящие формы, 1, скользящая форма, 1, конструкция скользящей формы, 1, формирование скольжения, 1, гладкая поверхность, 1, плиты перекрытия, 1, Классификация грунта, 1, Системы откоса грунта, 1, скорость возведения, 1, Сила пружины, 1, болты стандартного размера, 1, Статическая нагрузка, 1, Множитель статической нагрузки, 1 , стальная балка, 1, стальные колонны, 1, количество стали, 1, напряжение стали, 1, жесткость, 1, жесткость и сопротивление, 1, успокоительный бассейн, 1, планка f ooting, 1, Прочность и устойчивость, 1, Напряжение на грунте в этажах, 1, Последовательность нагружения, 1, Ударная опалубка, 2, Ленточный фундамент, 1, Прочная колонна, 1, процесс строительства конструкций, 1, таблица структурного проектирования, 1, Структурные детали, 1, инженеры-строители, 1, Конструкционные положения, 1, трубы для строительных конструкций, 1, таблицы структур, 1, Договор субподряда, 1, Суперпластификаторы, 2, поверхностно-активные вещества, 1, Прихваточная сварка, 1, Высотное здание, 1 , высотные здания, 1, резьба с конической резьбой, 1, Точность испытания Tdr, 1, Технический инженер, 1, технические документы, 1, испытательный молоток, 1, Испытание на сваях, 1, Испытательные образцы, 1, ТЕСТИРОВАНИЕ, 1, Термический Расширение, 1, резьбовые стержни с гайками, 1, время завершения, 1, Верхние стержни, 1, испытание на скручивающую нагрузку, 1, Полное укорачивание, 1, башенные краны, 1, Установка башенных кранов, 1, Преобразование чертежей AUTOCAD, 1 , желоб водосброса, 1, Башня Трампа, 1, Тоннель, 1, облицовка туннеля, 1, тип бетона, 1, Типы контрактов, 1, типы фундамента, 1, Типы неглубокого фундамента, 1, Типы водосбросов, 1 , Виды гидроизоляции, 1, Ultra Ever Dry, 1, Равномерные нагрузки Safe 14,1, равномерная толщина, 1, подъемная сила, 1, испытание на подъем, испытание на боковую нагрузку, 1, сопротивление вертикальной нагрузке, 1, пустотелые двухосные плиты, 1, проемы в стенах, 1, стены, 2, предупреждение, 1, отверждение водой, 1, слабый луч Концепция, 1, Клиновые стопорные втулки, 1, недельная и ежемесячная программа, 1, еженедельный и ежемесячный отчет, 1, Сварка арматуры, 1, Процедуры сварки, 1, Чему учителя нас никогда не учили, 1, Ветер и сейсмика, 1, Ветер нагрузки, 1, Моделирование ветра, 1, ДЕРЕВЯННАЯ СТЕНА, 1, обрабатываемость, 2, Ремонт в мастерской, 1,

Строительство подпорной стены — Решения подпорной стены

Прежде чем вы сможете построить подпорную стену, ее необходимо спроектировать.Обычно требуются некоторые данные исследования грунта для удерживаемого грунта и несущего давления грунта. Это можно сделать, выполнив пробные раскопки и предоставив информацию инженеру-строителю, который спроектирует стену.

Дизайн стены будет похож на этот рисунок. Вы можете посмотреть нашу таблицу гильдии по проектированию усиленных блоков для получения дополнительной информации.

Этап 1 — Раскопки

Выкопайте прилегающую территорию для подготовки подпорной стены.Убедитесь, что основание твердое. Уложите от 50 до 100 мм слепящего бетона поверх пласта, чтобы получить плоскую и ровную поверхность. Это также защищает пласт и предотвращает любое загрязнение арматуры.

Шаг 2 — Опалубка

Установить опалубку для плота. Убедитесь, что имеется 40 мм крышки для арматуры. Тип и размер армирования будет зависеть от размеров конструкции и конструкции.

Шаг 3 — Армирование

Зафиксируйте штанги стартера на месте.Важно, чтобы они были размещены точно. Для этого прикрепите опорные балки к краевой опалубке, как показано. В зависимости от размера блока центры будут 600 мм или 800 мм. Расстояние от лицевой стороны стены до расположения стержня составляет 450 мм для блоков 600 мм и 650 мм для блоков 800 мм.

Шаг 4 — Бетон

Залить бетон в опалубку. Убедитесь, что начатые стержни не сдвинуты. Перед схватыванием бетона стоит проверить стартовые стержни.

Выровняйте бетон до верха опалубки и оставьте слегка утрамбованным.

Прочность бетона будет определяться конструкцией, но обычно это смесь C40.

Шаг 5 — Создание первого слоя

Уложите первый слой блоков. Поместите их на начатые бруски. По завершении первого слоя проложите обратную дренажную трубу. Важно, чтобы вся вода за стеной отводилась, чтобы предотвратить повышение гидростатического давления.

Это делается путем прокладки перфорированной трубы и заполнения основы чистым камнем, который действует как фильтр.Чистый каменный наполнитель можно обернуть геотекстилем, чтобы отфильтровать любые мелкие частицы почвы, которые в конечном итоге заблокируют каменный фильтр.

Шаг 6 — Соревнуйтесь со строительством

Постройте стену до полной высоты и по ходу засыпьте чистым камнем и закрепленной землей.

Установите вертикальную арматуру в конструкцию и залить безусадочной жидкостью. Это важно для структурной устойчивости готовой стены и предотвращения коррозии арматуры.

Четыре основных типа подпорных стен

Есть причина, по которой подпорные стены так популярны как в жилом, так и в коммерческом озеленении — на самом деле несколько причин: они дают возможность добавить красивую каменную кладку и каменную кладку в область и позволяют преобразить ваш ландшафт ярусами вокруг центральных элементов (с использованием клумб и / или садов). Одна из наиболее важных целей — их способность сохранить двор, предотвращая эрозию почвы и управляя потоком дождевой воды.Ниже приведены четыре наиболее распространенных типа подпорных стен, для каких ситуаций они подходят и объем работ, которые необходимо выполнить для каждого из них.

Гравитационная подпорная стенка

Самая основная из подпорных стен, гравитационная подпорная стена использует собственный вес и массу для удержания почвы на расстоянии. Поскольку в основном речь идет о весе, эти подпорные стены позволяют использовать самые разные материалы, когда речь идет о материалах. Кирпичи, брусчатка и необработанный камень — это всего лишь несколько доступных вариантов, а камень, уложенный сухим способом, — очень популярный выбор.В то время как более короткие стены не требуют дополнительного армирования, для большинства потребуется вырыть по крайней мере небольшую траншею, чтобы стена могла в нее поместиться, а для некоторых может потребоваться бетонный нижний колонтитул, на котором можно будет сидеть.

Консольная подпорная стенка

Иногда называемые армированной подпорной стеной из стальных стержней, проходящих через подпорную стену из бетона или кирпичной кладки, консольные подпорные стены используют подпорную стену, прикрепленную к плиточному фундаменту, который проходит под грунтом, который стена поддерживает в виде буквы «L». форма.Вес вышеупомянутого грунта удерживает плиту так, что стена не может опрокинуться вперед. Этот стиль используется в коммерческих подпорных стенах из-за его прочности. Подпорная стена с «контрфортом» или «подпоркой» включает в себя дополнительные вертикальные крылья к фундаменту, которые обеспечивают дополнительную прочность и жесткость.

Подпорная стенка из шпунтовых свай

Очень простой тип стены, обычно используемый, когда пространство является проблемой. Подпорная стена из шпунтовых свай представляет собой тонкую стену из стали, дерева или винила, которая вбивается прямо в почву.Часто они имеют вертикально гофрированную структуру для дополнительного усиления. Эти сваи работают только на более мягких почвах, и хорошее практическое правило состоит в том, что вам нужно забивать одну треть шпунта в землю на каждые две трети, которые будут над ней. Большие стены потребуют дополнительных анкеровок, таких как анкерные подпорные стены (см. Ниже).

Анкерная подпорная стена

Анкерная подпорная стена позволяет поддерживать различные «фасады» подпорных стен с помощью анкеров, вбитых в землю позади них и прикрепленных тросами или полосами.Эти анкеры обычно механически вбиваются в землю, а их концы расширяются за счет впрыскивания бетона под давлением или механических средств. Вы можете использовать этот метод для дополнительной поддержки любого из вышеперечисленных вариантов и часто используется для структурно более тонких стен или там, где ожидаются более высокие нагрузки.

В Greener Horizon мы являемся экспертами в области ландшафтного дизайна и озеленения Новой Англии. Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах в вашем регионе и получить бесплатную консультацию по установке подпорной стены.

.