устройство, этапы монтажа, фото и видео

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытиемИсточник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в арендуИсточник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль.

Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работИсточник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

• водостойкая фанера – 1200*2400;
• строительная фанера – 1500*1500;
• ОСБ: 2500*1250;
• ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанерыИсточник derevyannyy.com

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использованияИсточник stroyday. ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооруженийИсточник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубкаИсточник pogreb-podval.ru
Особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителяИсточник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоковИсточник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал.

Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосыИсточник plotnikov-pub. ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубкиИсточник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

• Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
• Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
• Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

разные типы и способы устройства

Зачем нужна опалубка?

Фундамент может быть сложен из готовых бетонных блоков, из кирпича повышенной прочности или сделан из проармированного бетона — залитого по месту в форму и выдержанного после заливки необходимое время — монолитный.

Монолитный фундамент необходим в нескольких случаях. Когда он должен быть определенной формы и сделан определенным образом — по материалу и конструкции. Когда удобнее заливать бетонную массу, чем вкапывать готовое изделие. Или когда нужно создать сложный конструктивный объем, чтобы он был цельным. В этом случае конструкции гарантируется большая прочность, в сравнении с такой же, но сборной.

Чтобы соорудить монолитный фундамент, следует создать форму, в которую будет заливаться бетон. Такая форма называется опалубка под фундамент (от слова «палуба» — формообразующая плоскость) и состоит из палуб-стенок и крепежа, позволяющего им стоять нужным образом и держать форму.

Разные типы опалубок

По материалу опалубки делятся на деревянные, фанерные, металлические, пластиковые.

Устройство опалубки под фундамент бывает для одноразовой заливки бетона и многоразовой. Это разборная опалубка, которую можно многократно использовать, как на одном и том же объекте, так и на разных.

По конструкции опалубка может быть съемной и несъемной, являющейся частью здания.

Выбор определенного типа опалубки основывается на конкретных условиях строительства и его масштабности. Например, строительство опалубки под фундамент в частном домостроении проще сделать при помощи деревянных досок, выровненных с одной стороны и сбитых при помощи гвоздей, изнутри наружу. А если речь идет о строительстве коттеджного поселка или ряда многоэтажных домов, то выгоднее будет использовать функциональную, хотя и дорогостоящую, разборную опалубку, которую можно использовать много раз.

Свойства опалубки

Изготовление опалубки под фундамент должно сообщать ей следующие свойства:

• прочность, способность выдерживать давление большой массы бетона;
• способность к сохранению геометрических размеров фундамента, от чего будет зависеть качество здания в целом;
• гладкость, необходимая для того, чтобы готовый фундамент можно было гидроизолировать и утеплять без предварительной обработки;
• слабая адгезия к бетону;
• цельность конструкции, гарантирующая невозможность вытекания бетонной массы;
• способность к выдерживанию температурно-влажностного режима, необходимого для правильного твердения бетона.
• технологичность изготовления (касается опалубки для больших объемов строительства): удобные крепления, которые помогают надежно смонтировать и быстро демонтировать опалубку;
• прочность, долгий срок эксплуатации, способность легко чиниться (если речь идет об опалубке многоразового использования).

Опалубки под разные виды фундаментов

Каждое сооружение имеет свои конструктивные особенности, строится в разных условиях, на разных грунтах, поэтому не удивительно, что фундаменты также существуют разные.

Столбчатый фундамент применяется в условиях глубокого промерзания грунтов и используется для легких конструкций — домов из бруса или каркасных домов; его нельзя использовать в подвижных грунтах.

Конструктивно, решение того, как сделать опалубку под фундамент, в случае столбчатого фундамента, будет выглядеть так. По углам дома, под каждым примыканием стены или перекрестьем стен, а также через каждые 2 м стены устраиваются опорные столбы, которые будут устанавливаться ниже уровня промерзания грунта и армироваться. Между собой они будут связываться монолитным железобетонным ростверком, чья арматура приваривается к арматуре опорного столба, диктуя конструкции устойчивость и надежность.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается для каждого столба в отдельности в специально вырытых для этого ямах. Форма ямы обычно прямоугольная, но может быть и круглой.

Стенки ям, глубиной до 1 м, роют вертикально и крепления не устанавливаются, если глубина больше метра, а чтобы грунт не обсыпался, устанавливаются доски-горбыли и распорки. Глубиной яма должна быть на 25-30 см больше, чем высота столба, а размером — на 30-40 см шире него с каждой стороны. До того как поставить опалубку под фундамент, на дно ямы укладывается «подушка» из крупного песка и гравия на всю ширину ямы, толщиной на ее дополнительную глубину.

На подушку устанавливается опалубка. Если она делается из дерева, то берется доска (палуба), струганная с лицевой стороны, толщиной 25-35 см, шириной 120-140 см и влажностью не меньше 25%. Толщина и размер палубы зависят от массивности столба, так как опалубка не должна менять своих размеров под давлением бетона.

В качестве опалубки также могут использоваться трубы из асбеста, железобетона и железа. Чтобы вода не уходила из раствора, трубы до укладки оборачиваются полиэтиленом, он же послужит дополнительной гидроизоляции фундамента в будущем.

Внутрь опалубки равномерно устанавливаются армировочные прутки, при необходимости скрепленные хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент более сложная конструкция, потому, что ее нужно проводить под всеми несущими стенами сооружения. Ленточный фундамент делается обычно мелко-заглубленным, но монолитным, прочно завязанным воедино с помощью арматуры. Поэтому высота опалубки может быть от 25 до 75 см. В зависимости от глубины залегания фундамента устраивается и конструкция опалубки. При минимальной высоте в 20 см доски-палубы закрепляются только распорками и кольями. При высоте 50 см палубы закрепляются прижимными досками и подкосами, укрепленных колышками. Если высота опалубки достигает 75-90 см, то к ним добавляются деревянные или металлические хомуты, которые устанавливаются перед тем, как выровнять опалубку под фундамент сверху и помогают конструкции удерживать геометрическую форму.

Фундамент, особенно если он ограничивает подвал, нуждается в утеплении, которое будет устраиваться после того, как бетон наберет необходимую прочность и опалубка будет снята. Существует возможность совместить утеплитель и опалубку воедино и устроить фундамент под несъемную опалубку, тем более, что стены, возводимые на нем, тоже нужно утеплять и существует специальная опалубка для стен, сделанная подобным образом.

Опалубка может быть сделана из пенопласта или пенополистирола. Такая конструкция облегчает строительство, так как несъемная опалубка устанавливается уже готовая и яма под нее делается меньшего размера — четко под размер опалубки. В этом случае арматура, необходимая для этого типа конструкций, укладывается на специальные опоры.

Раньше арматуру скручивали проволокой, но при наличии таких приспособлений она вставляется в специальные пазы, а затем сваривается.

Вертикальная арматура делается с выпуском, чтобы, после заливки фундамента, сваривать ее с арматурой стен, которые будут устанавливаться на нем.

Опалубка фундамента – форма, прочность, несущая способность

Особенности и разновидности

При возведении фундамента данная конструкция монтируется непосредственно в траншею.Опалубка под фундамент бывает съемной или разборной. Производство съемной конструкции для фундамента ленточного типа является одним из наиболее востребованных типов работ при строительстве частных домов. Заказать и купить опалубку для фундамента вы можете в нашей компании по доступной цене.

Конструкция опалубки может изготовляться пластиковой, крупнощитовой или же мелкощитовой из самых разнообразных материалов, начиная от дерева и заканчивая железобетоном. Каждый вариант имеет и свои достоинства, и недостатки.

На сегодняшний день наиболее востребованным вариантом считается деревянная и металлическая опалубка фундамента дома.

Требования

Перед тем как делать или покупать конструкции, необходимо ознакомиться с главными требованиями, которые предъявляются к ним.

• Изделие должно быть устойчивым и прочным, должно выдерживать давление бетона, которое иногда может достигать до сотен килограмм на квадратный метр.
• Необходимо четко выставить размеры конструкции.
• Следует исключить возможность появления любых щелей и трещин, дабы бетон ни в коем случае не проходил.
• Нужно использовать специальные крепежи, которые разрешат осуществлять простой монтаж и демонтаж после работ, если разговор идет о съемном и разборном изделии.

Еще следует отметить, что опалубка для ленточного фундамента подбирается с учетом веса, высоты и геометрических параметров возводимой постройки, а также в зависимости от этажности, количества пролетов, типа местности и технологии строительства. Съемная правильная опалубка для фундамента подойдет в той ситуации, если наземная зона ленты будет выступать в качестве цоколя. А вот для столбчатого фундамента рекомендуется использовать несъемную конструкцию.

Преимущества готовых установок

Естественно, опалубку можно сконструировать и самостоятельно, однако специалисты все-таки рекомендуют приобрести или взять в аренду конструкцию.Наша компания предоставляет возможность взять в аренду или приобрести опалубку фундамента в Москве по доступным ценам. Кроме этого, если вы решитесь приобрести готовую конструкцию, вы сможете оценить нижеследующие преимущества своего решения.

• Не потеряете время на самостоятельное изготовление изделия.
• Готовые конструкции производятся без каких-либо погрешностей и дефектов.
• Прочность и надежность изделий гарантированы.
• Опалубки выполняются любого характера и из любого материала.
• Есть возможность заказать продукцию по индивидуальным схемам.

Таким образом, становится понятно, что опалубка является серьезной и ответственной конструкцией, от которой зависит не только привлекательность, но и надежность и безопасность будущей постройки.

классификация, цены за м2 и штуку

В строительной сфере используются самые разнообразные формы, в которые загружается раствор с целью получения крупногабаритного искусственного камня, в том числе и сложной конфигурации. Все они классифицируются по предназначению, способу монтажа, материалу и ряду других признаков. Щитовая опалубка – одна из разновидностей подобного рода приспособлений и относится к категории разборно-переставных (съемных) конструкций. Где ее целесообразно использовать, из чего она состоит, примерная цена изделий – тема предлагаемой читателю статьи.

Данные щитовые сборки являются универсальными в применении. В зависимости от комплектации с их помощью можно заливать фундаменты, перекрытия, возводить колонны. Главное – правильно подобрать материал облицовки каркаса и его габариты.

Конструктивные элементы форм:

1. Основные – щиты опалубки (линейные и угловые). Специфика применения понятна из названий. Состоят из каркаса и облицовки. Есть щиты и универсальные. От линейных они отличаются шириной, поэтому подходят как для обустройства фундаментов, так и колонн. Рама является сварной, металлической. В качестве обшивки используются различные материалы – сталь, фанера, пластики, алюминий.

2. Дополнительные: стойки (как правило, телескопические, для заливки перекрытий), упоры, укосы и тому подобное.

3. Комплектующие для форм: хомуты, захваты монтажные, крепежные детали (гайки, винты) и ряд других. Количество и особенности элементов определяются спецификой применения изделия.

Категорирование опалубок

1. Пластиковая.

В последнее время именно такая сборная щитовая конструкция все чаще используется в малоэтажном строительстве.

Особенности:

• Небольшой вес и габариты (1,2 х 0,6 м) основных элементов позволяют произвести монтаж самостоятельно. Эта работа облегчается наличием специальных фиксаторов, которыми производится скрепление щитовых изделий.
• Гладкая внутренняя поверхность формы позволяет не смазывать ее перед загрузкой раствора, так как риск его сцепки с материалом – минимальный. После демонтажа изделий они легко очищаются от налипших фракций.
• В перечень комплектующих входят усилительные штанги телескопического типа (раздвижные). Это дает возможность собирать опалубки для фундамента высотой до 3 м, применять в качестве формы для обустройства перекрытий.
• С учетом относительно небольшой цены и многократного использования (до 100 циклов) пластиковые образцы отлично подходят для малого бизнеса. Организациям, специализирующимся в строительной сфере, такой опалубки достаточно, чтобы смонтировать любую конструктивную часть здания – фундамент, перекрытия, монолитные стены.

2. Деревянная опалубка.

Название несколько условное. Самостоятельно такие формы собираются из досок. В качестве облицовки щитов промышленного изготовления используется многослойная фанера, как правило, ламинированная. Хотя встречаются варианты из образцов с повышенной влагостойкостью без покрытия.

• Состав – металлическая рама, фанерные листы и комплектующие.
• Плюс – хорошая ремонтопригодность элементов с малыми затратами, если учесть невысокую цену листовой фанеры. Пожалуй, это и все.
• Минус – необходимость регулярного обслуживания. Главная причина – нарушение защитного покрытия торцевых частей щитовых образцов. Повреждения чаще всего происходят в процессе сборки/демонтажа опалубки. Если не следить за целостностью срезов, то долго такой комплект не прослужит. Фанера начнет впитывать жидкость из раствора, расслаиваться, коробиться.

Щитовые формы на основе древесины несложно смонтировать самостоятельно, что чаще всего и делается в частном секторе. Поэтому индивидуальному застройщику покупать их не имеет смысла.

3. Щитовая алюминиевая.

Такая разновидность для фундаментов и перекрытий используется не так часто.

• Плюс – малый вес щитовой конструкции и, в отличие от стальных и фанерных аналогов, устойчивость перед влагой.
• Минус – легко деформируется. Если монтируется габаритный фундамент, да еще и с заливкой тяжелого бетона, с крупным наполнителем, искривления щитовых изделий не избежать. Недостаток усугубляется тем, что ремонту алюминиевые образцы не подлежат, так как придать им прежнюю форму вряд ли получится. При обустройстве перекрытий такие комплекты тем более использовать нецелесообразно.

Как правило, они применяются при возведении вертикальных конструкций небольшого сечения (например, колонны, столбы для фундаментов) или монолитных лент с малыми линейными параметрами (шириной, глубиной заложения).

4. Стальная.

В обиходе ее чаще называют металлической. Самый надежный вариант щитовой опалубки для фундамента. Состоит из каркаса и нашитых на него металлических листов. Модификаций несколько. Для усиления щитовой конструкции нередко под обшивкой скрыты листы многослойной фанеры или пластик.

• Повышенная прочность. Деформировать такую форму практически невозможно.
• Защищенность щитовых изделий от коррозии – цинкование, порошковая технология.
• Долговечность.

Такие опалубки используются преимущественно при масштабном строительстве. Для частного сектора даже аренда нецелесообразна. При монтаже фундамента вполне выйдет обойтись и более легкой опалубкой. Тем более что такую форму можно применять и при возведении стен.

5. Рамная опалубка для заливки перекрытий.

Является разновидностью стального комплекта, но не основного, а дополнительного. Другое название – форма с объемной стойкой. Состоит из вертикально ориентированных элементов, которые выполняют функцию опоры для любой щитовой сборки. В зависимости от модификации опалубки с ее помощью можно заливать перекрытия на высотах от 1,5 до 20 м.

Комплектующие:

• Домкраты (нижний и верхний).
• Башмаки (служащие опорными элементами на грунте или иной основе).
• Стойки – стартовые, усиленные, доборные.
• Узлы клиновые.
• Раскосы, ригели, вставки.
• Лестница (для удобства сборки/демонтажа щитовой конструкции).

Покупать такую универсальную форму для одноразовой работы по обустройству перекрытий вряд ли целесообразно, а вот аренда – оптимальный вариант. Применение этого оборудования позволит существенно сократить сроки строительства. Плюс в том, что в качестве рабочего стола можно использовать любую опалубку. При правильной расстановке стоек (тур) – даже алюминиевую.

Стоимость опалубочных систем

Материал		Габариты щитов опалубки, м		Розничная цена, рубли
		Высота	Ширина	руб/м2	руб/шт
Сталь	рамная	до 18		1350 – 1450
	для фундамента	3	0,3 – 1,2		5200 – 14690
Алюминий			0,2 – 1,2		5140 – 13300
Фанера					4400 – 10290
Пластик		0,7		6760 (к-т)	2240

*Ориентировочные данные по московскому региону.

**Указана цена только на щиты линейные. Стоимость угловых (наружных или внутренних) несколько выше.

Для индивидуального застройщика выгоднее опалубку арендовать, чем купить. Эта щитовая форма имеет специфическое назначение, и после завершения строительства (ремонта) она вряд ли пригодится в хозяйстве. Многие организации дают разборные опалубки во временное пользование, и расчет стоимости услуги исчисляется за месяц использования. К примеру, для щитовых изделий из металлов это обойдется в 580-610 руб/м2.

Дополнительно там же можно арендовать оборудование для прогрева бетона. При монтаже фундамента в холодное время года оно обязательно понадобится. Практика показывает, что использование самодельных приспособлений в большинстве случаев не дает должного эффекта по причине неправильно произведенных расчетов и определения схемы расстановки нагревательных элементов в опалубке.

Как правильно выполнить монтаж опалубки для фундамента, стен, перекрытий

Опалубкой называется временная вспомогательная конструкция, состоящая из сборно-разборных элементов. Ее применяют для возведения колонн, стен, перекрытий и фундаментов.

Для чего нужна опалубка

Монтаж опалубки для фундамента является обязательным этапом для заливки монолита, изготовления железобетонных конструкций. После того, как бетон застынет и наберет прочность, опалубку демонтируют. Сборка и разборка рам, установка и фиксация щитов занимает немало времени. Применение опалубочной системы позволяет сократить сроки строительства в 2-3 раза, сэкономить до 30% бюджета.

Виды опалубки

Опалубочные системы делятся на несколько видов по назначению, материалу изготовления, комплектации. По типу использования опалубка бывает:

• Сборно-разборная. Применяется для формирования фундаментов ленточного типа, перекрытий, стен.
• Несъемная. Ее используют по тому же принципу, но в отличие от сборно-разборной щиты не извлекают. Они остаются в составе конструкции и служат в качестве утепления стен или фундамента.

Материалы

Материалом для изготовления каркасов служит алюминий или конструкционная сталь. Алюминиевые конструкции в 2,5-3 раза легче стальных и при этом практически не уступают им по прочности.

Панели изготавливают из дерева, пластика, фибробетона. Основные характеристики опалубки из разных материалов:

• Деревянная. Листы фанеры состоят из нескольких слоев, склеенным под большим давлением специальным клеем или бакелитовой смолой. Для защиты от влаги и создания идеально гладкой поверхности панели ламинируют. Этот материал имеет большой запас прочности, сохраняет первоначальные свойства при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C. Щиты подходят для многократного использования.
• Пластиковая. Основой материала служит полипропилен, стекловолокно выполняет функции армирующего компонента. Панели из термостойкого пластика характеризуются устойчивостью к деформации, абсолютной влагостойкостью, низкой адгезией к бетону. Раствор не налипает на поверхность, а значит не требуется и дополнительная чистка.
• Композитная (несъемная). Ее изготавливают из пенополистирола, арболита, стекломагнезита, керамзитобетона, фибробетона. Наружная сторона имеет гладкую поверхность, внутренняя — шероховатую, пригодную для финишной отделки. Монтаж несъемной опалубки позволяет получить конструкцию с минимальным количеством швов.

Особенности конструкции

По конструкции опалубка бывает рамной, балочной и тоннельной.

Рамная

В комплектацию рамной системы входит металлическая несущая рама, каркасные щиты, стяжки, эксцентриковые замки, подкосы. Благодаря ребрам жесткости обеспечивается устойчивость всей конструкции. Система в сборке способна противостоять нагрузкам на скручивание и изгиб, которые возникают в процессе заливки бетона. Крепежные элементы надежно удерживают все элементы в заданном положении.

Балочная

Для монтажа опалубки стен используют щиты, двутавровые балки, подмости, подпорные элементы. Конструкции, в состав которых входят двутавры, обладают высокой несущей способностью, пространственной жесткостью, устойчивостью к комбинированным нагрузкам. Применение этого вида опалубки позволяет заливать стены под углом, создавать криволинейные конструкции.

Тоннельная

Опалубка тоннельного типа представляет собой панели, которые монтируют по горизонтали и вертикали при помощи крепежных элементов. Монтаж опалубки заключается в сборке секций, при помощи которых можно одновременно заливать перекрытия, вертикальные и наклонные стены.

Монтаж опалубки на объекте

На стройплощадке устраивают навесы или устанавливают укрывные тенты, где должны храниться элементы конструкции и щиты. Деревянные панели, щиты из пластика хранят стопкой на деревянных поддонах, уложенными друг на друга. Крепежные элементы (винты, замки, гайки) хранятся в дощатых или металлических ящиках, рассортированные по видам и типоразмерам. Все работы, от установки до демонтажа должны производиться согласно проекту и требований СНиП. Недопустимо использовать меньшее количество подкосов, стяжек или замков, чем указано в инженерных расчетах.

Подготовка

Перед тем, как приступать к монтажу опалубки для ленточного фундамента проводят подготовительные работы. В подготовку входит определение разности уровней поверхности на стройплощадке, разбивка стен на оси, разметка положения стен.

Установка опалубки начинается с разметки участка согласно проекту, определения положения конструкции. Стройплощадку очищают от деревьев, кустарников, строительного мусора, зимой — от снега.

Перед сборкой элементы каркаса проверяют, проводят смазку рабочих поверхностей. При необходимости выполняется укрупнительная сборка. Из мелких панелей монтируют крупноразмерные щиты или целые блоки. Сборка-разборка укрупненных деталей ведется при помощи подъемного оборудования

Монтаж

Монтаж опалубки перекрытий, стен, фундамента ведется из щитов или предварительно собранных крупных деталей. Щиты, изготовленные по модульной системе, являются универсальными и могут взаимозаменять друг друга. Крепить их можно без определения верха и низа, любыми гранями.

Для сборки панелей в единую конструкцию подкосы и кронштейны крепят через монтажные отверстия, расположенные в ребрах каркаса. Укрупнительная сборка выполняется на отдельной площадке, расположенной в зоне действия подъемного оборудования. Подъем и перемещение щитов из точки сборки к месту монтажа выполняется при помощи специального монтажного захвата. Укрупненные элементы перемещают с использованием двух захватов.

При установке горизонтальных элементов допускается их соединение с вертикальными. По длине горизонтальной детали должно быть не менее 3 замковых соединений. После того, как панели установлены по осям будущих стен, с помощью винтов на подкосах их выставляют в вертикальное положение. Положение каркаса контролируют при помощи нивелира, строительного уровня или отвеса.

После того, как выставлены панели с обеих сторон будущей стены, их скрепляют друг с другом винтовыми стяжками. Винты пропускают через защитные втулки в каркасе и затягивают, используя шайбы диаметром 180 мм. Длина стяжек должна быть больше толщины бетонируемой стены. Места стыковки втулки и щита усиливают конусами. Это необходимо для предотвращения вытекания бетона за пределы формы. Неиспользуемые монтажные отверстия закрывают заглушками.

Демонтаж

Разборку конструкций выполняют после того, как бетонный раствор застынет и наберет прочность. В зависимости от толщины стены, марки бетона, погодных и климатических условия для этого потребуется 4-6 недель. Демонтажные работы проводятся в обратном порядке — снимают все крепления, при помощи подкосов отсоединяют панели от бетона. Поверхность щитов очищают от остатков раствора специальной смазкой, чаще всего применяют эмульсол или ангрол.

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения»  характеризует опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента как конструкцию, представляющую собой форму для укладки и выдерживания в ней до необходимых сроков набора прочности бетонной смеси. Опалубка фундамента   обеспечивает набор заданных проектных характеристик монолитного фундамента из бетона или железобетона. Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы мелкозаглубленного ленточного фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси, которые могут составлять до 1/6 от нагрузок от нагрузки от собственно тяжелого бетона — 2500 кгс/м2. Расчеты прочности опалубки для фундамента производятся с коэффициентом 1,3. Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности. Материал опалубки фундамента должен быть химически нейтральным, а конструкция опалубки должна быть должна обеспечивать ее снятие без повреждения бетона. Чаще всего в дачном строительстве для заливки мелкозаглубленных ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозные щели в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм. Все остальные параметры опалубки для фундамента и качества получившейся бетонной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента в этом случае отдаются на откуп заказчику строительства. При  устройстве опалубки для мелкозаглубленных ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки (подошвы фундамента) допустимо использовать в качестве естественной опалубки грунтовые стенки траншеи.  Если грунт твердый и неосыпающийся, то можно осуществить выработку грунта под подземную часть фундамента с максимальной точностью и аккуратностью, чтобы создать гладкие вертикальные стенки траншеи для отливки мелкозаглубленного ленточного фундамента. Дно траншеи ленточного фундамента должно быть утрамбовано. На дне траншеи устраивается, планируется в горизонт и трамбуется песчаная подушка высотой от 20 см (в большинстве зарубежных нормативных документов) или от 10 см (в некоторых отечественных нормативных документах) с допустимыми отклонениями от горизонта +- 15 мм. Схема №1. Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента: варианты.

По краям траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок (Варианты «A» и «Б» на схеме №1). Доски для опалубки используются влажностью до 22%,  толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок. Внутренняя поверхность опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или EPDM полотна или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо.   Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу.   Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать  полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном». Гидроизоляционный материал опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами степлером к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси.  Положение верхнего среза опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента. При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов. Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента.  Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1): наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см.  Наружная часть комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой  стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента. Листы пенополистирола перед установкой в опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента заранее прошиваются насквозь фасадными дюбелями – «грибками», которые будут играть роль анкеров крепления после того, как бетон в опалубке наберет прочность. Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки.  Листы пенополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью,  можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении.

Удобный материал для изготовления такой опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бакелезированная или ФСФ фанера на рамах из деревянных брусков. Стягиваются щиты такой опалубки для ленты фундамента через стальные (не алюминиевые и не оцинкованные) втулки-трубки заданной длины, равной ширине фундаментной ленты. Через отверстия в фанере и трубки вставляются резьбовые шпильки и затягиваются через опорные бруски и шайбы или пластинами гайками. Таким образом, получается жесткая пространственная конструкция. Шаг установки резьбовых стяжек – 50 см. После снятия опалубки фундамента все отверстия должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Дополнительно опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента фиксируется в траншее по краевым струнам обноски и уровню с помощью распорок  внутри траншеи  и раскосов – снаружи. Опорные колья для фиксации опалубки забиваются не ближе 1 м от края траншеи. Обращенную к бетону поверхность опалубки фундамента для облегчения распалубки смазывают известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом. При установке опалубки отклонения плоскостей от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимое смещение осей опалубки от проектного положения — 10 мм.  Местные неровности не могут составлять более 2 мм для щитов из фанеры и 3 мм для щитов из досок  (пункт 3.7 ВСН 37-96).

Крупно и мелкощитовая опалубка для фундамента

В монолитном строительстве для придания необходимой формы конструкции, а также для помощи в заливке стен, фундамента, колонн или перекрытий, используют опалубку, в которую заливают бетон.

Мелкощитовая опалубка

Она представляет собой универсальный, линейный, модульный, разборной комплект для многоразового применения при строительстве фундамента или отдельных конструкций зданий и сооружений.

Описание конструкции

Для того, чтобы сделать прочную, ровную, а также надежную конструкцию фундамента или несущих стен, необходима качественная опалубка. Она помогает сделать универсальный, а также линейный заливочный каркас для фундамента или горизонтальных и вертикальных элементов здания.

Любую опалубку необходимо жестко закрепить в проектном положении, потому что именно на нее будет приходиться значительный вес заливаемого в нее бетонного раствора.

Поэтому очень важно подобрать нужный линейный вид опалубки, подходящий именно для вашего случая.

к оглавлению ↑

Классификация по видам конструкций и материалов

По видам используемых для строительства конструкций, а также фундамента, различают:

• съемную опалубку;
• несъемную.

Несъемный линейный каркас отличается тем, что используется один раз. То есть, после заливки и застывания бетона, он не удаляется, а остается частью возведенной конструкции фундамента или стен.

Несъемный линейный вид опалубки имеет небольшой вес, он удобен в использовании, а также благодаря своему присутствию повышает тепло- и звукоизоляционные свойства бетонного сооружения.

Применение мелкощитовой опалубки для фундамента

Съемная же, напротив, легко разбирается, а затем неоднократно используется в дальнейшем.

По материалам изготовления, можно сделать такую классификацию:

1. Пенополистирольная мелкощитовая форма — это несъемный вид опалубки, который представляет собой панели или блоки из пенопласта. Используется такой линейный каркас довольно часто для частного строительства небольших зданий.
2. Деревянная разборно-переставная опалубка — изготавливается из влагостойкой фанеры или деревянных брусьев. Самый недорогой линейный вид опалубки. Ее можно сделать своими руками. Однако она сильно боится влаги и повреждений, поэтому прослужит короткое время.
3. Алюминиевая мелкощитовая опалубка — этот вид наиболее универсален. Такая разборно-переставная конструкция не подвержена коррозии, имеет очень низкий вес, в отличие от остальных, с легкостью выдерживает высокий натиск бетонного раствора. Также для ее возведения не нужна подъемная техника, все работы производятся вручную. Эта форма прослужит очень длительное время, однако, со временем способна потерять свою форму.
4. Стальная — ее использование оправдано на крупных объектах, где нужно выдержать очень сильное давление, это очень прочный вид опалубки. Стальная крупнощитовая опалубка имеет большие размеры, поэтому собирается и разбирается только с помощью подъемного крана.
5. Пластиковая — применяется для небольших одноэтажных объектов, она влагостойкая, прочная и гладкая. Такая пластиковая форма имеет очень небольшой вес, легко транспортируется и устанавливается.

По виду сборных элементов опалубка делится на крупнощитовую или мелкощитовую.

Крупнощитовая опалубка имеет большую площадь поддержки бетона. С ее помощью можно легко вылить основание фундамента, а также целую стену или потолок. Она состоит из крупных щитов, которые монтируются подъемным краном и балок для опалубки.

Переставная мелкощитовая опалубка состоит из целого комплекта небольших щитов и специальных замков, из которых собирается необходимая конструкция.

Поддерживающие элементы помогут справиться с большими весовыми нагрузками.

Благодаря широкому размерному ряду модулей, из нее можно собрать любые нестандартные конструкции с причудливым дизайном помещений. Она в основном используется при заливке разнообразных вертикальных несущих конструкций, а также для заливки фундамента.

Переставная мелкощитовая опалубка может быть изготовлена из всех выше перечисленных материалов.

Применение крупнощитовой опалубки для фундамента

Самым распространенным и удобным вариантом сейчас является именно разборная мелкощитовая переставная опалубка, которая обладает массой преимуществ.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Преимущества разборной мелкощитовой опалубки

Нужно отметить, что мелкощитовая опалубка предназначена для использования как в подземном, так и наземном строительстве, что очень удобно, когда нет возможности использовать подъемный кран в стесненных условиях.

Она представляет собой очень прочный универсальный линейный каркас, который способен выдерживать большие нагрузки от заливаемого бетонного раствора.

Кратко можно отметить такие преимущества:

• существует возможность изготовления отдельных элементов под заказ, по размерам заказчика;
• усилие, которое может выдержать линейный щит составляет 60 кН/м2;
• имеет довольно длительный цикл использования в строительстве;
• легко связать и приобщить к архитектурному проекту сооружения;
• позволяет экономить драгоценное рабочее время и материалы на сборке и установке конструкции;
• может храниться при любых условиях влажности и температуре;
• легко и просто собирается в разнообразные комбинации;
• используемые модули имеют широкую вариацию размеров;
• все элементы имеют низкий вес, поэтому со сборкой способен справиться даже один рабочий монтажник.

Можно выделить только один недостаток, это невозможность использования на крупных строительных объектах для заливки фундамента и перекрытий из-за нехватки прочности для такого строительства.

к оглавлению ↑

Как можно соорудить опалубку своими руками?

Для небольшого частного строительства фундамента и несущих конструкций можно легко сделать опалубку своими руками, так как покупка или аренда мелкощитовой опалубки по цене будет не маленькой, а переставная крупнощитовая опалубка не пригодится вовсе.

Нужно начать с выбора материалов для опалубки своими руками.

Если вам необходимо сделать универсальный бюджетный вариант, то откажитесь от металла и пластика. Это дорогостоящий и сложный вид сооружения каркаса своими руками. Лучше всего подойдут деревянные модули из обрезной доски 40/200 мм, а также бруски 100/100, 40/40, 20/20 мм.

Работа по изготовлению такой опалубки своими руками происходит приблизительно по такому алгоритму:

1. Нужно изготовить универсальный разборно-переносной щит не более полуметра в высоту (для удобства его перемещения по объекту). В ширину рекомендуется изготавливать разборно-переносной щит не более 1,5 м, но все, конечно, зависит вида от заливаемой конструкции. Снаружи этих досок, вверху, внизу и посередине нужно прибить деревянные брусья (они будут удерживать модули вместе). Для предотвращения налипания бетонного раствора на поверхность, щиты обиваются полиэтиленом или окрашиваются масляной жидкостью.
2. На участок наносится разметка будущих несущих ограждений.
3. Далее изготавливаются направляющие брусья 100 мм. Их устанавливают через 1-2 м, в тех точках, где стыкуется переносная часть. По высоте эти направляющие должны превосходить высоту заливаемой стены на 30 мм. Их крепят непосредственно в грунт.
4. Затем своими руками устанавливаются поперечные крепежные деревянные элементы и распорки.
5. После того как было установлено армирование, а бетонный раствор был залит и уже высох, разборные щиты деревянной опалубки переставляются на уровень выше, а затем также укрепляются соединительными поперечными элементами. Верхний уровень должен немного находить на уже готовый нижний слой стены.

к оглавлению ↑

О применении мелкощитовой опалубки (видео)

к оглавлению ↑

Основные правила работы

Независимо от того, какой вы выбрали универсальный вид материала для изготовления вашей мелкощитовой разборной опалубки, нужно быть уверенным в том, что ваша переставная конструкция не прогнется и не деформируется под давлением жидкого бетонного раствора по всей высоте. Это очень важно, если вы планируете повторно ее использовать для своего строительства, а также для сооружения идеально ровных стен и других конструкций.

Читайте также: как сделать опалубку для заливки стен?

Ваша переставная опалубка должна иметь плохое сцепление с раствором, во избежание его налипания на щиты. А все элементы собираемых модулей должны быть точно и плотно подогнаны друг к другу.

Не допускается наличие никаких щелей. Через них бетон будет просачиваться наружу, а это недопустимо.

Особо обращайте внимание на точность разметки, а также надежность и плотность узлов во всем каркасе.

Пустоты в строительстве фундаментов: их виды и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Пустотные опалубки — это расходуемые элементы опалубки, предназначенные для обеспечения пространства между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом, т. е. для защиты фундамента от пучения подстилающего грунта. Они также предлагают временную опорную опалубку для недавно залитого бетона, пока он не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать свои нагрузки.

Кроме того, пустотные формы используются для уменьшения выемки грунта и уменьшения количества бетона.Глубина пустот под фундаментом колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от способности нижележащего грунта двигаться вверх.

Кроме того, для использования доступно несколько типов пустотных форм, таких как разлагаемая пустотная форма, неразлагаемая пустотная форма, складная пустотная форма и неразборная пустотная форма. Эти пустые формы могут быть изготовлены из гофрированной бумаги, просечно-вытяжного листа, металлического листа, формованного пластика, формованной бумаги, пенопласта и дерева.

Почему при строительстве фундаментов используются пустотелые формы?

1. Для поглощения расширяющегося объема грунта
2. Для уменьшения количества бетона  
3. Для создания более стабильной плиты
4. Для уменьшения выемки грунта

Материалы для пустотных форм

1. Гофрированная бумага
2. Расширенный металл
3. Металлический лист
4. Формованный пластик
5. Формованная бумага
6. Stryrofoam
7. Wood

Типы и применения пустотных форм

1.Разлагаемая форма пустоты s

Разлагаемая пустотная форма изготавливается из легко разлагаемых материалов, таких как формованная бумага и гофрированная бумага. Он подходит для строительной площадки, где в окружающей среде имеется достаточное количество воды для разрушения материала пустотной формы до того, как произойдет расширение почвы.

Рисунок 1: Разлагаемые пустотные формы

Разлагаемые формы пустот используются для обеспечения пространства между расширяющимся грунтом и балками уклона (Рисунок-2), плитой на уклоне (Рисунок-3) и отделением опор фундамента от окружающего грунта.

Рис. 2. Разлагаемые формы пустот, используемые для конструкции балки с уклоном Рисунок 3: Разлагаемые формы пустот, используемые под плитой

Они достаточно прочны, чтобы поддерживать свежий бетон, пока он не достигнет прочности, достаточной для того, чтобы выдерживать собственный вес. Форма деградирует и теряет свою целостность из-за влаги и в конечном итоге оставляет пространство между фундаментом и обширной почвой.

Разлагаемые пустотные формы являются идеальным решением для бетонных конструкций, где снятие опалубки невозможно. Они также используются под бетонной плитой, чтобы предотвратить серьезные повреждения, вызванные обширным грунтом.

Предотвратить размещение таких материалов, как пластиковая обшивка или слой гравия под картонными формами; в противном случае капиллярное движение воды будет затруднено, и форма пустот не будет деградировать.

Пустые формы следует хранить в сухом месте. Пустотелые формы также требуется защищать от влаги до момента заливки бетона. Пластиковая пленка должна быть установлена ​​над разлагающимися пустотами.Разлагаемые пустотелые формы легки, просты в установке, легко режутся и доступны в стандартной прочности и размерах.

Рисунок-4: Схематическое изображение размещения пустотной формы

2. Неразлагаемая пустотная форма s

Как видно из названия, этот тип пустотелой формы изготавливается из материалов, которые не подвергаются быстрому разрушению, таких как металл, дерево, пенопласт и пластик. Неразлагаемые пустоты остаются на своем месте в течение длительного времени, поэтому проектировщики фундаментов должны помнить об этом, прежде чем использовать их.

Рисунок 5: Неразлагаемые пустотные формы

3. Складная пустая форма s

Опалубки разборные пустотные изготавливаются из материалов, повреждаемых под давлением расширяющегося грунта. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно слабыми, чтобы выдерживать расширяющееся давление грунта.

Силы расширяющегося грунта иногда достаточно, чтобы поднять конструкцию и ее фундамент. Разборно-пустотную опалубку нельзя использовать под железобетонную плиту.

Рисунок 6: Складные пустые формы

4. Неразборная пустота на мс

Неразборные пустотелые опалубки подходят для мест, где прочность фундамента достаточна для сопротивления подъемным силам расширения грунта, воздействующим на опалубки.

Рисунок 7: Неразборная пустая форма

Систему неразборной пустотной формы следует использовать только под балкой на уровне земли. Этот тип опалубки не следует применять под перекрытием с большим пролетом между балками жесткости и тонкими неармированными элементами перекрытия.

Рисунок-8: Установка складных пустотелых форм

Часто задаваемые вопросы

Что такое пустота в конструкции бетонного фундамента?

Пустотелая форма — жертвенный элемент, используемый под фундаментом для создания пространства между фундаментом и выпуклостью расширяющегося грунта. Кроме того, обеспечьте временную опору для свежего бетона, пока он не достигнет заданной прочности бетона.

Каково типичное пространство между фундаментом и лежащим под ним расширяющимся грунтом для установки пустотных форм?

Расстояние между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом под ним колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от потенциального движения грунта вверх.

Какие бывают типы пустот?

1. Разлагаемые пустотные формы
2. Неразлагаемые пустотные формы
3. Разборные пустотные формы
4. Неразборные пустотные формы

Какой тип пустотной формы подходит для бетонной плиты?

Разлагаемая пустотная форма — единственный тип, подходящий для установки под бетонную плиту. Сочетание постоянной и постоянной динамической нагрузки и собственной жесткости плиты недостаточно для разрушения как разрушаемых, так и неразрушаемых полых форм.В результате сила пучения будет передаваться на плиту.

Каковы преимущества пустых форм?

1. Поглотить расширяющийся объем грунта
2. Уменьшить количество бетона
3. Создать более устойчивую плиту
4. Уменьшить грунт Земляные работы

Подробнее

Процесс строительства бетонных балок

Морозное пучение — как это работает, последствия и предотвращение

10 наиболее распространенных причин разрушения фундамента

виды, материалы, расчет, монтажные работы своими руками

Строительство дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и других сооружений всегда начинается с фундамента.Это основная опора всей конструкции.

Типы фундаментов

Основание здания может быть:

• плиточным;
• камень;
• столбчатый; блок
• ; Лента
• .

Наиболее распространенным и надежным является литой ленточный фундамент, который можно использовать как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заполнение его осуществляется с помощью опалубки.

Устройство для заливки бетона

Опалубка представляет собой конструкцию определенной формы, которая используется для заливки.Он нужен для возведения фундамента над поверхностью земли. Строится из различных материалов, вариантов множество.

Опалубки бывают двух основных типов:

• съемные — предназначены для многократного использования;
• несъемные — которые не снимаются после застывания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

При изготовлении конструкции любого типа необходимо придерживаться следующих требований:

• она должна быть изготовлена ​​только из качественных материалов;
• его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
• все элементы должны быть точно установлены и подогнаны друг к другу;
• съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, или облицована полиэтиленовой пленкой или рубероидом изнутри:
• конструкция должна собираться и разбираться просто и быстро.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При сооружении опалубки помимо прочности и надежности материала изготовления важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень.Малейшие ошибки в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и отверстий. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стенок опалубки должна быть выше высоты заливки. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Каждый строитель должен знать, как качественно сделать опалубку для фундамента. Древесина может быть использована для создания конструкции. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка делается из лиственных пород, обладающих всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятность появления трещин. При обнаружении щелей между досками щитов до 3 мм перед установкой их необходимо смочить водой.Когда щиты набухнут, щели исчезнут. Промежутки до 10 мм заполните паклей, а для отверстий больше 10 мм используйте деревянные рейки. Для изготовления опалубки не следует использовать сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать листы фанеры. Это также хороший вариант для дизайна. Как сделать опалубку фундамента из фанеры – вопрос, который часто интересует будущих домовладельцев. Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками при помощи саморезов. Такая конструкция легко деформируется, поэтому нужно закрепить ее стяжками, установив их через 55 см, 25 см от верха. Для надежности ее следует укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественной считается опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь.Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения стационарной конструкции, являющейся неотъемлемой частью основания дома. Пенополистирол удобен при возведении контура, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от образования конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, являющегося основой дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Так как в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные крепления, приведем пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

• подготовить место для установки:
• очистить территорию от всего лишнего;
• снять верхний слой почвы с участка;
• обозначить участок под строительство;
• выкопать грунт из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную на чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки площадки, на которой планируется строительство. Территория должна быть очищена и выровнена. После того, как расчистка проведена, необходимо приступить к разметке участка. Чтобы все сделать правильно, следует разметить площадку, используя для этого деревянные колышки и веревку. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ встает вопрос, как сделать опалубку для фундамента. Строительство начинается с изготовления щита, который должен находиться над линией заливки бетона. Опалубка должна точно совпадать с очертаниями будущего фундамента здания. Для сборки щита необходимо:

• подготовить доски необходимого размера;
• сложите полотно нужной высоты;
• изнутри прибейте доски к вертикально установленным балкам.

Таким образом делаются щиты на весь фундамент. Затем их необходимо соединить по периметру рамкой. Подготовленные брусья сечением 5х5 см крепятся гвоздями параллельно ткани. Для этого нужно сделать нижний и верхний пояса каркаса. Нижний пояс, служащий упором, фиксируется от земли на расстоянии 10 см. Верхняя предназначена для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Установка поддерживает каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений.Выполнив все эти этапы работ, можно заливать в подготовленный каркас бетон.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы своих владений хорошим, красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента для забора. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Его высота должна быть 30 см от земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж осуществляются по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовление и монтаж опалубки, предназначенной для любых конструкций, не представляет особой сложности. Главное, придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Важным этапом возведения фундамента является опалубка.Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, ее устанавливают сразу после подготовки площадки и траншеи под фундамент. Статья расскажет, как сделать опалубку для фундамента.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемная опалубка выполняется, когда не требуется снимать материал с поверхности фундамента. Примером могут служить щиты из стекловолокна или пенополистирола, часто используемые для – они же служат в качестве утеплителя.

В частном строительстве обычно применяют ленточный фундамент; для его возведения используется съемная опалубка из готовых металлических щитов, фанеры или досок.Требования к ней очень высокие:

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на стены;
• Строго соблюдать размеры опалубки;
• Не должно иметь щелей, через которые может вытекать раствор;
• Крепление элементов осуществляется таким образом, чтобы можно было демонтировать опалубку при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, легко крепятся болтовым соединением и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность.Однако у них есть один недостаток – цена. Для застройщиков, строящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка своими руками из досок или фанеры представляет собой щит на каркасе из брусьев, которые скреплены между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют стяжками, откосами и хомутами.Щиты устанавливаются в подготовленную траншею так, чтобы все крепления находились снаружи, а внутри получалась гладкая и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для сборно-разборной опалубки подойдет доска обрезная, она может быть второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала от 10 мм. Каркас щитов собирается из бруса 40х60 мм. Обрезки, хомуты и стяжки можно сделать из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или брус.Главное, обеспечить достаточную прочность и качественно зафиксировать их.

Внутренняя поверхность опалубки из нестроганой доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утеплять фундамент или его внешнюю отделку, то это обстоятельство будет скорее на пользу — штукатурный раствор и клей гораздо лучше ложатся на слегка шероховатая поверхность.

Технология изготовления опалубки из досок или фанеры

1. Заготовить материал для щитов. Брусья нарезаются на равные отрезки, длиннее на полметра, чем высота фундамента.Одна сторона брусков заточена — с их помощью щиты вбиваются в землю. По размерам щитов также нарезаются доски или фанера. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров. Толщина материала выбирается в зависимости от размеров фундамента и, соответственно, толщины бетона, который будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

2. Разложите бруски на ровной поверхности на расстоянии одного метра, выровняйте их по верхнему краю, сверху положите доски или фанеру и зафиксируйте гвоздями или саморезами.Головка крепежа должна располагаться точно на внутренней стороне щита, иначе выступающий кончик гвоздя или самореза серьезно затруднит снятие опалубки.

3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упираются в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в землю, а брус обрезается по ширине щита.
4. Отметьте место, натянув нейлоновый шпагат между вбитыми в землю прутьями.По разметке роют траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную обратную засыпку.
5. При необходимости установить опорную доску, а после нее — щиты, закрепив их на доске или вбив заостренную часть в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
6. Между собой щиты скрепляют с помощью отрезков доски, прибивая их снаружи к брускам щитов. Борта опалубки скрепляются кляммерами — П-образными конструкциями из бруса или досок, не позволяющими бортам опалубки расходиться при заливке бетона. Углы дополнительно скрепляют досками, фиксируя их на саморезы.

7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также фиксируют распорками из отрезков бруса изнутри и откосов снаружи. Откосы представляют собой брус, срезанный под углом 45 градусов и установленный на расстоянии между почвой и щитом.

8. Дно и стенки опалубки из досок выстилаются плотной полиэтиленовой пленкой во избежание просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молока.
9. Устанавливается из бруса и. Поверхность выравнивают, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

10. Опалубку можно снять, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии панелей необходимо слегка постучать по ним снаружи резиновой киянкой, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями.Сначала снимаются стяжки, накосы, хомуты. После этого щиты снимаются один за другим.
11. Если использовалась пленка, ее нельзя снимать с поверхности фундамента до полного высыхания – это предотвратит преждевременное высыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Опалубочные щиты из фанеры и досок можно использовать многократно, а для облегчения их снятия лучше каждый раз прокладывать опалубку фольгой. Опалубка также может быть комбинированной – такой вид опалубки часто используется в рыхлых грунтах при устройстве или заглублении фундаментов.При этом подземная часть выполняется из несъемных асбестоцементных труб или пенополистирольных листов, а надземная – съемная, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Ни одно современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент для дома или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется заливать бетон в заранее сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильной установки опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций возведение опалубки осуществляется своими руками. При этом важно определиться с типом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия различных видов опалубки связаны с их назначением и способом применения.Два его самых обширных класса отличаются разборностью:

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее различные съемные вариации. Это подразумевает демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно формировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом можно не только строить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных домов, монолитные стены, лестничные марши, элементы внутренней и внешней отделки и отделки, все, что можно сделать из бетона, даже мебель.

Из чего делают съемную опалубку?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Массив деревянный;
2. Фанера;
3. Листы стальные;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинации.

Также часто используется поливинилхлоридное покрытие, облегчающее процесс демонтажа многоразовой опалубки.

Варианты металлической опалубки

применяют в основном для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда для возведения монолитных конструкций применяют так называемую монолитную опалубку.Это готовое конструктивное решение огромных щитов и система их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое обычно сдается в аренду для упрощения строительства

Для возведения опалубки фундамента своими руками лучше подходят такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брус. Для облегчения процесса монтажа можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в тех случаях, когда бетонная конструкция имеет небольшие размеры или представляет собой тонкую стену или перегородку.По формированию фанерная опалубка аналогична использованию деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Основные требования к съемному раствору

Из какого бы материала ни формировалась опалубка, существует ряд основных требований к ее формированию:

• Рама должна быть жесткой и прочно зафиксированной в своем положении;
• Конструктивные элементы должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности иметь слабое сцепление с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски подбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность, что она треснет. Так что лучше всего выбирать доску шириной 200-300 мм. Доски сбивают в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются бруски, к которым прибиваются доски. При этом балки должны находиться с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны опалубки.Доски должны быть максимально плотно подогнаны торцами. Если есть зазоры от 1 до 5 мм, то их необходимо утрамбовать паклей. Если прорези больше, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке останутся, через них из бетона будет выходить цементное молочко, что отрицательно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются бруски на треть длиннее высоты опалубки, доски для формирования распорок и катанка для обвязки стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбрать эти материалы, можно будет рассчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтажу опалубки.

Инструкция по устройству опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном ее виде: опалубка для . Исходя из принципов его построения, можно построить опалубку для большинства других целей.

• Поверхность готовится.Понятно, что траншеи под фундамент уже готовы и сделаны в строгом соответствии со стандартами. Следует учитывать, что полученный вес бетонной конструкции будет большим, и его необходимо распределить по поверхности равномерно. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, обильно смачивая водой. Для того чтобы было легче измерить расположение стенок опалубки и залить бетоном, предварительно необходимо обеспечить прочность основания.Для этого на дно траншеи насыпают либо песчано-цементный раствор, либо заливают небольшой слой бетона. Уровень основания проверяется с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для, то в месте ее установки предварительно должен быть сформирован фундамент, прочно соединенный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка из плит, то основание формируется из щитов, которые опираются на специальные телескопические стойки.Всю площадь основания армируют не брусками, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровном и прочном основании можно начинать установку опалубки. Первоначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон глубоко в землю вбиваются колышки и балки.Стороны, обращенные к фундаменту, должны быть отделены от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а бруски будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты накладывают на колышки и балки и закрепляют на последних гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна строго повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в том случае, если впоследствии планируется выполнить шлифовку по бетону, край опалубки отступают от разметки на 10-15 мм.

Положение верхней части опорных стержней необходимо дополнительно усилить подпорками. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем он опирается на вершину опорной балки, а другим — на землю. Также желательно усилить упор в землю забивным колышком.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что опоры выдержат нагрузку (особенно если это указано в проекте), опалубка соединяется с помощью дополнительных перемычек.Их можно сделать из катанки, которой обвязывают противоположные щиты.

Сама опалубка готова. Есть еще пара моментов, которые стоит учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной стеновой опалубки

Важные моменты:

1. Если высота опалубки более 1,5 метра или формируется основание для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления промышленного мусора, который мог попасть в опалубку при ее возведении.
2. Если в фундаменте необходимо оставить технологические отверстия и проходы, то заготовки и корпуса для них должны быть установлены в момент формирования опалубки и армирования. Трубы на месте, в которых останутся отверстия, засыпаются песком. Это предотвратит попадание бетона внутрь заготовок и не позволит им деформироваться под тяжестью бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе монтажа опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легкоразборная и предназначена для повторного использования, то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, что сведет к минимуму адгезию к бетону. После того, как бетон затвердеет, опалубку отделить от него намного проще.

Несъемная опалубка

Из названия становится понятно главное отличие. Несъемная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона и остается неотъемлемой частью конструкции.В качестве материала для такого решения используются различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные, чтобы выдерживать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, что дополняет монолитную бетонную конструкцию, достаточно легко пропускающую тепло и холод. В результате получается стена с несколькими слоями, в которой бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал сохраняет тепло и предотвращает проникновение холода внутрь конструкции.Также этот метод обеспечивает более надежную защиту бетона от воздействия внешних факторов, например влаги.

Кроме того, могут использоваться различные сборные панели из облицовочного материала, образующие опалубку для стен. Они также остаются частью дизайна и обеспечивают должный внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве представляет интерес именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего состоит несъемная опалубка?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит представляет собой материал, получаемый путем смешивания древесной стружки с цементным раствором и формирования из него специальных пустотелых блоков.

Таким образом можно быстро возвести стены дома или подсобного помещения. В результате стены уже утеплены.Такие варианты ограждающих конструкций в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, что позволяет обеспечить больше внутреннего пространства. Кроме того, такая конструкция также меньше весит, а фундамент можно формировать с учетом меньшей нагрузки.

Важно понимать: Пенополистирол – отличный материал для утепления, но при эксплуатации все равно выделяет вредные вещества. Это накладывает ограничение, согласно которому опалубку из пенополистирола для жилых помещений возводить нельзя.С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Опалубка съемная для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основное назначение опалубочной системы — способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая

Доски и дощатые доски – самые популярные и доступные материалы, из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающей конструкции используется обрезная «щелевая» доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, однако есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве.Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных щитов подходит любая древесина, имеющаяся в данном районе, но обычно используется хвойная древесина. Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что строитель сам будет собирать и разбирать. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Опалубка из щитовых материалов

Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП.Все эти материалы относятся к категории доски и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами фанерных плит служат деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытия удобно соединять с помощью шурупов по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью среди строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такой конструкции ограждения монолитного фундамента недешева и такой опалубочный материал целесообразно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей сборно-разборной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала. В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки дощатых досок:

1. Сначала распиливается обрезная доска по размерам будущих щитов, подготавливаются соединительные деревянные брусья.
2. Высота дощатого щита определяется уровнем заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получалась с максимально допустимым весом и могла легко перемещаться по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом в 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше шурупов с помощью шуруповерта.
4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными пробками.

Влажный бетон может просачиваться через щели в дощатой опалубке, в результате чего бетон теряет свою пластичность и становится жестким. Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется покрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Возможно усиление стен опалубки деревянными распорками снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянных брусьев или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Нередко застройщики, чтобы удешевить строительство, решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Для понимания технологического порядка строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
4. По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
5. В монолитном сооружении для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняют песком и закрывают с двух сторон самодельными заглушками или тряпками.Такое мероприятие впоследствии позволит без труда вывести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа ограждающих конструкций внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет растекаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить сборно-разборные щиты опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или срезов досок предотвращают распад досок опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и вы пролезете через пустоты через весь фундамент.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и навинчиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из дощатых материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы малого диаметра. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента.Отрезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются для:

• Жесткой фиксации щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
• После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
• Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодёра вытащить их из фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного тела и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Практически все существующие виды ленточного фундамента можно заливать, используя только опалубку – вспомогательную конструкцию, которую часто изготавливают из подручного материала. Он служит не только для обеспечения постоянных размеров основания, но и придает фундаменту ровные, правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс его можно снять, перенести на другую стройку и использовать не один раз.

Виды конструкций

Устройство вспомогательного сооружения из дерева, металла или других материалов предполагает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые его виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала виды опалубки для ленточного фундамента:

1. Съемный (разборный).Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества необходимых материалов производится на месте, когда это необходимо. Можно снимать и использовать повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
2. Исправлено. Это одноразовая конструкция, выполненная из пенополистирола, выполняющего роль основного теплоизоляционного слоя. Нужен, когда площадь застройки ограничена.Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка производится вручную как конструктор из заводских элементов. Его нельзя убрать, необходимо проводить расчет щитов для каждой конкретной конструкции. В качестве материала могут использоваться разные, но чаще всего полимерные изделия.
3. Комбинированный. Здесь в качестве внешнего слоя опалубки одновременно используется дерево, а в качестве утеплителя пенополистирол.После заливки фундамента наружную часть конструкции можно снять, при этом утеплитель остается заглубленным в бетон.

Еще несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточного фундамента, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Тем более что многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что построить опалубку правильно, по всем стандартам, сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Структурные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Щиты деревянные прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, служат для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и предотвращения расширения щитов
4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый. Для изготовления опалубки в частных условиях используют фанеру толщиной до 15 мм или обрезную доску толщиной 40 мм. В этом случае проще не только осуществить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлоконструкции заводские прочные и надежные. Они прочны и многоразовы, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Удлинение ленты не допускается.

Пластиковая опалубка или опалубка из пенопласта легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры.Также на такой готовой ровной поверхности легко устроить цоколь.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать доски обрезные или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на наружных контурах устраивают пазы для соединения щитов друг с другом. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина трещин до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5-7 см над уровнем ленты фундамента. Установка опалубки достаточно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала готовится строительная площадка.
2. Рассчитываются размеры опалубки, подбираются соответствующие материалы и монтируются конструкции.
3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить грунт или армированные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м одна от другой, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается струбцинами, гвоздями или другим крепежом.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов и изгибов. Состояние поверхности щитов должно регулироваться рейками, нивелиром или строительным гидроуровнем.Местные отклонения для фанеры не должны быть 2 мм, а для досок — до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а цоколь расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное положение щитов опалубки также можно контролировать с помощью ниток и проволоки, а также крепежа несъемного типа. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, вмонтировать в них прочные крюки и гибко соединить арматуру.Затем крюки натянут обе поверхности опалубки и закрепят их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки обязательно покрывают рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию необходимо укладывать от углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером.Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетона из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку ленточного фундамента на нестабильном грунте

Уже рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте сопряжено с некоторой опасностью из-за возможного его смещения. Поэтому сначала делается внешняя опалубка траншеи, чтобы предотвратить сдвиг грунта, и только потом обустраивается внутренняя часть траншеи.

Для защиты труда рабочих выкапывается траншея под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов.Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточной зоной являются прижимы внешнего края от земли и внутреннего от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты с внутренней стороны. При монтаже опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, предотвращают их растекание под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как обустроить комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения высотного здания и обустройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает сочетание съемной и несъемной опалубки, которую можно изготовить своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо построить фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, ее можно ставить только на наружную поверхность, а внутреннюю часть утеплителя снимать нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучинистости, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также съемных щитов опалубки.В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлые грунты, то утеплитель монтируется полностью заглубленным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе ничтожен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому его часто изготавливают своими руками по готовым чертежам.Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно образуются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или уровень грунтовых вод высок. Преимущества очевидны:

• быстро собирается прямо на стройке, не занимает много места;
• поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, их можно просто распилить, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
• получается максимально гладкая наружная поверхность, готовая к обустройству и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается в заводских условиях из дорогих материалов и не подлежит демонтажу. При каждой отдельной постройке необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Разборная (мокрая) опалубка из досок

Предоставьте информацию, относящуюся к установленному продукту, которая требуется для эксплуатации и технического обслуживания. Информация, касающаяся подробного технического обслуживания, также должна быть предоставлена ​​в соответствующих руководствах в формате PDF.

Имя	Определение
Специальные возможности	Проблемы доступности, которым удовлетворяет объект.
Тип актива	Указание на то, является ли объект неподвижным или подвижным.
Категория	Код классификации, например. Уникласс2015.
Код производительности	Требования соответствия кода, которым удовлетворяет объект
Цвет	Характерный или основной цвет товара.
Составляющие	Дополнительные составные элементы, детали или отделка.
Описание	Описание типа объекта для детализации любого дизайнерского замысла.
Единица продолжительности	Продолжительность ожидаемого срока службы (обычное значение — «годы»)
Ожидаемый срок службы	Типовой срок службы объекта.
Особенности	Другие важные характеристики или особенности, относящиеся к спецификации продукта.
Отделка	Характерная или первичная отделка продукта.
Марка	Стандартная оценка, которой соответствует продукт.
Производитель	Адрес электронной почты организации, ответственной за поставку или изготовление объекта
Материал	Характерный или основной материал продукта.
Номер модели	Номер продукта, позиции или единицы, присвоенный изготовителем объекта.
Артикул модели	Имя объекта, используемое производителем.
Имя	Уникальное удобочитаемое буквенно-цифровое имя, начинающееся с типа продукта.
Номинальная высота	Обычно вертикальный или вторичный характерный размер.
Номинальная длина	Обычно больший или основной горизонтальный размер.
Номинальная ширина	Номинальная ширина изделия, как правило, характерный или второстепенный горизонтальный или характерный размер.
Стоимость замены	Ориентировочная стоимость замены блока.
Форма	Характерная форма изделия.
Размер	Характерный размер продукта.
Экологичность	Описание проблемы устойчивости, которой удовлетворяет объект
Описание гарантии	Описание содержания гарантии и любых исключений.
Срок гарантии (работа)	Срок гарантии на работу.
Срок гарантии (детали)	Срок гарантии на запчасти.
Единица срока действия гарантии	Продолжительность гарантии (типичное значение — «годы»).
Гарантия (работа)	Адрес электронной почты организации, ответственной за трудовую гарантию.
Гарантия (детали)	Адрес электронной почты организации, отвечающей за гарантию на запчасти.
Идентификатор актива	Идентификация, присвоенная активу, позволяющая отличить его от других активов.
Штрих-код	Идентификатор штрих-кода (или RFID), присвоенный экземпляру продукта (для каждого экземпляра).
Дата установки	Дата установки изготовленного элемента (для каждого экземпляра).
Серийный номер	Серийный номер, присвоенный экземпляру продукта производителем (для каждого экземпляра).
Номер тега	Номер тега, присвоенный экземпляру продукта арендатором (за экземпляр).
Дата начала гарантии	Дата начала действия гарантии.

Китай производитель опалубки, строительные леса, поставщик опалубки из деревянных балок

Компания Beijing Zulin Formwork& Scaffolding Co., Ltd была основана в 2003 году и является одной из первых компаний, специализирующихся на разработке опалубки и строительных лесов в Китае. Компания ZULIN разработала систему, включающую в себя разработку, проектирование, обработку, продажу и сдачу в аренду подъемно-переставной опалубки, опалубки для стен и колонн, системы строительных лесов и подпорок и т. д.На протяжении многих лет мы предоставляем вышеуказанные опалубки для проектов местных и зарубежных компаний и имеем значительный опыт в проектировании строительных лесов и опалубки.

У нас есть профессиональная команда технических экспертов с многолетним опытом независимых исследований и разработок, которые постоянно совершенствуют и оптимизируют нашу продукцию. У нас также есть много прав интеллектуальной собственности, гидравлическая подъемная опалубка и множество типов опалубочных технологий, благодаря которым ZULIN входит в число лучших в стране и за рубежом.

Поскольку наши способности к проектированию продукции хорошие, мы можем разработать сложный и сложный проект, ZULIN участвовал во многих известных зданиях в стране и за рубежом, таких как Shenzhen pingan IFC, Nest, новый сайт CCTV, мост Сурамаду, Кувейтский полицейский колледж и скоро. Мы установили хорошие отношения сотрудничества со многими китайскими и зарубежными предприятиями, которые зависят от наших превосходных технологий, высококачественной продукции и безупречного послепродажного обслуживания. ZULIN открыла 11 внутренних и 8 зарубежных филиалов.

Наша продукция почти может удовлетворить потребности всех строительных проектов от высотных зданий, мостов до гидротехнических сооружений. Наша самоподъемная опалубка, односторонняя подъемная опалубка, опалубка для стен и колонн из деревянных балок, опалубка для столов, односторонний кронштейн, леса с кольцевым замком, опорная башня и т. д. безопасны, надежны и просты в использовании. В то же время мы можем спроектировать и настроить опалубку в соответствии с требованиями клиентов, чтобы максимально использовать продукт и сократить расходы.

Zulin придерживается стиля работы, основанного на честности, трудолюбии и инновациях, мы продолжаем усердно работать, стараемся предоставлять клиентам качественные продукты и услуги.

Опалубка своими руками — практичное решение для фундамента

Все мы знаем, что строительство дома начинается с возведения фундамента. Однако последние построить будет практически невозможно, если заранее не сделать специальные конструкции.

Опалубка, созданная своими руками, позволяет качественно заливать основание до необходимых размеров. Этот вид конструкции очень широко используется в строительстве при заливке бетоном на крупных строительных площадках.Щиты опалубки, которые обычно готовят заранее, изготавливаются в основном из дерева, но могут быть и из фанеры или металла.

При планировании опалубка своими руками возводится на участке. Высота панелей зависит от высоты необходимого фундамента. В основном при сборке каркаса используются бруски, гвозди, скобы и шурупы. Конструкция должна быть прочной, так как при заливке бетона она оказывает серьезное давление на коробку.

Эта конструкция может быть не только для фундамента, но и для опалубки перекрытий своими руками, например, когда ведется многоэтажное строительство.Принцип установки отличается от фундамента.

По типу опалубка, изготовленная мной, может быть съемной или несъемной. Как правило, разборные убирают сразу после того, как фундамент более-менее осядет и наберет прочность. Эти панели можно использовать многократно при возведении площадок.

Опалубку часто делают в опалубочных стенах своими руками, которая возводится по отдельной технологии. Вполне разумно использовать не только для заливки стен с нуля, но и для ремонта дефектных мест в конструкции.На сегодняшний день чаще всего используются два вида опалубки:

1. Стационарная.

2. Складной и регулируемый.

Несъемная опалубка представляет собой конструкцию, собираемую из отдельных элементов. Для этого используют доски разной ширины, крепеж, бруски. Этот способ возведения опалубки довольно старый, но и по сей день применяется при строительстве частных и общественных зданий. Обычно сооружение готовят пролетами, которые необходимы по месту и размеру фундамента. Доски крепятся друг к другу с помощью брусков, которые пришиваются шурупом или гвоздем.Чтобы зафиксировать опалубку на месте, используйте подпорки и расширьте сверху короткими планками. Щели, которые наблюдаются в щитах опалубки, могут быть забиты рейками.

Опалубка сборно-разборная

Этот тип уже имеет готовые элементы, которые легко собирать и разбирать, используя в качестве шаблона для нового фундамента.

Используется практически для любых железобетонных работ. Настил, сделанный своими руками, убирается в тот момент, когда раствор начинает застывать. Принцип сбора аналогичен предыдущему варианту.

С помощью данных способов опалубки можно возвести фундамент практически любой сложности. Последний вариант будет удобен для тех, кто занимается строительством под заказ. Не нужно будет каждый раз подбирать доски и собирать панели, достаточно будет только усилить все на месте.

р>>

Установка опалубки: технология, инструкция — Прочее 2022

Строительство любого здания или сооружения начинается с установки опалубки – основы под фундамент.Технология его создания знакома как специалистам, так и тем, кто что-то строит или возводит своими руками. Инструкция по установке опалубки не сложная, и если строго соблюдать простые правила, то справиться с задачей можно и без помощи профессионалов.

Несмотря на то, что опалубка является простой, а зачастую еще и временной конструкцией, пренебрегать ее установкой не стоит. Если вы решили сделать ее своими руками, следует подробно изучить технологию и инструкцию по ее созданию, правильно подобрать материалы для ее формирования.

Что такое опалубка

Опалубка является вспомогательной конструкцией. Он служит основой для создания фундаментов жилых и производственных зданий, заборов, гаражей и других сооружений. Опалубка использовалась в строительстве с древних времен. Развитие технологии их установки неразрывно связано с развитием архитектуры, и пренебрегать этими конструкциями не стоит.

Опалубка — коробчатая конструкция, каркас, в который заливается бетон.Конструктивные щитки не дают раствору растечься, пока он не «схватится». После завершения процесса твердения опалубку обычно демонтируют.

Для каждого из типов сооружений и видов их оснований (фундаментов) применяется определенный вид опалубки, технология ее возведения. В строительстве различают два основных вида таких конструкций – временные и стационарные. Кроме того, применяется их классификация по назначению, конструктивным особенностям, используемым материалам.

В строительстве практикуется заливка фундамента без опалубки, непосредственно в вырытую в земле траншею, но качество и долговечность такого фундамента гарантировать нельзя.

Какие бывают опалубки — виды и их конструктивные особенности

Опалубка может быть разборной и неразборной. Стационарные конструкции для заливки фундамента становятся частью конструкции, минимизируют временные затраты на этот этап строительства, но если говорить о стоимости, то они дороже сборно-разборной конструкции.

Разборная опалубка бывает пяти видов:

• стационарный
• сменный
• подвесной
• раздвижной
• мобильный.

Технология изготовления стационарной опалубки максимально проста, но чаще всего такие конструкции одноразовые, и в этом их главный недостаток. Их используют для формирования нестандартных или конструктивно сложных бетонных оснований.

Сменная опалубка многоразовая, они чаще всего изготавливаются из металла, с ними проще работать, нет отходов в виде использованных досок и щитов.Такие конструкции используют, как правило, профессионалы при строительстве крупных объектов.

Подвесная опалубка применяется для создания горизонтальных площадок, например, лестничных маршей, различных перекрытий. Скользящая и мобильная опалубка – это сложные конструкции, которые также можно назвать механизмами, так как они способны сами подниматься (перемещаться).

Какие материалы используются для опалубки?

В промышленном строительстве применяют опалубку из металла (сталь, алюминий) или пенополистирола.В малоэтажном строительстве или при создании фундаментов небольшого объема проще и экономичнее создавать деревянные конструкции. Единственное правило – подходить к выбору материала ответственно. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение лиственнице или хвойным породам:

Материал (доски) может быть как обрезным, так и необрезным, но к техническим характеристикам выдвигаются особые требования — влажность не менее 25%, толщина — от 20 до 50 мм, оптимальная ширина — 200 мм и более.

Щиты для монтажа опалубки должны быть жесткими, чтобы на них не приходилось устанавливать много упоров. Слишком сухой материал будет впитывать влагу из бетонного раствора, что негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках, то есть долговечности конструкции.

Из досок могут быть изготовлены сборно-разборные конструкции или щиты. Работать со щитами гораздо удобнее, их проще снять и установить в другом месте. Доски являются основным материалом опалубки, но для ее монтажа также требуются расходные материалы. В их перечень обязательно должны входить саморезы и стягивающие винты.При высокой нагрузке на конструкцию из досок могут вылезти гвозди, и фундамент получится неровным и не прочным. Кроме того, вам понадобятся бруски и полиэтилен, служащий гидроизоляцией.

Технология монтажа опалубки

Опалубка устанавливается по особой технологии, основанной на многовековом опыте строительства. Важнейшим этапом является создание проекта здания (объекта), будь то дом, забор, уличный туалет или производственное здание.Когда произведены все необходимые расчеты, закуплены материалы и расходные материалы, начинается подготовка площадки под строительство сооружения – площадка тщательно расчищается, при необходимости выкапывается траншея, укладывается гидроизоляционный слой. На земле не должно быть трещин, мусора, снега или льда. Под местом, где будет стоять опалубка, а в дальнейшем и фундамент, не должны залегать грунтовые воды.

Дизайн выставлен строго по уровню.Любое отклонение от горизонтальной линии негативно скажется на качестве основания под строение. Необходимо следить за этим параметром при установке каждого пролета опалубки или щита, если он монтируется из них.

Детали конструкции должны плотно прилегать друг к другу. Если пролет между брусьями более 1,5 метра, необходимо установить дополнительные упоры. Жесткость досок или щитов значения не имеет.

Сборка конструкции начинается с угла 90°.Это позволит контролировать диагональ, исключить перекос конструкции в процессе ее эксплуатации и серьезные усадки. Это особенно важно для районов с высокой сейсмологической активностью.

Стены или щиты опалубки должны быть строго вертикальными, если по проекту не требуется уклон. Проверить точность вертикального строительного пузырькового уровня.