Сборная (многоразовая) опалубка для фундамента | 

Независимо от вида фундамента, который будет использован для возведения сооружения, он должен быть прочным, крепким и надёжно выполнять свои опорные функции.

Для прочного возведения фундамента применяют опалубку. С её помощью основа будущей постройки будет сформирована должным образом, без растекания бетонной смеси, и не разрушится со временем (ведь на него постоянно будет оказываться давление грунтовых вод и других неблагоприятных факторов).

Виды опалубки

Опалубкой называют форму для залива бетонной смеси, применяемой при создании фундамента. Использование опалубки считается универсальным методом, поскольку подходит как для изготовления фундамента, так и для возведения колонн, перекрытий, строительства стен и прочих конструкций.

Различают следующие виды опалубки:

1. Съёмная, или разборная. После заливки и застывания смеси (т.е. через несколько дней) подлежит демонтажу. Может использоваться неоднократно для формовки фундамента, поэтому часто именуется как многоразовая опалубка.
2. Несъёмная. Остаётся в качестве утеплителя по краям фундамента, после застывания смеси — не снимается. Обычно изготавливается из пенополистирольных блоков.
3. Комбинированная. Внутрь съёмной опалубки вместо листов фанеры или железа вставляются пенополистирольные блоки. При демонтаже их оставляют как утеплитель и в качестве дополнительной защиты от всяческих внешних воздействий на фундамент.

Каждый из перечисленных видов имеет свои преимущества и недостатки. Так, съёмная опалубка состоит из множества частей, достаточно сложно монтируется, зато выходит дешевле из-за применения досок, фанеры и металлических листов.

Несъёмная опалубка производится из цельных щитов производственным способом и применяется в основном для свайного и столбчатого фундаментов, являясь дополнительным фактором прочности. Комбинированная опалубка сочетает достоинства и недостатки обоих предыдущих видов.

Подготовка территории

Перед тем как сборная опалубка будет установлена, необходимо расчистить площадку от строительного мусора. Следующим этапом будет разметка территории под будущий фундамент. Удобнее всего её проводить с помощью колышков и натянутых между ними проволоки или верёвки.

Таким образом будут выставлены направляющие для дальнейшего выкапывания траншеи или котлована под закладку фундамента. Горизонтальное натяжение верёвки или проволоки корректируют специальным строительным уровнем или нивелиром.

Необходимо учитывать, что фундамент под сооружением должен быть на 3-5 см больше основания. Траншею или котлован можно как вручную вырыть, так и с помощью специальной техники. Глубина выкопанного участка должна быть не менее 50 см. Основание следует выравнивать горизонтальным уровнем.

Применение опалубки для плитного фундамента

На дне траншеи или котлована необходима укладка песчаной подушки. Она уменьшает воздействие грунтов на фундамент и служит равномерному распределению нагрузки. Толщина песочной подушки зависит от характера постройки. Песок засыпается слоями по 10 см, заливается и утрамбовывается.

Завершающим шагом будет усиление песочной подушки гравием или щебёнкой мелкой фракции. Чтобы щебень не провалился в песок, дно траншеи или котлована выстилается геотекстильным полотном или полиэтиленом. Слой щебня в 10 см следует выровнять по горизонтальному уровню.

Формирование щитов для опалубки

Монтаж сборной опалубки начинается с формовки щитов из досок или фанеры. Для этого берут обрезную доску толщиной в 30-40 мм и шириной в 100-150 мм.

Щиты формируются из продольных досок и расположенных поперёк брусков. Расстояние между продольными досками не должно превышать 2 мм, чтобы будущий фундамент не пенился и не вытекал.

В местах соединения деревянные детали крепятся саморезами или гвоздями. При этом шляпки должны располагаться внутри, со стороны будущей бетонной смеси.

После того, как будут готовы щиты из фанеры, необходима их укладка. Укладка щитов производится на раму из скрепленных брусков. Лист используемой фанеры должен быть толщиной 5-15 мм (чтобы давление смеси попросту не сломало опалубку). Вместо фанеры иногда применяют листы железа.

Помимо щитов вам понадобятся:

1. Поперечные бруски.
2. Упоры-раскосы.
3. Колышки для упора.
4. Упорные бруски.
5. Соединительная планка.
6. Накладочные бруски для упора.
7. Гидроизоляционный материал.

При сооружении щитов необходимо учитывать прочность грунта, в котором будет находиться будущий фундамент. Если он достаточно прочный, то роль подземной части опалубки будут выполнять стенки траншеи.

В противном случае, необходимо котлован или траншею рыть шире на 15-25 см, с учётом распорок для опалубки, а сами щиты делать больше. Высота щитов для опалубки должна на 5-8 см быть выше, чем предполагаемый уровень будущего фундамента.

Монтаж опалубки

Приступая к самому ответственному шагу, необходимо внимательно и точно крепить щиты между собой. Места сочленений не должны образовывать зазоры. Крепление производят на саморезы или гвозди.

Приготовленные щиты устанавливают по краям или на дно траншеи и закрепляют раскосами. Упоры-раскосы должны отстоять друг от друга на расстоянии около 0,5-1 метра.

Для лучшего упора, край раскоса, упираемый в землю, дополнительно фиксируется кольями, вбитыми в землю, а верхняя часть раскоса – накладочной доской, прибитой к щиту. Между щитом и колышком прокладывают упорный брусок для фиксации вертикального положения щита — давление смеси может быть достаточным, чтобы если не опрокинуть — то наклонить ненадежно стоящий сегмент.

Щиты, расположенные по бокам одной траншеи ленточного фундамента сверху соединяются планками для устойчивости. Дополнительно изнутри вставляют распорки на уровне верхнего края будущего фундамента. Это поможет корректировать высоту заливки бетонной смеси.

Все вертикали и горизонтали проверяются отвесом или строительным уровнем. По вертикали отклонение не должно превышать 5 мм на 1 метр возводимой опалубки. Горизонтальные отклонения не должны быть более 3 мм на 1 метр.

Особое внимание следует обратить на щиты из фанеры и железных листов из-за возможных прогибов в плоскости. Во избежание, следует воспользоваться дополнительными поперечными или продольными брусками с наружной части щита — иначе давление может попросту деформировать их.

Без жёсткого закрепления всех сборных деталей опалубки при заливке бетона под действием распирающей силы конструкция может сложиться, как карточный домик.

Процесс сборки деревянной опалубки (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=1P-f3m3QWAo

Гидроизоляция опалубки

После монтажа съёмной опалубки, дно и стенки прокладывают гидроизоляционным материалом: ПВХ, EPDM или обычным полиэтиленом, чтобы заливка опалубки проходила без вытекания бетонной смеси наружу.

В случае комбинированной опалубки, в качестве гидроизолирующего материала идут пенополистирольные блоки, выступающие как утеплитель.

Несъёмные части опалубки крепятся следующим способом:

1. В пенополистирольные блоки через равные промежутки вгоняются дюбеля квадратно-гнездовым способом или в шахматном порядке. Шляпка должна касаться внутренней стороны опалубки, а острый край выходить внутрь формы, куда будет заливаться бетон. Это необходимо для более прочной связки между фундаментом и утеплителем.
2. Между собой щиты опалубки и пенополистирольные блоки закрепляются гвоздями. При этом шляпка должна располагаться с наружной части опалубки, а край гвоздя доходить до середины толщины пенополистирольного блока. При демонтаже гвозди удаляются и сборная часть опалубки аккуратно освобождается от утеплителя.

Демонтаж опалубки

После того, как заливка бетона в опалубку была выполнена, и раствор полностью затвердел — можно выполнить демонтаж.

Вопрос о том, когда снимать опалубку с фундамента — не имеет универсального ответа. В данном случае главное — не спешить: если при работе не выдержать нужное время до полного застывания бетона — при демонтаже фундамент повредится (т.е. раствор просто потеряет нужную форму).

Идеальное время для проведения работ — лето, но не самая жара (или начало осени, пока еще тепло и сухо). В данном случае для полного застывания фундамента может хватить и нескольких дней (если речь идет про не слишком массивное основание). Вся работа (т.е. и укладка щитов, и застывание смеси, и снятие «формы») — должна быть завершена до наступления холодов и дождей.

Применение сборной опалубки для ленточного фундамента

Особенно это касается случаев, когда применяется деревянная опалубка: от влаги такая конструкция попросту разбухнет, и всю работу по монтажу можно считать испорченной: надежным и долговечным такое основание точно не будет. Конечно, оно может простоять и год, и пять, и десять, и даже больше, однако выше вероятность, что через небольшое время на фундаменте можно будет обнаружить трещины.

Сам процесс демонтажа выглядит следующим образом:

1. Снимаются угловые элементы. Делать это нужно обязательно плавно, без рывков, раскачиваний. Оказывая слишком сильное давление, можно повредить даже застывший раствор — не говоря уже о еще влажном.
2. После угловых элементов можно приступать к снятию основных. Для этого необходимо убрать балки, которые подпирают щиты.
3. После — убираются сами щиты.

Через сколько снимать?

Несмотря на то, что условия застывания раствора — всегда разные, на вопрос о том, когда снимать опалубку, все же можно дать примерные ориентиры. Основной показатель — это температура окружающей среды. Ниже рассмотрим, через сколько можно производить демонтаж «формы»:

• +1º — щиты можно снимать после 15 дней выдержки;
• +5º — опалубку можно демонтировать через 10 дней;
• +10º — щиты можно демонтировать через 7 дней;
• +15º — время застывания сокращается до 5 дней;
• +20º — время выдержки составляет 4 дня;
• +25º — бетон застынет за 3 дня;
• +30º — за 2.5 дня;
• +35º — за 2 дня.

homebuild2.ru

Опалубка для ленточного фундамента

Ленточные фундаменты довольно часто встречаются в малоэтажном строительстве. Для их устройства обязательно используются различные опалубки. В этой статье будут подробно рассмотрены все виды опалубок и их разновидности.

Деревянные опалубки

Для изготовления щитов опалубки вам понадобятся доски от 20 до 50 мм толщины. Оптимальная толщина пиломатериала 15 сантиметров. Лучше всего использовать обрезные доски, в таком случае можно добиться их оптимального прилегания друг к другу, без лишних щелей. При сборке тщательно следите за щелями между щитами. Они не должны превышать 2 мм.

Для укрепления щитов используют раскосы. Это обрезки досок, вбитые в землю на расстоянии 1-1,5 метра от щита и подпирающие его. В приусадебном строительстве рекомендуется устанавливать их на расстоянии метра друг от друга.

Сверху щиты скрепляют между собой брусками. Для этого подойдет брус 25×25 мм. Этого будет достаточно, чтобы удержать свежий бетон от распирания. Также, часто применяют дополнительное крепление. Для этого щиты связывают толстой проволокой. После затвердевания бетона проволока просто откусывается от досок.

Мелкозаглубленный фундамент

Опалубка такого фундамента должна уходить не менее чем на 70 сантиметров в землю. Устанавливать ее лучше на подготовленное основание. Верхний край должен подниматься не менее чем на 25 сантиметров над поверхностью. При установке опалубки обязательно пользуйтесь уровнем. Для равномерного созревания бетона необходимо, чтобы верхняя часть фундамента была ровной.

При установке опалубки для такого типа основания, можно использовать все возможные виды материалов. Наиболее часто применяют деревянные опалубки, описанные выше. Также часто используют железные листы. При установке нужно помнить, что такие фундаменты армированные. Поэтому, обращайте внимание, чтобы вам ничего не мешало при монтаже арматуры.

Опалубка из пенополистирола

Многие люди сейчас стремятся утеплять фундаменты. Это значительно продляет их срок службы, так как не дает промерзать. В результате, после зимы основание дома получает значительно меньше повреждений. Утепление фундамента может быть двух типов:

• Утепление готового фундамента;
• Утепление фундамента при заливке.

При постройке нового дома, проще всего, озаботиться об утеплении основания до его заливки.
Для этого обычно устраивают несъемную опалубку из пенополистирола. Состоит этот вид опалубки из специальных модулей. Они компонуются по размерам вашего фундамента.

Приобрести можно любые варианты подобных опалубок. Они устанавливаются в подготовленные траншеи. Помимо пенопласта можно использовать дополнительный слой гидроизоляции, это сделает ваш фундамент более надежным. При установке не забудьте правильно закрепить модули, чтобы они не сместились под давлением массы бетона.
Особенностью этого типа опалубок является оставление их на месте, после окончания работ. В данном случае пенополистирол выполняет функцию утеплителя и гидроизоляции. Это позволяет сэкономить время на последующих работах.

Крепеж опалубки ленточного фундамента

Основным элементом для укрепления опалубки являются распорки или подпорки. Обычно это брус длиной 1,5-2 метра. Один конец этого бруса вбивается в землю на расстоянии не меньше полуметра от опалубки. Другой упирается в саму опалубку, подпирая ее. Шаг расположения их не более одного метра. Таким образом, достигается нормальная прочность опоры.

Помимо этого следует делать верхнюю связку из брусков. Это позволяет снизить риск выдавливания опалубки, под давлением бетона. Крепиться он может саморезами к дереву или пластику. К металлическим опалубкам он закрепляется с помощью болтов.

Отдельно нужно упомянуть стяжки для опалубки. При отливке средних и больших неармированных фундаментов, часто делают стяжку для фундамента. В самом простом варианте это обычная проволока. Ее продевают в специальные отверстия во внутренних и наружных щитах. Так стягивают оба щита. Делается это в нескольких местах. Проволока придает дополнительную прочность сборной конструкции.

В некоторых случаях для этого используют специальные пластиковые трубки, в которые вставляются металлические шпильки. В таком случае стяжка производится с помощью обычных гаек. После окончания затвердевания фундамента, гайки откручиваются, и шпильки извлекаются из трубок. В дальнейшем их снова можно использовать.

Пластиковая опалубка

Этот тип опалубок достаточно давно используется в промышленном строительстве. До недавнего времени в индивидуальном строительстве практически не использовался. Основными преимуществами таких опалубок является простота их использования. Они легкие, модульность конструкции обеспечивает максимальную простоту создания конструкции любой формы. Такие формы для создания фундаментов многооборотные. В зависимости от производителя, их можно использовать до 100 раз. Основным недостатком, ограничивающим использование таких конструкций в частном строительстве, является высокая цена. Затраты на приобретение модулей просто не окупаются. В последнее время многие компании стали предлагать арендовать пластиковые опалубки. Это продвинуло их в малоэтажное строительство.

Опалубка из фанеры

В последние годы обычную деревянную опалубку стал активно вытеснять ее фанерный аналог. Связано это с большей простотой монтажа конструкции. Также опалубку из фанеры значительно проще разобрать. Это требует меньше временных затрат. Этот материал имеет гладкую поверхность, что делает стены будущего фундамента ровными и более надежными. Значительно снижен риск деформации отдельных частей конструкции, и соответственно увеличивается шанс получения нормального фундамента.

Для опалубки применяют фанеру с ламинированием или влагостойкую. Такой материал можно использовать несколько раз. Если вы планируете делать фундамент только один раз, то вполне подойдет фанера из хвойных пород. Она спокойно переживет один цикл работ.

Для создания опалубки необходимо раскроить листы фанеры на подходящие куски. Торцы промазывают влагостойким клеем, это позволит уменьшить поглощение материалом влаги. Неплохо покрыть ее с двух сторон олифой. Но, такая обработка не обязательна. Далее сборка аналогична деревянному фундаменту. Отличие лишь в скорости проведения работ. Вместо подгонки досок, вы просто крепите листы фанеры.

Расчет опалубки ленточного фундамента

Для этого вам понадобится замерить длину сторон по внешнему радиусу. Также не забудьте померить высоту, необходимую для будущей опалубки. После чего такие же расчеты производим для внутреннего радиуса.

Дальнейшие действия зависят от особенностей выбранного для изготовления материала. Если, это доски, то нужно общую высоту фундамента сначала разделить на ширину доски. Так мы получим один блок. Например, при высоте фундамента 60 см и толщине доски 15 см, для блока понадобится 4 доски. Далее рассчитывается общее количество досок. Для этого делим сумму периметров на длину доски. При сумме 42 м, и длине доски 6 м, получится, что нам требуется 7 блоков по 4 доски. В итоге 28 штук.

При использовании фанеры и других листовых материалов придется высчитывать площадь каждой стороны и складывать их.

Также важно рассчитать количество крепежа и опор. Для подсчета опор учитывайте, что их необходимо устанавливать с двух сторон. Ставятся они через каждый метр. Иногда рекомендуют делать их несколько чаще.

Съемные и несъемные опалубки

Всего существует две больших разновидностей опалубок. Отличия между ними довольно существенны:
Съемные опалубки. Такой вид конструкции устанавливается только на период, необходимый для затвердевания бетона. Чаще всего делается из дерева или фанеры. К такому же типу относится и пластиковые варианты;

Несъемные опалубки обычно используются в конструкции фундамента. Например, металлические выполняют армирующие функции. Опалубки из пенополистирола обладают утепляющей функцией. Также можно встретить различные гидроизоляционные варианты.

Фундамент без опалубки

Это довольно рискованное предприятие, но некоторые делают такие фундамент, хотя такой способ можно назвать лишь условно безопалубочным. Дело в том, что над траншеей все равно придется делать опалубку. Также для большей надежности стены траншеи обкладывают досками или любым гидроизолирующим материалом.

Когда снимать опалубку ленточного фундамента

С этой работой лучше не торопиться. Ведь не выстоявшийся бетон легко крошится, и все ваши труды и вложения пойдут насмарку. Чем выше температура воздуха, тем быстрее происходит набор прочности. При температуре +20° можно снимать опалубку уже на шестой день. При +10° придется ждать две недели. Если на улице +5, то на приобретение бетоном прочности уйдет 50 дней.

Исходя из этого, можно предположить, что если вы планируете за один сезон подвести под крышу дом, то лучше заливать фундамент в мае-июне. В противном случае, самое логичное залить фундамент осенью и дождаться весны. В таком случае, вы получите максимально качественный бетон, и сможете приступить к работе по возведению стен уже ранней весной.

Процесс снятия опалубки

Это не слишком сложный процесс, но и здесь имеются свои нюансы. Начинать лучше со снятия стяжек. Это ослабит конструкцию, и облегчит дальнейший демонтаж. Следующим этапом убирают распорки. Только после этого разбирают всю конструкцию. После снятия опалубки насыпают грунт вокруг фундамента. Часто для этого используют вынутый при копке траншеи грунт. Но, опытные строители рекомендуют использовать для этого песок с примесью гравия.

shabashka-pro.ru

Несъемная опалубка для фундамента своими руками: инструкция

Для заливки фундамента используются разные виды опалубки. Наиболее удобной в монтаже считается недорогая и простая в установке несъемная конструкция. Ее разновидностей также существует несколько, однако самым популярным является пенополистирольная. Далее в статье и поговорим, как правильно собрать данную конструкцию своими силами. Кстати, стоит заметить что пенополистирольные блоки целесообразнее купить готовыми, чем заливать их с нуля.

Закупаем необходимый материал

Состоит несъемная опалубка из элементов длиной около метра. Пенополистирольные листы каждого такого блока, предназначенного для заливки фундамента, соединены между собой пластиковым стяжками. Иногда внутри устанавливается и арматура ( подробнее о том как выбрать арматуру для фундамента смотрите здесь). Помимо собственно самой опалубки для возведения основания дома нужно будет приобрести:

Материал	Характеристики	Назначение
Прут арматурный	12мм	Сборка каркаса
Цемен	М400	Заливка ленты
Песок	Речной просеянный
Щебень	Средних фракций, гранитный или гравиевый
Полиэтиленовая пленка	Толстая техническая	Гидроизоляция стенок и подошвы

 

Земляные работы

Предварительно, как и при использовании обычной опалубки, копается траншея глубиной порядка 70 — 100см. Разметку под нее делают методом «египетского треугольника». Углы обязательно стоит проверить нивелиром. Они должны быть идеально прямыми. Ширина траншеи – 40 — 50см плюс толщина пенополистирольного листа блока, умноженная на два.

На дно готовой траншеи укладывается пленка (с нахлестом на всю высоту стенок) и засыпается песок слоем в 20 — 30см. Утрамбовать его можно, поливая водой из шланга и утаптывая. Затем устанавливаются вертикальные арматурные пруты (в два ряда по центру) и заливается пятисантиметровая подбетонка. Пруты должны располагаться строго вертикально. Шаг между ними равен расстоянию между распорками блоков.

Установка пенополистирольных блоков

Технология сборки самой несъемной опалубки, особой сложностью не отличается. Монтаж производится в несколько этапов:

• Блок надевается сквозь пластиковые элементы на арматуру и устанавливается на подбетонку.
• Точно также монтируются и другие блоки. Монтировать опалубку в зависимости от высоты элементов приходится обычно в 3-4 ряда. Между собой по вертикали и горизонтали блоки соединяются по принципу шип/паз.
• По мере сборки опалубки следует монтировать и арматуру. Продольные прутья продеваются сквозь отверстия в распорках, поперченные фиксируются между ними.

Важно: Арматурные пруты крепят между собой с использованием вязальной проволоки. Сварку применять нельзя. Иначе металл внутри бетона впоследствии начнет быстро ржаветь.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Иногда несъемная опалубка для заливки фундамента идет разборными блоками. Собрать их своими руками также просто. Стенки соединяются поставляемыми в комплекте распорками ПВХ. Для крепления последних на внутренней поверхности пенополистирольных листов предусмотрены специальные крюки.

Заливка опалубки бетоном

После сборки опалубки приступают к закладке цементного раствора. Для фундамента рекомендуется использовать материал, маркировкой не ниже М400 — М500.

Совет: Бетон лучше замешивать в бетономешалке. В этом случае он получится гораздо более качественным. Особенно густым цементный раствор для пенополистирольной опалубки быть не должен. Смесь при укладке нужно периодически протыкать деревянным колом или прутом для удаления пузырей.

Желательно выполнить закладку бетона по всей высоте несъемной опалубки за один раз. Часто сделать этого в одиночку не удается. В этом случае для заливки фундамента применяется послойная технология. Укладку новой партии выполняют не позднее чем через 12ч после окончания заливки предыдущей. Соединение бетона при этом будет происходить по методу «горячего шва».

С перерывом в сутки укладывать слои раствора нельзя. Швы между ними в этом случае получатся непрочными и крошащимися. Если залить новую партию в течении 12 часов по каким либо причинам не получается, нужно дождаться затвердевания нижележащего слоя и только после этого выполнять укладку следующего. Этот метод называется технологией «холодного шва».

После того как лента фундамента будет залита полностью и выстоится не менее 4 — 5 недель ее поверхность нужно гидроизолировать от капиллярной влаги рубероидом (двумя слоями) с проклеиванием битумной мастикой, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента читайте здесь. Далее приступают к заливке или кладке стен.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

postroju-dom.ru

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

Как самому сделать опалубку для ленточного основания

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно:

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Правила сооружения опалубки для заливки ленты. Особенности возведения фундамента на склоне.

Источник: stroitel-lab.ru

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента подробная информация, полезные советы, видео советы

Опалубка – это один из этапов строительства ленточного фундамента.

Источник: foundation-stroy.ru

postroifundament.ru

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Легко!

Любое строение должно иметь надежное основание, чтобы оно могло прослужить не один десяток лет. Существуют различные виды фундаментов, но наиболее распространенными являются монолитные ленточные. Для их устройства необходимо знать, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а также как выполнять армирование и бетонирование конструкции. Работа достаточно сложная и ответственная, но при желании вполне выполнимая.

Опалубка представляет собой форму для монолитного бетонирования и на сегодняшний день существует множество её различных видов, которые отличаются по материалу, конструктивному решению и технологии монтажа. Все эти виды применяются в том или ином случае в зависимости от конструктивных решений возводимого здания, условий выполнения работ и стоимости материала.

Чтобы сэкономить и не нанимать большую строительную бригаду для строительства дома, можно все роботы выполнить самому или с помощниками. Для этого необходимо разобраться, как правильно сделать опалубку для фундамента и учесть особенности выполнения работ.

Виды опалубки по конструктивному решению

1. Съемная опалубка.

• Разборно-переставная (мелкощитовая). Конструкция такой опалубки состоит из щитов нужного размера и креплений. Щиты могут быть выполнены из сколоченных досок; листа ДСП, USB или фанеры; металла; пластика и других материалов. Крепление устраивается из системы стоек, подпоров и распоров.
   
  Применяется мелкощитовая опалубка для возведения монолитных конструкций, в том числе и фундаментов. Для возведения устраиваются стойки, к ним прикручиваются щиты и закрепляется конструкция распорками и подпорками. Внутри укладывается арматура и заливается бетон. После обретения железобетоном нужной прочности выполняется распалубка, и она может повторно использоваться для тех же целей. Особенно удобна такая конструкция для заливки бетона в несколько этапов.



• Унифицированная опалубка. По сути, это тоже разборно-переставная опалубка, но изготовленная в заводских условиях. Её щиты выполнены из пластика и имеют унифицированные, стандартные размеры. Крепления чаще всего металлические и, на первый взгляд, сложные в эксплуатации, поэтому важно знать, как правильно сделать опалубку для фундамента. Такая конструкция качественнее, надежнее, но дороже.

Несъемная опалубка. После того, как бетон набирает прочность, конструкция не снимается, а остается составной частью стены или фундамента. Для возведения тяжелых домов используется железобетонная, а для легких коттеджей – пенополистирольная несъемная опалубка. Такая конструкция имеет внутреннюю и внешнюю стенки, а также систему креплений. Между стенками укладывается арматура и выполняется бетонирование.

Вернуться к содержанию

Виды опалубки по материалу

На сегодняшний день в качестве опалубки используется огромное количество материалов, начиная от ткани заканчивая бетоном. Но, исходя из опыта применения, наиболее часто используются уже известные материалы для опалубки.

Деревянная опалубка.

Опалубка из дерева применяется наиболее часто, особенно в загородном строительстве. Это обосновано доступностью материала и его универсальностью. Деревянные доски и щиты можно использовать несколько раз для тех же целей, а после завершения строительства они ещё пригодятся в хозяйстве.

Конструкция деревянной опалубки состоит из стоек, к которым прикручиваются обрезные доски и укрепляются подпорами. Используется доска как хвойных, так и лиственных пород толщиной 25 – 40 мм.

Плюсы деревянной опалубки:

• доступность;
• возможность использовать при низкой температуре;
• универсальность;
• простота монтажа.

Минусы:

• склонность к короблению и образованию трещин;
• под давлением бетона может деформироваться.

Фанерная опалубка.

Фанерная опалубка имеет такую же систему креплений, только в качестве щитов используется ламинированная фанера, закрепленная на металлическом или деревянном каркасе. К такой конструкции больше требований по качеству установки.

Плюсы фанерной опалубки:

• малая теплопроводность;
• малый вес;
• очень слабая адгезия с бетоном;
• стойкость к перепадам температур;
• влагостойкость.

Минусы:

• высокие требования к качеству монтажа;
• высокая стоимость.

 

Металлическая опалубка.

Металлическая конструкция состоит из щитов и крепежей, изготовленных из стали марки Ст 0. Поверхность щитов покрывается специальной эмульсией, чтобы избежать адгезии с бетоном.

Достоинства металлической опалубки:

• высокая оборачиваемость, можно использовать много раз;
• ровная поверхность стенок;
• не деформируется под влиянием влаги;
• высокая прочность;
• легкая распалубка.

Недостатки:

• большой вес;
• высокая стоимость;
• высокая теплопроводность.

Металлопластиковая опалубка.

Конструкция, состоящая из пластиковых щитов и металлических креплений. Она изготавливается на производстве и собирается на строительной площадке. Металлопластиковая система очень дорогая, но для частного строительства нет необходимости её покупать, достаточно будет взять в аренду.

Положительные стороны металлопластиковой опалубки:

• максимальное качество выполнения работ;
• высокая оборачиваемость;
• простота монтажа и распалубки;
• легкий вес;
• герметичность стыков;
• влагостойкость;
• прочность.

Отрицательные стороны:

• высокая стоимость;
• слабая морозостойкость.

 

Несъемная опалубка из пенополистирола.

Бывают блочные и разборные формы из пенополистирола. Такая конструкция после застывания бетона не снимается, а выполняет теплоизоляционную функцию. Используется для возведения легких частных домов.

Положительные качества несъемной опалубки:

• быстрота монтажа;
• легкий вес;
• простота обработки;
• теплоизоляция;
• невысокая стоимость.

Отрицательные качества:

• горючесть;
• возможность использовать только один раз;
• малая прочность.

Вернуться к содержанию

Расчет деревянной опалубки ленточного фундамента

Для строительства частного дома наиболее часто используется ленточный фундамент, который чаще всего устраивается с помощью деревянной конструкции. Правильный расчет необходим, чтобы определить, сколько стоит сделать опалубку, учитывая расходы на строительный материал. Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо с помощью проектных чертежей подсчитать исходные данные.

1. Длина конструкции — определяется путем суммирования внешних и внутренних сторон опалубки по всем периметрам.
2. Высота конструкции.
3. Длина, высота и толщина доски. Этот показатель, исходя из двух предыдущих, поможет определить количество досок.
4. Шаг стоек. Учитывая, что во внешних углах устраивается по две стойки.
5. Размер подпоров, распоров и их шаг.
6. Запас пиломатериала — 10 %.

Исходя из данных, необходимо определить объем и расходы.

1. Площадь всей опалубки определяется путем умножения общей длины конструкции на её высоту.
2. Количество досок определяется путем деления высоты опалубки на высоту одной доски.
3. Объем пиломатериала определяется умножением толщины доски на высоту и на их количество.
4. Стоимость можно определить, если умножить объем пиломатериала на стоимость одного куба.
5. Количество вспомогательного материала (стоек подпоров, распорок и клиньев).
6. Объем вспомогательного материала и его стоимость. Вспомогательный материал можно приобретать третьего сорта, поэтому стоимость его дешевле.

Общая стоимость конструкции включает стоимость пиломатериала, стоимость вспомогательного материала, а также саморезы и доставку леса.

Вернуться к содержанию

Технология устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента

Перед тем как сделать опалубку под фундамент, необходимо выполнить предварительные работы. Они включают в себя разметку территории по осям несущих конструкций и земляные работы, которые, в свою очередь, состоят из снятия растительного слоя (его потом можно будет использовать под ландшафтный дизайн экстерьера) и копание траншей по осям в местах устройства фундамента. Параметры траншей определяются проектной документацией.

Пошаговая схема устройства опалубки:

1. С помощью колышков из обрезков арматуры натягиваются маячные шнуры, в их качестве можно использовать толстую леску. Маяки будут определять внешнюю и внутреннюю грани опалубки.
2. По внешним сторонам от маяков вбиваются стояки. Необходимо ещё отступить толщину доски в каждую сторону.
3. К стойкам монтируется по одной доске, чтобы видеть, где нужно подкорректировать конструкцию. Монтаж лучше всего выполнять с помощью саморезов и шуруповерта.
4. На месте строительства собираются щиты из досок. Количество досок зависит от высоты опалубки.
5. Чтобы сохранить вертикальность стоек, между двумя параллельными столбиками устанавливается брус, который будет фиксировать расстояние между ними.
6. На столбики навешиваются щиты. Много саморезов вкручивать нет необходимости, т.к. бетон будет давить на них изнутри.
7. С наружной стороны каждый столбик обязательно закрепите подкосами. Подкосы должны иметь надежный упор на земле и на стойке.

После устройства опалубки, в ней делают песчаную подушку и засыпают небольшой слой дренажного гравия. Затем устанавливаются арматурные каркасы и можно выполнять бетонирование. Удобно заказать сразу необходимый объем бетона и залить его за один подход. Бетон равномерно распределяется и уплотняется с помощью глубинного вибратора, если нет такого инструмента, можно воспользоваться методом штыкования.

Когда бетон наберет необходимую прочность, выполняется демонтаж опалубки. Распалубка выполняется по схеме монтажа только в обратном порядке. Такая технология самая распространенная и, она достаточно проста, чтобы понять, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Для такой конструкции главное — это надежность, поэтому чрезмерная экономия на материалах здесь неуместна.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

dachaorg.ru