Опалубка для фундамента — Виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

• Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
• Нужно строго выставлять размеры опалубки.
• Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
• Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

• Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
• Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
• Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
• Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
• Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
• К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить

распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как не нужно строить фундамент

26.06.2016

Как поставить опалубку под фундамент. Как правильно сделать опалубку для фундамента?

Как поставить опалубку под фундамент. Как правильно сделать опалубку для фундамента?

Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Опалубкой в строительном производстве принято называть постоянную или временную конструкцию, изготовленную из различных типов материалов (металла, дерева, фанеры, подручных средств). Ее главное предназначение – служить формой для заливки разнообразных бетонных растворов и придания им монолитности. Опалубка для фундамента может быть двух видов: съемной или несъемной. В первом случае система полностью удаляется после затвердевания строительного раствора, во втором она просто является составной частью конструкции и не подлежит дальнейшему демонтажу.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Чтобы фундамент, возводимый для строительства дома или загородного коттеджа, был прочным и монолитным, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к устройству опалубки. К ним относится надежность, поддержание правильной формы и стабильность закрепления места положения на грунте. Наибольшее распространение получила деревянная опалубка. Легкий и быстрый по времени монтаж, дешевизна и доступность материала сделали такой вид системы самым приемлемым при строительстве частных сооружений. Возведение крупных жилых объектов требует использования дорогостоящих стальных или алюминиевых конструкций. Самой прочной и долговечной считается опалубка из пенополистирола. Она прекрасно подходит для использования в природных условиях с влажным климатом и низкими температурами воздуха.

Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Деревянные элементы можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется необходимое количество широких досок, толщина которых должна составлять 25-30 мм. Подобранный материал с помощью брусьев сбивают в щиты размера, соответствующего высоте заливки бетонной смеси. Доски подгоняются максимально плотно, так, чтобы не было щелей. Крупные отверстия забиваются рейками, а в небольшие, до 5 мм, утрамбовывают пакля.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Самым распространенным в строительстве является ленточный фундамент. На его примере рассмотрим принцип построения правильной опалубки, который также успешно можно использовать и для многих иных целей. Изначально следует подготовить поверхность грунта и вырыть траншею под будущий фундамент.
Более подробно о том, как сделать ленточный фундамент можно прочитать в моей статье: Как правильно сделать ленточный фундамент для дома?

Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Монтаж запроектированной опалубки для ленточного фундамента начинается с очерчивания периметра, по которому будет устанавливаться деревянная конструкция. Это делают при помощи обычных колышков и веревки. Колья, которые должны удерживать щиты по их нижнему краю, забивают в землю на достаточно большую глубину. Дополнительно также устанавливают бруски, как будущую основу для установленных подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к брусьям и кольям с помощью гвоздей. Нужно следить за тем, чтобы внутренняя сторона щитов строго соответствовала будущей внешней форме возводимого фундамента.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Правильная установка опалубки предусматривает также укрепление верхней части деревянных брусьев с помощью дополнительных подпорок из более длинных, чем высота фундамента, досок. Их устанавливают с упором одним краем в поверхность грунта, а другим – в верхнюю часть опорных брусьев. При необходимости придания большей устойчивости, конструкцию также связывают перемычками, изготовленными из катанки.

Теперь вы знаете о том, как самому сделать опалубку для фундамента, но лучше доверить это ответственное дело профессионалам, которые в короткие сроки выполняют сложную работу более надежно и качественно.

Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!

Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.

Как сделать опалубку для стен. Варианты возведения стен на основании опалубки

В зависимости от того, какую именно требуется получить стену – прочную, теплую или дешевую, выбирают материал опалубки и способ установки формообразующих конструкций на фундамент дома:

• Съемная опалубка из пластика, дерева или металла. Достаточно простая и понятная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность благодаря оптимальной схеме армирования и хорошей плотности бетона;
• Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на возведение коробки получается относительно легкая и теплая стена;
• Наиболее дешевый вариант возведения конструкций с помощью самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил отливки, съемная опалубка, даже сделанная своими руками, позволяет легко достраивать и перепланировать здание без потери несущих способностей стен и перекрытия.

К сведению! Для возведения собственного дома не обязательно покупать или делать опалубку стены своими руками, намного дешевле и проще взять металлический или пластиковый набор щитов и стоек в аренду.

При этом существенно снижаются затраты на использование оснастки. Аренда будет стоить значительно дешевле покупки. Экономическая целесообразность сделать опалубку самостоятельно тоже под вопросом, так как экономия может обернуться невысоким качеством геометрии строения, что недопустимо для двухэтажных зданий или конструкций с тяжелыми потолочными перекрытиями и крышей.

Как сделать опалубку для заливки бетона. Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок

Опалубка является щитовой конструкцией, для изготовления которой используют различные по составу материалы. Единственные требования к которым проявляются в высокой их прочности и в способности выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Внутри опалубки устанавливаются прутья арматуры, обеспечивающие дополнительную прочность бетонных элементов.

Опалубка это специальная форма, во внутрь которой помещается арматура, в дальнейшем заливаемая бетонным раствором. Качественная опалубка должна быть изготовлена в соотношении с определенными нормами, описанными ниже:

• форма, высота и длина опалубки должны быть заранее спроектированы в чертежах;
• перед началом заливки опалубки с помощью бетонного раствора проверьте ее на прочность и жесткость, так как бетонный раствор оказывает высокое давление на стены опалубки, снижая их прочность;
• в процессе заполнения опалубки бетонным составом, ее щиты не должны подвергаться деформации;
• внутренняя часть опалубки должна отличаться гладкостью и ровной поверхностью.

Системы изготовления опалубки бывают съемными или несъемными. Чаще всего, при выполнении частного строения домов в качестве опорных стен опалубки используют грунтовые стены траншей или деревянные щиты.

Опалубка для бетона съемного типа имеет многоразовое применение. Для изготовления опалубки используют различные материалы в виде дерева, металла или пластика. Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются металлические типы разборных опалубок. Данные конструкции отличаются возможностью ускоренного монтажа, отличными системами крепежей и наличием усиления на рабочих поверхностях. Данные типы опалубок используют в процессе изготовления домов, имеющих каркасную основу из армированного бетона. Несъемные опалубки актуальны в применении в процессе строительства термозданий. Такие опалубки имеют конструкции на основе пенополистирола, имеющие внутренние ребра, которые обеспечиваю ей дополнительную жесткость.

Каждый из элементов опалубки имеет определенную систему с выступами и отверстиями, которые обеспечивают высокое качество соединения после сборки опалубки. После монтажа опалубки во внутрь ее помещается бетонный раствор.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента. Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Видео ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ ОТ А ДО Я

устройство опалубки, установка опалубки, монтаж и укрепление

Ленточный фундамент состоит из ж/б основания, залитого по всему периметру будущего здания. Необходимость в такой основе очевидна: установка опалубки для ленточного фундамента позволит застывшему раствору иметь правильную форму и достаточную прочность. Безопасность, надежность и не замысловатое устройство — все это аспекты, описывающие, как устроена опалубка для ленточного фундамента. Далее рассмотрим в каких случаях она устанавливается, а также тонкости её устройства и монтажа. Как выставить опалубку ленточного фундамента самостоятельно? Так же вы можете прочитать как возвести ленточный фундамент на склоне тут.

Зачем нужна опалубка под ленточный фундамент

Обычно, любые строительные работы, будь то строительство большого особняка или возведение обычного забора, начинаются с анализа грунта. Такое исследование важно проводить самостоятельно, так как информация от соответствующих организаций не всегда достоверна. Результаты анализа грунта покажут, какие характеристики он имеет и на какую ширину будет производиться монтаж опалубки ленточного фундамента. Обратите особенное внимание на пласты песка, глины и скалистые наслоения.  Про правильный расчет ленточного фундамента вы сможете почитать здесь.

Нужна ли опалубка для ленточного фундамента? В некоторых случаях, без нее можно обойтись. Если дом строится в местности, где почва в достаточной мере прочна, то вырытой траншеи может быть вполне достаточно. Тем не менее, такие случаи — скорее исключение, чем правило. Если в местности, где проектируется будущее здание, грунт мягкий, тогда заливка основания без опалубки может привести к плачевным последствиям.Устройство опалубки ленточного фундамента.

Для начала, нужно определиться с выбором породы древесины, которая будет зависеть от планируемой нагрузки железо-бетонной смеси. В идеале, это должны быть лиственные породы, так как хвойная древесина имеет низкую удельную прочность. А так же прочтите как построить ленточный фундамент под забор.

Важно! Правильный выбор древесины не только содействует укреплению опалубки ленточного фундамента, но и поможет снизить объем последующих косметических работ.

В том, как изготовить опалубку для заливки ленточного фундамента, нет ничего трудного. Для этого из обрезных досок монтируются специальные щиты. Толщина досок зависит от типа древесины и ширины заливки. В качестве скрепляющих расходных материалов, лучше использовать саморезы, так как в труднодоступных местах гвозди особенно трудно выгибать наружу. Кроме того, при использовании саморезов, проще устранить зазоры между досками — вы же не хотите, чтобы весь ваш бетон вытек наружу.

Важно! Влажность древесины, выбранной в качестве опалубки, не должна превышать 22%. Таким образом, при отсутствии достаточного количества обрезной доски, можно использовать ДСП или влагостойкую фанеру.

После монтажа направляющих досок, закрепленных небольшими колышками, с одной и с другой стороны, ставятся и выравниваются заранее приготовленные щиты. На этом установка опалубки для ленточного фундамента не заканчивается. Остается закрепить конструкцию распорками между щитами, а с обеих сторон щитов специальными подпорками. Ту же самую процедуру нужно произвести по всему периметру (напомним, что вся конструкция скрепляется гвоздями или саморезами). Как правильно залить ленточный фундамент вы найдете на этой странице.

После того как раствор в достаточной мере застынет, можно произвести снятие опалубки ленточного фундамента. Оставшиеся материалы можно использовать для прочих строительных нужд.

Важно! Жесткость и прочность опалубки — это определяющий момент. Отклонение в ее геометрии не должно превышать 2 мм. Используйте двухметровую рейку для фиксации.

Ленточный фундамент опалубка несъемная

В некоторых случаях, для придания общей конструкции основания большей прочности используется ленточный фундамент с несъемной опалубкой.

Преимущества данной конструкции:

• очень простая установка;
• дополнительная теплоизоляция для фундамента;
• повышенная герметичность стыков;
• хорошая удельная прочность.

Заранее подготовленные (под заказ) блоки пенополистирола значительно упростят возведение конструкции. Поэтому, для новичков, ленточный фундамент из несъемной опалубки — это идеальное решение. Как сделать опалубку для ленточного фундамента, которая в последствие сниматься не будет? Обычно изготовитель предоставляет соответствующие инструкции, которые мы в этой статье рассматривать не будем. Какие есть способы утепления ленточного фундамента вы узнаете перейдя по этой ссылке.

Опалубка ленточного фундамента — выбор типа

Определяющим моментом, в выборе между съемной и несъемной конструкцией, конечно же является большая крепость второй. Если фундамент ставится для 2-х или 3-х этажного дома, то предпочтительнее будет выбрать её.

Важно! Перед тем как приступить к строительным работам рекомендуется посмотреть видео или изображение опалубки ленточного фундамента.

Тем не менее, немаловажна цена опалубки для ленточного фундамента, так как несъемный её вариант стоит гораздо дороже. Дело также в вашем опыте работы с такими проектами, ведь важна правильная сборка опалубки ленточного фундамента.

Итак, как мы увидели, каждый может разобраться в том, как построить опалубку для ленточного фундамента. Главное уделить достаточно времени, чтобы понять принцип и не бояться трудоемкого процесса.

Опалубка для фундамента: процесс монтажа своими руками

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае — опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант — несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Монтаж несъемной конструкции

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

• металл;
• железобетон;
• дерево;
• пенополистирол;
• подручные материалы.

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Классификация опалубки по материалам

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства — пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Схема металлического устройства для фундамента

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

• профлист;
• шифер;
• старые деревянные конструкции.

Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.

Изготовление и установка

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:

• периметр фундамента;
• его высота;
• размер элемента опалубки.

Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.

Перед началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.

Схема изготовления щита

Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.

Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.

После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Устройство деревянной конструкции ленточного фундамента

Чтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.

Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.

Заливка фундамента

Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.

Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.

Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.

Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

При возведении жилых и хозяйственных построек многие застройщики предпочитают сооружать ленточные фундаментные конструкции. Такой выбор обусловлен в первую очередь быстротой проведения строительных работ, а также демократичной стоимостью. Чтобы узнать, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, застройщики должны изучить технологию и получить консультацию специалистов. Также будет полезно посмотреть тематическое видео, в котором профессионалы рассказывают не только, обо всех тонкостях сооружения опалубок, но и дают советы относительно того, как правильно выбрать материалы для проведения строительных работ.

Виды опалубок для ленточной фундаментной конструкции

Опалубка под ленточный фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из деревянных элементов, упоров и распорок. Ее основное предназначение заключается в удерживании бетонной массы до полного застывания, благодаря чему фундамент приобретает определенную форму и свойства.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, застройщик должен узнать, какие существуют виды таких конструкций:

1. Разборные опалубки ленточного фундамента. Они снимаются после того, как бетонный раствор наберет до 50% своей прочности. В зависимости от того, какие были задействованы материалы при изготовлении, разборные опалубки для ленточного фундамента могут использоваться до сотни раз.
2. Несъемная опалубка для ленточного фундамента. Такие конструкции, как правило, изготавливаются из пенополистирола, который поступает на строительные площадки в виде блоков, имеющих различную конфигурацию. Застройщики собирают опалубки на месте по типу конструктора, соединяя их отдельные фрагменты посредством металлических шпилек и замков. Готовые конструкции будут придавать фундаменту необходимую форму, а также выступают в качестве гидро, звуко и теплоизоляции. В настоящее время используется еще один тип несъемной опалубки под ленточный фундамент – пустотелые блоки, выполненные из бетона. Их изготавливают в заводских условиях, они могут иметь различную конфигурацию, например, радианную, угловую и т. д. Такую опалубку для ленточного фундамента собирают на строительной площадке, при которой выполняется армирование и соединение отдельных элементов посредством специальных замков.

Какие требования предъявляются к опалубке?

Если застройщиком будет создаваться опалубка для ленточного фундамента своими руками, то ему необходимо учесть все требования, которые предъявляются к таким конструкциям:

1. Создаваемая под ленточный фундамент опалубка должна быть максимально упругой и прочной, чтобы выдержать сильное давление, оказываемое жидким бетонным раствором.
2. Устройство опалубки для ленточного фундамента предусматривает задействование деревянных элементов, внутренняя поверхность которых должна быть ровной и гладкой.
3. Устанавливаемая опалубка должна внутри иметь необходимое количество распорок, а снаружи подпираться специальными упорами.

Из каких материалов можно соорудить опалубку?

В частном строительстве опалубка для ленточного фундамента может сооружаться из влагостойкой фанеры, досок или ОСП. В качестве распорок и упоров застройщик может задействовать бруски из натурального древесного массива.

При сооружении ленточного фундамента своими руками застройщики чаще всего задействуют для опалубки щиты, выполненные из досок лиственных или хвойных пород. Чтобы предотвратить вытекание жидкого бетонного раствора, лучше использовать обрезные доски, которые имеют ровные грани, благодаря которым исключается образование больших щелей в собранных щитах. Если планируется устройство опалубки ленточного фундамента, высотою до 1,5м, то застройщик должен использовать доски, толщина которых не меньше 40мм.

В процессе сборки щитов, деревянные доски скрепляются друг с другом саморезами или гвоздями. Все щиты между собой фиксируются посредством деревянных брусьев, имеющих сечение 80ммх40мм либо 60ммх40мм. Если планируется построить массивное здание, для которого требуется фундамент глубокого заложения, застройщик должен задействовать при фиксации щитов брус с сечением от 50ммх100мм.

Если планируется изготовление опалубки из фанеры, то застройщик должен задействовать только те листы, которые имеют защитное покрытие, например ламинированное или выполненное посредством синтетических пропиток. Такой листовой материал будет стойко переносить пагубное воздействие агрессивных сред, в частности влаги, присутствующей в бетонном растворе. Толщина такой фанеры должна превышать 18мм. Застройщику предварительно придется изготовить деревянный или металлический каркас, к которому будут крепиться листы влагостойкой фанеры. В качестве крепежных элементов специалисты рекомендуют задействовать саморезы, так как при вбивании гвоздей можно столкнуться с определенными затруднениями.

Если застройщиком делается конструкция из ОСП, то ему следует для этих целей задействовать листы, толщина которых не меньше 18мм. В остальном монтаж опалубки для ленточного фундамента из таких панелей ничем не отличается от создания щитов из фанеры. Каждый застройщик должен самостоятельно для себя решить, из чего он будет делать опалубку. В этом вопросе ему необходимо руководствоваться как стоимостью расходных материалов, так и временем, которое потребуется на возведение такой конструкции.

Создание съемной опалубки своими руками

При возведении жилых строений не рекомендуется закладывать фундамент в землю без опалубки, так как бетонная конструкция не сможет в процессе эксплуатации выполнять в полной мере возложенные на нее функции. Идеальным вариантом для загородных домов является ленточный фундамент, для сооружения которого можно задействовать съемную опалубку.

Перед тем как установить опалубку, застройщик должен провести геодезическое изыскание земель. Это делается для того, чтобы выбрать подходящее место, на котором будет вестись строительство жилого дома. После этого делается разметка – по периметру будущего здания выставляют колышки, для соединения которых можно использовать ленту или веревку. На следующем этапе проводятся земельные работы, цель которых заключается в создании траншей для фундаментной конструкции.

Как только все траншеи были подготовлены, застройщику следует на дно уложить слой песка и щебня. После создания песчано-щебневой подушки в канавы закладывается арматура, функции которой будут заключаться в усилении фундамента. На следующем этапе застройщик должен приступить к установке щитов, собранных из элементов натурального древесного массива или из фанеры. Они должны располагаться по периметру траншей в строго вертикальном положении.

В этом могут помочь выставленные по отметке бруски, которые будут выступать в качестве поддержки, а также выполнять функции направляющих.

Чтобы сборка опалубки ленточного фундамента прошла максимально быстро и без эксцессов, застройщикам следует избегать самых распространенных ошибок:

1. Упоры были установлены на слишком большом расстоянии друг от друга, из-за чего щитовая конструкция может обрушиться под напором бетона.
2. Решено было сделать опалубку из материалов, которые не имеют необходимой твердости и упругости.
3. Между параллельно расположенными щитами не были установлены распорки.
4. Застройщику не удалось вертикально выставить опалубку, из-за чего фундамент приобрел неправильную форму.

Установка распорок и упоров

Выставленная по периметру траншей щитовая конструкция должна быть укреплена, чтобы она смогла выдержать давление бетонного раствора. Для этих целей снаружи устанавливают раскосы. Их следует поставить таким образом, чтобы шаг между ними не превышал 1м. Застройщики должны уделять особое внимание углам конструкции. В этих местах необходимо устанавливать упоры в обе стороны. Если высота щитов превышает 2м, то придется установить распорки в два яруса.

После того как опалубка была установлена, необходимо внутри зафиксировать расстояние между противоположными щитами. Для этих целей обычно задействуются пластиковые трубы и металлические шпильки, диаметр которых может варьироваться в диапазоне 8мм-12мм. Такие элементы арматуры устанавливают в нижней и верхней части щитов, не забывая об уплотнительных пластинах и гайках:

1. Изначально в расположенных параллельно друг другу щитах высверливаются отверстия.
2. Между щитами вставляются отрезки пластиковой трубы.
3. Внутрь трубок продеваются металлические шпильки (по обоим концам надеваются уплотнительные пластины).
4. Закручиваются с двух сторон и подтягиваются гайки.

После того как были завершены все работы по сооружению щитовой конструкции, застройщик может приступить к заливке бетона. Это следует делать в несколько этапов. Как только был создан первый слой (раствор заливается на песчано-щебневую подушку, покрытую слоем изоляционного материала) необходимо удалить пузырьки воздуха и пустоты. Для этих целей следует задействовать глубинный вибратор. После этого выливается в опалубку оставшийся бетон, которая демонтируется после застывания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство и возведение

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента.

Назначением такой опалубки является удержание бетона в своем канале и недопущение утечки бетона в землю при его заливке и застывании. При этом нужно иметь в виду, что опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы бетон при застывании не расширился и не исказил форму фундамента.

Материалы для опалубки

Материал для опалубки может быть различен: стальные листы, железобетонные плиты, пенополистироловый блочный каркас, одноразовая дощатая конструкция или просто собранная из подручных материалов конструкция.

Стальные листы, блоки пенополистирола или железобетонные плиты имеют множество плюсов, из-за которых они используются в профессиональном строительстве, однако если мы говорим о доме, построенном своими руками, все эти плюсы будут перекрываться двумя минусами — большой стоимостью и требовательностью к специальному оборудованию.

Если мы говорим о строительстве своими руками и экономии, то наилучшим вариантом для опалубки будут строганые с одной стороны доски толщиной 40-50 мм или щитовой материал — влагостойкая фанера, шифер и т. п. Такая опалубка требует минимального набора инструментов — в простейшем варианте молотка, пилы и крепежа будет достаточно, — а также проста и недорога в возведении.

Возведение и устройство опалубки ленточного фундамента

1. Когда траншея будет вырыта, в ее углы вбиваются деревянные бруски, которые послужат основой будущей опалубки. Обратите внимание, что доски и щиты будут крепиться к внутренним частям брусков. Чтобы в будущем бетон не начал при застывании распирать опалубку и деформировать форму фундамента, рекомендуется вбить дополнительные бруски через каждые 70-90 см. Посредством дополнительных внешних распорок обеспечьте, чтобы все эти бруски были строго вертикальными и держались прочно — не пожалейте сил и вбейте дополнительный колышек там, где возможна слабина!
2. После этого можно проводить замеры, распил и прикрепление досок или щитов для будущей опалубки.

Обратите внимание на следующее:

• фундамент должен возвышаться над уровнем почвы как минимум на 30 см. Соответствующим образом должна быть построена ваша опалубка под ленточный фундамент;
• расстояние между сопредельными щитами или досками не должно превышать 2 мм, иначе произойдет утечка бетона;
• если у вас запланированы отверстия или трубы, что будут проходить сквозь опалубку, самое время позаботиться об этом. Для этого в нужных вам местах во всю ширину опалубки произведите монтаж отрезков труб нужного диаметра и забейте их сырым песком или просто грунтом для предотвращения попадания в них бетона.
• опалубка устанавливается на всю глубину вашей траншеи;
• для предотвращения утечек бетона могут помочь строительная пленка либо целлофан. Их можно прикрепить степлером к доскам с внутренней стороны опалубки.

Как сделать круглую опалубку

Закругленные части опалубки можно сделать из пластика — этот материал легко изогнуть, однако при большом радиусе и протяжении изгиба он может легко деформироваться.

Можно сделать закругление из тех же досок, которые вы использовали для опалубки — в этом случае соединение будет крепче. Конструкция будет строиться по принципу бочки. Вбейте колышки для удержания досок на расстоянии 10-20 см друг от друга, а сами доски вкопайте в грунт ниже уровня щебневого уплотнителя и крепко соедините стяжками.

Фанера также может быть использована для закругления углов, но только если загиб будет не слишком велик.

Немного расчета, старания и фантазии — и у вас будет прекрасная опалубка для ленточного фундамента, которая великолепно выполнит свою функцию. После того как опалубка готова, можно приступать к заливке фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента очень важный и зачастую недооцениваемый элемент строительства дома. Поэтому для тех, кто хочет самостоятельно построить загородный дом или коттедж, но возможно не имеет достаточных знаний в этом вопросе мы подробно опишем:

• конструкцию опалубки для ленточного фундамента;
• этапы подготовительной работы ;
• как правильно сделать и установить опалубку, чтобы фундамент получился надежной основой вашего будущего коттеджа.

Вы уже достаточно пожили в суетливом городе и теперь серьезно задумались о строительстве коттеджа или «небольшого» собственного домика метров эдак 9 на 12? Чтобы результат задумки радовал Вас и Вашу семью нужно с самого начала делать все правильно. Как известно, крепкий дом начинается с добротного фундамента. Традиционно под дома и коттеджи заливают ленточный фундамент.

Качество фундамента зависит от выполнения ряда условий, одно из них – такая, казалось бы, мелочь, как опалубка. Прежде чем выяснять секреты надежной опалубки для ленточного фундамена, давайте четко определим, что это такое.

Как театр невозможно представить без гардероба, так и заливку фундамента, для вашего коттеджа, без изготовления опалубки для ленточного фундамента. Именно установка качественной опалубки, с учётом всех нюансов, позволяет достичь отменного конечного результата.

Устройство опалубки ленточного фундамента для вашего загородного дома

Устройство опалубки ленточного фундамента напрямую зависит от того, какой тип вы предпочли: съемный или несъемный. Если вы приняли решение детально изучить их устройство и после этого решили построить несъемную опалубку ленточного фундамента, то есть смысл подумать над использованием готовых пенополистирольных блоков, обладающих, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами.

Подобные блоки очень хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях. Конструктивно предусмотренные узлы и соединения обеспечивают высокую прочность, поэтому удобны для изготовления из них несъемной опалубки для ленточного фундамента, в том числе при возведении зданий на сложных грунтах и в сейсмоопасных районах.

Сборка несъемных конструкций напоминает игру «Лего» — все элементы опалубки имеют специальные «замки», позволяющие быстро собрать всю конструкцию. Но есть у неё один существенный недостаток — высокая цена. Возможно эта причина не позволяет ей выиграть конкуренцию у традиционно используемой, съёмной опалубки.

В настоящее время, как и ранее, съемные конструкции более популярны.

Для устройства съемной опалубки, при желании:

• можно приобрести готовые комплекты выполненые из металла, пластика, стекловолокна;
• или изготовить самостоятельно, традиционно из древесины;

Для сборки готовых конструкций вам потребуются самые простые инструменты, а результат удовлетворит самые притязательные запросы.

Преимуществами готовых съемных опалубок можно считать следующие факторы:

• Высокая скорость сборки комплекта — вы просто собираете готовые модули, словно детский конструктор;
• Безупречно ровная поверхность внутренней поверхности опалубки;
• Экономия на отделочных материалах — поверхность фундамента получается ровной и гладкой;

Минусом готовых опалубок ленточного фундамента для многих застройщиков становится, как и в случае с несъёмной, их относительно высокая стоимость.

Впрочем, при определенной доле знаний и сноровки несложно самостоятельно построить качественную опалубку для фундамента.

Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента

Наиболее популярным и экономичным типом опалубки для ленточного фундамента является деревянная конструкция, которая монтируется из фанерных листов, досок и брусков, скрепленных с помощью гвоздей и проволоки.

Основными элементами деревянной опалубки для ленточного фундамента являются:

• Палуба — щит из листа фанеры или досок;
• Крепеж — проволока, гвозди или шурупы;
• Леса — рамы и стойки, обеспечивающие устойчивость конструкции;

При подборе материала для опалубки следует уделить внимание его устойчивости на изгиб, так как конструкция должна выдержать значительные нагрузки и обеспечить стабильность геометрии формы будущего фундамента.

Для устройства опалубки оптимально подходят стандартные струганные доски толщиной 25 мм. Предпочтение следует отдавать доскам хвойных пород — они обладают достаточной прочностью и упругостью. Для предотвращения появления щелей при сборке опалубки следует использовать обрезные доски.

Ширина досок для опалубки должна быть не более 150 мм. Сразу исключите из опалубки сухие доски — для сборки конструкции используйте только сырую древесину. Дело в том, что сухая древесина активно впитывает влагу из бетона, чем нарушает процесс его застывания и снижает прочность.

Основным требованием к конструкции опалубки из деревянных досок является отсутствие крупных щелей, сквозь них может протекать так называемое цементное «молочко». В идеале в опалубке не должно быть щелей больше 3 мм — более мелкие щели исчезают после того, как древесина размокнет.

Как делать опалубку для фундамента вашего коттеджа

Как делать опалубку для фундамента, чтобы основа коттеджа получилась прочной? Как построить опалубку для фундамента, чтобы максимально сократить расходы на последующую отделку фундамента? Этими вопросами задается каждый строитель своего коттеджа, который решил выяснить как сделать опалубку для фундамента своими руками и приступить к работе. Ведь ему, в отличие от строительных компаний, приходится лавировать между желанием сделать все качественно и при этом не переплачивать лишнего.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента следует начинать с подбора качественного материала для сборки конструкции, ведь именно от этого зависит качество будущей основы вашего загородного дома.

Сегодня к услугам строителей коттеджей предлагаются самые разные материалы, в том числе шифер, обрезные и необрезные доски, и так далее. Но качественно построить опалубку для фундамента можно только из тех материалов, которые которые достаточно прочные и устойчивые к изгибу. В противном случае при застывании и высыхании бетона возможна деформация и потеря прочности.

Доска для опалубки фундамента должна соответствовать следующим параметрам:

• Влажность — до 22%
• Толщина — 40-50мм
• Ширина — до 150 мм

Палуба из досок для опалубки ленточного фундамента сбивается гвоздями острием наружу. Шляпки гвоздей должны располагаться с внутренней стороны. Выступающие концы гвоздей в обязательном порядке загибаются.

Однако, сегодня все чаще для сборки съемной опалубки используются шурупы, значительно ускоряющие процесс монтажа и облегчающие процесс демонтажа конструкции.

Если будете четко придерживаться рекомендаций, то вы сможете построить качественную опалубку для фундамента, которая станет залогом качества непосредственно фундамента, в том числе его правильной и ровной формы.

Установка опалубки для ленточного фундамента вашего коттеджа

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с тщательного выравнивания участка. Производить установку опалубки для фундамента необходимо с таким расчетом, чтобы она располагалась относительно поверхности вертикально и вплотную к грунту.

При условии, когда опалубка устанавливается для фундамента без бетонной «подошвы», допустимо использование в качестве её элементов грунтовых стен траншеи. Если грунт не осыпается и обладает достаточной твердостью, то производится выработка грунта. Стенки траншеи при этом должны быть достаточно гладкими.

Дно траншеи утрамбовывается и после этого отсыпается песчаная подушка, высотой не менее 10 сантиметров. В идеале подушку лучше сделать высотой около 20 сантиметров с допустимым отклонением не более 15 мм от линии горизонта.

Процесс установки опалубки для ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

1. Нанесение разметки — с помощью колышков, веревок и рулетки нанесите контуры будущего фундамента вашего коттеджа на участок. Обязательно проверьте длину диагоналей — они должны быть равными.
2. Монтаж направляющих досок — если высота будущего фундамента не будет превышать 20 см, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При более высоком фундаменте желательно установить опоры и надеть металлические хомуты, предупреждающие прогиб опалубки.
3. Фиксация конструкции — сбейте доски гвоздями, устраняя щели. Допустимая ширина щелей — не более 3 мм. Более крупные щели необходимо забить рейками или законопатить паклей.
4. Укрепление конструкции — щиты из фанеры или досок, расположенные друг напротив друга, зафиксируйте с помощью проволочных скруток или деревянных распорок. Ширина шага установки распорок от полуметра до одного метра. Все местные отклонения геометрии опалубки для ленточного фундамента нужно контролировать с помощью двухметровой рейки.
5. Гидроизоляция — на этом этапе внутреннюю поверхность опалубки для ленточного фундамента нужно выстелить гидроизолирующим материалом. Создание такого «кармана» обеспечивает оптимальный режим влажности для набора прочности бетоном.

Как поставить опалубку под фундамент. Рекомендации специалистов

Для того чтобы установка опалубки для ленточного фундамента прошла без сучка и задоринки, необходимо соблюдать ряд простых правил, которыми руководствуются специалисты.

• Во-первых, до начала работы необходимо очистить строительную площадку от мусора, неровностей и осадков.
• Во-вторых, необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность опалубки была чистой и ровной.
• Не стоит экономить на фиксации опалубки — слабость в конструкции неизбежно приведет к деформации фундамента, что негативно скажется на его способности выдерживать расчетные нагрузки.
• Для облегчения демонтажа опалубки внутреннюю поверхность необходимо покрыть известковым молоком или гидрофобным составом.

Если высота фундамента не превышает 20 мантиметров, то для укрепления и придания устойчивости опалубке будет достаточно вбитых в землю колышков. А если фундамент значительно выше, то кроме колышков обязательно установите упоры. Можно также одеть поверх опалубки хомуты из металла.

Для проверки размеров специалисты используют несколько инструментов: стальной или деревянный метр, уровень и отвес. Отклонение плоскостей опалубки от вертикали не должно превышать 5 миллиметров на метр высоты. Смещение осей, которое максимально допустимо при установке опалубки для ленточного фундамента, не должно превышать 10 миллиметров.

Для устойчивости стенок опалубки их можно укрепить с помощью продольных досок, которые, в свою очередь, фиксируются с помощью наклонных подкосов.

При заливке бетона желательно использовать вибратор — это способствует равномерному распределению раствора и предотвращает образование пустот.

Установка опалубки для фундамента. Возможные ошибки

Как установить опалубку для фундамента без ошибок и погрешностей? Ответ прост — весь процесс должен проходить под постоянным контролем всех действий. При необходимости желательно предварительно получить консультацию специалистов строительной сферы.

Некачественный материал опалубки

Помните, решив сэкономить на опалубке, вы рискуете получить фундамент, абсолютно не пригодный для возведения коттеджа.

Ошибки при установке арматуры

Нередко, решив поставить опалубку для фундамента своими руками, застройщики не уделяют должное внимание армированию фундамента. Между тем неправильно уложенная арматура может снизить прочность фундамента. Закладывая арматуру, следите за тем, чтобы она не касалась опалубки — спрячьте её в бетон.

Повреждение гидроизоляции

Во время установки опалубки для фундамента необходимо следить за целостностью гидроизоляционного слоя. В противном случае отдельные участки фундамента будут слишком быстро терять влагу и впоследствии прочность. Слой изоляции необходимо укладывать в траншею с напуском для предотвращения разрывов, которые могут появиться при заливке бетона. Сверху для предотвращения срыва гидроизоляция фиксируется с помощью специального степлера.

В заключение можно отметить, что правильная установка опалубки для ленточного фундамента является одним из основных условий надежного и долговечного фундамента.

Установка опалубки — это процесс, требующий ответственного подхода на каждом этапе изготовления конструкции. Поэтому на предварительном этапе подготовки к строительству внимательно изучите все факторы, оцените все доступные возможности и уделите внимание каждой мелочи. Только при таком подходе результат установки опалубки для ленточного фундамента своими руками будет радовать вас безупречностью.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Изобретение, в частности, формы для изготовления строительных конструкций, а именно балок, балок, колонн, используемых при возведении, ремонте и реконструкции жилых, общественных и офисных зданий, изготовленные из армированного упрочняющего материала, предпочтительно из железобетона. , а также для мощения, перекрытия балок, свай, свайных колонн, столбов и сооружений телекоммуникационных и / или электроснабжения и / или освещения, сетей, опор мостов и эстакад и т. д.

Сущность: форма содержит по меньшей мере одну формовочную полость трубопровода для одновременного изготовления нескольких структур. Формовочная полость содержит формовочные поверхности и желоб. Желоб имеет узлы для фиксации элемента формирования поверхности формы, которые разнесены вдоль продольной оси желоба, и узлы фиксации и открытия второго элемента формы, проходящие вдоль продольных краев желоба, при этом вторые элементы определяют другие формующие поверхности формы. Включены два типа фиксации и открывания элементов формы.Узлы фиксации и открывания опалубки первого типа обеспечивают снятие формы с возвратно-поступательным движением и вращением формной стороны и удержание формы в рабочем положении. Узлы фиксации и открывания опалубки второго типа обеспечивают фиксацию опалубки в рабочем положении, а также вращение и возвратно-поступательное движение опалубки. Каждый блок фиксации и открывания формного элемента включает в себя независимый держатель, первый конец которого подвижно вставлен в парные поперечные элементы жесткости, прикрепленные к желобу и выполненные в качестве направляющих средств с отверстиями.

ДЕЙСТВИЕ: снижение трудозатрат и материалоемкости, обеспечение изготовления всепогодных строительных конструкций, особенно в суровых климатических территориях, характеризующихся низкими отрицательными зимними температурами, сокращение сроков изготовления, повышение надежности, технологических характеристик и качества готовой строительной конструкции, возможность производить в одном аппарате несколько изделий разного типоразмера, в том числе удлиненные.

25 мл, 40 сл.

Как просто залить фундамент.Полезные советы по отливке ленточного фундамента. Подушка-песок под фундамент.

Построить дом самостоятельно с нуля — задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Самым ответственным этапом является закладка фундамента, ведь от прочности основания зависит долговечность и надежность любого здания. На изготовление фундамента под дом своими руками уйдет около 2-3 месяцев.

Чтобы понять этот Псалом и его отношение к нашей жизни, нужно сначала понять, что означает «строить». Затем мы хотим рассмотреть значение слов «дом» и «город», и, наконец, мы хотим понять, как жить так, чтобы Господь строил вместе с нами, чтобы мы не работали напрасно и не тратили жизнь зря.

Технология устройства фундамента под дом

Начнем с того, что разберемся в том, что такое «застройка». Как и многие другие отрывки, этот отрывок имеет естественное и фундаментальное духовное значение.«Строительство» означает создание чего-то прочного, достойного времени. В некотором смысле ценность вашей жизни зависит от того, что вы строите. Если то, что вы строите, имеет ценность, значит и ваша жизнь. Если то, что вы строите, не имеет реальной ценности, ваша жизнь будет потрачена впустую. Если то, что вы строите, не длится долго, вся ваша тяжелая работа будет напрасной.

Для строительства жилых домов чаще всего используют ленточный фундамент. Он может быть неглубоким, если дом одноэтажный и небольшой по площади, или стандартным — заложенным на 1 глубину.8-2 мес. Ширина основной ленты обычно составляет 40 см, но она может быть увеличена в зависимости от конкретной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и устройство подвалов и цокольных этажей. Наличие общего цоколя значительно упростит установку веранды или других конструкций, которые могут понадобиться в дальнейшем.

Поэтому очень важно тщательно продумать, что вы строите и как вы это делаете.Человек назидается, потому что Бог назидает, и Бог создал человека по Своему собственному образу. Сегодня Христос Иисус строит Церковь. Каждый человек, которого спасает Бог, создан Богом.

В некотором смысле Библия учит, что то, что человек назидает, определяет ценность его жизни. В Книге Бытия вскоре после Ноева потопа люди хотели построить высокую башню, чтобы чувствовать себя важными. На протяжении всей истории пожилые люди строили царства, народы и империи, такие как египтяне, вавилоняне, греки, римляне и многие другие.Они построили очень важные города.

Чтобы не ошибиться с параметрами фундамента, нужно внимательно рассчитать общую нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Общие типы фундаментов

Люди вечно растят, «строят» семьи. Семья может быть красивым зданием, выходящим далеко за рамки земной жизни человека. Если это здание имеет настоящую ценность и прослужит какое-то время, оно почувствует свою жизнь.Если он не имеет реальной ценности или недолговечен, это будет потраченная впустую жизнь. Если ничего не построено, его жизнь будет потрачена зря.

Итак, каждый человек должен остановиться, чтобы внимательно обдумать то, что он создает. Вы меня слушаете, что строите? И что еще более важно, создается ли Бог вместе с вами? Это очень важные вопросы. Помните об этом по мере продвижения вперед. Этот псалом был написан как песня для тех, кто совершил паломничество в Иерусалимский храм.

При расчете нагрузки учитываются следующие факторы:

Расчеты производятся с использованием специальных таблиц для каждого фактора отдельно.После этого все нагрузки суммируются, что определяет глубину фундамента на этом участке и допустимую ширину основания основания.

Мы помним, что в Ветхом Завете, чтобы поклоняться Богу с помощью жертвоприношений, нужно было идти в Иерусалимский храм. Таким образом, Бог ясно дал понять, что пути больше не достигают Его, а только путь, который Он установил. Этот путь — Иисус Христос. Это было время великой радости поклоняться Богу. Входить в присутствие Бога для поклонения Ему — не величайшая привилегия в мире.Поэтому пришло время совершить эту поездку в Иерусалим, чтобы праздновать Бога и радоваться.

У нас тоже есть привилегия поклоняться Богу, и мы должны рассматривать это просто как большую привилегию. Также важно помнить, что мы паломники, путешествующие по небу. Этот мир не наш дом. Ждем райский город! Этот псалом был приглашением для этих паломников, и нам нужно думать о том, как мы назидаем, путешествуя по жизни.

Базовая маркировка

Для разметки площадки под фундамент потребуются колышки, прочная тонкая веревка и рулетка.Сначала удаляют все, что может мешать разметке — камни, кусты, сухие пни и так далее. Определите линию фасада дома относительно участка и обозначьте ее натянутой между колышками веревкой. Расстояние от одного маяка до другого должно быть на 30-40 см больше ширины фасада. На веревке отмечается расположение углов дома, и через эти точки проводятся 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Особенности технологии правильной заливки фундамента будущего здания

Это главный пункт Псалма. Этот момент очень важен и очень ясен. Если Господь не строит, все напрасно. Чтобы лучше понять значение этой песни и всего Псалма, остановимся на понимании значения термина «дом». Фактически, когда в этом стихе говорится о «доме», а затем о «городе», это означает то же самое.

Цель жизни — построить что-то ценное за пределами земной жизни.На уровне земли мужчины строят дома и города. Хорошо построенный дом может прослужить намного дольше, чем застройщик, а также город. Но на самом деле мы можем видеть духовные вещи в доме и в городе. Фактически, Библия использует термин «дом» как минимум по трем причинам.

Теперь измерьте расстояние от угла фасада до угловой задней стены и отметьте точки на обеих линиях, а затем потяните еще одну веревку, параллельную первой. Пересечения канатов образуют углы постройки, и именно от этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника.Если диагонали равны, разметка правильная. После этого обозначают внутренние границы фундаментной ленты, отступив от разметочных линий на 40 см внутрь периметра. Колышки следует располагать за пределами периметра, чтобы лучше определять углы основания. Последние — это внутренние несущие стены, основание для веранды или крыльца.

Полезные советы по заливке ленточного фундамента

Прежде всего, термин «дом» используется для описания народа Божьего.Поэтому, например, мы читаем в Послании к Евреям 3, что Моисей был верен в «доме», что в тот момент относится к народу Божьему. Бог — это Церковь, состоящая из всех истинно верующих. Итак, чтобы что-то построить, действительно нужно заниматься строительством Церкви.

Конечно, в Библии слово «дом» используется также для описания дома из кирпича и дерева. Кроме того, не раз в Библии слово «дом» используется для обозначения семьи, обычно не только одного семейного ядра, но и всех потомков.Например, мы часто читаем выражение «дом Давида», которое относится к потомкам Давида. Человек может создать свою семью, чтобы оставить духовное наследие на земле, если он хорошо наставляет.

Когда разметка готова, начинают рыть траншеи под фундамент. Сделать это можно лопатой или с помощью специального оборудования, что будет в разы быстрее и удобнее. Для неглубокого фундамента глубина траншей составляет 60-70 см, для обычного фундамента — от 1.8 м, в зависимости от уровня промерзания почвы. Дно траншеи должно быть минимум на 20 см ниже этого уровня. Глубина измеряется от самой низкой точки разметки.

Способы заливки фундамента

В древнееврейском языке Ветхого Завета термины «дом», «сын» и «дочь» происходят от одного корня — глагола «назидал». Фактически, семья, состоящая из сыновей и дочерей, строит «дом из камня и дерева». Поэтому, когда в этом Псалме говорится о строительстве дома и контроле над городом, который является частью строительства города, и предназначен в первую очередь для обозначения строительства семьи и даже церкви, становится ясно, если вы вместе посмотрите Псалом.Это только здания, которые могут прослужить после смерти и иметь вечную ценность, если они построены правильно.

Стены траншей необходимо выровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливаются подпорки. После выемки необходимо проверить дно на горизонтальность, срезать все неровности лопатой, удалить лишний грунт. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап — установка песчано-гравийной подушки, призванной снизить нагрузку от здания на грунт.

Увидев, что понятие «дом» является чем-то гораздо более важным, чем просто дом из камня и дерева, давайте теперь рассмотрим вопрос о строительстве кирпичного и деревянного дома, чтобы понять некоторые из принципов, которые полезны для нашей жизни. Строить семью — все равно что строить дом из кирпича и бруса. В период Ветхого Завета для семьи было нормальным строить собственный дом, возможно, с помощью родственников. У них не было моторизованного транспортного средства, у них не было инвалидных колясок, подобных нашим, и у них не было всех инструментов, которые мы используем сегодня.

Устройство песчано-гравийного слоя следующее:

• дно траншей по периметру засыпано тонким слоем речного крупнозернистого песка;
• песок залить водой и тщательно утрамбовать;
• насыпается и снова уплотняется еще один слой песка;
Насыпается мелкий щебень
• и разравнивается слоем 15 см;
• утрамбовать поверхность.

В случае неглубокого фундамента внутренняя поверхность траншей облицовывается геотекстилем перед засыпкой песком.Этот материал защищает песчаную подушку от эрозии грунтовыми водами и заиления.

Поэтому работа была очень сложной и требовала огромных усилий. Однако если строился добротный и прочный дом, это было нелегко. В этом Псалме говорится, что если Господь не построит дом, то вся усталость строителей будет напрасной, бесполезной и не принесет длительных результатов.

Песочная подушка-подушка под фундамент

Хотя строители знают, что делают и делают, но если Господь не построит их для них, они будут напрасны.У них будут пустые жизни. Перестань задумываться о значении этих слов. Что означает термин «тщеславие»? Это означает «без эффекта, без результата, совершенно бесполезно».

Установка опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 15 см. На затопленных участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубка собирается с учетом необходимой высоты из имеющихся материалов.

Если что-то пусто, это означает, что все усилия и обязательства потеряны, потому что они не дают желаемого результата… Какое ужасное разочарование за столько, столько лет, столько усилий, а потом обнаружение, что все это было напрасно! Это будет жизнь каждого, кто назидает человека, если только не будет Бога, который назидает его.

Бог не хочет довести нас до этого момента, поэтому в этом Псалме и во многих других песнях он вспоминает, что ему нужно, чтобы не жить зря. Перейдем ко второму примеру, то есть к охранникам, патрулирующим город. Даже город — это нечто важное, что люди пытаются построить.Важным аспектом строительства большого города является защита его от врагов: по этой причине нужна охрана. Это также относится к нашей жизни и к тому, как мы должны быть осторожны, чтобы защитить себя от бедствий, которые могут разрушить то, что мы построили. часть стиха.

При установке опалубки вам потребуется:

Доски крепятся в доски прямоугольной формы, закрепляясь поперечными планками снаружи. Саморезы вкручиваются изнутри, чтобы было удобнее демонтировать опалубку.По этой же причине рекомендуется использовать саморезы, а не гвозди. При сборке следует учитывать расположение канализационных отверстий и делать в досках вырезы соответствующего диаметра. Наконец, щиты покрывают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Где начинается заливка?

Представьте себе город с высокими стенами. Охранники в сторожевой башне внимательно следят, чтобы предупредить город об опасности. Поскольку стража может быть осторожна и бдительна, если Господь не охраняет город, все напрасно.

Случай: ничего страшного, если Бог не благословит

Без Божьей заботы город не будет в безопасности. Он понесет большой урон и будет уничтожен. Много усилий, но напрасно. Очень важно понять суть этого стиха. Бог позволяет людям жить от Него. Бог позволяет нам, верующим, не ходить так, как следует. Мы можем много работать во многих проектах и ​​в разных компаниях.

Опалубку устанавливают по частям по обе стороны траншей, а затем через каждые полметра армируют поперечными брусками.Щиты ставят строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубка подпирается деревянными подпорками. Между нижним краем досок и верхним краем траншей не должно быть зазоров, иначе раствор потечет.

Однако, если Бог не будет строить для нас, мы не сможем построить что-то ценное в нашей жизни. Если Бог не защитит нас, все наши усилия будут напрасными и не принесут никаких плодов.Будет столько усилий, столько жертв и столько усилий, но все это будет напрасно.

Мы не можем благословить себя. Тщеславие в противоположность благословению. Этот стих противопоставляет два совершенно разных образа жизни. Если мы попытаемся построить для себя, наша жизнь будет непрерывной работой. Когда мы стремимся строить самостоятельно, времени всегда не хватает. Мы рано встаем и поздно ложимся спать, неудобно работать, но не можем все это закончить.

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет усилить основание и в несколько раз продлить срок его службы.Для изготовления каркаса обычно используется стальная арматура сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать стержни, чтобы равномерно распределить нагрузку по всей площади.

Этот стих описывает жизнь многих людей и, к сожалению, многих верующих. Эти люди всегда заняты, они всегда чувствуют тяжесть всего, что нужно сделать. Те, кто живет таким образом, не знают остальной части души, о которой Иисус говорит в Матфея 11, а скорее ложатся спать, думая о том, сколько еще ему нужно сделать, и встают, чувствуя тяжесть нового дня.

Тот, кто живет таким образом, несмотря на большое ежедневное обязательство, обязательство, которое заставляет его ложиться спать от сильной усталости, ест хлеб тяжелой работы. Вы также можете перевести слово «тяжело» на «грустно». Живя своей собственной силой, возможно, прося помощи у Бога, но все еще строя самостоятельно, это совершенно напрасная жизнь.

Для работы вам дополнительно понадобятся:

Если Господь не в центре того, что мы строим, у нас не будет радости нашего спасения, у нас не будет мира Божьего, и вся наша работа будет напрасно.Настоящих плодов это не приносит. Как отличается жизнь тех, кто ходит глазами ко Христу и находит радость в Вечном! В этом стихе говорится, что Господь дает покой его наслаждениям. К его удовольствию, Вечный дает спокойный отдых. Этот верующий занят днем, но затем спокойно ложится спать, зная, что все находится под контролем и идет правильным путем, потому что Бог работает в его жизни.

Когда человек находит удовольствие в Вечном и в своем Законе, Бог действует таким образом, что его жизнь становится подобна дереву, посаженному на берегу воды.Его жизнь принесет хорошие плоды, и даже в ее трудностях ее листья не исчезнут. Этот верующий будет преуспевать во всем, что он делает. Вот почему он упокоится с миром. Его хлеб не будет «тяжелым», беспокойным хлебом. Фактически, он будет наслаждаться хлебом каждый день, а затем спокойно спать, зная, что Господь строит для него.

• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• болгарский;
• обрезка пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматура вырезается болгаркой по длине и ширине траншей, после чего из нее вяжется решетка с ячейками от 30 см.Для этого скрепляют 4-5 продольных стержней поперечными отрезками через каждые 30 см.

Категорически не рекомендуется использовать для соединения сварку, так как она ослабляет места крепления и способствует коррозии стержней. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки ставят на 3-4 уровнях, связывая вертикальными прутьями.

Дополнительные крепления следует делать на каждом углу фундамента и в местах пересечения несущих внутренних стен… Можно опустить каркас в траншеи по частям, а уже внутри связать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру не следует укладывать прямо на песок: возьмите старую пластиковую трубу, нарежьте ее на кольца шириной 4-5 см и подкладывайте под решетку по углам и через каждые 50-60 см. см по траншеям. Между боковыми стенками и краями каркаса должно быть оставлено около 5 см, то же самое касается верхнего края арматуры.

При закреплении решетки внутри опалубки уровень бетонирования указывается на внутренней стороне панелей.Сделать это можно с помощью лески: на концах опалубки набиваются гвоздики и на них закрепляется леска, натянутая строго горизонтально. Он должен располагаться на 5 см выше краев арматурной сетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Раствор рекомендуется заливать единовременно, но не всей массой, а слоями. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это равномерно распределит его между ячейками армирования и уменьшит количество воздушных пустот.Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкозернистый щебень и крупный речной песок.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при смешивании, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента необходимо 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. От общего количества воды нужно взять примерно половину, добавлять порциями, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты он медленно скользит вниз в общей массе.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей куском арматуры для выпуска воздуха, скопившегося в растворе при перемешивании. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он увеличивает прочность монолита в несколько раз. Остальные слои заливаются таким же образом до тех пор, пока поверхность бетона не выровняется с натянутой леской. По опалубке постукивают молотком, после чего поверхность раствора выравнивается правилом или кельмой.

На укрепление фундамента уходит около месяца. Чтобы поверхность не растрескалась, ее постоянно смачивают и накрывают полиэтиленом от дождя. В жаркую погоду бетон также следует защищать от прямых солнечных лучей, чтобы избежать растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а через 28-30 дней продолжить строительные работы.

Видео — Фундамент под дом своими руками

В частном домостроении используется несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

1. Лента — конструкция представляет собой монолитный железобетонный каркас, в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Преимущества — простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки — требуется постоянный контроль линий на этапе земляных работ. Чем больше площадь застройки, тем больше возможная погрешность.
2. Колонна — основная несущая нагрузка осуществляется на железобетонные опоры, заглубленные в землю.Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные углубления с предварительно установленной в них арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитываются исходя из веса постройки. Обязательна установка на стыках стен. Преимущества — очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для почв с глубокими грунтовыми водами это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных построек. Недостатки — при устройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также при глубине промерзания более полуметра глубина заливки будет не менее двух метров.
3. Стол — его еще называют плавающим. Применяется при строительстве зданий на мягких грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, неустойчивых и пучинистых. Конструктивно это железобетонная плита толщиной от 40 см и более в зависимости от веса постройки и типа грунта. Такое основание также выполняет роль цокольного или цокольного этажа. Производится заливкой бетона в котлован, соответствующий площади здания, с заранее установленной арматурой. Преимущества — выдерживает здания разной этажности, при заливке не требуется опалубка и ручное перемешивание для равномерного распределения состава по лоткам Недостатки — большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому не подходит для строительства зданий с большой площадью.

Эти типы являются базовыми, и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения, основанные на характеристиках здания. Например, для усиления конструкции сверху столбчатого фундамента обустраивают ленту из монолитного бетона или сборных блоков.

Подготовительный этап

Макет

начинается с изучения топографических снимков и сопроводительной документации. Этот этап еще называют нулевым, так как само строительство еще не началось, а работы уже ведутся. Здесь производятся замеры, целью которых является создание контура основания, а также снос зеленых насаждений и подготовка строительной площадки.

Ровность основных несущих конструкций и соответствие проекту.При строительстве небольших хозяйственных построек, например, гаража, допускается использование аналоговых измерительных приборов. В жилищном строительстве необходимо работать с лазерными дальномерами.

Ширина будущего возьмите на несколько сантиметров больше толщины ограждающих конструкций, лежащих на нем. Необходимо учитывать припуск на толщину опалубки для ленточных конструкций.

При заливке подземных опор и подсчете их количества учитывается, что их необходимо размещать на стыках стен.

Для разметки периметра во внешнем и внутреннем углах устанавливаются деревянные колышки, соединенные отрезками шпагата. После окончания разметки производится контрольный замер.

Земляные работы

Это самая трудоемкая часть конструкции, но требует высокой точности. Их может быть выполнено:

• С привлечением спецтехники.
• С помощью ручного труда.

Глубина котлована должна соответствовать проектной документации. Первый вариант дороже, но позволяет сократить временные затраты и облегчить труд. Применимо для строительства больших и средних зданий. Для небольших хозяйственных построек использование машин невыгодно, так как фундамент здесь обычно неглубокого типа.

При заливке опор на глубину более метра и выборе столбчатого основания применяют механизированное бурение. Удаление грунта для плитного фундамента производится машинным способом, так как объем работ и временные затраты полностью оправдывают использование экскаватора.

В случае ленточного основания также можно использовать экскаватор, но обязательно очистить дно и стенки траншеи вручную, если опалубка не используется. Готовую яму долго хранить без заливки не рекомендуется, так как края начнут осыпаться.

Опалубка и арматура

Чтобы бетонная конструкция не растрескалась от разнонаправленных нагрузок, ее армируют. Сам процесс представляет собой создание каркаса из стальных стержней, который впоследствии заливается бетоном и остается внутри корпуса фундамента. Соединение стержней может быть сварным или механическим. Существует два типа арматуры круглым стержнем:

• Ребристый — имеет повышенную жесткость.
• Гладкая.

Опалубка — это форма будущего фундамента, в которую заливается жидкий бетон. Изготавливается из деревянных, реже металлических щитов.

Деревянная конструкция может быть сделана из фанеры или досок.

Дренаж и балласт

Независимо от выбранного типа основания, необходимо устроить балласт, который является промежуточным слоем между бетоном и грунтом.Это позволяет равномерно распределить нагрузку и снизить влияние влаги на конструкцию.

Для плитного или ленточного основания на дно котлована укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают смесь песка и щебня. Ткань не даст песку со временем превратиться в глину.

Высота этого слоя от сорока до шестидесяти сантиметров, но не более половины высоты всего фундамента. Под столбик укладывается геотекстиль в зависимости от глубины котлована.

Для лучшего уплотнения песок смачивают водой, а затем вручную или с помощью виброплиты уплотняют поверхность балласта. По окончании утрамбовки поверхность под ленточно-плитный фундамент покрывают гидроизоляцией и приступают к установке опалубки и армирования.

Опалубка

Высота опалубки принимается равной высоте цоколя или выше. Предпочтение отдается доскам из обрезных досок, так как фанера из-за длительного контакта с влажным бетоном быстро выходит из строя и не подлежит повторному использованию.

Щиты устанавливаются по периметру заливки фундамента, размеченного согласно плану. Доски должны располагаться как можно ближе друг к другу, а чтобы полностью исключить протечку, на дно формы укладывается полиэтилен. Его края должны выходить за верхнюю границу опалубки.

Щиты соединены между собой крепежными элементами, дополнительно усилены деревянными опорами, так как вес жидкого бетона довольно большой.

Арматура

1. Для столбчатого фундамента — арматура устанавливается при формировании опорного тела … Каркас должен быть предварительно изготовлен, для чего три ребристых стержня размещаются продольно на равном расстоянии друг от друга так, чтобы они образовывали треугольник в профиле. Соединение между ними производится проволокой меньшего сечения сваркой в ​​нескольких местах. Полученная конструкция погружается в бетон, когда форма заполняется наполовину.Если в дальнейшем не планируется приваривать какие-либо элементы к внешней арматуре, то высота каркаса должна быть на десять сантиметров ниже верхнего уровня опоры. Это исключит коррозию металла.
2. Для плитных и ленточных фундаментов — арматурный каркас монтируется перед заливкой в ​​опалубку. Крепление продольных стержней осуществляется к арматуре, выходящей из подземных опор, если таковые предусмотрены, а также поперечными стяжками.В остальных случаях каркас просто укладывается на подготовленное основание.

Заливка бетона

Количество бетона рассчитывается исходя из размеров будущего фундамента. Рекомендуется использовать цемент устойчивые к влаге. Для фундаментов простой формы приготовление и заливка раствора осуществляется вручную.

В случае механизированной подачи из бетономешалки нужно постоянно помогать доступным инструментом для равномерного распределения внутри опалубки.Жидкий бетон имеет достаточно высокую вязкость и если не прогонять массу, скапливающуюся в точке застывания, это приведет к статическому перенапряжению, разрушению опалубки или переливу через ее верх.

В конце заливки необходимо контролировать уровень высоты раствора, а концы полиэтилена, используемого для защиты от протекания через опалубку, должны быть загнуты, чтобы защитить конструкцию от быстрого высыхания.

Как ухаживать за фундаментом

Время полного высыхания составляет до четырех недель, в зависимости от сезона и влажности.Все это время конструкция остается в опалубке.

В засушливое время года с очень сухим воздухом поверхность фундамента периодически опрыскивают водой.

Арматуру, выходящую на поверхность, необходимо защитить от коррозии путем покрытия полиэтиленом. По истечении установленного срока можно снимать опалубку и приступать к возведению ограждающих конструкций.

При сборке опалубки панели, обращенные друг к другу, лучше всего фиксировать шпильками с помощью гаек. Предварительно просверлите в древесине отверстия, через которые пройдет штифт.После затвердевания раствора крепеж можно легко снять и использовать повторно.

Из чего строить опалубку для фундамента. Правила устройства опалубки стен, фундаментов и полов. Как собрать из пенополистирола

Время чтения: 7 минут

Ленточный фундамент — это самая распространенная основа для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без использования опалубки невозможно. Поэтому следует знать типы конструкций, способы их сборки.

Крепление опалубки играет важную роль при производстве монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование к конструкции — прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция подвергается серьезным нагрузкам, особенно если бетон заливается непосредственно из бетономешалки или насоса. Чтобы раствор не менял формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть зазоров, так как через них может просачиваться масса жидкости, что значительно увеличивает расход бетонной смеси.Незначительные зазоры могут присутствовать, но только в том случае, если качество бетонной поверхности не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в последствии будет оштукатурено или покрыто отделочным материалом.

Виды опалубки

Конструктивно опалубки делятся на два основных типа — съемные и несъемные. Фиксированные предполагают использование опалубочного материала в качестве отделки или утеплителя.

Съемный

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа.И это нужно учитывать уже на этапе монтажа.

Съемную опалубку необходимо закрепить таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем крепежным элементам. Главное правило: его нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона раскрутить конструкцию не удастся и ее придется сломать, что приведет к неизбежному повреждению фундамента.

Если опалубка металлическая и в процессе монтажа были допущены нарушения, то есть конструкция закреплена изнутри, то разобрать ее, не повредив фундамент, вообще невозможно.

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они служат отделочным материалом, предотвращая попадание влаги на лицевую поверхность бетона и тем самым продлевая срок эксплуатации фундамента. Демонтировать шифер после застывания бетона, не повредив его, невозможно. В последнее время несъемную опалубку начали делать из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему с помощью дополнительных креплений.В таких конструкциях может использоваться внутренний крепеж, который после заливки смеси скрывается бетоном.

Существуют несъемные изделия из заводских теплоизоляционных материалов, для которых производитель разработал не только крепеж, но и весь технологический процесс. Это означает, что сборка осуществляется согласно инструкции производителя и с использованием специальных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, нужно обращать внимание на крепеж, с помощью которого она крепится.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышена, в этом случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Строительство деревянных панелей и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из заранее подготовленных щитов. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков гвоздями или соединяются саморезами.При сборке щитов в единую систему на стыке устанавливается кусок кишки внахлест, который крепится саморезами к обоим щиткам. Такое крепление позволяет перекрыть поток бетона на стыке и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитками ставятся проставки, которые сделаны из деревянных брусков.

Высота щита ленточного фундамента может быть немного больше планируемой высоты заливки бетона. В этом случае непосредственно перед заливкой отметьте уровень, до которого необходимо залить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона.Второй вариант — высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации следует выровнять верхний край щитков.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она проводится поэтапно, а щиты постепенно переставляют. Длина щитов, которые устанавливаются снаружи фундамента, не критична. Важно, чтобы длина внутренней опалубки изнутри была равна длине планируемого фундамента.В противном случае щиты не удастся установить, либо по углам они будут залиты в фундамент, что сделает невозможным их демонтаж, не повредив и не разрушив основание в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготовлены:

1. Деревянный — самый распространенный вид.
2. Металлик.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов OSB или фанеры.

Каждый материал имеет определенные свойства, которые необходимо учитывать при сборке.

Плиты фанерные OSB

Листы фанеры OSB

— не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влаги. Непосредственный контакт с влажным раствором приводит к тому, что фанера пропитывается влагой и разбухает, а после высыхания уже не принимает первоначальных размеров.

Можно использовать фанеру в качестве опалубочного материала, но требуется дополнительная гидроизоляция, которая выполняется с помощью тепличной пленки или рубероида.А это уже ненужные траты и потраченное время. Крепить пленку на поверхность OSB удобно с помощью строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги — покраска масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Щиты металлические

Применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных домов. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренных к ним листового железа. В основном они устанавливаются на шпильках и болтах или на специальных пружинных замках.

Минус конструкции — ее вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства опалубка из металлических панелей устанавливается в проектном положении с помощью специального оборудования. При строительстве монолитных частных домов его применяют редко, так как его использование подразумевает дополнительные затраты на привлечение оборудования.

Доски деревянные

Доска — самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации прямо на строительной площадке.После демонтажа деревянных панелей их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался кусок 2,5 × 15 см, то после этого можно сделать из него обрешетку на крыше.

Еще одно преимущество дерева — возможность крепления его на саморезы или специальные саморезы. Саморезы быстро вкручиваются отверткой, а при необходимости разборки и переделки конструкции легко откручиваются.

Собирая такую ​​конструкцию, из досок и деревянных брусков выковывают щиты.Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или другой монолитной конструкции, в процессе изготовления которой они используются.

Крепеж, используемый при сборке

Крепеж для опалубки подбирается в зависимости от материала, из которого она собрана. Для деревянных конструкций практически не используется специализированный крепеж; используются обычные шурупы по дереву.

Для удобства установки саморезов необходимо выбирать варианты с шестигранными крышками, так как они не обламываются даже после нескольких циклов затяжки.Не рекомендуется использовать саморезы для крестовины.

Для металлических конструкций используются специальные шпильки с резьбой и гайки или пружинные фиксаторы.

Металлические стяжки

Крепеж на шпильках и болтах удобно использовать, если опалубка сделана из фанеры или листов OSB, либо используется металлическая конструкция. Для удобства сборки опалубки с помощью шпилек используются отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции следующая:

1. Устанавливаются опалубочные листы OSB.
2. В них подготовлены отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались друг напротив друга, иначе возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Чтобы опалубка не соскальзывала и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать распорные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы.Для этого нарезаются участки трубы необходимого размера.
5. В конструкцию вставляются отрезки труб, через них продевается шпилька и заранее подготовленные отверстия, на которые с двух сторон затягиваются гайки.

Вместе с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и предохраняют ее от разрыва.

В видео ниже подробно рассказывается об использовании металлических шпилек при креплении опалубки OSB:

Пружинные замки

Возведение фундамента с использованием металлической опалубки требует применения специальных крепежных элементов.Идеально подойдет фурнитура из арматуры и пружинных замков. Их легко и быстро установить и удалить.

Пружинный замок собран на основе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой есть отверстие для установки фурнитуры. Такой запорный механизм имеет совмещенный с рычагом зубчатый замок, с помощью которого якорь надежно фиксируется на необходимом расстоянии.

Вместе с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается использование обычного металлического стержня аналогичного диаметра.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Строгие требования к монтажу предъявляются в основном к металлоконструкциям, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь помечена и должна быть установлена ​​в определенном месте. Запрещается заменять детали, даже если они имеют одинаковые размеры.
2. Перед установкой опалубки необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикального и горизонтального расположения элементов.

Для опалубочных конструкций есть допустимые конструктивные отклонения. В условиях частного строительства они не используются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные панели, высота которых равна высоте фундамента с учетом углубления опалубки в землю.
2. Готовится место установки, роется траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и подключаются по углам.
4. Забиты колья и прикреплены распорные клинья.
5. По верхнему краю установлены перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если вы планируете построить частный дом и располагаете всем необходимым инструментом и временем, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в солидную строительную компанию, чтобы профессиональные работники выполнили эти работы с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Любое строительство зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытия, которые можно приобрести как в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. Причем последний вариант очень популярен, так как считается менее дорогим. Чтобы самостоятельно изготовить монолитные плиты, нужно создать специальную конструкцию — опалубку перекрытий.

Устройство

Монолитный пол — один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным.Его установка начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до затвердевания. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Опорные узлы. Это деревянные балки, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не более 4 м.Часто при возведении конструкций используются дополнительные или стартовые стойки. Они изготавливаются из металлического профиля и крепятся друг к другу с помощью специальных креплений (чашка или клин). Благодаря этим опорам можно возводить опалубку высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используются для установки опалубки в многоэтажных зданиях, состоят из трех элементов: вилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности.Его часто называют «опорной вилкой». Этот элемент изготавливается из четырех сваренных по углам труб квадратного сечения и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Штатив (юбка) предназначен для стабилизации стойки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, тренога принимает на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно нормативам при строительстве обычных жилых домов для устройства подсобного строения допускается использование стоек следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см.Если вы планируете строить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их ставят с шагом 150 см.

• База. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используются листы фанеры, металлические профили и доски из досок. Для увеличения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

• Балки металлические или деревянные. Эти элементы располагаются перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка перекрытий бывает разных видов, все зависит от типа опоры, толщины бетонной заливки и высоты конструкции.

Преимущества и недостатки

Опалубка перекрытий считается незаменимым строительным элементом.Однако у них есть как достоинства, так и недостатки. Поэтому перед их постройкой важно учесть все характеристики. К основным достоинствам опалубки можно отнести такие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитных плит. В отличие от обычных сборных конструкций в них нет зон стыка и швов.
• Возможность реализации нестандартных проектов, так как такая опалубка позволяет изготавливать перекрытия различной формы.
• Устранение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Простая установка. Опалубку можно создать своими руками без использования специального оборудования, что значительно экономит затраты на строительство.
• Многоразовый. Подъемная опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это выгодно с финансовой точки зрения.

… Что касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с использованием готовых плит время больше, так как требуется дополнительно возводить и демонтировать конструкции. К тому же процесс строительства немного затягивается, так как приходится ждать, пока заливка бетона наберет прочность.
• Необходимость неукоснительного соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Это сделать сложно, потому что бетон заливается в огромных количествах.

Просмотры

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных перекрытий, бывает нескольких типов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используются конструкции следующего типа.

Стационарная (несъемная)

Его главная особенность в том, что его нельзя удалить после застывания раствора. Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги.По окончании бетонирования несъемные конструкции трансформируются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции обладают рядом преимуществ: упрощают монтажные работы, сокращают трудозатраты, придают конструкции декоративный вид, так как выполнены из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного затвердевания бетона. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой установки.Многие строители берут в аренду съемную опалубку, так как это позволяет снизить затраты на сборку конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Этот вид опалубки делится на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, но если планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнопанельная) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенополистирола, пенополистирола и пенополистирола.

Кроме того, раздвижная опалубка иногда используется для строительства малых и больших модулей. Устанавливается вертикально. Тип строительства выбирается при строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить согласно установленным строительным нормам с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности. Каждый составной элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
• Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любую вибрацию. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, которые в будущем могут привести к аварийным ситуациям.Строительные столы также помогают исключить нарушение целостности конструкции, по которым также можно передвигаться во время строительных работ.
• Длительный срок службы. В первую очередь это касается разборно-съемной опалубки, многократно применяемой в строительстве. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется установить опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к нагрузкам. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку.Чтобы конструкция их надежно выдержала, необходимо заранее правильно выбрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, дополняющий чертеж опалубки и схему строповки.
• Быстрая установка. Сегодня на рынке представлено множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих быстро собрать конструкции.
• Возможна разборка. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно разобрать для дальнейшего использования.Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Установка своими руками

Установка опалубки перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; Для их установки требуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и в труднодоступных местах работать не сможет.Поэтому в таких случаях лучше всего делать монолитные блоки своими руками. Для этого нужно укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс строительства выглядит следующим образом.

• На первом этапе работы следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не растрескалась под массой бетонного раствора.Кроме того, раскладка плит производится с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и типа арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошной пол толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе производится закупка всех необходимых материалов. Это фундамент под опалубку, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда их высота уже установлена. Для горизонтального литья можно использовать два вида опалубки: готовую (покупную или арендуемую, требуется только сборка) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, после завершения работ ее можно будет использовать повторно. В комплект такой опалубки обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать пол на определенном уровне.Устанавливаются они очень быстро и легко.

Во втором случае вам придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего выбирать такого же размера, это избавит вас от корректировки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В случае, если при сборке опалубки между элементами появляются зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Большое внимание стоит уделить выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Этот материал состоит из нескольких слоев шпона, каждый из которых уложен поперек волокна.Поэтому такой вид фанеры отличается прочностью. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на перекладины, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс установки следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стеллажей подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны быть одинаковой толщины и высоты).Опоры необходимо размещать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, которые отвечают за удержание конструкции. Дополнительно оснащены горизонтальной опалубкой.

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, не давая ему вытекать из будущей конструкции и тем самым придавая ей необходимую форму.Это устройство используется для изготовления фундаментов разного типа. Чаще всего применяется для формирования ленточных фундаментов. С помощью опалубки изготавливаются армированные пояса для плит перекрытия или каркаса крыши здания, а также многих других конструкций, в которых предполагается, что форма заполняется бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента можно использовать по-разному, и в нашей статье мы рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытием Источник demidovo52.ru

Виды и материалы для изготовления опалубки

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее возведения и возможности повторного использования ограждающего материала различают следующие виды опалубки:

• Съемный (разборный) … Подразумевает повторное использование функциональных частей светильника. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемный …Остается в фундаменте, но служит дополнительным защитным или декоративным элементом конструкции.
• Деревянный … Применяется в сборно-разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используются обрезные деревянные доски разного сечения, фанера, плиты OSB, в редких случаях — ДСП.
• Металл … В такой опалубке ограждающие элементы изготовлены из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и предотвращающие деформацию плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимер … Может быть как съемным, так и несъемным. В первом случае подразумевает использование в качестве ограждения специальных пластиковых листов. Во втором — заливка бетона в формы из пенополистирола, которые с помощью замков собираются в единую конструкцию.

Многоразовая опалубка — часто сдается в аренду Источник stroiecoplast.ru

Обзор типовой опалубки: виды и условия использования опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции выбирается тип опалубки.Размеры фундамента, а именно его высота и ширина, имеют первостепенное значение. Чем выше конструкция, тем прочнее должен быть ограждающий материал.

Опалубка разборная

Это наиболее распространенное устройство для опалубки ленточных фундаментов и др. Его популярность обусловлена ​​простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью по сравнению с другими вариантами.

Чаще всего такую ​​опалубку сооружают из OSB, досок из деревянных досок, фанеры, иногда из ДСП.В качестве материала каркаса используется деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. После демонтажа опалубки весь материал можно использовать для дальнейших строительных работ. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне подходят для чернового пола или аналогичных работ. Источник readmehouse.ru

Из досок

Для устройства опалубки понадобится доска толщиной 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм.Более габаритная конструкция с шириной ленты 400 мм и более потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любых пород, как лиственных, так и хвойных. Экономически выгоднее всего использовать ель или сосну. Кроме того, эти породы обладают достаточной прочностью и устойчивостью к перепадам влажности.

Недостатки : длительная сборка панелей и последующий монтаж / демонтаж элементов конструкции; конструкция требует дополнительного армирования.

Преимущества : низкая стоимость.

Фанера, ДСП, OSB

Чтобы опалубка OSB для фундамента, либо из фанеры и ДСП, была прочной, не обойтись без деревянной балки, которая понадобится при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше потребуется бруса жесткости. Размер листа:

• фанера влагостойкая — 1200 * 2400;
Фанера строительная
• — 1500 * 1500;
• OSB: 2500 * 1250;
• ДСП — 3750 * 1750.

Для одноразового использования можно использовать обычную фанеру, плиты OSB или даже ДСП (потом придется выбросить). Если планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Источник derevyannyy.com

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по ремонту и проектированию фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Положительные черты : простота и скорость сборки по сравнению со всеми другими сборно-разборными вариантами. При использовании дешевых видов плит стоимость такой опалубки для фундамента будет ниже, чем у деревянной.

Недостатки : высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; разовое использование недорогих плитных материалов.

Опалубка металлическая

Дорогой, но практичный вариант, позволяющий получить поверхность высокого качества, что снижает стоимость последующей шлифовки (если таковая имеется).Такие конструкции чаще всего производятся в заводских условиях, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Они имеют значительную жесткость и такой же значительный вес, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и, возможно, подъемного оборудования. Есть облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и на подъемных кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и имеет в этом отношении значительный потенциал, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Многоразовая металлическая опалубка Источник stroyday.ru

Качество фундамента, выполненного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это связано со свойствами металла, который, в отличие от дерева, не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для созревания бетона.

Полимерные плиты

Значение такое же, как у фанеры, OSB или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для забора используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от необходимой жесткости.Для обеспечения должной жесткости конструкции потребуется каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерная опалубка — удовольствие дорогое, но при возведении типовых конструкций они незаменимы. Источник stroykarecept.ru

Фиксированная конструкция

При выборе материала для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии потребуется утеплитель, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Источник pogreb-podval.ru

Блоки пенополистирольные

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция уже утеплена. Производство опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциации с дизайнером: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются с помощью замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и других элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также существует вариант, когда в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Соединение листов между собой осуществляется простым соединением шпунт / паз. Противоположные стены соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину планки фундамента.

Материал имеет небольшую массу и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает как изоляция Source gmk.spb.ru

Блоки фундаментные железобетонные

Название говорит само за себя. Конструктивно он напоминает опалубку из пенополистирола. Отличие — отсутствие утеплителя, значительная масса и большая жесткость готовой монолитной конструкции. В случае работы с крупногабаритными блоками для монтажа потребуется бригада строителей и подъемное оборудование.

Источник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе установки опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления.Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно укомплектованы всем необходимым.

Металлические шпильки

Требуется для высотных зданий. Другими способами обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади забора не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно если используются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента — предотвратить расширение опалубки стен. Для правильного функционирования шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при затяжке стенки забора изнутри упирались в трубу. С внешней стороны на шпильку рекомендуется надеть шайбы.

Подтяжки

Предназначен для предотвращения прогиба стен забора наружу. Они сделаны из деревянных брусков разной длины. Подъезд сделан из подходящего материала, включая отделку.

Источник plotnikov-pub.ru

Пленка полиэтиленовая

Предотвращает вытекание бетонной смеси из опалубки. Применяется в основном для дощатых конструкций, в том числе необрезных. Помогает предотвратить чрезмерное загрязнение древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности для их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки ленточного фундамента

Вариантов возведения таких конструкций очень много, и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов.Рассмотрим, как делается опалубка под ленточный фундамент из деревянных панелей и бруса.

Технология изготовления деревянных щитов

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1 м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов забора и геометрии конструкции. Учитывая стандартную длину доски (4.5-6 м), оптимальная длина доски 2-2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит деньги и ускорит процесс.

Источник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет собой следующую последовательность действий:

• Необходимо подготовить доски для набора из одного щита, например 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и укладки досок можно использовать брус сечением 50 * 50, — на один щит 4 шт .;
• Доска прибивается к балке, которая располагается через равные промежутки времени, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы скрепить доски при установке).Стержни следует сделать немного длиннее, чтобы их можно было вбивать в землю, если это предусмотрено конструкцией.
• Для высоких конструкций с шириной ленты 400 мм и более необходимо использовать доску толщиной 40-50 мм, планку для каркаса — не менее 100 * 50 мм.

Монтажные работы

Сначала необходимо сделать разметку. После этого по ленте фундамента располагаются щитки. Снаружи ленты фиксируются раскосами, а изнутри устанавливаются упоры или штифты.Во время работы необходимо контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Описание видео

На видео хорошо видна опалубка для фундамента:

Монтаж несъемной опалубки

Конструкция из пенополистирольных блоков собирается постепенно — по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывается на подготовленное основание — подушку, предварительно уложив гидроизоляцию с подходом к стенкам траншеи (в случае траншейного варианта).Сборка осуществляется в замки по краям блоков.

Набирается высота, на которой можно без особого труда связать арматуру. В случае использования полимерных листов стены крепятся друг к другу скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру, заливаются бетоном, после чего собираются следующие ряды и так до полной готовности конструкции.

Процесс такой же для неразъемной опалубки бетонных блоков.Отличие заключается в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая входит в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхностях блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно — после заливки одного-двух рядов монтируются следующие.

Описание видео

Подробнее о несъемной опалубке смотрите в видео:

Результаты

Использование той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента.Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из бруса подручными средствами (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость и качество, придется рассмотреть другие варианты, которые будут стоить дорого.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

• как построить фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке. Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Ревностный хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания.Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. 0,3 м должны проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками довольно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• Количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решится вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам.Протяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным образом обозначаются другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеупомянутых слоев.Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также понадобится:

• деревянные бруски 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
• для крепления щитков — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
3. прикрутить заранее подготовленные щитки к клиньям саморезами;
4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
5. убедитесь, что щиты строго выровнены;
6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполните их рейками или заделайте паклей. Обратите должное внимание на крепление опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, следите за тем, чтобы заглушки находились внутри опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на сколотых досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для обеспечения надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом, вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Уложите в продольном направлении не менее трех арматурных стержней, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитками проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки под ленточный фундамент можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Заливается смесь сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь в производстве — вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это сделать не получается, придется делать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентации — на куб из бетона вам нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски до полного высыхания смеси. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — довольно трудоемкий процесс, с ним можно справиться.

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и совершенствованием технологий.

Методика строительства этого типа фундаментов проработана до мелочей, что делает маловероятным возникновение ошибок.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном строительстве фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершается на подготовительном этапе при создании конструктивных элементов ремня.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и установку опалубки.

Опалубка — форма для заливки бетона. Это панельная конструкция из дерева, фанеры или полимерных материалов, образующая емкость в виде бетонной полосы. Строится прямо на месте литья по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка сделана из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, рассчитанные на многоразовое использование. Основное требование к опалубке — прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердевании.

Кроме того, важна герметичность формы, которая препятствует вытеканию бетона и исключает непроизводительные потери материала.

Просмотры

Существуют разные виды опалубки.

Различаются по типу конструкции и монтажа :

• Малогабаритная и крупногабаритная … Самый распространенный вид.
• Блочный. Используется для заполнения лунок, колонн и т. Д.
• Регулируемый объем … Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Sliding … Движется по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально подвижная … Тип раздвижной опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-регулируемый … Применяется для ярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемный … Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заполняется бетоном.Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Из перечисленных вариантов в основном используются панельные типы, так как остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общестроительных работ.

Есть разновидности по уровню теплосбережения :

• Утеплен.
• Отопление.
• Special.
• Неизолированный.

Выбор типа и материала опалубки производится на этапе проектирования и основывается на инженерных расчетах.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности сборки любого размера, но есть и другие решения.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена ​​из различных материалов:

• Деревянный.
• Фанера.
• Изготовлен из пенополистирола.
• Металлик.

Кроме того, возможны варианты из синтетической ткани или резины. Преобладают деревянные конструкции, так как они дешевы, их можно использовать многократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому они изготавливаются из более прочных и долговечных материалов.

Преимущество деревянных конструкций — невысокая стоимость и универсальность, но время их сборки намного больше, чем у панелей из фанеры или металла.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ рассчитать — использовать онлайн-калькулятор. Вы вводите свои собственные данные в соответствующие окна — высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Результат — количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая затем переводится в кубические метры.

Тем, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета :

1. Периметр ленты рассчитан.
2. Разделив на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. Ширина щита подбирается по высоте ленты (обычно кратна ширине досок).
4. Подсчитывается количество досок в каждой плате.
5. Умножить на количество щитов.
6. Результат умножается на 2.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок, необходимых для создания поперечин и упоров. Определяется произведением общего количества щитов на количество полосок одного щита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любая методика расчета является достаточно приблизительной, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем оказалось при расчете.

Какую доску лучше использовать

Для сборки опалубки обычно используется самый распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется распланировать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего доски собирают из не строганных досок.

Важным вопросом является влажность пиломатериалов. В этом случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка длительное время сохраняет массив влажным, который все это время периодически поливают.

Сухой пиломатериал начинает активно впитывать влагу, набухает и увеличивается в размерах, поэтому отдельные доски выдавливаются из плоскости щитом a.

Толщина досок, используемых для сборки панелей, составляет от 25 до 40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стены.

Порядок установки

Опалубка создается поэтапно.:

1. Вертикальные поперечины нарезаются … Их длина на 40-50 см больше расчетной ширины щитов, так как их приходится вбивать в землю. Для этого один конец затачивают для лучшего входа.
2. Подготовка досок … Их разрезают на нужную длину (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — рядом с траншеей, чтобы не приходилось таскать готовые щиты на большие расстояния.
3. Разложите перекладины с шагом 0.8-1,2 м … Верхний срез совмещается с линией.
4. Соберите экраны … Сначала прикрепите верхнюю доску, затем прикрепите остальные как можно плотнее. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выровнены по осям и размерам … Заостренные концы вертикальных досок вбиваются в землю до тех пор, пока горизонтальные доски не коснутся дна траншеи.
6. Параллельные щиты соединены поперечинами , определяющими толщину ленты.Их роль иногда выполняют хомуты П-образной формы, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны установлены дополнительные наклонные подкосы , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности и предотвращения протечек бетона. Как бы аккуратно и плотно ни была собрана опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают скачкообразно. … Щиты немного расходятся, что приводит к появлению зазоров. Пленка экономит материал и предотвращает отходы.

Монтаж съемной фанерной опалубки

Фанера

позволяет получить герметичные панели с ровной и гладкой поверхностью. Для одноразовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , но для многоразовой опалубки рекомендуется выбрать более прочную березовую фанеру, пропитать ее льняным маслом или приобрести ламинированную фанеру (лучший вариант).

Толщина листов выбирается исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера толщиной 14-18 мм.

Заказ на сборку :

1. Фанерные плиты обрезаны по размеру.
2. Каркас панелей изготовлен из деревянных брусков (от 50 до 50 мм). Это окантовка, расположенная на внешней (нерабочей) стороне щита. Соединять доски между собой не обязательно, но они прочно прикреплены к листу фанеры.Для крепления используются гвозди, шурупы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншею вбиваются колышки, предназначенные для упора в щиты.
4. Готовые щиты кладут в траншею, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитками фиксируется поперечными распорками, которые в последствии снимаются перед заливкой.
5. Отдельные панели соединяются между собой, образуя сплошную опалубку стен. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении трещин сразу заделывают.
6. П-образные зажимы устанавливаются поверх щитов с шагом около 1 м, что предохраняет щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется покрыть изнутри полиэтиленом для герметизации опалубки и улучшения режима твердения бетона. Фанера останется чистой, и ее можно будет использовать повторно или повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ!

После покупки материала необходимо его осмотреть и нанести слой олифы на всю поверхность и торцевые участки.Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранить ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В этом случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для литья, а затем слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и др.

Все они имеются в продаже и заранее закуплены в необходимом количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты.Технология была изобретена очень давно, но по разным причинам не использовалась, она начинает набирать популярность только в настоящее время.

Однако результаты позволяют прогнозировать хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация осуществляется перемычками. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, сочетает в себе изоляцию и звукоизоляцию, что сокращает общее время работы и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность ошибок или технологических нарушений.

Основным недостатком данной техники является дороговизна пенополистирольных блоков, что увеличивает стоимость.

Это главное препятствие на пути распространения технологий.

Монтаж съемной опалубки с изоляцией

Установка опалубки этого типа своими руками осуществляется по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты, плюс двойной слой изоляции.Обычно используется экструдированный пенополистирол. Листы утеплителя устанавливаются вертикально по краю и крепятся гвоздями длиной 20 см непосредственно к стенкам траншеи.
2. Перед установкой утеплителя с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. … Их концы проходят сквозь материал и выступают в траншею, чтобы обеспечить качественное соединение бетона и изоляции после заливки.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение ее стен вверх.Утеплитель крепится к нему так же, как и к земле — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, разница только в установке не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с изоляцией, отсутствие зазоров и герметичность изоляционного слоя. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона.Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя, чтобы исключить механическое воздействие на утеплитель.

Демонтировать деревянные доски необходимо осторожно, чтобы не повредить плиты пенополистирола.

Монтаж несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, бетон используется для изготовления несъемной опалубки. Из него делают пустотелые блоки, которые собираются как детали конструктора, образуя пустотелую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняющий пустоты и образующий сплошную прочную стену. Эта технология появилась раньше полимерной несъемной опалубки, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, герметичностью соединения при заливке бетона и отделочных работах. и может производиться, не дожидаясь окончательного затвердевания бетона.

Экономия строительных материалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Техника сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. Блоки устанавливаются в подготовленную траншею на слой гидроизоляции, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего укладывается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как еще усилить этот аппарат?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку во время заливки могут разрушить ее или создать зазоры, через которые бетон будет вытекать.Для усиления используются дополнительные элементы, которые армируют стены и принимают на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в землю вбиваются колья, к которым крепятся наклонные упоры. Кроме того, снизу прокладываются горизонтальные упоры, плотно вставляемые между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно проводят через 10 дней после заливки. R Различные технологические варианты позволяют раньше или позже демонтировать в течение 5-15 дней, что обусловлено размером и толщиной ленты — чем она больше, тем дольше срок выдержки в опалубке.

При более раннем демонтаже необходимо проявлять особую осторожность, так как углы или края ленты могут быть легко отбиты.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент при создании ленточного фундамента. Относиться к его сборке нужно с особой тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента во многом зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма.Лучше потратить немного лишнего времени и получить лучший результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

В контакте с

.