Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка — часть фундамента, которая предназначена для заливки бетонной смеси. Устройство отличает несложная конструкция, которую можно собрать и установить самостоятельно. Помните, что фундамент является основой любого строения. От качества и надежности конструкции зависит прочность и долговечность дома. Поэтому важно правильно выполнить монтаж каждого элемента фундамента, в том числе и опалубки.

Виды опалубки

Перед тем, как начать монтаж, нужно выбрать вид опалубки. Выбор зависит от типа и конструкции фундамента, особенностей региона, где проходит строительство. Какой фундамент подходит для деревянного дома, можно узнать по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/montazh-fundamentov.

На сегодняшний день существует два типа опалубки:

• Съемная установка изготавливается из досок и фанеры, металлических щитов, рубероида или шифера. Конструкцию устанавливают на время и убирают после заливки бетона. Такой тип подходит для домов, где не нужно утеплять стены цокольного или подвального этажа;
• Несъемная установка более прочная и надежная. Конструкция не убирается после заливки и остается в фундаменте. Она подходит для утепления фундамента и строительства дома в холодных регионах.

Несъемная опалубка пользуется большой популярностью за счет универсальности, оперативности сборки и долговечности. Строительство такой конструкции выполняют из пенополистирола. Но такую конструкцию отличает дороговизна.

Съемная конструкция характеризуется доступностью и низкими затратами. Монтаж делают с использованием подручных средств. Легкая установка не потребует определенных навыков и знаний, поэтому выполнить строительство конструкции под силу даже непрофессионалу. Но при этом опалубка получается ненадежная и непрочная, поэтому она подходит только для возведения небольших маловесных сооружений.

Как установить опалубку

Строительство традиционной съемной опалубки выполняют при помощи досок и фанеры, иногда — с использованием шифера или рубероида. Чтобы сделать опалубку, на месте будущего фундамента по периметру расставляют колышки. Затем с внутренней стороны прибивают щитки из досок или фанеры. Кроме того, подойдут обрезки листов шифера или рубероида. Крепить щитки нужно в строго вертикальном положении!

Дополнительно можно установить подпорки, которые помогут сделать конструкции ровной. При монтаже следите за ровностью стен из досок или фанеры при помощи строительного уровня. Съемную опалубку убирают только после того, как полностью застынет бетонная смесь!

Монтаж несъемной опалубки более легкий, однако он потребует более затратных материалов в отличие от фанеры или рубероида. Такая установка оптимально подходит для домов с высокой нагрузкой на грунт. Она усилит фундамент и внешние стены будущего строения. Кроме того, несъемная конструкцию улучшит теплоизоляцию и позволит обустроить подвальное помещение.

Строительство несъемной опалубки предполагает установку плит или блоков из пенополистирола. С внутренней части они имеют специальные пазы, которые помогают бетонной смеси сцепляться со стенами конструкции. Блоки или плиты закрепляют между собой перемычками, при этом монтаж несъемной опалубки не требует использования подпорок. Большой плюс в том, что конструкцию можно купить в готовом виде и затем установить самостоятельно.

Опалубка для ленточного фундамента

Ленточный фундамент — один из самых распространенных вариантов заливки под будущий дом. Монтаж установки заключается в том, что на подушке из песка и гравия формируют опалубку и арматурный каркас, а затем заливают бетонной смесью. Для обустройства данного типа фундамента подойдут оба вида опалубки, однако многие владельцы загородных участков выбирают монтаж каркаса из фанеры и досок. Давайте узнаем подробнее, как устанавливается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Опалубка для ленточного фундамента делается из досок и фанеры толщиной 5 сантиметров. Для закрытия стыков используют более тонкий материал. Высоту конструкции выбирают в зависимости от высоты будущего фундамента, в основном она достигает 1,5-2 метров.

В первую очередь, по периметру устанавливают колышки и крепят направляющие деревянные щитки. Затем по внутренней стороне крепят листы из фанеры при помощи саморезов и стальных уголков. Вместо фанеры можно использовать листы рубероида или шифера.

Чтобы выровнять опалубку, устанавливают подпорки. Для длинных участков фундамента по верху фанеры укладывается прямоугольная труба сечением 25Х60 мм. Помните, что внутри каркаса не должно быть зазоров и щелей! Образовавшиеся промежутки заполняют паклей и закрывают листами тонкой фанеры или рейками. Внутрь конструкции укладывают полиэтиленовую пленку, которая создаст защитный гидроизоляционный слой. Пленку закрепляют при помощи строительного степлера.

В завершении проводят армирование. В опалубку устанавливают армированную решетку с квадратными ячейками, сторона которых составляет 30-50 сантиметров. Сетку помещают на расстоянии 5 сантиметров от стенок каркаса. При монтаже важно не использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии.

После армирование следует обустройство коммуникационных систем и уже затем — заливка бетоном. Для заливки важно правильно выбрать или сделать качественную смесь! Если вы планируете купить готовый бетон, выбирайте марку не ниже М-200 В15. Чтобы сделать смесь своими руками, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем добавляют воду до образования однородной пастообразной консистенции, что составляет примерно 60% от количества цемента.

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси можно использовать различные прибавки-присадки для повышения устойчивости будущего фундамента к перепадам температуры и влажности. После заливки поверхность накрывают пленкой! В жаркую погожу бетон иногда нужно поливать прохладной водой.

Опалубка для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент на трубах устанавливают без опалубки. Опалубка потребуется для монолитного и ростверкового столбчатого фундамента. Строительство первого типа напоминает монтаж ленточного фундамента. Но учтите, что столбчатая конструкция не предусматривает обустройства цокольного этажа, поэтому в данном случае дополнительное утепление не требуется. По этой причине для столбчатого фундамента тоже подходит съемная опалубка.

Для монолитного или ростверкового столбчатого фундамента опалубку делают из фанеры, брусков, шифера или рубероида. По периметру конструкции также устанавливают колышки, затем крепят листы или щитки из подручных материалов. Затем на дно укладывают гидроизоляционную пленку, а внутрь опалубки устанавливают армированную решетку. Монтаж столбчатого фундамента с ростверком проводят при помощи укладки монолитной плиты или рамы на расстоянии минимум 30 сантиметров от внешней поверхности.

Когда и как убирать съемную опалубку

Когда нужно снимать каркас, определяют по степени затвердевания фундамента. Убирать каркас из досок и фанеры можно только после полного высыхания бетона. Время высыхания зависит от качества смеси, погодных условия и других факторов.

Основным фактором является среднесуточная температура. Показатели высчитывают с условием и ночной, и дневной температуры!

Среднесуточная температура	Когда можно снимать опалубку
1оС	через 15 дней
5оС	через 10 дней
10оС	через неделю
15оС	через 5 дней
20оС	через 4 дня
25оС	через 3 дня
30оС	через 2,5 дня
35оС	через 2 дня

Данные таблицы указывают на то, до какого времени нельзя убирать каркас. Однако снять каркас можно и позднее. За первые 7-15 дней фундамент набирает половину прочности, за 20-30 дней — 98%. Интересно, что оставшиеся 2% прочности установка будет набирать все оставшееся время эксплуатации. Чтобы правильно снять опалубку, сначала убирают крепления и верхние части, а затем плавно переходят к нижним. Опорные стойки оставляют на последний момент, так как они держат элементы устройства.

Монтаж и демонтаж опалубки — трудоемкий процесс, который важно сделать правильно с соблюдением технологий строительства. Чтобы избежать проблем при возведении фундамента, обратитесь к профессионалам! Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят монтаж конструкции любого типа с учетом строительных норм, особенностей земельного участка и пожеланий заказчика!

Опалубка для фундамента: устройство и виды

При изготовлении железобетонных конструкций в пятне застройки опалубка для фундамента может стоить до 20 – 30% от общего бюджета фундамента. Например, высота щитов для ленты глубокого заложения достигает 2 – 2,5 м, для каждой несущей стены понадобится две таких палубы. Поэтому экономический расчет с учетом применения пиломатериалов на дальнейших этапах строительства после распалубки позволяет существенно снизить смету работ.

Проектирование и расчет опалубки

Вся информация по опалубочным работам собрана в ГОСТ Р 52085 от 2003 года. Согласно этому стандарту, материалы, из которых изготавливается опалубка, рассчитываются на нагрузки:

• горизонтальные – боковое давление смеси P_max, ветровая нагрузка
• вертикальные – от хождения рабочих, веса арматурных сеток, каркасов, бетона, массы пиломатериалов (сама опалубка)

По чертежам можно вычислить общий вес палуб, нагрузки от рабочих принимаются 250 кг/м², арматуры 100 кг/м², бетона 2500 кг/м². Ветровые нагрузки указаны в таблицах СНиП 2.01. Боковое давление рассчитывается с учетом коэффициентов:

• подвижность смеси – 0,8 – 1,2
• температура бетона – 0,85 – 1,15 (для 25 – 10 градусов, соответственно)

Учитывается скорость заполнения опалубки бетоном в течение часа. При использовании глубинных вибраторов добавляется 400 кг/м².

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных нагрузок при бетонировании ленточных фундаментов глубокого заложения рекомендуется арендовать металлическую опалубку. Для всех других типов фундаментов можно обойтись самодельными щитами.

Виды опалубки

Для профессиональных застройщиков промышленность выпускает опалубку унифицированных размеров следующих типов:

• несъемная – обычно из экструдированного пенополистирола, остается на поверхностях конструкции, служит утеплителем, недостатком является высокий расход (на внутренних поверхностях теплоизоляция не нужна), бюджет строительства

• подъемно-переставная – перемещается кранами, транспортируется спецтехникой

• скользящая – применяется для столбчатых, ленточных фундаментов

• блочная – готовые крупноформатные блоки

• крупнощитовая – только для профессиональных компаний, больших объемов

• мелкощитовая – наиболее распространенный вариант в малоэтажном строительстве

Кроме того, опалубка классифицируется по признакам:

• назначение – вертикальная, горизонтальная
• материалы – деревянная (фанера, ОСБ, ДСП, обрезная доска, ЦСП), полимерная, алюминиевая, стальная, комбинированная (металлокаркас + фанерная палуба)
• температура – без утепления, греющая, теплоизолированная, специальная
• оборачиваемость – инвентарная (многоразовая), разовая (несъемная, съемная)

Индивидуальные застройщики используют преимущественно разовую опалубку из деревянных щитов, полиэтиленовых, асбоцементных труб, свернутых в цилиндр кусков рубероида (для буронабивных свай)

Внимание: Для экономии бюджета строительства частные застройщики широко используют отливку МЗЛФ в земляную опалубку без щитов. Технология получила название щелевого фундамента, однако не удовлетворяет требованиям СП 22.13330 в части гидроизоляции, утепления ленты, отмостки, обратной засыпки пазух траншей нерудным материалом. Использовать этот вариант категорически не рекомендуется.

Столбчатый фундамент

При бетонировании столбов может использоваться опалубка колонн либо самостоятельно сколоченные из обрезной доски палубы. При этом необходимо учесть:

• для каждого столба понадобится два закладных, два накрывных щита
• закладные щиты имеют размер стенки столба
• накрывные щиты прислоняются к торцам закладных, длиннее размера колонны на 10 см с каждой стороны

Подобная схема облегчает регулировку внутреннего размера, взаимную фиксацию элементов, бережную распалубку. Несущая способность столбов часто увеличивается за счет нижнего уширения подошвы плитами. В этом случае используется другая схема опалубки:

• вначале монтируются щиты для плиты (высота 30 см либо кратна этому размеру)
• на эту квадратную конструкцию устанавливаются 4 доски на ребро
• закладные, накрывные щиты колонны крепятся к этим доскам вертикально

Подобная конструкция позволяет установить общий для всего столба арматурный каркас (сетка в плите + вертикальные стержни с хомутами в колонне), уложить бетон внутрь нее за один прием. Это обеспечит монолитность конструкции, повысит эксплуатационный ресурс.

Внимание: Для определения осей столбчатого фундамента вдоль стен натягиваются шнуры, с которых отвешиваются центра столбов, от которых берутся все размеры.

Свайный фундамент

Ввиду того, что скважины для буронабивных свай изготавливаются бурением, используется трубчатая съемная, несъемная опалубка нескольких типов:

• асбоцементная труба – обычно несъемная, обладает самонесущей способностью, увеличивает жесткость конструкции

• полиэтиленовая труба – надежно гидроизолирует бетонную конструкцию от почвенных, грунтовых, верхних вод, остается на свае на весь период эксплуатации

• рубероид – от рулона отрезается кусок нужной длины, ленту сворачивают в цилиндр, скрепляют степлером, гидроизоляционные свойства низкие, это бюджетный вариант

Внимание: Стыковать по длине удобнее полимерные трубы, имеющие резьбовые соединения. Для асбоцементных изделий потребуются муфты, увеличение диаметра скважины.

Ленточный фундамент

Для незаглубленного ЛФ, монолитного пояса высотой в пределах 20 см обычно достаточно одной доски подходящей ширины. Внутренний размер выставляется распорками, снаружи через 40 – 60 см вбиваются колышки либо устанавливаются тяжелые бетонные блоки.

Для МЗЛФ высотой 40 – 70 см сколачиваются щиты необходимой высоты (на 5 см выше проектного уровня, чтобы при виброуплотнении бетон не расплескивался). Их подпирают снаружи следующим образом:

• горизонтальный брусок лежит на земле, упирается одним краем в нижнюю часть щита, вторым в колышек
• наклонный подкос упирается одной стороной в колышек, второй в верхнюю часть щита

Для высоких щитов заглубленного ленточного фундамента используется несколько подкосов в разных уровнях. При изготовлении палуб из обрезной доски необходимо учесть:

• длина пиломатериала ограничена 6 м
• однако поднять 6 м щит при высоте больше 1 м проблематично, поэтому следует ограничиться длиной 3 м, стыкуя палубы брусками по мере необходимости

Для сокращения трудозатрат при выставлении внутреннего размера между вертикальными палубами МЗЛФ применяется технология:

• изготавливается направляющая доска – ширина 10 см, укладывается горизонтально, снизу прибиваются колышки 20 – 40 см

• направляющие доски монтируются в траншее – колья вбиваются в подстилающий слой, плоскость досок выставляется по горизонтальному уровню, элементы фиксируются вдоль стены вплотную друг к другу
• на доски крепятся щиты, обвязываемые внутренними распорками, наружными хомутами, укосинами

Внутренняя поверхность палуб укрывается полиэтиленом для предотвращения протечек цементного молочка. Запрещены щели больше 0,5 см, рекомендуемая толщина обрезной доски составляет 4 см, многослойной фанеры 10 – 12 мм. При использовании 25 мм доски придется сократить шаг между укосинами, распорками, увеличится расход бруса, доски, что экономически не выгодно владельцу. Использовать эти обрезки в обрешетке, стропильной системе невозможно.

Внимание: Для большинства монолитных конструкций заливается подбетонка, направляющие доски в этом случае не используются. Ширина стяжки превышает размер ленты минимум вдвое, забить колья в бетон невозможно.

Плитный фундамент

Для бетонирования плавающей плиты чаще используется щитовая съемная опалубка. Утепленные шведские плиты УШП заливают в несъемную полистирольную опалубку. Последний вариант гораздо удобнее, поскольку боковые поверхности плитного фундамента все равно придется утеплять вместе с отмосткой.

Однако в этом случае невозможно произвести гидроизоляцию бетонных поверхностей. Пенополистирол гидроизоляционным материалом не является. Конструкция опалубки для плит предельно простая – 4 щита по периметру, два из которых являются накрывными, оставшиеся два – закладными.

Внимание: При использовании полистирольных L-образных модулей их можно подпереть стеновыми бетонными блоками, кирпичом.

Ростверк

Конструкционно ростверк является балкой, уложенной на оголовки свай, столбов. Поэтому используется опалубка прогонов, балок по технологии:

• днище – палуба на 20 – 40 см шире размера ростверка, монтируется на вбитые в землю Н-образные стойки, в местах сопряжения со сваями щиты надеваются на цилиндрические ж/б конструкции, чтобы головная часть последних была вмурована на 5 – 15 см
• боковые щиты – устанавливаются на днище вертикально, стягиваются схватками, распираются изнутри шпильками, брусками

Внимание: Конструкция собирается на высоте, поэтому необходимо снизить длину отдельных боковых щитов до 3 – 4 м, чтобы не нарушить горизонталь днища при установке на него вертикальных элементов.

Таким образом, в зависимости от типа фундамента конструкция опалубки может значительно отличаться. Простейшая трубчатая опалубка используется для буронабивных свай, щитовая для плавающих плит. Самой сложной является конструкция опалубки ростверка.

из чего сделать, доски, трубы, рубероид

Этот вариант фундаментной основы среди индивидуальных застройщиков пользуется заслуженным уважением. Он простой и доступный в обустройстве, устраивается под небольшие сооружения из древесного материала, щитовые объекты, хозпостройки, кухни и т. д. Подобные фундаментные основы применяются на пучинистых, заболоченных и торфяных грунтовых землях. Для правильной заливки основы потребуется опалубка для столбчатого фундамента.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

1. Съёмные.
2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Подготовка к обустройству столбчатого основания – важные советы

Для начала необходимо определиться с типом грунта, который имеется на вашем участке, где планируются строительные работы. Проанализировав его, вы сможете выбрать вид основания и глубину установки опорных столбов (смотрите выше). Для легкой беседки достаточно будет заглубить фундамент на 0,4–0,5 м и сделать его из древесины либо асбестовых трубных изделий. А вот сравнительно большой деревянный дом потребуется ставить на более глубокое (около 1 м) и мощное основание, например, из бетона.

После этого нужно подсчитать число столбов, которые пойдут на устройство фундамента. Они обязательно должны присутствовать в центре и под всеми углами любой постройки (даже если она, по вашему мнению, совсем маленькая). Действительно надежное основание для строения будет вам гарантировано при расположении столбов через каждые 2 м (по вертикали и по горизонтали) сооружения. Высоту опор обычно берут на 0,3–0,5 м выше уровня почвы. Ее можно и увеличить, когда имеется вероятность большого количества осадков и подтоплений.

Обустройство фундамента

Далее приступаем к очистке участка земли, на котором планируется заливка фундамента. Эти работы выполняем максимально тщательно – удаляем все неровности на грунте, убираем мусор, делаем гравийную подсыпку глинистой почвы. Затем создаем точечный план запланированного фундамента и отмечаем на нем места нахождения всех столбов.

От периметра будущей постройки также следует отойти с четырех сторон на 2 м, чтобы обозначить территорию, с которой нужно полностью удалить поверхностный земляной слой (сантиметров на 20–30). Делается это для исключения опасности прорастания под постройкой растительности. А на место, выбранное для строительства, обязательно необходимо насыпать гравий либо строительный песок, после чего можно приступать к выкапыванию ям для монтажа опор столбчатого фундамента.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

• приемлемая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
2. Ровные поверхности заливаемых форм;
3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

• хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
• литая конструкция;
• привлекательный дизайн;
• устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

• высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
• долговечность;
• разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

1. Структура не имеет мостиков холода.

2. Быстрота создания фундамента.
3. Высокая прочность и надежность.
4. Лёгкая установка.
5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
6. Ровная поверхность.
7. Возможность применить блоки для стен постройки.
8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

• дороговизна;
• необходимость использования теплоизоляции;
• тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

• применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
• диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
• используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
• обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Виды гидроизоляции

Есть два способа, как можно стелить рубероид на фундамент: горизонтальная и вертикальная. Первый способ более распространён. Материал укладывают на плоскость, а сверху для лучшей защиты покрывают битумом. Благодаря этому влага движется вверх по капиллярам грунта, но не проникает внутрь стены. Значит постройка не отсыревает. Преимущество горизонтальной укладки в том, что она защищает не только плоскость фундамента, но частично закрывает его боковины. Это достигается за счёт использования рубероида, который по площади больше, чем поверхность фундамента.

Вертикальная защита не просто накладывается, а приклеивается к фундаменту. Процесс укладки сложнее, он включает больше этапов, однако и защита здания будет лучше. Ведь в случае с вертикальной укладкой есть возможность положить несколько слоёв гидроизолятора.

Так выглядит вертикальная гидроизоляция Источник pro-karkas.ru

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.

2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Монтаж и демонтаж опалубки

Монтаж опалубки из досок проводится так:

• выполняется разметка расположения столбиков;
• производится копка ям, размер которых превышает размер проектного столбика не менее чем в три раза;

• устраивается песчаная подушка;
• собирается каркас из стальной фурнитуры;
• производится нарезка досок и бруса для сборки щитов;
• сколачиваются щиты по заданным размерам;

Совет! На внутренней поверхности щитов закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы щиты было легче отделить после застывания бетона.

• теперь можно приступать к возведению опалубки, из щитов собирают столбчатые формы;
• производится заливка бетона;
• к разборке можно приступать после застывания раствора.

Итак, опалубка для строительства столбчатого фундамента может быть собрана из разных материалов. Для создания несъемных форм идеально подходят готовые трубы, они могут быть выполнены из металла, асбестоцемента или полимерных материалов. Для создания съемных форм, чаще всего, используется древесина или древесные материалы, например, фанера.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

Техника укладки

Ещё несколько лет назад метод, как укладывать рубероид на фундамент, был просто. Строители накрывали рубероидом только горизонтальную поверхность будущего здания. Боковые части оставались «голые», поэтому их обрабатывали битумом. Если мастер стеснён во времени и средствах, то возможно использовать эту технику. Но необходимо помнить, что такое защитное покрытие – недолговечное. Менее чем через 10 лет оно станет бесполезно.

К счастью, есть более современные способы укладки рубероида. Технология зависит от типа укладки – горизонтальной или столбчатой. Однако начальные этапы не отличаются. Сначала необходимо очистить фундамент от грязи и постороннего мусора. Прежде чем укладывать материал, нужно проверить поверхность на цельность. Если обнаружены трещины, неровности или щели, стоит заранее замазать их цементно-песчаным раствором и дать ему высохнуть.

На втором этапе вся поверхность, которая будет покрыта гидроизоляцией, грунтуется праймером. Это необходимо для лучшего сцепления с битумной мастикой, которая пойдёт следующим слоем. Специалисты рекомендуют наносить битум в 2-3 слоя для надёжности. Главное, давать каждому слою просохнуть.

Делаем фундамент столбчатого типа из асбестовых или стальных труб – вы справитесь!

В этом случае требуется несъемная опалубка из трубных изделий подходящего сечения. Устройство такого фундамента рекомендовано для любых строений, включая и дома из дерева. Для работ вам потребуются трубы сечением около 200 мм или больше, если постройка будет тяжело нагруженной (несколько этажей, большая площадь).

Фундамент из асбестовых труб

Пошаговая инструкция для возведения основания такова:

• Очищаем площадку.
• Подготавливаем цилиндрические ямы, в которые устанавливаем арматурный каркас либо трубы и засыпаем их землей, обеспечивая фиксацию опор.
• Наполняем используемые трубные конструкции раствором бетона на одну треть их длины. Эта процедура обязательна, она создает требуемую гидравлическую подушку для основания.
• Поднимаем трубы на треть высоты и снова заливаем бетонную смесь, оставляя около 15 см пустого пространства сверху.
• Полностью вынимаем трубы, а бетонный раствор, который остается в яме, утрамбовываем и помещаем в его центр армированный прут.
• Ждем отвердевания бетона.

Связку основания и возводимых стен сооружения выполняем при помощи анкеров из металла. Их следует прикрепить к нижним стеновым балкам и погрузить в оставленную 15-сантиметровую полость. Вы сделали из труб надежный и прочный фундамент. Требуется лишь окончательно забетонировать конструкцию.

свайно-ленточный и столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой Столбчатый ленточный фундамент своими руками

Особый метод, называемый столбчато-ленточным фундаментом дома, все чаще применяется для строительства собственного жилья. Ранее он использовался в основном в районах с вечной мерзлотой, где изготовление обычно используемого основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и значительных деформаций здания.Тем не менее, такие методы были очень распространены в районах с сезонным затоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под потолком, не повреждая стены здания.

Однако фундамент ленточно-колонный, технология изготовления которого не сложна и имеет главное преимущество для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных домов. Нет необходимости рыть глубокие траншеи под бетонную ленту, потому что ее можно либо поднять над землей на высоту до одного метра, либо ее несущие элементы в виде горизонтальных балок под стенами можно заглубить в грунт на небольшую глубину, так как практически не будет влияния сил, возникающих из-за сезонных или просто температурных изменений характеристик почвы. Также может быть устроен комбинированный ленточный фундамент столбчатый и обычный, который применяется при строительстве домов на участках с большим уклоном местности. Одна часть его дома может быть врезана в гору, а другая может поддерживаться колоннами с балочной системой.

Рассматриваемая опорная система состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как полы и стены — часто это массивный каркасный каркас из балок — ростверк, который принимает нагрузки от стены здания и перераспределяет их на основание. опоры закапывают в землю.

Столбы могут быть выполнены из обычного глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также размещаться в виде буронабивных бетонных свай.

Балка решетчатая (ленточная), также называемая «ростверком», часто изготавливается из бетона с армированием из катаных конструкций — швеллеров, двутавров, используемых в качестве арматуры, а также стержней периодического профиля.

Выемка грунта для изготовления столбов под балки ростверка может производиться двумя способами:

• копание ямок под столбы в земле;
• с использованием ручных и механических дрелей.

Горизонтальные балочные конструкции обычно имеют высоту 0,45 … 0,6 м, однако безопаснее всего не заниматься проектированием, а поручить расчет балок опытному инженеру-проектировщику. В остальном конструкция — ленточный столбчатый фундамент, который можно сделать своими руками.

Фундамент ленточный столбчатый. Пошаговая инструкция или руководство к действию

1. Планировка и разметка строительной площадки по осям дома.
   После планирования сломайте топоры веревкой, чтобы построить стены.
2. Определение мест на местности, где будут располагаться ямы для столбов или просверливаться отверстия для вертикальных опор.
   Расстояние между ними должно быть от 150 до 200 см.

   Важно! столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также на стыках внутренних и внешних стен вне зависимости от выбранного шага их расположения.

3. Земляные работы по устройству котлованов под столбы или колодцы.
   Для кирпичных, бутовых и монолитных столбов отрывают ямы. При использовании ленточно-столбчатого фундамента глубина закладки должна быть на 20 … 25 см больше глубины промерзания грунта на строительной площадке.
4. Производство опалубки.
   Допускается использование с пластиковыми или металлическими щитками. Вы можете сделать это сами. Для этого необходимо использовать доски толщиной 25 … 30 мм, из которых изготавливаются доски необходимого размера. Описание изготовления досок своими руками очень легко найти в любом строительном справочнике.
5. Арматура вязальная.
   Если используется монолитный бетон, его необходимо армировать. Для столбов обвязывается каркас из 4 стержней арматуры диаметром = 16 … 18 мм, обвязанный по высоте замкнутыми контурами-коромыслами из проволоки диаметром 6 … 8 мм и установлен с шагом. 0,4 м. Все стержни и хомуты связываются проволокой для обвязывания. Высота рамы должна быть на 250 мм выше высоты стойки, чтобы можно было соединить опорную арматуру с горизонтальной балочной конструкцией. Арматура должна использоваться не ниже класса А-3.

   
   

6. Кладка, кладка, бетонирование столбов или буронабивных свай.
   Если используется кирпич, его необходимо армировать проволочной сеткой 100 x 100 мм через каждые пять рядов. Кладку из бутового камня армировать не нужно. Бетонирование монолитных столбов выполняется бетоном класса В-25 (М350). Бетон можно использовать как импортный, так и сделанный своими руками. При работе требуется обязательное виброуплотнение. Столбы могут быть 0,6 х 0,6 м для внешней стены (при толщине 0.6 м) и 0,4 х 0,6 м для внутренней стены (толщиной 0,4 м).

7. Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.
   Если низ горизонтальной балочной конструкции должен находиться ниже уровня земли (обычно 25 … 30 см), между столбами отрывают неглубокие траншеи на соответствующую глубину. Вертикальные откосы траншей необходимо сделать максимально аккуратными, так как они будут использованы в дальнейшем как часть опалубки. Высота балочной конструкции может быть принята от 500 до 600 мм, что соответствует толщине стены.

8. Размеры и изготовление стальных рам.
   Рамы состоят из 6 металлических стержней, установленных вдоль балки — по 3 стержня в верхней и нижней частях. Стержни соединены между собой загнутыми хомутами в виде замкнутой петли. Размеры зажимов должны быть такими, чтобы при их вхождении в поперечное сечение балки между арматурой и внешней поверхностью оставался зазор 25 мм — защитный слой бетона, предохраняющий арматуру от коррозии.
9. Изготовление и установка опалубки.
   Опалубка для ростверка может быть инвентарной или сделанной своими руками. Опалубка устанавливается прямо на землю. Если бетонируется горизонтальный монолитный каркас, заглубленный в землю — ростверк, то опалубка должна быть на 25 … 30 см ниже высоты балки. Если горизонтальный каркас — ростверк приподнят над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх балочной конструкции.После установки и разрыхления в опалубку насыпается песок, верхний уровень которого должен находиться на уровне низа балочной системы (или верха столба).
10. Заливка бетона для балок.
    Бетон заливается обычным способом, затем через 5 … 7 дней опалубку снимают. Для высоколежащей конструкции песок удаляют, а ростверк опирается на столбы. Завершено изготовление несущей части здания. Еще через 10 …Через 15 дней можно приступать к кладке.

Ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай

Другой способ — ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай. Вместо ям в земле бурят скважины на проектную глубину, обычно их диаметр составляет 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, установленные на расстоянии 40 см друг от друга. В качестве гидроизоляции и опалубки для свай используются свернутые в трубу пластиковые трубы или рубероид, опускаемый в колодец, после чего устанавливается каркас из арматуры, с рабочими стержнями диаметром 18 мм.Высота свай над землей определяется способом изготовления — будет ли это утопленный горизонтальный каркас — ростверк или приподнятый над поверхностью. Бетонируют сваи обычными методами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание сделать ленточный фундамент из столбчатого фундамента. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если горизонтальная балочная часть еще не забетонирована.В этом случае ямы в грунте расширяются до траншей глубиной отметки нивелира и бетонируются. Перед этим в местах укладки продольной рабочей арматуры просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см, куда будут устанавливаться эти стержни. Если предполагается замена уже построенного дома, такие работы производятся только в случае крайней необходимости, обученными специалистами, соблюдающими все правила техники безопасности.

Примечание! Любые земляные работы рядом с существующим домом на глубине, превышающей половину глубины фундамента, могут привести к аварии, когда дом или любая его часть рухнет.

Пространство между землей и полом должно быть открытым или закрытым легкими, легко демонтируемыми панелями. Это необходимо для того, чтобы температура под домом была такой же, как температура на улице. В противном случае зимой из-за морозного пучения почвы основание может деформироваться, и в ростверке, а также в ограждающих конструкциях появятся трещины. Это могло привести к аварии. Коммунальные сети, такие как водопровод и канализация, которые обычно подводят к дому снизу, необходимо гидроизолировать, так как влияние протечек на землю может привести к потере несущей способности земляного полотна.Также необходимо обеспечить инженерные коммуникации с защитой от замерзания.

Среди всех типов бетонных фундаментов, используемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания. Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант. С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы. Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели прочности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дальнейшего повышения прочности основания.В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такой щели фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Познакомьтесь со спецификой каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно небольшой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем, как закопать столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для устройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть неразъемными (монолитными) или состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина столбов была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к размещению пустотелых труб в заранее подготовленных углублениях, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности строения грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Есть мелкие и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве неглубокого цоколя столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного цоколя опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Соблюдайте шаг установки опор в пределах 100–250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть пространство между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступите к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы в вашем районе глинистый, удалите его больше и покройте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте область. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначьте участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и внешних стен конструкции, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление.Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Покройте дно каждого углубления слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы. В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвязать арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение. В свободное пространство в ямках вокруг опор сначала нужно залить бетон примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Дайте готовым столбам высохнуть и набраться прочности.

лента

Приступайте к оформлению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварить конструкцию и прикрутить к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывайте специальным вибратором. Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность смачивания определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов. В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Виды столбчатого фундамента

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

Сборные столбчатые фундаменты возводятся в местах, где есть грунтовые воды или сильно промерзает почва. Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но, если сравнивать по силе, последнее, несомненно, лучше.

Столбчатый фундамент также хорош для участков с большими уклонами.

В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

погребено; мелкий; не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как своими руками сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных построек, является подготовка территории и правильная разметка. Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов.

Перед тем, как проводить какие-либо работы, следует тщательно подготовить участок к строительству. Оптимальный вариант в этом случае — когда почва будет сухой и однородной. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см. Допускается небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструмент

Для разметки столбчатого фундамента ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

Лента строительная

; веревка для белья; строительный уровень; деревянный колышек, длина которого 50 см; прямоугольные треугольники.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается с внутренней стороны, именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек.Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной. В месте пересечения осей забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

Следующим шагом является сброс.

Это выглядит следующим образом:

закрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта; проверить правильность выставленных оценок; при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры. Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы он использовался длительное время.

Как и в предыдущем случае, работа начинается с геологических изысканий с целью определения несущей способности грунта. Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой легко найти в Интернете или специальной литературе.

Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 почвы. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо к полученному значению прибавить к запасу прочности 30%.

Чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорного основания.

Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки даже без большого опыта строительства.А сравнив цены на материал, можно подсчитать, что он будет стоить в 1,5-2 раза дешевле любого другого вида.

Но есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущейся земле, а также в местах, где проходят грунтовые воды или есть большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент представляет собой систему опор, расположенных:

по углам здания; в месте пересечения стен; под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи.

Перед тем, как выполнять какие-либо работы, в обязательном порядке необходимо составить рабочий проект будущего и потом постараться его точно придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, нужно учесть следующие параметры:

приблизительный вес будущего здания, мебели; количество арендаторов; вес основания и всего здания; снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется.

Он должен успеть заполнить его до прихода зимы, т.к. оставшийся на этот период он деформирован и придется начинать все заново.

Чтобы построить столбчатое основание своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

опоры железобетонные, бетонные или кирпичные; армирование; опалубочная доска; песок; разрушенный камень; цемент.

Для опалубки лучше брать доску толщиной 20 мм.

Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость дерева намного ниже. Далее выполните следующие работы: из досок соберите доски, а из них — ящики; вставьте их в заранее подготовленное углубление в почве на земле, где расположены опоры; полностью смочите внутреннюю поверхность ящика водой. Это предотвратит впитывание воды из бетона и может облегчить демонтаж коробки после высыхания бетонной смеси.Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. … Для продольного расположения используются прутки диаметром 6 мм, привариваемые через 30-40 см.

После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто удаляются. В последнюю очередь утепляют и гидроизоляют столбчатый фундамент. Эти работы увеличивают срок службы фундамента.Но это не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляции и утепления. Специалисты рекомендуют арматуру не приваривать, а обвязывать проволокой

.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

участок, на котором будет располагаться будущее здание; от типа почвы; от ширины основания и его глубины; из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на строительство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных марок бетона приведены в таблице:

Размер фундамента Марка бетона, (диаметр арматуры, мм) Цена погонный метр (руб) 300 х 500М-200, (В-7.5) 4200300 x 500M-300, (V-22,5) 4100300 га 800M-200, (V-7,5) 6750300 x 800M-300, (V-22,5) 6850300 x 1000M-200, (V-7,5) 8400300 x 1000M-300, (V-22,5) 8500300 x 1200M-200, (V-7,5) 10100300 x 1200M-300, (B-22,5) 10200

Стоимость самого фундамента относительно невысока, что позволит снизить общие затраты на строительство деревянного дома или бани на дачном участке.

Более подробно об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками вы можете увидеть на видео:

Связанные книги:

Пока комментариев нет

Особый метод, называемый столбчато-ленточным фундаментом дома, все чаще применяется для строительства собственного жилья.

Ранее он использовался в основном в районах с вечной мерзлотой, где изготовление обычно используемого основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и значительных деформаций здания. Тем не менее, такие методы были очень распространены в районах с сезонным затоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под потолком, не повреждая стены здания.

Однако фундамент ленточно-колонный, технология изготовления которого не сложна и имеет главное преимущество для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных построек.

Нет необходимости копать глубокие траншеи под бетонную ленту, так как ее можно либо поднять над землей на высоту до одного метра, либо заглубить ее несущие элементы в виде горизонтальных балок под стены. в грунт на небольшую глубину, так как практически не будет влияния сил, возникающих из-за сезонных или просто температурных изменений характеристик почвы. Также может быть устроен комбинированный ленточно-столбчатый и обычный фундамент, который применяется при строительстве домов на участках с большим уклоном местности.Одна часть его дома может быть врезана в гору, а другая может поддерживаться колоннами с балочной системой.

Рассматриваемая опорная система состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как полы и стены — часто это массивный каркасный каркас из балок — ростверк, который принимает нагрузки от стены здания и перераспределяет их на фундаментные опоры, заглубленные в земля.

Столбы могут быть выполнены из обычного глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также располагаться в виде буронабивных бетонных свай.

Балка решетчатая (лента), также называемая «ростверком», часто изготавливается из бетона с армированием из катаных конструкций — швеллеров, двутавров, используемых в качестве арматуры, а также стержней периодического профиля.

Выемки в земле для изготовления столбов под балки ростверка можно производить двумя способами:

котлованов под столбы в земле; с помощью ручных и механических дрелей.

Горизонтальные балочные конструкции обычно имеют высоту 0,45 … 0,6 м, однако безопаснее всего не заниматься проектированием, а поручить расчет балок опытному инженеру-конструктору.В противном случае строительство ленточно-столбчатого фундамента можно выполнить своими руками.

Фундамент ленточный столбчатый. Пошаговая инструкция или руководство к действию

План и разметка строительной площадки по осям дома. Планируя с помощью шнура, сломайте оси для возведения стен. Определение мест на земле, где будут располагаться ямы для столбов или просверливаться отверстия для вертикальных опор. Расстояние между ними должно быть от 150 до 200 см.Важный! столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также на стыках внутренних и внешних стен вне зависимости от выбранного шага их расположения. Земляные работы для устройства ям под столбы или колодцы. Для кирпичных, бутовых и монолитных столбов отрывают ямы.

При использовании ленточно-столбчатого фундамента глубина закладки должна быть на 20 … 25 см больше глубины промерзания грунта на строительной площадке. Производство опалубки.Допускается использование пластиковых или металлических щитков. Вы можете сделать это сами. Для этого необходимо использовать доски толщиной 25 … 30 мм, из которых изготавливаются доски необходимого размера.

Описание изготовления доски своими руками очень легко найти в любом строительном справочнике. Если используется монолитный бетон, его необходимо армировать. Для столбов каркас соединяется из 4 стержней арматуры диаметром = 16 … 18 мм, связанных по высоте замкнутыми петлями-зажимами из проволоки диаметром 6 мм… 8 мм и устанавливается с шагом 0,4 м.

Все стержни и зажимы связаны между собой вязальной проволокой. Высота рамы должна быть на 250 мм выше высоты стойки, чтобы можно было соединить опорную арматуру с горизонтальной балочной конструкцией. Арматуру использовать не ниже класса А-3. Кирпич, кладка, бетонирование столбов или буронабивных свай.

Если используется кирпич, его необходимо армировать проволочной сеткой 100 x 100 мм через каждые пять рядов. Кладку из бутового камня армировать не нужно.Бетонирование монолитных столбов выполняется бетоном класса В-25 (М350).

Бетон может использоваться как импортный, так и ручной. При работе требуется обязательное виброуплотнение. Столбы могут быть 0,6 х 0,6 м для внешней стены (при толщине 0,6 м) и 0,4 х 0,6 м для внутренней стены (при толщине 0,4 м). Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.

Если низ горизонтальной балочной конструкции должен находиться ниже уровня земли (обычно 25 … 30 см), между столбами отрывают неглубокие траншеи на соответствующую глубину.Вертикальные откосы траншей необходимо сделать максимально аккуратными, так как они будут использованы в дальнейшем как часть опалубки. Высоту балочной конструкции можно принять от 500 . .. 600 мм, чтобы соответствовать толщине стены. Размер и изготовление стальных каркасов. Рамы состоят из 6 металлических стержней, установленных вдоль балки — по 3 стержня в верхней и нижней частях.

Стержни соединены между собой загнутыми зажимами в виде замкнутой петли. Размеры хомутов должны быть такими, чтобы при их вхождении в сечение балки между арматурой и внешней поверхностью оставался зазор 25 мм — защитный слой бетона, предохраняющий арматуру от коррозии.Изготовление, а также установка опалубки. Опалубка для ростверка может быть инвентарной или изготовленной вручную … Опалубка устанавливается прямо на землю.

Если бетонируется горизонтальный монолитный каркас, заглубленный в землю — ростверк, то опалубка должна быть на 25 … 30 см ниже высоты балки. Если горизонтальный каркас — ростверк приподнят над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх балочной конструкции.После установки и разрыхления в опалубку насыпается песок, верхний уровень которого должен находиться на уровне низа балочной системы (или верха столба). Заливается балочный бетон. Бетон заливается обычным способом, затем через 5 … 7 дней опалубку снимают.

Для высотного сооружения песок удаляют, ростверк опирается на столбы. Завершено изготовление несущей части здания. Еще через 10 … 15 дней можно приступать к кладке.

Ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай

Другой способ — ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай. Вместо ям в земле бурят скважины на проектную глубину, обычно их диаметр составляет 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, установленные на расстоянии 40 см друг от друга.

В качестве гидроизоляции и опалубки для свай используются свернутые в трубу пластиковые трубы или рубероид, опускаемый в колодец, после чего устанавливается каркас из арматуры, с рабочими стержнями диаметром 18 мм.Высота свай над землей определяется способом изготовления — будет ли это утопленный горизонтальный каркас — ростверк или приподнятый над поверхностью. Бетонируют сваи обычными методами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание сделать ленточный фундамент из столбчатого фундамента. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если горизонтальная балочная часть еще не забетонирована.В этом случае ямы в земле расширяются до траншей глубиной отметки кладки и бетонируются. Перед этим в местах укладки продольной рабочей арматуры просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см, куда будут устанавливаться эти стержни.

Если предполагается замена уже построенного дома, то такие работы проводят только в случае крайней необходимости, обученными специалистами, соблюдающими все правила техники безопасности. Любые земляные работы рядом с существующим домом на большей глубине.менее половины глубины фундамента может привести к аварии при обрушении дома или любой его части. Пространство между землей, как и потолок, должно быть открытым или закрытым легкими, легко складывающимися панелями. Это необходимо для того, чтобы температура под домом была такой же, как температура на улице.

В противном случае зимой из-за морозного пучения почвы основание может деформироваться, и в ростверке, а также в ограждающих конструкциях появятся трещины, что может привести к аварии.Коммунальные сети, такие как водопровод и канализация, которые обычно подводят к дому снизу, необходимо гидроизолировать, так как влияние протечек на землю может привести к потере несущей способности земляного полотна. Также необходимо обеспечить инженерные коммуникации с защитой от замерзания.

Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе преимущества столбчатого и ленточного фундаментов в одной конструкции. При соблюдении всех нормативных требований он будет иметь высокую производительность. При возведении такой опоры для дома снижаются трудозатраты и экономится значительная часть денежных средств.

Общая информация

Проектирование ленточно-столбчатого фундамента выполняется одновременно с созданием проекта самого дома. При этом необходимо правильно рассчитать нагрузку от жилищного строительства с учетом всех используемых стройматериалов, мебели, предметов, людей, которые будут в доме, максимального слоя снега, который может быть на крыше зимой. .

В климатических зонах с глубоким промерзанием грунта установка ленточного фундамента требует больших затрат времени и сил.Фундамент необходимо укладывать на 20 см ниже точки промерзания почвы. На этом уровне располагаются плотные слои грунта, которые гарантируют защиту от выталкивания основания при морозном пучении.

Необходимое количество столбов закапывается в землю на проектном уровне, а поверх них монтируется бетонная лента, которая берет на себя и распределяет нагрузку от домостроения на столбы.

Когда строительная площадка имеет значительные перепады высот или расположена на склоне, этот тип основания незаменим.

На участках с близким расположением грунтовых вод ленточные фундаменты с столбами не следует возводить.

Между нижней поверхностью ростверка и почвой должен быть зазор 15-20 см. Он защитит конструкцию от разрушения даже при сильном морозном пучении почвы.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

По сравнению с устройством ленточного основания комбинированный фундамент с ленточно-столбчатым основанием имеет следующие преимущества:

• сокращение трудозатрат, не требуется проводить большой объем земельных работ;
• возможность возведения надежных построек на торфяных, пучинных грунтах;
• установка дренажной системы не требуется;
• буронабивная свая выдерживает значительную нагрузку;
• возможна установка свай на значительную глубину, чтобы опора доходила до плотных грунтов с высокой несущей способностью; №
• снижен расход стройматериалов, сокращены сроки возведения фундамента.

Благодаря технологии устройства столбчато-ленточного фундамента с монолитной стяжкой и буронабивными опорами, можно проводить работы в густонаселенных районах, где невозможно загонять строительную технику для рытья котлована под фундамент. под ленточный фундамент.

Недостатки

Как и любая технология, ленточный фундамент с буронабивными сваями имеет недостатки:

• сложно подсчитать, какую среднюю нагрузку выдержит одна свая, аналогичные опоры в одинаковых условиях выдерживают разные несущие нагрузки;
• Основная часть работ выполняется ручным трудом;
• На уплотнение почвы вокруг устанавливаемой опоры расходуется много бетонного раствора.
• Непосредственно в земле контролировать все этапы процесса изготовления свай сложно.

Из-за перечисленных недостатков ленточные фундаменты со столбами применяют не везде, а применяют, когда это оправдано.

Как выбрать материал для столбов

Необходимо помнить, что долговечность, надежность и безопасность постройки будут зависеть от прочности материала, из которого изготовлен ленточный фундамент с монолитной стяжкой.

Материалы, из которых изготовлено столбчатое основание, и их характеристики представлены в таблице:

№	Вспомогательный материал	Технические характеристики
1	Дерево	Применяется редко из-за короткого срока службы. Этот материал можно использовать в качестве опоры при возведении легких небольших конструкций в случае ограниченного бюджета строительства. Диаметр древесины должен быть не менее 150 мм.Обязательна обработка перед закапыванием в землю составами, защищающими от огня, повреждения вредителями и гниения. Гидроизоляция выполняется битумными мастиками.
2	Бетон	Железобетонные опоры долговечны и надежны. Они могут быть выполнены в виде монолитной конструкции или состоять из нескольких блоков. Сечение стоек должно быть не менее 400 мм.
3	Кирпич железорудный	Применяется для устройства неглубокого фундамента.Ширина кирпичной опоры должна составлять 400-500 мм.
4	Металлические или асбоцементные трубы	Подготавливается колодец, в который устанавливается полая труба, которую в дальнейшем заливают бетоном.

Устройство буронабивных свай оптимально для фундаментов, устанавливаемых на небольших участках вблизи водоемов, на обрывах, каменистых, мягких грунтах, подверженных затоплению.

Иногда это единственно возможный вариант фундамента в густонаселенной местности из-за небольшого динамического воздействия на жилищное строительство, расположенное вблизи строительной площадки.

Как определить тип грунта

При возведении государственных и общественных объектов обязательным требованием является проведение геолого-лабораторных исследований грунта. Такие мероприятия достаточно дороги и проводятся в специальных сертифицированных лабораториях.

При ведении индивидуального строительства можно самостоятельно определить состав грунта. Для этого в нескольких местах на участке выкапывают ямы дрелью, глубина которых будет на 50 см больше расчетной длины сваи.Определите, какие слои почвы находятся на лезвиях сеялки.

Глубину подземных источников можно узнать по находящимся поблизости людям или определить по заполнению водой колодцев, имеющихся на стройплощадке.

Если обнаружена небольшая обводненная территория, сваи должны быть расположены так, чтобы они не влияли на нее.

Определение длины сваи

Для участков со стабильным плотным грунтом достаточно длины опоры 2500 мм.Если строительство ведется на склоне, необходимо учитывать перепад высот. На неровных участках используются опоры разной длины в зависимости от высоты местности.

При строительстве на неустойчивом грунте длина опоры должна быть равна толщине слоя плотного грунта. Его местоположение определяется с помощью пробного бурения. В почву вводят сеялку, через небольшое расстояние вынимаем ее и смотрим на лопасти тип почвы.

Если на лезвиях бура есть торф, зыбучие пески или влажная земля, то нужно бурить скважину до появления слоя песка или глины.После достижения плотного слоя глубину колодца измеряют с помощью камня или другого тяжелого предмета, опущенного на веревке.

Определение количества свай

Количество используемых опор зависит от массы, размеров и конструкции здания.

Что учитывать при расчете:

• Шаг между опорами в каркасных деревянных постройках не должен превышать 3м.
• В зданиях из легких строительных материалов: пенопласта и газоблоков шаг не должен быть более 2м.
• Для кирпичных домов в несколько этажей расстояние между опорами сокращают до 1-1,5 м.

Расчет проводится по формуле: результат, полученный при сложении всех нагрузок, умножается на коэффициент надежности. Итоговый показатель делится на несущую способность одной опоры.

Устройство столбчато-ленточного фундамента

Возведение такого фундамента состоит из двух этапов: установка опор и устройство бетонной ленты.

Перед началом строительных работ необходимо рассчитать все нагрузки и определить глубину фундамента и характеристики опор.

При расчете учитывают следующие параметры:

• глубина залегания грунтовых вод;
• Уровень промерзания грунта и его характеристики.
• Нагрузка от здания.

Фундамент может быть неглубоким до 400 мм или заложен на большую глубину. Столбы устанавливаются в зависимости от несущей нагрузки от здания на расстоянии 1000-2000 мм друг от друга.

Чем больше шаг между опорами, тем меньшую нагрузку они выдерживают. Опоры следует располагать по углам дома, на пересечении несущих стен, под колоннами, камином и другими элементами повышенной массы.

Разметка участка

С самого начала делают разметку участка, согласно проектной документации.Предварительно на бумаге рисуется чертеж, на котором отмечаются места расположения свай. Только после этого начинаются строительные работы.

По чертежу обозначена строительная площадка. Места для установки опор размечают деревянными колышками или металлическими прутьями. Между столбами натягивают шнур по периметру и по диагонали, строго следя за соблюдением уровня. Убедитесь, что получаются ровные прямоугольники. Внешний и внутренний контур расположения бетонной ленты размечают шнуром.

Устройство фундамента своими руками

Столбчато-ленточный фундамент, объединенный монолитной бетонной стяжкой, сделать довольно просто. При этом важно правильно выполнять все расчеты и соблюдать технологию.

Руководство по установке фундамента:

1. Судя по разметке, под ленточное основание выкапывают траншею глубиной 40 см. Ширина траншеи должна быть на 7-10 см больше ширины фундамента, чтобы оставалось место для установки опалубки.
2. В местах установки столбов делают выемки, лопатой или дрелью. Диаметр столбов зависит от несущей нагрузки на столбы. Чем больше сила тяжести, тем больше должно быть сечение сваи.
3. Установите опоры, чтобы получить более прочный фундамент, залейте их бетоном.
4. Из досок делают опалубку, устанавливают опоры, чтобы форма не развалилась под действием силы тяжести бетона.
5. Бетонная лента заливается по всему периметру дома.

Монтаж фундамента начинают только после полного высыхания бетонной ленты.

Все металлические детали необходимо предварительно обработать защитными составами, предотвращающими разрушение от влаги.

Устройство буронабивного фундамента

После разметки участка приступают к проведению основных работ по закладке фундамента дома. Ленточный фундамент на буронабивных сваях прослужит более 70 лет при условии выполнения всех этапов технологического процесса.

Пошаговая инструкция по устройству столбчато-ленточного фундамента своими руками:

1. Бурение скважины осуществляется в несколько этапов. Первые 150-200 см почвы отбираются при помощи буровой насадки. Затем при помощи самореза бурят скважину.
2. Когда колодец необходимой глубины готов, на дно насыпается слой песка толщиной 300-400 мм, это способствует повышению несущих характеристик грунта.
3. С помощью крана в скважину вводят металлическую арматуру из вертикальных стержней сечением 10-16 мм.Металлический каркас выполнен с горизонтальной обвязкой, что увеличивает его прочность.
4. Колодец заливается бетоном, по мере заполнения полости поднимается труба колонны. Раствор наливают непрерывно до полного заполнения лунки.
5. Снимается обсадная труба и формируется головка сваи.

Чаще всего буронабивные опоры заливают цементным раствором через одну соседнюю сваю и монтируют после того, как предыдущая затвердела на 25%.

Как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, вы можете увидеть на видео:

В некоторых случаях свайно-ленточный фундамент — лучший вариант устройства фундамента под дом.Технология его возведения позволяет значительно сэкономить средства и время на выполнение строительных работ.

На связи с

одноклассниками

Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые включают выбор типа фундамента, расчет нагрузок . .. Этот этап является одним из этапов. самое важное. От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов , позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидности. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент — это гибрид, сочетающий в себе достоинства и причины. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. на столбы, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный — разновидность столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость, которая достигается за счет наличия винтовой резьбы. Диаметр винтовой сваи разный, выбирается с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.

При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбестоцемента. .

Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру. Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию каркаса лентой.

Важно! Осторожно вставьте арматуру в опорный вал, осторожно свяжите вместе верхнюю и нижнюю плети. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит изнутри начнет трескаться.

Работа можно сделать самому .

Приложение

Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и пенобетона.Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

Свайно-ленточное основание выполняется на мягких грунтах. Подходит для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство в заболоченной местности. Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получится прочным .

Столбно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип постройки и ее вес, характеристики грунта. Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания необходимо установить опоры. … Расстояние между столбами не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов в холодную погоду.

3. При строительстве заглубленного ростверка под ним сделайте траншею … Если лента будет проходить по земле, следует сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм.Отдельно стоит сделать арматуру ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.

5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Из бетона необходимо выпустить воздух — для этого он пробит в нескольких местах. После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон застынет , снимите опалубку .

7. Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверком … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он слегка вздымается, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Тяжелые почвы требуют иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

В этом случае вы можете действовать двумя способами. Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтовой базы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предполагает усиление фундамента. … Выкопайте траншеи под всеми точками анкерного крепления и засыпьте армированный фундамент.В результате получилась массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

Преимущества и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
• довольно низкая стоимость;
• возможность застройки на сильно торфянистых и торфяных почвах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно класть подушечки из щебня и песка под все основание;
• дренажная система не требуется;
• низкий расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• Виброизоляция здания.

К К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление цоколя .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

выводы

Колонно-ленточный фундамент можно возводить под зданиями, стены которых выполнены из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовый прибор не требует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить самостоятельно .

В контакте с

(PDF) Техническая оценка интегрированной системы опалубки стен и крыш и ее сравнение с обычным методом строительства бетонных зданий

Civil Engineering Journal Vol.4, No. 2, February, 2018

423

Движение к индустриализации требует параллельного развития всех отраслей. Здесь, как древняя отрасль, строительная отрасль

требует особого внимания, поскольку на нее ежегодно тратятся огромные суммы национального капитала. Однако

она не достигла значительного прогресса по сравнению с другими отраслями [2].

Мировой опыт показал, что когда необходимо большое количество зданий и жилых домов, массовое производство в

промышленных способах может быть достигнуто только путем нацеливания, планирования, управления и координации роста дочерних

отраслей.Индустриализация — это относительно трудоемкий процесс, который требует долгосрочного инженерно-культурного мышления и является политикой, над расширением которой должен работать каждый [3].

2. Обзор литературы

Из-за использования плотного фундамента, а также меньшего веса конструкции в этой системе, конструкция

может быть возведена там, где грунт имеет меньшую несущую способность [4]. Благодаря интеграции крыши и стены

в интегрированную систему опалубки крыши и стен, ее сейсмические характеристики лучше, чем у бетонных конструкций

, построенных на основе общепринятых методов [5].Производительность этой системы примерно на 55-80% лучше, чем у других

обычных систем строительства бетонных конструкций при землетрясениях [6]. Благодаря своим интегрированным характеристикам,

увеличивает степень неопределенности конструкции и большую задержку в формировании пластиковых петель в элементах

и, как следствие, более высокую способность выдерживать силы и изгиб, интегрированные крыша и стена Опалубка

Система

обеспечивает надлежащие характеристики при землетрясениях [7].Исследование поведения конструкций

, построенных на основе интегрированной системы опалубки крыши и стен при землетрясении силой 6,7 балла в Сан-Фернандо, США,

,

1971 года и землетрясении силой 7,8 балла в Чили в 1985 году показало, что здания, построенные на основе по этой системе

понесли наименьшие повреждения по сравнению с обычными бетонными зданиями [8].

Исследования, проведенные в отношении интегрированной системы опалубки крыш и стен, показывают, что внедрение

таких систем может привести к сокращению времени и стоимости строительства, меньшим отходам кладки, большей согласованности

с окружающей средой и более точному прогнозированию затраты [9].Кроме того, среди прочего, перечисляются возможности быстрого и легкого обучения этих систем

человеческим ресурсам, экономия потребляемых ресурсов, сокращение объема человеческих ресурсов, снижение стагнации капитала

и более быстрая окупаемость капитала. преимущества этих систем

[10]. Сокращение человеческих ресурсов и соответствующие тепловые и акустические характеристики — это среди других преимуществ этой системы

[11]. Другие исследования свидетельствуют о том, что система приводит к сокращению

на 13% численности рабочих [2] и сокращает время использования башенного крана [12]; кроме того, можно добиться уменьшения количества отходов кладки на

на 30% [13].

При правильном стиле управления можно увидеть 80-процентную экономию времени строительства

[14]. Система обеспечивает повышение безопасности и снижение рисков выполнения по сравнению с обычными методами строительства бетонных конструкций

[15]. В этой системе этаж 300 м2 можно построить всего за два дня [16].

Кроме того, система может быть реализована с кратким инструктажем местных специалистов, которые впоследствии могут построить

этаж за один день [17].Во Франции потребовалось всего 640 часов, чтобы построить 65 строительных блоков по 20 квартир в каждом, площадью

120 квадратных метров, на общее строительство которых было израсходовано около 40000 кубометров бетона [18].

По той же причине система привлекла внимание большинства массовых конструкторов Нигерии [19].

Использование системы в кладке примерно на 15–22% ниже, чем при использовании обычных бетонных каркасов. Согласно

тот факт, что внутренние и внешние стены возводятся комплексно, в

не будет необходимости в кладке кирпича таким образом, что примерно на 62% сокращение времени будет достигнуто в пятиэтажном доме. здания по сравнению с обычными бетонными конструкциями

, в которых кладка является неотъемлемой частью [20].В этом методе стены делают толще

, а полезные площади зданий — шире [21]. Толщина стенки может быть увеличена до 100 мм [22] в результате

, в результате чего вес конструкции будет значительно уменьшен [23]. В интегрированной системе опалубки стен и крыш,

бетон и арматура используются в среднем 0,5 кубометра и от 35 кг / м2 до 40 кг / м2 фундамента, соответственно

[3]. Кроме того, система обладает хорошими характеристиками против проникновения воды в здание [24] и обеспечивает хорошую устойчивость

к различным климатическим условиям [25].

В этой системе поверхности стен идеально гладкие [26]. Опалубка имеет долгий срок службы благодаря правильному использованию

и даже может применяться в многочисленных и более поздних проектах [27]. Сообщается, что эти опалубки

можно использовать тысячу раз [28]. Увеличение срока службы здания и сокращение отходов кладки — это, в частности,

других достоинств интегрированной опалубки для крыш и стен [29]. Увеличение срока службы здания примерно до 200 лет и снижение веса здания на 15-20 процентов по сравнению с обычными методами строительства бетонных конструкций

среди других преимуществ этого промышленного метода [30].Конечно, система страдает только высокой ценой

опалубки и невозможностью внесения изменений в конструкцию во время установки опалубки; Более того,

строительство единиц в малом количестве экономически не оправдано [31]. Реализация метода для

единиц меньше 500 не является рентабельной [24].

Как сделать фундаментные столбы из бетона. Как самостоятельно сделать столбчатый фундамент. Стоимость закладки фундамента

Практически все счастливые обладатели частных домов, дач или загородных домов хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню.Для его строительства можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или построить баню самостоятельно.

Фундамент, несомненно, является основой прочности и долговечности любого здания. Часто для возведения бани используют деревянный материал — бревна или балки, благодаря которым возведение осуществляется довольно легко. Именно поэтому баню желательно строить на столбчатом фундаменте, который представляет собой опорные столбы из различных материалов, закапанных в землю. Такие опоры можно монтировать из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Колонный фундамент — схема

Перед началом работ необходимо очистить и спланировать участок под будущую застройку. Для этого удалите верхний слой почвы (около 30 сантиметров) под планируемой постройкой вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально выровнять все ямы, неровности и засыпать глинистым грунтом песок и щебень.

Далее переносим план бани прямо на земельный участок с помощью рулетки, строительного уровня, обычных деревянных или металлических колышков и строительной нитки для разметки осей.Если участок расположен на участке со значительным перепадом высоты сторон, то для определения высоты столбов фундамента желательно воспользоваться помощью профессионала и выровнять поверхность. Это гарантия того, что будущая баня не перекосится.

Земляные работы

Независимо от выбора материала для установки столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по аналогичному принципу (кроме варианта с ростверком).Это касается и земляных работ, перед началом которых нужно определить тип грунта, близость к поверхности грунтовых вод и глубину их промерзания.

Эти факторы напрямую влияют на глубину установки опорных стоек. Для определения типа грунта и уровня грунтовых вод необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а почва не проседает — промерзает, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне хватит.

В противном случае нужно перекопать до плотного несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Необходимо помнить, что к пучинным грунтам относятся и те, которые содержат глину. И чем больше его содержится, тем больше подвержена промерзанию земля. Если эти условия не соблюдены, то под воздействием воды или отрицательных температур фундамент может не только потрескаться или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Столбчатые опоры фундамента должны располагаться по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перегородками через 1.5-2,0 метра в зависимости от общего веса конструкции. Ямки для опор можно выкопать лопатой, а можно использовать специальное ручное конусообразное сверло необходимого диаметра, благодаря которому можно получить максимально ровные отверстия.

Исходя из того, из какого материала будет возведен столбчатый фундамент, определяется необходимый диаметр отверстия, который должен быть на 7-10 сантиметров больше следующих параметров:

• для столбов из кирпича и камня оптимальны 50х50 сантиметров;
• для столбов из бутового камня — 60х60 сантиметров;
• для асбоцементных труб Ø200 мм;
• для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
• для промежуточных это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной лунки насыпаем примерно 20 сантиметров песка, доливаем немного воды и тщательно утрамбовываем, получая желаемую песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы завершены. Можно переходить к непосредственному устройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Фундамент колонный из труб

Оптимальным вариантом столбчатого фундамента бани являются металлические или асбоцементные трубы Ø200 мм, которые легко разрезаются болгаркой на отрезки необходимой длины.Стоит отметить, что столб из трубы должен выступать над поверхностью примерно на 0,4 метра.

Наименование продукции	Масса 1 трубы, кг	Внутреннее Наружное Диаметр, мм	Цена за 1 п / м, руб.
BNT 100 * 3,95 м	24	100/118	102,97
BNT 150 * 3,95 м	36	141/161	165,79
BNT 200 * 5 м	85	200/222	319,99
BNT 250 * 5 м	125	238/266	392,76
BNT 300 * 5 м	162	292/320	617,46
BNT 400 * 5 м	279	365/407	958,66
BNT 500 * 5 м	430	456/508	1732,51

Трубы обязательно должны быть защищены от влаги и других негативных факторов. Для этого нужно произвести гидроизоляцию — обернуть поверхность трубы рубероидом с битумом, приклеить гидроизоляционные материалы или обработать специальными мастиками.

Подготовленные трубы осторожно и равномерно опускают в каждое отверстие.

Зазор между стенкой трубы и землей заполняется предварительно выкопанной землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

Посередине уложенных труб, на расстоянии 7 сантиметров друг от друга, следует вставить арматурные стержни Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль арматурного каркаса.Поскольку арматура должна выступать над готовыми стойками, ее длина должна быть на 20% больше размера трубы.

После завершения этих подготовительных работ можно приступать к заливке фундаментных столбов. Оптимальный вариант — бетон марки М400. Его можно заказать на специализированных предприятиях или изготовить самостоятельно с помощью бетономешалки. Для самостоятельного изготовления достаточно использовать цемент марки М400, крупнозернистый песок, гравий мелкой и средней фракций, которые необходимо перемешать в соотношении 1: 1.5: 3. Необходимое количество воды — 0,4 части от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси проходит в несколько этапов (см. Таблицу).

Наряд на работу	Рисунок
внутри установленной трубы бетон заливается до трети ее высоты
труба поднимается вверх, что позволяет бетону образовывать своего рода подушку, а затем он вдавливается в это основание
далее, шаг за шагом, продолжаем заливать бетон в трубу и вокруг нее, утрамбовывая ее каждые 0.3 метра с глубоким вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный пруток. Это необходимо для избавления от пузырьков воздуха и улучшения качества бетона.

Накройте сделанные таким образом стопки фольгой и дайте им постоять 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжать строительство бани.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстрому монтажу с минимальными навыками.

Цены на трубы асбестоцементные самотечные

Трубы самотечные асбестоцементные

Подготовительные и земляные работы перед устройством столбового фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера отверстия для будущих столбов сверлить не придется, а выкапывать вручную или по технологии, которая намного быстрее, но и дороже. При этом не забудьте немного увеличить громкость для удобства работы.

Засыпаем дно подготовленной ямы пятнадцатиметровым, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, образуя песчаную подушку. Поверх него необходимо залить бетонное основание, армированное сеткой арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные стержни сечением 12-14 миллиметров, нарезанные по параметрам котлована. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра.Для удобства вязания можно использовать специальный крючок, который стоит приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна превышать 20 сантиметров.

Фундамент столбчатый кирпичный — схема

Дав бетону несколько дней набраться прочности, можно приступать непосредственно к кладке. Необходимо учитывать, что пустотелый кирпич для этого совершенно не подходит. Оптимальным будет использование полнотелого керамического кирпича (например, М-100), обладающего необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

При кладке кирпичной кладки желательно каждый ряд проверять уровнем. Это позволит получить ровный столбик. Для большей прочности столбов можно проложить сетку из арматуры через 3-4 ряда кирпича. Засыпаем кирпичную опору фундамента на 15-20 сантиметров над уровнем земли и защищаем гидроизоляционным материалом — мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней засыпаем готовый столб из кирпича землей, которую тщательно утрамбовываем.

Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, у него есть свои недостатки.Швы между кирпичами делают такую ​​опору достаточно хрупкой и под воздействием неблагоприятных факторов она может разрушаться.

Цена на кирпич

Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего используют полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии с кирпичными опорами с учетом некоторых отличий:

• из-за большего веса блоков толщина монолитного железобетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
• допускается вместо песчаной подсыпки изготавливать его из щебня крупной и средней фракции. Это помогает удалить любую присутствующую влагу;
• перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать из раствора подушку, на которую следует укладывать стройматериал;
• : монтируемый ряд должен состоять как минимум из двух блоков. Каждый последующий устанавливается перпендикулярно предыдущему и крепится к нему обычным цементным раствором для кладки.

Последний ряд блоков монтируется на высоте 20-30 сантиметров над землей и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от влаги и пониженных температур, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента такого типа.Укладывая блоки на поверхность, нужно тщательно контролировать их расположение относительно размеченных осей будущей постройки бани. Зазор вокруг смонтированных опор блока заделываем предварительно выкопанным грунтом, который также утрамбовываем.

Блочный фундамент — фото

Особого внимания требует установка блоков на наклонной поверхности. Ни в коем случае нельзя укладывать опоры для блоков на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу ванны и разрушению столбчатого фундамента.

Колонный бетонный фундамент

Самым прочным и надежным является железобетонный монолитный столбчатый фундамент.

Для его изготовления мы проводим подготовительные и земляные работы по общей технологии. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные рамки (используем 3 или 4 стержня соответственно) необходимой длины с учетом выступа над стойкой на 15-20 сантиметров.Для этого стержни соединяем тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 мм.

Залить столб необходимого размера можно только с помощью опалубки, которая должна быть сделана из обрезных досок, ДСП и других подходящих материалов. Однако этот способ довольно длительный, трудоемкий и затратный с финансовой точки зрения.

На дно подготовленной ямы наливаем слой 10-20 сантиметров и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой укладываем рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в залитом бетоне.

Погружаем смонтированную опалубку в яму и устанавливаем армированный каркас.

Колонный фундамент — схема опалубки и армирования

В опалубку залить бетон марки 400, который приготовлен из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешанных в соотношении 1: 1,5: 3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента. .

Через каждые 30-35 сантиметров заливки утрамбовываем бетон, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даем постоять несколько дней, после чего снимаем опалубку с затвердевшего бетона.

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи предварительно выкопанной землей.

Для сокращения затрат и времени при устройстве столбчатого фундамента под бетонную ванну вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, представляющую собой рубероид с сеткой из стекловолокна. В этом случае ямки для опоры необходимо сделать с помощью сверла соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скрутите его и установите в подготовленное отверстие. Однако также необходимы песчаная подушка и нижний изолирующий слой. Далее устанавливаем арматурный каркас и заливаем бетон, как в случае съемной опалубки. Используя такой материал, получаем готовый ворс, сразу покрытый гидроизоляционным материалом. И сразу после того, как бетон наберет прочность, можно приступать к следующему этапу работ.

Фото — процесс заполнения

Цены на рубероид

рубероид

Видео — Заливка столбчатого фундамента

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или при желании оборудовать подвал можно монтировать столбчатый фундамент с ростверком.Это монолитная ленточная железобетонная конструкция, соединяющая верхние точки всех заглубленных в землю элементов фундамента.

Для заливки ростверка понадобится опалубочный материал: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, OSB или другой подобный строительный материал. А также арматура сечением 10-12 миллиметров и бетон не ниже 150 марки. Чаще всего для заливки ростверка используют бетон марки 200, а при изготовлении своими руками необходимо замешать цемент М400, крупный песок. и щебень средней или мелкой фракции в соотношении 1: 2, 5: 4.5.

Рассчитаем количество бруса для опалубки. Следует отметить, что высота ростверка должна быть не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров больше ширины изготавливаемых столбчатых опор.

1. Определяем прямую высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра, так как высота опалубки должна быть больше уровня залитого в нее бетона.
2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
3. Замеряем общую длину будущего ростверка.
4. Умножаем все полученные параметры между собой и получаем необходимое количество материала для опалубки в кубометрах.

Сбиваем опалубку из подготовленного бруса. В ее нижней части следует вырезать отверстия для ранее сделанных столбов, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Видео — Установка опалубки

Необходимо изготавливать каркасы из прутков арматуры с поперечными квадратными скобами, которые можно гнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм.Они придадут конструкции необходимую прочность и надежность. Через каждые 30-35 сантиметров соединяем хомуты и стержни арматуры вязальной проволокой в ​​количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем так, чтобы от него до стен опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности опалубку можно усилить деревянными опорами, которые необходимо устанавливать строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в коробку опалубки мы установим арматурный каркас, прикрепив его нижнюю часть к выступающей из колонн арматуре.

Видео — Столбчатый фундамент. Опалубка, арматура, литье

Если заливка ведется из бетономешалки, то всю бетонную смесь заливают за один раз, удаляя при этом воздух строительным вибратором, стержнем арматуры или просто лопатой.

Если нужно самостоятельно замесить бетон и заливать его нужно несколько дней, то:

• за один раз заливаем часть ростверка, делим вертикально, не забывая убирать воздух;
• перед заливкой следующей детали край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачивают водой.

Заполнить опалубку полностью бетонной смесью, накрыть фольгой и дать постоять несколько дней. Затем аккуратно снимаем деревянную коробку и наш подвесной ростверк готов.

Стоит отметить, что вне зависимости от того, из какого материала устроен столбчатый фундамент, этот вариант основания будущей бани надежнее традиционного — ленточного, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Видео — Фундамент свайно-ростверковый

Видео — Нюансы устройства свайно-ростверкового фундамента

На выбор цоколя под дом или другое здание влияет множество факторов.Для каждого конкретного случая может использоваться собственная конструкция фундамента. На первом месте по частоте использования — ленточная структура; для неустойчивых грунтов распространен свайный фундамент. Построить столбчатый фундамент своими руками довольно просто, который по некоторым параметрам не уступает перечисленным вариантам цоколя. У этого оформления в закладке есть свои разновидности и нюансы. О каждом из этих моментов и пойдет речь в статье.

Преимущества решения

При использовании такого типа фундаментной конструкции пользователям и строителям удалось составить определенный перечень выявленных положительных качеств.Среди них:

• возможность самостоятельного проектирования;
• относительная простота расчетов;
• возможность использования на различных типах почв;
• возможность использования на участках с перепадом уровней;
• возможность избежать планирования участка;
• высокая скорость строительства;
• длительный срок службы;
• Сравнительно невысокая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы не относятся ко всем типам столбчатых фундаментных конструкций, но для классического сооружения с бетонным ростверком именно так.Есть и недостатки, которых намного меньше. Одна из них — невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых кирпичные. Последний способен оказывать на основание значительное давление, что часто приводит к разрушению. Это связано с усадкой, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных построек на вечномерзлых грунтах. Еще один неприятный момент — невозможность устроить подвал или гараж прямо под домом, так как фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Примечание! Столбчатые фундаменты чаще всего используются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также разрешено возводить постройки из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций

Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, для какой конкретно конструкции он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, то ее габариты будут намного меньше, чем те, которые нужны для бани или дачи.По используемому материалу типы столбчатых фундаментов можно разделить на:

• монолитный с бетонным ростверком;
• монолитный с деревянным ростверком;
• кирпич;
• с бутонами;
• щебень бетонный;
• дерево;
• монолитный из асбестовых труб;
• столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции самый прочный. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, способную равномерно распределять нагрузку на все столбы.Эта конструкция дороже других, но прослужит намного дольше. Такой столбчатый фундамент позволяет возводить дома в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по аналогичной технологии. Его столбы также заливаются монолитным бетоном с армированием, на них укладываются только деревянные балки, которые являются основой стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду именно третий вариант конструкции, который кладут с помощью кирпича.В отличие от предыдущих вариантов, кирпичный столбчатый фундамент достаточно прост в возведении и требует относительно меньших затрат. При хорошем качестве почвы, а также правильном подходе к строительству можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старые постройки, дошедшие до наших дней, построены на этом фундаменте. В некоторых населенных пунктах на таком фундаменте можно построить дом в несколько этажей.

Примечание! В качестве основы под кирпичный фундамент можно использовать и другие виды блоков.В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Заливной столбчатый фундамент закладывают из кирпича или камня от старых построек. Такое решение подходит для устойчивых грунтов и для участков, где нет перепадов уровней, так как устойчивость такого фундамента намного ниже, чем у предыдущих вариантов. Основание конструкции из бутового бетона также возводится из упомянутых выше материалов, но цементный раствор в данном случае выступает в роли связующего звена.В результате получается монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянное основание конструкции сейчас практически не используется, но по-прежнему остается актуальным для участков, где необходимо поднять конструкцию на значительную высоту во избежание затопления. Это относится к более теплым частям мира. Подобный метод применялся и в других сферах, но для правильного выполнения требуется специальная обработка древесины, предотвращающая гниение и пересыхание. Колонный фундамент из дерева — отличное решение для пристроек возле дома.Это касается, например, террас. Помимо антисептических пропиток древесину покрывают еще и гидроизоляционным материалом. В качестве последних часто используются битумные мастики.

Еще один интересный вариант конструкции — фундамент из асбестовых труб. Чаще всего его делают аналогично монолитному столбчатому раствору. В этом случае трубы выступают в роли опалубки, в которую вставляются стержни арматуры и заливается бетонный раствор. Обычно используется труба диаметром от 20 см.Столбчато-свайный фундамент выполняется с помощью винтовых или других типов свай. В первом случае для возведения основания не требуется никакого специального оборудования, кроме бетономешалки. Винтовые сваи могут быть установлены на место небольшой бригадой из трех человек.

Преимущество этого решения — большая устойчивость основания конструкции. Это связано с тем, что свая опускается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и достигает плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация.Конструкцию на винтовых сваях можно использовать под сруб или под каркас. Если речь идет о буронабивных сваях, которые переплетаются с бетонным ростверком с металлическим каркасом, то такой фундамент используют при строительстве домов из блоков.

Разновидности по глубине

Разница между фундаментами заключается не только в материалах, которые используются для их укладки, но и в глубине установки основания. Проще говоря, как и ленточный фундамент, бывает двух видов:

В первом случае глубина погружения обычно составляет 50 или 80 см, что несколько снижает затраты на обустройство самого основания.Такая опорная конструкция используется для легких построек. Утопленная конструкция подразумевает использование опор, уходящих в землю на 150 или 200 см. Это зависит от уровня замерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая неустойчивость верхних слоев. Помимо глубины основания отличается и высота, на которой располагается ростверк. В связи с этим насчитывается:

• надземный;
• наземный;
• встраиваемый.

Варианты конструкции надземного фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои почвы характеризуются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить прямо на землю, то есть вероятность перекоса или повреждения. В случае возведения надземного варианта конструкции столбы делают большей высоты, чтобы поднять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения является необходимость дополнительного утепления пола.Это происходит за счет свободной вентиляции пространства под домом. Обычно стенки закрыты, и для вентиляции остается лишь небольшое количество воздуха.

Надземная конструкция построена на подготовленной песчано-гравийной подушке. Ставится заподлицо с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильный обдув, как в случае с надземной конструкцией, но с другой стороны, для такой конструкции возникает необходимость в правильном подходе к гидроизоляции.Неглубокий вариант столбчатого фундамента очень похож на аналогичный ленточный фундамент, но дополнительно в траншее готовятся опорные элементы в виде столбов или свай, которые заглублены на значительную глубину. Второй и третий варианты чаще реализуются с использованием бетонного ростверка.

Основные концепции

Практически все типы столбчатых фундаментов имеют один принцип устройства. Чтобы добиться успеха, важно учитывать определенные нюансы. Среди них:

• подушка под столбы;
• подставка в виде пятки;
• пост строительный;
• расположение колонн;
• Устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, то под столбы требуется предварительная засыпка. Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в почве, а также от предполагаемого веса.Он может достигать 30 см, а минимально допустимое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, то под столбы укладывается дополнительный слой щебня, который пропускает воду быстрее, чем песок. Функциональное назначение такой подушки — равномерно распределять давление, а также снижать уровень влажности под столбами.

Для монолитных столбов, которые изготавливаются методом заливки, изготавливаются подошвы, представляющие собой небольшую бетонную плиту толщиной до 50 см. Он превышает опорную стойку по ширине и длине, чтобы увеличить зону взаимодействия. Следующий нюанс такого фундамента — необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, то по армированию вопросов не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводится внешнее армирование, исключающее деформацию стоек. Чтобы влага не попадала на ростверк и здание, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество колонн в фундаменте и распределить их по территории.От этого будет зависеть то, как будет распределяться нагрузка. Вылет столбов над уровнем земли будет зависеть от того места, с которым сделан ростверк, а также от того, какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатом фундаменте предпочитают делать пикап. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между стойками для перекрытия подпольного пространства. Для него также требуется армирование. Подборщик для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Примечание! В местах, где возможно затопление, высота столбов может достигать 2,5 метров над уровнем земли. Расчет основан на максимальном уровне воды в данном районе.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства сооружения является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до подготовки и планирования участка под фундамент.Лучше, если в составлении проекта поможет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются почвы и предполагаемой нагрузки. Также учитываются пожелания заказчика. Основным исходным параметром для составления дизайн-проекта является площадь, которая отводится под постройку. Следующий важный показатель — масса конструкции. Для правильного оформления всех документов потребуются геодезические изыскания на местности и привязка будущего сооружения к конкретному участку.

При проектировании также будут учтены следующие моменты:

• специфичность грунта;
• близость водоносных горизонтов;
• уровень промерзания грунта;
• Этажность;
• строительные материалы;
• возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы будут определять необходимую глубину расположения столбов или свай для строительства фундамента, а также их уровень над землей.Третий фактор необходим, чтобы определить, ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. От количества этажей зависит количество опорных элементов, а также выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут оказывать ветер, изменение грунта или осадки. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

Имея достаточный опыт, вы можете попробовать выполнить проектирование конструкции самостоятельно.Для этого потребуется собрать все данные, относящиеся к определенному месту. Их можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить непосредственно из сервисов. При выводе показаний требуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, так как будут упущены важные факторы, оценить которые можно только при нахождении на определенном сайте. Если вы обратитесь к специалистам, которые уже выполнили более десятка расчетов для конкретного региона, то можете быть уверены, что они хорошо знают все нюансы грунта на данном участке.Кроме того, профессиональные услуги подразумевают оформление конкретных документов, которые потребуются при получении необходимых разрешений на строительство.

Процесс строительства

Каждый вариант возведения фундамента имеет свои нюансы возведения, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них будет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант

После составления дизайн-проекта переход к практическим работам.Первым делом необходимо подготовить и разметить участок под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет располагаться конструкция. Для этого углы постройки размечаются колышками. Между последними натягивается хорошо видимая веревка или шпагат. Особой точности углов не требуется, так как разметка конструкции проводится для предварительной подготовки территории под строительство.

Следующим шагом будет удаление верхнего слоя почвы вместе с растительностью, которая на нем расположена. Для удобства использования можно сжать область, чтобы было удобнее ориентироваться.

По окончании подготовительного этапа можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки устанавливаются точно на место, проверяется расстояние между ними. Также необходимо определить, равны ли диагонали получившейся фигуры будущей фундаментной конструкции.Если они не совпадают, то стоит выяснить, у какого из углов неправильный угол, и сместить один или несколько столбцов.

В соответствии с разработанным проектом нанесена разметка столбов, которая будет установлена ​​позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбов. На фото видно, что натянутая посередине струна обозначает край столбов фундаментной конструкции.Одновременно с этой процедурой делаются пометки, где именно будут располагаться колонны под фундаментом.

Если обратить внимание на фото выше, то можно увидеть, что мастер специально отмечает границы котлована под колонкой. Для этого по его краям вбиваются четыре части арматуры, что облегчает ориентировку при копании. К нему можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно сделать механически или вручную.Все будет зависеть от качества почвы, которая находится на том или ином участке. Стандартным считается квадратный каблук с размером сторон 40 см, но в некоторых случаях его можно увеличить до 80 см. Именно такого размера, плюс зазор в опалубке, должен быть котлован под фундамент.

Расстояние между отдельными стойками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под фундаментный столб будет готов, необходимо гидроизолировать нижнюю часть, где будет заливаться пятка опорного элемента. На фото выше видно, что для этого на дно укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 мкм. Располагается завитком на стенах. Дополнительная гидроизоляция и одновременно опалубка конструкции — это бикрост, рубероид или аналогичный материал, не имеющий пудры. К стене гидроизоляцию можно прикрепить гвоздями или другим крепежом. Впоследствии он будет раздавлен бетоном. Высота такой опалубки должна быть равна высоте каблука, которым будет засыпана столба.

Следующим этапом строительства столбчатого фундамента является подготовка арматурных элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются стержни с ребрами жесткости, которые имеют диаметр от 10 мм и более. Необходимо рассчитать элементы таким образом, чтобы пятка была больше по размеру, а вертикальное армирование соответствовало стойке. Высота арматуры должна быть достаточной для объединения столбов с монолитным ростверком, который в дальнейшем будет заливать.

Чтобы было легче гнуть арматуру, можно сделать устройство, аналогичное изображенному на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручиваются к стене. Причем их длина равна длине элемента, который будет гнуться. Расстояние между двумя планками равно диаметру арматуры, используемой для фундамента. Чтобы стержни было легче гнуть, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу.

Для облегчения сборки обрешетки делаются стойки, как показано на фото выше.К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются выемки на расстоянии стержней арматуры, которые будут закладываться в колонну. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Это видно справа.

Горизонтальные элементы конструкции затем равномерно разнесены. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом будет установка еще двух вертикальных стоек, как показано на фото выше.Для крепления модулей конструкции друг к другу необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно фиксирует их на месте. Для вязания можно сделать небольшой крючок самостоятельно, что упростит задачу.

Армирование под пяткой выполняется отдельно и представляет собой небольшой квадрат, в котором стержни уложены перпендикулярно, как показано на фото выше. Они завязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную посадку.

Далее выполняется подготовка опорных стоек конструкции, которые поднимут арматуру под пятку и под колонну на немалое расстояние от земли.Это нужно для того, чтобы элемент был залит бетонным раствором снизу.

Усиление пяточной конструкции устанавливается на пластиковые ножки, а арматура для стоек закрепляется сверху. Все элементы связаны между собой вязальной проволокой. Чтобы получить его как показано на фото ниже.

По готовности арматурных элементов к конструкции столбчатого фундамента производится опалубка каждой колонны. Для этого отлично подойдет пластина OBS толщиной более 12 мм.Если взять материал меньшей толщины, то под давлением бетонного раствора он прогнется. Для правильного армирования столбового фундамента бетон должен перекрывать сетку не менее чем на 5 см с каждой стороны. Это значит, что длина и ширина должны быть на 10 см больше, чем у армирующих элементов. Высота может быть увеличена на 5 см.

Для крепления стен опалубки под столбы между собой подходят подвесы для гипсокартонного профиля.В этом случае вырезается средняя часть конструкции и остаются только перфорированные полосы, которые загибаются в углы, как показано на фото ниже. Их прикручивают к стенам и объединяют в необходимую конструкцию.

Когда все элементы готовы, их собирают в общую конструкцию, что обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция OSB под столбами фундамента имела достаточный водоотталкивающий эффект и не набухала под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления.Это делается как внешне, так и внутренне.

Следующим шагом будет установка пояса арматуры под конструкцию фундамента в подготовленных котлованах.

Каркас необходимо разместить ровно посередине подготовленного котлована, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выровнена ровно вертикально. Для этого можно использовать прием, показанный на фото ниже.

Обычный пузырьковый уровень используется для приведения конструкции в вертикальное положение. После этого к дополнительно уложенной балке привязывают армирующую основу, чтобы не было смещения при заливке. Балку закрепляют утяжелителями в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом осуществляется монтаж всех элементов, отвечающих за устойчивость конструкции столбчатого фундамента.

Затем бетон смешивается для конструкции фундамента.Заполнение столбов будет осуществляться поэтапно. Первым делом фиксируем пятку столба под фундамент. Достаточно размять для каждой пятки. Раствор в фундамент можно укладывать лопатой. Его уровень будет равен высоте подготовленной гидроизоляции. Электровибратор необходим для равномерного распределения бетона в пятке под фундаментом. Его опускают в раствор, чтобы заполнить пустоты и удалить воздух, который может ослабить конструкцию фундаментного столба.

Осталось дождаться времени, за которое пятка под колонкой фундамента наберет прочность.Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столба, которую подготовили из листов OSB. Опалубку выставляют таким образом, чтобы арматура располагалась посередине.

Если заливать бетон в опалубку, не закрепляя ее, это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить засыпку, которая позволит закрепить опалубку под фундаментным столбом. Во время засыпки фундамента земля может попасть в опалубку столба.Чтобы этого не произошло, верхнюю часть опалубочной конструкции под фундаментом накрывают плотной пленкой, как показано на фото выше.

Кроме того, он крепится к опалубке с помощью строительного степлера, чтобы клеенка не двигалась во время работы.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, вынутый при рытье котлованов под фундаментные столбы. Его аккуратно заливают между стенкой котлована и опалубкой под фундаментный столб.Затем уплотнение можно производить с помощью ручной трамбовки, которую легко сделать из бревна и небольшой ручки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие стержни пластиковыми бутылками. Последних легко найти, и они отлично справятся со своей задачей.

Чтобы заполнение получилось плотным, можно дополнительно уплотнить его водой, что позволит грунту просесть под собственным весом.

Снимается защитная пленка с опалубки под фундаментным столбом.Внизу конструкции остаются мелкие камни, а также прочий мусор, который может помешать хорошему сцеплению. Чтобы устранить это, вы можете удалить их с помощью обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к столбу, как показано на фото выше.

Перед заливкой очередной партии бетона под фундамент необходимо смочить пятку под фундаментом, а также опалубку. Это сделано для лучшего взаимодействия компонентов фундаментной конструкции.После этого можно заливать столб в подготовленную опалубку. Раствор следует утрамбовать вибратором, чтобы исключить присутствие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности колонна под фундаментом не теряла слишком много влаги, необходимо на арматуру фундамента положить клеенку, которая предотвратила попадание земли в колонну.

После заливки столбов под фундамент можно приступать к рытью траншеи между столбами фундамента.В этом случае траншея понадобится для устройства ростверка под фундамент. Его глубина рассчитывается таким образом, чтобы в него поместилась подушка из гравия и песка. Второй в этом случае будет 30 см, а первому будет достаточно и 15 см. В этом случае также необходимо определить, на каком уровне будет стоять ростверк. Если немного глубже, то на этот уровень нужно идти глубже.

Первый — это песчаная подушка под фундаментной конструкцией, которая хорошо утрамбована.Далее засыпается вторая подушка под фундамент в виде мелкого щебня. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента на землю. Для этого используется бензиновый или электрический вибратор. Лучше всего работать, располагая перпендикулярно траншеи под фундаментом, чтобы не собирать щебень по краям.

Когда основание фундаментной конструкции будет готово, можно переходить к устройству опалубки столбчатого фундамента.Вам понадобится обрезка деревянного бруса. Длина такой балки для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы она могла погружаться в землю на 45 см и выступать на всю высоту ростверка фундамента. Чтобы брус легче было вбивать в землю, его нужно заточить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выравнивается и забивается кувалдой на необходимую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, так как она может сбиться.К тому же это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Отдельные элементы опалубки фундамента необходимо расположить так, чтобы между ними не было зазоров.

Опалубочная плита фундамента деформируется от воздействия влаги, поэтому ее необходимо защитить. Самый простой способ сделать это — использовать полиэтиленовую пленку.Крепится к доскам строительным степлером.

Для усиления конструкции опалубки устанавливаются укосины, упирающиеся в другую стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой при помощи вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно к конструкции прибиваются поперечные элементы, стягивающие стены опалубки фундамента. Сначала необходимо уложить арматуру внутрь, так как потом сделать это будет проблематично.

Примечание! Для армирования фундамента используется арматура диаметром 14 мм. При этом хомуты могут быть выполнены из стержней диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая остается торчащей из фундаментных столбов, необходимо согнуть, чтобы она переплеталась с арматурой ростверка. Его привязывают к стержням, которые укладывают в опалубку, с помощью вязальной проволоки.

Когда все будет готово, можно заливать фундамент бетоном.Это проще сделать с помощью бетононасоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки ростверк обрабатывается вибратором и выравнивается кельмой.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остальной почвы. Вы можете наглядно увидеть процесс монтажа конструкции этого фундамента на видео ниже.

С кирпичными столбами

Этот вариант конструкции сооружается несколько проще, чем предыдущий, но следует понимать, что столбчатый фундамент из блоков нельзя использовать для серьезных сооружений.Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка для данного типа фундаментной конструкции выполняется аналогично предыдущему варианту.

Приямки для фундаментных столбов сооружаются с небольшим запасом, так что опорная площадка немного больше площади, необходимой для поддержки блоков. На дно подготовленной ямы укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Важно хорошо уплотнить материал. Он не только обеспечивает правильное распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, что исключит влияние жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпают песок. Его слой будет сантиметров десять и более. Важно хорошо его уплотнить и выровнять по горизонтали.

После этого можно переходить к кладке блоков. Их выравнивают и скрепляют цементным раствором. Второй ряд выкладывают перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Поверх блоков укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида.Необходимо не допускать попадания в ростверк влаги, которая может от него загнить. В качестве ростверка для таких фундаментных конструкций чаще всего используется деревянный брус сечением 15 см. Укладывается по всему периметру фундамента.

На пересечении конструкции плетение выполняется с помощью шипового соединения. На фото видно, что две балки тоже можно соединить пополам. При этом в каждом из элементов ростверка делается пропил на половину толщины и на ширину бревна.После этого два элемента фундамента крепятся друг к другу при помощи шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант

Следующий вариант устройства фундамента, который также можно отнести к категории столбчатых, — это свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного строительства подходят винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительного оборудования. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в твердых слоях грунта.Делается это довольно просто, так как сваи для такого фундамента можно подобрать самой различной длины. Вопрос только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях для начала работы потребуются дополнительные площадки. Но чаще всего такой фундамент закладывают без них.

Вопрос надбавки на сооружение фундамента на винтовых сваях на начальном этапе относительный. Это связано с тем, что при работе стоит начинать с первого ворса.Его установка на фундамент определяется планом, в котором указано, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, с которого будет удобно начинать работы. Эта свая станет отправной точкой, с которой можно будет легко производить остальные замеры для фундамента.

Установить сваю будет проще, если для нее подготовить небольшую яму. Обычно для этих целей достаточно глубины 30 см.Диаметр котлована делают немного больше диаметра сваи для фундамента. Выкопать его можно садовым буром, если позволяет его диаметр, или обыкновенной лопатой.

Установить такой фундамент будет проще, если сваю прикрутить не просто с помощью рычага, который вставляется в отверстие, а с помощью специального приспособления. Вы можете арендовать ворсовый рукав, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам сцепления, легче передавать усилие от рычага, который находится в любом положении.В этом случае погружение сваи под фундамент происходит плавно. Вращать сваю под фундаментом через отверстие, расположенное сверху, не всегда удобно, так как могут быть ограничения по площади движения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использоваться для погружения сваи в землю, одной трубы будет недостаточно, так как направление силы, которая будет прилагаться с ее помощью, может изменить положение фундаментной сваи, т.е. очень неудобно.Для возведения конструкции потребуется не менее двух рычагов. Длина каждого от трех метров. В некоторых случаях для правильного монтажа конструкции потребуются более длинные рычаги, если сваю предполагается располагать достаточно глубоко.

Для облегчения монтажа конструкции требуется не менее трех человек. Два из них действуют на рычаги. Задача третьего на начальном этапе — удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать пузырьковый уровень для строительства.Это связано с тем, что свая все еще имеет значительную амплитуду смещения.

Примечание! Толщина стенки рычага должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить необходимое усилие для вкручивания сваи.

Заворачивание по часовой стрелке. Это можно определить по направлению винта на конце свайной конструкции. Как видно на фото, основная нагрузка при вкручивании конструкции для того, кто держит ее в вертикальном положении, ложится не на руки, а на плечо.Руки выступают в роли помощников, так как хорошо ухватить стопку такого диаметра практически невозможно. Опору поддерживают широко расставленные согнутые ноги.

Как только большая часть свайной конструкции окажется в земле, необходимо увеличить усилие, так как вкручивание будет труднее. Для этого рычаги выдвинуты на максимальное расстояние, так что только небольшая часть муфты входит в зацепление с дугами.

Как только станет ясно, что свая находится в хорошем положении и надежно удерживается землей, можно переходить к точному вертикальному позиционированию конструкции.Для этого потребуется уровень, который можно будет закрепить на теле сваи с помощью магнита. На фото видно, что уровень неспроста расположен на свае. Он расположен перпендикулярно двум опорным рычагам. Это единственный способ правильно отследить положение сваи. Для удобства отслеживания можно использовать еще один уровень, который устанавливается прямо под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, необходимо немного по-другому расположить конструкцию.Если в предыдущем варианте ворс держался за плечи, то теперь его нужно выровнять весом тела, направив в противоположную сторону от той, в которую уклоняется ворс. Опора также осуществляется на широко расставленные и согнутые в коленях ноги.

Чем глубже заходит свая, тем больше усилий необходимо приложить для ее направления и поворота. Возможно, вам понадобится заручиться поддержкой еще нескольких человек, как вы можете видеть на фотографии.

После завершения монтажа первого конструктивного элемента фундамента необходимо определить точку, в которой будет располагаться вторая угловая свая, которая совпадает с первой.Измерения лучше проводить по центрам кругов. Это означает, что конец ленты устанавливается по центру трубы. Измеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Она будет равна общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. После определения расстояния необходимо выровнять сваи фундамента. Самый простой способ для этих целей — найти общий ориентир, например, забор, и разместить от него фундаментную конструкцию на одинаковом расстоянии.

Вторую сваю вкручивают так же, как и первую. Но теперь необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за тем расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникнет необходимость подкорректировать положение конструкции, то действовать просто наклоном в заданном направлении не стоит. На фото видно, что свая должна быть наклонена в сторону, противоположную той, в которой сваю необходимо выровнять.После этого под фундамент делают два витка сваи, и она выравнивается до вертикального положения. Если при этом не удается добиться желаемого эффекта, то операцию необходимо повторить.

Когда две сваи уже установлены, можно переходить к установке третьей. Точка его крепления рассчитывается несколько сложнее, чем в первом и втором случаях. При установке третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора.Известна ширина постройки, известна и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого толщина стены вычитается из ширины и длины, так как измерение центрируется, и каждое число возводится в квадрат. Сумма полученных чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что один из способов обозначить третью точку конструкции фундамента — это использовать две рулетки. Точка, где находится третья свая, находится на пересечении требуемых значений.

Примечание! Если двух длинных рулеток нет в наличии, то можно использовать шпагат, на котором отмечен необходимый размер.

После определения места расположения третьей сваи под столбчатым фундаментом, сваю предварительно устанавливают в подготовленный для нее котлован. Когда она прочно встала на место, необходимо произвести повторные измерения, чтобы убедиться, что фундаментная свая находится на месте. Если есть определенные погрешности, то необходимо выровнять сваю фундамента так, как было указано выше.

Когда установка сваи на ее место закончена, необходимо ее дополнительно закрепить. Для этого выкопанную ранее яму засыпают землей. Последние важно хорошо утрамбовать, чтобы не расшаталась верхняя часть сваи фундамента.

Четвертая фундаментная свая также монтируется с учетом диагонали и размеров стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно с помощью рулетки или шпагата прикрутить сваи на место под фундамент.Периодически, привинчивая сваю на место, необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна располагаться по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь под фундамент будет проще установить оставшиеся сваи. Для этих целей между всеми подступенками натягивается веревка. Он должен располагаться как можно ближе к земле. Будет легче действовать, если между сваями фундамента натянуть две струны, которые укажут коридор, в котором должны располагаться сваи.Каждая стена разделена на две половины. Полученный размер отмечают на натянутой тетиве и под нее выкапывают яму для сваи будущего фундамента. Таким образом, необходимо воздействовать на все четыре стороны дома.

При вворачивании необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась в центре свайной трубы. Все сваи фундамента погружаются до необходимого уровня.

Также потребуются фундаментные сваи для внутренних стен. Для их обозначения можно использовать точки пересечения линий существующих свай.Для этого между сваями натягивают веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения, где необходимо, готовится яма и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не тянуть веревку и не прогибать ее. Важно следить за уровнем фундаментной сваи на протяжении всего процесса завинчивания.

Свая должна располагаться на пересечении натянутых веревок, как показано на фото выше. Канаты касаются друг друга, поэтому центр фундаментной сваи не совмещен с центром ввинчиваемой сваи.

После того, как все сваи уложены, необходимо обрезать их по горизонтали. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклонном участке. Для этого можно использовать два инструмента. Один из них — лазерный уровень. Им проще пользоваться. Достаточно расположить балку на необходимой высоте и спроецировать ее на тело свай. После этого на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется подрезка болгаркой.

Другой вариант — использовать водяной уровень.Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы не было перегибов. Далее на одну из свай устанавливается емкость, в которой находится вода для гидроуровня. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала заполнять трубку.

Далее выполняется проверка гидравлического уровня. Два его конца соединены вместе, и ожидается определенное количество времени. После его прохождения жидкость в двух форсунках должна достичь одного общего уровня.Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, то стоит внимательно его изучить и выявить излишества или места, где проходило проветривание.

Примечание! Чем больше длина гидроуровня, тем дольше жидкость внутри него успокаивается.

На одной из угловых свай фундамента наносится точка, в которой должны находиться все сваи фундамента. На него прикладывается одна часть гидроуровня, а вторая подводится к следующей угловой свае.Как только уровень воды стабилизируется, можно сделать отметку на свае, которую нужно обрезать. Это перенесет отметку на все угловые сваи в фундаменте.

Чтобы разметить линию по всей площади фундаментной сваи, необходимо сделать форму из пластиковой трубы, которая будет разрезана с одной стороны для удобства установки на трубу. Используйте маркер, чтобы нарисовать круг.

Для переноса линии разметки на остальные сваи, расположенные в середине конструкции фундамента, необходимо натянуть прочную леску по меткам на внешних сваях.Она будет индикатором нужной линии. После этого выполняется разметка маркером в выбранной точке. С помощью подготовленной детали проводится линия по всей площади свай.

Как только разметка свай для фундамента будет завершена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом будет заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному.Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Целью этой процедуры является не придание фундаменту дополнительной жесткости, а предотвращение воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что может привести к коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор 10 см. Он залит сухой смесью, которую можно купить уже в готовом виде.

Следующим этапом является установка головы на сваю.Он должен располагаться на горизонтальной поверхности. Назначение головы — удерживать ростверк, на котором будут крепиться стены. Голова приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварные швы очищаются и окрашиваются для защиты от коррозии. Видео полного процесса строительства фундамента такого типа находится ниже.

Сводка

Как видите, столбчатый фундамент — довольно распространенная конструкция.Незаменимый вариант, когда планируется возведение небольшого здания легкой конструкции. Последний может быть оцилиндрованным бревном или каркасом. При закладке фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, которые были описаны в статье.

Фундамент под дом может быть ленточным или блочным. Но для небольших построек лучший вариант — фундамент, возводимый по столбчатой ​​технологии. Как сделать своими руками уже давно популярный в отечественном строительстве фундамент столбчатого типа?

При строительстве беседки, гаража, хозпостройки, теплицы или другого сооружения, не предусматривающего большую нагрузку от конструкции, при возведении цоколя целесообразнее будет использовать столбчатую технологию.

Основное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет значительно сэкономить на материалах и времени строительства.

Определение

Столбчатый фундамент состоит из заглубленных в землю столбов, выступающих наружу. Материал для изготовления может быть:

• бетонная смесь;
• кирпич различных видов;
• дерево;
• камень натуральный;
• Трубы металлические или асбестоцементные в качестве несъемной опалубки.

Можно устанавливать как готовые сваи, так и самостоятельно заливать их в различные виды опалубки. Самый распространенный и дешевый вариант — заливка бетона в деревянную или несъемную опалубку колонн в виде труб различного диаметра. Также довольно активно используется кирпич.

Использование деревянных столбов осталось в прошлом, поскольку дерево требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким же сроком службы, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать дубовые террасы, а дуб сейчас стоит больших денег.Несмотря на всю обработку, дерево вряд ли прослужит дольше бетонной сваи.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

• уровень промерзания грунта;
• тип грунта;
• уровень грунтовых вод;
• тип застройки.

Если для садовой беседки достаточно 40-50 см, то для более серьезного сооружения лучше сделать глубину на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы.

Технология и этапы устройства

Первый шаг — пометить сайт. Если установка столбчатого фундамента будет производиться с помощью несъемной столбчатой ​​опалубки в виде асбестовой или металлической трубы, то для выкапывания ям можно использовать ручную дрель или выкапывать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо размещать на всех углах будущей конструкции и в местах пересечения стен, где будут находиться наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не должно быть более 3 м.Верх столбов выравнивается на одинаковой высоте с помощью уровня. На дно котлована насыпается около 20 см песка, устанавливаются трубы или опалубка из досок, фанеры или плиты OSB. Внутри трубы или опалубки необходимо установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра столба — он состоит из нескольких стержней диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, стержни должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующего заполнения опалубки. ростверк.Получившийся каркас вставляется в трубу или опалубку. Затем можно приступать к заливке бетона в опалубку столбчатого основания.

(Видео: опалубка столба фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетона

Для заливки потребуется бетономешалка такого объема, чтобы засыпать одну сваю, не дав раствору застыть. Размешивать раствор можно руками, но тогда без помощников не обойтись. Его засыпают слоями по 20-30 см, чтобы максимально эффективно удалить воздух из раствора.Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует использовать глубокий вибратор.

Если этот инструмент недоступен, вы можете использовать металлический стержень. Для этого частыми движениями его нужно воткнуть в раствор, стремясь удалить пустоты и воздух.

Гидроизоляция

После заливки и высыхания бетона требуется гидроизоляция столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть парой слоев рубероида, а стыки обработать смолой или лентой.

Устройство ростверка

Ростверк — это верхняя часть конструкции, соединяющая сваи между собой. Его делают из бетонных балок или заливают бетоном в опалубку. Смысл только один — обвязать торчащие концы свай сверху. Ростверк может быть высоким (от 50 см над уровнем земли) или низким (лежит на земле). Для легких конструкций, например, беседки, можно сделать деревянные балки.

Для устройства ростверка из арматуры изготавливается армирующий пояс, который соединяется торцами стержней, выступающими из свай, устанавливается опалубка и заливается бетоном.Часто между грунтом и ростверком кладут стену из кирпича — подхват.

Это сделано для защиты пространства под зданием от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае необходимо предусмотреть в нем отверстия для вентиляции пространства под зданием и прокладки коммуникаций. Во избежание появления трещин при осадке, к сваям не прикрепляют кирку.

Столбчатый фундамент своими руками достаточно простой и экономичный, но при этом надежный и качественный.Хорошего результата можно добиться только при соблюдении всех строительных норм и требований, так как любое нарушение может привести к перекосу здания или повреждению его. Самый главный запрет на строительство строительной площадки — невозможность проведения монтажных работ на пучинистом грунте. Существует множество видеороликов и литературы, описывающих процесс установки, но сегодня мы обсудим с вами самую простую схему и научимся правильно выполнять работу.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество такого фундамента — это, прежде всего, его универсальность.Это качество проявляется в возможности установить фундамент на любом типе участка с незначительными подготовительными процессами и гидроизоляцией. Поместить его в закладки довольно просто и не требует специальных навыков, поэтому процесс можно проделать вручную. Помимо всего этого, устройство имеет еще такой ряд преимуществ:

• Очень простой способ построить здание, не требующий навыков строительства и просмотра тысяч видеороликов для его завершения;
• Установка не требует специализированного оборудования и мастеров на месте;
• Конструкция совместима со всеми типами грунтов, кроме пучинных;
• Возможно проведение строительных работ на холмистой местности;
• Нет необходимости в подготовительных работах с земельным участком;
• Достаточно низкая стоимость материалов по сравнению с другими видами;
• Скорость строительства объекта — не более двух недель;
• Минимальная гидроизоляция;
• Хороший уровень прочности основания;
• Длительный срок службы.При соблюдении всех норм конструкция выдерживает около 50 лет.

Внимание! Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ функционирования фонда, их примерно в два раза больше.

К этому огромному списку преимуществ нужно добавить реальные недостатки, которые имеет установка. Итак, они проявляются в следующих характеристиках:

• Очень низкая несущая способность;
• С таким фундаментом построить подвал становится нереально.

Как видите, список минусов довольно короткий, если в вашем проекте не планируется строительство цокольного этажа, а сама постройка является постройкой легкого типа, то вы легко сможете построить столбчатый фундамент своими руками.

Материалы для работы

Еще одно огромное преимущество таких основ — возможность выбирать из разных материалов. На основании видео рекомендаций и литературы мы выделили для вас самые популярные варианты такой конструкции:

• Трубы асбестовые… Такой материал отличается достаточно высокой прочностью, экономичностью и простотой монтажа.
• Кирпич. Это один из наиболее востребованных вариантов создания закладок. Хотя стоит отметить, что из его преимуществ можно выделить только долгий срок службы и прочность. Более того, такой материал имеет ряд недостатков, таких как сложность монтажа, дороговизна материалов и подверженность пучению земли, что приводит к появлению деформаций.
• Бревна деревянные… Этот вариант является наиболее экономичным и применяется в проектах строительства легких типов зданий. Также к плюсам следует отнести простоту монтажных работ объекта. К недостаткам можно отнести такие отрицательные характеристики, как хрупкость и обязательная необходимость гидроизоляции и обработки специальным септиком.
• Железобетонный материал … Бетон отличается очень высокой прочностью и долгим сроком службы. Следует отметить, что это как раз тот вариант, когда качество приравнивается к цене.Но есть и недостаток, который проявляется в сложности монтажных работ.

Внимание! Глядя на вышеперечисленные материалы, можно сказать, что столбчатый фундамент своими руками можно делать как из монолита, так и из сборной конструкции.

Стоит отметить, что лучше отдать свой выбор в сторону монолитного основания, так как в комплект входит его и арматура, повышающая способность фундамента выдерживать нагрузку.Если вы выберете сборную постройку, то в зимний период опоры могут выдвинуться, что приведет к многочисленным ремонтам. Именно по этой причине все же рекомендуем выбирать монолит.

Особенности конструкции

Сделать столбчатый фундамент своими руками очень просто, но чтобы сделать монтаж правильно, нужно знать особенности конструкции. Именно этой информации и посвящен наш раздел. Основание анкерных точек утрамбовывается 20-сантиметровой песчаной подушкой, которая помогает отводить осадок.После этого их нужно залить бетонным раствором — это создаст фундаментный монолит. В состав конструкции также входит столбчатая опора с арматурной арматурой. Столбы должны возвышаться на полметра над землей. Стоит учесть, что между собой они соединены ростверком.

Внимание! Очень важная и необходимая часть целостности конструкции — это гидроизоляция, которую можно выполнить рубероидом.

Выполняем расчеты для строительства

Многие горожане, планирующие возвести здание, озабочены тем, как сделать столбчатый фундамент.По этой причине написана данная статья. Первый. Что вам нужно сделать, так это произвести точные расчеты. Для этого процесса лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как это достаточно сложный и ответственный процесс.

Если рассматривать элементарные данные, то они включают в себя площадь здания и его вес. Также следует провести геодезический анализ участка. Расчетная информация, помимо этих данных, должна содержать еще такой перечень описаний:

• Возможный размер дополнительной нагрузки на каждую опору;
• Материалы, необходимые для работы;
• Этажность в доме;
• Глубина промерзания грунта и одновременно уровень выступа;
• Данные о залегании поверхностных вод;
• Особенности земельного участка на территории под застройку.

Полученная информация позволит определить количество столбов, глубину закладки, необходимую технологию монтажа, тип ростверка и многие другие данные. При желании вы можете произвести расчет своими руками на калькуляторе.

Внимание! Если у вас есть документация профессионального уровня, зарегистрировать проект будет намного проще.

Этапы строительства из разных материалов

Еще на этапе проектирования мы решаемся с выбором необходимого материала.Как мы уже выяснили, наиболее полярными из них являются следующие типы столбов:

• Бетон;
• Кирпич;
• Щебень бетонный;
• Кирпич;
• Камень.

Изучив литературу и видео по этой теме, мы определили самый простой способ построить фундамент. Перед началом работы нужно очистить участок и выровнять поверхность. Если у вас на участке глинистый грунт, то нужно насыпать щебень, который добавит грунту жесткости.После этого можно приступать к разметке. В этом действии должны быть указаны точки расположения всех деталей конструкции. Если резюмировать все, то предлагаем вам вариант, как сделать столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция:

• Расчистка площадки;
• Маркировка территории;
• Земляные работы, которые можно производить вручную или с помощью специального оборудования;
• Если вы устанавливаете столбы, длина которых не превышает метра, то укреплять колодцы не нужно;
• В противном случае нужно расширить ямку и установить распорку.Также можно создать внизу железобетонную подушку, которая даст возможность избежать проседания помещения.
• Далее следует выполнить опалубку. Для такого действа лучше всего подходят деревянные щиты.
• Осуществляем усиление столбов. В этом процессе нам помогут стержни сечением 12 мм. Для создания горизонтальных перемычек нужно использовать проволоку. Чтобы в дальнейшем не возникло проблем с обвязкой ростверка, над верхом столба нужно оставить расстояние 15 см.
• Когда арматура уже подключена, можно начинать заливку раствора. При выполнении этого процесса следует следить за тем, чтобы не осталось пустот. Если они появились, то нужно утрамбовать смесь.
• Также стоит выполнить гидроизоляцию, которая защитит вашу конструкцию от лишней влаги. Выполнить эту задачу можно с помощью мастики или рубероида.
• После всех работ нужно приступить к изготовлению ростверка. Этот элемент собирается из арматуры с перемычками, с помощью которых создается каркас и устанавливается опалубка.Теперь залейте в эту форму бетон и дайте высохнуть.
• Последний этап строительных работ — подбор фундамента, который в основном кирпичный. Стоит учесть, что вход для вентиляции и коммуникации оставлять обязательно.

Как мы выяснили, столбчатая основа — это довольно простой процесс создания закладок, не требующий навыков или часового изучения видеоинструкций.

Среди всех типов бетонных фундаментов, используемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

Колонно-ленточная конструкция при правильном возведении будет иметь самые высокие эксплуатационные показатели. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант. С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели прочности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дальнейшего повышения прочности основания.В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такой щели фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Познакомьтесь со спецификой каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно небольшой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем, как закопать столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для устройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть неразъемными (монолитными) или состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к размещению пустотелых труб в заранее подготовленных углублениях, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности строения грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Есть мелкие и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве неглубокого основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, но в случае сооружения заглубленного основания опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания почвы.

Соблюдайте шаг установки опор в пределах 100–250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть пространство между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступите к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы в вашем районе глинистый, удалите его больше и покройте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте область. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначьте участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и внешних стен конструкции, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных столбов. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент.Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Покройте дно каждого углубления слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы.В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвязать арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение.В свободное пространство в ямках вокруг опор сначала нужно залить бетон примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Дайте готовым столбам высохнуть и набраться прочности.

лента

Приступайте к оформлению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварить конструкцию и прикрутить к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагонепроницаемым материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывайте специальным вибратором. Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Опалубка колонн: альтернативы в проектировании и строительстве

Опалубка — важный аспект строительства железобетонных конструкций. Проектирование и конструкция опалубки колонн развивались на протяжении многих лет, предлагая множество альтернатив с точки зрения выбора материалов и процедур установки. Железобетонные колонны представляют собой вертикальные элементы сжатия, у которых отношение глубины к толщине меньше 4, в противном случае их следует описывать как стену со сдвигом.ACI 318 определил колонну как элемент с отношением высоты к наименьшему поперечному размеру, превышающим 3, и используется в основном для поддержки осевой сжимающей нагрузки.

Традиционно опалубки колонн полностью изготавливаются из деревянных досок или фанеры с опорными стойками, балками и распорками. В этом случае деревянные доски необходимо распилить по размеру колонны с учетом нахлеста кромок и / или закрытия. Доски обычно соединяются при помощи гвоздей. Если колонны в здании имеют разные размеры, повторное использование опалубки колонн становится затруднительным, а то и невозможным.Кроме того, во время демонтажа опалубка может быть повреждена.

Современные системы опалубки колонн, доступные прямо сейчас, являются модульными по своей природе и позволяют быстро производить сборку и монтаж на месте, сводя к минимуму трудозатраты и время крана. Они доступны из стали, деревянных панелей, пластика, алюминия и даже картона (не многоразового, а переработанного) и имеют множество внутренних лицевых поверхностей в зависимости от требуемой отделки бетона. Инновации привели к созданию регулируемых многоразовых форм колонн, которые можно закрепить на месте для получения колонн различных размеров.

Современная композитная опалубка для колонн (Peri)

Доступна композитная система, состоящая из деревянных панелей и стального каркаса, которая имеет преимущество легкости по сравнению со стальными системами опалубки. В строительных работах, где нет кранов, опалубка стальных колонн оказалась непривлекательной из-за веса. Однако доступны современные модульные пластиковые опалубки, которые предлагают подрядчикам легкие, гибкие и очень хорошие возможности повторного использования.

Стальная опалубка для колонн Пластиковая модульная опалубка для колонн

Опалубка колонн также может быть изготовлена ​​на месте с использованием фанеры толщиной 20 мм, деревянных шпилек (или двутавровых балок / балок) и зажимов. Доступны различные типы зажимов, которые могут быть изготовлены на месте путем приваривания резьбовых стержней к арматурным стержням Y16 мм, как показано на рисунке ниже. Для удержания панелей колонн и зажимов на месте можно использовать обрезки прутков Y25 мм или прочных деревянных элементов. Преимуществом этой системы является довольно высокий уровень повторного использования, но процесс установки и закрепления более утомителен по сравнению с другими типами модульной опалубки.

Последовательность строительства опалубки колонн

Основная последовательность строительства с использованием модульной опалубки для колонн следующая:

1. Выполнена установка колонн и установлены арматурные стержни.
2. Бетонный отбойник толщиной около 75 мм отливается в соответствующем месте.
3. Формы колонн собираются и размещаются таким образом, чтобы охватить арматуру колонны.
4. Затем опалубка колонн жестко фиксируется и закрепляется подпорками.
5. Перед началом бетонирования выполняются надлежащие проверки, чтобы гарантировать, что колонны идеально прямые и выровнены.
6. Бетонирование выполняется с минимальным нарушением положения опалубки.
7. Опалубка колонн проверяется на вертикальность и соосность после бетонирования.
8. Как только бетон достаточно затвердеет, опалубку снимают и перемещают в следующее положение вручную или с помощью крана. Одноразовые формы можно оставлять на месте в течение длительного периода, чтобы способствовать отверждению и увеличению прочности бетона перед снятием.

Другие особенности установки опалубки колонн

• Опалубки колонн рассчитаны на определенное максимальное давление бетона. Нормы укладки бетона должны быть скорректированы, чтобы поддерживать давление бетона в указанных пределах.
• Собранная опалубка должна быть правильно закреплена у основания, чтобы избежать смещения и потери раствора во время бетонирования.
• В некоторых металлических системах толкающие / тяговые стойки, используемые для стабилизации опалубки колонн, являются цельными.
• Некоторые системы можно перемещать на колесах, а не с помощью крана.
• Опалубку и оборудование доступа можно перемещать за одну операцию с некоторыми системами.
• Некоторые металлические системы можно легко отрегулировать по размеру и высоте в плане (путем наложения дополнительных панелей друг на друга).

Боковое давление на опалубку колонны

Одним из наиболее важных параметров при проектировании вертикальной опалубки является боковое давление, оказываемое свежим бетоном на поверхность опалубки.Чем ниже пластическая вязкость и предел текучести свежего бетона, тем выше будет исходное боковое давление. Однако более высокие скорости затвердевания приведут к более быстрому снижению бокового давления. Боковое давление возникает только до тех пор, пока бетон находится в свежем состоянии.

Величина давления, оказываемого свежим бетоном, зависит от следующего;

1. Глубина свежего бетона от верха (свободной поверхности) до рассматриваемой глубины.
2. Удельный вес бетона (ρ _c )
3. Скорость укладки бетона (R)
4. Температура бетона во время укладки (T)
5. Удельный весовой коэффициент (C _ρ ), который зависит от единицы измерения вес бетона
6. Коэффициент химии (C _c ), который зависит от типа вяжущих материалов
7. Метод укладки бетона
   

Согласно Комитету ACI 347, формула для расчета максимального бокового давления, оказываемого свежей бетон на опалубке вертикальных колонн;

P _max = C _ρ C _c [7.2 + 785R / (T + 17.8)]

Удельный весовой коэффициент C _ρ можно рассчитать с помощью приведенной ниже таблицы;

Плотность бетона	Удельный весовой коэффициент (C ρ )
Менее 2240 кг / м 3	C ρ 1 = 0,5 c /2320], но не менее 0,8
2240-2400 кг / м 3	C ρ = 1.0
Более 2400 кг / м 3	C ρ = ρ c /2320

Значение химического коэффициента C _c можно выбрать из таблицы ниже;

Тип цемента	Химический коэффициент C c
Типы I, II и III без замедлителей схватывания	1.0
Типы I с замедлителями схватывания	1.2
Другие типы или смеси, содержащие менее 70% шлака или 40% золы уноса без замедлителей схватывания	1,2
Другие типы или смеси, содержащие менее 70% шлака или 40% золы с замедлителями схватывания	1,4
Другие типы или смеси, содержащие более 70% шлака или 40% летучей золы	1,4

В Великобритании формула для расчета давления на опалубку в соответствии с отчетом CIRIA 108 представлена ​​следующим уравнением: которое не должно быть больше гидростатического давления.

P _макс. = [C ₁ √R + C ₂ K √ (H ₁ — C ₁ √R)] γ

Где:

P _max = Максимальное боковое давление на опалубку (кПа)
R = Скорость укладки (м / ч)
C ₁ = Коэффициент размера и формы опалубки (1 для стен).
C ₂ = Коэффициент материалов, составляющих бетон (0,3 — 0,6).
γ = Удельный вес бетона (кН / м ³ ).
H ₁ = Высота вертикальной формы (м).
K = Температурный коэффициент K = (36 / T + 16) ²

Этапы проектирования опалубки колонн

При проектировании опалубки колонн можно использовать следующие шаги;

1. Определите все необходимые параметры конструкции, такие как размеры колонны, тип бетона, скорость укладки и температуру укладки.
2. Рассчитайте расчетное боковое давление свежего бетона и нарисуйте диаграмму распределения бокового давления.
3. Выберите подходящую фанеру (с известными механическими свойствами) для обшивки
4. Выберите пробную деревянную опорную секцию (с известными механическими свойствами) и примите пробный интервал
5. Определите изгибающий момент, сдвиг и прогиб фанеры, используя расчет диаграмма распределения давления.
6. Определите изгибающий момент и сдвиг на опорных балках и сравните его с допустимым напряжением профиля.
7. Спроектируйте стальные / деревянные хомуты и стяжные шпильки, проверив приложенные к ним напряжения.Сравните это с допустимыми нагрузками на стержни.

Опалубка для бетонных балок

Опалубка в бетонном строительстве — это не что иное, как форма для конструкции, в которую заливается свежий бетон с целью его последующего затвердевания. Опалубка — это временное сооружение, которое, как правило, не показано на чертежах. Типы опалубки для бетонных конструкций зависят от материала опалубки, а также от типа конструктивного элемента.

Опалубка также классифицируется на основе типа конструкции элемента конструкции, например, опалубка перекрытий, которая применяется в перекрытиях, балочная опалубка, опалубка колонн, которая применяется в балках и колоннах соответственно.

Опалубочные материалы.

? Дерево
? Либо цельнодеревянный, либо некоторые детали из дерева
? Фанера
? Алюминий
? Сталь
? Пластмассы

В этом видеоуроке по строительству можно узнать, как установить опалубку для конструкции из бетонных балок.

Балочная опалубка обычно изготавливается из деревянных или металлических панелей. В этом типе опалубки процесс состоит в том, чтобы изготовить коробку, окруженную рамами с идеальным размером балки, и надежно закрепить ее на опоре слева от основания или на последнем этапе бетонирования балки. Коробка фиксируется в точном положении с помощью стальных зажимов колонн или болтовых хомутов и поддерживается деревянными шпильками или подпорками.

При строительстве опалубки следует учитывать следующие моменты. Достаточно сложно противостоять всем видам постоянных и живых нагрузок.

Она должна быть плотно застроена и грамотно закреплена, укреплена как по горизонтали, так и по вертикали с целью сохранения формы.

Стыки в опалубке должны быть прочными, чтобы предотвратить просачивание цементного раствора.

Опалубка должна быть установлена ​​правильно по желаемой линии и выровнена по ровной поверхности.

Материал опалубки не должен перекручиваться при контакте с элементами.

Он должен поддерживаться твердым основанием.

Видео предоставлено: Д-р Чираг Н. Патель

Типы фундаментов и их технические характеристики

Выбор подходящего фундамента — еще более важная и ответственная задача, чем строительство самого дома. Ведь долговечность всего здания будет зависеть от прочности, устойчивости и надежности основания.Именно поэтому мы подробно остановимся на том, какие бывают фундаменты, в каких случаях они используются и на каких грунтах.

Чтобы правильно выбрать фундамент для дома, нужно учесть ряд факторов. :

• Структура и состояние почвы на участке . Какой фундамент выбрать, во многом определяют исходные условия участка. Есть пучинистые грунты, которые при промерзании или других изменениях атмосферных условий могут двигаться и расширяться, выдавливая из себя конструкцию.Пучиновые почвы представлены глинами, супесями, суглинками, торфяниками. Также существуют непористые грунты, которые могут служить достаточно прочным основанием для фундамента. Это песок, гравий и камни.

• Уровень грунтовых вод . Близкая вода может оказать сильное негативное воздействие на многие типы фундаментов.
• Вес дома , материал , из которого будут возведены стены.
• Особенности архитектуры дома : наличие подвала или подвала.
• Особенности ландшафта : равнинный или пологий рельеф.

Финансовая составляющая тоже немаловажный нюанс. Обычно на возведение надежного фундамента уходит не менее 25% стоимости строительства всего дома. И это вполне оправдано, учитывая, насколько важна прочность и долговечность основания. Категорически не рекомендуется экономить на материалах для фундамента, в будущем это может привести к плохим последствиям.

Итак, ниже представлены наиболее распространенные типы фундаментов для дома, дачи, бани, гаража, пристройки и других построек..

Ленточный фундамент

Самым распространенным типом фундамента на данный момент является ленточный фундамент. Это лента, которая проходит под всеми несущими стенами. Помимо того, что фундаментная лента располагается по всему периметру дома, она также может находиться под внутренними стенами или важными тяжелыми элементами, например, колоннами.

По типу используемых материалов ленточный фундамент может быть :

• Бутовый.
• Бетон.
• Бетон
• Железобетон.
• Кирпич.

Также может быть монолитный или сборный. Например, фундамент из сборного железобетона или железобетонных блоков используется, если строительство дома планируется завершить в короткие сроки в летние месяцы до наступления дождливой осени или зимы. В этом случае не нужно ждать, пока бетон наберет прочность. Фундамент из готовых блоков сразу после обустройства может служить основой для возведения стен.

Но еще хотелось бы отметить, что немонолитный ленточный фундамент имеет меньшую прочность, так как стыки бетонных блоков являются слабым местом. В них может просачиваться вода, стыки не выдерживают изгибающих нагрузок даже в случае армирования сеткой, поэтому велика вероятность разрыва фундамента на стыке блоков.

Монолитный фундамент оборудуют с помощью опалубки. Фундаменты из щебня и щебня из бетона делают в регионах, где щебень является дешевым и широко распространенным местным материалом.Ширина бутового фундамента обычно составляет 0,6 м, если кладка из рваного щебня, и 0,5 м, если кладка из бутовой плиты. На бетонный раствор кладут фундаменты из щебня с обязательной перевязкой вертикальных швов арматурной сеткой.

Наиболее распространены монолитные бетонные и железобетонные фундаменты. Их ширина может быть меньше, чем у щебеночных, от 35 до 50 см в зависимости от толщины стен здания и несущей способности грунта.Обычно ширину фундамента принимают на 20% больше ширины стены.

Основой для таких конструкций может служить ленточный фундамент. :

• Дом кирпичный (красный или силикатный кирпич).
• Дом средней тяжести железобетонный.
• Дом из камня.
• Сруб.
• Дом из газобетона.
• Блочные дома.
• Гаражи, бани, хозяйственные постройки, заборы и др.

Преимущества ленточного фундамента :

• Возможность устройства цокольного или цокольного этажа.
• Выдерживает довольно большие нагрузки от тяжелых 2-3-х этажных домов.
• Возможна установка тяжелых бетонных плит.
• Относительная простота конструкции, все работы можно производить самостоятельно.

К недостаткам ленточных фундаментов можно отнести стоимость материалов: цемент, щебень, песок и арматуру. Но конечный результат того стоит.

Фундамент мелкий ленточный

Есть два варианта ленточных фундаментов по глубине: неглубокий и заглубленный.

Глубина мелкого фундамента обычно не превышает 50-60 см. Его можно строить на почвах, которые могут служить прочным основанием. Это песок, щебень и камни, не подверженные пучению.

Также важно знать уровень грунтовых вод. Если он ниже уровня промерзания грунта, то можно обустроить и неглубокий фундамент на глинистом грунте и суглинке.

Неглубокий ленточный фундамент идеально подходит в качестве основания для легких каркасных конструкций, гаражей, хозяйственных построек, заборов, деревянных домов.Хотя для одноэтажного кирпичного дома можно сделать и цоколь без заглубления.

Технологию устройства неглубокого фундамента можно описать следующим образом :

• Копание траншеи глубиной 70-80 см и шириной 50-60 см.
• Дно траншеи утрамбовано.
• На дно насыпают и утрамбовывают слой щебня 30 см, а затем также утрамбовывают слой песка 10 см.
• Внутри траншеи устанавливается опалубка, верх которой должен возвышаться над уровнем земли на 30-50 см.
• Стены будущего фундамента необходимо защитить от воздействия воды, поэтому ко дну траншеи и стенам опалубки крепят гидроизоляционный материал — рубероид, стеклянный утеплитель или любой другой рулонный материал.

• Внутри опалубки помещается арматурный каркас из прутка толщиной 8 мм.
• Бетонный раствор заливается сверху.
• Бетон уплотняют вибратором.

Не стоит пренебрегать слоем щебня, он служит своеобразным амортизатором.Хорошо подготовленная подушка из щебня и песка исключит появление местных просадок.

Важно! Такой вариант фундамента не подходит, если участок неровный и имеет перепады высот, а также для тяжелых каменных конструкций.

Кирпичный ленточный фундамент неглубокий — это обычная кладка из обожженного кирпича, не впитывающая влагу. Его можно оборудовать для деревянных домов, хозяйственных построек, гаражей и других легких конструкций.

Ленточный фундамент глухой

Глубина так называемого заглубленного фундамента ниже уровня промерзания грунта.В разных регионах эта глубина разная и колеблется от 70 см до 1,5 м и более. Устанавливается на любой твердый грунт, если уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта.

На таких грунтах можно сделать ленточный углубленный фундамент :

• Песок.
• Глина.
• Суглинок.
• Суглинок.
• Каменистая почва.

Нельзя делать ленточный фундамент, если :

• Уровень грунтовых вод высокий.Фундамент замерзнет и рухнет.
• Большие перепады высот.
• Переувлажненный грунт. Однако есть исключение. Если слой торфа не слишком большой, до 1 м, то в этом случае он снимается на всю глубину до прочной подстилки.
• Рыхлая хрупкая почва.
• Почва промерзает слишком глубоко. На возведение столь глубокого фундамента нецелесообразно тратиться. Например, если глубина промерзания превышает 2 м, имеет смысл выбрать другой тип фундамента..

На недостаточно прочных грунтах ленту можно делать шире и глубже. Но это только в том случае, если грунт средней текучести, а на дне траншеи еще остается твердый грунт.

Технология устройства заглубленного ленточного фундамента ничем не отличается от устройства неглубокого фундамента. Разница лишь в глубине траншеи и в том, что расход материала намного выше: потребуется больше арматуры и больше бетона.Также в стенах фундамента предусмотрены технологические отверстия под трубопроводы и форточки.

Глубокий фундамент достаточно прочен, чтобы выдерживать тяжелые каменные конструкции: кирпич, бетон и др. Именно поэтому он так популярен среди жителей нашей страны.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяется в тех случаях, когда устройство более тяжелого ленточного фундамента нецелесообразно. Например, если здание легкое и нагрузка на фундамент меньше нормативной.Столбчатый фундамент состоит из столбов с шагом 2,5 — 3 м, расположенных по всему периметру здания под несущими стенами и под внутренними стенами и пересечениями стен. Поверх столбов необходимо выполнить ростверк, который может быть из бетона, бруса или швеллеров.

Сами столбы могут быть из бетона, щебня, бутового бетона, кирпича и дерева. Глубину столбов принято принимать равной глубине промерзания почвы.

Фундамент на столбах можно использовать под :

• Деревянные дома.
• Каркасные и панельные дома.
• Хозяйственные постройки.
• Легкие дома из газобетона.

Важно! Столбчатое основание не подходит, если вы планируете делать в доме цоколь, цоколь или гараж. Но это идеально, если участок имеет уклон. Затем столбы закапывают в плотный грунт.

Также отметим, что столбчатый фундамент можно использовать в тех случаях, когда кладка ленточного фундамента экономически нецелесообразна. Например, если глубина промерзания почвы 4-5 м.В таких случаях оборудуют столбчатое основание с железобетонным ростверком.

Деревянные столбы , используемые для строительства фундаментов, встречаются крайне редко, так как они недолговечны. Перед установкой в ​​колодец древесина обрабатывается различными гидроизоляционными материалами и пропитками против плесени. После обработки деревянные опоры могут прослужить максимум 30 лет. Обычно деревянное основание оборудуют легкими деревянными конструкциями, такими как бани, сараи, беседки ..

Технологию возведения столбчатого фундамента можно описать следующим образом :

• Под столбы бурятся скважины на необходимую глубину плюс 20 — 30 см.Диаметр колодца 25 см.
• На дно насыпают слой щебня 20 см и слой песка 10 см ..
• После этого в колодец опускается рулонный рубероид, который будет служить и опалубкой, и гидроизоляцией столбов. Также иногда используются заготовки в виде стальных или асбоцементных труб. Верхний край такой опалубки должен возвышаться над землей не менее чем на 30 см.
• Внутри колодца опускается арматурный каркас со штанги 10 — 12 мм для вертикальных носителей и 6 мм для горизонтальных.Арматура должна возвышаться над опалубкой на 20-30 см, если планируется выполнение железобетонного ростверка.
• Затем в колодцы заливается бетон и уплотняется вибратором.

Поверх столбов можно оборудовать ростверк из бетона, деревянных балок или стальных швеллеров. В технологии устройства столбчатого фундамента крайне важно следить за тем, чтобы верхние края столбов располагались горизонтально, чтобы они образовывали плоскую плоскость.

Размеры столбчатого фундамента зависят от материала, из которого они изготовлены. Для кирпича ширина столбов должна быть 50 — 55 см. Для железобетона хватит 25 см. Деревянные бревна берутся диаметром 25 — 28 см. При устройстве бетонного столбчатого фундамента берется ширина 50 — 60 см.

Фундамент столбчато-ленточный по технологии TISE

Разнообразие столбчатых фундаментов, а точнее комбинированного типа фундаментов, представляет собой столбчато-ленточный фундамент по технологии TISE.Его еще называют свайно-ростверковым или свайно-столбчатым фундаментом.

В последнее время такой вид фундамента получил широкую популярность, его обустраивают даже для тяжелых каменных домов в регионах с холодными зимами и глубоким промерзанием грунта. Насколько они долговечны, покажет время. А пока их рекомендуется использовать в тех случаях, когда устройство ленточного фундамента обходится слишком дорого.

Суть столбчато-ленточного фундамента в том, что столбы опускаются ниже глубины промерзания почвы, а в верхнем слое почвы устраивается ростверк в виде ленточного фундамента.

Правильный фундамент для технологии TISE заложен следующим образом :

• Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается траншея как под ленточный фундамент глубиной 50 см.

• На расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга просверливаются отверстия диаметром 25 см для столбов. Глубина 1,5 м или равна глубине промерзания грунта в регионе. Столбы должны располагаться на всех углах здания и на стыке стен.
• На дне каждой лунки делается расширенная пятка диаметром 40 см.
• Пятка залита бетонным раствором.
• Затем в колодец опускается опалубка в виде рулона рубероида или асбестовой трубы.

• Внутрь вставляется арматурный каркас, его верхний край должен возвышаться над землей на всю высоту будущего фундамента.
• По периметру траншей устраивается деревянная опалубка, в которой предусмотрены технологические отверстия для труб и коммуникаций.
• Внутрь вставляют усиливающий каркас и привязывают к каркасу, торчащему из колодцев.
• После соединения всех элементов арматуры между собой можно приступать к заливке бетонного раствора.

• Сначала заливаются столбы и тщательно уплотняется бетон глубинными вибраторами.
• Затем без перерыва заливается лента и также уплотняется бетон.

После заливки бетон набирает прочность в течение 28 — 30 дней.По истечении этого времени можно продолжить строительство.

Не рекомендуется устраивать столбчато-ленточный фундамент на заболоченных участках, на торфяниках . Во время эксплуатации существует вероятность того, что бетонные столбы оторвутся от ленты фундамента или вся опора будет перекоситься. Но если почва плотная, такой фундамент позволяет сэкономить много денег.

Свайный фундамент

Если на участке слабый, легко выдавливаемый грунт, то обустраивают свайный фундамент.Также, если достижение твердых грунтов естественного основания под торфяными болотами нецелесообразно из-за большой глубины их закладки — 4-6 м, забивают свайный фундамент в качестве основания под здание.

В том числе допускается устройство свайных фундаментов зданий на твердых грунтах, если это экономически оправдано.

По способу передачи и распределения нагрузок на грунт различают два типа свай:

• Висячие сваи не достигают твердого грунта естественного основания.Они словно висят в легкой сжатой скале и переносят на нее нагрузки по всей своей вертикальной поверхности. Обычно их конец — это винтовая резьба, которая хорошо держится в земле ..
• Стоячие сваи или стоячие сваи проходят через мягкий грунт к твердому основанию и опираются на него своими концами.

По способу устройства винтовые сваи делятся на забивные и набивные. Забивные сваи С помощью специальной тяжелой техники «забиваются» в грунт, при этом сваи забиваются, грунт вокруг нее уплотняется, что обеспечивает большую надежность.

Забивные сваи оборудуют на строительной площадке по той же технологии, что и столбы для столбчатого фундамента.

Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими и деревянными.

Винтовой фундамент, как правило, делается из стальных резьбовых свай на конце, они ввинчиваются в легкий грунт. Сверху устраивается ростверк, материал которого зависит от серьезности конструкции и материала стен. Для деревянного дома достаточно ростверка в виде фундаментного бруса.

Свайные и свайно-винтовые фундаменты можно возводить на торфяных грунтах, в случаях, когда участок имеет сильный уклон, на плывунах, болотах, просадочных грунтах. Показателем использования свай в качестве опоры является низкая прочность, пористость и чрезмерная влажность грунта на участке.

Плитный фундамент для дома

Сплошной или плитный фундамент — это плита под всей площадью застройки. Его обустраивают в тех случаях, когда нагрузка от здания значительна, а грунт основания слабый и не может ее выдержать.Например, если участок на осушенном болоте, мягкий пористый торф не выдерживает веса дома, он сжимается и двигается под его весом. Если обустраивать ленточный фундамент, велика вероятность, что он просто сломается или покоробится, часть дома может выйти из строя.

Плиточный фундамент хорош тем, что он будет двигаться и «путешествовать» вместе с грунтом основания. Дом останется нетронутым.

Технологию устройства плитного фундамента можно описать так :

• Яма вырыта по всей площади здания.Глубина котлована зависит от того, планируется ли делать цоколь и подвал. Рассмотрим вариант без подвала. При этом глубина котлована должна быть 50 см.
• Дно котлована тщательно утрамбовывается.
• Затем насыпают слой щебня 20 см, утрамбовывают.
• Потом слоем песка 10 см и тоже утрамбовали.
• Сверху расстилается слой гидроизоляционного материала, края которого подводятся к стенкам котлована.
• Обустроить опалубку по периметру котлована.Высота обычно не более 20 см над уровнем земли.
• Внутри котлована устанавливается арматурный каркас из прутка 12-16 мм. Для его изготовления требуется много материала ..

• Арматурный каркас должен располагаться в толще бетона, поэтому под него ставят сиденья унитаза высотой 3 см.
• Заливается бетон. Обязательно без перебоев, поэтому миксер для товарного бетона заказывается на сайте.
• Бетон уплотняют вибраторами.

Фундаменты из плит иногда называют плавучими, поскольку они могут двигаться вместе с грунтом.