Опалубка для армопояса: Как сделать опалубку для армопояса своими руками

Содержание

Опалубка для армопояса: устройство, технология, монтаж

Как только закончено строительство стен, неизбежно назревает вопрос – как делается опалубка для армопояса? Дело в том, что каждый объект, построенных из любых материалов, испытывает достаточно сильные нагрузочные воздействия – от проседаний почвенного состава и климатических условий до веса кровли. С помощью бетонного армированного пояса постройка укрепляется, сохраняются ее геометрические формы, стены защищаются от искривлений, давление плит перекрытий распределяется равномерно. Армопояс представляет собой жесткую каркасную конструкцию из стальных прутьев и бетона. Если сборка опалубочной системы для фундаментного основания особых сложностей не вызывает, то смонтировать такую конструкцию на определенной высоте порой затруднительно. Укрепленная на несущих стенах, опалубка должна выдержать создаваемое бетонным раствором давление и не нарушить заданные формы.

Виды опалубки для армопояса

Опалубка на армопояс своими руками может выполняться различными способами. Чаще всего пользуются одним из основных вариантов – съемным либо несъемным. Формы монтируются из различных материалов.

Съемная

Когда покупка готовых блочных элементов для устройства опалубочной конструкции не запланирована, конструкцию лучше всего собрать из пиломатериала.

Такая опалубка разбирается, как только армопояс наберет достаточный показатель прочности, и используется на другом рабочем участке.

Переставная система дает возможность экономить финансовые средства. Правда, устройство армопояса с армированием и такой опалубкой считается процессом трудоемким, требует аккуратных действий и максимальной внимательности.

Несъемная

Самая простая технология. Единственный ее недостаток связан с увеличением финансовых затрат, потому что опалубочные формы применятся один раз и останутся в армированном слое навсегда. Монтаж такой опалубки для армопояса выполняется из готовых пенополистирольных блоков, и вся сложность задачи заключается только в правильности установки.

Опалубочные блоки из такого материала выполняют функцию дополнительного утеплительного слоя, ведь железобетонная конструкция представляет собой мостик холода.

Блочный материал изготавливается по разным размерам, и приобрести необходимые элементы легко. Сборка выполняется просто, посредством специальных креплений, разработанных по принципу «шип-паз».

Высота армопояса и необходимость его устройства

Стандартный вариант армированного пояса по высоте достигает тридцати сантиметров, значение ширины принимается по толщине возведенных стен или фундаментных оснований.

Опалубку изготавливают из строганной доски, насквозь пришиваемой я внутренней стороны гвоздями. Для соединения щитов используют бруски либо обрезки досок.

Основное предназначение армопояса – укрепление объекта, возведенного из материалов, не в полной мере обеспечивающих необходимый показатель жесткости.

Заливают армированный пояс в определенных случаях:

  • строительство ведется по мелкозаглубленному фундаментному основанию;
  • при возведении сооружения на уклонном участке;
  • когда в непосредственной близости от объекта находятся овраги или водоемы;
  • при определенных особенностях почвенного состава;
  • на объектах, строящихся в сейсмически опасных регионах.

Порядок выполнения монтажа

Опалубка под армопояс должна выполняться из материалов, отвечающих определенным требованиям по прочности, жесткости, влагонепроницаемости. Кроме того, применяемый материал должен обеспечивать простоту установки и разборки и возможность его использования в последующих работах. Еще одно немаловажное условие – приемлемая стоимость.

Считается, что собирать опалубку возможно из любых доступных материалов, параметры которых соответствуют размерам стен, объему заливаемого раствора и конструкции объекта. Как правило, строители предпочитают использовать:

  • листовой металл – отличается прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом, применяется для установки съемных опалубок, придает бетону любые формы;

  • алюминий – легкий материал, не нуждающийся в особом уходе, не поддающийся образованиям коррозии. Правда, стоит достаточно дорого, и в процессе монтажа могут возникать определенные технические сложности;
  • древесный материал – легко поддается обработке, отличается доступной ценой. Но он подвержен воздействию влажной среды и считается не самым прочным;
  • пластик – может использоваться в качестве самостоятельных щитов или в виде стеклотканевой вспомогательной прокладки;
  • комбинированная опалубка – каркасная основа выполняется из металла, в которую устанавливаются пластиковые либо деревянные щиты.

Итак, как устанавливается опалубка для армопояса своими руками?

Строители рекомендуют использовать доски, ширина которых составляет 200 – 250 мм, толщина – 2. 5 – 4 см. Чтобы защитить древесину от влаги и не допустить ее деформирования, предварительно просушенные доски следует обработать гудроном, олифой либо краской.

В первую очередь готовятся щиты, высота их должна достигать сорока – пятидесяти сантиметров. Соединительные бруски набиваются с шагом в 0.6 – 0.8 м. Сборка выполняется саморезами либо гвоздями. Второй вариант несколько дешевле, но при разборке опалубки возникают затруднения с его извлечением.

Длина используемых гвоздей должна быть на три пять сантиметров больше общей толщины доски и бруса.

Последовательность дальнейших действий – вопрос спорный. Так как каркасная основа должна быть цельной, многие рекомендуют сначала смонтировать именно ее, и только после этого устанавливать опалубочную систему.

Алгоритм действий следующий:

  • на поверхности несущих стен выполняется разметка. С учетом толщины стен такую линию наносят в пяти – пятнадцати сантиметрах от их верхнего края;
  • готовятся к установке деревянные щиты. Если имеются щели, их следует заделать рейками либо паклей, внутренние поверхности обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы создать дополнительную защиту от воздействия воды;
  • опалубка крепится к стене одним из нескольких способов. Наиболее простым считается просверливание сквозных отверстий под дюбель-гвозди. Но такой вариант лучше всего подойдет для стен из прочного материала, пенобетонные блоки придется сверлить насквозь и устанавливать стяжки;
  • верхняя кромка щитового ряда выравнивается, дополнительно укрепляется брусками. К арматурному каркасу приваривают закладные элементы, чтобы крепить детали кровли. Стяжка верхних краев устанавливается над нижним креплением с шагом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров. На этом установка опалубки для армопояса под мауэрлат закончена;
  • в подготовленную форму заливается бетонный раствор. Выполняется это вручную, либо бетон подается на площадку прямо с завода;
  • залитая масса укрывается полиэтиленом.

Демонтаж съемной опалубки

Разбирается опалубочная конструкция после того, когда залитый бетонный раствор затвердеет. Сложностей в такой работе нет. В первую очередь извлекаются стяжки, после чего опалубку можно разбирать по элементам.

Почистив и просушив щиты, их можно задействовать на других рабочих местах.

Полезные советы по монтажу

Как сделать надежную опалубку на армопояс?

Чтобы во время бетонирования не возникли внезапные сложности, необходимо учесть ряд особенностей, присущих работе с древесным материалом.

Армопояс получится ровным и надежным, если соблюдены общепринятые правила:

  • перед монтажом опалубки стены выравниваются, очищаются от остатков застывшего раствора;
  • при сборке необходимо контролировать вертикальное расположение щитов и направляющих элементов;
  • для выполнения работ подбирается надежный и крепкий материал;

  • чтобы доски не прогибались и не разрывались, крепления рекомендуется устанавливать с небольшим интервалом;
  • щелевые участки между досками тщательно заделываются.

Заключение

Встречаются ситуации, когда устройство армированного пояса считается работой обязательной. Конструкция считается укрепляющей, повышает уровень прочности объекта. Лучшими решениями для обустройства опалубки являются пенополистирольные блочные элементы или пиломатериал.

Опалубка для армопояса своими руками: технология и материалы

Содержание статьи

В технологический процесс устройства монолитного армированного пояса входит изготовление ограждающей конструкции для формирования бетонной смеси.

Опалубка для армопояса – это ключевой этап, выполняемый по единому принципу для всех его видов.

Виды  армопояса

Армопояс, –  жёсткая монолитная конструкция, возводимая по периметру строящегося здания. Различают 4-е вида:

  1. ростверк, — лента по столбчатым или свайным опорам;
  2. цокольный пояс, усиливающий и выравнивающий фундаментную ленту;
  3. межэтажный, сооружаемый для укрепления стен из облегчённых блоков под монтаж перекрытия;
  4. верхний, – в качестве опоры кровельной системы.

Все виды объединяет технология возведения: монолитный бетон и арматурный каркас создаются в специальной форме, — опалубке.

Первые два вида армопояса описываются в рекомендациях по возведению фундамента. Тема этой статьи, — опалубка для армопояса, — будет рассмотрена для конструкций межэтажных и верхних. Эти виды усиливающих монолитных лент возводятся по верху кладки стен, что повышает сложность монтажа и фиксации опалубочной системы.

Между собой пояс для мауэрлата и пояс для плит перекрытия различаются лишь в некоторых конструктивных деталях, — но изготавливаются из  аналогичных материалов по одинаковым технологиям.

Материалы опалубки для армопояса

Справедливо считается, что для создания опалубки подойдут любые листовые строительные изделия. Исходя из этой придуманной кем-то аксиомы, застройщики, решившие самостоятельно возвести опалубку, начинают фантазировать и беспощадно экономить.

Обычно неопытный самодеятельный строитель полагает, что небольшая высота боковых ограждений, — как правило, не более 30 см, — позволяет применить в изготовлении ненужные мебельные щиты, старые доски от разборки хозяйственных строений, деформированные металлические листы или снятый при ремонте полов ламинат.

Рачительный хозяин при этом забывает, что:

  • изготовление простенького щита в таком варианте займёт значительно больше времени;
  • прочность бывшего в употреблении материала сомнительна;
  • после демонтажа ограждения на поверхности армопояса отразятся все неровности, погнутости, неплотные стыки;
  • заливка и вибрация бетонной смеси предполагает большие нагрузки на стенки и крепления опалубки.

Подача бетона на верхнюю часть стены – это тяжёлый физический труд. Уставший исполнитель, неудачно опрокинувший ведро с бетоном на стенку опалубки, легко может её сломать. И когда бетон прорвёт ограждение, начнутся серьёзные технические и финансовые проблемы.

Противоположная тенденция, — применение для изготовления опалубки дорогих материалов с избыточной прочностью. Это также неверный подход, — лучшее решение находится где-то в середине, диктуется рациональностью.

Использовать можно:

  • доски от 25 мм толщ.;
  • листы фанеры от 8 мм;
  • ОСП от 10 мм;
  • листы металлические, в том числе алюминиевые, — без следов деформации.

Перечисленные параметры – не догма, но их следует придерживаться. Использование материала меньшей толщины потребует более частого усиления щитов различными стяжками, распорками, креплениями.

Проверенные временем рекомендации по приобретению и использованию материалов:

  • Приобретайте новые доски и листовые материалы для возведения опалубки.
  • Проводите крой и крепёж так, чтобы можно было демонтировать щиты без повреждения материала.
  • Боковые внутренние стенки опалубочной системы обейте или оклейте полиэтиленовыми плёнками, — доски останутся чистыми, бетон не просочится даже через мелкие щели, поверхность пояса будет ровной, гладкой, бетон не будет терять влагу и лучше наберет прочность.

Строительными нормативами обозначено, что возврат материалов от разборки опалубки составляет не меньше 75 %, то есть допускается повреждение лишь четверти от всех использованных досок или листов. Например, из 2-х кубометров доски после демонтажа опалубки целыми и невредимыми должны остаться 1,5 куб. м, а 0,5 куба или примерно 5-6 т.р. – это прямые затраты.

Если до начала изготовления опалубки провести подобные предварительные расчёты, то многие застройщики примут решение приобрести новые материалы, а не городить опалубку из «бесплатных» отходов и остатков.

Требования к конструкции:

  • Прочность и жёсткость – основные критерии.
  • Водонепроницаемость обеспечивает нужное качество поверхности без последующей доработки.
  • Простота монтажа и разборки.
  • Возможность использования демонтированного материала для аналогичных либо иных целей.
  • Умеренная стоимость.

Правила устройства качественной опалубки:

  • Перед монтажом необходимо зачистить стены от различных неровностей для плотного прилегания щита к поверхности.
  • В процессе установки следует контролировать вертикальность устанавливаемых щитов и направляющих.
  • Для устранения прогибов, разрывов, деформаций досок и иных элементов нужно руководствоваться качеством материала: при появлении сомнений в надёжности следует увеличить количество креплений.
  • При обнаружении щелей между поверхностью стены и щитом опалубки необходимо её заделать шпаклёвкой, паклей или обычной глиной.

Виды опалубки для армопояса

Применение определённого вида зависит от способа монтажа перекрытия или мауэрлата.

Опалубка разделяется на виды:

  1. Несъёмная. После застывания бетона она становится частью стены. Материалы: пенопласт, блоки из газо- пенобетона, кирпич.
  2. Разборная. Снимается после завершения монолитных работ.

Часто межэтажная опалубка выполняется из кирпича. С наружной стороны выкладывается ряд лицевого кирпича, иногда он устанавливается на ребро. С внутренней стороны применяется бутовый кирпич.

Если с наружной или внутренней стороны стена отделывается каким либо достаточно прочным декоративным материалом, то он вполне может служить опалубкой армопояса.

Несъёмный вариант из готовых пенополистирольных блоков не всегда рационален по причине высокой стоимости готовых изделий. Его плюсы:

  • простота установки;
  • высокая скорость монтажа;
  • гарантированное заводское качество;
  • комплектация необходимыми доборными и крепёжными элементами;
  • подробная инструкция по монтажу;
  • дополнительный бонус – утепление пояса.

Крепление опалубки

Способы крепления для стен из облегчённых блочных материалов (газобетон, пенобетон, керамзитобетон, арболит и подобные):

  • Примерно на 15 см ниже уровня верха стены отбивается разметка креплений.
  • В стене размечаются и просверливаются сквозные отверстия, в щитах выполняются идентичные отверстия. Иногда щит просто прикладывается к стене и отверстия в стене и щите выполняются одновременно.
  • В отверстия вставляются металлические стержни. Они могут быть резьбовыми либо предназначенными под фиксацию сваркой.
  • Опалубка притягивается к стене с обеих сторон с помощью закручивания гаек по резьбе либо крепится привариванием к стержню вертикальных прутов.
  • Верхние кромки стягиваются деревянными брусками, прибитыми либо прикрученными к щитам, или привариванием поперечных стержней из арматуры. Получившиеся в результате «хомуты» располагаются вдоль щитов с шагом до 60 см.

Описанный метод применяется для установки опалубочной системы по пористым блокам с небольшой плотностью. Если же конструкция устанавливается по стене, в которой надёжно фиксируется дюбель-гвоздь, то этого достаточно для прикрепления щитов к стене снизу. Верхняя часть стягивается деревянными брусками либо проволочной скруткой.

Есть и другие, вспомогательные варианты крепления, их достаточно много знает каждый прораб. Это могут быть распорки от стены к стене в небольших помещениях, либо стяжки из досок по углам, либо подставки из уголков, запущенных в швы кладки или иные методы, используемые редко, по обстоятельствам.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Опалубка из газобетона для армопояса. Опалубка для армопояса

Опалубка из газобетона для армопояса. Опалубка для армопояса

Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — монтаж опалубки. На этом же этапе нужно предусмотреть, какой будет высота армопояса, с этим учетом и подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и схожа с высотой стандартного газобетонного блока.

В устройстве опалубки армирующего пояса есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные U-образные блоки заводского производства, которые представляют собой обычные газобетонные блоки с выбранными полостями в виде буквы U.

Ряд таких блоков кладется на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армопояс, который, ко всему прочему, защищен от образования моста холода внешним слоем газобетона. Толщина внешней стенки в таких блоках толще внутренней, что придает таким ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройке используются обычные газобетонные блоки с вручную сделанными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон легко поддается обработке специальной пилой по газобетону.

Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как для ленточного фундамента . Она монтируется из доcок, толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки напрямую крепится с двух сторон к газобетону, а сверху она скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в таком случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет являться основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата крыши.

Межэтажный армопояс. О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом.  Формируется армопояс для решения следующих задач:

  • обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
  • компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
  • предотвращения деформации капитальных стен;
  • пропорционального распределения действующих усилий;
  • снижения вероятности возникновения трещин;
  • уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

  1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
  2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Как сделать армопояс на пеноблок. Делаем армопояс на пеноблок – первая стадия работ

Что нужно для начала кипиша? В первую очередь – стена, поскольку без нее у нас плохо получиться рассмотреть армирование пояса сверху. Желательно ровная, чтобы и не «выступать» и не «заподлицо». Хотя разницы нет, можно армировать и после пьяного гастарбайтера, просто опалубку будет чуть сложнее выставить.

Из какого пенобетона сделать стену? Все просто: плотность ниже – постройка легче, плотность блока высокая – постройка тяжелее и выше. Для дома – D900, для курятника с легкой крышей – D600. Это условно, для примера. Допустим, стена из пенобетона у нас есть, последний ряд выровнен уже и есть 20-25 сантиметров для опалубки и будущего армопояса.

ЭТАП 1: армирование пеноблоков вертикальной арматурой . Здесь все по определению просто: надо нарезать арматуру М12 кусочками по 35 сантиметров и на 10 сантиметров углубить внутрь пеноблока. Вообще бородатые мастера говорят, что забивать штырьки нельзя при армировании пеноблоков, надо насверливать под них посадочные места. Мол они рассыпаться могут от вибраций. Но я как представил, что я буду раком с дрелью лазить по 4-метровой высоте час, сразу перехотелось. С помощью небольшого молотка решил вопрос за 10 минут.

ЭТАП 2: вязка продольной арматуры . С помощью «штырьков» мы вроде как связываем наш будущий армопояс со стеной. Лично я в этом смысла почти не вижу, поскольку зачем привязывать то, что и так ровно лежит сверху… Можно просто считать, что штырьки нужны для того, чтобы красиво и на одном уровне закрепить продольную арматуру. По сути она только и нужна при армировании стен из пеноблоков. Предотвращает разломы при вертикальной нагрузке (второй этаж) и горизонтальном давлении на армопояс (ну… вдруг в гараж сбоку врежется крупная ворона, например?).

ЭТАП 3: закладные на ворота . Если вы построили курятник – это не очень актуально. Если же гараж – надо учесть, что скоро вы захотите сделать ворота. Сразу вопрос: к чему прикрепить их? Учитываем основной минус пенобетона – материал по прочности чуть лучше пластилина. Правильно, крепить снова к армопоясу. Для этого надо в бетон сделать закладные: толстые металлические пластины с торцов. Их можно сразу приварить к опорам. Они будут на 50-60 см в бетоне и на 10 выступать снаружи. К ним привариться верхним краем опора ворот. А низ опоры, как в лучших традициях американских триллеров, закопаем в землю и обольем бетоном.

ЭТАП 4: армирование стен из пеноблоков с помощью поперечин . Существует мнение, что такие поперечные жердочки придают продольной арматуре максимальную прочность в одной плоскости. Правда это или нет – зачем выяснять? Дело нехитрое и простое, просто сделаем и будем верить в то, что разработчики СНиПов были в трезвом уме и памяти.

В принципе, мы уже рассмотрели, как сделать армопояс по пеноблоку. Процесс предельно простой. Арматуру сваривать не нужно. Она не должна держаться крепко и сваренные соединения – это минус, а не плюс! Просто легонько посадить на проволоку или и вовсе положить сверху, главное – чтобы бетоном не смыло при заливке. Можно использовать крючки для вязки арматуры, они существенно облегчают жизнь.

Как сделать опалубку для армопояса. Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Видео дом из газобетона.

День 12. Армопояс. Опалубка и армирование. Все по уму.

Опалубка для армопояса своими руками

Вопрос о том, как сделать опалубку для армопояса, неизбежно возникает у застройщиков после того, как заканчивается возведение стен здания. Любое строение из бруса, кирпича и блоков испытывает весьма сильные нагрузки. На здание воздействуют сезонные подвижки грунта, проседание почвы, сырость и вес крыши. Бетонный армопояс укрепляет постройку, сохраняя ее геометрию, предотвращая искривление стен и обеспечивая равномерное распределение давления плиты перекрытия. Армирующий пояс представляет собой жесткий объемный стальной каркас и бетон, в котором заключена эта конструкция. Если обустройство опалубки для фундамента не представляет особой сложности, то чтобы собрать такое сооружение на высоте, нужно найти грамотные строительные решения. Закрепленная на стенах опалубка для армопояса должна не только выдерживать давление жидкого бетона, но и прочно держаться стене. Кроме того, лишенные опоры щиты нужно плотно закреплять, чтобы не произошла протечка раствора.

Выбор материала для опалубки

Опалубкой называется инженерное сооружение, предназначенное для удержания и придания бетону заданной конфигурации.

Основные требования к этой конструкции следующие:

  • прочность;
  • жесткость;
  • водонепроницаемость;
  • простота сборки и демонтажа;
  • возможность повторного использования;
  • доступная стоимость.

Собирать опалубку можно практически из всех доступных материалов. Выбор зависит от таких параметров, как высота и ширина стены, объем заливаемого бетона и планируемая конструкция здания.

Опалубку для армопояса можно изготавливать из таких материалов:

  1. Листовая сталь. Прокат обладает высокой прочностью и долговечностью. Используется исключительно для создания съемных сооружений. Из листовой стали делают опалубку прямой и криволинейной формы.
  2. Алюминий. Этот металл очень удобен в работе, потому что имеет небольшой вес. Не требует особого ухода, так как невосприимчив к коррозии. Недостатком является довольно высокая стоимость и сложность в проведении ремонта.
  3. Древесина. В строительстве используются доски, брус и прессованный материал — фанера, ДСП, ОСП. Древесные изделия отличаются легкостью и простотой в работе. Существенным минусом является их низкая прочность и неустойчивость к влаге.
  4. Пластик. Полимерные композиты используются самостоятельно как щиты или в качестве вспомогательной прокладки в виде стеклоткани.
  5. Комбинированные устройства. Представляют собой каркас и направляющие из стали, в которые вставляются щиты из пластика или древесины.

По порядку оборота опалубки бывают съемными и разовыми. Конструкции первого типа после застывания бетона снимаются. Впоследствии они утилизируются или используются снова. Одноразовые сооружения после отвердения раствора не снимаются, становясь частью стены. Как правило, материалом для них служат пенопласт, кирпич или газобетонные блоки. Наиболее часто используются доски, которые совмещают в себе достаточную прочность и доступную цену.

Монтаж опалубки для армопояса

Для этой цели целесообразно использовать струганную обрезную доску шириной 20-25 см и толщиной 25-40 мм. Параметры материала зависят от ширины и высоты армопояса. Для того чтобы предотвратить намокание и деформацию древесины, она обрабатывается краской, олифой или разогретым гудроном. Перед этим доски нужно тщательно просушить, чтобы они хорошо впитали в себя гидроизоляционное средство.

Перед началом монтажа доски собираются в щиты. Как правило, их высота составляет 40-50 см. Скрепление планок осуществляется с помощью брусков или некондиционных обрезков. Бруски прибиваются с интервалом 60-80 см. Если доска толстая, то его можно увеличить до 100 см.

Собирать щиты можно с помощью гвоздей и саморезов. Первые обходятся намного дешевле, но демонтировать щиты потом будет очень сложно. Выбирать следует такие гвозди, чтобы они были длиннее бруска и доски на 3-5 см. Это нужно для того, чтобы загнуть острие метиза после скрепления фрагментов щита. Забивать гвоздь лучше со стороны досок, чтобы поверхность армопояса была гладкой после снятия опалубки.

Существуют разные взгляды и подходы к последовательности, в которой проводится монтаж каркаса и установка опалубки. Поскольку каркас должен представлять собой цельную конструкцию, то сначала целесообразно собрать его. Укладывать секциями в тесную опалубку, ровнять и приваривать довольно неудобно. Именно поэтому сначала лучше собрать каркас из арматуры, а потом заняться установкой опалубки.

Монтаж щитов на стену проводится в такой последовательности:

  1. На несущую поверхность наносится разметка. В зависимости от толщины стены эта линия проходит на расстоянии 5-15 см от ее верха.
  2. Щиты готовятся к установке. Щели между досками заделываются паклей или планками. Внутренняя поверхность обшивается плотным полиэтиленом. Это позволит сберечь древесину от намокания, избежать снижения качества раствора и его вытекания в щели.
  3. Проводится крепление опалубки к стенам. Это может быть сделано несколькими способами. Самым простым является вариант, когда щиты прикладываются к стене, просверливаются насквозь и крепятся к ней дюбель-гвоздями. Однако такое решение подходит только для такого прочного материала, как красный кирпич. Блоки из пенобетона нужно просверливать насквозь и стягивать щиты стальными стяжками на резьбе или сваркой.
  4. Верхние кромки щитов выравниваются и укрепляются деревянными брусками. Для крепления каждого вполне достаточно четырех гвоздей. К арматуре привариваются закладные для крепления деталей крыши. Верхние стяжки устанавливаются над нижними крепежами. Оптимальное расстояние между ними — 50-60 см.
  5. Проводится заливка бетона в опалубку. Это можно сделать вручную с помощью ведер или вызвать специалистов с бетононасосом, которые выполнят заливку быстро и качественно.
  6. Залитый бетон накрывается целлофаном и оставляется в покое на несколько дней. Как только он наберет прочность, целлофан и опалубка снимаются. Стальные фрагменты, которые остались в бетоне, можно срезать болгаркой.

Снятые щиты разбираются и укладываются на хранение. При демонтаже опалубки хорошо чувствуется разница между саморезами и гвоздями. Саморезы извлекаются легко и быстро с помощью аккумуляторного шуруповерта. С гвоздями придется повозиться.

Рекомендации по монтажу деревянной опалубки

Для предотвращения осложнений в процессе заливки бетона необходимо учитывать ряд нюансов при работе с древесиной.

Чтобы получить ровный и прочный армопояс, нужно придерживаться таких правил:

  • перед началом монтажа армопояса необходимо выровнять стены, очистив их от остатков раствора;
  • контролировать вертикаль направляющих и щитов;
  • использовать в работе только крепкий, ровный и надежный материал для опалубки;
  • чтобы избежать прогиба и разрыва досок, делать крепления как можно чаще;
  • щели между опалубкой и стеной нужно заделывать паклей, глиной или стартовой шпаклевкой.

Выполнение этих правил позволит сделать качественный армопояс собственными силами.

устройство своими руками под монолитную плиту, опалубка, армирование, заливка, отделка и ремонт

Армопоясом, или сейсмопоясом, называют монолитную армированную обвязку стен строения. Монолитный пояс располагается по периметру здания, связывает вертикальные конструкции между собой и выполняет следующие функции:

  • компенсирует ветровые, температурные нагрузки;
  • противостоит деформациям при просадке или сдвиге грунта;
  • равномерно распределяет по стенам вес перекрытий.

Где и когда применяется?

Применение армопояса обусловлено следующим факторами: материалом стен и возможными нагрузками. Стены из лёгких ячеистых бетонов, газобетонных и пенобетонных блоков плохо выдерживают точечную нагрузку от стропильных ног, неспособны равномерно передавать нагрузку от перекрытий на фундамент.

Деформация изгиба, всегда действующая на стены, в отсутствии армопояса может привести к разрушению швов кладки. Бетонная непрерывная лента, усиленная арматурным каркасом, компенсирует эти недостатки.

Монолитные пояса применяют:

  • в районах с повышенными сейсмическими показателями;
  • при строительстве на слабых, промерзающих, пучинистых грунтах;
  • при кладке стен из неплотных материалов.

[stextbox id=’alert’]Важно! Армопояс – единая цельная конструкция, не имеющая швов и перерывов.[/stextbox]

Материалы и инструменты

Перед началом работ готовят нужные инструменты, завозят материалы.

Набор инструментов прост и найдется на каждой стройке. Доски опалубки крепят шуруповёртом. Бетономешалка пригодится для смешивания бетонной смеси. Лопата, оцинкованное ведро служат для переноски раствора. Уплотняют смесь, выпуская воздух металлическим прутом или вибраторами.

Для работ по устройству армопояса понадобятся:

  • бетон марки М200, готовый или заведённый вручную;
  • стальная вязальная проволока;
  • арматурные стержни, сечением 12 мм для продольных прутов, на поперечные кольца применяют арматуру диаметром 8-10 мм;
  • доски толщиной не менее 20 мм для щитов опалубки;
  • брус, обрезки досок для соединения и стяжного крепления досок;
  • саморезы, гвозди, крепёж для установки опалубки на стене.

Поэтапная технология устройства

Толщина армопояса равна толщине стены, высоту принимают 30 см.

Для малоэтажного частного строительства этих размеров достаточно. В двухэтажном доме армопояс выполняют после завершения кладки стен первого этажа.

Если строение одноэтажное, армопояс устраивают под крышей. Монолитный пояс будет основанием для мауэрлата, главной функцией будет восприятие и равномерное распределение по стенам нагрузки от кровельной системы.

Опалубка из досок

Опалубку для армопояса делают из пиломатериала, скрепляя вертикальные грани обрезками досок.

Щиты поднимаются на стену для установки. Боковые поверхности досок крепят к стенам. Вид крепежа принимают от материала стены. По верху, с шагом 80-100 см, доски скрепляются поперечинами из бруса, чтобы обеспечить жёсткость формы при заполнении бетоном.

Армированный каркас

Каркас представляет собой объёмную конструкцию из четырёх прутов арматуры сечением 12 мм, обвязанных по кругу кольцами арматуры с шагом 50-70 см. Стыки скрепляют проволокой.

Каркас отступает от щитов опалубки со всех сторон на расстояние 25-30 мм для создания защитного бетонного слоя. Снизу каркас приподнимают на эту же величину обрезками досок, кирпичным боем.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Стыки арматуры в углах здания не допускаются. По углам арматуру загибают, не прерывая каркаса.[/stextbox]

Заливка монолитного пояса

Раствор замешивают в следующей пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка;
  • 4 части щебня.

Использование добавки-пластификатора упростит работу по уплотнению смеси.

Заливку армопояса, как и все монолитные работы, выполняют за один раз, не допуская швов.

Бетонную смесь уплотняют штыкованием, убирая пустоты и выпуская воздух.

Если армопояс предназначен для крепления мауэрлата, при бетонировании закладывают через 80-100 см шпильки или отрезки вязальной проволоки для крепления бруса. Верхнюю поверхность бетона заглаживают, накрывают полиэтиленовой плёнкой.

Утепление

Утепление армопояса необходимо, когда не предполагается утепление наружных стен по всей поверхности. Пенобетон или газобетон обладают хорошей теплоёмкостью, железобетонный армопояс в тех же условиях будет промерзать. От недостаточного утепления на стенах образуется избыточная влага.

При установке опалубки наружные щиты сдвигают внутрь на необходимую глубину. После снятия опалубки в углубление закладывают утеплитель, после чего конструкция отделывается вместе со стеной.

Отделка

Правильно выполненный монолитный пояс не выступает за пределы стены. Отделывают конструкцию вместе с остальными стенами, особых требований, помимо обязательного утепления, не предъявляют.

Монолитный армопояс – необходимый укрепляющий элемент жилого дома (смотрите: типы частных домов).

Полезные видео

Устройство и назначение армопояса, варианты изготовления в газобетонном доме, смотрим:
[yvideo number=»ekYYxE2pwwA»]
Смотрим уже готовый монолитный пояс под плиты перекрытия:
[yvideo number=»rV4pyp6A6yk»]
Как залить армопояс, на чём можно сэкономить при устройстве, а на чём экономить не следует — собственный опыт, смотрим:
[yvideo number=»AqNHP2_b3yQ»]
Как смонтировать опалубку под армопояс:
[yvideo number=»cZFW32sWmoQ»]
Полезная статья? Присоединяйтесь и читайте новые!

изготовление и монтаж.

Технология создания армопояса на газобетонных стенах Бетонный пояс под крышу

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки - 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.

Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.

Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.

Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.

Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.

Рабочая арматура армопояса

Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм.
  2. Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
  3. Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
  5. Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.

Схемы армирования армопояса

Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

mad-max Пользователь FORUMHOUSE

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

44alex Пользователь FORUMHOUSE

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

  • съёмная опалубка;
  • бетон 20 см;
  • ЭППС 5 см;
  • перегородочный блок 15 см.

Устройство армопояса увеличивает прочность несущих стен и сопротивление всего строения различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмическим колебаниям и температурным перепадам.

Устройство армопояса фото

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс – это монолитная железобетонная конструкция. Пояс имеет кольцевой контур, устраивается на стенах, и не имеет разрывов (промежутков) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинают с устройства опалубки. Наиболее доступный опалубочный материал - доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Поверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг стяжек - 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно задействовать другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а U-образные блоки из газобетона. Лотковые блоки укладываются той же ширины, что и стена, и имеют внутри полость для закладки связанного арматурного каркаса и бетона. Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно устраивать по наружным стенам, ведь боковые стенки U-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Недостаток лотковых блоков - высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетом. Обычно ширина пояса равняется ширине стены, 30-50см. Так как опирание сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120см (на практике - 150-200см), то исходя из этого, ширину пояса можно принять меньшего размера. Рекомендуемая высота армопояса - 30см.

В коттеджах, где планируется создать легкие перекрытия, допускается установка в поясе плоского каркаса. Каркас-лесенка готовится прямо на стене, непосредственно в опалубке. Он представляет собой 2 стержня (для широкой стены 3 стержня) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными прутьями. Шаг прутьев 50 см. Армопояс под плиты перекрытия этажа несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас изготавливают объемный из 4-х или 6-ти продольных арматурных стержней и перевязывают поперечными хомутами из проволоки.

Армопояс по газобетону

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпича или бетонных сколов. Следует заметить, что устраивается армопояс на газобетон не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. И если по длине стены поперечные стержни и хомуты могут соединяться вязальной проволокой, то по углам строения и в местах разветвления каркаса на внутренние несущие стены, соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется на сварке. Каркас по уровню выставляется строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции крыши, ее нижний ряд - мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под крышу обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Он выполнятся аналогично процедуре устройства монолитного пояса под перекрытие. Армопояс под мауэрлат служит и для распределения нагрузки на всю поверхность стены, и для закладки в нем крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как залить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на финальном этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант - изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Армопояс для газобетона из кирпича

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда выполняют армопояс для газобетона из кирпича. Он представляет собой обычную кладку из полнотелого кирпича, усиленную арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используют цемнтно-песчанный в соотношении 1:4. Высота пояса из кирпича принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но, может быть, и уже. Безусловно, армопояс из кирпича нельзя назвать равнозначным по прочностным характеристикам ж/б поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения вспомогательных объектов и хозпостроек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и дабы избежать образования на нем конденсата, необходимо выполнить утепление армопояса. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее наружной грани. Важно выдержать минимальную ширину армированного пояса, равную 20 см. для бетона и 25 см для кирпича. Получившиеся продольные ниши заполняются теплоизолирующим материалом, в качестве которых выступают перегородочные газобетонные блоки, уложенные на ложок (10см), плиты пенополистирола и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс наделяет строительные конструкции дома из газобетонных блоков повышенной прочностью. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, длительного и счастливого проживания в новом доме.

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида армопояса:

  • ростверк;
  • цокольный;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Фомка/ломик.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента . Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Армопояс-описание и строительство под ключ

   Армопояс- описание и технология строительства

перед заливкой

      Услуги по строительству армопояса

Обращайтесь к нам: Monolit-строительство армопояса, фундамента и другие бетонные работы.  Мы зальём армопояс качественно и быстроСоставим смету на материалы и подсчитаем цену за работы. Так как наш опыт работы в этой сфере не мал, у нас есть профессиональные навыки и подход. В большинстве случаев армопояс используется на высоте от 2.5 метров и выше. А это не мало важный фактор. Ведь работы выполняются на высоте, и требуют особого внимания к технике безопасности.

опалубка и каркасы готовы

        Описание

    Армопояс - это один из самых главных составляющих дома. Он используется как для новых строений так и для старых домов. Армопояс по конструкции напоминает ленту , опорную пятку под ленточный фундамент или блочный фундамент, отличие его в том что он заливается на уже готовые стены.

     Задачи армопояса:

  1. Связывание стен конструкции ;

  2. Придание дополнительной жесткости;

  3. Обеспечение синхронной работы несущих стен дома ;

  4. Распределение и перенос одинаковой нагрузки на стены;

  5. Возможность установки в него закладных деталей , для надежного крепления разных по структуре  и типу строй материалов.  
опалубка и каркасы готовы

     Совет при заливке армопояса

   Исходя из практики мы сталкивались с одним распространённым моментом.Так как объем бетона для заливки армопояса не велик 4-9 м/куб.Зачастую заказчик не считает нужным заказывать для его заливки бетононасос. И даже заказывать качественный раствор марки 250-300 с бетонного завода.По его мнению, дешевле замешивать раствор бетономешалкой и заливать вручную.Чревато это тем что, замешать и залить этот объем за один день затруднительно и зачастую нереально. А недолив это "холодный шов",что не смертельно ,но критично для армопояса,так как высота его мала 200-400 мм. Но это еще пол беды.Еще одна ошибка заключается в ручном замесе бетона. Добиться качественной марки раствора без технолога затруднительно.Ведь нужен соответствующий пластификатор,цемент с 100% гарантией качества и правильно рассчитать пропорции для замеса.


отверствия под вентканалы

       Строительный процес

   Начнем  строительство армопояса. Нам потребуется изготовить армокаркасы с арматуры ф 12 , ф 8. Для этого на гибочном станке гнем хомуты(ф8) и детали усиления (ф 12): Г-образные, П-образные и трапеции. Хомуты разлаживаем шагом 400-500 мм и в них располагаем 4-6 несущих арматур(ф 12),все связываем с помощью проволоки и вязальных крючков. Устанавливаем каркасы. Не забываем делать внахлёст друг на друга не менее 350 мм. На углах и Т-образных соединениях устанавливаем заранее приготовленные детали усиления. 


армопояс на блоках (фбс)

    Опалубка для армопояса

     Изготавливаем опалубку. При этом учитываем, что  опалубка должна быть на 50-100мм выше самого армопояса. Обиваем пленкой щиты. Приступаем к монтажу опалубки. Ее надо опустить на стену на 50 мм, а чтобы она не упала отмечаем рулеткой от верха стены теже 50 мм, делаем метку, перфоратором бурим отверствие 8 мм и забиваем короткую арматуру того же диаметра. С другой стороны проводим те же манипуляции. Ставим на них щиты. Сбиваем сверху дощечками(ляпухами), снизу сжимаем шпильками или специальными зажимами для опалубки(черозы).


       Дополнительные функции 

    Если у Вашего дома, коттеджа будет балкон или навес, армопояс будет основой для крепления или опирания этой конструкции. Сбоку вырезаем опалубку, вставляем и свариваем закладные детали (швеллер, металлическую пластину, шпильки и т.д).Также если потребуются крепления для кровли, мауэрлата устанавливаем заранее сваренные Т-шкой шпильки. При необходимости привариваем к армокаркасу. Конечно если варить не обязательно, то их удобнее будет установить после заливки бетона.


армопояс на блоках (фбс)

      Заливка армопояса

   Подсчитав необходимый объем бетона для заливки армопояса, заказываем раствор с бетонного узла. Также заказываем бетононасос. Не забываем про запас 0. 3 куб. К запасу необходимо добавить 0.3 куб, потому что бетононасос не сможет выкачать весь бетон со своего бункера. Заливаем бетон и обязательно вибрируем глубинным вибратором. Здесь надо особо соблюдать технику безопасности, ведь зачастую работы выполняются на высоте.
    После заливки бетона и уплотнения вибратором, при необходимости устанавливаем шпильки для мауэрлата и заглаживаем поверхность армопояса кельмой. При необходимости накрываем пленкой и заливаем водой.
Через 2-3 дня снимаем опалубку и армопояс готов!

Перекрытие и армопояс для дома шелло. Как начать строительство дома из шеллона? Армопуа под Маурилалатом

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) Это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая схему несущих домов дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка Армопояса в доме из газобетона - обязательное условие, гарантирующее прочность конструкции.О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, то становится понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки они легко могут разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде заземления и неравномерной усадки.Завершающий элемент - крыша - тоже оказывает значительное поперечное (ведущее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Аропояс, образуя жесткий каркас и соединяющий все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыш и равномерно распределяет их по периметру. Заливка армированного пояса необходима в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажного дома приступают к окончательному возведению стен перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в аропояс укладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат кровля. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

Если в доме более одного этажа, то аропояс заливается после постройки каждого последующего этажа под потолочной плитой и в конце перед установкой крыши.

Нужен ли Армопояс под деревянные полы?

Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого перекрытия на стены здания.Но что делать, если в качестве перекрытия в доме использовать неармированные бетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых несколько меньше бетонного?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются прямо на газобетонные блоки, а концы балок имеют свойство выходить наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства.Такую конструкцию можно уменьшить на десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок на разнорабочего локальное давление штанги на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать Армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после ее установки бетону необходимо не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать винтажную прочность.Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых в вашем доме будет столько же, сколько и армирование поясов) не нарушили ход строительства.

Ширина Армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но есть свои особенности. Замерзший бетон - это серьезный мост холода, ведущий к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой взрыв, который прервет поступление холода извне.

В том случае, если утепление дома из газобетона будет производиться вне технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловое обследование, защищающее конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется или предусмотрен фасад с вентиляцией, то утепление Армопояса следует проводить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину Армопояна примерно на 5 см.

Опалубка для Армопояса

Первый этап создания Армопояса в доме из газобетона - установка опалубки. На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота Армопояса, с этим учетом и будет выбрана ширина досок опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте штатного газобетонного блока.

Устройство опалубки армирующей ленты имеет два принципиально разных подхода.В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы У.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый Армопояс, который на все время защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона.Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто встречаются обычные газобетонные блоки с вручную проделанными пазами в размерах П-блоков, благо газобетон можно обработать специальной пилой по газобетону.

Второй корпус - традиционная опалубка из досок или деревянных щитов вроде. Монтируется из пылей толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху приклеивается деревянными брусками с шагом 60-100 см.

Дополнительным условием в данном случае является выравнивание опалубки для Армопояса по всем плоскостям, так как затопленный арматурный пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровли мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас Армопояса, который даст основную прочность всей конструкции.При армировании Армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:


Схемы вооружения М-образных уголков и Т-образных примыканий Армопояса показаны на рисунке ниже.

Частая ошибка начинающих строителей - использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопойи, а увеличивает стоимость ее приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для арматурного каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее пошив. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку - наиболее ответственный этап создания Армопояса в газобетонном доме. Для заливки Армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250.Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон на объект подается в смесителе вместе с топливным насосом. Бетононасос забирает готовую смесь миксером и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и затраты на рабочую силу.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его монтируют вручную.При этом необходимо обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех травмах, чтобы получить однородный состав по всей длине Армоплеа.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что аропоа необходимо заливать единовременно, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании этого миксера этого легко добиться, но когда бетонная смесь идет вручную, нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку нужно встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора.Это позволит разглядеть весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере брони Армопояса. При этом нужно стараться не касаться фурнитуры вибратора, чтобы не изменить ее положение.

После приготовления Армопояса необходимо время для набора марочного бетона. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно переходить к укладке плит перекрытия, либо к устройству кровли.


Надеемся, что материал статьи был полезен.В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Мы говорили о современных строительных реалиях в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; О технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, ракушечник и песок. Также рассматривался вопрос, из чего лучше построить каменный дом: из газобетона или страны чудес для Москвы, но популярной на Крымском полуострове «Шека».Продолжаем тему начатую и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs. , Рассмотрим домик из ракушки и ответим на следующие вопросы:

  • Необходимо связать два разных фундамента.
  • Как построить ленточный фундамент при перепаде высот на участке.
  • Сколько времени стоит строительство фундамента в Крыму стоит.
  • Как залить сейсмоколон в доме, сложенном из камня ракушечник.

Как построить дом из семи домов на двух разных фундаментах

Хотя постройки охотников. «В самом разгаре, предстоит еще много строить, дом из сшитого уже обрел« лицо ».

Ранее мы писали, что охотников. переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полуэтажный дом с мансардой и предпочел классический вариант - полноценный двухэтажный дом с костяной крышей.Но из-за нехватки средств строительство коттеджа со временем планируется растянуть, а затем пристроить к основному «ящику» пристройку с террасой и верандой.

Дом-образец

На данном этапе охотников. Возник вопрос, можно ли на отдельном фундаменте делать пристройку обратно к основному дому и нужно ли привязать ее к основному поясу. Следующие ответы пользователей портала последовали.

Дом участников BuriveSnik.

У меня уже есть негативный опыт привязки основного ленточного фундамента к второстепенному - плита под гараж. Результат: прошло два сезона, и все прошло. Фундаменты живут каждой «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится заниматься смазыванием и заделкой появившихся вертикальных и горизонтальных трещин. Думаю, что в случае с Huntdogs лучше всего обойтись на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции примыкающей сборки, т.к. в зазоре между двумя фундаментами может попасть вода.

Чтобы этого не случилось, пользователь предложил насыпать свайный фундамент «пятками» к пристройке с развешиванием под покраску, предварительно заложив веранду под несущие колонны. Затем в процессе строительства веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны, возводится второй этаж.

Эрик Норд Член ForumHouse

Мой кум затопил два несвязанных ленточных подвала, а затем этот удивительный человек установил блоки FBS с повязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

охотничьих собак. Форум пользователей.

Судя по опыту тех, кто уже построил, невозможно связать две разные основы - цвет. Если строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше построить фундамент под пристройку. На мой взгляд, использование свай с деревянной обшивкой - хорошая идея.

Чтобы не гадать, как поведет себя фундамент через несколько лет, его нужно пересчитать на конкретную постройку. Обязательно учитывайте данные о геологии грунта на участке, его несущей способности и сборе нагрузок от будущего дома.

Устройство ленточного фундамента с перепадом высот на участке

охотничьих собак. Под канализационный дом решил залить ленточный фундамент классический для Крыма.Размеры фундамента:

    длина
  • - 10200 мм;
  • ширина - 6900 мм.

Для этого вырывают траншею (снимая слой чернозема до плотной глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

Внизу «подушечка» от ПГС, примерно 30 см, и тщательно трамбуем.

Наша статья рассказывает о том, как и чем может навредить.

охотничьих собак.

Решил брать PGS, так как он дешевле песка.Для сравнения: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. За 1 тонну и ПГС с небольшой примесью морской гальки - 1200 руб. За 1 тонну. Цены высокие, но строить надо. Заказал 5 тн.

PGS было залито в ведро и вылито из них в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды виброна (виброплита в траншею не влезает) - 1200 руб. В сутки + залог 10 тыс. Руб.

Добавляем, что перепад высот на участке в пятне фундамента составляет 1200 мм (от верхней точки до нижней).Исходя из этого, а также в целях экономии бетона пользователь решил заливать фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, производят закладные (арматуру), а затем заливают надземную часть фундамента. Более того, чтобы снизить затраты, в верхней части лент делают ступеньки, которые затем заполняются оболочкой, а плоскость отображается «на нуле» перед дальнейшей кладкой стен.

Каркас фундамента был разбит на несколько последовательных ступеней:

1.В траншею устанавливали траншею из листов шифера. По словам пользователя, сначала он подумал залить раствор прямо на землю, проверив траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно уголки, начала осыпаться.

Купил шифер

б / у 100 руб. Для листа размером 0,9х1,4 м. Листы распилил пополам. Новый же шифер стоит 500 рублей. За 1 лист.

Всего на сланцевую опалубку охотников. Пройдено 10 тыс. Руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Арматурная «дюжина» закладывала три стержня снизу, две стержня в середине лент и три стержня - вверху фундамента, не забывая оставлять закладные - освобождая арматуру под «основание».

Хомуты делал из арматуры "шестерка".

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьих собак.

Фундамент затоплен бетононасосом.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубиков бетона. 1 Куб из бетона стоит по-разному, но в среднем за них просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда автобетононасоса - 8 тысяч рублей за 1 час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибрировать бетон.

4. Монтаж опалубки надземной части ленточного основания.

Базовая часть «Ленточки» имеет два выступа.

Самое сложное - установить опалубку по уровню, сделав ее самостоятельно.

1 чашка досок стоит почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубку затянули полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Lifehak от Forumhouse: huntdogs, За счет смещения «нулевого» гидрорем по периметру опалубки воспользовались пользователи портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого берут обычную штукатурку «маяк» на 10 мм и крепят саморезами к стенкам опалубки по оставленным от гидроевума меткам.

Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых рыболовных стоек или стальных тросов, не вмещает, дополнительный бонус метода - получаются внутренние направляющие, по которым бетонную смесь удобно протаскивать широкий шпатель для достижения ровного верха основы.

На портале есть материал, где они выдаются, который не сломается при заливке бетона.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетоном.

Дополнительно заказчик сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьих собак.

Бетон заливался с гидрололем 9 метров. Смесь удобно подавать в длинные углы фундамента. В то же время были проведены испытания штукатурных «маяков» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Это то, что в итоге произошло с пользователем после платформы.

Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

Интересно стоимость фундамента здания:

  • Чтобы выкопать траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной штанги 50 метров, всего около 22,5 кубиков Земли - 10 тыс. Руб. Он бюджетный, по средней крымской цене - 800 руб. Для Copp 1 Cuba Earth.
  • Шифер плоский б / у (опалубка ломаная) - 100 листов по 100 руб. За 1 лист - 10 тыс. Руб.
  • Доска опалубочная 3 Куба - 35 тыс. Руб.
  • Полиэтилен - более 3 тыс. Руб.
  • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м - 10 тыс. Руб.
  • 24 Куба Бетон по цене 4700 руб. за 1 куб - 112 800 руб.
  • Рестаж (саморез, вязальная проволока) - не считается.

Итого: ушло около 200 тысяч рублей без учета фундамента (если добавить мельчайшие и дополнительные затраты).

охотничьих собак.

Все что можно, сделал сам - связал каркасы арматуры, поставил опалубку, залил бетон и т.д. Все ответственные работы - возведение фундамента, перекрытия, армирования и т.д. Тоже делал сам. «Наемники» с моей стороны работали только под контролем невесомости. Постройте что-нибудь для себя.

Армопояс - это железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов.Внешние - это влияние ветра, уклона местности / холмистой местности, плавучего грунта и сейсмической активности Земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома. Если делать Армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто треснут, и что еще хуже, отгонят. В связи с этим очень важно знать, как делать Армопояс. О разновидностях, назначении и способе установки Армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида Армопоя:

  • ростверк;
  • база;
  • интерьер;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Пилы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. ФОМКА / ЛОМИК.

Для того, чтобы все работы выполнялись вами, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армейской / рамы и опалубки.

Чтобы аропояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как сделать армию / каркас. Соединение стержней арматуры осуществляется трикотажной проволокой, а не сварным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле сделанного шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры.Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и рамы каркаса привариваются, остальные соединительные узлы связаны.

Стержни крепятся для фиксации задвижек в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса не зависит.

Для изготовления Армопояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за нервюры, что способствует увеличению несущей способности конструкции.Такой пояс может работать на растяжку.

Для изготовления каркаса возьмем 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, а для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. По центру и краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные планки просто вяжите. После изготовления двух сеток подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Готовьте их с краев и в центре. Таким образом, у вас будет каркас. Для изготовления ремня каркас под сварку не нужен.Их ставят на 0,2-0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов нужно пропустить через них якорь, смонтировать на них заглушки с помощью электросварки. Цель этих действий - закрепить опалубку таким образом, чтобы она не сдавливалась под весом бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного перекрытия Армопояса чаще применяется более простой способ. Внизу щитка необходимо закрепить диаметр диаметром 6 мм, длиной 10 см.Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и вылепите саморез.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм. Это необходимо для того, чтобы грибок беспрепятственно установился.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкручивать винты, а не саморез. Итак, проделываем дырку в кирпиче лицевой кладки.Затем одолжите в него фурнитуру. Если кирпич полон, то ситуация проще - достаточно ввести гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморезы и армирование вязанной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1-1,2 м. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью ломика / гвоздя. В теплое время года захват бетона за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день.В холодное время года эту процедуру проводят на несколько дней позже.

Изначально необходимо определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вытащить траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После проведения спецтехники необходимо выровнять дно и стенки траншеи по твердому грунту.Поверхность должна быть максимально твердой и гладкой.

Теперь нужно сформировать подушку из песка, высота которой должна быть 50-100 мм. Если вам необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять низ - заливка бетоном.

Наморщив песчаную подушку, ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, переверните песок водой.

Затем следует армирование.В процессе строительства в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4-5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10-12 мм. Важно, чтобы при заливке маляром для фундамента арматура не касалась фундамента. Он должен быть утоплен в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпичей.

Если вы строите дом на скалистой земле или в местах с высоким уровнем грунтовых вод, деревяшка должна быть более прочной.Для этого вместо арматурной сетки следует использовать каркас арматуры. Он представляет собой 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху Армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется грамслак. Его преимущество перед песком в том, что со временем Грасслак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для рам следует использовать бетон М200.Для того, чтобы высота насыпи соответствовала заданному значению, установите маяк в траншее - металлический колышек по длине равен высоте каркаса. Он послужит вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент следует произвести заливку цокольного этажа. Заливку необходимо производить по периметру конструкции по наружным стенам, а по внутренним несущим стенам это делать нельзя. Цокольный этаж Armopleois служит дополнительным усилением конструкции.Если качественно залита как Руралка, то базовый пояс можно сделать менее прочным. Высота Армопояса - 20-40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двухжильных стержней арматуры 10-12 мм. Укладка арматуры выполняется в один слой.

Если нужно усилить центральный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите более жилую. Другой вариант - сложить оружие в 2 слоя.

Толщина основания и наружной стены одинаковая.Он колеблется от 510 до 610 мм. При выполнении заливки основания Армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого нужно сделать кладку стены с двух сторон в Поллипич. Образовавшуюся пустоту можно залить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии лакокрасочного покрытия базовый Армопояс делает его бесполезным. Некоторые мастера, решив сэкономить на столярке, усиливают цоколь, используя арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома.На самом деле это решение необоснованно.

Алый цвет - это основа дома, а базовый пояс - это дополнение или усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Совместная работа Скарлет и базового пояса служит гарантией надежного фундамента даже на слипшихся почвах и с высоким уровнем грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать Армопояс. Заливается по наружным стенам высотой 0.От 2 до 0,4 м. Межэтажный Армопояс экономит на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если стены из плохо воспринимающего материала нагрузки устанавливаются на стены, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, чему будут способствовать их прочностные характеристики.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 жилы.Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то двухстороннюю кирпичную кладку можно использовать как опалубку, так и для поясного основания. Но в то же время и для внутренней кладки следует применять питающий кирпич, и для наружной лицевой. В этом случае Армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен подрезанный кирпич следует ставить по краю или использовать вместо него деревянную опалубку, а снаружи, как и в предыдущем случае, укладывать лицевой кирпич.

Заливать Aropoomas под Маурилалат можно только после того, как клей / раствор будет отклонен для кладки стены.Технология, по которой Армопояс по газобетону ставится на опалубку, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой схеме. Бетон готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас будет бетонный М400.

После заливки удалить из массы остатки пузырьков воздуха. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или залейте жидкую массу стержня.

При монолитном устройстве Армопоя следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры необходимо убрать с него вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над Армопоясом и мауэрлатом толщиной + 4 см. В бруске необходимо проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах необходимо нарезать резьбу.Итак, у вас будет надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон - альтернатива кирпичу, который при невысокой стоимости обладает высокими теплоизоляционными качествами. Газобетонные блоки уступают кирпичу. Если на армограмме кирпичных стен заливать бетон на кирпичные стены не нужно, так как арматура вписывается в процесс кладки, то бетон корпуса другой.О том, как сделать Армопояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газоблоков Д500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену как обычно. Затем армируйте их центральную часть, а после заливайте бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если есть вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться по наполнению Армопояса у нашего специалиста. Есть личный опыт? Делитесь ими с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Из видео из видео вы можете узнать, как сделать Армопояс для дома из домашнего хозяйства:

Армопояс - это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель - повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких ремней. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и простота демонтажа.Для платформы необходимо будет снять крепление и убрать доски после заливки бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другой постройки.

Принцип создания конструкции на армирование не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По приведенной схеме можно своими руками изготовить опалубку для дома любого типа.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качеству кровли каркаса здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле своими руками деревянная конструкция. Инструкция помогает правильно построить:

Схема распила Армопоя в опалубке для газоблока

  1. Доска высотой 30 см. Разбиваем на стену из газобетона.
  2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативному воздействию окружающей среды, подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
  4. Арматура наносится на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
  5. Стяжка с проволокой.
  6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если для крепления кровли устанавливается опалубка, перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать опалубку для Армопояса для дома из газобетона в затруднительном положении.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной конструкции монтажа появляется риск поломки и поломки досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из досок, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетонных щитов изнутри, они боятся пленки;
  • если укрепить доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;
  • no - многократное использование досок не допускается.Если они попадут в атмосферные осадки, они обязательно будут уничтожены при эксплуатации;
  • несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это складывается путем перекатывания элементов на стержне;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армоджаса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

- Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку.Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка Армопояса - строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью.К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично. Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов. Пояс - это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он пересматривает усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс - особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства - двухэтажный дом, то заливают два одинаковых армума.Устройство первого выполняется, когда завершено возведение непрерывности цепей нижнего этажа. На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Особенности армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, возможно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

  • недостаточно освещенный фундамент;
  • находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
  • здание построено в горном рельефе;
  • возможная усадка грунта при строительстве;
  • объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна эталонная рамка?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, обладают комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

  • Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
  • Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Этим он противопоставляется ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, в кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний - выполняется из досок.

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка для коньков, опирающаяся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

    Армирующий пояс (сейсмопояс) - повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или доски должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизация стыков. При засорении торцевых пазов получается густой раствор, который не должен вытягиваться, оставаться внутри периметра. Вы также можете добавить монтажную пену или пленку, чтобы закрыть щели.
  • Специфическое усиление

    Для установки каркаса арматуры потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим - к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня, которые работают, должны быть увеличены по всему периметру.

    После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура - 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

    Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

    Подготовка бетона

    Можно использовать раствор, применяемый при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, крупная фракция щебня, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Заливка бетонного раствора

    Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

    • бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
    • залейте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;
    • Недопустимы воздушные полости
    • , которые отрицательно сказываются на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
    • за 3 недели бетонная масса должна выделиться;
    • в жаркий период используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

    Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс покрыт технологическими требованиями, то долговечность конструкции здания и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Как сделать домик из пенопласта своими руками. Домик из пенопласта - ваше собственное видео. Возможные применения XPS на фасаде

Современный дом должен быть не только привлекательным и долговечным, но и экономичным, энергосберегающим. Поэтому все более популярными становятся нетрадиционные методы строительства из ранее не применяемых материалов.Одно из относительных нововведений в строительстве - так называемый термодомиум, стены которого возводятся из пеноблоков из пенобетона.

Применение пенополистирола

Сегодня для того, чтобы построить теплый и качественный дом, обычным бетонным раствором заливают не только такие строительные материалы, как кирпич, бетон или дерево, но и пенополистирольные блоки. Пенопласт, или пенополистирол, долгое время не считался полноценным строительным материалом, но в последнее время такие конструкции стали применяться все чаще.

Как построить такой дом? Сама технология не очень сложная, хотя требуются определенные навыки и время. Стены из пенопласта Рано с использованием таких материалов:

  1. Блоки пенопласта с толстыми стенками внутри полости. Есть блоки только в промышленном способе.
  2. Раствор из бетона, которым заливаются блоки блоков.
  3. Деревянная опалубка для блоков.
  4. Металлические арматурные стержни в качестве арматуры при заливке стеновых блоков.

Сам процесс строительства выглядит следующим образом:

  1. Для начала нужно установить фундамент. В этом случае можно использовать пояс, но поскольку дом налит из бетона, лучше сразу рассчитать все нагрузки.
  2. После этого начинается кладка стеновых блоков, вокруг которых устанавливается деревянная опалубка. Это необходимо для предотвращения деформаций вспенивания при заливке.
  3. Бетон заливается аккуратно, необходимо следить, чтобы блоки не сдвигались, не деформировались при работе.

Характеристики Thermodoma

Почему дом из пенопласта так выделяется на фоне остальных? Дело в том, что блоки из пенопласта, либо пенополистирола, выступают в роли опалубки-утеплителя, что снижает теплопотери. Но недостаточно просто заказать дом из пенопласта, необходимо его правильно прославить. Все окна дома должны быть ориентированы на юг, у входа рекомендуется устраивать так называемые буферные зоны. Для домов, которые построены из блоков, залитых бетоном, на дверях и окнах не сэкономить.

Из особенностей таких построек из пенопласта следует отметить, что для них необходима установка системы вентиляции и отопления, то есть в зимние месяцы такой дом необходимо утеплять, хотя потребление энергии будет минимальным. .

Люди, заклеившие такой теплый дом, но оспорившие правила его монтажа (не такие уж и сложные), часто жалуются на сырость и появившийся на стенах грибок. Но это следствие нарушения технологии, а не недостатки материала.Стены из пенобетона паронепроницаемые, поэтому для поддержания комфортной атмосферы внутри должна быть установлена ​​система принудительной вентиляции. Большинство. Оптимальным вариантом являются приточно-вытяжные установки с рекуперацией.

Варианты отделки

Строительство домов из пенопласта отличается своими особенностями, но из преимуществ перед другими необходимо отметить, что стены в этом случае можно облицовывать практически любыми видами отделочных материалов.

Фасадные внешние стены обычно обрабатываются слоистой декоративной штукатуркой, отличаются небольшой стоимостью и привлекательным внешним видом, но возможны и другие варианты.

Например, можно использовать системы вентилируемых фасадов, которые не только привлекательны и придают конструкции современный стильный вид, но и обеспечивают оптимальный микроклимат в доме.

Внутренние стенки можно ферментировать различными материалами. Сегодня чаще всего их отделывают гипсокартоном, что дает множество вариантов оформления.

Для кровельных материалов пеноблоков ограничений нет. Благодаря тому, что в блоки заливается бетонный раствор, дом фактически монолитный, способный выдерживать даже большие нагрузки.То есть можно уложить на поверхность кровли даже натуральную керамическую черепицу, отличающуюся большим весом.

Чтобы не испортить внутреннюю отделку дома пенопластом, все инженерные коммуникации можно проложить прямо в стенах дома, но это необходимо сделать еще на этапе строительства. Единственная сложность - это применение только тех материалов, которые разрешены для внутреннего монтажа.

Минусы постройки

О достоинствах и преимуществах термоэлементов сказано очень много, но разве пенопласт - это каркас, а каркас? И можно ли избежать каких-то недостатков таких домов из бетона и пенопласта? Рассмотрим основные трудности и недостатки, которые могут возникнуть при возведении, эксплуатации такой конструкции.

  1. Проблемы со связью. Такой недостаток связан с самим материалом - пенопластом. Чтобы закрепить на ее поверхности полки или шкафы, необходимо в самой конструкции устроить специальные накладки, которые крепятся непосредственно к бетону. Если этого не сделать, то при ремонте или установке новой мебели придется подрезать к бетону слой пенопласта, после чего он прикрепляется к нему. деревянные бруски, в которых будут выдолблены шкафы. Как видите, эта проблема решена, хотя здесь есть определенные неудобства, так как требуются дополнительные, не самые простые работы.
  2. Теплоемкость. Несмотря на то, что дома из пенопласта считаются очень теплыми, зимой они все же требуют хорошего прогрева.
  3. Один из основных минусов использования в качестве строительного материала для бетонных стен и пенопласта - это паронепроницаемость стен. По отзывам владельцев таких домов, атмосфера в них постоянно немного влажная, что создает дискомфорт и не самый приятный микроклимат. Эта проблема решаемая, поэтому не относится к категории критических, но требует определенных усилий и затрат.Сделать микроклимат в доме более комфортным, установив систему принудительной вентиляции. А с учетом того, что подобные системы вентиляции есть сегодня не только для домов из пенопласта, но и для многих других построек, такой недостаток часто остается просто незамеченным.
  4. Трудозатраты. Строительство такого дома требует определенных усилий и навыков. В этом случае неприятные для бетона блоки не просто устанавливаются, их нужно класть правильно, в строгом соответствии со всеми требованиями к технологии.Но нельзя сказать, что пеноблоки сложнее, чем построить дом, например, из кирпича. Во многих случаях такой домик даже проще, хотя при кладке первых рядов его придется подметать. Усилия и навыки требуют наружной и внутренней отделки стен из пенопласта, так как при креплении могут возникнуть сложности. Поэтому нужны только специальные материалы.

Многие рассчитывают на то, что блоки из пенопласта. Не все предпочитают этот материал как основной для возведения стен дома, но вопрос достаточно спорный.Поврежденность пены не доказана, при эксплуатации она не выделяет токсичных веществ, но и назвать это тоже нельзя.

Следует отметить в такой момент: сегодня количество домов, возведенных из пенобетона, не так уж и велико, то есть еще рано говорить об их преимуществах или явных недостатках раньше всех. Они экологичны и очень удобны, отличаются привлекательной стоимостью и возможностью принимать различные формы, но для более полного анализа их работы требуется не один год.

Требования к конструкции

Дом из пенопласта на сегодняшний день - это один из вариантов достаточно быстрого и недорогого жилья. Такая конструкция может принимать любые, зачастую очень неожиданные, но настолько привлекательные формы, которые сильно отличает термодом от традиционного кирпичного или деревянного. Но если вы выбрали именно такой материал, то есть залитые бетоном блоки пенопласта должны запоминаться некоторыми особенностями.

Пенопласт

считается одним из лучших материалов с точки зрения теплоизоляции.В то же время относительная дешевизна заставляет все больше и больше людей утеплять таким образом свои помещения. Однако есть и другие варианты использования этого материала.

Пена движется, хорошо переносит перепады температур и не проникает для пара.

Одним из относительно новых и оригинальных вариантов является строительство дома из пенопласта. Некоторые трясутся, думая, что это обычный кукольный домик или просто макет. Но на самом деле все намного серьезнее.

Дома из пенопласта впервые начали строить в Японии.Именно там специалисты выявили основные свойства такого материала, что позволяет использовать его не только как вспомогательный, но и как основной материал. Итак, рассмотрим более подробно основные свойства домов из пенопластов.

  1. Высокая теплоизоляция. Как правило, дом из пенопласта будет достаточно теплым даже без отопления. Этому способствует особая структура материала, который отлично сохраняет тепло. А если еще немного утеплить дом изнутри, можно даже забыть о легком холоде.
  2. Strength. Как ни странно, пенопласт обладает достаточными характеристиками, чтобы обеспечить прочность даже такой сложной конструкции, как дом. Но это возможно только при правильной обшивке листов.
  3. Относительная пожарная безопасность. Если вы решите работать с листами высокого качества, то вам не нужно будет опасаться за то, что дом легко может загореться. Кроме того, для дополнительной защиты сегодня существует большой выбор специальных средств, которые создадут на поверхности защитный слой.
  4. Высокая устойчивость к грибку, плесени и насекомым. Пенопласт - это искусственный материал. А это говорит о том, что для насекомых, особенно таких, как стержни или термиты, это совершенно не интересно. То же касается и грибка. Из-за того, что пена практически не пропускает влагу и пары, запустить на ее поверхности грибок или плесень практически нет шансов.
  5. Экологическая безопасность. Сама по себе пена безопасна для здоровья. Но при высоких температурах он все же может выделять некоторые вредные вещества, как любой другой современный строительный материал.Но если вы все сделаете правильно, они будут сведены к минимуму.
  6. Финансовая экономика. Материал недорогой по сравнению с другими, более серьезными, материалами для возведения зданий и сооружений. Поэтому даже при больших расходах вы значительно сэкономите на установке. Кроме того, для строительства не требуется тяжелого подъемного оборудования, а это дополнительная экономия средств.

В итоге можно сделать вывод, что строительство из пенопласта очень выгодно.Конечно, самостоятельно и быстро построить из этого материала постоянный большой жилой дом вряд ли получится. А вот небольшая комната в паре комнат не составляет особого труда и вложений.

Вернуться в категорию

Нужный инструмент и подготовка фундамента

А теперь рассмотрим сам процесс, как можно построить такой дом из пенопласта своими руками.

Рисунок 1. Для создания фундамента необходимо четко вымостить брусья по периметру, остальная площадь укладывается такой же толщиной досок.

На примере мы расскажем, как построить небольшое здание с высотой потолков около 3 метров и общей площадью примерно 5-10. квадратные метры. Вам понадобятся материалы и инструменты:

  • пенополистирол;
  • Раствор
  • ;
  • карандаш и линейка;
  • саморез и дюбель;
  • Монтажная пена
  • или клей;
  • уровень.

Все начинается, как всегда, с фундамента. Можно сделать самую обычную ленточную основу - как вам удобнее.Ведь здесь больше зависит от типа почвы на выбранном участке. Когда фундамент будет залит, его нужно добавить. Для этого возьмите опорные деревянные бруски соответствующих размеров сечением примерно от 6 до 5 см. Их необходимо четко укладывать по всему периметру фундамента. Остальная площадь размещается равной толщине досок (рисунок 1). Перед работой не забудьте обработать древесину составами, защищающими от грибка, огня и сырости.

Рисунок 2.Каркасная арка изготавливается из специальных фигурных блоков.

Штанга крепится к анкеру к фундаменту. Но можно немного оптимизировать крепление, используя монтажную пену в качестве вспомогательного материала. Но не стоит брать пену типа экстра, чтобы она не была прочной. В процессе эксплуатации проверяйте все строительный уровень.

Далее нужно отделить боковые стенки фундамента, которые выступают над поверхностью Земли. Лучше всего это делать декоративным толстым камнем.Болеет на обычном цементном растворе, закипает молотком для надежности фиксации.

Завершающим этапом будет укладка на поверхность пленки для гидроизоляции и обычного кирпича или тротуарной плитки. Кирпич (плитку) использовать по желанию, но желательно, так как это увеличивает надежность фундамента, защищает его от посадок. Когда все высохнет и схвачено, можно приступать к основной работе.

Строительство конструкций из пенополистирола 35 плотности или как я построил купольный дом своими руками по японской технологии....

Построим круглый дом.

А в другом хиле.

И окна, крыша - все в ней,

будем звонить по другому ...

Все реально, доступно и практично. Технологии малобюджетного строительства - реальность. Поэтому, проверяя прочитанное на практике, держитесь плотно на земле, чтобы не упасть в небо от неожиданности ...

(Все запущенные «кубофундаменталисты» и «оккупанты» строительных форумов, не реализовавшие ни одного проекта на практике, «покупатели и продавцы», желающие получить готовые проектные решения и расчеты, «умники», любящие вдумайтесь в сегмент технологий, технические характеристики, стандарты, области применения, безопасность, экологию и т. д., заодно молчите "цена вопроса" при сравнении, пожалуйста: не напрягайтесь. С уважением, [Электронная почта защищена])

элементов на сайте

И начнем по порядку. О постройке купола и дома напишу позже (имея в виду не готовность фундамента под дом, сейчас все коммуникации проложены и т. Д.). Фоторепортаж начну с описания устройства тентового элемента (тентового типа) над автономным подвалом.3м 3м ширина 4м по длине (по фундаменту), высота конька-3м, по полу-12м.кв., Толщина стен-180мм, материал конструкции - пенополистирол 35-й плотности.

Внешний вид элементов дома (элементы купола и шатра в разобранном виде на стройплощадке):

Элементы объемные, но вполне габаритные и достаточно легкие. Все элементы имеют набор с обозначением порядкового номера, наименования, назначения, количества строк, позиций и т. Д., разобраться с чем не проблематично.

И так, по подготовленному фундаменту (в моем случае фундамент - это верхняя часть цоколя подвала, про строительство, технологию, утепление которой писать не буду, к теме это не относится) с отклоненным Деревянный брус Zero Freak. На фундамент размером 50ммх60мм укладываем под уровень и сад на монтажную пену.

Bruus будет крепиться к элементам первого (нижнего ряда) палатки, то есть арке (стенам), брус будет служить шипом к пазу элемента.Сборка этой конструкции может быть несколько: можно собрать сразу весь ассортимент и установить на фундамент, можно смонтировать всю стену и установить Или сразу две стены ... Решил смонтировать арку из всех элементов и используйте его как шаблон (показывающий уровень на фундаменте) и настройте все для него - все последующие элементы серии.

Все элементы склеиваются монтажной пеной или монтажными шарами для пенопласта и крепятся скобами (поролон можно писать при расширении и нарушении конструкции), кронштейны - из стальной проволоки.Через 20 минут, когда все элементы приклеены и просохли, снимаем кронштейны (можно сразу нарезать пену или клей на все швы) и приступаем к монтажу на фундамент.

Присаживаем конструкцию (дугу) на планку предварительного отбора клеем или монтажной пеной и фиксируем самопрессовку дюбелем со шляпками (для пенопласта).

Все элементы тщательно отмерены монтажным клеем или пеной, особенно средний и внутренний шов, внешний не нужен (придется разрезать для заливки акрилового герметика или любой водостойкой массы на акриловой основе для наружных работ - согласно ваше желание и кошелек).

Когда палатка готова, соберите оконные и дверные элементы (идут в комплекте), а также фасадные части (фасадные можно сделать из кирпича, пеноблока, дерева, в моем случае - пенополистирола). Можно монтировать окну и дверь. по запросу Либо на фронттон, либо на шар.

Когда определились «где и как», вырезаем проемы и монтируем дверные и оконные элементы.

Операции режу электрическим замесом и садовой узкой пилой.

После монтажа фронтатов. Когда конструкция готова, привести все в порядок: срезать лишнюю пену или клей на швах, все неровности (капли) на стыках элементов очистить теркой из пенопласта или абразивной сетки №40, №60. и подготовить все внешние швы и стыки под заделку акриловым герметиком (Главное попасть в хорошую погоду, если пойдет дождь, все будет гадать в утиль, и ваше время и ваши деньги, а тем самым через 12-18 часов по укладке герметика рекомендую пройтись по швам полумесяца СМ-11).

После герметизации конструкции устанавливаем двери, окна, монтируем проводку и вентиляцию. (Кстати, крепите двери на деревянный или металлический каркас). Далее готовим конструкцию под армирование Cerezite CM-11 (это в моем случае, тогда отделка будет искусственным камнем) с помощью фасадной сетки (серпа) плотностью 145 г / м. внешний и плотностью 125г / м для внутренней отделки. Для отделки под покраску, сетку на шпаклевку (старт-финиш) для наружно-внутренних работ, вариантов много.

Расход не большой. (У меня ребристая конструкция специально для пенополиуретана покрытия PPP, но поскольку у PPU есть свои недостатки, то все ребра были штампованы. Так что все элементы сферы гладкие с обеих сторон.)

Отделка (армирование) сначала внутри, потом снаружи.

Наружная отделка (декор) решил сделать искусственный камень серии Танвальд (благо остались полиуретановые формы, камень я сам, технология самая простая: мука (гранитная пыль), цемент, перлён (малый вес, клей , волокно ...), жидкое стекло, пластификатор и пигмент оксида железа (например, желтый, коричневый) - все конечно в пропорциях.

Солли крышу решили отделить от камня, установили опорные доски (брус 40х60)

Элементы (внешние) вентиляции подвала:

Вариантов отделки фасадов и крыш:

Крыша и арки отделаны искусственным камнем серии «Доломит», фронтонами Талвальда.После укладки гальки опорные деревянные бруски демонтируются (оставлять их нельзя, могут тянуть, так как у дерева разное напряжение при нагрузках, как атмосферных, так и механических). Опорой можно сделать полистипол (стенку), достаточно - 3 или 5 см (предварительно вырежьте паз и приклейте на монтажный клей), можно оставить его в качестве кровли (CANT) крыши, если есть необходимость (т.к. вариант) можно Десятки сделать крышу (для отвода воды, но могу образовывать сосульки зимой), растворив ее под 45 гр...

Варианты покрытия (композитные материалы) могут быть разными. В этом варианте «Аквастоп» (гидроизоляция) использовался без покрытия.

Для защиты еще определено: либо нанесение ППУ с покраской, либо гибкая черепица.

И даже на любителя (дополнительная гидроизоляция). На внешнюю арматуру (после высыхания) наношу этот клей слоем 1мм и после высыхания приклеиваем камешки.

Для гидроизоляции купола под покраску есть еще один вариант, например «Аквастоп», но о нем я напишу при обработке сферы дома....

Вот такой веселый погреб планирую получить в заключение.

ИТОГО: Подведем первые результаты.

Строительство здания, задействовано два человека, работа-6 часов;

Пломбирование, задействовано 1 человек, время работы-3 часа;

Армирование внутри и снаружи, задействовано одно лицо на 6 часов.

Защитное покрытие (крыша):

И вот, остановилась на защитном покрытии из гибкой плитки.Из камня пришлось из-за сложности монтажа на куполе (купол дома, высота до «конька» -8 метров). Решение покрыть одним композитным материалом (фактура крыши) гостевой дом (рядом с деревянным деревянным домом на воде), автономный подвал и купольный дом.

Цена вопроса: 10 $ кв.

(Стоимость работ не указана в связи с самостоятельным исполнением на 70%).

Есть вариант ППУ (покрытие (напыление) полиуретановой смесью).

В нашем регионе:

Слой гидроизоляции 1см, цена: 7-9 долларов. метр;

3см - слой механической защиты и гидроизоляции, цена: 11-12 долларов.

за квадратный метр;

Слой 6см - механическая защита, гидроизоляция, теплоизоляция, цена: 15-18 долларов за кв. Метр.

Нам понадобятся материалы:
1. Пеноблоки размером 24 метра на метр и толщиной 5 см.
2. 60 Рейки деревянные сечением 2 * 1 см. Не менее 2,2 м в длину.
3.5 баллонов с пенополистиролом.
4. 4-х рулонная клейкая лента
5. 60 болтов диаметром 6 мм. 3 см и 60 длиной 7 см. 120 гаек и 120 шайб. 12 шурупов с кольцами.
6. 24 прочный м. Полиэтилен шириной 1,5 м.
7. 6 мешков с песком.
8. Лист тонкой фанеры 1,5 * 1,5 м.
9. Столб прочный, диаметром не менее 7 см. Ручная древесина, либо из железной трубы, длиной не менее 3 м.
10. Ломтики оконного стекла любой формы и размера (желательно большие)
11.Несколько метров тонкой проволоки из мягкого железа.
12. 12 Опоры для сбора из железной решетки.
13. 12 розовых сетчатых узоров.
14. Шпаклевка для пены.
15. Две дверные петли, кольца для навесного замка и замок для запирания изнутри.

Инструменты:
Дрель с сверлом 6,2 мм.
Пила по дереву.
Японский нож.
Утюг.

Порядок выполнения работ.

1. В выбранном месте земля забита, либо столб закопан таким образом, чтобы высота от поверхности была не менее 2.5 мес.
2. Вокруг столба виден круг в четыре метра и диаметром четыре метра.
3. 12 пеноблоков устанавливаются по кругу и скрепляются скотчем по внешнему диаметру круга в двух местах: снизу (как можно ниже) и сверху.
Блоки должны стоять ровно, чтобы углы соседей совпадали по высоте.
4. От одной из реек отрезают, либо укладывают отрезки длиной 5 см. И два на верхней грани из всех двенадцати установленных блоков уложены друг на друга.Сверху сверху устанавливается второй ряд блоков и они также связываются скотчем двумя рядами, один из которых должен быть на самом верху.
5. В промежутках между блоками с внешней стороны сверху вертикально вставляются 12 рельсов длиной 2,2 метра. Каждый из них должен выполнять немного сверху.
6. Горизонтальные и вертикальные зазоры вместе со вставленными направляющими, заполненными пеной из баллона.
Надо дождаться, пока пена замерзнет.
Перерыв на обед.
7.Когда застыла пена, у нас получается монолитный двенадцатигранник диаметром четыре метра. В одном из краев этого шестиугольника прорезан дверной проем японского ножа размером 60 * 180 см. Рисуйте аккуратно и плавно. Резную деталь не выкидывайте, она понадобится.
8. Заходим внутрь и по диаметру центральной стойки на высоте 2,5м. Напротив краев поролонового шестигранника вверните 12 шурупов с кольцами.
9. Берем следующие 12 рельсов и, просверлив в них с одного конца отверстие, соединяем эти рельсы шурупами с шурупами и ведра с шайбами.(Свободные концы реек должны лежать на верхних грани шестукольника). Таким образом формируем стропила под будущую крышу.
10. Соединяем свободные концы реек, отходящие от центральной стойки, с вершинами речек, которые предварительно вертикально вставляли в зазоры между блоками.
Для этого прикладываем каждую рейку от стойки к верхней части стойки, ставим вертикально и, просверлив в этом месте пересечения обеих реек, соединяем их винтом. Выступающие соединены между собой вертикальными и горизонтальными направляющими, отрезаны пилой.
11. Теперь наша конструкция приобрела минимальную жесткость и можно устанавливать крышу. Крыша сделана заранее из полиэтилена. Для этого его разрезают на шесть одинаковых кусков по четыре метра длиной и затем спаивают между собой край горячего утюга через газетный лист из трех кусков так, чтобы два полотна 4 были 4 на 3,5 м.
12. Ставим центр одной панели, кладем сверху на центральную стойку так, чтобы центр совпал с верхом столба, скотчем прикрепляем к опусу и укладываем крышей вдоль края, чтобы повесить края, свисающие с боковых стенок.Затем прикрепляем края к стенкам скотчем по диаметру.
Все, теперь в нашем доме полупрозрачная крыша.
13. Обрамляем дверной проем рейками с двух сторон. Для этого ставим рейки со стороны проема, внутри и снаружи, а также просверливаем внутреннюю и внешнюю рейку и, что между ними, пенопласт. В отверстии выведем засовы и зафиксируем обрамление двери. Так что нужно делать по всему периметру двери.
Привязка дверных петель к дверной коробке.Если отверстий в петлях недостаточно, расширяем их дрелью и вкручиваем саморезы.
14. Делаем дверь. Для этого лист фанеры разрежьте на две одинаковые половинки и скрепите обе половинки по длине двумя рейками. Затем отрежьте лишний Phaneur так, чтобы дверь получилась размером 65 * 185 см. И прикрепите его к дверным петлям так, чтобы он полностью накладывался на дверной проем снаружи.
После этого к внутренней части двери прикручиваем саморезы из пенопласта, оставшиеся после вырезания дверного проема.Делать это нужно при закрытой дверце, чтобы поролон точно попал на место в дверном проеме. Далее необходимо отрезать от него полоски к японскому ножу, чтобы он не слишком плотно прилегал к дверному проему и позволял дверцам открываться свободно, не цепляясь.
15. Укрепите дом снаружи. Для этого напротив каждой грани, почти вплотную к ней забивают стойки забора и с внешней стороны к ним через проволоку прикрепляют забор. В этом случае лицевая сторона с дверцей остается свободной.
16. Оставшуюся пластиковую ткань внутри дома кладем на землю, для чего ее придется разрезать от одного из краев к середине, чтобы можно было разложить ее вокруг столба и присыпать до основания. края так, чтобы края по стенкам и по сделанному разрезу торчали вверх. Это защитит дом от влаги снизу.
Все. Дом готов. Отрежьте японским ножом все лишнее и ненужное. При желании можно сделать окна в доме, укрепив стекло на стенах за счет проволоки, у него выросли прямые стены по углам стекла.Отверстие вырезается до отверстия чуть меньше размера стакана.
17. В завершение все стены дома снаружи и изнутри обработаны шпаклевкой, в которую можно добавить краситель. Необходимо скрыть все соединения и придать дому законченный вид.
Площадь дома составит около 14 м / 2.
Можно посадить веретенообразный дом и вскоре он полностью покроется листьями и цветами.

Если в центральном посту сделать вставку, деревянную или железную, то она послужит основанием, на котором могут быть закреплены солнечные панели, ветряк, спутниковая антенна и другие претенденты.

На фото другой дом, но тоже из пеноблоков.

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытие перекрытие монолитная плита при возведении здания своими руками Если заливать в опалубку на месте. Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводной фурнитурой.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными. Самая сложная - печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем.Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Установка опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежная опалубка с запасом прочности минимум в два раза. Дешевле распределять пиломатериалы:

  • доска 20 х 5 см - стойки, прогоны, балки
  • Доска "Дюймовая" - толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек - на три части (65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение плита перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюйм, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх - посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м перекрытия перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие - для заполнения среднего пространства.

Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит пролить ее через мелкие зазоры.

Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается внахлест своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, согнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессарий / подвал:

  • вытяжки в каждую комнату
  • электрик во всех помещениях
  • канализация для наружной сети
  • роликовые стояки
  • дымоход котельной
  • технологическое отверстие для слаботочных систем, газопровод

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовывозом снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.

Ячейки образуются при укладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания прутьев в стенах.

Верхняя сетка вяжется из уложенных на столы прутьев. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливать за один прием крайне неудобно из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, заливаемых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю - две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются по железобетону, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментарии:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

  • фанера или доска толщиной не менее 40 мм;
  • доска или брус;
  • стойки или опоры из труб или швеллера;
  • стержня арматуры;
  • вязальная проволока;
  • стойки защитные для арматуры;
  • уровень, уровень;
  • болгарский;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • бетономешалка;
  • насос или кран для заливки бетона.

Наиболее надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их стержнями, уложенными горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы выдержать со временем вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фаер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которую будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 - основная сетка; 2 - дополнительное усиление основной сетки; 3 - П-образное армирование пластин; 4 - М-образная арматура плит; 5 - несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка - это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3-х часов. Обязательно выравнивайте бетон по окончании работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия - очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

  • лопаты;
  • гладильная;
  • вибраторы;
  • резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона необходимо взять щуп, обычно крестовина представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при взятии смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуоси. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки - не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий способ уплотнения - с помощью вибраторов - глубокий - нужен для больших толстых конструкций, поверхностей - для плит и конструкций в плоскости, внешний - используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Таким образом, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаток раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы он лучше схватывался и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный - укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Вы можете оборудовать монолитную плиту перекрытия своими силами, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное - соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления перекрытия монолитной плиты :

  • Опалубка.
  • Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
  • Приспособление для гибки арматуры.
  • Пластиковые арматурные опоры (зажимы).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

  1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
  2. Установка опалубки типа «Палуба».
  3. Пластина армированная стальными стержнями.
  4. Заливка бетона.
  5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая - Сдам готовую съемную опалубку Металлическая или пластиковая. Второй - изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок - 25 - 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки выполняется таким образом :

  • Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
  • Сверху на стеллажи укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
  • Горизонтальная опалубка укладывается на опоры. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
  • Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 - 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 - 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 - 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна входить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты выполняется двумя арматурными сетками. Один из них - нижний - должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй - верхний - должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослым под нее кладут пластиковые зажимы . Устанавливаются с шагом 1 - 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 - толщина плиты, 30 - длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Для разделения сеток на определенное расстояние друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные замки - стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора - 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап - торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент - верхний сетка и нижний соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как единое целое.Шаг установки этого соединителя составляет 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее - с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность нужно заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 - 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как ставить плиты перекрытия

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК - плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто помещают в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

  • Пролет не более 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
  • Разгрузочно-подъемная плита осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
  • Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 - 150 мм.
  • Нельзя делать вид тарелок сухими, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
  • Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
  • Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый - выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй - укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от траектории, по которой будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первая - гладь opira . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 - 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая - обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас прутка 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 - 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий - установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

  • На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 - 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

  • Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают с ней в бой и разворачиваются, при этом колебательные движения размачиваются.

  • Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой - на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

  • Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
  • Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой - вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка - обвязка плит между собой - может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая - обвязочные пластины арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ - анкер кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит - тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 - 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 - 30 долларов США. за м2. Остальное - это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по устройству плит перекрытия по ставкам различаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует два основных способа Устройство перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод - это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, после чего с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что сейчас купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так-то просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходим проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению данных работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, и мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После того, как стены первого этажа возведены, приступают к устройству опалубки под монолитным перекрытием. Главное помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ - аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимается и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ - изготовление опалубки непосредственно на объекте , для которого используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

  1. Первый комплект опор - телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
  2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
  3. Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки А уже на них - горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
  4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
  5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
  6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. Всего бетон полностью затвердевает и набирает прочность 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

Как положить пеноблок на клей с армированием. Как пеноблоки выполняются на цементном растворе. Какие инструменты и стройматериалы нужно подготовить.

Укладка пеноблоков своими руками процесс не такой сложный M Самое главное быстрое. Ведь у него большой объем и пространство быстро заполняется. Как класть пеноблоки мы рассмотрим сегодня.

Для всех есть свои технологии и блоки в этом не исключение. На видео в этой статье вы можете увидеть весь процесс работы. Также будет предложена инструкция и вы ничего не пропустите.

Правила для пеноблоков

Эти случаи редки, но если вы вообще беспокоитесь, есть альтернативы распыляемой пене, перечисленные ниже, которые работают хорошо. Стержень позволяет установить проводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.Гипс должен быть прикреплен непосредственно к шпилькам, латексная краска будет действовать как замедлитель пара, замедляя любую миграцию внешней влаги, а также позволяя стенам высохнуть внутри.

В то же время уровень водопроницаемости для влаги практически неизмеримо малое количество влаги сможет мигрировать в стену, но без внутренней пароизоляции она пройдет безвредно. Проще всего прикрепить его к стене с помощью нескольких бетонных гвоздей или даже какого-нибудь клея, когда у вас будут каркасные стены.

  • Установите двухдюймовую жесткую изоляционную пластину непосредственно на бетон.
  • Установить в полость маты из минеральной ваты.
Попытки найти подходящий клей в ближайшем магазине товаров для дома в наши дни могут быть немного непосильными.

Focoblock Masonry Technology

Укладка пеноблока своими руками производится на раствор, и его тоже нужно выбрать. Сразу следует отметить, что если отсутствует внешняя отделка плоскости, то лучше всего использовать смесь на основе цемента.Лучше всего переносить перепады температур и повышенную влажность.

Используемые решения

Укладка пеноблоков в два или один ряд не имеет значения.

Есть из чего выбирать, и выбор неправильного может привести к действительно неприятной ситуации. Или нет, что могло быть хуже. Хитрость заключается в том, чтобы сравнить клей с работой, но это не всегда так просто, как кажется. Вот разбивка различных типов, которые доступны, чтобы помочь вам понять это правильно.

Доступен как для внутреннего использования, так и во влагозащищенном и даже водонепроницаемом исполнении.Рабочие детали необходимо зажимать, но зажимы можно снять примерно за час. Белый клей выглядит желтым, но менее устойчив к влаге и требует больше времени для застывания. И желтый, и белый клеи нетоксичны и их можно смывать водой и влажной тряпкой. Перед отделкой необходимо тщательно отполировать незавершенные работы, так как любые остатки клея предотвратят проникновение пятен и прозрачных покрытий в древесину.

Вы должны немедленно определиться с решением:

Цементно-песчаный раствор классический Готовится в таком соотношении: 1 часть цемента и 4 части песка, вода в зависимости от консистенции раствора.В такие растворы можно вводить дополнительные добавки, улучшающие основные характеристики смесей.
  • Цена на этот материал невысока, можно использовать для кладки не очень качественные блоки.
  • Но есть и недостаток из-за широких швов, получаемых при использовании такого раствора, увеличивается теплопроводность всей конструкции.
Известняк Этот раствор используется довольно часто:
  • Раствор легкий, равномерно распределяется по плоскости и заполняет шов;
  • Есть недостаток, не обязательно оставлять открытым, лучше применять, когда еще делаете рубанок облицовочный.
Клей специальный Он продается в сухом виде, и воду добавляют перед нанесением в сухую смесь, чтобы получить желаемую плотность раствора. Толщина швов после использования специального раствора может лежать в пределах 2-3 мм.
  • Плюсы: возможность получения таких швов, простота приготовления, хорошая прочность материала, снижение теплопотерь.
  • Минусы: Желательно использовать качественные составы, кладку следует доверять профессионалам, умеющим укладывать пеноблоки.
Клей для плитки Обычный морозостойкий клей для плитки. Клеи для плитки предназначены не только для укладки плитки, но их можно использовать для кладки пеноблоков, тем более что их можно применять во внешних работах.

Технология укладки пеноблоков предполагает использование армирования, которое выполняется с помощью металлической сетки или фурнитуры, которая входит в предварительно вырезанные пазы на поверхности пеноблоков.

Бросьте вазу, ступите на любимую игрушку малыша или сломайте уголок керамической рамкой, и вы будете рады, что у вас под рукой окажется трубка.Он создается практически мгновенно и создает почти невидимое соединение на стекле, металле, фарфоре, ткани, дереве и твердом пластике. Поскольку он может мгновенно соединить пальцы вместе, держите баллончик с ацетоном на основе лака для ногтей, чтобы освободить их. Моментальный клей имеет свойство сохнуть, поэтому перед использованием держите его плотно закрытым в холодильнике.

Если у вас есть маленькие дети, сначала вставьте тюбик в старую детскую бутылочку с рецептом, чтобы уберечь ее от любопытных рук. Хотя это новый ребенок на блоке, полиуретановый клей действительно убрали в последние годы.При отверждении полиуретановый клей расширяется, заполняя трещины и зазоры. Недостатком является то, что он имеет тенденцию выходить из строя, если вы используете слишком много, и рабочие части должны оставаться зажатыми в течение нескольких часов. Хранение бутылок в перевернутом виде поможет предотвратить затвердевание клея между использованием.

Укладка пеноблоков под цементные растворы

В принципе кладка на другие составы ничем не отличается. Принцип выполнения работы такой же.

Инструменты и материалы для подготовки

Инструмент для кладки пеноблоков нужен, как для кладочного кирпича.

Хотя эпоксидный клей немного грязный и сложный в использовании, он обеспечивает чрезвычайно прочную водонепроницаемую связь для многих материалов, включая дерево, металл, стекло, камень и некоторые пластмассы. Эпоксидная смола состоит из двух частей: смолы и катализатора, которые при смешивании образуют химическую реакцию. Это делает его превосходным для заполнения пустот, потому что он укрепляет твердую массу. Эпоксидная смола поступает во временном диапазоне от нескольких минут до часа и поставляется в виде шприца с двойным картриджем, в пробирках или в виде замазки.

А список такой:

  • Емкость для замеса, лучше, если в ней не будет жестких ребер. Тогда можно будет сделать качественное колено;
  • Пила или болгарка с диском, должен быть мелкий зуб. Тогда разрез будет ровным;
  • Потребуется Кельма;
  • Лопата для замеса раствора.
  • Ведра лишние, потому что после цементный раствор вряд ли где-то будет использоваться.
  • Строительный уровень.
  • Шнуровка.
  • Резиновый молоток.
  • Стретч (Кельм).
  • Речной песок или горный.
  • Марка цемента М400.
  • Вода с мыльным раствором.

ВНИМАНИЕ: Также необходимо правильно подготовить место под кладку. Вы должны двигаться свободно. По панельной лестнице работы не пойдут. Лучше всего купить или арендовать строительные леса.

Равные части клея смешиваются чистым пластиковым ножом или вытяжкой с вытяжкой, а затем быстро наносятся, пока не успел схватиться.После отверждения эпоксидную смолу можно просверлить, отполировать или покрасить. Эти аэрозольные баллончики с клеем идеально подходят для приклеивания бумаги и салфеток, так как они не впитываются через пористые материалы, такие как жидкий клей. Чтобы использовать, нанесите слой на поверхность и подождите минуту, чтобы он стал липким, прежде чем прикреплять бумагу или ткань.

Для более прочного соединения сначала нанесите клей на обе поверхности. Используемый в основном для приклеивания пластиковых ламинатов и фанеры к фанере, контактный цемент поставляется как на основе растворителя, так и на водной основе.Раскатайте или очистите клей с обеих поверхностей и дайте ему высохнуть в течение рекомендованного времени, прежде чем тщательно собрать две части. Как следует из названия, связки цемента при контакте и срезы не могут сдвинуться после их прикосновения. Резиновый валик используется для плотного соединения двух поверхностей.

Приготовление раствора

Поскольку все инструменты и расходные материалы уже на месте, можно смело приступать к замешиванию раствора:

  1. Сухие ингредиенты, такие как песок и цемент из расчета 1 часть цемента и 3 части песка, засыпаются в емкость.
  2. Сначала следует взять лопату и перемешать сухие компоненты, после чего в смесь небольшими порциями добавляется вода, чтобы не «промазать» с густым раствором. На этом этапе в растворитель следует добавить мыльную воду или пластификаторы.
  3. В случае с бетономешалкой последовательность действий несколько иная: сначала в бетономешалку наливают 1 ведро воды, затем туда накрывают 1 ведро цемента. При этом бетономешалка должна постоянно работать. После того, как цемент с водой хорошо размешан, к ним добавляют 3 ведра песка.На выходе должен быть раствор необходимой плотности. Если это не поможет, в смесь можно добавить немного воды или пару песчинок. Это не повлияет на качество раствора.
  4. В процессе эксплуатации раствор нужно регулярно перемешивать, чтобы он не улетал, а масса была постоянно однородной. Чтобы работа не казалась очень сложной, можно предложить несколько советов:
  5. При повышенной температуре воздуха кладку можно постоянно поливать водой, а по окончании работ кладку желательно скрыть пленкой, чтобы не форсировать процесс высыхания.

Техника кладки

Приобретая пеноблоки, необходимо, прежде всего, обратить внимание на качество, о чем будет свидетельствовать их внешний вид.

Хотя эти плотные водонепроницаемые клеи часто используются для крепления фанеры, гипсокартона и панелей к каркасу; Они также подходят для проектов по всему дому. Строительные клеи поставляются в тюбиках и накладываются пистолетом для герметизации. Держите насадку плотно закрытой, чтобы клей не высыхал.

Цементный раствор или клеевые смеси

Этот термопластический клей входит в цилиндрические стержни, которые нагреваются в электрическом пистолете для клея. Его наносят нажатием на спусковой крючок пистолета, и детали должны быть быстро собраны, прежде чем горячий пластик остынет. Хотя его можно использовать с различными материалами, горячий клей не обеспечивает очень прочной адгезии и в основном используется для поделок и временных стяжек.

ВНИМАНИЕ: Не берите пеноблоки, изготовленные по технологии формовки, если предполагается строительство не хозяйственных построек, а ответственного сооружения.На таких пеноблоках остаются следы смазки, снижающие адгезию материалов. Для этого лучше подходят блоки, изготовленные по технологии резки. Они отличаются правильными геометрическими формами и чистой поверхностью.

Осторожно используйте горячий клей, особенно рядом с детьми. Если вы попадете на кожу, это вызовет болезненный ожог, который вы не забудете. Практически все описанные здесь клеи содержат потенциально опасные и токсичные химические вещества, поэтому не забывайте тщательно следовать инструкциям.Избегайте контакта с кожей и работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы не вдыхать дым. Некоторые из них легко воспламеняются, и их нельзя использовать без надлежащей вентиляции или вблизи возможных источников возгорания.

Единственное, что хуже, чем использование неправильного клея, - это использовать клей, который потерял свою силу, поэтому обязательно проверьте срок годности на контейнере и применяйте только в температурном диапазоне, указанном в указанных направлениях.


Итак:

  • Первое количество блоков обязательно кладется на раствор, вне зависимости от того, какие составы будут наноситься позже.Это необходимо для того, чтобы очень качественно выделить первый ряд, так как толщина шва позволит подогнать каждый блок.
  • Последующие слои выкладываются методом обычной кирпичной кладки с обязательной перевязкой швов. Это означает, что вертикальный шов каждого предыдущего слоя должен находиться на расстоянии не менее 20 см от края следующего блока. Другими словами, блоки выкладываются в шахматном порядке, следя за заполнением швов на 100%, иначе желаемого качества, исходя из характеристик материала, не получится.
  • Для большей прочности конструкции не следует забывать об арматуре. Это касается и конструкции перемычек над дверным и оконным переходом. Их заливают бетонным раствором, предварительно оборудовав опалубку и положив внутрь опалубки металлический каркас для армирования.

Обеспечивает быстрое и простое решение для настройки конечного хода покрытия с ландшафтными блоками и установки цементной брусчатки.Отлично подходит для проектов ландшафтного дизайна, например, для крепления блоков и каменных камней, а также для склеивания кирпича, камня, пиломатериалов, бетона, металла и дерева. Обеспечивает отличную гибкость для компенсации различной скорости расширения неоднородных материалов. Это особенно эффективно при приклеивании неровных поверхностей или перемычек между поверхностями.

Применение на пластмассах Используется для обработки гигроскопически обработанной соли, такой как обработка хлоридом цинка; Эти вещества притягивают, впитывают и удерживают влагу.

  • Используйте изоляцию из пенопласта.
  • Использование при длительном погружении в воду.
Поверхности должны быть чистыми, без мусора, жира и масел.
  • По той же технологии строится Армопояс: устанавливается опалубка, ставится металлический каркас по периметру и заливается бетон. Высота армопояса может составлять от 10 до 20 см, в зависимости от площади пеноблока.
  • Укладка пеноблока в два или один ряд производится с учетом перевязки.Шов никогда не должен совпадать при совпадении.
  • В процессе кладки особое внимание следует уделять заполнению швов. Их необходимо максимально заполнить, иначе будут значительные убытки.
  • Каждые 3-5 рядов - обязательное армирование.
  • Для равномерного распределения нагрузки на пенобетонную конструкцию поверх пенобетонной кладки формируется сплошной армоояш на основе бетонной заливки.
  • Перед тем, как приступить к кладке, не нужно забывать о слое гидроизоляции.Его можно оформить, разместив пару слоев каучукоида.


Левый верхний клей в сопле действует как уплотнение для клея в картридже. Трубка - Снимите сопло с трубки и плотно закройте крышку. Он обеспечивает прочную и надежную связь, которая со временем не сжимается и не трескается. Многие другие строительные клеи, представленные на рынке, содержат воду или растворители, что приводит к усадке и ослаблению связи.

Еще одно отличие - большая универсальность по сравнению с другими конструкционными клеями - более широкое использование с одним продуктом и меньшие ограничения.Gorilla для тяжелых условий эксплуатации - твердый и универсальный клей. Его гибридная химия предназначена для связи. широкий спектр Подобные и разнородные материалы, включая большинство пластмасс, металлов, эластомеров, дерева и пористых поверхностей. Некоторые сложные пластмассы, такие как полиэтилен и полипропилен, или некоторые типы резины с высоким содержанием масла или пластификатора, не образуют хороших соединений.

  • Начинайте укладку с углов, аккуратно обнажая пеноблоки с помощью строительного уровня.Затем между углами натягивается веревка, которая будет служить маяком при укладке простоты.

Пеноблок кладочный

Если допустимы пенобетонные блоки, для их укладки можно использовать клеевые составы.

Отвинтите и снимите форсунку. Отрежьте наконечник сопла до шарика необходимого размера, ориентируясь по отметкам на сопле. Горилла для тяжелых строительных конструкций Не рекомендуется для прямого или косвенного контакта с пищевыми продуктами и не должна считаться безопасной для пищевых продуктов.

Технические условия устройства межкомнатных перегородок

Изопропиловый спирт можно использовать в соответствии с инструкциями производителя. Протрите как можно больше клея сухой тканью. Когда большая часть клея удалена, промыть кожу теплой водой с мылом. Очень быстро возникает вопрос, как лучше обращаться со строительным материалом и какой клей подойдет. Строительный материал обычно предлагается в плитах. Сначала они должны быть адаптированы к нужному размеру. Затем необходимо правильно выбрать клей и прикрепить панели.Благодаря строительным материалам можно реализовать множество проектов, например, утепление крыши или строительство аквариума.


В данном случае порядок действий следующий:

  1. Для кладки на клей подходят блоки, имеющие геометрические погрешности не более 1 мм. Это очень важно, ведь толщина шва может быть не более 2-3 мм.
  2. Как было сказано выше, первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, при этом тщательно контролируется каждый уложенный блок.Из того, сколько будет первого ряда, получается обе стены. В процессе кладки можно резиновым молотком сформировать на его месте пеноблок.
  3. Последующие ряды выкладываются на клей. Клей наносится на поверхность блоков зубчатым шпателем. Толщина слоя не более 5 мм, которая при установке агрегата уменьшается до 2-3 мм. Во время нанесения следует следить, чтобы клей мог распределиться по всей поверхности до равномерного слоя.
  4. В процессе кладки необходимо контролировать выравнивание кладки с помощью строительного уровня и отвеса.
  5. Дверные и оконные перемычки формируются так же, как и в предыдущем случае, с заливкой бетона с обязательным армированием. Таким же образом производится формирование оружия.
  6. Через каждые 3-5 рядов уложите арматуру для армирования, при этом особое внимание следует уделить армированию уголков. Учитывая то, что толщина швов при использовании клея минимальная, то после 3-го или 5-го ряда по периметру в центре кладки вырезается паз, в который укладывается арматура и заливается клеем.Арматура не должна быть выше уровня блока.

И в заключение хотелось бы сказать, что конструкции из пеноблоков не должны быть очень нагруженными, а потому лучше монтировать легкие, деревянные крыши с применением легких рубероидов. Это повысит долговечность зданий из пеноблоков.

Устройство перекрытий в доме из пеноблоков

Чтобы придать плитам захватывающий вид, вы можете их нарисовать позже. Также для этого у нас есть небольшое руководство с наиболее важными моментами, вставленными в это руководство.Таким образом, можно решить такие проблемы, как фиксированный никотин. Он подходит, в том числе, для изоляции и изоляции. В области пола, стен или фундаментов - возможности применения разнообразны во время строительства. Во всех случаях важно надежно прижать панели к основанию. Это обеспечивает идеальное функционирование и убедительный дизайн.

Совершенно непонятна технология укладки пеноблоков. Главное, делать все аккуратно и никуда не торопиться.Выполнение работ своими руками - залог качества, перед началом стоит посмотреть фото и составить план строительства. После этого можно продолжить.

Сегодня пеноблок считается качественным, надежным и достаточно прочным строительным материалом. Его основное предназначение - возведение несущих и внутренних стен зданий, отличающихся небольшими размерами. При этом кладка пеноблоков осуществляется исключительно на фундамент с ровной поверхностью.

Панели составляют основу для улучшения чердака и улучшения энергетического баланса.Разница в Старейшине и Стироре. Исходный материал для обоих одинаковый, но он «набухает» один раз и «прессуется» как вязкая мера. Разница пенополистирола и слона. Однако при неправильной обработке могут образоваться сферы или разложиться пластины. Статическая зарядка пластин тоже проблематична. Поэтому для резки необходимо использовать специальные инструменты. Другая опасность затрагивает аспекты здоровья.

При склеивании обязательно выбирайте надежный клей, а затем хорошо проветривайте.Выбирая нож для резки, существуют специальные инструменты. Например, специалистам по обороту предлагаются изолированные ножи и изоляционные пилы. У них есть специальный вырез, поэтому они могут легко скользить по мешалке, не создавая рывков или фракций. Однако с помощью этих инструментов сложно выполнить узкие изгибы и сложные разрезы.

Характеристики пеноблока

Перед началом строительных работ необходимо внимательно изучить характеристики пеноблока как строительного материала:

  • Он отличается высоким запасом прочности и невероятной долговечностью за счет устойчивости к сырости. и процессы гниения.Дом возведен из пеноблока, будет тепло. Все это еще раз доказывает тот факт, что изделие является отличным строительным материалом для строительства уютного и комфортного дома.
  • Дополнительным преимуществом является небольшой вес. На начальном этапе строительства дома необходимо четко определить параметры будущего фундамента.

Примечание! Часто технология кладки пеноблоков не предусматривает создание мощного фундамента, так как стены из этого материала будут отличаться своей легкостью.Поэтому на строительстве этой части дома можно существенно сэкономить.

Стоимость пеноблока

И, хотя цена таких работ не слишком высока, стоимость работ по кладке пеноблоков составляет значительную статью в строительном бюджете дома.

Основные этапы работ

Фильтровальный фундамент для дома

Для достижения прочности фундамента можно использовать:

  • монолитный бетон;
  • или железобетонные плиты.


Для того, чтобы блочная ячейка finally выделялась высоким качеством, нужно четко понимать, как класть пеноблоки в этом случае:

  1. Перед началом работ по возведению стены потребуется подготовить бетонную поверхность;
  2. Бетон нужно очистить от слоя грязи или пыли. При наличии каких-либо дефектов материала (например, сколов углов) их необходимо тщательно обработать.
  3. Перед укладкой первого ряда проводится гидроизоляция с помощью специального материала. В качестве такого материала можно использовать гидроизоляцию или бегунок.

Подготовка

После того, как фундамент будет готов, приступим к подготовке самих блоков:

  1. Поверхность блоков следует очистить от грязи или снега;
  2. При наличии на них небольших сколов материал дополнительно обрабатывается, удаляя острые углы и фаски.


Укладка

  • Перед укладкой первого слоя пеноблоков необходимо смонтировать слой гидроизоляционного материала, который предотвратит вероятность гибели бактерий.

Совет! Для хорошей гидроизоляции можно нанести руннероид или гидроизоляцию.

  • Далее приготовьте раствор, состоящий из песка и цемента.

Примечание! Раствор готовится с соблюдением пропорции этих сыпучих материалов - 1: 3.

  • Укладка пеноблока осуществляется с углов будущего строения и продолжается по всему его периметру;


  • Толщина шва при укладке пеноблоков не стоит более 30 мм;
  • Сразу после завершения кладки первого ряда стены необходимо проверить полученную жирность стен с помощью линии уровня;
  • В случае обнаружения перегонки их удаляют с помощью любого подходящего шлифовального инструмента;
  • Начиная со второго ряда кладка стен из пеноблоков на более легкий раствор;


Примечание! Толщина горизонтального и вертикального шва выполняется уже на 15 мм.

  • Также часто используют специальный клей, который придает дополнительную крепость фобелевой кладке. Его толщина должна быть в пределах 2 мм;
  • Инструкция по работе с пеноблоками предусматривает их дополнительное увлажнение, если строительные работы ведутся в особо жаркое время года.

Правила кладки

А теперь поговорим о том, как правильно укладывать пеноблоки, чтобы конструкция была надежной и прослужила долгие годы:

  • С помощью специального совка клеевую смесь наносят по всей длине пеноблок, а затем совмещаем с зубчатой ​​стороной шпателя;

Примечание! Во время кладки контролируется каждый установленный на растворе агрегат.Если смесь немного повторяется, подберите. В случае смещения блока его выравнивают и ставят на нужное место с помощью ударов резиновым молотком.


  • Основным требованием, которое предусматривает технология укладки пеноблоков, является соблюдение надежности перевязки: смещение вертикальных швов должно составлять 0,4 высоты блока, а перевязка по глубине применяется для стыковки стен в область 200 мм;
  • Примыкание к несущей стене обеспечивается стяжками из нержавеющей стали;
  • Также в особых случаях применяется технология армирования плоскости стены.Это может понадобиться: при открывании окон и дверей; В опорах элементы кровли, плиты и балки перекрытия; Для верхнего и последнего слоя поролона.


Совет! Арматурная сетка имеет отличную способность растягиваться под воздействием воздействия, что обуславливает актуальность ее использования для предотвращения вероятности появления трещин или любых других повреждений стен в будущем.

  • Также при выполнении кладки из пеноблочного материала применяется арматура диаметром 10 мм.Его установка выполняется на платформенную опалубку, которую затем заливают бетонным раствором;
  • На П-образные блоки укладываются другие пеноблоки. Каркас арматуры монтируется в их нишу;

Примечание! При заливке бетонного раствора необходимо следить за тем, чтобы арматура была полностью заполнена бетоном, а сам армированный пояс должен просохнуть в течение 30 дней. Уже тогда можно продолжить дальнейшую кладку.

Выполнение пеноблоков

Такая работа под силу только настоящим мужчинам.От нее потребуется много сил и терпения. Однако пеноблок того стоит.

Ведь дом, возведенный с его применением, будет сохранять тепло и иметь особый уют.

Инструкция по устройству перегородки:

  1. при первых строительных работах Необходимо разместить отведенное для возведения перегородки место;
  2. В несущих стенах и перекрытии для надежности монтируется арматурная сетка;
  3. как альтернативный вариант Используются гибкие алюминиевые подвесы, прикрепленные одним краем к блоку, а другим - к стене;
  4. Затем натяните леску, на первом ряду которой находятся пеноблоки;
  5. Первые 3 и последние 2-3 ряда усилены штамповочной сеткой;


  1. Между последней и потолком следует оставить сантиметровый зазор.Это пространство впоследствии заполняется монтажной пеной;
  2. И, наконец, возведенную стену нужно тщательно спроектировать, чтобы дальнейшие штукатурные работы не вызывали особых затруднений.

Совет! В ванной комнате вместо оштукатуривания стен обычно выполняется укладка плитки на пеноблоки.

Таким образом, пеноблоки - практичный, легкий и прочный строительный материал. Это обуславливает его популярность как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве.

При этом технология укладки пеноблоков при строительстве дома не слишком сложна, и это можно сделать самостоятельно, либо с привлечением подрядчика.

Выход


А в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

монолитных шкафов на вентилируемом конгекторе. Независимое производство опалубки для изготовления опалубки, изготовленной на заказ на сайте

.

Все, что нужно для создания оружия на мауэрлате в течение всего дня, это хинди, передавая халаты в багунах-строителях.Эта идея создана на хинди там, где есть идея усиленного толкования идей для написания бубонга, как простой хинди слова и хинди слова. Gayunpaman, Armopoyas очень важен, значительно увеличивает нагрузку на крышу с учетом нагрузки. Сделайте это, чтобы узнать, как это сделать, как сделать бубонг, как сделать это и сделать это, чтобы узнать, как вы его любите.

Sa artikulong ito

Все для одежды.

Simulan естественный вкладыш на усиленной основе с помощью бубонга из всех элементов.

Загрузите любой

Стропильная нога введена в действие мауэрлатом, что позволяет получить доступ к стропилам, которые поддерживают их. Создавайте мауэрлат и создавайте любую его нагрузку в униформе. Многие загружаемые файлы накапливаются на мауэрлате.Это ужасное зрелище, похожее на то, что происходит, это эффект от порывов бубонга и других подобных явлений.

Эта загрузка теперь уже доступна для загрузки материалов. Благодаря большому количеству бубонгов, это делает их очень маленькими. Современные материалы для гусениц, таких как керамика, газировка, газировка и другие положительные материалы, сделанные на хинди, имеют постоянную загрузку.Если вы хотите создать туман, его можно сделать армированным поясом.

Платежи по закладной могут быть выше, если они будут загружены, если они будут установлены на канале, они помогут сделать якорь или погашение ипотеки. Gayunpaman, inirerekomenda экспертов по работе с Armopoya и для подготовки кадров, которые используются в сейсмических исследованиях.

Наслаждайтесь бубонгом на бахайе

Самый лучший и удивительный мауэрлат является основным корнем, который находится в бухате.Kaya, Maurylalat mismo - это карта, которую можно найти на горе для гусали.

Укладка армированной базы на основе бубонга может быть сделана в сумме:

  • Удерживая большую геометрию в любом месте, где можно найти, сделать выбор в пользу са бахай, атбп.
  • Просмотр рисунков в проекции, просмотр обычных и любых изображений на экране просмотра;
  • Tinitiyak ang kawalang-kilos and katatagan ng istraktura ng istraktura;
  • Uniporme и максимальная нагрузка на крышу при прокладке гусей;
  • Насадка может быть изготовлена ​​на усиленной основе из важных элементов бубонга с мауэрлатом.

Упрочнение основания с использованием бубонга

Упрочнение основания с помощью мауэрлата обеспечивается за счет использования и воздействия. Сделайте так, чтобы облегчить работу с армопоями. Сделайте это с помощью конструкции, сделайте это с помощью катумб, сделанных на ладони, и на хинди бабаба на 25 см. Усиленная основа изготовлена ​​из материала толщиной 30 см. Армопояс и maurylalat делает это на всю жизнь.

Если конструкция подушки сделана из вентилируемой трубы, она сделана так, чтобы ее можно было использовать в любой ситуации, в которой используется опалубка. Вы можете увеличить количество элементов армирования и найти всю необходимую информацию.

Подпишитесь на траблы, сделайте так, чтобы их можно было услышать и материалы в любое время. Чтобы создать усиленную основу на основе бубонга, он имеет вид:

  • Kongkreto panghalo для качественных решений, которые можно найти на каждом этапе;
  • Большой вибратор, который можно использовать в частном растворе в опалубке, на хинди лучше всего подходит для дизайна, сделанного только в зависимости от времени;
  • Материалы для установки опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Установка программы обеспечивает выполнение операций по установке. Прекрасный подарок для полного масонства.

Установка опалубки и армирования

Первая опалубка. С помощью вентилируемого конгрето-блока, матирующего камня из каменной кладки из любого элемента U. и все - от доски.Эта установка сделана с помощью очень удобного режима работы.

Ang Framework создается опалубкой. Продольные бахаги получают из 4 арматуры диаметром 12 мм. Поперечная застежка изготовлена ​​из стержня диаметром 8 мм, длина которого не превышает 25 см. В проекции, кадр выглядит красиво или прямо. Детали рамы устанавливаются на небольшой размер 20 см. Локализация подключения выполняется через проводную связь.Таким образом, естественная армированная рама является монолитной двухслойной конструкцией.

Рама может быть обработана на всех элементах:

  • Kongkreto kapal из рамы опалубки размером 5 см;
  • Чтобы получить доступ к этому, в различных фреймах, которые используются в новых функциях.

Большой объем работ позволяет укладывать балки опалубки. Это хинди тапос на хинди, это рассредоточено из kalubhaan ngkreto.Это можно сделать различными способами:


Установите крепеж на мауэрлат

Установите опалубку и типовые фитинги, вы можете установить крепежные детали. Инирекомендуется использовать специальные шпильки. Можно использовать шпильки диаметром 12 мм. Разливы имеют видовой угол, на котором изображен ибаба, которая прикреплена к раме, и она выступает на мауэрлате на 2–2.5 см.

Установка и установка выполняется в соответствии с:

  • При установке стропил с минимальным количеством шпилек;
  • Лучшие часы на хинди более чем в 1 метро.

Нанесение цементного раствора

Нанесение усиленного основания на мауэрлат и его покрытие. Возможные варианты ответов на каждый запрос.

Чтобы получить звуковой ореол, слушать музыку на хинди на M200.Лучшее ореол для имплуатации синтура включает в себя суммарный объем:

  • 1 элемент сегмента M400;
  • 3 пирата из огромного количества булыжников.

Ореол затвердевания способствует добавлению пластификатора.

Дахил это потрясающий ореол, чтобы создать одежду, это очень важно, и это особенная бомба для поиска решений.С помощью кагамитана, невероятно много для пагханды и многообещающей поддержки натюрморта с отличным качеством.

Подложите конструкцию опалубки, чтобы создать все необходимое из возможных карманов вешалки. Чтобы сделать это, этот особый аппарат может использовать и простые методы, которыми ореол наносит эскиз по всему периметру.

Мауэрлат Monteids.


Опалубка из армопояса возможна с помощью обуви, которую можно установить на мауэрлале, и она может быть увеличена до 7-10 раз с помощью всего.

Подробная информация о страницах, информация о которых содержится в специальном документе:

  • Бар с добавлением антисептиков;
  • Соединение независимых элементов является прямым блокировкой или блокировкой;
  • Maurylalat создан в армопоях и предметах для шпилек, которые набраны. Буфеты для креплений просверлены.

Пропускная способность покрыта слоем армированной основы гидроизоляции, в том числе и гидроизоляции, бегунок предназначен для его укладки.

Мауэрлат прикреплен к прочной шайбе и закрывается, контргайки используются для чистки. Установите все застежки, натуральные скрученные шпильки на английском языке.

Сделайте ставку

Усиленное основание для Маурилаля является самым надежным. Конструкция бубонга может быть очень полезной для всех, кто знает, как это сделать, если вы хотите, чтобы он был на мауэрлате, и вы можете сделать это в любое время года.

Использование арматуры связано с газами и керамзитом, изготовленными из керамических материалов, которые используются в этих материалах, в зонах с высокой сейсмической активностью. Публикация материалов по Маурилаляту может быть очень полезной для создания системы бубонга.

Усиление подкрепления на хинди представляет собой сложную сборку специально разработанных. Получите удовольствие от двух видов патронов и сделайте их более популярными, если вы захотите их использовать.

Бахай из аэрированного конгрето, созданного для создания качественных материалов, которые используются в этом. Это очень простая установка и установка, а также газобетонные блоки - большие возможности в медальях. Гусеницы, сделанные из маленьких парней, очень чувствительны к пониманию, имеют вертикальные швы только на хинди, они делают такие парни, как они, могут быть кольцами, которые делают воздух, а также воздушные шары, которые они делают.

Особый усиленный дизайн разработан для решения этой проблемы - усиленного ремня (армопояс). Сделайте это, чтобы узнать, как получить доступ к загруженным материалам на хинди-латинском языке. Если вы хотите укладывать газовые коньки, такие как небольшие элементы, на которых накатаны швы, колы или решения, они представляют собой конструкцию армированных арматур продольных и поперечных креплений и монолитных конструкций. .Касабай, это приложение может быть сжатым, сжимая сжатие, и составляющие арматуры очень эффективны, очень хорошо продуманы, быстро деформируются, увеличивают нагрузку. Самакат, эта ткань, армированный пояс, работает с элементами и хинди, когда железобетонная конструкция позволяет получить все большие нагрузки.

Если вентилируемые парни созданы на основе простого манипулирования слоем слоя, невозможно их подогнать к этому.Samakatuwid, в этом случае, Armopoyas является уникальным, когда вы накабубути, который является монолитным языком. Касабай нито, может возникнуть проблема - после того, как он будет вставлен в бетонный блок, его температура будет отличной температурой (только одна поверхность с большим тепловым сопротивлением), тепловая изоляция с большим тепловым сопротивлением Усиленный пояс нагружен. Изготовлен из минерального материала, пенополистирола или пенополиуретана.Для эффективного экрана инициализации, самый высокий слой покрытия имеет длину 10 см, размер, рукава является надежной опорой для этого.

Дом из газобетона, расположенный на двух стенах с двумя вертикальными сторонами, расположен по периметру, а также по вертикали с частичным перекрытием. Gayunpaman, монолитный усиленный kongkreto plato является одним из основных элементов, которые вы можете использовать, если хотите, чтобы он мог работать.Кроме того, армированный пояс является рекомендацией для любого межэтажного перекрытия. Вертикальные возможности Armopoyasa зависят от катанги, которую вы используете, и от изменений дизайна. В процессе разработки, дизайн кахона является качественным, то есть, набор рукавов имеет большой размер, но не содержит катумб, которые можно использовать для создания образов, которые сильно деформируют нагрузку.

Усиленный ремень изготовлен из металла, изготовленного из металла (на хинди лучше всего подходит для M-200), и металлического стержня с площадью поперечного сечения не более 12 мм. Стержни накапливаются из стержней с поперечным направлением вяжет и арматуры с поперечным сечением шириной 4-6 мм. Рама сделана из 2-х стержней, длина которых составляет 10-15 см. Удилища созданы на поверхности земли 10 см из любого места.Это сделано на основе металлической проволоки и накладки на длину до 15 см. Катанка имеет поперечную арматуру.

Арматурная рама изготовлена ​​из опалубки, но не имеет большого диаметра (3-5 см) и имеет стержень и другую опалубку. Клиренс помогает улучшить работу стержней из языка. Тепловой материал изготовлен из каркаса, его решение применяется в опалубке.В процессе прослушивания, он любит слушать. В настоящее время, все подробности, вы можете установить, использовать, для того, чтобы закрепить бубонги. Сделайте это, чтобы создать свой дизайн, который работает в мастерской.

Конверт представляет собой потрясающее зрелище из 3-4 дней в день, для того, чтобы открывать несколько лекций, и они могут быть использованы для обмена сообщениями. Выполняется 7-10 дней, опалубка может быть разобрана.Благодаря использованию, канал защищен от различных воздействий на климатические условия - в этом случае он является лучшим согревающим материалом, и эта трубка является естественной и естественной.
Какая-либо установка армированного ремня обеспечивает уникальные возможности и надежность сербисинга без множества опций.

Публикация фотографий по пенобетону

Изготовить опалубку.

Для опалубки, изготовить торт на основе: 10-сантиметровый вентилируемый элемент, нагреватель 3-5 см, крепление для арматурных панелей, опалубка из опалубки из доски или плейвада. Платы для завинчивания фанеров с большим количеством винтов. Шпильки 12 диаметров делают все, чтобы метро было удобно. Для рамы, использовать арматуру с диаметром не более 10 мм.

Для использования в любых условиях, использовать проволоку для закрепления, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и Парикмахерская из проволоки диаметром 6

Этот элемент может быть использован с камаем халимбава, в естественном устройстве из одного кабеля и трубки

на английском языке. manong o kongkreto na bomba.PIN-код может быть усилен вибратором. Шпильки наклеены на коренной скотч скотчем.

Снимите аропояс фильм.

Установка опалубки на предыдущий

Армопояс представляет собой конструкцию из железобетона, созданную для того, чтобы украсить стены. Это действует, чтобы защищать страницы от загружаемых файлов, которые выполняются на всех уровнях / в различных категориях.Панорама представляет собой эффект зависания, уклона холма / холмистой местности, увеличивающейся до уровня сейсмической активности на Земле. Вы можете просмотреть список, который позволяет использовать все инструменты самбахайн, которые используются для управления всем. Когда хинди создаешь армопояс, работает с такими явлениями, как все, что ему нужно, и когда он делает все, что нужно, это важно. Дахил это очень хорошо знает, как это сделать.Если вы хотите узнать о разных видах животных, назначьте встречу для установки армопоясов и их создания в этой области.

Mayroong 4 на улице Armopoya:

  • ростверк;
  • база;
  • саградо;
  • на мауэрлате.

Bago simulan trabaho, ang mga tool / materyales are dapat ihanda:

  1. Арматура.
  2. Semento.
  3. Buhangin.
  4. Durog bato.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Пилы.
  8. Кирпич.
  9. Pala.
  10. Фомка / ломик.

Для всех трамплинов, используемых в опалубке, имиджевых мытье может быть запечатано в рамке опалубки.

Какая аропояс представляет собой качество, и она не знает, что делать, если вы хотите, чтобы она выглядела очень хорошо / кадр. Конструкция арматурных стержней производится с помощью проволоки и шва.Это происходит из-за того, что он слишком сильно нагревается до стыка, что делает его сильнее, чем арматура. Нет никаких швов в построении этой сетки на хинди. Сборка и рама рамы сварены, а естественные узлы установлены в настоящее время.

Барабаны созданы для того, чтобы получить баллы в прямом эфире, чтобы получить доступ к сети. Для создания этого, его манипуляции с кавадом используются, как сетка / рамка на хинди.

Для сборки арматуры, ребристых стержней используется. Бетон цепляется за буто-буто, что делает его более устойчивым к истрактуре. Ганитонг синтурон может гумана в паглаваке.

Чтобы сделать раму с 2 прожилками с диаметром 12 мм и длиной 6 м, можно использовать поперечные фитинги с диаметром стержня 10 мм. Крепление к поперечной арматуре может быть сварено.Натуральные бары бара нам известны только. Создавая большие сети, повесьте их, чтобы получить их. Получите это из воды и на Земле. Какая, красивая рамка. Для поиска синтурон, хинди, чтобы сделать смешные слова. Это может быть 0,2-0,3 м.

Установка и установка опалубки является огромным преимуществом. Для установки кабелей на каждом компьютере, необходимо установить якорь на нем, установить разъемы на них с помощью электросварки.Эта установка создана для того, чтобы создать опалубку в этом методе, сжимающем его в любой форме.

Чтобы закрепить опалубку, чтобы разместить межэтажную арматуру, она проста и удобна. Чтобы получить диаметр, равный 6 мм, 10 см и ширину, можно увеличить диаметр. Расстояние до 0,7 мес. Кая, ловите на себе все, что нужно, магнитное бурение буташек, делает это грибок и убирает его.

Диаметр меньше 6 мм. Это сделано для того, чтобы установить грибок.

Эта опалубка быстро устанавливается. Теперь вы можете завинтить винты и винты, хинди и торчать. Теперь вы можете использовать кирпичную лицевую кладку. Откройте для себя все. Если кирпич очень прост, его можно использовать просто - сделайте упор / армирование по вертикальному шву.Саморезы при армировании на проволоке. Расстояние между элементами крепежа составляет 1–1,2 м. Эта застежка изготовлена ​​из нержавеющей стали.

Укрепление арматуры затвердевает, можно использовать опалубку в зависимости от того, что она собой представляет. Sa mainit-init na panahon, kongkreto grabbing bawat araw. В этом случае опалубка работает ежедневно. В течение долгого времени, он помогает вам делать все, что вам нужно.

Sa una, kinakailangan to matukoy ang lalim ng pundasyon. Этот параметр зависит от волчанки, угла наклона, пенинга трубки на лупе. Сделайте это, чтобы сделать траншею по неприступному периметру на всей территории. Это может быть ману-мано, махаба и многообещающее, быстрое и красивое, не имеющее ничего общего с множеством мест............................................................

Специально подготовлен для того, чтобы сделать его ибабу и проложить траншею на солидном уровне.Он дает возможность создавать матрасы и делать это на макини.

Теперь он выглядит хорошо, как только он, на расстоянии 50–100 мм. Если заполнить засыпку шириной более 100 мм, она сделана из ореола-халонга с губбоном. Это может быть сделано для того, чтобы вывести ее из траншеи. Это самый лучший способ помочь вам сделать это с песней.

Установить нахмуренную подушку, слегка утрамбованную.Чтобы сделать хамон быстро быстро, сделайте это в тубе.

Pagkatapos - это солнечное усиление. В связи с конструкцией, в которой используется нормальный кондиционер, он используется для усиления арматуры от 4 до 5, а длина всех диаметров составляет 10–12 мм. Махалага, который делает это для людей, подкрепление на хинди набабахала в понимании. Dapat itong встраиваемый в kongkreto. Кая, этот металл защищен от любого источника.Чтобы создать арматурную сетку, это сделано на песчаной подушке, добавленной в разные половинки кирпича.

Как создать образ на ленте или на расстоянии вытянутой руки, а также вудрель на земле. Чтобы сделать это, используя сетку армирования, можно использовать каркас арматуры. Изображение состоит из 2 сеток с размером 4 сетки и диаметром 12 мм.Делайте почту на любой вкус и в Армопоясу. Как основа, эта грамматика используется на халипе на песчаном пляже. Этот каламанган в бухте с часами, трава очень интересный.

Для создания сетки, проволоки для печати и шва на хинди.

Для кадра, используемого для M200. Для того, чтобы сделать луч света в этой паре, установите маяк в траншею - металлический стержень, изготовленный из каркаса хаба.Сия соответствует вашему руководству.

Получить страницу с книгой в подвале дома. Сделайте это по периметру конструкции, касающейся панелей, которые вы можете использовать, это невероятно простое решение. Подвальная аркада является прекрасным местом для отдыха. Kung ikaw качественно затоплен, bilang rurka, pagkatapos ay ang base belt ay maaaring gawin mas matibay.Размер армопояса - 20-40 см, можно использовать для модели M200 и других. Длина стержней арматуры с сердечником составляет 10-12 мм. Укрепление арматуры выполняется только на одном слое.

Если у вас есть центральный пояс, используйте усиление, которое не требует больших усилий или позволяет установить большую часть пояса. Это приложение предназначено для увеличения оружия на 2-х уровнях.

Капальная база и все необходимое.Это необходимо из 510 вешалок 610 мм. Благодаря использованию базовой арматуры, возможной опалубки и кирпичной кладки. Чтобы сделать это, вы можете сделать это в течение длительного периода времени, когда вы получаете доступ к большому количеству пользователей. Вы можете найти свой выбор, используя конструкцию, предварительно укладывая фурнитуру.

Благодаря лакокрасочному покрытию, базовая арматура изготовлена ​​из чистого материала. Все мастера, помогающие спасти каждого, строить базы, использовать большое армирование диаметра, сделать их более удобными.Как катунай, это решение на хинди макатвиран.

Искарлата - это бахай, и его базовый пояс является отличным от других видов оружия для людей. Последние искры и базовые пояса обеспечивают надежную гарантию на сгруппированных почвах и с множеством разных трубок в лучах.

Благодаря тому, что плиты перекрытия перекрывают друг друга, вы можете создать более удобные конструкции.Это доступно на панелях с 0,2 до 0,4 м. Межэтажный шкаф позволяет сохранить перемычки пинто / бинта. Maaari silang gawing maliit при минимальном количестве деталей. Кая, загрузите его по дизайну в любой момент.

Если вы используете хинди красивую страницу в материалах, которые вы можете установить, загрузив их из нескольких плит, вы можете использовать их без пантай-пантов, которые вы можете найти, если вы хотите, чтобы их можно было найти. Из всех катангов лаков.

Усиление межэтажного пояса выполнено за счет сетки из ребристых арматурных стержней с диаметром 10–12 мм с 2 прожилками. Если высота основания составляет 510-610 мм, то эта кирпичная кладка может использоваться в качестве опалубки, а также на опалубке для базового ремня. Только на пару часов, для всех, кто работает, вы можете использовать кирпич для поставок, и для просмотра на мукха. В этом случае армопояс имеет длину 260 мм.Благодаря большому количеству камней, подрезанный кирпич можно использовать в качестве опалубки или строить опалубку на полу, а также в других местах, например, в любом уголке, лицевой кирпич накладывается.

Вы можете использовать различные образы на Маурилалят только в том, что касается пандикита / решения, которое используется для стеновых страниц. Технология, которая используется в конструкциях газа, используется в опалубке, но не требует этого на любой вкус.Деревянная опалубка создана специально для этого. Конкретно это сделано в естественной формуле: 2,8 фунтов стерлингов на 1 этап и 4,8 дня на воду. Kaya, наслаждайтесь kongkreto M400.

Создание слов, связанных с рабочими процессами в мире. Чтобы сделать это, сделайте вибратор своими руками или любыми барабанами.

С помощью монолитного устройства Armopoya, вы можете установить патроны для вложения мауэрлата.После установки баланса из арматуры, вы можете использовать вертикальный сегмент, связанный с созданием проекта. Арматурные стержни дают возможность накинуть армопояс и мауэрлат капал + 4 см. Этот бар используется для создания бутылок из пампалок, и в этом случае используется для обрезки ниток. Какая бы то ни было, вы можете легко получить доступ к любым качествам, которые можно установить в любой конфигурации.

Газобетон является альтернативой кирпичу, который имеет большое количество тепловых насосов, которые используются в небольших количествах. Газированный газовый шкаф изготовлен из кирпича. Если вы хотите, чтобы ваш сайт был записан на армограмме на арматуре, а также на арматуру, вы можете использовать ее, чтобы узнать, где она находится. Как создать армированный ремень на основе опалубки, полученной из пенобетона D500, мы создали армированный пояс из U-образных блоков из пенобетона D500.Kahit на это kinakailangan, чтобы использовать его на карте, чтобы это сделать.

Как это все, все так просто. Устанавливайте парней на платной основе данных. Включите, наслаждайтесь этими словами, и сделайте это в режиме реального времени. Кайя, ваши бахи могут быть лучше и лучше.

Если вы хотите узнать больше о пакете, он будет работать на специально созданном сайте.Если вы хотите, чтобы все было в порядке, вы можете найти их в нашей далубхасе. Mayroon bang personal na karanasan? Просматривайте их через все и другие, добавляя комментарии к артикулу.

Видео.

Может быть использован из видео из видео, как это сделать, если вы хотите, чтобы все было в порядке от домашнего хозяйства:

Sinuman, который не содержит воды, представляет собой конструкцию, которая создает любые материалы, которые принадлежат парню, который характерен для природных явлений - его поверхность, осадок гусей, является одним из самых известных явлений.Bilang karagdagan, ang усиленные ветры, pati na rin ang pag-ulan, это кольцо maka-impluwensya sa integridad ng buong gusali. Это позволяет использовать различные методы работы с другими материалами и прямыми ароматами. И если вы научитесь делать это на своих любимых камнях и хотите научиться этому искусству.

Аппарат Армопоя

Усиливающий пояс, который используется в сейсмопой, может быть найден на карте. влияние атмосферных явлений.Bilang karagdagan, kung tama kang gumawa ng armopoyas, siya nagpapahintulot sa your pantay-pantay ipamahagi u load Mula sa bubong or kongkreto sahig dito.

Bigyang-pansin! Какое бы то ни было перекрытие было невозможно, это все, что было написано на хинди. Язык перекрывается с хинди, как с аропояс, так и с хинди. В любом случае, вы можете носить ремень со всеми своими руками.

Назначение армопояса, все правильно.Теперь новые идеи, сделанные в выбранном дизайне. Обычный армопояс с большим количеством элементов - это большой объемный каркас из различных фитингов, который может быть использован в этом мататагпуане. В панкалахатане, все это очень просто, позволяет создать свои навыки игры на хинди, когда вы узнаете, как это сделать, на удивление много.

Paano Gumawa ng Armopoyas - Pagkakasunud-sunod

Для создания полной траектории, которая предназначена для более детального изучения армированного ремня, вы можете узнать об поломке производственных технологий на многих хакбалах.Если вы называете сабихин, который помогает понять, что такое язык, то это слово для армянского народа.

Металлический каркас.

Сборка рамы выполняется с помощью специального сегмента армирования, который можно установить на этой странице. Чтобы сделать это, вы можете управлять сегментом с высокой плотностью материала, сверлить буфеты и использовать пираты на нем. Арматура является точками пересечения, проходящими по всему периметру системы 1-1.5 мета. Сегмент представляет собой набор изображений, созданных с помощью пиратов, позволяет получать изображения на всех кадрах. Сделайте это, чтобы увеличить продольный диапазон армирования на 3-4 см в зависимости от положения. Для этой проволоки продольные стержни прикреплены к патрубку, который вставлен в штырь. Кая, некоторые удилища для параллельного бега уже существуют.

Можно установить продольную арматуру, установить ее на большие перемычки через 2.5-3 см. Для перемычек, созданных для использования сегментов армирования.

Вертикальный сегмент можно установить в соответствии с принципами работы. Мамайя шила накладывает на тукток продольную арматуру. Этот тукток на хилера является надежным помощником и может похвастаться как пахаланг. Эти сегменты накапливаются в огромных количествах. Inirerekomenda ang 19-250 mm makapal na kapal. Сделайте это с помощью этого и выберите правильный вертикальный сегмент.Продольные стержни армирования используются в вертикальном сегменте, а на поперечном сегменте крепятся накоротко. В этом случае, все это необычно для многих продольных взглядов.

Опал.

С этим, вы можете сделать это в одном из вариантов: можно установить опалубку или создать складную опалубку из досок. Самое лучшее, что нужно сделать, это потрясающий складной дизайн.Это ореолы из любой доски или материалов на листе. Благодаря установке опалубки, это помогает сделать ее более удобной, чем на 1 см.

Перпективная система приготовления пищи, которая используется на хинди, и пангалаванг - для замороженных блюд и продуктов. Если фасад заморожен в любых материалах или разогревается, то несъемная опалубка из полистирола может быть использована в любое время, когда большая часть элементов образует слой покрытия.Если вы хотите добавить обычную плиту или OSB, вы можете использовать соответствующее оборудование и крепеж. Еще один хинди, который вам нравится, когда вы слышите пену, с тем, что вам нужно.

Лучшее, что нужно сделать, это сделать конструкцию из множества армированных опалубок. Нарито это важно, чтобы работать над полной ответственностью и умением работать над тем, как использовать эти каббалистические бахаги в парах, связанных со связью, хинди сокрушать их на палигиде.Чтобы сделать это, используя опалубку, можно использовать разные стойки с шагом 30-40 см, и вы можете протянуть кольцо через провод. Чтобы получить кавад, разработчик, чтобы сверлить буфеты на платах и ​​на проводе, они сделали многие работы дизайна. Это решение заморожено, этот провод позволяет использовать только вещи и управлять им с помощью Armopoya. Сделайте стяжку, чтобы ее смонтировать с помощью армирующего ремня.

Pagbuhos ng kongkreto

Нарите все хинди сапат, который можно использовать для сборки опалубки на этом сайте. Теперь вы можете сделать это легко. Сборник, предоставляющий услуги по настройке, может быть увеличен с помощью китайской бомбы, которая используется для перекачивания решений в любом комплементарном компоненте.

Сабихин на нескольких салитах ореола и тому, как это сделать, если вы хотите, чтобы это было на вашем сарили.Сделайте заказ, этот текст является хинди более популярным на B15. Если вы хотите узнать, что такое, эта композиция представляет собой сумму: ведро и множество обломков по адресу . Конкретный ореол представляет собой лучшую руку для всех, даже на хинди, но делает это несложно для опалубки. Gayunpaman, это решение может быть сделано с помощью опалубки - это опалубка на любой вкус и tatakan. В идеале, этот малай вибратор используется для всех, на хинди это надежно в домашнем строительстве.Для выбора, вы можете использовать его в сегменте армирования, или в сегменте большой балки, который требует полного решения в опалубке.

Pagkumpleto

Управление производством армопоясов с помощью различных инструментов является контролем за работой сети. Необычайно красивое изображение ореола, это лучший способ сделать снимок сотовой пленки. Это сделано для того, чтобы увеличить скорость передвижения и поразить людей в армопояс.Ежедневно открывайте, когда вы открываете все свои дела, опалубка может быть использована (нааалис). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! После того, как вы поймете, как это сделать, вам нужно знать, что такое искусство "".

Ito ay karaniwang lahat. Tinutukoy только намекает на то, что мы делаем с гидроизоляцией armopoyas. Караниван, Маурилалат является надежным помощником в одежде для детей и взрослых. Чтобы сделать это, вы можете выбрать один из бегунов или других современных битумных материалов для гидроизоляции.Это поможет вам защитить ваш бубон от детей, которые вам нравятся.

Маурилалат - это потрясающий вид, когда бубонг накатывает на все и систему стропил на бубонге. Это kahoy na kahoy из хвойных пород. Этот кахой является хинди бабаба на английском языке. Для выращивания используется сосна или лиственница.

Размер стержня: 150x150 мм.; 150x100мм .; 80x180мм; 100x100 мм .; 200х200 мм.

Заговор с мауэрлатом, пропитанным антисептическим агентом. Сделайте это на шлаковый блок.

Если вы хотите, чтобы ваш язык был на вашем сарили, вы можете услышать, как это сделать, если вы хотите, чтобы ваш язык был любимым, когда вы хотите услышать его, когда хотите, чтобы он сказал, что вы хотите. Узнайте, как использовать моделирование Buwan.

Всего на сайте:

  • установка анкерных болтов;
  • пангкабит;
  • застежка-шпилька.

Крепление к шлаковому полотну.

Прикрепление анкерных болтов.

Как получить блоки из кирпича или шлака, лучше всего использовать самый большой набор мауэрлата - с помощью болтов, которые крепятся на армопояс.
Армопояс - это самодельный армированный дизайн.Это каркас с металлической арматурой и проволокой. Этот кадр создан в ореоле сегмента, украшенного щебнем. Здесь есть железобетонная конструкция.

Вы можете найти то, что вам нужно, чтобы создать одежду, в которой все происходит из шлака, который, как правило, используется в различных стилях, создает эффект сапат, который наносится на дизайн. Он может прикрепить мауэрлат к болтам анкера, а также прикрепить болты анкера к парням очень удобно.Это можно сделать с помощью взлома и использования шлакового блока.

Armopois позволяет загружать нагрузки при деформации: колебания, колебания, сезонные колебания, точечные нагрузки от пластин или балок. Капаг съемок армопояс, это очень важно для того, чтобы вылить на него все подряд. Хинди дает возможность перерыв.

Создание мауэрлата, позволяющего настроить функцию, которая зависит от того, как работает рука, которую он выполняет.Опалубка накапливает опалубку.

Крепление Maurolalat может быть выполнено с помощью опалубки, которая позволяет сделать это - позволяет использовать 4 или 5 новых вариантов конструкции.

Это может быть сделано, чтобы установить якорь, который можно установить для монтажа мауэрлата на стене из шлакоблока. Два якоря являются хинди более сложными, чем стропила, прикрепленными к мауэрлату.Хинди, где есть надежная фиксация болтов якоря, хинди позволяет получить доступ к стропилам. Bawasan нитку панининга истрактуры. Это канадский якорь, созданный для быстрого доступа к барам.

Нажимайте на болты якоря в определенном месте, чтобы сделать это лучше и быстрее, чем вы сможете. Чтобы сделать это, можно использовать для того, чтобы дистанцироваться от якоря на одном уровне, установить местоположение стропила и катание на якоре, чтобы он работал на земле от 0.8 Hanggang 1 метро. Металлические булавки - читать на английском языке на хинди бабаба на 20 см.

Все детали прикреплены к якорям с креплением, на которых крепятся болты. Этот танец работает на все случаи жизни.

Чтобы сверлить буровую установку на мауэрлате с помощью якоря, используется мататагпуан, который требуется для создания мататагпуана:

  • Сделайте доску, вставьте ее в фиксирующий якорь и убедитесь, что они находятся в рабочем состоянии.Добавьте эту разметку на мауэрлат;
  • Сделайте мауэрлат на якорь и сделайте это кувалдой. Сделайте разметку для сверления буферов. Dapat silang bahagyang mas maliit kaysa sa диаметром болта.

Установите мауэрлат на креплении, чтобы его можно было услышать прямо из бара. Для изготовления, создания слоев каучукоида, полиэтилена или других материалов, изготовленных из трубок, которые используются.Материал гидроизоляции является надежным. Мауэрлат надевает болты и делает это лучше, чем нужно.

Монтажный провод.

Для того, чтобы сделать это отверстие, которое имеет поперечное сечение из 4 вешалок 6 мм, имеет размер. Это может быть много возможностей и результатов на странице по удалению шлакового блока от макета maurolat. Вы можете использовать проволоку для арматуры арматуры - это значит, что вы можете подключиться к ней на каждой планке.Кавад дает возможность работать с людьми в одном баре или для полного набора инструментов и для групп, состоящих из двух частей. Провода, соединенные с проводами, прокладываемыми по всей длине, просверлены на 25 отрезках длиной 30 см. Проволока затягивается в этом месте, она затягивается и фиксируется, а затем вставляется в другое место.

Паламан

Крепление на стене с шпильками конструкции возможно только после того, как конструкция находится в стадии строительства.Металлические шпильки имеют G-образную форму и являются продуктом, предназначенным для укладки. Кабайо можно использовать на трубке 45 см, а также на другой бумаге и более 30 см с 30 см капсюля на этом. Это упражнение используется для укладки стен. Это очень важно, как якорь, находится в постоянном поиске оружия. Это очень важно. Все гвоздики очень популярны.

армопояс 에 대 한 опалубка 입니다. 벽돌 갑옷 벨트

안녕! 기초 는 움푹 들어간 곳 이 아닙니다. 부분적 으로 - самострой, 건설 경로 는 50 년 이상 기초 작업 에 종사 한 사람, 우리 대학 의 교수, 카렐 리야 공화국 의 명예 건축가 (그리고 Regalia) 에 의해 결정 되었습니다.
정상적인 토양 에서는 분쇄 된 돌 의 상당 으로 지면 위로 약 50–70 см 높이 로 부어 져서 미래 의 기초 주변 을 넘어 각각 2 м 씩 튀어 나오게 되었습니다. 정렬. 그 다음 큰 건물 진동 롤러 가 발견 되었습니다 (현장 에서 반 킬로미터 를 움직 였습니다). 이 잔해 를 몇 시간 했습니다. 솔직히 말해서 진동 롤러 의 첫 번째 패스 만이 잔해 를 통해 보였습니다. 그 후, 지평선 의 수준 을 맞추기 위해, 잔해 모래 위에 얇은 층 이 있습니다. 상단, 거푸집 공사 및 부속품 에 대한 추가 방수.철근 은 처음 으로 뜨다. 14 번 보강, 베어링 벽 (벽 아래 및 오른쪽 과 왼쪽) 아래 10 센티미터, 나머지 15 센티미터 의 경계 주위 지역 에서 30 см 의 거리 에 두 비행기 서로 30 см 떨어져 있습니다. 철근 을 보다 적게 편성 하고 30 см 정도 면 충분 합니다. 재단 12 ~ 12 미터 에서 5 톤 의 보강 이 필요 했고, 42 см 두께 - 66 개의 입방체 의 콘크리트 250 개 를 만들었 습니다. 재단 과 함께 페레 로즈 힐로 (переложилось) 는 가능 하다는 것을 알고 있었지만 그 해 에 나는 공사 를 위한 사람들 을 찾고 있었습니다. 그들은 200,000 루블 에서 요구 한 일 을 했다. 이상. 나는 이 돈 을 다른 사람들 의 복지 증진 보다 재단 에 것이 더 낫다고 결정 했다. 휴가 2 주 동안, 천천히, 아버지 의 도움 으로 피팅 을 묶었 습니다. 나는 각 노드 에서 확신 했다. "이스즈" 자동차 의 바닥 에 있는 콘크리트 펌프 덕분 에 수입 콘크리트 로 5 시간 이 채워 졌습니다. 나는 눈 이 녹을 때 벽 을 쌓기 시작할 계획 이다.벽돌 은 이미 음모 에 있다. 벽 은 양심적 으로 강화 될 것 입니다. 이제는 정상적인 каменщики 를 찾고 있습니다. 이제 그들 로부터 요청 이 너무 아팠 습니다. 초안 을 2800 루블 로 요청 하십시오. 입방체 마다, 심지어 손 의 움직임 과 머리 의 회전 마다 부가금 이 부과 됩니다.
Втюхивают 은 내부 에 두 개의 얇은 보강 과 армопояс 5см 두께 를 만들기 위해 접시 아래 에. 이것은 팔 벨트 에서 와 같이 혼란 이 거의 없다는 것이 분명 합니다. 그냥 평평 하게 стяжка. 그것은 넥타이 를 하는 것이 이해할 만하다. 그래서 필요 하다. 그러나 30-40 센티미터 의 두께 와 그에 상응 하는 보강 장치 가 본격적인 장갑 벨트 로 할 가치 가 있다. 이것은 질문 이다. 건설 적인 조언 에 감사 드립니다. 사실 은 폭기 된 콘크리트 에 - 그리고 아무런 질문 도 없을 것 입니다, 나는 확실히 그것을 할 것 입니다. 그리고 벽돌 로 - 아직 명확 하지 않습니다. 사설 주택 건설 에서 내 하중 벽 의 인 벽돌 으로 유행 에 뒤 떨어지는 것으로 보인다.모두 통풍 콘크리트 로 제작 되었습니다.

건설과 는 거리 가 먼 사람 에게 "모 놀리 식 벨트" 라는 말 은 이해할 수 없는 것처럼 보일 것 입니다. 그러나 자신 의 집 이나 오두막 의 건설 집 에서 아파트 를 구입할 때, 그것이 무엇 인지, 슬래브 아래서 어떻게 생산 되는지 이해해야 합니다.

철근 콘크리트 모 놀리 식 벨트 구조 를 크게 강화 하고 벽 에 균열 생기는 방지 합니다.

구조적 으로 강화 된 콘크리트 또는 모 놀리 식 콘크리트 로 만들어진 일종의 연속 폐쇄 형 벽 에 고품질 의 압연 의 기초 로 보강 됩니다.

강화 된 모 놀리 식 벨트 야 하며 어떠한 경우 에도 전체 둘레 의 길이 를 따라 중단 되지 않아야 합니다.

장치 의 경우 보강 된 프레임 은 직경 12 мм 의 건축 피팅 을 사용 했습니다.

한 가지 더 논의 할 필요 가 있습니다. 설명 에서 이해 를 돕기 위해 외부 하중 지지 벽 이 직사각형 건물 이 암시 됩니다. 그러나 건물 내부 에 바닥 슬라브 가지지 설계된 경우 외부 벽 을 지탱할 수 있는 지탱할 수 있는 기초 가 있어야 합니다. 이러한 벽 을 기반 으로 하는 석판 아래 에는 일체형 보강 벨트 가 필요 했습니다. 이것은 전체 구조 의 이득 에 긍정적 인 영향 을 줄 것 입니다.

작업 을 시작 하기 전에 СП 31-114-2004 문서 "지진 영역 에서 건설 을 위한 주택 공공 설계 에 관한 규칙" 에 설명 된 규칙 을 숙지 하는 것이 좋습니다. 실천 요령 에 명시된 요구 사항 은 건설 를 보다 하고 이해 하는 데 도움 이 됩니다.

집 의 벽돌 벽 에 폭기 콘크리트 발포 콘크리트 블록 을 사용 하는 경우 장치 놀리 식 강화 벨트 가 필요 합니다.

  1. 경량 블록 의 베어링 벽 을 깔는 데 사용 하는 경우 및 바닥 에서 하중 에 견디지 않는 재질.예 를 들어, 콘크리트 블록, 거품 콘크리트 및 폭기 콘크리트 블록, 자연 조개 암석 및 석회암. 그것은 바닥 슬라브 에서 기초 에 벽 하중 의 영역 에 고르지 의 영향 아래 이러한 자료 의 벽 그 주름 변형 과정 있는 분명 하다. 그들은 이후 에 벽돌 벽 을 파괴 할 수 있습니다. 장치 강화 벨트 의 실현 가능성 을 결정 하기 위한 특별한 기술 이 있습니다. 그들은 특별한 요인 을 통해 다양한 유형 의 하중 에 대한 재료 을 고려 합니다. 그러나 광 블록, 특히 포말 및 콘크리트 의 건축 건설 적인 성격 의 고려 를 위해 의 석조물 을 위한 일체 가 필요 하다는 보여 줍니다.
  2. 약한, 가라 앉는 토양 에 건축 할 때, 벨트 의 장치 는 토양 에 불리한 요인 의 영향 가라 앉는 건물 의 위험 에 기인 한다. 예 를 들어, 집 의 무게 로 인해 하중 에 의해 젖었 을 때, 토양 은 변형 되기 시작 합니다. 이 경우, 연속 적인 모 놀리 식 벽 과 기초 를 균열 과 파괴 의 출현 으로부터 "유지" 할 수 있습니다.벨트 의 존재 가 특정 변형 하중 까지만 의 파괴 수 있도록 예약 하는 것이 필요 합니다. 따라서 토양 의 성질 을 잘 조사 하고 이나 하천 과 건물 건축 가능성 을 평가 하는 것이 가치 가 있다. 벽 에 있는 인접한 건물 에서 수직 균열 형태 로 손상 이 보이는 경우 모 놀리 식 벨트 가 필요 합니다.
  3. 지진 위험 지역 에 건물 을 지을 때.

армопояс 의 건설 적인 작업:

  • 건물 의 기초 와 틀 이 연결 되어 있습니다.
  • 벽 과 기초 의 둘레 주위 의 바닥 슬래브 로부터 하중 의 균일 한 분배;
  • 슬래브 아래 의 베어링 벽 의 수평면 의 정렬.

재료 및 도구

짝짓기 강화 를 위한 특수 키 - 래칫 을 사용 하면 시간 을 크게 절약 할 수 있습니다.

  1. 피팅 을 뜨개질 하기 위한 래칫 (трещотка) 이 있는 특수 키.
  2. 프레임 을 강화 하는 모서리.
  3. 용접기.
  4. 콘크리트 믹서 (또는 믹서, 또는 교반 을 위한 노즐 이 있는 드릴).
  5. 특종 및 일반 삽.
  6. 양동이
  7. 시멘트, 물, 모래, 깔린 돌.
  8. 장치 거푸집 용 보드.
  9. 못, 나사.
  10. 12 мм 강철 보강재.
  11. 바인딩 용 와이어.
  12. 좋은 품질 의 거품.

장치 기술

판자 깔기

목재 거푸집 공사 가 콘크리트 에 쏟아진 압력 에 견딜 수 있도록 하기 위해서는 단단히 고정 해야 합니다.

기초 또는 벽 은 보드 의 거푸집 위에 놓 입니다. 강화 된 모 놀리 식 벨트 는 일반적 으로 높이 가 30 см 이고, 너비 ​​는 레이즈 거리 와 동일 합니다 (단열재 거리 를 고려 하십시오, 아래 참조).보드 하부 (높이 약 5 см) 를 벽 의 바깥 쪽 과 안쪽 에 나사로 고정 합니다. 거푸집 공사 의 두 부분 은 횡 방향 핀 으로 고정 됩니다. 거푸집 공사 의 상부 의 수평 은 수위 에 의해 제어 됩니다. 그것은 엄밀히 수평 이어야 합니다. 마운트 된 거푸집 공사 는 건축 틀 위 의 일종의 거터 입니다.

강화 된 프레임

큰 무게 때문에 보강 장치 케이지 는 벽 에 직접 만들어 졌습니다. 일반적 으로 라이트 블록 의 건물 은 무거운 사용 하지 보강재 로 12 мм 바 2 개 를 사용 하면 충분 합니다. 이 중 보강 을 위한 특수 와이어 로 하여 크로스 피스 사다리꼴 계단 이 약 0.5 미터 정도 수행 됩니다. 건물 구석 에서는 "사닥다리" 용접 된 특수 코너 를 강화 해야 합니다. 그냥 프레임 밑 과 기초 아래.

거푸집 가장자리 에서 프레임 봉 까지 의 거리는 양쪽 에 50 мм 가 되어야 한다는 것을 명심 해야 합니다. 즉, 프레임 너비 는 벽 너비 보다 100 мм 작아야 합니다.


Армопояс 장치 구성표.

더 무거운 슬라브 의 경우 사각 형태 로 용접 된 4 개의 보강 철근 이 사용 됩니다. 이 디자인 은 기초 아래 갑옷 에 사용 됩니다. 이러한 프레임 워크 를 구성 할 때 벽 에서 제거 해야하는 치수 도 고려해야 합니다.

바닥 에서 프레임 을 벽 에서 50 мм 까지 올려야 합니다. 이는 보강 구조 아래 에 목재, 벽돌 또는 기타 재료 를 배치 하여 수행 할 수 있습니다.

파운데이션 과 장갑 벨트 를 "구속" 하기 위해 손톱 이나 보강재 의 특정 거리 에 걸쳐 석조 윗줄 몰아 넣은 경험 이 건축가 의 추천 이 있습니다. 이 작업 의 필요성 은 호스트 의 재량 에 달려 있습니다.

모 놀리 식 벨트 채우기

모 놀리 식 강화 벨트 는 잔해 가 있는 시멘트 - 모래 모르타르 1: 3 로 부어 집니다. 즉, 시멘트 1 부, 체질 된 모래 3 부.끊임없이 교반 하면서 물 을 넣고 혼합물 에 유동성 을 확인 하십시오. 거푸집 에서 흘러 나오지 않도록 너무 액체 가 되어서 는 안됩니다. 우리 는 연속 주조 를 생산 하고, 콘크리트 를 압축 하여 일정 하게 "베이 오넷 (штык)" 하고 보이드 (недействительно) 의 형성 을 방지 합니다.

장갑 벨트 를 콘크리트 로 만들 때 를 준비 할 때 시멘트 브랜드 M-400 을 사용해야 합니다.

작업 을 중단 해야 할 연속성 을 하려면 크로스바 를 만들어야 하며 수직 으로 멈추는 만 해야 합니다. 벽돌 이나 블록 을 사용할 수 있습니다. 작업 을 재개 할 때는 점퍼 를 제거 작업 을 교차점 에서 물 을 충분히 쏟아 냅니다.

날씨 가 좋은 날씨 에 콘크리트 의 경화 시간 은 약 4 일 입니다. 그런 다음 벽 거푸집 이나 기초 가 분해 됩니다.

온난 한 армопояс

결론적 으로, 나는 장갑 벨트 의 단열 문제 에 관심 을 갖고 싶습니다.이 필요성 은 건물 의 프로젝트 벽 이 단열 될 경우 사라 집니다. 그렇지 않으면, 벨트 는 추운 겨울 에 얼어 붙는 지휘자 ​​의 역할 을 합니다. 이것은 내부 에서 매우 편안한 온도 로 이어질 것이며, 이어서 벽 에 습기 와 곰팡이 가 생길 것 입니다. 따라서 따뜻하게 하는 것이 좋습니다.

이를 위해서는 모 놀리 식 철근 벨트 를 제안 된 단열재 의 너비 와 바닥 지지 깊이 를 고려해야 합니다. 이 두께 는 СНиП 2.08.01-85 에 의해 결정 되어야 합니다.

벽면 의 곰팡이 를 피하기 위해 집 외부 에서 단열재 를 만들어야 합니다.

2 ~ 3 см 마다 단열재 를 설치 하려면 구멍 을 뚫고 폼 을 해야 합니다. 발포 는 두 단계 로 진행 됩니다. 첫째, 매 두 번째 구멍, 하루 또는 이틀 후에 거품 이 경화 되면 남아 있는 구멍 이 발포 됩니다. 온난화 의 비용 은 심각 하지만 이 절차 없이는 할 수 없습니다.

Запенивать 는 부품 이 필요 합니다.즉 첫 번째 запенивают 마다 이상한 구멍, 며칠 (또는, 치료 후 거품 에 대한 지침 에 따라) запенивают 이미 모든 심지어 구멍 - 이것은 зенировать 질적 으로 허용 하고 동시에 약간 거품 소비 를 줄일 수 있습니다. 결과적 으로 라이닝 을 시동 할 수 있습니다.

장갑 벨트 - 이것은 건물 벽 의 전체 둘레 를 따라 위치한 건설 중인 건물 기능적 구성 입니다. 무엇 보다 벽돌 이나 통기성 콘크리트 로 만들어진 건물 에서는 필요 합니다. 이러한 구조 의 대부분 은 외부 영향 에 대한 높은 탄력성 을 필요 로 합니다. Армопояс 는 다양한 기원 의 변형 으로부터 집 의 벽 을 보호 하고 하중 을 지지 패널 에 균등 하게 분배 합니다. 벽돌 이나 철근 콘크리트 로 만들 수 있습니다.

벽돌 갑옷 벨트 - 이것은 가장 일반적인 벽돌 배치 를 나타내지 만 보강 으로 강화 된 디자인 입니다. 이러한 작업 을 수행 하는 것은 모 놀리 식 벨트 를 만들고 로 채우기 보다 훨씬 쉽습니다.일부 빌더 는 일반적 으로 보강 된 벨트 가 있는 구조물 의 을 전체적으로 고려 합니다. 이것은 이러한 보강재 가 전체 강화 벨트 를 대체 할 수 없기 때문 입니다.

벽돌 갑옷 의 기능성 .

벽 에 여분 의 요새 를 주는 것;

발생 하는 하중 의 균일 분포;

균열 발생 방지;

кирпичная кладка 의 정렬;

수축 구조 의 경우 구조 의 완전성 보호.

Армопояс 목적지 .

이러한 구조물 의 도움 으로, 하중 지지 벽 의 효율 을 증가 시킬 수 있으며, 그 재료 는 벽돌 입니다. 이러한 구조물 은 예 를 들어 미래 지붕 집 과 보 의 지붕 시스템 을 설치할 하는 점 하중 을 허용 하지 않습니다. 지붕 건설 에 서까래 를 매달아 매는 경우 장갑 벨트 가 모든 을 받습니다.강화 된 벨트 가 있는 경우 벽 패널 의 변형 가능성 도 최소화 됩니다. 또한, 그의 임무 는 토양 침하 의 경우 에도 집 의 보전 을 유지 하는 것 입니다.

적용 армопояс 의 건설 을 위한 4 가지 옵션 .

1. Ростверк - 기초 아래 에 있는 건물 에서 가장 낮은 구조. 건물 전체 의 힘 은 이 요소 에 달려 있다고 해도 과언 이 아닙니다. 따라서 우리 는 모든 사람 이 공사중 인 건물 에 설치 하게 추측 할 수 있습니다. 또한, 석쇠 는 기둥 또는 파일 기초 더미 사이 의 링크 수 있습니다. 우리 가 크기 에 대해 말하면, 높이는 보통 30-50 см 이며, 너비 는 70-120 см 입니다.


2. 강화 된 벨트 (지하실) 를 세우는 다음 방법 은 건물 의 전체 주위 에서 기초 위에 발생 합니다. 그것은 보통 40 см 높이 로 만들어 지는데, 주된 임무 는 기초 에 모든 하중 을 골고루 분산 시키는 것 입니다.그것 의 제조 를 위해 보강 된 메쉬 가 필요 하며 의 지름 은 12 мм 입니다.


3. 또 다른 옵션 - межэтажный. 그들은 벽돌 벽 을 숨기고 베어링 벽면 에 있는 슬래브 사이 의 숨 깁니다. 그 건설 은 벽 을 강화 하고 세우는 데 기여 합니다. 그들은 균열 및 기타 결함 의 발생 으로부터 보호 됩니다.


4. 강화 된 벨트 의 최종 외관 은 기능 면 에서 이전 과 매우 유사 합니다. 그것은 2 층 의 석판 아래 에 설치 됩니다.


세 번째 및 네 번째 옵션 은 건설 중인 건물 의 주요 재료 가 또는 폭기 콘크리트 블록 인 경우 적합 합니다. 그들은 보강재 의 일종 을 형성 합니다. 이로써, 창문 을 위한 큰 개구부 가 건설 될 수 있는데, 이는 이러한 방식 으로 건설 에 사용 되는 강도 특성 이 증가 하기 때문 이다.

벽 안쪽 에서 전문가 는 단열재 를 놓을 적절한 두께 의 발포체 블록 으로 벨트 를 닫는 것이 좋습니다.이는 콜드 브릿지 (мост холода) 의 발생 을 방지 하는 것을 돕는다. 열 전도도 가 집 의 주요 부분 의 열 전도성 보다 큰 장소.

학교 일 이후 부터 모든 사람들 은 정사각형 구조 가 직사각형 구조 보다 더 큰 힘 을 가질 것을 모두 알고 있습니다. 따라서 장갑 벨트 의 높이 가 너비 에 해당 할 때 이상적 입니다. 그러나 동시에 또 다른 중요한 권고 사항 이 있습니다: 높이 가 30 см 를 넘지 않아야 합니다.

армопояс 건설 에 필요한 도구 .

손 으로 강화 벨트 를 만들 려면 전체 도구 수 있습니다. 보드 는 거푸집 제작 에 유용 하며, 아연 도금 된 못 은 체결 부품 으로 사용할 수 있습니다. 다음 으로, 약 12 ​​мм 직경 의 보강재 로드 를 준비 해야 하며, 연결 용 와이어 를 뜨개질 해야 합니다. 콘크리트 는 M200 이상의 등급 으로 사용 되어야 합니다. 지진 대 를 만들기 위해서는 벽돌 과 벽돌 박격포 뿐만 아니라 톱 도 필요 합니다.

армопояс 를 건축 하는 단계 는 너 자신 그것을 한다 .

구조 가 양질 이 되려면 전문가 의 모든 권장 사항 을 고려 하고 작업 단계 를 명확히 따르는 것이 좋습니다. 설치된 각 벨트 에 최대한 주의 를 기울여야 합니다.

건설 ростверк 입니다.

파운데이션 을 세우기 위한 토대 에 대한 조건 을 고려 하여, 그 깊이 를 결정 합니다. 이것은 토양 의 질적 특성, 지하수 의 수준 및 토양 동결 정도 에 영향 을 받습니다.

우선, 모든 외벽 으로 추정 되는 부지 에서 도랑이 끊어 집니다. 이 단계 에서 굴삭기 또는 기타 건설 장비 의 도움 을 받는 것이 가장 좋습니다. 그런 다음 벽 과 바닥 의 정렬 을 수행 해야 합니다 (일반적 으로 일반 셔블 이이 용도 로 사용 됩니다). 표면 은 부드럽고 단단 해야 합니다.

모래 를 바닥 에 붓고 최대 10 см 두께 의 베개 를 만듭니다. 두꺼운 층 을 만드는 것은 권장 하지 않습니다.이것이 불가피한 경우, 모래 는 잔해 와 혼합 됩니다 (예 를 들어, 트렌치 바닥 의 강한 불균일성 이 있을 수 있습니다). 모래 층 은 수평 을 유지 하고 압축 해야 합니다. 밀도 를 높이 려면 전체 공정 동안 이 층 에 물 을 하는 것이 좋습니다.

사전 준비된 강화 메쉬 는 벽돌 을 사용 하여 모래 올려 집니다. 메쉬 의 제조 를 위해 직경 12 мм 의 5 코어 로드 를 사용 했습니다. 이 동작 은 지면 과 의 접촉 을 방지 합니다. 콘크리트 로 메쉬 를 익사 시키면 그것이 녹슬지 않도록 확실 하게 보호 할 수 있습니다. 그 지역 의 토양 이 이동 하기 쉬운 경우, 벨트 위아래 에 위치한 두 개의 철근 격자 로 구성된 프레임 을 만드는 필요 합니다. 보강 된 메쉬 의 모든 부분 은 편직 와이어 로 연결 되어야 합니다.

모래 대신 일정 시간 이 지나면 콘크리트 기초 로 전환 되는 입자 화 된 슬래그 를 사용할 수 있습니다.

결론적 으로, 콘크리트 의 용액 으로 트렌치 를 채울 필요 가 있다. 브랜드 는 M200 보다 낮아서 는 안됩니다.

두 번째 армопояс 만들기.

그것은 각각 의 외부 벽 밑에 기초 위에 설치 됩니다. 즉, 내부 및 지지 벽 의 바닥 에 설치 하지 않아도 됩니다. 높이 가 40 см 에 이르며 콘크리트 강도 가 M200 이상 이어야 합니다. 보강 바 는 단층 메쉬 입니다. 이 경우 두 개의 정맥 으로 구성된 리브 막대 를 사용 하는 것이 좋습니다.

지하 에는 최대 61 см 의 벽 이 있을 수 있으므로 나무 형 틀 을 만들 수 없습니다. 이 경우, 보드 는 반 벽돌 로 높이 쳐야 합니다. 이 과정 에서 형성된 공극 에는 강화 된 메쉬 가 놓여 있습니다. 결과 구조물 은 콘크리트 로 채워진다. 그것은 열의 손실 가능성 을 최소화 하는 것 외에도 보다 안정적인 설치 될 것 입니다.

ростверк 가 전에 지어 졌으면 이 армопояс 가 놓여 야 한다는 것을 기억 해야 합니다. 그의 부재 의 경우, 여분 의 돈 을 쓸 필요 가 없습니다. 그러한 벨트 로 는 아무런 유익 이 없습니다.

거푸집 공사.

이 항목 을 만드는 방법 에는 여러 가지 가 있습니다.

그 중 첫 번째 실행 을 위해, 당신 은 앵커 와 나무 방패 의 하단 부분 을 체결 해야 합니다. 목재 에서 압출 을 배제 하기 위해 금속 캡 을 앵커 에 수 있습니다.

두 번째 방법 에 따르면, 셀프 태핑 나사로 나무 방패 를 벽돌 벽 에 고정 해야 합니다. 거푸집 공사 는 플라스틱 곰팡이 에 삽입 될 구멍 을 뚫어야 합니다. 이 그루브 는 70 см 단위 로 수행 되며 나사 는 설치된 곰팡이 에 꼬여 있습니다. 상부 의 쉴드 는 보드 조각 으로 고정 되어 있습니다.

어떤 경우 에도 보드 사이 에 간격 이 없어야 하며, 이는 건조 단계 에서 용액 이 따르는 방지 하는 데 도움 이 됩니다.


그럼, 거푸집 공사 는 또한 콘크리트 로 만들어 질 수 있습니다. 품질 에 대한 개별적인 요구 사항 이 있습니다. M200 이하 의 시멘트 등급 의 사용 은 엄격히 권장 하지 않습니다.그리고 용액 의 충전 은 한 번 에 연속적 으로 이루어져야 합니다. 이로 인해 콘크리트 는 균일 하게 경화 되어 경화 됩니다. 이 단계 에서 콘크리트 를 지속적 으로 적시 는 것이 좋습니다. 강도 가 증가 합니다.

전통적인 콘크리트 요새 대신 에 벽돌 갑옷 을 설치 하는 것이 위험 하다고 생각 하는 이 있습니다. 물론, 보다 내구성 있는 옵션 을 선호 하는 편이 낫 습니다. 그러나이 가능성 은 항상 존재 하지는 않습니다. 벽 에 하중 을 완전히 분산 시키면 여러 행 의 벽돌 을 만들 수 없습니다. 어쨌든 벽돌 의 일부 영역 에는 압력 이 가해질 것이며, 시간 이 지남 에 따라 부정적인 결과 가 초래 될 수 있습니다. 따라서 각 벨트 유형 의 모든 긍정적 이고 부정적인 특성 을 고려 하여 선택 해야 합니다.

강화 벨트 (팔 벨트) 는 건물 의 벽 윤곽 을 따라 가며 하중 재분배 결과 변형 을 차단 폐쇄 강화 구조물 입니다. 즉, 아모 포 야스 는 집 수축, 토양 침강 등과 같은 악천후 에 노출 되는 것을 피할 수 있습니다.보강 은 콘크리트 또는 벽돌 로 할 수 있습니다. Армопояс 는 변형 에 강하지 않은 건축 자재 로부터 주택 을 지을 때 특별한 관련성 을 얻 습니다.

- 이것은 보강 된 보강 철조망 입니다. 언뜻 보면 이러한 접근법 은 보강 된 일체형 강화 철근 콘크리트 를 채우는 것 보다 간단 합니다. 그러나, 이 접근법 은 충분 합니까? 그런 강화 된 석공 술 이 본격적인 완장 을 대체 할 것인가? 우선, 어떤 종류 의 팔 이 무엇 인지, 어떤 기능 이 할당 되어 있는지 확인해 봅시다.

Армпояс 의 주요 기능

  • 벽 보강;
  • 균일 한 부하 분산 을 제공 합니다.
  • 균열 의 형성 을 방지 한다;
  • кирпичная кладка 의 정렬 을 촉진;
  • 집 수축 중에 구조물 의 완전성 보전.

강화 벨트 의 종류

4 가지 유형 의 보강 벨트 를 구별 하는 것이 일반적 입니다.

Ростверк.

로스 토 베르크 - 이것은 전체 건물 의 힘 의 열쇠 인 하부 하부 조폭 대 입니다. 또한, 기둥 과 파일 기초 더미 를 묶을 수 있습니다. 그릴 의 높이 - 30 ~ 50 см, 너비 - 70 ~ 120 см. 사용 된 보강재 두께 는 12 ~ 14 мм 입니다. 안정성 과 내구성 을 높이기 위해 콘크리트 는 각면 의 5 см 보강 케이지 를 덮어야 합니다.

받침대 Армопояс

그것은 외부 벽 의 둘레 에 놓여 있습니다. 슬래브 가 슬래브 역할 을 하는 경우 모든 내 하중 벽 에서 수행 하는 것이 좋습니다. 지하 장갑차 벨트 의 주요 기능 은 기초 에 하중 을 분산 시키는 것 입니다. 높이 20-40 см 인 그리드 뼈대 가 사용 됩니다.

층간 ()

그것은 균열 의 형성 을 방지 할 뿐만 아니라 벽 을 강화 하고 조여 주기 위해 만들어 졌습니다.또한, 그는 전체 구조 의 하중 을 감지 하고 분배 합니다. 모든 베어링 벽 에 놓으 십시오.

Армопояс 파워 플레이트 아래

мауэрлат 아래 의 Армопояс - 많은 유용한 기능 을 수행 합니다: 그것은 당신 이 안전하게 мауэрлат 을 고정 시키고, 지붕, 게이블, 트러스 시스템 으로부터 하중 분배 하고, 직립 된 전체 구조물 의 을 정렬 하게 합니다. 그것은 중간 벽면 에 경 사진 서까래 와 함께 외벽 의 둘레 장착 됩니다. 보강 케이지 를 만들 때 스터드 가 그 위로 돌출 됩니다. 스레드 는 바 의 끝에 만들어 지며, 구멍 은 마우 에 석판 에 있습니다. 부어 진 콘크리트 가 경화 되고 강도 를 얻은 후에 파워 플레이트 스터드 에 설치 되고 고정 됩니다.

장갑 벨트 제조 시 콘크리트 의 품질 에 특별한 요구 사항 이 부과 됩니다. M200 이상의 시멘트 등급 을 사용할 것을 권장 합니다. 한 번 에 생산 된 콘크리트 믹스 를 쏟아 부어 균등 하게 경화 시켜 줍니다.고강도 콘크리트 를 주기적 으로 습기 찬 경우.


벽돌 암포 를 만드는 것이 가치 가 있니?

그래서 위험 을 무릅 쓰고 벽돌 벨트 를 만들기 위한 콘크리트 와 보강재 의 본격적인 장갑 벨트 만드는 것이 가치 가 있나? 우리 의견 으로 는 - 아니야! 벽돌 벽돌 은 그것이 강화 되더라도, 벽돌 벽돌 보다 약간 더 강합니다. 2 열 또는 3 열의 벽돌 은 전체 하중 을 벽 에 균등 하게 분배 할 수 없습니다. 이것은 кирпичная кладка 의 일부 파편 과 일부 가 벽 나머지 부분 에 비해 압력 이 증가 한다는 사실 로 균열 이 완전히 파괴 되기 때문에 위험 합니다. 그러므로 위험 을 감수 하지 않고 장갑 철근 콘크리트 로 철저히 하는 것이 옳은 일 입니다.

인공 석기 로 만들어진 콘크리트 로 만들어진 건물 의 방벽 건설 하면 물체 를 세우는 데 많은 이점 이 있습니다. 화난 콘크리트 블록 크기 가 다르거 나 내화성 이거나 열전도율 이 낮 습니다.즉, 블록 을 둘러싼 환경 에서 발생 하는 온도 변동 을 않습니다.

Вконтакте

이 소재 는 내부 의 특수한 질감 으로 인해 단열성 이 특징 입니다. 가스화 장치 의 도움 으로 돌 의 구성 요소 가 거품 의 합니다.

프로젝트 벽면 에 가스 규산염 경우 무결성 을 보다 내구성 있게 유지 하고 부정적인 성능 을 방법 알아야 합니다. 균열 은 폭기 된 콘크리트 벽 에 형성 됩니다. 그들은 작 거나 오히려 크게, 많은 경우 에 전체 벽 을 수직 확장 할 수 있습니다.

가스 규산 블록 - 적절한 제조 기술 로 충분히 내구성 있는 재료 는 균열 에 취약 하지 않습니다.

자체 무게 의 팽창력 과 높은 물체 (지붕) 의 무게 에 대한 압력 을 유지 하는 것은 된 콘크리트 블록 의 외부 변형 을 초래 합니다. 보기 흉한 시각적 품질 의 징후 외에도 돌 의 균열 은 베어링 품질 에 영향 을 미칩니다.

파워 플레이트 아래 에 모 놀리 식 (보강 된) 벨트 는 무엇이 언제 필요 합니까?

폭기 된 콘크리트 블록 을 사용 하여 새 건물 을 것은 필요 합니다. 균열 의 가능성 으로부터 재료 를 보호 한다. 수년 동안. 이를 위해 건물 의 지붕 을 직접 지지 을 행 의 보강재 와 전체 구조물 의 되는 됩니다. 모 놀리 식 블록 을 만들고 설치 하여 폭기 된 콘크리트 벽 하는 작업.

모 놀리 식 벨트 - 파워 플레이트 가 설치된 가스 실리케이트 블록 건물 의 베어링 벽 벽 의 상단 모서리 를 따라 미리 조립 폼웍 에 철근 콘크리트 혼합물 을 부어 넣는다. 벽 은 전체 상부 및 외부 지붕 구조 의 거대한 질량 으로부터 압력 을 받습니다.

벽 은 엄격 하게 수직 적이고 찢어 지는 하중 을 때문에 끊임없이 균등 하게 균형 을 유지 해야 합니다.

재료 제조 의 특정 요인 또는 결과 로 형성된 균열 은 벽 을 지붕 의 신뢰할 수 없는 지지 로 만듭니다.시간 이 지남 에 따라 보강 되지 않은 블록 에는 고정 장치 가 느슨해 지므로 주 로그 를 둘레 로 수 ​​있습니다 (가로 방향).

보강 된 모 놀리 식 벨트 를 직접 (설치) 만드는 방법 은 무엇 입니까?

Армопояс 설치 가스 실리카 블록 을 사용 하여 작업 할 때는 건물 의 베어링 에 부착 해야 합니다. 그 과정 에는 많은 시간 이 걸리지 않습니다. 독립적 으로 건설 중인 전문가 가 아닌 경우 건물 의 벽 을 강화할 수 있습니다. 가스 실리케이트 블록 벽 에 강화 벨트 를 설치 하려면 아래 지침 을 엄격히 준수 하고 모든 필요한 조치 순서 대로 수행 해야 합니다.

거푸집 공사

거푸집 공사 는 모 놀리 식 요소 의 건축 솔루션 을 형성 하는 데 사용 되는 구조 입니다. 거푸집 공사 는 거푸집 공사 의 테두리 쏟아 부은 수단 확보 할 명확한 경계 를 지정 하는 데 필요 합니다.

거푸집 공사 를 만들 려면 기체 규산염 블록 을 놓기 위한 두 가지 방법 이 사용될 수 있습니다. 첫 번째 방법 (탈착 가능) 은 액상 의 느린 경화 물질 밀폐 및 성형 목적 으로 자주 사용 공사 의 고전 적인 설치 예 입니다. 두 번째 방법 (제거 불가능) 은 보강재 를 고정한 후 거푸집 설치 를 제공 합니다. 이러한 거푸집 공사 는 제거 되지 않으며 벽 만들어 지는 재료 를 사용 하여 제작 됩니다. 이 경우 에는 폭기 입니다.

탈착식 거푸집 공사

표준 거푸집 공사 모 놀리 식 벨트 주조 용 - 얇은 나무 판 또는 금속판 을 사용 하는 것.

폭 은 13 см 에서 32 см 까지 다양 하며, 보드 의 길이 는 벽 의 너비 로부터 계산 됩니다. 한 벽 의 너비 에 대해 한 보드 길이 가 충분 하지 않으면 연결 부분 을 사용 하여 여러 를 연결할 필요 가 있습니다. 각 세그먼트 는 셀프 태핑 나사 가 있는 두 개의 골판지 보드 한면 의 끝 부분 에 즉시 부착 됩니다.

설치

목재 또는 금속 스트립 의 길이 에 따라 필요한 양 을 준비 하십시오. 그들은 벽 의 윗면 에 대칭 으로 쌍 으로 설치 됩니다. 스트립 은 셀프 태핑 나사 를 사용 하여 폭기 된 콘크리트 블록 에 고정 됩니다. 폼웍 패널 의 공간 에서 정확한 수직 콘크리트 믹스 의 강한 압력 을 유지 하려면 폼웍 타이 를 만들어야 합니다.

거푸집 공사

실드 의 수평선 중간 에 두 개의 평행 한 구멍 을 뚫 습니다. 이러한 구멍 은 40-50 см 단위 로 만들어야 합니다. ПВХ 파이프 를 잡고 끝 부분 에 보호 콘 을 삽입 하십시오. 그들은 만들어진 구멍 을 덮고 거푸집 위에 고정 되어 있습니다.

천공 된 구멍 에 클램핑 나사 를 끼 우고, 그 크기 는 목재 (또는 금속) 스트립 의 한쪽 가장자리 에서 쪽 가장자리 의 거리 에서 직경 을 초과 합니다. 나사 는 거푸집 공사 를 위한 특별한 로 고정 되어 있으며, 조임 은 조임 나사 의 나사 를 따라 와셔 꼬여 있습니다.

고정 거푸집 공사

고정 опалубка 시트 는 보강 새장 설치 후 설치 됩니다. 보강재 가 완전히 설치 되고 강화 되면 거푸집 케이지 의 준비 와 이 시작 됩니다. 프레임 을 만들 려면 가스 규산 벽돌 의 경우, 가스 콘크리트 블록 을 가져 와서 2 개의 컷 을 만들어야 합니다.

절단면 은 블록 의 수평선 을 따라 만들어 지며, 프레임 시트 의 가정 된 직경 과 동일한 거리 가장자리 를 벗어 납니다. 절삭 은 초경 디스크 를 사용 하는 원형 톱 을 사용 하여 이루어 집니다. 악어 를 컷 에 보낸 후 프레임 의 차폐막 중 하나 를 잘라 내야 합니다. 벽 의 또 다른 행 을 만들 때 전체 블록 이 만큼 많은 보드 가 있습니다.

블록 의 얇은 스트립 은 벽 의 블록 을 연결 하는 아교 (또는 다른 방법 으로) 와 폭기 콘크리트 의 전체 블록 의 벽돌 마지막 레이어 바깥 쪽 가장자리 에 첨부 됩니다.

시각적 으로, 이 폼웍 프레임 은 폭기 된 콘크리트 벽돌 의 또 다른 (최종) 레이어 처럼 보일 것 입니다.

보강 새장 만들기


보강 감금소 - 모 놀리 식 벨트 제작 의 기초. 그들은 구조물 의 강도 와 내구성 을 증가 시키며, 중량 하중 을 감수 합니다.

그것들 은 강화 철근 으로 만들어져 있습니다. 조인트 와 모서리 에서 강철 막대 는 용접 으로 연결 됩니다. 그들 사이 에, 막대 는 보강 을 위해 뜨개질 와이어 로 연결 됩니다. 보강 케이지 는 종종 클램프 역할 을 하는 거리 측정기 위에 놓 입니다.

보강 새장 은 종종 폼웍 으로 조립 됩니다. 때로는 벽 에 거푸집 이 생기기 전에 형성 되기도 하고, 거푸집 은 이미 설치된 보강재 주위 에 놓여 집니다. 이러한 일련 의 동작 은 고정 된 거푸집 의 사용 으로 만 가능 합니다.

모 놀리 식 벨트 채우기

솔루션 준비 : 1 부분 의 모래 와 4 개의 잔해 에 시멘트 1 부를 넣고 잘 섞는다. 일반적 으로 사용 되는 시멘트 몰탈 처럼 일관성 이 될 때 까지 혼합물 에 붓 습니다.조심 스럽게 거푸집 공사 공간 을 채우 십시오.

콘크리트 혼합물 을 부어 넣을 때 부어 넣은 용액 을 나뭇 가지 로 끊임없이 집어 넣어야 합니다. 이 동작 은 내부 에 형성된 공기 가 방출 되어 콘크리트 가 하기 위해 필요 합니다. 이동식 거푸집 공사 는 콘크리트 가 내구성 이 될 때 제거 되어야 합니다.

Armopoyas التعزيز على الخرسانة الخلوية ، نصائح مهمة. ما هو Aropoyas ولماذا هناك حاجة إليها؟ يفية ملء أرموام على الجدران

الحزام المقوى ، وهو حزام متجانس أو Seismopoy - ا تصميم خاص مصمم لحل مهامين. ولا ، توزيع الحمل من ما سيكون من الأعلى ، ليكون من الأسفل.وثانيا ، ربط الطائرة بأكملها التي تقع عليها في كل واحد. يتناول توزيع الحمل ل من Armoomas المباشر والملموس والطوب عززت. لاهما يتعامل تماما مع توزيع الحمل ، ما يقول ، من ألواح التداخل على الجدران. ا كانت المهمة ي أيضا ربط الجدران في كامل واحد ، على سبيل المثال ، من حمولة القياة لحمولة القياة لحمولة القياة لسنقف Rafted ملة اللسن Rafted ملالة مللسنقف Rafted ملالة اللسنقف Rafted ملالة اللسنقف Rafted ملالة اللسنقف Rafted ملياة لسن Rafted مللة مللسن

يف تجعل Armopoyas تفعل ذلك بنفسك

مع حقيقة ن Armopoyas يمثل ، اكتشفنا ، دعنا نكتشف كيفية جعله بيديك. مع الطوب Armoomas ، كل شيء بسيط.عادة ، مصنوعة من الطوب الأحمر الكامل من الحد الأدنى للعلامة التجارية M100 ي عدة وف تعزيا بكنة و تعزيا بكنة. يمكنك أيضا التخلص من البناء مع توسيع رها 6-8 месяцев. مع الخرسانة Armoomas غير متجانسة ، الوضع ر تعقيدا.

ولا تحتاج إلى تعيين قوالب. يمكن. يمكنك استخدام مصنع U- تل أو واني مصنوعة لوحدك. لا ، ليس من الضروري أن تشرب من كتلة الغاز التقليدية U- كتلة.يكفي لجعل وضع كتلة غاز رقيقة من الجانب الخارجي والداخلية. يمكن معزول المساحة بين هذه الكتل مع البوليسترين المبثوق.


بعد ن دمت صندقة يتم وضع ار من التعزيز داخل الدرج.

يعد التعزيز الكافي لحجم 200 مم لكل 200 ملم إطارا مكون من 4 مؤشر ترابط مقصور يبلغ قطره 12 ملم (اثنان وثلاثية), المستعبدين من قبل المشابك العرضية بقطر 6-8 مم كل 30-50 سم.

يجب ن يكون تعزيز التعزيز القياسي للأقطار 30-40. وهذا هو ، ا.

ي الزوايا ، التعزيز روري يلوي بحيث تربط الزاوية تجهيزات قطعة واحدة.

المرغوب الإطار من التعزيز مرغوب فيه على أقفال بلاستيكية بسماكة الطبقة الواقية من الخرسانة. ووضع على الأقفال على المشابك العمودي. ا لم يكن ناك أقفال المصنع في الطبقة الواقية ، يمكنك استخدام قطع من الحجر ، الطوب ، لخ.

تم لاح الأزرار تحت Maurylalat و عة من التجهيزات لى ار التعزيز للتثبيت اللاحق لوحات السقف.


الآن يمكنك المتابعة مباشرة إلى ملء ملموسة Armopoyas.

ا نت تتدفق مع الخرسانة المشتراة اتر العلامة التجارية M200-M250. مثل درجة القوة مع الرأس يكفي للبناء الخاص.

إذا كنت تخطط لإعداد ملموسة لملء Armopoyas بنفسك, فاستخدم وصفة عالمية للنسب الملموسة ل Armopoyais: 1 جزء من الأسمنت العلامة التجارية 500, 2 جزء من الرمال, 4 أجزاء من الأنقاض.

يمكنك يضا استخدام حدنا لحساب تكوين الخرسانة. لا تنس أن تضيف الملدنات ملموسة على الأرض. ستجعل ملء ر ملاءمة لك والذراع الناتجة هو أكثر دواما.


بعد ملء ، م بتغطية فيلم Armopoyas ، من أجل تجنب تجفيف حاد.لنفس الغرض ، رطب الخرسانة لأول 2-3 месяца.

ستكون Armopoyas جاهزة للحمل في أسبوع. لن تنتهي النضج الكامل للخرسانة بعد 28 يوما بعد ملء.

الأسئلة الأكثر شيوعا حول موضوع الحزام المقوى.

في أي حالات تحتاج Armopoyas؟

الحزام الخرساني المتكاضب المتكاضب مطلوب:

  • على تلة المؤسسة
  • على دران الخرسانة الخلوية ، كتل الرغوة ، لخ. تحت لوحات ترطيب وعوارض بية من المتداخلة (لاستبعاد الاختصاص).هنا قد يكون Armopoyas الطوب
  • обновить Maurylalat على السطح ن التصميم الذي ينطوي على اصل على هذا معظم мауэрлат

ل من الممكن صب أروبوا في فصل الشتاء ، ي البرد؟

ب أرموبواس في فصل الشتاء مشكوك فيه. ومع لك ، ا كنت بحاجة لى استبعادها على وجه التحديد خلال موسم البرد ، استقل ميع تلابيرن حمرساة التحديد. أضف افات التلوث الخاصة إلى الخرسانة. استخدام أكبر قدر ممكن من الماء للعجن الخرساني. بعد ملء ، تأكد من تغطية Armopoyas للحماية من البرد. على سبيل المثال ، نشارة الخشب.في درجة حرارة ناقص ، استخدم كابل الاحترار الخاص. تباع في أي سوبر ماركت البناء.

ما و الحد الأدنى من سمك ، الارتفاع ، العرض ، حجم حجم رموبويا؟

الحد الأدنى لحجم Armopoyas 150 و 150 ملم. ولكن ليس أقل عرض لوحات أو أشعة تداخل.

لاح Armopoyas ، ماذا تفعل؟

ا نسيت نت أو موظفيك عزل Armopois قبل التعبئة ، فسيتعين عليه دافئها الآن. Армопояс عزل في الخارج.

مكثف على Aropoyase. Armopoyas الحلو. ما يجب القيام به؟

الحرارة. المزيد من الخيارات: لزيادة درجة الحرارة في الغرفة ، تقليل رطوبة الغرفة.

ل من الممكن صب أجزاء Armopoyas؟

تستطيع. للقيام بذلك ، في مكان indoint ، وجعل SCOS. والخرسانة لا ينبغي أن تكون سلسة.

يديو على الحزام المقوى

ا تم بناء المنزل من مواد كتلة ، فغالبا ما يتعرض للتأثيرات الطبيعية. على وجه الخصوص ، ناك رواسب المبنى ، تورم التربة حولها ، لخ. حسنا ، الرياح القوية والاستحمام الطويل - تؤثر سلبا على سلامة التصميم. للحماية من الآثار ، يتم إنشاء Armopoyas على الجدران بأيديهم من الخرسانة. ي مقالتنا ، ود أن أتحدث عن تكنولوجيا تصنيع حزام التعزيز ، وكذلك الغرض منه.

Обновить Armoo ​​

حزام التعزيز (Seismopoyas) - يزيد من موثوقية المنزل ويمنع ور الشقوق. نهم ، بدورهم يتم تشكيلهم عند التربة أو التأثير على هطول الأمطار في الغلاف الجوي. يساعد ا العنصر في توزيع الأحمال بالتساوي من الهياكل الثقيلة فوقها.


على سبيل المثال ، يتم وضع رضيات ملموسة على حزام التعزيز. يرون مخطئون ، معتقدين أن طوابق الشجرة لا تحتاج. هذا ليس هو الحال - ناك حاجة إلى هذا العنصر لإغلاق جدران أي منزل. ي هذه الحالة ، نوع التداخل - الدور لا يلعب.بعد كل شيء ، ما تعلمون ، ي المنزل مبنية على العصور الطويلة ، وليس لفترة قصيرة.


از Армопояш: مراحل العمل وميزاتها


الحزام المقوى (Armopoyas) و طبقة ملموسة مقواة ، وهي مكدسة على ول محيط البناء بالكامل. يزيد از التسليح مع التعزيز والقوالب قوة جدران تحمل. ا يتيح لك زيادة القوة والفترة التشغيلية للبناء. ما يظهر الممارسة ، نه لم يتم تدميره عمليا حتى أثناء مياه الصرف الصحي للتربة و تحوله. كما يسمى Armopoyas Seisshopyase أو حزام الخرسانة المسلحة و التفريغ.

لماذا تحتاج لى جهاز من Armopoyas وإطار الدعم

مواد البناء التي تستخدم اليوم للبناء لها العديد من المزايا. ومع لك ، ن معظمهم يختلفون عن صلابة غير كافية وجهود نقطة نتصور سلبا.

حزام مقوى (Armopoyas) - طبقة ملموسة معززة, وهي مكدسة على طول محيط البناء بالكامل

من أجل تعزيز المباني من الطوب أو مواد كتلة, تحتاج إلى معرفة كيفية تقديم صندقة ل Armopoyasa. ي معظم الأحيان إلى هذا المنتجع لال:

  • مرافق مؤسسة التربية الصغيرة ؛
  • بناء منزل على قطعة أرض مع منحدر.
  • ترتيب وثيق للمبنى إلى الماء ؛
  • عمال البناء على التربة المستقرة ؛
  • بناء الهياكل في المناطق النشطة الزلازلية.

يتم تنيع Armopoyasa عل العديد التقنيات: مع القوالب لمرة واحدة و ابلة للإزالة. باستخدام تل الانتهاء من صندقة غير قابلة للإزالة ، يمكنك تجميع الشكل بسرعة لمرض الخرسانة. عادة ، في هذه الحالة ، يتم استخدام كتل البوليسترين - لذلك استبعدت تكوين الجسور الباردة.

يمكن راء القوالب المتاح والقابلة للإزالة بأيديهم. ي الحالة الأخيرة ، يتم استخدام المجالس بدلا من الكتل الانتهاء - وهذا يقلل بشكل كبير من تكلفة البا.

عندما تكون ناك حاجة إلى جهاز Armopoyas

النار على التربة وأحمال الرياح وتقلبات درجة الحرارة له تأثير كبير على حالة المبنى. من أجل بناء عوامل بيئية سلبية ، ستتخذ تقوية إضافية. توضح الكفاءة القصوى SEILSILLOPYAS ناء الإنشاء من كتل سيليكات الغاز (فهي معرضة بشكل خاص لتشوهات نونا النا
تعزيز الحزام ربعة بكات دائمة

يأخذ Armopois العبء الرئيسي على نفسه ويساهم في زيادة في حياة اهياة اهياة. Обновления:

  • لتوزيع الحمل الموحد في إطار المبنى ؛
  • عند تركيب ريط إلى قمم الجدران (يمنع Armopoyas تحت السقف حدوث الأحمال الرأسي المفرطة) ؛
  • من ل تصحيح الأخطاء التي تم راؤها أثناء البناء ؛
  • تثبيت خط مغلق ، وهو أساس إبزيم السقف ؛
  • ضمان صلابة عالية من المبنى.

يستخدم القوالب ل Armopoyasa أيضا عملية ملء الأساس والجدران والتداخل والهياكل الخرسانية الأخرى الرساسلة الأخرى الر. يتكون ا النظام من سطح السفينة مع ملامسة مع الخرسانة والسقالات والمحاذات. يتم تنفيذ القوالب مواد مختلفة:

  • المتداول ورقة الصلب ؛
  • الألومنيوم ؛
  • لوحات ، اللوح أو الخشب الرقائقي ؛
  • البلاستيك وأصنافها.

القوالب للمؤسسة بأيديك

ما هو حزام الجهاز المعزز

لمؤسسة متينة وموثوقة ، ناك العديد من مواد البناء.لتجنب نفقات عبثا ، يوصي الخبراء باستخدام آلة حاسبة خاصة لحساب Armojack. من الممكن العثور عليه على المواقع المواضيعية - دل المعلمات الرئيسية للمؤسسة المستقبلية. يتم راء حساب دقيق للأذرع على أساس هذه البيانات:

  • الشريط
  • عرض الشريط ؛
  • ارتفاع الأساس المرغوب فيه ؛
  • عدد مواضيع التعزيز
  • حر حديد التسليح.

ي البناء الحديث ، يتم استخدام العديد من الأحزمة المعززة. يتميز كل بناء من Armopoyasa ، المقدمة أدناه ، بالوضع والمواعيد. يوصى به مراعاة ميزات كل منها للبناء الدائم والمختصة:

  • يتم سكب الحزام الأول (القرمزي) في وقت واحد مع مؤسسة الحزام (يسكب الخرسانة في خندق بمقدار 300-400 مم) هو مفتاح قوة الجدران الداخلية والعاصمة الداخلية;
  • يتم وع الحزام الثاني على ارتفاع تل الأساس 200-400 مم. نظرا لأنها توزع على الأرض على الأساس من جميع أنحاء المنزل ، ن التعزيز مهم للاستخيع عل الأرض على الأساس من ميع نحاء المنزل ،

تم تصميم الحزام الثالث لقطة من الجدران ومنع ظهور الشقوق في المستقبل
  • تم تصميم الحزام الثالث لتسوية الجدران ومنع ظهور الشقوق في المستقبل.يساهم جهاز Armopoyas Formwork
  • armopoyas تحت السطح يفترض ل الحمل من السقف ، والتأثير السلبي للرياح القوية وهطول الأمطار. يتم تنفيذها تحت حزم السقف لتعزيز الأخشاب باستخدام مسامير مرساة.

كيف هي القوالب ل Armopoya

ا اخترت ريقة صندقة اقتصادية أكثر - من المهم تثبيت الدروع الخشبية بطريقة لا يتم سر موقفها ببب بية بطريقة لا يتم سر موقفها بابب بية.

تحتاج لى تخطي المراسي من خلال الشجرة وتعيين المقابس عليها باستخدام اللحام الكهربائي. يتم تنفيذ ملء Armooyash بين الطوابق بشكل سرع:

  • من سفل الدرع الخشبي مرفقة برغي 6 × 100 مم ؛
  • يجب ن تكون المسافة بين البراغي حوالي 700 مم ؛
  • يتم تطبيق الدرع على الحائط ، يتم حفر الفتحة التي يتم فيها إدخال المسمار ؛
  • ر الثقب الموصى بها - 6 مم.

يتم تثبيت الجزء العلوي من القوالب أيضا ببساطة ببساطة ، من لال مخطط مماثل ، ولكن بدلا من دم ين بدلا ببساة. ي لبنة و التماس من وضع الوجه ، يتم حفر ثقب يتم فيه قيادة التجهيزات.التالي ، يتم تشديد التجهيزات الذاتية والتجهيزات مع سلك الحياكة. يجب اتباع المسافة بين السحابات في حدود 1-1.5 мес. بعد اربط الأذرع ، يمكن إزالة القوالب. في الموسم الدافئ ، يتم التقاط الخرسانة خلال اليوم ، ي فصل الشتاء والخريف ، سيستغرق الأمر أكثرن من من من من من من в


رموبواس القوالب للموقد المتداخلة

المهم التحكم في مستوى الحافة العليا للقوالب - يجب ألا تتجاوز المسقطات 1 سم. من وجهة النظر هذه ، تكون ندقة نوع غير قابل للإزالة أو مجتمعة ر عقلانية.

ا كنت تخطط لزيادة دافئة الواجهة الرغوية - ستصبح صندقة غير قابلة للإزالة من تل البوليسترلين عنعية.الفرق الوحيد في تقنية تصنيع هذه القوالب من القابل للإزالة هو في مزيج من عدة أجزاء لتداخل Armopoyas. يجب ن يكونوا COPP بطريقة أن الحل في عملية صب الخرسانة لم ينشرهم إلى الجانبين.

كيفية ملء Armoois

الجهاز عالي الجودة من Armopoya موجود في وضع ار التعزيز وملء ال الخرسانة. يعتبر ر موثوقية ارا مصنوعا من بان معدنية (مع متقاطع 8-10 лет) ، مرتبط بسلك وضع يا في اشكشك. من المهم ربط الإطار باستخدام حلقة سلكية الحياكة كل 50 سم.

من ل ن يكون از الحزام المقوى فعالا قدر الإمكان ، من الضروري صب حل بحيث يكون يكون لامي الحنام المقوى عالا در الإمكان ، من الضروري صب حل بحيث يكون ار النالالعال مري يون ار النالالعال مري الحزام,بعد التعبئة. في مرحلة النهاية ، يبقى ملء الخرسانة في النموذج والمدمجة. بعد ذلك تماما "الاستيلاء" ، أشكال تفكيكها.


ملء armopoyas الخرسانة

لتعسيز المؤسسة والهياكل الداعمة للبناء المستقبلي ، ليس من الضرسانة. الاستفادة.

  • تحت حزم المتداخلة ستخدم وقتا ول بكثير ، ا كنت على مستوى الجدران وتنظيفها الدران وتنظيفها مي بايان رحلالال
  • اتيار المواد لإصلاح الدروع الخشبية ، من المهم استخدام البراغي.انهم ، على النقيض من الأظافر ، يتم استخراجها بسرعة مع مفك البراغي البطارية ؛
  • تتميز تجهيزات الألياف الزجاجية بدرجات حرارة منخفضة, ولكن في درجات حرارة عالية للغاية, تبدأ المواد في الذوبان - يجب مراعاتها عند اختيار مواد البناء;
  • راء التعزيز لبنة البناء ، ضمان ختم كامل للمفاصل. ملء الثغرات الناتجة عن حل سميكة مع افة رغوة التجمع و يلم اص ؛
  • من المهم بشكل خاص إجراء صندقة في حفل استقبال واحد (المزيد حول كيفية تعزيز مؤسسة الشية تعزيز مؤسسة الشريطي ياليا ليالياليا عاليالياليالياليالياليالياليالياليالياليالياليالياليالياليالياليال
  • الئرط الرئيسي للتعزيز هو تصميم مغلق.يجب مقاطعة التعزيز بأي حال ؛
  • ناك العديد من الآراء المتناقضة حول ما ا ان من الممكن لحام التعزيز للمؤسسة. يجادل المتخصصون بأن القوة والصلابة في مكان مركب اللحام قد انخفض إلى حد ما.
  • الل استخدام ملموسة ات جودة عالية على الأقل M200 ؛
  • تعني التعزيز الصحيح للزوايا إبزيم التعزيز فقط باستخدام عناصر عازمة ؛
  • .

Armopoyas عنصر إلزامي في بناء منزل ينفذ العديد من الوظائف المهمة.سنتحدث عن نواع وتعيين وتكنولوجيا تصنيع الحزام المقوى في مقالتنا.

بشكل عام ن حزام التعزيز و تصميم ملموسة متجانسة معززة ، وترشيح ناقلات و على الأقل اللدرارن اللدرارن الللدرارن الللدرارن الللدرالة اللدرارن الللانسة معززة. ناك العديد من الأسماء لهذا العنصر: Seissopoyas ، حزام التفريغ ، حزام مقوى ، Armopoyas ، لخ. في أي حال ، و إطار أو شبكة من التعزيز ، مليئة بالخرسانة. الشرط المسبق لأي Armooyeas - لا ينبغي إغلاقه ، وبالتالي يتم تنفيذ التعبئة بما يتماشى دون انقطاح ،،ا ودت ود ود.

تقوم Armopoyas بإجراء العديد من الوظائف الأساسية:

  1. يقوي الجدران ولا يمنحهم "تمويه".
  2. ينزيع بنفس القدر الحمل على جدران الأرضية السفلى من جانب الجدران العليا.
  3. يسمح لك بتجنب انكماش غير متساوي للمبنى وتشكيل الشقوق.
  4. يؤدي محاذاة البناء بسبب توزيع الخرسانة السائلة بدقة في الطائرة الأفقية.
  5. ي بعض الأحيان تحدث حمال النقطة بسبب التشوهات أو اء Builder ، ويسمح لك استخدام Armopoya بتجلالالالاات الروات ا.

اعتمادا على ريقة البناء ، يتم استخدام رضيات المبنى ، وتشكيل الأساس والخصائص الجيحساس والخصائص الجيحساس الخصا اليحاس رية اليولوية

عندما ليست ناك حاجة Armopoyas

دعونا نول ن الاحتفال دائما Armoomas ي حالة سكر في حالة سكر. في حالة وجود مؤسسة متجانسة على وسادة ، ليست هناك حاجة إلى Ruralsk و Armopoya الأساسي.

كما أنها لا تنطبق أثناء بناء المنازل الخشبية والإطارات, على الرغم من استخدام الأعمال الخشبية الكومة في بعض الأحيان عندما يكون المنزل على التربة المسدودة, وأيضا عندما يرغبون في تقوية بالإضافة إلى ذلك حتى لا يكون ذلك قويا جدا.

يقوم Weal Locklock بوظائف Armojois الطابق السفلي ، بحيث هيكلها عقلاني للغاية.إذا لم يتم إجراء الحائط تحت مؤسسة الشريط الفريق, فلا يمكن القيام بالحزام الثاني أيضا, فلن تكون هناك فائدة من ذلك, والوقوف من أجل منزل لفترة طويلة.

نواع الأحزمة المعززة

ناك 4 نواع رئيسية من السحر:

  1. القرمزي ، و armopoyas الفرعي ، وكذلك جولات كومة.
  2. Armopois بين الأساس وجدران المبنى ، والأذرع الأساسية.
  3. الحزام المقوى في الصف العلوي من الجدران التي سيتم وضع لواح التداخل (حزام intereth).
  4. حزام التفريغ تحت السطح الذي سيتم رفاقه Maurylalat.

ا تزداد فيضان المبنى ، على التوالي ،ن عدد الأحزمة بين الطوابق ينمو. الآن يستحق النظر في كل من الأحزمة المعززة المدرجة بشكل منفصل.

الشبيكة شبكة من عوارض الخشب

التي تستند إليها جدران الحزام. ما رسمت باسم Armopoyas ، والتي تربط الأكوام الفردية أو أكوام من المؤسسات العمودية و الكومة. في هذه الحالة ، البا ما يلعب دور الحزام الأساسي.

إذا كان الحزام المقوى يؤدي وظيفة دعم جدران مؤسسة الشريط, فيجب سحب الخندق إلى العمق, والذي يجب أن يحدد المهندس, بناء على البيانات المناخية والجيوديسية والزلازل وغيرها من البيانات المصدر التي تم اختيارها للبناء في المنطقه.يقع الجزء السفلي من الخندق نائما بالرمل أمام الرمال المسحوقة وأحيانا نظيفة ، ا انت التربة يلة بولة.

عادة ما يكون ارتفاع الإطار 30-50 سم وعرضه من 70 لى 120 سم. عل النقيض من نواع الأحزمة الأخرى ، يتم وضع الحائط تحت جميع دران تحمل الهيكل. يجب ن يكون الجزء السفلي من الحزام أقوى ، لأنه سيقف على المنزل بالكامل. سيواجه ا العنصر ر الأحمال ورة مرتبطة بانكماش وانزلاق التربة ، وتأثيرات رطوبة التربة ، لخ.

التعزيز أفضل استخدام 12-14 ملم مع ربط عرضي من 10 ملم الملعب الربط - لا يزيد عن 200 ملم أولا, وضعنا اثنين من قضبان التعزيز بطول 6 أمتار على الأرض وخلص قطعة التعزيز المستعرض على طول الحواف وفي الوسط.ن بقية القطع المستعرضة متماسكة السلك لأن اللحام يغير قوة التعزيز عن ريق ار درجة الحرارة ار درجة الحرارة ار درجة الحرارة ار درة الحرارة رولة "اللحرارة رولة" اللحرارة رولة "

بعد لك ، نجعل نفس "سلم" وبعد ذلك في النهايات وفي الوسط نحن نلحم هؤلاء السيدات يعبرن السيدات يعبرون ،مليان لليات اللنايات وفي الوسط بقية crossbar متماسكة ، فقط متماسكة! لذلك حصلنا على ار التعزيز ، والذي سيتم وضعه في Ruralsk. يجب ن يتم الأبعاد (السماكة والطول) بالحساب بحيث تغطي الخرسانة التعزيز بمقدار 5 سم ميعن الواد ا كان حديد التسليح يتعلق بالأرض أو "البحث" بالخارج ، نه يدور بسرعة وسيتم كسر التصميم المتبب.

ا هو أساس المنزل ، وينبغي أن يكون قويا. من الأفضل نع القرمزي بهامش قوة من 20 لى 30 دون تجنيد التجهيزات دون تنيد التجهيزات وعدم التوفير على علالة تجارية رسات. بعد ذلك ، سوف يؤتي ثمارها.

يقوم الصراخ العمود يضا بتوزيع الحمل ويربط البولنديين الفرديين في وحدة واحدة وللا يسمح قم ديين ي وحدة واحدة وللا يسمح قم ديين ي وحدة واحدة وللا يسمح م ديين ي وحدة. ما أنه لا يسمح بتحدث انكماش في المنزل ، والقوى "تنمو" المبنى في التربة بالتحدو وعلى قالمنل ي ي التربة بالتساوي وعل دام3 يلمساوي وعلى دما الولان 9 التحد

ومع لك ن القمامة الكومة والعمدة في كثير من الأحيان أداء من الشجرة ، واتصل بها الربط.هذا لا يعتبر أرموبواس.

بعد ن بنيت جدران مؤسسة الحزام الجماعي على الأعمال الخشبية الصلبة ، على سبيل بنيت دران مؤسسة الحزام الجماعي على الأعمال الخشبية الصلبة ، على سبيل المثالال رتولة رتولة رتولة رتولة رتولة رتولة رتولة يمكن ن تؤدي جدران الأساس وق الأرض ، د يكون هناك مغلقة معها ، Aropoyas نبني بغض النظر عن ذلك.

ويعتقد نه ا تم نع القرمزي بشكل صحيح وقوتها ليست شكلا ، لن يتم تعزيز حزام الأساس بشكل خاص. لكننا نبني "منذ قرون" ، لذلك لن ننقذ على متانة المنزل وقوتها ، لكن التجاوزات لا تفعل شيئا أيضا.

على سبيل المثال, يعتقد أن الحزام الأساسي مرتبة فقط حول محيط الجدران الخارجية, ولكن إذا كانت التداخل هي لوحات, فمن الأفضل أن تجعلها على جميع جدران الناقل.إذا لم يتم التخطيط للاحترار الخارجي للجدران ،ن عرض الذراب يساوي عرض الجدار. إذا كان العزل هو, فينبغي إجراء عرض الأسلحة, مع مراعاة العزل, أو إدراج الشرائط المعدة من رغوة البوليسترين تحت القوالب قبل التعبئة.

التعزيز من حيث المبدأ ، تماما والشبكة ، أي دون إطار. بالنسبة للشبكة ، نستخدم ثلاثة قضبان الطولية 12 ملم والقضبان العرضية هي 10 سم. ارتفاع الحزام و عادة 20-40 чел. من الأفضل ن تجعل 40 و ما لا يقل عن 30 سيكون وأكث وأكثر موثوقية. لا تنسى حشوات تسرب المياه من طبقة مزدوجة من بة مزدوجة من المطاط أو المواد الأخرى بحيث لا ترتع الرطولان إ رتع الرطوبن إ رتع الروبن إ رتع الروبن إ علالة الما.هذا ، بالطبع ، لا يلغي تسرب المياه للمؤسسة ، ولكن لا يزال متأكدا من استخدام.

حزام معزز بين الطوابق

يتم بناء الحزام بين الطوابق لتعزيز الجدران والتوزيع الموحد للحمل من الللوحات لى المربع اللللابع اللللابع اللللابع اللدران والتوزيع الموحد للحمل من الللوحات لى المربع الللابع اللللابع اللللابع الللملابع اللران والتوزيع هذا هو السبب في أن هذا الحزام يسمى التفريغ.

ما أنه لا يسمح للجدران التي تسعى إلى القيام بذلك تحت راء الأحمال المحورية. حسنا ، في النهاية ، وط الطائرة من تاج الصندوق ، والتي يمكن ن "المشي" حتى عندما ماستر ماسون.

تتم نع الأحزمة بين الطوابق بشكل أفضل مع ار بل ل مع ار تبان ديدة للتعزيز 12 الحمة ارتفاع 40 ساراليا ملع ار ان ديدة للتعزيز 12 ململم وارتفاع 40 سماليا ديدة للتعيز.توقف من الضروري لجميع دران الناقل. يزعم العديد منهم أن هناك حاجة أخري فقط إلى وضعها تحت جميع الجدران, لكن ألواح التداخل ستضغط على جميع الهياكل الداعمة, وبالتالي فإن Armopoyas بين الطوابق من الأفضل القيام به على جميع الجدران.

البكاء أو мауэрлат армопояс

نه أيضا حزام مهم إلى حد ما. ولا ، يوزع الحمل من نظام التجديف والصلاحية والسقوف بشكل عام. انيا ، يسمح لنا بتأمين Maurylalat. الثا ، هو ، مرة رى ، محاذاة الأفقي في المربع وهو أمر مهم للبناء الناجح لنظام RAFTER ، حيث الندة الندة الندة النااة الدة المربع.

يتم راء آخر Armopoyas عن طريق القياس مع السابق. إذا لم يتم التخطيط لوضع اللوحات, فسيتم تركيب الحزام حول محيط الجدران الخارجية, وإذا أميل العوارض الخشبية, فإنه لا يتداخل مع البناء على جدار الناقل الأوسط, والتي ستكون رفوف التزلج وتر مرفوض.

القوالب والعمل ملموس

عادة ما يتم تنفيذ القوالب من المجالس التي ستذهب إلى الدروع على الأرض وتعلق على الجلدار لاتريبيبيبيبيبيبيبيبي. ي بعض الأحيان تكون اللوحات مخيط التعزيز وتشديد اللحام عن ريق لحام المقبض. يضا ، يمكن أيضا إجراء الأسلاك الفولاذية ، التي يتم تحميلها في حفرها مسبقا من ي حفرها مسبقا من الثقوب ويتم ريلا ي حفرها مسبقا من ي حثقرها مسبقا من الثقوب ويتم تاااتات ااعابيا الوب ويتم ريتان الوب ويتم تااتاات اتاباعات ياتاابيا الوب,

يتم توصيل العرض العلوي من لوحة القوالب عن ريق تعطل ريط و لوحة. بشكل عام ، تعتمد رق تعزيز الصواريخ على طرق التعبئة: إذا تم إجراء الصب مع ارتفاع اف ، يجب ا ا ي ب االبالبالا ا يجب ا ا يجب ا الب ارتفاع اف يجب البالبالبال ا تم سكب الخرسانة من المؤخر ، لن تحتاج هذه التأمين إلى ذلك. يجب إيلاء اهتمام خاص لمعززات الدروع والزوايا والمنعطفات.

يتطلب الجزء السفلي من القوالب أعظم حمولة, لذلك في بعض الأحيان يتم تسميره من خلال التعزيز مع الطائر الملحوم الذي لا يسمح للمجلس بالابتعاد عن الجدار.

يتم تكديس ار التعزيز بطريقة مغلقة من ميع الجوانب مع طبقة من الخرسانة على الأقل 5 سم.

نرا لن الملء مصنوع ي الارتفاع من المستحسن استخدام مضخة ملموسة و مع اص ملموسة و مع اص ملموسة و مع اص ملموسة و مع ا مع يليان لالالالة لالالة لالية لالية يجب نقل مثل هذه القمع إلى رافعة الرفع.

يتم وصف سس الصب المتراس ، الاهتزازات وغيرها من القضايا الماثلة بالتفصيل في مقالات الصب المتراس الاهتازات وغيرها من القضايا الماثلة بالتفصيل في مقالات ريل ي مقالات ر للة "اللسس اليل ي مقالات ر للة" مالات ر للة " حول اختيار الأسمنت يمكن قراءة في المقالة "يفية اختيار الاسمنت". الملاحظة الوحيدة حول العمل على صب الحقن في الارتفاع هي مسألة الأمان.يجب ن تنتج أيضا اهتزاز بلطف حتى لا تلحق الضرر بالقوالب والإطار.

تتم الة القوالب بواسطة القمامة أو lomik. ي الطقس الحار ، يمكن القيام به في يوم واحد ، ي البرد - من الأفضل الانتظار لمدة يومين إلى لاثة مل لاثة. يجب استخدام علامة الخرسانة M400 على الأقل.

لذلك ، اكتشفت:

  1. Armopoyas - العنصر المطلوب من نظام الهيكل الداعم.
  2. Armopoyais العديد من الأنواع ، وكلها ضرورية في ظل ظروف معينة.
  3. Armopoyas ليس عنصر قيود.
  4. تكلفة الحزام المقوى يبرر الفوائد المكتسبة.

بالطبع, من الأفضل لكي تحديد جميع الأعمال لتحديد المعلمات, قابلية التطبيق, والضرورة وغيرها من الميزات لهذا العنصر البناء, وتشارك المتخصصون ذوي الخبرة في تصنيعها. ا هو الجزء ، لإعادة المستحيل تقريبا ، والوظائف التي تؤديها مهمة. لذلك ، حفظ أفضل على شيء مع يء آخر: خلفية أو حديدي على الشرفة ، ولكن ليس على أرموبواس.

يتكون حديد التسليح في Armopoyasa من تعزز العمل (10–12 лет) و والتعزيز الهيكلي لقطر أصغر (الإطيكلي لقطر أصغر (الإطار - 6 месяцев). ي كثير من الأحيان ، ن التعزيز يجعل من أصل 4 أو 6 بان.ي هذه المقالة وصفنا بالتفصيل وإظهار مخطط التعزيز وأساليب الانحناء من التعزيز وغيرها من الدوائم الرها من الدوائم الرا من الدوائم الرا من الدوائم الرا من الدوائم الرا من الدوائم الريلة.

ناك حاجة لى ار التعزيز من أجل إصلاح تعزيز العمل في الموضع الصحيح. هذا هو ، اثنين أو ثلاثة قضبان من التعزيز في الجزء السفلي من Armopoyasa ، وقضبان من الأعلى.

بالنسبة للإطار ن حديد التسليح من 6 месяцев بقطر مناسب تماما ، حتى سلك سميك يمكن استخدامه.

يجب ن يتوافق حجم الإطار بسماكة جدارك ، مع مراعاة العزل والطبقة الواقية من الخرسانة. مزانس ، ن رغوة البوليسترين المبثوق من 30 لى 50 مم سميكة هي الأنسب.

البا ما يكون الإطار أبعاد الوجوه بنحو 120-200 مم.

يمكن راء هذه الإطارات المربعة بسهولة بالطريقة التالية.

نحن نأخذ السبورة (20-50 чел. سميكة. 200 чел. العرض.) نسجل مربعا ، علب سبيل المثال ، 150 ىل 150 ملاحايا مية.

يجب ن تكون الثقوب حوالي 9 مم. بحيث دخلت التجهيزات بإحكام 10 мин. يجب أن تكون قضبان التعزيز حوالي نصف متر.

لد وعنا المجلس على الأرض ، انسداد ريط التعزيز أربعة مطرقة من خلال فتحات المجلس في الأرض.نمط لإطارات الانثناء جاهزة. انثناء التعزيز على الإطار هو أكثر ملاءمة لإنتاج أنبوب. لمثل هذا الإطار ، يجب ن تكون الفراغات التعزيز حوالي 600 мл.

تعزيز التعزيز Армопояш.

تعزيز العمل هو سلك مضلع سميك يغطي قطرها 10 месяцев ، ل من 12 минут. تعمل تعزيز العمل في Aropoyase على الانحناء ، مما يخلق صلابة عالية الهيكل. يجب ن يكون التعزيز مستمرا (حلقة) و وتمرير جميع جدران النقل. ا.

يجب يون تعزيز العمل داخل الإطار ، ويعلق على ار سلك الحياكة التقليدية ، لا يلزم اللحام نلحام.

  1. Armopoyas Heights 200 300.
  2. يجب ن تكون المسافة بين الإطار من 200 لى 400 مم.
  3. يجب ن يكون التعشيش من بان التعزيز 500 мл.
  4. للحصول على استهلاك ر من التعزيز ، من الأفضل استخدام قضبان أطول لتقليل كمية لاصقة.
  5. لا تنسى الطبقة الواقية من الخرسانة ، والتي يجب أن يكون 40 млн. من ميع الجوانب.

عند الزوايا ، تأكد من ن تنسق تعزيز التعزيز واستخدام المشابك الإضافية التعزيز الاية التعزيز راعلالادئرة التعزيز استخدام منحنى التعزيز مناسب لأداء أنبوب طويل.

مخططات التعزيز Армопояш

تجدر الإشارة أيضا إلى ن تركيب إطار التعزيز أفضل على موقع ملءه ، لأنه في النموذج المجمع سيكون وزنه.

يجب ن تكون القوالب قوية بما يكفي لتحمل ضغط الخرسانة. يتم إيلاء اهتمام خاص لمحاذاة القوالب في جميع الطائرات.

إذا لم يكن لديك أداة احترافية للاهتزاز الخرسانة, فيمكنك استخدام الطريقة التالية: خذ الثقب وفي وضع سدادة في التعزيز, يتم ضغط الخرسانة وفقاعات الهواء مضغوطة.