Под ленточный фундамент траншея: Как копать траншею под фундамент?

Содержание

Как копать траншею под фундамент?

Любому строительству предшествуют земляные работы, одним из вариантов которых может быть разработка траншеи под фундамент. Это сложный процесс, который состоит из нескольких этапов и предполагает учет целого ряда факторов. Только специалисты могут правильно провести расчеты, чтобы при выполнении последующих земельных и строительных работ не возникло сложностей.

Копка траншеи под фундамент − этапы разработки

  1. Разметка траншеи.
  2. Исследование грунта.
  3. Расчет ширины ленты и глубины заложения.
  4. Выемка грунта.
  5. Укрепление стен.
  6. Подготовка подушки под фундамент.
  7. Обратное засыпание грунта.

Существует два способа выкопать траншею под фундамент: ручной и механизированный. Второй предполагает использование спецтехники. Это могут быть экскаваторы с гидромолотом, обычные экскаваторы, грейферы, драглайны и погрузчики. В некоторых случаях целесообразно частично механизировать работу, задействовав и спецтехнику, и ручной труд.

Важно, чтобы каждый из этапов постройки фундамента выполнялся в максимально сжатые сроки. Это позволяет избежать дополнительных затрат, связанных с возможной деформацией траншеи.

Как рассчитывается ширина и глубина траншеи под фундамент?

  • Ширина траншеи должна включать ширину кирпичной или бетонной ленты, в том числе опалубки, изоляции и крепежа. Кроме того, с каждой стороны дополнительно прибавляется по 20 см.
  • Необходимо также учесть тот факт, что ширина не может быть меньше, чем режущая кромка ковша экскаватора. Если предполагается задействовать спецтехнику, то ширина должна быть на 10-15 см больше режущей поверхности ковша.
  • При обустройстве гидроизоляции стенок фундамента возникает необходимость передвижения людей по дну траншеи. В таком случае ее ширина увеличивается на 50-60 см.

При разработке траншеи обязательно нужно учесть глубину промерзания грунта. Дно котлована должно находиться ниже границы промерзания. Глубина определяется такими факторами, как нагрузка на ленточный фундамент и особенности почвы. В зависимости от качественного состава грунта глубина траншеи под ленточный фундамент варьируется следующим образом:

  • гравийный и песчаный грунт – не более 1 м;
  • суглинки и глинистые грунты – до 1,5 м;
  • супесчаные грунты – не более 1,25 м;
  • грунты с высокой плотностью – до 2 м.

Как правильно копать траншею под фундамент?

Перед тем как приступить, нужно выполнить разметку. Чтоб правильно заложить фундамент, потребуются не только специальные знания, но и дополнительные данные, такие как характеристики грунтов, нормативные нагрузки от сооружения, информация по климатическим и сезонным условиям на местности. В итоге возникает сложная задача – необходимо учесть целый комплекс факторов и грамотно разработать проект. Справиться с подобной задачей под силу только опытному инженеру.

Земляные работы должны вестись непрерывно, в течение одного сезона. Чтобы качество фундамента не подвело, необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции. Ни в коем случае не стоит идти по пути упрощения проекта, технология строительства должна строго и неукоснительно соблюдаться. Можно и самостоятельно возвести ленточный фундамент, но учтите, что вы потеряете много времени, кроме того, возникает риск допустить серьезные ошибки, которые рано или поздно приведут к нежелательным последствиям.

Разумнее всего доверить строительство профессионалам, предварительно удостоверившись в их квалификации и ответственном подходе к делу.

Вам также может быть интересно "Особенности разработки котлована под фундамент". 

 

как определить и рассчитать, от чего зависит заложение основания для дома

На какую глубину копать траншею для заложения ленточного фундамента. Как определить и рассчитать углубленность фундументных конструкций и не допустить промерзания основания дома.

Владельцы частных земельных участков стараются сэкономить на строительстве дома или хозпостройки. Поэтому они обходятся без документации. А ведь в ней предусмотрено всё – в том числе указана глубина траншеи под ленточный фундамент. При отсутствии этих данных, нужно искать информацию самостоятельно.

Траншея под невысокую ленту Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как определить глубину закладки ленты

Если нет проекта дома, перед началом строительства нужно изучить строительные нормы.

Главный документ, регламентирующий устройство оснований зданий – свод правил (СП) 22.13330. В отношении глубины заложения фундаментных конструкций в нём выделена целая глава (5.5).

Факторы, влияющие на уровень заглубления фундамента

Ленточный тип фм в частном домостроении весьма популярен. При его возведении тратится не так много материала, как с плитным монолитом, и он не столь специфичен, как свайное основание дома.

Это универсальная для малоэтажных зданий конструкция, которую вполне можно залить самостоятельно.

Сложная конфигурация ленты с учётом расположения стен

Факторы, влияющие на выбор фундамента:

  1. Конструкционные особенности дома, габариты, вес.
  2. Наличие близко расположенных (или примыкающих) сооружений, глубина закладки коммуникаций.
  3. Рельеф территории (читайте на нашем сайте: устройство фундамента на участке с уклоном).
  4. Свойства, структура грунта, наличие в нём слабых слоёв, пустот.
  5. Уровень расположения вод в грунте, вероятность его изменения.
  6. Максимальная отметка, до которой зимой промерзает грунт.

В официальном проектировании на основании перечисленных условий делается несколько вариантов расчетов, среди которых выбирается наиболее оптимальный по технико-экономическим показателям.

Рекомендуем прочесть: как обустроить глубокозаглубленный ленточный фундамент.

Главное – глубина промерзания

Чтобы не допустить морозного пучения, под ленточные фундаменты, на которые будут опираться стены здания, предусматривается такая глубина траншеи:

  • для каменистых, гравелистых, крупнообломочных грунтов и песков крупной фракции, глубина закладки ленты не зависит ни от грунтовых вод, ни от глубины промерзания;
  • если грунт представляет собой мелкие (пылеватые) пески, текучие грунты (например, суглинки), между подошвой фундамента дома и уровнем воды должно быть минимум 2 метра;
  • для связных глин и других видов грунтов с минимальным глинистым наполнением и низким показателем текучести, заглубляют фундамент на полметра ниже глубины промерзания, как на фото.
Неправильный и правильный варианты закладки ленты

Без специальных исследований невозможно определить ни тип грунта, ни поведение грунтовых вод. За основу берут третий вариант грунта, когда подошва фундамента опускается на полметра ниже глубины промерзания (УГП).

УГП можно не принимать во внимание только, когда точно известно, что грунт не имеет пучинистых свойств, или деформации не нарушают целостности конструкций.

Отметки подошвы фундамента и дна траншеи почти никогда не совпадают, так как между ними либо дренирующая подушка из ПГС, либо подбетонка.

Поэтому, рассчитывая глубину траншеи, к проектной отметке подошвы ленты следует прибавлять сантиметры, необходимые для подстилающих слоёв. При этом глубиной заложения (Нз) фундамента считается положение его подошвы, а не уровень дна котлована или траншеи.

Как измеряется Нз фундамента

Если глубина закладки по расчёту 1800 см, а суммарная толщина подстилающих слоёв 300 мм, глубина траншеи должна быть 2100 мм.

Особенности ленты мелкого заложения

Всё, что говорилось выше, актуально для полноценных высоких фундаментов. Но для небольшого дома можно залить ленту мелкого заложения (кратко МЗФЛ).

Этот вид применяется для небольших одноэтажных зданий, характеризуется уровнем заглубления, значительно меньшим, чем УГП.

Это даёт экономию бетона, металла, и снижает себестоимость объекта.

Невысокая лента заглубляется лишь наполовину

Лента бывает незаглублённой, когда она на поверхности, а в грунт закладывают только подстилающие слои. Глубина траншей зависит от высоты песко-щебёночной подушки. Такой вид используют только под лёгкие постройки типа гаража, сарая или курятника.

Читайте на нашем сайте: фундамент под сарай.

Ошибочно думать, что близкое к поверхности расположение фундамента позволяет заливать его без предварительно расчёта.

Допускают другие ошибки – например, заливают бетон прямо в траншею, без каких бы то ни было прослоек, в том числе гидро- и теплоизоляционных. Да ещё и оставляют фундамент на зиму, не выведя стены дома.

Воздействие касательных сил морозного пучения может вытолкнуть конструкцию из грунта. Результат не заставит себя ждать.

Результат неправильной закладки МЗФЛ

Любой фундамент требует гидроизоляции, и не только стенок, но и подошвы. Для этого используют рулонный материал.

Чтобы в результате подвижек грунта он не повреждался, кроме нежёстких подстилающих слоёв (а иногда и вместо них) устраивается жёсткий слой, из тощего бетона. Его толщина тоже закладывается в глубину траншеи.

Ширина траншеи должна учитывать размер самой ленты, опалубки для её заливки и толщину теплоизоляционных слоёв с добавлением запаса по 20 см с каждой стороны.

Вернуться к оглавлению

Порядок работ по устройству фундаментной ленты

Заливка фундамента:

Этапы Комментарий

Расчистка

Территорию очищают от старых построек, ненужных кустарников и деревьев, полностью снимают плодородный слой грунта.

Геодезические работы

Если в доме предусмотрен цокольный этаж, фундаментная лента сооружается в котловане. В домах без подвалов, особенно на фундаменте мелкого заложения, разрабатывают не котлован, а траншеи.

И в том, и в другом случае разбивка контура выполняется в соответствии с чертежом, в котором прописаны размеры фундаментов.

Для этого сначала определяют основные оси здания и закрепляют их на обноске. Затем выносят проекцию контуров опорной части, закрепляя её забивными стульчиками с натянутыми по ним двойными рядами бечёвки.

Именно по ним и будет ориентироваться экскаваторщик.

Нарезка траншей

Копать начинают от угла здания, постепенно продвигаясь по контуру будущих стен. Глубину контролируют, время от времени опуская в выработку вехи.

Иногда при копке глубоких траншей приходится укреплять щитами осыпающиеся стенки.

Устройство насыпных слоёв

Толщина насыпных слоёв тоже определяется расчётом. При строительстве одноэтажного частного дома предусматривается подушка из крупнозернистого песка высотой 15 см, насыпаемая слоями по 5 см, с обязательной проливкой и утрамбовкой каждого.

На нестабильных грунтах поверх песка насыпают ещё и 10 см щебня — либо эти материалы просто смешивают, так же послойно уплотняя.

Установка опалубочных щитов

После того, как дно траншеи полностью подготовлено: дно отсыпано и утрамбовано, монтируют опалубку.

На картинке инвентарная, многоразового использования. Одноразовая сбивается из обрезной доски, соединяемой брусками или стальными уголками.

Чтобы стенки не деформировались, их укрепляют подпорками.

Рекомендуем прочесть: как залить ленточный фундамент без опалубки.

Армирование

На следующем этапе из арматурных стержней толщиной 10-12 мм собирают пространственный каркас, конструкция которого определяется расчётом.

Чтобы под ним образовался защитный слой бетона, каркас устанавливают на специальные подставки-стульчики.

Бетонирование

Далее внутрь опалубки заливают бетонный раствор класса В20. Как и в случае с насыпными слоями, делается это послойно, с уплотнением бетона путём штыкования или вибрирования.

Верх заглаживают правилом или кельмой, выравнивая по маякам на опалубке, или торцам вдавленных штырей нужной длины. Затем поверхность железнят сухим цементом и оставляют ленту для затвердевания.

Вернуться к оглавлению

Видео: разметка траншеи под фундамент

Траншея для ленточного фундамента. Выемка грунта | Строю для себя

Доброго дня, уважаемые читатели!

В данной статье хотел бы поделиться с Вами, как делал траншею для фундамента своего будущего мансардного дома общей площадью 160 кв.м.!

Итак, после того как разметка участка застройки была выполнена, проверены углы здания и сверены диагонали, настало время для устройства траншеи под ленточный фундамент своего дома.

Чтобы знать ширину траншеи - требовался расчет.

К тому времени конструктор уже собрал нагрузки от всего здания (вес от фундамента, стен, перекрытия, кровли, а также максимальные ветровую и снеговую нагрузки в нашем регионе), и по полученным итогам рассчитал площадь опирания фундамента на материковый грунт для всех наружных стен и внутренней несущей стены.

Расчет нагрузок

По итогам расчетов, ширина ленты для опирания здания на грунт составила:

  • для всех внешних стен: 700 мм;
  • для внутренней несущей стены: 1000 мм.
Армирование и ширина монолитной ленты фундамента

Чтобы не устраивать заливку фундамента в несколько этапов, и не производить лишний раз работы со сбором/разбором опалубки, я принял решение заливки бетона в выкопанный котлован, где опалубкой будут являться стенки самого грунта. Естественно, так как грунт - глинистый, он позволил создать форму трапеции и не осыпаться, чтобы соблюсти требования по площади опирания фундамента на основание.

Траншея для фундамента
При производстве работ, чтобы под ногами не мешала разметочная леска, её можно убрать, но только после того, как будет снят по всей длине один штык плодородного грунта и появится четкое очертание будущей траншеи.
Траншея для фундамента

После того как траншея выкопана ниже уровня промерзания грунта (для Ростова-на-Дону это значение в пределах 100 см.), я произвел подрезание стенок (расширение нижней части) для увеличения площади опирания фундамента в соответствии с проектной документацией (см. рис.).

Расширение подошвы фундамента

Фундамент решено заливать в один уровень с земляным покровом, поэтому дополнительной высокой опалубки я не устанавливал, а закрепил дюймовую доску высотой 10 см. по оба бока траншеи во избежание разлива бетонной смеси при строительных работах, о чем читайте в следующей статье.

На этом всё и удачного Вам строительства!

Вы так же можете ознакомиться с моим материалом: "Устройство цоколя из бутового камня и бетона"

_________________

Если Вам понравилась моя статья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал!

Траншея под ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для дома из бруса: строим своими руками

Как копать траншею под ленточный фундамент

Можно с полной уверенностью назвать героями тех людей, которые принимают непростое решение строить дом своими силами. Учитывая тот факт, что абсолютное большинство россиян – это люди с не очень высоким достатком, то строить дом своими руками у них чуть ли не единственная возможность улучшить свои жилищные условия.На первичном и вторичном рынке недвижимости стоимость жилья очень высокая, а ипотеку брать – это серьёзный шаг, так как есть угроза попасть в кредитную кабалу к банкам. Но если смельчаки уже решились на индивидуальное строительство, то естественно нужно начинать с фундамента, который полностью можно сделать своими силами, без привлечения профессиональных строителей.

Перед началом строительства, когда на руках уже есть готовый проект будущего дома и все необходимые разрешающие документы, то прежде чем приступить к первичному этапу – закладке фундамента, следует подготовить участок под него. Как утверждают на этом сайте, для этого необходимо:

  • Спланировать участок;
  • Сделать разбивку под фундамент.

Важно помнить, что фундамент под дом является его основой. Любая ошибка при его закладке вызовет массу проблем в дальнейшем строительстве. Поэтому к разбивке периметра фундамента необходимо подходить с особой тщательностью. Лучше это делать с привлечением профессионального геодезиста, который с помощью приборов выведет правильные углы и заложит необходимые размеры. Ошибки здесь недопустимы, так как после заливки фундамента исправлять ошибки будет чрезвычайно трудно и дорого…

При последующих работах по рытью траншей под фундамент — можно обойтись своими силами. Это несложно, хоть и требует значительных физических усилий. Необходимо знать, что геодезисты делают разбивку здания по осевым линиям. И чтобы избежать любой ошибки в закладке фундамента необходимо правильно рассчитать ширину и глубину траншей под него.

Параметры траншеи рассчитывается исходя из:Запланированной толщины стенок фундамента. Для одноэтажного дома толщина несущего периметра фундамента достаточна в размере 40 сантиметров. Под перегородки – 30 сантиметров.Глубины траншеи. Определяется в зависимости от характера грунта. Если грунт песчанистый, то глубину траншеи необходимо предусмотреть до 0,5 метра. При глинистой почве – достаточно 35 – 40 сантиметров.Ширины траншеи. Рассчитывается исходя из толщины фундамента + толщина опалубки + резервный зазор для манёвра в 10 – 12 сантиметров.

Не забывайте, что профессиональные проектировщики указывают размеры здания по осевым линиям. Это необходимо учитывать при закладке траншеи. Рассчитанную ширину траншеи следует разделить на 2 и полученный результат перенести на участок строительства справа и слева от осевой линии, разбитой геодезистом с помощью прибора.Когда все размеры фундамента будут отмечены колышками на местности, можно приступать к рытью траншей.Как вариант – к этому процессу привлекается экскаватор, но в этом случае следует помнить, что экскаватором вынимается грунта из траншей намного больше, чем это делается при ручной работе. Может возникнуть проблема утилизации вынутого грунта. Да и после экскаватора, траншеи приходиться доводить до кондиции вручную. И на это тратится не меньше времени, чем на собственно рытьё траншей руками.

После выполнения вышеуказанных работ, можно приступать к установке опалубки под фундамент. Но это уже тема другого разговора…

eti-online.org

Ленточный фундамент для дома из бруса

Как известно, главная функция фундамента – увеличивать площадь опоры будущей постройки, обеспечивать его устойчивость, равновесие, а также равномерное распределению нагрузки. Потому-то к возведению фундамента и следует подходить максимально серьезно и основательно. Непосредственный процесс заливки, к примеру, ленточного фундамента своими руками, довольно прост. Тем не менее, существует целый ряд хитростей и особенностей, которые нужно учитывать перед началом строительства дома.

Целесообразно применять ленточный фундамент во время возведения небольшого дома, выполняемого из дерева, а также большой кирпичной постройки. Если же планируется устройство подвала, гаража, либо же цокольного этажа, то применение этого фундамента становится условием необходимым. Он хорошо подходит для любого типа грунта. Однако в случае с пучинистой почвой следует быть готовым к немалым дополнительным затратам, вызванным усиленным армированием и большой глубиной траншеи под фундаментом. В прочих же случаях нижнюю грань бетонных лент нужно прокладывать на 20 сантиметров ниже уровня промерзания грунта. Ленточный монолитный фундамент размещают строго по всему периметру постройки, включая капитальные внутренние стены. В итоге получается прочная и жесткая горизонтальная конструкция, сохраняющая устойчивость даже в нестабильном грунте. Также применяют песочную подушку, отсыпающуюся под заливку фундамента, в результате чего усадка происходит равномерно.

Заливка

Для того чтобы грамотно очертить границы траншеи фундамента, используются веревки и деревянные колышки. Это позволяет сохранить точность линий траншеи во время проведения земляных работ. Нижние границы траншеи обязаны располагаться ниже точки промерзания грунта, которая зависит не только от географического расположения, но также и от типа почвы, обильности снежного покрова и уровня грунтовых вод. Главными причинами промерзания грунта являются отрицательная температура и большая влажность. После превращения в лед, как известно, вода приобретает в объеме около 10-ти процентов. То есть, пучение грунта происходит до глубины промерзания. Грунт «выдавливает» фундамент в холодную пору года и «втягивает» его во время весеннего отмерзания. Этот процесс происходит неравномерно по периметру постройки, а потому может стать причиной появления трещин и деформации фундамента.

На дно вырытых траншей для фильтрации принято укладывать подстилку из щебня, поверх которой обустраивать песчаную подушку. Щебень будет играть роль системы дренажа, песок же противостоит неравномерной усадке. Для того чтобы предотвратить соприкосновение арматуры с грунтом сверху песчаной подушки, заливается «бетонная подготовка» из второсортного бетона класса М-100 толщиной 5-10 сантиметров. После осуществления подготовительных работ приступают к армированию.

Бетон

Чтобы будущий фундамент получился надежным и крепким следует подбирать смесь бетона, которая оптимально подходит по техническим характеристикам. Для того чтобы получить качественный бетон, потребуется цемент хорошей марки, песок достаточной крупности, вода с малым содержание РН и щебень. Бетонная смесь может быть приготовлена самостоятельно или заказана на соответствующем предприятии. Лучше заказывать смесь на заводе, ведь качество ее гораздо выше, нежели у той, которая приготовлена в домашних условиях. Если же вы приняли решение изготавливать бетон своими руками, появляется возможность немного сэкономить. Но затраты физических сил будут гораздо большими. Здесь также рекомендуется придерживаться нескольких основных правил. Первоначально следует пользоваться только качественными компонентами (цементом М-500, щебнем 10-20, песком крупной фракции). Соблюдайте тщательно соотношения компонентов смеси бетона, ведь оно колеблется в разные стороны. Щебня потребуется в полтора раза больше, нежели песка, а количество воды должно составлять около 60-ти процентов от общей массы. Помните, что песок и щебень также содержат некоторое количество влаги. Приблизительные расчеты компонентов должны выглядеть так: 50 кг цемента, 150 кг песка и 250 кг щебня. Цемент, который используется для бетона, должен быть выше раствора по марке. К примеру, чтобы приготовить бетон марки М-200, потребуется цемент М-400.

Начальный этап

Начало подготовительных работ предусматривает расчистку строительного участка, завозку строительных материалов. По земле наносят разметку осей дома, фиксируют расположение основополагающих элементов фундамента при помощи проволоки (шнура) и кольев. Такая операция требует внимания и большой точности. Когда участок ровный, то измерения производятся достаточно просто. На участке же со сложной почвой используют уровень и рейки. Нужно в обязательном порядке проверять углы квадратного или прямоугольного фундамента, то есть их соответствие 90-та градусам. Проверяйте теодолитом отметки низа траншеи хотя бы в точках пересечения лент, а также по углам дома. Выровненная, подготовленная к строительству площадка должна быть больше 2-5-ти метров дома в каждую сторону.

Траншея

Траншея под фундамент роется вручную или экскаватором, что зависит от масштабов конкретного строительства. В случае с экскаватором дно следует подчищать и выравнивать вручную. На дно траншеи укладывается подушка приблизительно в 120-200 миллиметров песка или мелкого гравия, которая поливается водой и утрамбовывается. На эту подушку укладывается полиэтиленовая пленка, либо же другая гидроизоляция. Ее также можно залить цементным раствором для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона, ведь в таком случае его прочностные характеристики значительно уменьшаются.

Опалубка 

Опалубка для ленточного фундамента выполняется из досок толщиною не менее 40-ка миллиметров, струганных с одной стороны. Кроме того, неплохо использовать щитовую железную разборную опалубку. Опалубка из дерева, очищенная из стружки и мусора, а также тщательно смоченная водой, жестко фиксируется к стенкам траншеи распорками.  Благодаря этому можно избежать выпучивания стены. Необходимо тщательно выверять вертикальность опалубочных стен отвесом, чтобы продлить долговечность фундамента. Опалубка выводится на 30 сантиметров выше земной поверхности. Именно эта высота и будет цоколем будущей постройки. Важно сразу же оставлять отверстия для канализационных и водопроводных труб, чтобы во время их прорубания не беспокоить целостности монолита. Уже после возведения монолита, сверху фундамент покрывается гидроизоляционными материалами, что предохраняет стены от попадания капиллярной влаги.

Арматура

В одно время с монтажом опалубки по периметру обустраивают арматуру, собранную в каркасы. Прутки арматуры, их расположение и количество предварительно указывается в проекте дома. Если же проекта нет, то каркас выполняется в форме двух рядов вертикальной арматуры, скрепленных с арматурой горизонтальной. Интервалы установления арматур составляют от 10-ти до 25-ти сантиметров. Каркас закладывается по всей высоте фундамента, жестко связывая его верхнюю и нижнюю части.

Каркас изготавливается при помощи сварки, либо же вязки проволокой. Соединения арматуры сваркой ради повышения удобства, выполняется за пределами траншеи. Получаемые каркасы устанавливаются на дно траншеи, а затем свариваются между собой. При отсутствии сварочного аппарата можно устраивать каркас из прутьев арматуры прямо внутри опалубки. Они скрепляются друг с другом вязальной проволокой. Армирование ленточного фундамента рекомендуется делать строго по проекту, соблюдая диаметр стержней, их шаги и класс арматуры. Следует выдерживать защитные слои арматуры приблизительно в 35-70 миллиметрах. Для того чтобы во время укладки бетона поддерживать арматурный пруток, не следует употреблять неполные кирпичи, либо же какие-нибудь другие подсобные материалы. Это приводит к понижению прочности.

Стоимость ленточного фундамента может составить в среднем около 20-ти процентов от всего строительного бюджета. Несколько сэкономить можно в том случае, если строить ленточный фундамент своими руками.

www.dom-brus.com

Земляные работы. Подготовка траншеи под ленточный фундамент.

Прежде чем приступить непосредственно к прокопки траншеи под ленточный фундамент, следует подготовить строительную площадку: убрать с нее мусор и разровнять. Далее необходимо снять верхний растительный слой почвы в пределах постройки на глубину 20 — 30 см. Эти «строительные отходы» отличаются плодородностью и богаты перегноем, поэтому их с успехом можно использовать в садово-огородной части вашего участка.

Полученную углубленную площадку выравнивают и производят разбивку под фундамент. Для выполнения этой части работ вам потребуются рулетка, прямоугольный треугольник (с длиной гипотенузы не менее 100 см), колышки, веревки, жерди и тонкие обтесанные доски.

Сначала на плоскости, в соответствии с чертежами, с помощью веревочного каркаса намечают местоположение фундамента под наружными стенами. Для этого по углам будущего здания забивают колышки, а на расстоянии около метра от них устанавливают обноску из жердей и досок. В доски со стороны верхних ребер вбивают гвозди и натягивают веревки с таким расчетом, чтобы точки их пересечения находились строго над колышками. Таким образом получается разметка внешнего периметра фундамента. Чтобы разметить фундамент по внутреннему периметру, в доски вбивают по второму гвоздю на расстоянии ширины фундамента от первого и натягивают вторые веревочные оси. Аналогично размечается фундамент под внутренние стены. Если вы планируете устроить погреб (подвал), то при разбивке следует отметить и его контуры.

Для непрерывного ленточного фундамента разбивка готова. Если же вы будете закладывать столбчатый фундамент, то на разбивке дополнительно нужно отметить контуры колодцев под столбы: по углам здания, в местах сопряжения стен и по длине стен на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Ленточные, или непрерывные, фундаменты располагаются под всем периметром стен; они устраиваются под кирпичными, каменными или бетонными стенами. Сечение простейшего ленточного фундамента по высоте представляет собой прямоугольник. Однако в большинстве случаев основание фундамента приходится расширять, делать его с подушкой или ступенчатым (необходимость и размеры расширений обязательно должны быть указаны в архитектурном проекте).

Столбчатые, или прерывные, фундаменты состоят из отдельных столбов или массивов, располагаемых на определенном расстоянии друг от друга. Столбчатые фундаменты допустимо устраивать под деревянными или каркасными стенами. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при значительной глубине промерзания почвы. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию, и для погашения их бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка — перемычек между столбами.

Существуют еще два вида фундаментов — сплошные и свайные.

Сплошной фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, располагаемую под всей площадью здания. Такая конструкция фундамента целесообразна при необходимости защиты подвала от проникновения грунтовых вод при их высоком уровне либо в случаях значительной нагрузки, передаваемой на фундамент при слабом грунте основания. При возведении индивидуальных домов малой этажности (даже при использовании тяжелых стеновых материалов, таких как бетон, бетонные блоки, кирпич) чрезмерной нагрузки на фундамет нет, следовательно, необходимость в устройстве сплошного фундамента отсутствует.

Не нашли распространения в индивидуальном строительстве и свайные фундаменты, поскольку для их погружения в грунт необходима специальная техника.

Следующий после разметки этап — выемка грунта. Глубина, на которую производят выемку грунта, зависит от вида и состояния основания. Указанная в Таблице 2 глубина закладки фундамента актуальна лишь в том случае, если уровень залегания грунтовых вод на 2 м превышает глубину промерзания почвы. Если разница между уровнями промерзания почвы и глубиной залегания грунтовых вод не достигает 2 м, то фундамент закладывают на глубину промерзания почвы. При этом часть фундамента, находящуюся ниже полуметровой отметки, можно заменить песчаной или гравиевой подушкой. Если же грунт на вашем участке влажный, то есть расстояние от поверхности до уровня залегания грунтовых вод не превышает глубину промерзания почвы, то закладку фундамента необходимо производить на глубину, несколько превышающую глубину промерзания почвы.

Следует учесть, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий промерзает на меньшую глубину, чем на

открытой площадке (при условии, что температура в здании не опускается ниже отметки +10 °С). В связи с этим расчетную глубину промерзания уменьшают против нормативного на 10% при полах, уложенных на балках, и на 20% — при полах, уложенных на лагах по грунту.

Что касается глубины закладывания фундамента под внутренние стены отапливаемого здания, то она не зависит от глубины промерзания грунта и обычно составляет 0,5 м.

Теперь несколько слов о профиле сечения траншей под ленточный фундамент или колодцев под столбчатый. Если глубина закладки фундамента не превышает 1 м, то стенки можно делать вертикальными. При большей глубине стенки должны иметь небольшой уклон. При работах на сыпучих грунтах устраивается опалубка из щитов, которая предотвращает обвал стенок во время производства земляных работ. Непосредственно перед началом закладки фундамента опалубку убирают.

Ширина траншей и размеры колодцев должны соответствовать указанным в архитектурном проекте.

Одновременно с выемкой грунта из траншей или колодцев роют котлован под погреб. В целях сокращения объемов земляных работ котлован желательно разместить в одном из углов дома вдоль двух сопряженных стен фундамента. Лучшим местом для размещения погреба будет южная сторона здания.

На этом этап земляных работ заканчивается, и мы переходим к этапу закладки подземной части фундамента.

нанотехнологии по русски

blog.kazap.ru

Траншеи для фундамента.

Траншеи для фундамента.  Выбрав место для дома на участке, определив состав почвы под будущим зданием решив, какой вид фундамента подходит и в том или ином случае, можно браться за рытье траншей под фундамент.

Как уже отмечалось, в некоторых почвах фундамент поддается сезонному влиянию,  что характерно для глинистых и торфяных почв  Поэтому у них нужно копать ямы и траншеи на всю глубину промерзания — примерно на 1.6 м. Нижнюю часть траншей для экономии камня заполняют на 1/3 песком или смесью вынутого грунта со щебнем или гравием в соотношении 1.1

Суглинки, супеси, мелкие пески вспучиваются меньше. Если эти грунты сухие (грунтовые воды находятся на глубине более 2 м), то траншею нужно делать глубиной 60-80 см, уплотняя ее основу тяжелым трамбованием, значительно уплотняет почву, Он становится менее пористым и более влагоемким.

При высоком уровне грунтовых вод (от 0.5 м) глубина траншей и ям должна быть не менее глубины промерзания Сухие гравийные и чистые песчаные грунты не вспучиваются, и глубина траншей под одно- и двухэтажные дома делается не более 60 см.

Некоторые сухие крупнопористых почвы при увлажнении дают значительное оседание что наносит большой вред строительству. Чтобы проверить  это основное свойство, нужно выкопанную яму засыпать вынутым из нее и смоченным грунтом. Если почва просадочная , то его не хватит для заполнения объема ямы В таких грунтах дно траншеи или ямы глубиною 80-100 см поливают. водою и утрамбовывают.

После возведения цоколя надо сделать хорошее отмостку мин шириной 80 см с уклоном наружу от стен здания. Это необходимо для отвода верхних вод. чтобы они не подмывали основание фундамента.Определять характер грунта и уровень стояния грунтовых вод нужно летом. Весной же уровень воды значительно повышается, а зимой — заметно снижается

На размер траншей и ям влияет также и тип здания. Под легкие стены лучше делать столбовой узкий фундамент на всю глубину промерзания или наоборот глубокий и сплошной, способен протистоять вспучиванию. Под тяжелые стены оказывающие сопротивление вспучивания своим весом, фундамент можно делать менее мощным.

Как уже рекомендовалось прежде чем начать рытье ям и траншей для фундамента, необходимо снять верхний дерновый покров из всей площади здания, включая отмостку. Если оставить верхний слой в подполье, то растения будут загнивать, что опасно дня деревянных конструкций нижних частей здания. Плодородную землю переносят на огородную часть участка, а «корыто», образовавшееся заполняют грунтом, выброшенным из траншей фундамента и котлована погреба Этот почва не содержит растительных частиц и безопасен для деревянных конструкций дома. С этого грунта устраивают внутреннюю утепляющую подсыпку к цоколю и насыпь для повышения уровня почвы в подполье. Это необходимо для того, чтобы вода с улицы не затекала под дом.

Траншеи и ямы в устойчивых грунтах, не осыпаются, нужно делать шириной не более 60 см при сплошном фундаменте под толстые стены и 50 см при тонких стенах.При рытье излишне широких траншей перерасходуется труд и материалы.Площади опоры фундамента шириной 60 см превосходят необходимые из расчета более чем в три раза. Такая ширина принимается только исходя из удобства работ

При рытье траншей и ям предусматривается забутка (заполнение бутовый кладкой) их уклонов. Если делаете широкие траншеи и вы прокладывате в них фундаментную стену , то грунт, засыпанный в часть траншеи, оставшийся на следующую весну просядет, от чего разрушится отмостка и верхние воды проникнут до основания фундамента.

При тщательном уплотнении тяжелый трамбовкой дна траншей и ям их можно делать более узкими по сравнению с обычными Это вдвое уменьшит расход материала. В одно-  , двухэтажные дома с толстыми стенами вместо сплошных ленточных фундаментальных  можно свести столбчатые с устройством перемычек между столбами.

При возведении ленточного фундамента дополнительную экономию можно сделать путем устройства траншей пилообразной формы В сухих песчаных и глинистых грунтах фундамент можно делать таким сужающийся к низу. Так делали старые мастера для экономии материала. В этом случае траншея в нижней части может иметь ширину 350 мм. расширяясь кверху до 600 мм (см. рис)

На рис траншеи для ленточного фундамента1 — пылевидная траншея с протрамбованою участком дна.

2 -трапециевидная траншея

3 — сечение фундамента увкладеного в трапециевидную траншею

Стрелками указано место трамбовки

При устройстве столбчатого фундамента враспор целесообразно копать круглые ямы, имеющие при той же площади дна меньший объем по сравнению с прямоугольными.

mainstro.ru

Разработка траншей под ленточный фундамент

Траншеи под фундамент – это экономичный метод устройства ленточного фундамента. Предварительная рытье траншеи связана с необходимостью делать стены траншеи вертикальными. В тех случаях, когда нужен ленточный фундамент, некоторые строительные организации копают котлован, после чего выставляют опалубку на всю высоту фундамента. При использовании траншей арматуру и бетон помещают в промежуток между стенками грунта. Грунт служит нижней половиной опалубки.

Минусы следующие: в тех случаях, когда траншеи копают заблаговременно, возможно осыпание стен. Кроме того, подготовленных ямках также может скапливаться мусор и вода.

Последовательность строительства

Сначала траншея для фундамента размечается. Здесь важно обеспечивать перпендикулярность всех граней. Правильность разметки проверяется с помощью измерения диагоналей между углами. Разница не должна составлять больше 2-х сантиметров. В идеале они должны быть равными.

После разметки нужно удалить плодородный верхний слой почвы. В гумусе и дерне содержится множество микроорганизмом, способствующих образованию в деревянных домах гнилостных процессов. Многие застройщики сразу вывозят грунт с территории стройплощадки, особенно, если она тесновата. В дальнейшем его можно использовать во время проведения работ по озеленению прилегающих территорий. Плодородный слой почвы, снимаемый во время подготовительных работ траншеи, в основном имеет толщину двадцать сантиметров.

Роется траншея вручную при помощи штыковой лопаты. Во время данной работы необходимо выдерживать расположение фундамента, а также вертикальных стен. При обнаружении во время рытья траншеи источников грунтовых вод, которые не предусмотрены проектом, возможно, нужно будет пересматривать части проекта и устанавливать дренаж. Не следует не обращать на это внимание, потому что последствия могут быть весьма печальными, кроме того, в дальнейшем придется для исправления потратить приличную сумму.

На дно подготовленной траншеи укладывают подушку из мелкозернистого песка, которая нужна для компенсации сезонных колебаний грунта и обеспечения равномерного распределения нагрузок по фундаменту. Размещается подушка в углублении, которое сделано на дне траншеи. Толщина подушки зависит от вида грунта, на котором будет выполняться монтаж фундамента. В таких случаях она составляет примерно тридцать сантиметров. После завершения работ по насыпанию подушки, ее трамбуют. Для этого применяется специальное вибрационное строительное оборудование. Чтобы слой песка был максимально плотным, то песок можно немного смачивать.

При правильном приготовлении траншеи фундамент, который делается после рытья траншеи, будет четко держать нагрузки и прослужит долгие годы, не оседая и не деформируясь.

8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время

И два лайфхака, которые облегчат строительство

Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

  • Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
  • Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
  • Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
  • Грунтовка для бетона глубокого проникновения.
Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Неверный расчет самого фундамента

Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

Отсутствие фундамента под несущими стенами

Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Экономия на бетоне

Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

Неправильный подбор арматуры и ее сварка

Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

  • Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
  • И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Копка траншей. Цены на рытье мини-экскаватором ǀ «Фундамент СПб-24»

Практически никто не любит выполнять земляные работы своими руками, потому наша компания «Фундамент СПб-24» предлагает вам воспользоваться нашими услугами и заказать рытье траншеи под фундамент или инженерные системы по демократичным ценам.

При всей кажущейся простоте копка траншеи требует особой подготовки и знания технологии проведения работ. Потому жители и организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области все чаще жители к нам за помощью в этом вопросе.

Копка траншей под фундамент

От того насколько правильно был выбран тип фундамента, рассчитана его конструкция и соблюдены требования СНиП при его заливке напрямую зависит эксплуатация дома после окончания строительства. Малейшие ошибки и просчеты могут привести к появлению трещин в стенах дома, а значит к незапланированным расходам. Тем более что устранение ошибок при устройстве фундамента стоит достаточно дорого.

Расчет размеров

Копка траншей под основание здания – один из этапов работ по устройству фундамента, который наши специалисты выполнят с учетом особенностей грунта на участке и проекта будущего дома.

Геометрические размеры траншеи задаются на этапе расчета конструкции фундамента. Для этого производится геологическое обследование местности. Берутся и анализируются пробы почвы. На основании этого определяется уровень грунтовых вод и несущая способность грунта. Правильно определить эти характеристик непросто, поэтому доверьтесь профессионалам.

На основании проекта дома определяется его общий вес. В зависимости от него и полученных ранее сведений о типе грунта рассчитываются глубина и ширина траншеи.

Рытье траншеи

В начале подготавливается место для ведения земляных работ. К подготовительным операциям относятся:

  • вырубку кустарника и деревьев;
  • удаление больших валунов;
  • выкорчевывание пней.

Непосредственно копка может производиться вручную либо с помощью спецтехники. Важно добиться вертикальности стен и соблюдения одинаковой ширины траншеи на всем ее протяжении. Это позволит значительно снизить расход бетона при заливке ленточного фундамента и как следствие общую стоимость работ.

Для ведения подобных работ мы используем малогабаритную технику. Рытье траншеи мини-экскаватором и очистка им же строительной площадки позволяет гораздо быстрее выполнить намеченную работу.

Копка траншеи под водопровод, канализацию, кабель, газ

Копка траншей под инженерные системы: водопровод, кабель, канализацию или газ также является непростым делом. Особенно если речь идет о траншее большой длины. Рытье вручную в данном случае нецелесообразно, особенно. Для проведения подобных земляных работ мы рекомендуем использовать специальную мини-технику, которую можно арендовать в нашей компании на выгодных условиях. Мы выполним копку траншей с максимальной скоростью и надлежащим качеством.

Копка траншей в Ленинградской области

Строительство фундамента – является основным направлением деятельности компании «Фундамент СПб-24». Вам необходим ленточный фундамент? Мы готовы выполнить все фундаментные работы под ключ, включая все земляные работы.

Нужна только подготовка траншеи? Мы предоставим мини-экскаватор, управляемый опытным специалистом. Мы доставим технику на объект в согласованное время и максимально быстро и качественно выполним подготовку траншеи для фундамента, водопровода, канализации, газа или кабеля.

Подбор фундаментов из разных грунтов

🕑 Время чтения: 1 минута

Обычно выбор типа фундамента для данной конструкции контролируется рядом факторов, например типом почвы, прошлым использованием площадки, прилегающей застройкой, масштабом процесса разработки, ограничениями. Среди этих факторов важную роль играют типы грунта, поэтому в данной статье обсуждается выбор фундамента для разных типов грунта.

Выбор фундамента для разных типов грунта Фундаменты рекомендуются на основе различных типов почвы, которые указаны ниже:
  1. Скалы
  2. Глина однородная твердая и твердая
  3. Мягкая глина
  4. Торф

1.Скалы В эту категорию входят камни, твердый твердый мел, песок и гравий, песок и гравий с небольшим содержанием глины и плотный илистый песок.

Рекомендуемые типы фундаментов Для этого типа грунта подходят следующие типы фундаментов:
  1. Ленточный фундамент
  2. Падовый фундамент
  3. Плотный фундамент.

Рис.1: ленточный фундамент

Рис.2: подушечный фундамент

Рис.3: Плотный фундамент

Факторы, которые необходимо учитывать При выборе типа фундамента необходимо учитывать следующие факторы:
  • Минимальная глубина 450 мм должна использоваться для фундамента, если зона подвержена замерзанию, чтобы защитить фундамент.
  • По возможности, основание полосы или траншеи должно находиться над уровнем грунтовых вод.
  • Инженер должен быть осведомлен о текущих песчаных условиях.
  • Песчаные склоны, возможно, размытые поверхностными водами, поэтому защитите фундамент с помощью дренажа по периметру.
  • Выветрившаяся порода требует оценки при осмотре
  • Инженер должен знать о глотках в мелках

2. Глина однородная твердая и жесткая Ниже рассматриваются три случая:

Корпус I там, где фундамент не приближается к растительности или существующая растительность не имеет значения.
Рекомендуемый фундамент
  1. Ленточный фундамент
  2. Падовый фундамент
  3. плотный фундамент.
Факторы, которые следует учитывать в этом случае, следующие:
  • Минимальная глубина до нижней стороны фундамента должна составлять 900 мм.
  • При строительстве ленточного фундамента из иссушенной глины в сухом грунте, фундамент должен быть загружен зданием до возобновления дождей.

Корпус II где деревья, живые изгороди и кустарники находятся рядом с местом расположения фундамента, или в будущем планируется посадить эти деревья рядом со строением.
Рекомендуемый фундамент Можно выбрать один из следующих типов фундамента:
  1. бетонные сваи, поддерживающие железобетонные фундаментные балки и сборный бетонный пол
  2. бетонные сваи, несущие бетонную плиту
  3. специально разработанная траншея заполняет определенный глинистый грунт в зависимости от расположения фундамента относительно деревьев
  4. Плотный фундамент

Рис.4: свайный фундамент

Факторы, которые необходимо учитывать
  • Инженер должен знать, что размер и тип свайного фундамента определяется экономическими факторами.
  • При использовании плиты грунтового основания из монолитного бетона следует избегать создания под плитой плиты, если она укладывается в сухую погоду в высушенной глине.
  • Если расстояние между недавно посаженным деревом и положением фундамента превышает высоту зрелого дерева как минимум в 1-2 раза, то можно построить ленточный фундамент.
  • В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким и средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.

Корпус III где деревья вырубают незадолго до начала строительства фундамента
Рекомендуемый фундамент
  1. Железобетонная свая в ранее прикорневой зоне дерева
  2. Ленточный фундамент
  3. Плотный фундамент
Коэффициент, необходимый для учета
  • Сваи должны быть надлежащим образом привязаны к подвесным железобетонным плитам или фундаментным балкам.
  • Должна быть предусмотрена плита достаточной длины, чтобы выдерживать силу пучения глины.Кроме того, верхняя часть сваи может быть снабжена рукавами для уменьшения трения и подъема.
  • Специальная конструкция сваи может потребоваться для глиняных уклонов более 1 из 10, поскольку возможно возникновение ползучести. Следовательно, при проектировании сваи необходимо учитывать боковую тягу и консольный эффект.
  • В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким и средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.

3.Мягкая глина К этой категории относятся мягкая глина, мягкая илистая глина, мягкая песчаная глина и мягкий илистый песок.

Рекомендуемый фундамент Для этого типа грунта допустимы следующие типы фундаментов:
  1. Фундамент широкополосный
  2. Плотный фундамент
  3. От сваи до более твердой толщи ниже
  4. Для небольших проектов используйте опоры и балочный фундамент для твердого слоя

Факторы, которые необходимо учитывать
  • Широкий ленточный фундамент используется при достаточной несущей способности и приемлемой расчетной осадке.
  • Ленточный фундамент должен быть усилен по толщине и выступу за поверхность стены.
  • Служебные вводы в здания должны быть гибкими.
  • Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы его использовали вместе с ленточным или плотным фундаментом.

4. Торф

Рекомендуемый фундамент
  1. Бетонные сваи до уровня твердого грунта ниже
  2. Для небольших проектов подушечка и балочный фундамент выдерживают сильную ударную нагрузку.
  3. Плотный фундамент для случая, когда твердые пласты недоступны на разумной глубине, но есть твердые поверхностные корки с подходящей несущей способностью толщиной 3-4 м.

Учитываемый фактор
  • Типы свай включают забивные на месте с временной обсадной колонной, забивные на месте и забитый сборный железобетон.
  • Учет торфяного затвердевания на сваях
  • Если используется плотный фундамент, входы в здание должны быть гибкими.
  • При работе с агрессивным торфом, вероятно, потребуются особые свойства и защита.
  • Если слой торфа неглубокий над твердым слоем почвы, выкопайте его и замените утрамбованной насыпью. Для этого используйте плот или усиленный широкораспространенный фундамент в зависимости от предполагаемой осадки.
  • Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы его использовали вместе с ленточным или плотным фундаментом.

% PDF-1.4 % 23 0 объект > эндобдж xref 23 96 0000000016 00000 н. 0000002592 00000 н. 0000002703 00000 н. 0000003759 00000 н. 0000003900 00000 н. 0000004491 00000 н. 0000005125 00000 н. 0000005476 00000 п. 0000005599 00000 н. 0000005712 00000 н. 0000005823 00000 н. 0000008167 00000 н. 0000008377 00000 н. 0000008861 00000 н. 0000009445 00000 н. 0000009740 00000 н. 0000013272 00000 п. 0000013716 00000 п. 0000014691 00000 п. 0000015701 00000 п. 0000016449 00000 п. 0000017420 00000 п. 0000017960 00000 п. 0000021352 00000 п. 0000021600 00000 п. 0000022218 00000 п. 0000022618 00000 п. 0000023996 00000 п. 0000026139 00000 п. 0000027995 00000 н. 0000028659 00000 п. 0000030690 00000 п. 0000030813 00000 п. 0000030890 00000 н. 0000031193 00000 п. 0000031270 00000 п. 0000031574 00000 п. 0000031651 00000 п. 0000031955 00000 п. 0000032032 00000 п. 0000032336 00000 п. 0000032413 00000 п. 0000032717 00000 п. 0000032794 00000 п. 0000033097 00000 п. 0000033174 00000 п. 0000033479 00000 п. 0000033556 00000 п. 0000033861 00000 п. 0000033938 00000 п. 0000034244 00000 п. 0000034321 00000 п. 0000034625 00000 п. 0000034702 00000 п. 0000035004 00000 п. 0000035081 00000 п. 0000035386 00000 п. 0000035463 00000 п. 0000035766 00000 п. 0000035843 00000 п. 0000036148 00000 п. 0000036225 00000 п. 0000036530 00000 н. 0000036607 00000 п. 0000036912 00000 п. 0000036989 00000 п. 0000037295 00000 п. 0000037372 00000 п. 0000037677 00000 п. xF6BvNN_Q..F & ܪ fB $ c8, "'® * b] Pbp [y & F) &, iq (pB0QA94Fq0' ŀT

Фермерские постройки ... - Ch5 Элементы конструкции: опоры и фундаменты

Фермерские постройки ... - Ch5 Элементы конструкции» : Опоры и фундаменты
Опоры и фундаменты

Содержание - предыдущий - следующий

Фундамент необходим для поддержки здания и нагрузки, находящиеся внутри или на здании.Сочетание опора и фундамент распределяют нагрузку на подшипник поверхности и сохраняет уровень здания ровным и вертикальным, а также уменьшает доведение до минимума. При правильном проектировании должно быть небольшие трещины в фундаменте или отсутствие протечек воды. В фундамент и фундамент должны быть изготовлены из материала, который не выходят из строя при наличии грунтовых или поверхностных вод. Перед фундамент для фундамента можно спроектировать, необходимо определить общую поддерживаемую нагрузку.

Если по какой-то причине нагрузка сосредоточена в одном или нескольких области, которые необходимо будет учесть. Однажды нагрузка определяется несущими характеристиками грунта участка необходимо изучить.

Подшипник почвы

Самый верхний слой почвы редко подходит для основания. Почва может быть рыхлой, нестабильной и содержать органические материал. Следовательно, следует удалить верхний слой почвы и траншея для фундамента, углубленная, чтобы обеспечить ровную, ненарушенную поверхность для всего фундамента здания.Если это невозможно из-за уклона к основанию потребуется ступенька. Эта процедура описана ниже и проиллюстрирована на рисунке. 5.5. Фундамент нельзя ставить на залитую поверхность, если только было достаточно времени для консолидации. Это обычно занимает не менее одного года при нормальном количестве осадков. В несущая способность почвы зависит от типа почвы и ожидаемый уровень влажности. В таблице 5.6 приведены типичные допустимые почвенные ценности.

Таблица 5.6 Допустимая нагрузка на грунт

Тип почвы кН / м
Мягкий, влажный, пастообразный или мутный почва 27–35
Аллювиальный грунт суглинок песчаный суглинок (глина + 40 до 70% песка) 80–160
Суглинок супесчаный (глина + 30% песок), влажная глина 215–270
Глина плотная, почти сухая 215–270
Твердая глина с очень мелкой песок –430
Глина компактная сухая (толстая слой) 320–540
Песок рыхлый 160–270
Песок плотный 215–320
Красная земля –320
Муррам –430
Плотный гравий 750–970
Скала –1700

Обширное исследование почвы обычно не проводится необходим для малогабаритных построек.Фундамент и опоры опор может быть легко спроектирован с учетом безопасной несущей способности почвы, найденной на строительной площадке.

Дренаж участка

Любую постройку желательно размещать на хорошо дренированном участке. Однако другие соображения, такие как подъездные пути, водоснабжение, существующие услуги или нехватка земли могут диктовать плохой осушаемый участок.

Если необходимо использовать строительную площадку с плохим естественным дренажом, могут быть улучшены за счет использования дренажей-перехватчиков контура или подземные стоки, чтобы перекрыть поток поверхностных вод или понизить уровень грунтовых вод.Aparn от защиты здание от повреждений от влаги, дренаж также улучшится устойчивость грунта и понижение влажности участка. Рисунки 5.1 и 5.2 иллюстрируют эти методы.

Подземные дрены обычно прокладываются на глубину от 0,6 до 1,5 м, а расположение труб должно соответствовать уклону участка. Расстояние между дренажами будет варьироваться от 10 м для глинистых почв до 50 м для песок. Подземные дрены обычно формируются из глины, соединенной встык. трубы проложены в узких траншеях.В тех случаях, когда желательно ловить стекающую по поверхности воду, траншея засыпана почти до вершины с завалами либо непрерывно по тренч или в карманах. Траншея, засыпанная щебнем или битым камнем обеспечит проход для воды и эффективен в борьбе с течет по поверхности. Трубы и траншеи, относящиеся к основным дренажная система участка может вызвать неравномерное осаждение, если пропускать рядом со зданиями или под ними. Где нужен отдельный сток, чтобы окружают здание и устанавливаются не глубже подошвы, используется для дренажа котлована под фундамент.

Рисунок 5.1 Контур перехватчик слива.

Рисунок 5.2 Подземный участок стоки.

Опоры фундамента

Фундамент - это увеличенное основание для фундамента, предназначенного для распределить строительную нагрузку на большую площадь почвы и обеспечить твердую ровную поверхность для строительства фундамента стена.

Фундаментная стена, независимо от материала, из которого она изготовлена. конструкция, должна быть построена на непрерывном фундаменте из залитых конкретный.Хотя основа будет покрыта и постными смесями бетон считается удовлетворительным, прочное основание достаточно, чтобы противостоять растрескиванию, также помогает защитить фундамент от растрескивание. Предлагается соотношение цемент - песок - гравий 1: 3: 5. из расчета 311 воды на мешок цемента весом 50 кг. Количество воды предполагает сухие заполнители. Если песок влажный, вода должна быть уменьшен на 4 до 5л.

Общая площадь основания определяется путем деления общая нагрузка, включая расчетную массу самой опоры, по подшипнику, разделив площадь на длину.Во многих случаях ширина, необходимая для легких хозяйственных построек, будет равна или меньше запланированной фундаментной стены. В этом случае опора это несколько шире фундамента, по-прежнему рекомендуется как минимум по двум причинам. Опоры соответствуют малым вариации траншеи и моста на небольших участках рыхлого грунта создание хорошей поверхности, на которой можно начинать фундаментную стену любого своего рода. Опоры легко выравниваются, и это облегчает задачу. для установки опалубки на бетонную стену или для начала первый ход блочной или кирпичной стены.

Даже когда загрузка не требует этого, это обычная практика залить бетонный фундамент глубиной, равной толщине стены и вдвое шире. Фундамент для больших тяжелых постройки требуют армирования. Однако это редко бывает необходимо. для легких хозяйственных построек. Как только прочная опора будет на месте, для постройки дома подходит ряд различных материалов. фундамент. На рисунке 5.3 показаны пропорции опор для стен, опор. и столбцы.

Рисунок 5.3 Опора пропорции.

Хотя сплошные стенные опоры часто подвергаются очень сильной нагрузке. Слегка это не относится к опорам колонн и опор. Это поэтому важно тщательно оценить долю строительная нагрузка, которую несет каждая опора или колонна. Фигура 5.4 показано распределение нагрузки на здание с фронтоном. крыша и подвесной пол.

Если стенные опоры очень слабо нагружены, рекомендуется проектировать любые опоры или опоры колонн, необходимые для здания, с примерно одинаковая нагрузка на единицу площади.Тогда если есть происходит оседание, оно должно быть равномерным на всем протяжении. Для того же причина, если часть фундамента или фундамента построена на скале, баланс опоры должен быть в два раза шире обычного для грунт и погрузка. Опоры должны быть нагружены равномерно эксцентрично. загрузка может привести к опрокидыванию и поломке.

Если фундамент установлен на наклонной площадке, он может быть необходимо выкопать ступенчатую траншею и установить ступенчатую опору и фундамент.Важно, чтобы все секции были ровными и что каждая горизонтальная секция фундамента как минимум вдвое больше до тех пор, пока вертикальный перепад из предыдущего раздела. Армирование в стене, как показано на рисунке 5.5.

Рисунок 5.4 Разделение грузы на опорах.

Каждая опора опоры должна выдерживать т / 8 нагрузки на перекрытие. Стена должны нести 5/8 нагрузки на пол, а также всю крышу и стену нагрузка.

Рисунок 5.5 Ступенчатая опора и фундамент.

Процедура поиска подходящей опоры может быть проиллюстрировано на Рисунке 5.4. Предположим, что здание имеет длину 16 м и Ширина 8м. Каркас крыши плюс ожидаемая суммарная ветровая нагрузка 130 кН. Стена над фундаментом - 0,9 кН / м. Пол будет будут использоваться для хранения зерна и выдержат до 7,3 кН / м. Конструкция пола дополнительно составляет 0,5 кН / м. Основа стена и опоры имеют высоту 1 м над основанием.Стена Толщиной 200мм и опоры 300мм кв. Почва на участке Считается, что это плотная глина на хорошо дренированном участке. Найдите размер фундамента и опоры опоры, которая будет надежно поддерживать нагрузки. Предположим, что вес груза 1 кг примерно равно 10Н. Масса бетона 2400 кг / м.

1 Распределение нагрузки на каждую стену:

a Нагрузка на крышу - 50% на каждую стена, 130кН 65 кН
b Нагрузка на стену - с каждой стороны 16 х 0.9кН 14,4 кН
c Нагрузка на пол - с каждой стороны несет 7/32 x 998 кН 218,4 кН
d Нагрузка на фундамент - каждая сторона, 16 x 0,2 x 24 кН 76,8 кН
e Расчетное основание 0,4 x 0,2 x 16 x 24 кН 30,7 кН
f Всего с одной стороны 405.3кН
г Сила на единицу длины 405,3 / 16 25,3 кН / м
h Использование на практике причины и принятая ширина 0,4, 25,3 / 0,4 63,3 кН / м
i Компактная глина при 215 - 217кН / м легко выдерживает нагрузку.
2 Дивизия нагрузки на каждый пирс:
Нагрузка на пол - 1/8 x 998 кН 124.8
Опора 0,3 x 0,3 x 1 x 24 кН 2,2
Оценка опоры 0,8 x 0,8 x 0 5 x 24 кН 7,7
Всего 134,7 кН
Нагрузка / м 210 кН / м
Хорошо но 1 x 1 x 0 7 дает больше равенства нагрузке на стену 144 кН / м

Наиболее логичным действием было бы добавить один или несколько дополнительные опоры, которые позволят использовать как опоры меньшего размера, так и меньшие опорные элементы пола.

Фундаментные траншеи

Траншея должна быть вырыта достаточно глубоко, чтобы дойти до твердой поверхности почва. Для легких зданий в теплом климате это может быть как минимум как 30см. Однако для больших и тяжелых зданий траншеи могут должны быть на глубине до 1 метра.

Карманы из мягкого материала следует выкопать и заполнить бетон, камни или гравий. В траншеях не должно быть стоячая вода при заливке бетона для фундамента.

Ровная траншея нужной глубины может быть застрахована растяжка линий между разметочными профилями (тестовыми досками) а затем с помощью обвалочного стержня проверьте глубину траншеи, как он выкопан.

Опоры основания должны быть тщательно выровнены так, чтобы легко устанавливаются фундаментные опалубки, кирпич или блок стена началась. Если фундаментные стены будут из кирпича или бетонные блоки, важно, чтобы опоры были единым целым количество ярусов ниже вершины готового уровня фундамента.

В качестве альтернативы фундамент можно залить прямо в траншею. Хотя это позволяет сэкономить на опорах, необходимо позаботиться о том, чтобы чтобы в бетон не замешивался грунт с боков. Правильный Толщина основания может быть обеспечена установкой направляющих колышки, вершины которых установлены ровно и на правильную глубину, на центр котлована.

Типы фундаментов

Фонды можно разделить на несколько категорий: подходит для конкретных ситуаций.

Фундамент с непрерывной стенкой можно использовать как подвал. стены или ненесущие стены. Сплошная стена для цокольного этажа здание должно не только поддерживать здание, но и быть водонепроницаемый барьер, способный противостоять боковой силе почва снаружи. Однако из-за структурных проблем и трудности с исключением воды рекомендуется избегать все подвальные конструкции, за исключением некоторых особых обстоятельств. Навесные стены также являются непрерывными по своей природе, но устанавливаются. в траншее в грунте они обычно не подвергаются значительные боковые силы, и они не должны быть водонепроницаемыми.Можно построить навесные стены, а затем снова засыпать землю с обеих сторон, или они могут быть из бетона, залитого напрямую в узкую траншею. Только та часть над уровнем земли требует формы при заливке бетона. См. Рисунок 5.9. Навесные стены прочные, относительно водонепроницаемые и хорошо защита от грызунов и других вредителей.

Фундаменты опор часто используются для поддержки деревянных каркасов. легких зданий без подвесных перекрытий.Они требуют многого меньше земляных и строительных материалов. Камень или бетон опоры обычно ставят на опоры. Однако для очень легких в зданиях пирс может иметь форму сборного железобетона. установите на твердую почву на несколько сантиметров ниже уровня земли. Размер опор часто зависит от веса, необходимого для сопротивления ветру. подъем всего здания.

Фундамент с подушкой и опорой состоит из небольших бетонных подушек, залитых на дне отверстий, поддерживающих опоры, обработанные давлением.В столбы достаточно длинные, чтобы расширять и поддерживать конструкцию крыши. Это, вероятно, самый дешевый тип фундамента и очень подходит для легких зданий без нагрузки на пол и где доступны опоры, обработанные давлением.

Плавучая плита или плотный фундамент состоит из залитых бетонный пол, у которого внешние края утолщены до 20 до 30см и усиленный. Это простая система для небольших зданий. который должен иметь надежное соединение между полом и боковины.

Фундамент из опор и балок на уровне земли обычно используется там, где была необходима обширная засыпка, и фундамент мог бы должны быть очень глубокими, чтобы добраться до нетронутой почвы. Это состоит из железобетонной балки, опирающейся на опоры. В опоры должны быть достаточно глубокими, чтобы достигать ненарушенной почвы и балка должна быть заделана в почву достаточно глубоко, чтобы предотвратить грызунов от роения под ней. Для очень легких зданий, таких как теплицы, можно использовать деревянные балки на уровне земли.

Сваи - это длинные колонны, которые забиваются в мягкий грунт, где они поддерживают свой груз за счет трения о почву, а не за счет прочный слой на их нижнем конце. Они редко используются в хозяйстве здания.

Фундаментные материалы

Материал фундамента должен быть не менее долговечным, чем баланс конструкции. Фонды подвержены атакам со стороны влага, грызуны, термиты и, в ограниченной степени, ветер.В влага может поступать из-за дождя, поверхностных или грунтовых вод, а также хотя дренаж в основании может уменьшить проблему, это важно использовать фундаментный материал, который не будет поврежден водой или боковая сила, создаваемая насыщенным грунтом на внешней стороне стена. В некоторых случаях фундамент должен быть водонепроницаемым, чтобы не допускать попадания воды в подвал или через фундамент и в стены здания выше. Любой фундамент должна быть продолжена на высоте не менее 150 мм над уровнем земли, чтобы адекватная защита основания колодца от влаги, поверхностные воды и др.

Камни

Камни прочные, долговечные и экономичные в использовании, если они в наличии возле строительной площадки. Камни подходят для невысоких опоры и навесные стены, где они могут быть заложены без раствора если экономия - главный фактор, их трудно заставить поливать плотно, даже если укладывать строительным раствором. Также сложно исключить термитов из зданий с каменным фундаментом из-за многочисленные проходы между камнями.Однако укладывая верх конечно-два в хорошем наваристом ступке и установка термитников может в значительной степени преодолеть проблему термитов.

Земля

Основное преимущество использования земли в качестве материала фундамента это его невысокая стоимость и доступность. Подходит только в очень сухих климат. Если количество осадков и влажность почвы немного выше для незащищенный земляной фундамент, они могут быть облицованы камнями, как показано на рисунке 5.6 или защищен от влаги полиэтиленом простынь. См. Рисунок 5.8.

Земляной фундамент облицован камни.

Жидкий бетон

Бетон - один из лучших материалов для фундамента, потому что он жесткий, прочный и сильный при сжатии. Не повреждается влаги и может быть сделан почти водонепроницаемым для стен подвала. Это легко отливается в уникальные формы, необходимые для каждого фундамент.

Например, навесные стены можно заливать в узкую траншею с требуется очень небольшая опалубка.Принципиальный недостаток - относительно высокая стоимость цемента, необходимого для изготовления бетона.

Бетонные блоки

Бетонные блоки можно использовать для строительства привлекательных и прочные фундаментные стены. Формы, необходимые для заливки бетона стены не нужны и из-за их большого размера бетонные блоки будут складываться быстрее, чем кирпичи. Блочная стена больше труднее сделать водонепроницаемым, чем бетонную стену, и не выдерживают боковые нагрузки, а также бетонную стену.

кирпичей

Стабилизированные земляные кирпичи, блоки или блоки по своей природе те же ограничения, что и у монолитных земляных фундаментов. Они есть подходят только в очень сухих местах и ​​даже там защита от влаги. Кирпичи-саманки легко повредить вода или грунтовая влага для использования в фундаменте. Локально обожженный кирпич часто можно получить по низкой цене, но только кирпичи лучшего качества пригодны для использования во влажных условия.Заводские кирпичи, как правило, слишком дороги, чтобы их можно было используется для фундаментов.

Строительство фундамента

Каменный фундамент

Если камни относительно плоские, их можно укладывать. до сухого (без раствора), начиная с твердой почвы на дне траншея. Это делает очень дешевый фундамент подходящим для легкое здание. Если должны быть построены монолитные земляные стены поверх каменного фундамента не требуется связующего для камни.Если будут использоваться каменные блоки любого типа, это будет благоразумно использовать раствор в последних двух слоях камня, чтобы иметь прочное ровное основание для начала кладки стены. Если планируется деревянный каркас, затем раствор для верхних слоев плюс металлический термитный щит необходим как для обеспечения ровной поверхности и исключить термитов.

Если камни имеют круглую или неправильную форму, лучше всего засыпать их строительным раствором, чтобы получить адекватный стабильность.На рисунке 5.7 показаны формы земли, используемые для удержания камней. неправильной формы, вокруг которой заливается раствор для стабилизации их. Камни, предназначенные для укладки в раствор или раствор, должны быть чистыми для склеивания. хорошо.

Рисунок 5.7a. показана крышка из раствора, на которой стена из бетонных блоков построен. Каменный щит для защиты основания земли блочная стена показана в b. и в c. вложение полюсов в каменный фундамент, а также брызговик. Правильная защита может снизить риск заражения термитами.

Рисунок 5.7 Камень основы.

Фонд Земли

Хотя обычно используются более влагостойкие материалы рекомендуется для фондов, обстоятельства могут диктовать использование земля. На Рисунке 5.6 показан земляной фундамент, облицованный. с полевыми камнями. Швы залиты цементно-известковым раствор и вся поверхность залита битумом. Рисунок 5.8 иллюстрирует использование листового полиэтилена для исключения влаги из фундаментная стена.Хотя любой из этих методов помогает изолировать влажность, использование земли для фундаментных стен следует ограничить в засушливые районы.

Положите полиэтиленовый лист на тонкий слой песка или на бетонный фундамент. Перекрывайте отдельные листы как минимум на 20 см. Соорудить фундаментную стену из стабилизированной утрамбованной земли или блоки из стабилизированного грунта. Как только стена затвердеет и высохнет, полиэтилен разматывают и снова насыпают грунт в фундамент траншеи.Прикрепите концы листа к стене и защитите полосой отвода капель, плинтусом или солодом и штукатурка.

Рисунок 5.8 Земля фундамент защищен от влаги полиэтиленовым листом.


Содержание - предыдущий - следующий

.