Нижний венец для сарая: Чем обработать нижние венцы сруба дома, бани из бруса

Содержание

Каркасный сарай своими руками | Хочу строиться

Сарай – необходимая постройка возле любого сельского дома. Да и на дачном участке нужно иметь какое-то помещение для инструмента, удобрений и просто как кладовку. Одной из самых простых конструкций является каркасный сарай.

Каркасное строительство вообще – это возведение сначала несущего каркаса, который принимает на себя основную нагрузку, а затем возведение стен здания и прочих его частей, опираясь на построенный каркас. При строительстве сараев такая схема применяется в большинстве случаев. Ещё бы – это просто, быстро и не так дорого, как, скажем, возведение сарая из кирпича или строительство рубленого сарая из брёвен или бруса. Для каркаса используют два материала – дерево и металлопрокат.

Каркасный сарай из дерева

Сам каркас

Сам каркас чаще всего делают из дерева. Применяют либо брус, либо толстые доски. Толщина досок для каркаса обычно берётся самая большая, 5 см. Располагают доски ребром к будущим стенам. Если пролёты слишком длинные, больше двух метров, то ставят поперечины из тех же досок. Если в качестве материала каркаса используют брус – можно делать более широкие пролёты. Обычно используют брус 100х100мм, более толстый ни к чему. Доски также лучше применять сечением 50х100мм.

Нижний венец

Начинают строительство с возведения нижнего венца. Придётся научиться плотничать. Обычно соединение в углах нижнего венца происходит «вполдерева». При использовании для каркаса толстых досок их можно соединить и внахлёст, сбив толстыми гвоздями. Затем устанавливают стойки. Стойки ставят по уровню и временно закрепляют при помощи досок-подкосов. Подкосы крепят с внутренней стороны сарая, чтобы они не мешали обивке его снаружи.

Верхний венец

Затем скрепляют верхний венец. Его можно сделать под уклоном, чтобы сразу получился уклон кровли. Или обустроить кровлю потом. Если вы хотите сделать крышу сарая под наклоном, то нужно предварительно прикинуть высоту столбов, перед тем как их устанавливать. Устройство верхнего венца, в принципе, такое же, как и нижнего.

Двери и окна

После установки верхнего венца ставят дверные блоки, закрепляют на каркасе оконные, и обивают стены досками. Традиционно используют необрезные доски, и прибивают их внахлёст, через одну. Это делается для того, чтобы закрыть щели. Можно использовать и горбыль при строительстве. В этом случае доски прибивают с небольшим зазором, а затем поверх прибивают горбыль, который закрывает щели между досками.

Крыша

Затем делают крышу. Крышу можно делать и односкатную, и двускатную, как для дома. Кровлю делают из недорогих материалов – рубероида, ондулина. Реже используют жесть и шифер. Последний этап – настилают полы, вставляют окна, двери – и сарай готов!

Смотрите обзорную статью по строительству сараев.

Чем обработать нижнюю обвязку и первый венец дома из бруса ⋆ Моё Поместье

4.2 / 5 ( 5 голосов )

Во все времена перед строителями деревянных домов стояла одна и та же проблема, так называемая проблема нижней обвязки дома и венца.  Именно первый венец дома практически полностью определяет его долговечность, а выбор древесины для его устройства или методов его обработки составлял секрет хорошего плотника. Сегодня эти секреты уже таковыми не являются и в данной статье мы рассмотрим как правильно выбрать дерево для нижнего венца 

садового или дачного домика и как правильно его обработать, для того чтобы этот домик служил не один десяток лет.

Выбор дерева для нижней обвязки и первого венца

С выбором дерева вопрос достаточно прост – это лиственница. Тот, кто может себе позволить сделать нижний венецдачного домика из этого дерева будет избавлен от дальнейших проблем с его долговечностью. Дело в том, что лиственница, даже находясь полностью в воде, со временем становится только крепче. Об этом свойстве лиственницы знали даже строители Венеции. Сваи домов этого города, который почти полностью находится в воде, сделаны как раз из лиственницы и служат уже сотни лет.

Правила устройства и обработки нижней обвязки и первого венца

Если найти лиственницу для укладки первого венца садового домика не удается, то для других пород дерева стоит обратить внимание на основные правила устройства венца и его обработки, к которым относятся следующие

  • гидроизоляция от фундамента;
  • отсечение атмосферной влаги с помощью отливов;
  • обработка поверхности антисептическими препаратами;
  • обработка торцов.

Гидроизоляция фундамента – половина успеха 

Одним из главных требований при укладке первого бревна или бруса на фундамент садового, дачного домика или бани, является гидроизоляция этого бревна от верхней части фундамента. Обычно строители применяют для этой цели рубероид, но его срок службы не превышает 5 лет и долговечность нижнего бревна или бруса при такой изоляции вызывает обоснованные сомнения. Лучшим вариантом для этой цели будет Техноэласт или Унифлекс, или их более экономичный вариант – Бикрост. Срок службы этих многослойных покрытий намного превышает срок службы рубероида.

Вторая задача, которая стоит перед строителями дома, состоит в отсечении атмосферной влаги непосредственно от места касания нижнего бревна или бруса и фундамента. В случае неприятия таких мер, гидроизоляция бревна от фундамента просто теряет смысл. Решение этой проблемы трудностей не несет, достаточно поставить широкие отливы по всему периметру дачного домика или бани.

Отдельно остановимся на привычке многих строителей подкладывать под нижний венец мох. Антисептические его свойства известны давно и кажется, что его применение в данном случае оправдано. Однако при этом упускается из вида трубчатая структура мха и его же свойство набирать внутрь себя влагу из атмосферы в дождливые периоды года. Автору видится, что данное его свойство перечеркивает его положительные качества, и применение мха для дополнительной изоляции бревна или бруса от фундамента, видится не совсем оправданным.

Секреты обработки нижней обвязки дома и первого венца 

Существует масса народных средств и способов обработки нижних венцов, как то льняное масло, медный купорос, воск, отработанное масло и т.д. Все эти способы имеют право на жизнь, однако достижения химии последних лет сводят на нет все положительные свойства народных способов. При этом стоит отметить, что промышленные материалы для обработки сруба часто имеют в своих составах некоторые составляющие народных средств. Использование креозота для обработки нижних венцов, не является предметом рассмотрения данной статьи, ввиду его безусловной вредности для здоровья.

От качества обработки нижнего венца напрямую зависит долговечность дома, а значит, подойти к данному вопросу следует ответственно. На рынке сегодня присутствует масса отечественных и зарубежных средств, при этом зарубежные существенно превосходят отечественные по цене. Данная особенность ведет к частой подделке этих средств и хозяину дома будут очень обидно, если он потратит дополнительные деньги, но при этом не получит искомого эффекта. Ещё отметим, что рассмотрение антисептиков мы будем проводить на примере отечественной фирмы Сенеж, как самой известной в настоящее время. Найти аналоги у других известных и заслуженных производителей, таких как Рогнеда или Неомид, читателю не составит труда самостоятельно.

Рассматривая ряд антисептиков для защиты нижних венцов садового или дачного домика, владельцам стоит обратить внимание на такой ряд антисептиков, как консервирующие антисептики. Они предназначены именно для долговременной защиты дерева в сложных условиях эксплуатации. Примером таких средств являются Сенеж Ультра, Сенеж Био и Сенеж Импра. Все они дают надежную защиту на период 30-35 лет, но имеют один недостаток – они не бесцветные. Дерево, покрытое ими, имеет зеленоватый или желтоватый цвет. От данного недостатка избавлен Сенеж ЭкоБио, при этом срок защиты дерева такой же, как и у ранее перечисленных.

Проём: 870 х 2165 мм
Вид: г-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 1200 х 1200 мм
Вид: винтовые
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 973 х 2550 мм
Вид: г-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 860 х 2730 мм
Вид: г-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 840 х 2215 мм
Вид: прямая
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 1870 х 1140 мм
Вид: г-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 870 х 2130 мм
Вид: п-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Проём: 870 х 2310 мм
Вид: п-образная
Материал: сосна
Цена: По запросу

Защита торцов сруба бани или садового домика стоит особняком, так как торец бревна функционально отличается от его поверхности. Дело в том, что через торцы бревна или бруса влаго и воздухообмен происходят в несколько раз интенсивнее, чем через его поверхность. Поэтому особенно важно защитить торец от внешних воздействий, сохранив при этом его способность к обмену воздухом и влагой с внешней средой. Это избавит владельца от линейной деформации бревна и его излишнего растрескивания. Для такой защиты служит специальный антисептик 

Сенеж Тор. Он полностью выполняет функции по защите торцов нижних венцов дачного домика или бани.

Размеры: 5x7
Площадь: 35 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 6x6
Площадь: 36 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 8x8
Площадь: 73 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 5,4x3
Площадь: 16,2 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 6x4,5
Площадь: 38 кв/м
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 4,4x7,1
Площадь: 31,24 м/кв
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 6x4,2
Площадь: 34,8 м/кв
Количество этажей: 1
Цена: По запросу

Размеры: 6x6
Площадь: 72 м/кв
Количество этажей: 2
Цена: По запросу

Рассмотрев весь комплекс мер по выбору дерева и защиты нижних венцов садового, дачного домика или бани, мы можем с уверенностью сказать, что соблюдение данных рекомендаций дадут хозяину уверенность в том, что его дом будет служить ему долго, а экологический баланс такого дома не будет нарушен.

Как защитить нижний венец сруба из бруса от гниения и плесени?

Нижний венец сруба из бруса требует повышенного внимания, так как он будет находиться ближе всего к почве, и именно он подвергается наиболее частому контакту с влагой. Он устанавливается непосредственно на фундамент будущего здания, поэтому ему предстоит контактировать с агрессивной средой, которая может спровоцировать быстрое гниение древесины. Существуют специальные способы защиты от влаги, позволяющие избежать преждевременного разрушения нижних венцов сруба.

Факторы разрушения первого венца

Контакт с атмосферной и почвенной влагой создает благоприятную среду для жизнедеятельности гнилостных бактерий и десятков разновидностей грибков. Даже предварительно высушенная древесина содержит не менее 15% влаги, кроме того, она будет постоянно находиться во влажной среде из-за природных факторов. Разрушению способствуют постоянные перепады температуры, свойственные баням и саунам.

Древесине угрожают десятки видов грибков, в том числе плесень, синева, трутовые грибы – со временем они способны полностью разрушить структуру дерева изнутри. Кроме того, древесине угрожают грызуны, жуки-древоточцы и другие биологические факторы.

Способы защиты нижнего венца от разрушения

При постройке дачного дома, коттеджа или бани из бруса важно соблюдать следующие правила:

  • Обязательно проводится гидроизоляция фундамента, на который устанавливается нижний венец сруба. Для этой цели может использоваться рубероид, битумная или каучуковая мастика. Гидроизоляционный слой препятствует разрушению нижнего венца, так как снижает риск контакта с влагой.
  • Проводится пропитка нижнего винца перед укладкой. Для этого используются специальные средства глубокого проникновения для защиты древесины от воздействия микроорганизмов. Вместе с пропиткой можно покрыть брус специальными антисептиками для противодействия грибкам и бактериям или просто обработать его олифой.
  • Важно не допустить попадания атмосферной влаги на стены дома и нижний венец. Для этого в процессе строительства необходимо обеспечить оптимальную длину кровли, установить козырьки для водоотведения, водосточную систему.
  • Важно обустройство вентиляции подпола. Для этого в фундаменте оставляются отверстия, помогающие предотвратить появление сырости в подвале и предотвратить гниение бруса. В подвале не будет застаиваться влага, это позволит продлить срок службы нижних венцов.

Соблюдение этих правил обеспечивает защиту нижнего венца от опасных факторов и многократно увеличивает срок эксплуатации.

Особенности укладки нижнего венца

Срок службы первого ряда бруса во многом зависит от соблюдения технологий строительства. Важное требование – достаточная высота фундамента: он должен подниматься над поверхностью земли минимум на 40 см. Если грунт влажный или существует угроза подтопления весной, рекомендуется поднять здание минимум на 1 метр от поверхности земли. Гидроизоляция фундамента укладывается в несколько слоев, это обеспечит более надежную защиту от сырости.

При выборе материала для укладки первого венца рекомендуется отдать предпочтение дубу или лиственнице: древесина этих пород намного менее боится влаги, чем ель или сосна. Антисептиком обязательно обрабатывается не только сам первый венец, но и лаги и балки пола. Это позволяет предотвратить появление плесени и предотвратить ее распространение.

Соблюдение требований строительства увеличивает срок службы брусового дома и позволяет избежать преждевременного разрушения. При необходимости первый венец в доме из бруса можно заменить, для этого потребуется специальное оборудование.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как построить сарай своими руками — инструкция по обустройству каркасного сарая на даче

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Блок: 1/10 | Кол-во символов: 392
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Выбор места для сарая

При выборе места для сарая руководствуйтесь личными предпочтениями. Одним владельцам больше нравится, когда сарай находится в каком-нибудь закутке участка. Другим же удобнее, когда сарай расположен рядом с домом.

Рациональнее всего строить сарай на территории, наименее приспособленной для выращивания садовых и разного рода сельскохозяйственных культур. Практически на любом участке можно найти подобное место.

На этапе выбора места для обустройства сарая учитывайте особенности расположения прочих зон земельного участка, принимайте во внимание габариты возводимой постройки и ее внешние данные. Постарайтесь, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую обстановку и гармонично сочетался с расположенными поблизости постройками.

Строим своими руками сарай

Набор для работы

  1. Станок для обработки древесины. Можно обойтись и без станка, но с ним работа пройдет быстрее и легче.
  2. Электрический лобзик.
  3. Ручная циркулярная пила.
  4. Электрический рубанок.
  5. Шуруповерт.
  6. Электродрель.
  7. Цепная пила.
  8. Доски.
  9. Бревна.
  10. ДВП.
  11. Рубероид.
  12. Крепежные элементы.
  13. Выключатели.
  14. Клей ПВА.
  15. Розетки.
  16. Клеенка.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1158
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami.html

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

  1. В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
  2. Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
  3. Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
  4. Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
  5. Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
  6. При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
  7. Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
  8. Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

  1. Деревянные элементы — легковоспламеняемый материал.
  2. Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
  3. Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2009
Источник: https://maja-dacha.ru/stroim-sami-karkasnyiy-saray-s-odnoskatnoy/

Строительство сарая из бруса или бревна

Если хозяйственная постройка должна прослужить много лет, то лучше всего выбрать в качестве основы для стен брус или бревно, ведь срок эксплуатации строений из них может достигать 70 лет. Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию, на случай содержания в помещении скота или птицы. Подойдет постройка и для хранения инвентаря. Для возведения большого сарая потребуются дополнительные рабочие руки.

Сарай из бруса или бревен для хранения дров лучше не использовать, так как в нем недостаточная для просушки печного топлива вентиляция.

Оптимальный размер бруса для небольшого сарая 10х10 мм или 15х15 мм. Для внутреннего обустройства потребуются доски, толщиной не менее 30 мм для пола и от 25 мм для потолка. Доска нужна и для лаг на полу, и для обрешетки крыши. Кровлю можно отделать недорогим рубероидом или долговечными и прочными профилированными листами. Окна лучше приобрести готовые, а вот двери можно сделать своими руками из толстой доски. Также можно сделать сарай и даже дом из сухого профилированного бруса.

Подготовка фундамента

Качественное основание необходимо по двум причинам: оно обеспечит устойчивость строения в случае размывания или движения грунта, а также приподнимет сарай над поверхностью земли, что сбережет его от негативного воздействия влаги. Фундамент подойдет ленточный и столбчатый.

Для обустройства ленточного фундамента нужно выкопать траншею. Для столбчатого – ямы в предполагаемых углах постройки. Если размер сарая превышает 2х2 метра, то по периметру стен необходимо еще по одному столбу на каждую сторону.

Ленточный фундамент нужно углубить в землю на 20-30 см. На дно траншеи необходимо засыпать гравий слоем 5-10 см и установить опалубку, с учетом того, что основание должно возвышаться над землей не менее чем на 20 см. Затем армировать фундамент и залить цементным раствором. Снимать опалубку и приступать к строительству можно через несколько дней, когда основание хорошо просохнет. Столбчатый фундамент делают аналогично. Но соорудить столбы можно не только из цемента, а еще и из кирпича.

Возведение стен

Первым делом нужно проложить гидроизоляцию на фундамент, сделать ее проще и дешевле всего из рубероида, уложенного в несколько слоев. Обвязочный венец должен быть изготовлен из брусьев большего размера, чем тот, из которого будут возведены стены.

Первый венец необходимо обработать антисептиком.

Укладывается обвязка так же, как и последующие ряды. В брусьях или бревнах делают вырезы на половину ширины, их длина должна совпадать с шириной стены. Полученные выемки обеспечат хорошее сцепление между брусьями.

Если используется бревно, то в нем делают углубления в виде угла или полукруга по всей длине.

Между рядами прокладывается утеплитель. Подойдет джут или пакля.

Для большей прочности венцы соединяются между собой деревянными гвоздями – нагелями.

Сараи редко строят выше 2,5 метров. Когда нужная высота будет достигнута, можно переходить к обустройству крыши и пола.

Строительство крыши

Если сарай шириной не более 2 метров, потолок можно просто накрыть доской. Для более крупных строений нужны дополнительные балки из брусьев.

Крыша может быть односкатная – ее строить проще, и двускатная – для нее потребуется немного больше материала и времени.

Каркас кровли делается из бруса. На него укладывают обрешетку из досок. Под рубероид – сплошную, для металлочерепицы, профлиста и шифера – с шагом, но не более 60 см.

Укладка пола

Половая доска укладывается на лаги. Их делают так же из досок 40-50 мм, поставленных на ребро. Для фиксации лаг на нижнем венце, можно использовать специальные скобы или металлические уголки, крепят их саморезами или гвоздями.

Сверху укладывают доски, так, чтобы не оставалось щелей. Кроме досок для пола можно использовать плиты ОСБ, с ними работа пойдет легче и быстрее.

Установка окон и дверей

Проемы для окон и дверей в сарае делают после того, как поставлены стены, но еще не устелен пол. Окна достаточно одного – его можно изготовить на заказ или использовать хорошее б/у. После установки, щель между рамой и стеной нужно тщательно заделать утеплителем.

Дверь можно изготовить из нескольких досок, скрепленных двумя горизонтальными и одним диагональным брусом. Установить петли и замок. Чтобы дверь плотно прилегала, нужно сделать деревянный короб и закрепить его на внутренние стенки проема.

На финальном этапе можно покрыть сарай краской или обшить наружные и внутренние стены отделочными материалами.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4453
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya.html

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2840
Источник: https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

  • Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
  • Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
  • Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
  • Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

  • Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
  • Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

  • Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

  • Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
  • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

  • Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
  • Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
  • Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
  • Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

  • При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
  • В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

  1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
  2. Измерительная рулетка.
  3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
  4. Графитный разметочный карандаш.
  5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
  6. Угольник и линейка.
  7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
  8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
  9. Стамеска.
  10. Электродрель.
  11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
  12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
  13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
  14. Отвёртка.
  15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
  16. Кувалда (используется при подгонке досок).
  17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
  18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
  19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
  20. Плотницкий топор.
  21. Строительный отвес.
  22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
  • ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
  • ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
  • DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 4768
Источник: https://maja-dacha.ru/stroim-sami-karkasnyiy-saray-s-odnoskatnoy/

Фундамент

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Столбчатый фундамент

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Как сделать столбчатый фундамент

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Создание фундамента из асбестовых трубСтолбчатый фундамент армированныйСтолбчатый фундамент армированный

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1530
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami.html

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

  • Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
  • Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

  • чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
  • для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

  • шифер 20-35°;
  • мягкая кровля 5°;
  • профнастил 8°;
  • штучный материал, металлочерепица 25°.
  • Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

    Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

    Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

    Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

    • Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
    • Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
    • Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
    • Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

    Сарай с двускатной кровлей

    Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

    • с накладкой в вершине угла;
    • с накладкой и распорным ригелем;
    • с опиранием стропил на коньковый прогон;
    • с примыканием к коньковому брусу.

    Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

    Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

    Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

    Блок: 8/10 | Кол-во символов: 3135
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Видеоинструкция как построить каркасный сарай

    Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

    Блок: 9/10 | Кол-во символов: 99
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Заключение

    К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

    Блок: 10/10 | Кол-во символов: 203
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 20587
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:
    1. http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 4453 (22%)
    2. https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 3829 (19%)
    3. https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 2840 (14%)
    4. https://maja-dacha.ru/stroim-sami-karkasnyiy-saray-s-odnoskatnoy/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 6777 (33%)
    5. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2688 (13%)

    Сарай на участке

    23.02 Своя земля для жителя мегаполиса – это то, что может в корне изменить жизненный уклад. Появляется множество новых забот. Но все дело в том, что большинство новоиспеченных обладателей земельных участков совершенно не представляют, с чего начинать их освоение. Можно выделить две категории граждан: те, у кого есть средства, и те, кто живет достаточно скромно. С первой категорией все понятно. Используя свои возможности, они без проблем могут позволить себе нанять соответствующих специалистов, которые воплотят в жизнь любые пожелания клиента. Речь не о них. Обратимся к тем, кто собирается облагораживать землю своими руками без привлечения сторонней рабочей силы.

     Глядя на пустой участок, сразу же возникает мысль о том, что на первое время необходима крыша над головой. Пока будет возводиться дом, нужно организовать место для ночлега и хранения инструмента. Выход существует. Это сарай, который можно построить буквально за несколько дней. Прежде чем начинать работы, настоятельно рекомендуется составить подробный план будущих построек. Произвести разметку на местности и перенести ее на бумагу. Это позволит выбрать оптимальное месторасположение для строений.

     Выбор места

     Правильный выбор места для сарая очень важен. Это вспомогательная техническая постройка, которая не должна бросаться в глаза и привлекать внимание. Сарай не должен мешать разбивке участка под грядки, предназначенные для выращивания сельскохозяйственных культур. Исходя из этих соображений, для постройки сарая обычно выбирается самое затененное место с плохой почвой. Желательно на краю участка, где не планируется ничего выращивать.
     

    Материалы


     Затем нужно определиться с материалами, которые будут использоваться при строительстве сарая. Условно можно выделить четыре разновидности хозяйственных построек, которые наиболее часто встречаются на дачных участках:

     • сарай из необрезных досок;
     • деревянный сарай из бруса или обрезной доски;
     • кирпичный сарай;
     • сарай из пенобетонных блоков.

     Для быстрого возведения наиболее подходит сарай, где используется необрезная доска. Это самый дешевый вариант. Такой сарай может прослужить пять–семь лет. Для его постройки достаточно буквально двух, максимум трех дней. Стандартные размеры сарая обычно составляют два на три метра. Высота – два с половиной метра.

     Строительство сарая по этапам:

     1. Стройка начинается с выравнивания выбранной площадки. Лучше снять верхний почвенный слой и засыпать получившийся мини-котлован песком или гравием. Большим преимуществом следует признать тот факт, что для такого сарая не нужно делать фундамент.

     2. Для следующего этапа строительства понадобится четыре трехметровых столба. Подойдет брус сечением сто на сто миллиметров или нетолстые бревна. Опорные столбы вкапываются по углам площадки на глубину пятьдесят–семьдесят сантиметров, в зависимости от грунтовых условий. Часть столба, которая будет погружена в грунт, предварительно должна быть защищена от гниения. Можно обернуть эти места толем и закрепить его с помощью строительного степлера, заранее пропитав дерево антибактерицидным средством. Окончательно заделывать ямы лучше всего с использованием цемента. Это позволит лучше зафиксировать опорные столбы. Для того чтобы обеспечить беспрепятственное скатывание воды и снега с будущей крыши, стойки задней стены должны быть короче на двадцать–тридцать сантиметров.

     3. Очередной этап заключается в том, чтобы связать опорные столбы между собой в единую конструкцию. Для этого применяется брус сечением пятьдесят на пятьдесят миллиметров. При помощи оцинкованных уголков он крепится к нижней и верхней части столбов. При этом нижний венец должен быть выше уровня земли на двадцать сантиметров, а верхний ниже вершин стоек на десять. Для укрепления конструкции можно добавить вертикальные стойки в нужных местах. На нижний венец настилается пол. Стены обшиваются необрезными досками с проемами для окон и двери. Доски крепятся к нижнему и верхнему венцу вертикально, чтобы облегчить скатывание воды.

     4. На последнем этапе строительства делается крыша. Описываемая конфигурация предполагает наличие простой односкатной кровли. Для этого к верхнему венцу на равном расстоянии крепятся стропила. Используется тот же брус, что и при монтаже венцов. При стандартных размерах сарая достаточно установить четыре поперечных стропильных бруса. Затем стропила обшиваются необрезной доской. На нее настилается любой кровельный материал. Чаще всего для сараев используется рубероид. Затем осуществляется монтаж окон и двери.

     Сарай готов. Туда можно поместить раскладную кровать. Оборудовать место для хранения инструментов и материалов, которые не могут складироваться под открытым небом. Теперь можно переждать непогоду под крышей и переночевать на участке. В конце концов сарай создает тот минимальный комфорт, который необходим пока ведется строительство настоящего дома. В этом смысле сарай – это самое необходимое строение на загородном участке.

    все акции

    что можно сделать из старой бани, замена нижних венцов

    Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

    Ремонт бани внутри

    Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

    Ремонт стен бани

    Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

    После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

    Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

    Важно! Снимать вагонку надо максимально аккуратно. После реставрации теплоизоляционного слоя ее придется ставить на место.

    Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

    Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

    Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

    Ремонт потолка в бане

    Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

    Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

    Ремонт пола в бане

    Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

    Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

    Совет! Если доски сильно сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта заменяют другим типом отвода сточных вод.

    Как поменять нижний венец бани

    От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

    • низкий фундамент;
    • отсутствие основания;
    • плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

    Существует три варианта замены венцов:

    1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
    2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
    3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

    Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

    Как из старой бани сделать новую

    Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

    Реконструкция старой бани

    Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

    1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
    2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
    3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
    4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
    5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

    По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

    К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

    • Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
    • Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
    • Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
    • Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
    • Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

    Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

    О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

    Баня из старого дома

    У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

    Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

    На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

    После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

    Совет! Если требуется наружная облицовка и утепление стен, на старом доме делают вентилируемый фасад.

    Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

    Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

    Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

    Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

    Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

    1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
    2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
    3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
    4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

    Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

    Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

    Заключение

    Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.

    Отправить комментарий

    Выстраивание фундамента и каркаса для гаража, сарая (кухни)

    Как построить гараж. Схема сборки деревянного каркаса.

    Строительство каркасного дома, бани или гаража, в настоящее время пользуется большой популярностью. Но чтобы начать строительство дома или, например гаража по каркасной технологии, давайте узнаем, как правильно собрать каркас . Фотографии сборки каркаса представлены поочередно схема сборки каркаса.

    И так давайте на фото примерах разберем последовательность сборки каркаса дома (гаража, бани) и составим схему (последовательность) сборки, остова строения каркаса. Вначале составим небольшой план схему сборки каркаса.

    Схема сборки каркаса.

    Сборка нижней обвязки каркаса.

    Установка угловых стоек каркаса.

    Установка промежуточных стоек каркаса.

    Сборка верхней обвязки каркаса.

    Обшивка каркаса.

    Устройство нижней обвязки каркаса.

    Нижнюю обвязку каркаса устраивают непосредственно на основании дома, гаража или бани, то есть на фундаменте. Заранее обрезанные по размерам брусья, должны быть подготовлены под сборку обвязки. Что это значит? Давайте рассмотрим, подготовку и сборку брусьев нижней обвязки ориентируясь на наглядный фото пример.

    Как видно на фото 1 боковые брусья (А) и торцевые брусья (Б), а так же соединительные внутренние брусья (В) соединяются между собой с помощью врубок (Г). Врубки необходимо сделать заранее, по нанесенным разметкам, чтобы обеспечить плотное соединение элементов нижней обвязки. Для фиксации элементов нижней обвязки можно использовать гвозди, саморезы, нагеля и так же строительные скобы.

    После сборки нижней обвязки, переходим к следующему этапу устройства каркаса установка угловых и промежуточных стоек.

    Установка угловых стоек каркаса.

    При установке угловых стоек каркаса необходимо заранее учесть размеры врубок в брусьях нижней обвязки. Пример устройства врубок в брусьях нижней обвязки вы можете посмотреть визуально на фото 2 и 3.

    А брус боковой части нижней обвязки.

    Б брус торцевой части нижней обвязки.

    Показанный на фотографиях способ установки и крепления, угловых стоек каркаса к нижней обвязке один из самых простых и надежных способов. К примеру, на фотографии взят брус сечением 100х100 мм и как вы видите на фото, указаны размеры устройства врубок, как в брусьях нижней обвязки, так и в брусе угловой стойки каркаса.

    После того как угловые стойки выровнены их нужно зафиксировать и придать жесткость крепления и устойчивость с помощью укосин.

    На фотографии вы видите пример установки укосин (а и б) к угловой стойке каркаса. Если сечение бруса 100х100 мм, то сечение брусков для стоек достаточно 50х50 мм. То есть, сечение брусков для укосин, равно половине сечения бруса для стоек каркаса.

    Установка промежуточных стоек каркаса.

    Промежуточные стойки каркаса устанавливаются и крепятся, так же как и угловые стойки, к нижней обвязке требуется устройство врубок. Но врубки делать нужно только в брусе нижней обвязки, а саму стойку устанавливаете торцом в сделанную врубку.

    Промежуточные стойки каркаса, так же как и угловые стойки необходимо зафиксировать с помощью укосин. И так переходим к следующему этапу рассмотрения схемы сборки каркаса.

    Устройство верхней обвязки каркаса.

    После того, как все стойки каркаса выставлены и прочно соединены с нижней обвязкой каркаса, можно приступать к устройству верхней обвязки.

    При устройстве верхней обвязки каркаса в брусе (В) необходимо сделать врубки для промежуточных стоек и обратные врубки для соединения боковых и торцевых брусьев верхней обвязки. Но тут надо обратить внимание на высоту стоек каркаса.

    Угловая стойка каркаса (А) при таком соединении, к примеру, имеет высоту 195 см, а промежуточные стойки (Б) имеют высоту 200 см.

    После соединения бруса верхней обвязки со стойками каркаса необходимо усилить соединение с помощью строительных скоб, как показано на рисунке 7 (справа). Скоба стягивает брус верхней обвязки и боковой стойки каркаса, что обеспечивает наиболее прочное соединение.

    Все шаги по сборке каркаса выполнены. Как можно видеть на фото 8, каркас готов и теперь можно приступать к следующему этапу устройства каркаса сделать обшивку из досок толщиной 25 мм.

    Обшивка каркаса.

    Обшивка каркаса служит как для предания устойчивости каркаса, так и для его последующей внутренней и наружной отделки железом, досками или иными строительными материалами. Так же обшивка каркаса служит и для фиксации утеплителя и паро- гидроизоляционных материалов. которыми заполняется межсетновое пространство каркаса.

    В моем случае отделку каркаса я выполнил из профильного железа из нержавеющей стали, как показано на фото 10. При обшивке стен дома, доски обшивки желательно набивать, делая плотное торцевое соединение. Для обшивки гаража такой способ не целесообразен, так как это неоправданный расход строительных материалов и соответственно денежных средств. Достаточно сделать обшивку каркаса гаража с расстоянием не более 70 см. Такая обшивка является оптимальной для последующей отделки стен каркаса листовыми материалами, как железо или ЦСП.

    Прежде чем вы приступите к отделке стен выбранными вами строительными материалами, необходимо обработать хотя бы нижнюю часть деревянного каркаса антисептиком.

    Когда выполнены все вышеперечисленные шаги по устройству каркаса, можно переходить к следующим шагам строительства гаража. Далее мы с вами рассмотрим устройство двухскатной крыши гаража и выполнение кровли из металопрофиля.

    Фундамент для сарая (летней кухни). Часть 1.

    Автор: Павел Киселев.

    В этой серии статей я расскажу, как без посторонней помощи своими руками построить сарай на даче размером 3 на 6 метров с односкатной крышей и столбчатым фундаментом.

    В первой части начнем с выбора места и постройки фундамента для сарая . Фундамент строить будем столбчатый, так как это наименее затратный вариант для дачной постройки.

    С чего начинаем строительство сарая.

    Конечно с выбора места и разметки под фундамент. Место для постройки должно быть недалеко от дома, желательно чтобы при работе в сарае или рядом с ним, например, при распиловке дров вы могли видеть вход в дом и вход на участок. Это конечно пожелание, но никак не указание тем более для владельцев небольших участков, где особо выбирать не приходится.

    Помните только, что в этот сарай вам придется бегать за дровами для печки и даже в дождь.

    Строить новый сарай на даче меня сподвигло будущее строительство новой пристройки к дому, а также снос старых обветшалых хозпостроек которые уже разваливались. Было решено строить сарай 3 на 6 метров из бруса и досок на столбчатом фундаменте, довольно высокий во фронтальной части, что обусловлено было односкатной крышей. Внутри, я решил разделить его на два хозблока — мастерская 3х3 метра и дровяник 3х3 метра. Там где расположится мастерская было сделано два окна. В дальнейшем планирую там поставить верстак с тисками и полки для инструмента необходимого в дачном хозяйстве.

    А вот такой сарай получился у меня в итоге. Хочу сразу отметить, что со времени постройки прошли уже две зимы — фундамент не повело, сарай стоит на месте и радует своих хозяев.

    Общий вид ещё не закончен, немного ошибся с количеством досок используемых для обшивки стен. Поэтому в конце всего процесса постройки на этом месте будет другая фотография, уже полностью законченного объекта. В конце статей про постройку сарая, я выложу весь перечень материалов инструментов которые были использованы для строительства, а также примерную смету по стоимости, конечно на день покупки. Для интересующихся, в разделе фотогалереи выложил архив для скачивания со всеми фотографиями процесса постройки сарая не вошедшими в статьи данного раздела. Итак приступим.

    Разметка места под фундамент.

    Для точной разметки нам понадобится 10-метровая рулетка, заточенные колышки или стальные прутки, веревка, а также топор или молоток, чтобы забить эти колышки. Размечаем — забиваем колышки, ну, примерно, так как на фото. Тут сложностей никаких. Не забудьте промерить рулеткой диагонали разметки, чтобы все было ровно и прямые углы были прямыми.

    Строим фундамент для сарая.

    Так как почва на моем участке оказалась не пучинистой, а песчаной, то было принято решение фундамент для сарая делать столбчатым из кирпича, благо его осталось достаточно от старой печки, которую развалили при постройке новой.

    Для постройки фундамента я решил прокопать 15 ямок под кирпичные столбики, через каждые полтора метра. Тут конечно можно было сэкономить на работе, но тогда потратиться на лесоматериале Объясню: Я заложил в проект брус под лаги (основание) 100х100 мм и половую доску толщиной 40 мм. Если взять брус 150 мм, а половую доску 50 мм, то в принципе можно обойтись и 9-ю кирпичными столбиками. Решать вам сэкономить на работе при рытье ям под фундамент или деньгах при закупке пиломатериалов.

    Итак, вот они ямки, прокопанные примерно на 600-700 мм под столбчатый кирпичный фундамент. В принципе, спросив потом, у местных строителей про глубину узнал, что было бы достаточно 30-40 см глубины. Потом, нужно засыпать туда сантиметров 10-15 ПГС (Песчано-гравийная смесь) и можно класть кирпич.

    Выкопав 15 ямок под столбики я конечно отправился в магазин за ЦПС (Цементно-песчаной смесью) для укладки кирпича. Купил парочку мешков по 25 кило, но как потом оказалось — маловато будет Итого ушло 8 мешков. В конце всего рассказа я выложу полный расклад по использованным материалам и примерный расход в деньгах на момент строительства сарая на даче.

    Поставил кирпичные столбики, вот на фото ниже.

    В угловые и центральные столбики поставил стальные штыри для точной установки вертикальных брусьев.

    Все фундаментные кирпичные столбики проверял по уровню и на соосность.

    Так как теодолита у меня не было выставлял всё по гидроуровню (участок в месте строительства шел на скос) и добавлял цементного раствора до нужной высоты.

    После завершения возведения кирпичных столбиков их поверхность отштукатурил смесью для наружных работ. Во первых — для эстетики, во вторых — для защиты кирпича от контакта с землей. Ушло 2 мешка смеси.

    Рекомендую для лучшей гидроизоляции кирпичных столбиков фундамента обработать их перед засыпкой песком специальной гидроизоляционной мастикой. Я этого не сделал, так как в свое время мне никто не подсказал, но уверяю вас — пара 2-х килограммовых банок мастики и пару часов работы существенно продлят срок жизни фундамента сарая.

    Мастика примерно такая же, что используется для защиты днища автомобиля — черная на битумной основе, продается в любом магазине строительных товаров. Фотографии оштукатуренных столбиков увидите в продолжении рассказа.

    Сарай на даче своими руками. Часть 2 — Монтаж нижнего каркаса из бруса.

    так, в первой части мы построили фундамент для сарая. давайте двигаться дальше. Пожалуй, эта часть будет самой длинной по описанию, но не самой длинной в постройке сарая своими руками.

    Для комфортной работы с брусом и досками нам понадобятся кОзлы или их подобие. Заметьте ударение на первом слоге . Строим, ну примерно вот такие как на фотке ниже. Думаю, что у каждого дачника такие найдутся, особенно если ваш дом отапливается дровами. Да и у других наверняка тоже, вещь то незаменимая, если кого распилить пополам. )) Если же по странному стечению обстоятельств их нет, то следует обязательно построить — по любому пригодятся. Как сделать удобные в работе и легкие козлы читаем в статье «Козлы для распиловки дров.

    Возведение каркаса сарая-хозблока.

    В первую очередь я установил лаги или основание из бруса под весь каркас сарая. Стыки бруса я сделал в пол-бревна. Ну, на фото внизу видно как. Для этого делаем аккуратные пропилы в половину толщины бруса, и потом лишнее выбиваем широкой стамеской или острозаточенным топором. Перед монтажом я обработал брус, идущий под лаги (основание) бесцветной защитной пропиткой ОБЗ (огне-био защита) обязательная операция, если хотите чтобы ваш сарай простоял долго и счастливо. Лучше конечно использовать огнебиозащиту с колером, а не безцветную, тогда лучше видно те места, которые уже обработаны.

    Вот, ниже более крупный план стыковки бруса по углам — если кто не понял. Естественно, между брусом и фундаментным кирпичным столбиком проложена гидроизоляция в виде двойного куска рубероида. Центральный штырь диаметром 10 мм, соответственно и отверстие в брусе сверлим диаметром 10 мм. Постоянно контролируем все размеры рулеткой и уклоны гидроуровнем.

    В брусе, который будет устанавливаться вертикально, сверлим направляющие отверстия 10 мм под штыри. Для этого, распиленный в размер брус, вручную устанавливаем на штырь, торчащий из основания, чтобы его края совпадали с краями основания и немного прижимаем слегка поворачивая вокруг оси. В результате образуется характерная отметина на торце бруса где мы и сверлим отверстие под штырь. Это не обязательно будет центр бруса есть погрешности. Главное, чтобы брус после установки на штырь встал как родной — заподлицо с основанием.

    Брус, устанавливаемый вертикально на фронтальной части сарая имеет размер 3 метра. Брус, расположенный по задней стенке 2,2 метра высотой. Итого мы имеем скат порядка 30 градусов, что вполне достаточно для слива дождевых вод и снега.

    Брусья, устанавливаемые вертикально по углам будущего дачного сарая я обработал электрорубанком с 2-х внутренних сторон, а брусья расположенные в середине каркаса сарая с 3-х сторон. На всех сторонах бруса смотрящих внутрь сарая электрорубанком снял по углам фаску (закруглил углы). Стороны которые будет в дальнейшем обшиваться наружными досками, оставил необработанными рубанком. Всю поверхность потом промазал-пропитал специальным огнебиозащитным составом колер Клен . Помимо защитных свойств такая пропитка несет и эстетическую нагрузку — радует глаз.

    От дальнейшего шатания вертикальные брусья крепим саморезами 4,2х70 и стальными уголками к основанию сарая.

    В итоге у нас получается примерно вот такая конструкция. (На фотке ниже один вертикальный брус ещё не поставлен, лежит крашенный внизу — видно.

    Сарай на даче своими руками. Часть 3 — Верхний каркас из бруса.

    Сарай на даче мы продолжаем строить своими руками и в этой части приступаем к работам в верхнем ярусе. Будем возводить верхний периметр каркаса из бруса.

    А для этого, если у вас нет подъемного крана, нам потребуется сварганить высокие козлы или как ещё можно назвать передвижные строительные леса. Работать на них будет гораздо удобнее чем например с простой лестницы, хотя и лестница для работы в верхнем ярусе нам тоже пригодится.

    Изготовливаем вспомогательную конструкцию — строительные козлы-леса.

    Собирать их будем из бруса 50х50 мм и доски дюймовки.

    Вся конструкция с перилами не влезла в объектив. Вот так они выглядят в собранном виде.

    А строить я их начал так.

    Закрепил гвоздями, (только не заколачивайте до шляпки чтобы потом вытащить было удобно) два отрезанных в размер бруса к основанию сарая, но не параллельно, а с увеличением ширины к основанию и сделал пропилы под ступеньки. Размер в принципе произвольный, но если кому будет надо, сниму реальный.

    Потом нарезал и прикрепил ступеньки. Все крепления делал саморезами, конструкция получается более жесткой чем при использовании гвоздей и меньше расшатывается в процессе эксплуатации. Внизу на фото собрана первая часть моих лесов — лестница.

    Сделал вторую часть вертикальной стойки, скрепил всё тем же брусом между собой и в качестве пола использовал доску-дюймовку. При монтаже пола доски набивайте с небольшим зазором, чтобы вода от дождя могла легко стекать вниз. Всю конструкцию после сборки пропитал огне-био защитным составом с красивым колером Клён.

    Более подробно, с размерами и дополнительными фотографиями, как сделать такие строительные козлы-леса читайте в статье — «Строительные козлы своими руками.

    В принципе, конструкция собрана, и можно приступать к высотным работам по сборке сарая для дачи своими руками.

    Выставляем по уровню и фиксируем вертикальные опорные брусья.

    В начале, нам нужно точно по уровню выставить вертикальные брусья каркаса будущего сарая. Для этого нам понадобятся несколько палок-откосов (подойдет и старый штакетник) для временной фиксации в правильном положении вертикальных брусьев.

    Вылавливаем точный наклон во всех плоскостях и фиксируем его палкой-откосом при помощи пары гвоздей. Опять же забиваем гвоздь так, чтобы шляпка торчала вытаскивать удобно. На фото это выглядит примерно так.

    После ориентировано-правильной фиксации всех вертикальных столбов-брусьев можно приступать к монтажу верхней части каркаса сарая.

    Тут нам и пригодится сделанная передвижная конструкция под названием кОзлы-леса . В отрезанных и отторцованных в размер брусьях (по 6 метров) делаем пропилы в полбревна в нужных местах, а это на концах и в середине. И ставим их на место, смотреть на фото ниже. Для этого конечно придется залезть на смонтированные козлы, предварительно загрузив на их площадку устанавливаемый брус. Придется немного поднапрячься, если сил вдруг не хватит следует пригласить вспомогательную силу. Я одолел это в одно лицо, правда изрядно попотевшее.

    Крепим все соединения бруса между собой стальными уголками при помощи саморезов. Фото внизу.

    Теперь наша конструкция вполне устойчива, и можно приступить к монтажу верхнего полного периметра всего сарая.

    Итак, если вы помните, передняя стенка сарая у нас по высоте 3 метра, а задняя 2.2 метра.

    Далее наступил черед установки поперечных брусьев. Это закрепит наш каркас сарая и можно будет снять временные откосы.

    Установка поперечных брусьев.

    Для более легкой установки поперечных брусьев в каркасе сарая я применил простую схему крепления. На опорных вертикальных столбах вверху я разметил и установил стальные уголки, зафиксировав их саморезами, на фото внизу хорошо видно. А потом, просто уложил нарезанный в размер брус на эти уголки.

    Притянул их к уголкам саморезами и с торца пробил гвоздями 200 мм через вертикальный брус. Всё, каркас закончен.

    Для более комфортной работы, чтобы быть повыше я решил сначала настелить полы, а потом уже приступить к завершению работ с верхним каркасным периметром и полом и крышей сарая.

    Сарай на даче своими руками. Часть 4 — пол и стропильная система.

    Наступила очередь построить в моем дачном сарае пол и установить стропильную систему под кровлю — опять же всё своими руками. Пол мне понадобится для дальнейших высотных работ, чтобы затащить свою конструкцию козлы-леса, которые я делал в прошлой серии. внутрь для монтажа стропил и обрешетки кровли, да и чтобы уже не перешагивать через половые лаги. Опять же, будет куда поставить что-нибудь, например: инструмент или холодную бутылочку пива-лимонада.

    Итак приступим к рассказу, воды не лью одна конкретика.

    Строим пол в сарае.

    Тут никаких сложностей, только аккуратность. Отмеряем нужный размер половой доски по нижнему каркасу, выпиливая в половой доске, где нужно участки вокруг стоек (вертикальных брусьев) и укладываем её на половые лаги-брусья по длине, то есть 6 метров.

    Для укладки пола я использовал доску толщиной 40 мм и укладывал её по длине сарая, т.е. не пилил, а только торцевал в шестиметровый размер. Все доски я естественно перед укладкой обработал огнебиозащитой. Она была прозрачная, поэтому на фото не видно.

    Совет дня: Берите ОБЗ (огнебиозащиту) с колером, так будет легче идентифицировать те места, которые уже промазаны.

    Скреплять доски я не стал, как это делается обычно сверху гвоздем или саморезом к половым лагам, а фиксировал саморезом сбоку, спрятав шляпку самореза. Так как доска использовалась не 50 мм и между собой доски фиксировал снизу примерно через 40-50 см, чтобы меньше прогибалась. На фото внизу видно.

    Фиксация досок сбоку к лагам и снизу между собой потайным способом обосновывается простым решением в дальнейшем выровнять пол рубанком. Доски не идеальны по толщине и чтобы пол был более ровным, я решил после окончания работ просто его заровнять при помощи электрорубанка. С такой поверхности проще сметать мусор, да и выглядит такой пол намного эстетичней.

    Если вас не смущает неровности пола после сборки (сарай ведь не дом), то крепите половые доски, как вам будет проще.

    Всё, с полом покончили.

    Готовим и устанавливаем стропила.

    Стропила для кровли я изготавливал из той же доски что и пол — 40 на 100 мм. Для начала сделал все замеры по длине, в том числе и по вылету стропила за границы каркаса сарая. Вылет стропил я сделал примерно 300 мм спереди и 200 мм сзади. Если кому-то этот размер важен напишите в комментариях, ниже статьи, и я сделаю точный замер.

    Вымеряв одно стропило и сделав на нем вырубки в местах опоры на верхние подстропильные брусья, я, используя это стропило как шаблон, заготовил и все остальные стропила в количестве 12 штук.

    Стропила, как и весь верх в дальнейшем, я решил обработать огнебиозащитой с другим цветом сосна. Этот цвет имеет желтоватый оттенок, контрастирующий с основным цветом сарая клен. По моему получилось неплохо.

    Тут есть один маленький нюанс перед заготовкой по шаблону остальных стропил сначала сделайте замер по верху всего каркаса будущего сарая, если размер по ширине верхнего каркаса сарая плавает (брус может быть немного кривой), то лучше перед изготовлением каждого последующего стропила сверяться по конкретному месту его крепления.

    Установленные стропила фиксируем сбоку длинными саморезами и сверху 200 мм гвоздем. Тут нам очень помогают изготовленные ранее козлы-леса, на которых можно с комфортом расположиться вместе с инструментом внутри сарая, затащив их на полы.

    Шаг между устанавливаемыми стропилами получился примерно 50-60 см. На фото внизу видно как расположены стропила, тут 1-2 см вправо-влево большой роли не играют.

    После установки стропил приступаем к монтажу обрешетки, установки гидроизоляции, ну и конечно к монтажу самой кровли.

    Как я уже писал в предыдущих частях, полную смету на все использованные материалы я предоставлю в конце моего рассказа про строительство дачного сарая своими руками.

    Продолжение будем читаем в 5 части строительства сарая для дачи.

    Сарай на даче своими руками. Часть 5. Монтаж обрешетки и противоветровой защиты кровли.

    Монтаж обрешетки кровли сарая.

    Для монтажа обрешетки будем использовать ту же доску дюймовку (25х150 мм), которая в дальнейшем пойдет на обшивку стен каркаса сарая. Так как я решил крыть крышу листами ондулина, а они достаточно гибкие, да и на солнце размягчаются то шаг между досками обрешетки взял 150 мм.

    Ширина сарая 6 метров, длина досок тоже 6 метров, поэтому доски только торцевал под прямой угол с одного конца и укладывал на стропила в шахматном порядке, чтобы обеспечить вынос за периметр сарая 300 мм с боков. Сзади вынос стропил составил также 300 мм, и вынос стропил спереди 450 мм. Такая длина выступа над основным каркасом сарая обосновывалась установкой противоветровой системы ширина, которой получается кратной ширине доски. Если кто-то чего не понял, ниже я все объясню подробнее и станет все понятно.

    Для удобства монтажа обрешетки я затащил смастеренные мной строительные кОзлы во второй части моего рассказа внутрь сарая это удобнее и безопасней чем лазать по шаткой стропильной системе.

    Крепим обрешетку из досок саморезами или гвоздями к стропилам по 2 штуки на каждое стропило.

    Для усиления кровли в середине сарая, в местах, где проходит брус под стропила я установил подставки из доски 40х100 мм, из которой делал пол. Крепил к брусу и стропилам наискось саморезами. На фото внизу обведены красным.

    Заканчиваем с монтажом обрешетки и приступаем к монтажу противоветровой системы. Не забываем все доски, идущие под обрешетку промазывать огнебиозащитой. Я использовал ОБЗ с колером сосна, который контрастирует с основным цветом сарая клен.

    Монтаж противоветровой системы кровли.

    Как понятно из названия эта система предназначена для защиты нашей кровли от сильных порывов ветра. Или как говорится чтобы крышу не снесло. Да и с точки зрения эстетики, зашитые досками снизу стропила, выглядят куда симпатичней. Если смотреть снизу, то выглядит это так как внизу на фото.

    Суть заключается, что мы просто зашиваем досками стропила снизу и сбоку. В результате получаем законченный и весьма симпатичный вид у верхнего яруса сарая.

    Ширина доски 150 мм поэтому, ширина переднего свеса противоветровой системы будет иметь ширину трёх досок, т.е. 450 мм. На боковины и тыл сарая пойдет по две доски, так как вынос стропил и обрешетки в этих местах составил 300 мм.

    Зашиваем снизу переднюю часть противоветровой защиты крыши сарая тремя отторцованными досками. Пришиваем их гвоздями или саморезами снизу к стропилам. Далее прибиваем фронтальную доску. Так как длина доски 6 метров, а общая длина кровли по фронту составляет 6,6 метра, то придется длину фронтальной доски нарастить обрезком. Внизу на фото смотрим.

    С передней частью противоветровой защиты сарая закончили. По такому же принципу зашиваем задний свес. С боков крепить доски снизу не к чему, поэтому, следует набить снизу на доски обрешетки отрезки той же дюймовой доски длиной 300 мм. К ним мы и будем крепить нижние доски и боковую фронтальную доску противоветровой защиты сарая. Смотрим на фото ниже.

    С каждой стороны следует прибить не менее чем по 3 штуки таких обрезка по концам и в середине. Чтобы доска не прогибалась вниз волнами и крепче держалась не поленитесь и установите 4 таких стойки.

    Заканчиваем с монтажом противоветровой защиты кровли и любуемся результатом.

    Осталось обшить стены сарая для дачи доской и настелить на крышу кровельный материал. Но это уже в другой части.

    Как построить сарай на даче своими руками. Часть 6 обшиваем стены сарая доской.

    Закончив подготовительные работы над кровлей, приступаем к набивке на каркас дачного сарая стены из досок. Для монтажа стен обычно используют вагонку, сайдинг или профилированную доску.

    В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и годится только как дополнительная декоративная составляющая. На профилированную доску денег не дала жаба , сайдинг вообще из другой песни, поэтому я принял решение обивать стены сарая обычной доской дюймовкой (25х150 мм) стилем американка . Такое название произошло из-за того, что так, до изобретения сайдинга, обивали свои дома еще первые переселенцы в Америке. Суть данного метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см). Поэтому, в процессе высыхания древесины в такой стене не образуется щелей между досок. Что, несомненно, произошло, если бы я набил доски просто встык, даже обработав стыковые места рубанком.

    Так как мой сарай на даче задуман был как два в одном дровяник и маленькая мастерская, то американкой обивались только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая. Там где расположен дровяник, я набил доски V — образно, с зазором 1-1.5 см между досками для того, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и для красоты конечно.

    Наружную сторону досок я отстрогал электрорубанком. Во-первых, для экономии недешевой огнебиозащиты, а во-вторых, для того, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

    Сложного в монтаже ничего нет, как говорится наливай да в смысле: отпиливай да бей.

    Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

    Начинать следует с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. И далее, каждую последующую доску прибиваем с нахлестом на нижнюю в 2-3 см.

    Набиваем доски на каркас сарая по кругу сначала на фронтальную часть, потом сбоку и сзади. Так получится более равномерно и соответственно красивей. Не рекомендую прибивать доски сначала на одну стену, потом на другую, обязательно получится на одной стене выше или ниже чем на другой. Используйте рулетку для разметки и водяной уровень для того чтобы доски лежали ровно.

    Пред тем как начинать монтаж стен неплохо бы определится, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на южную и, например на восточную стороны, тогда в сарае будет всегда светло. Мастерить своими руками оконные рамы не было опыта, да и просто лень всё это выпиливать. У себя на чердаке я нашел две не пользованные створки от оконной рамы и решил что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае. Они конечно, немного узковаты, но для такого небольшого сарая, по-моему, в самый раз.

    Определившись с расположением окон, из половой доски (40х100 мм), я соорудил два каркаса для вставки оконных рам по восточной и южной стороне. На фото внизу видно какая конструкция.

    Закрепив саморезами оконные рамы, я продолжил обшивать стены сарая доской. И тут как раз привезли ондулин на крышу.

    Часть 7 Настилаем кровлю из ондулина.

    Наконец наступил час Х, и было решено закончить, наконец, с крышей сарая и я приступил к укладке листов ондулина на подготовленную крышу. Перед этим сарай на даче который мы строим своими руками, стоял вот в таком виде, как внизу на фото.

    Укладываем на кровлю листы ондулина.

    Покупка ондулина в качестве кровельного материала для крыши сарая была обусловлена простым желанием сэкономить и ничем другим. Если есть лишние средства, то рекомендую покупать металлочерепицу или профлист, так как эти материалы не являются горючими в отличие от ондулина, в составе которого содержится битумные смолы, которые очень хорошо горят. В том же магазине я сразу прикупил и специальные гвозди с гидроизоляционными шляпками, боюсь ошибиться, по-моему, при монтаже на лист ондулина идет порядка 20-25 гвоздей. Если для своей кровли будете брать ондулин, то не забудьте там же, в магазине, взять и инструкцию по монтажу листов ондулина. там написано сколько гвоздей следует брать на лист и как правильно их располагать. В принципе на фотографиях ниже всё это можно разглядеть. В качестве гидроизоляции под ондулин я настелил на обрешетку рубероид, прихватив его к доскам обрешетки скобами степлера. У нас бывает, так дунет ветерок, что и скобы не удержат всё поотрывает и улетит.

    Монтаж листов ондулина я начал с левой стороны, если смотреть сзади сарая. По уму конечно удобнее начинать укладку справа, тогда не надо подсовывать следующий лист под предыдущий, а класть сверху, что несомненно удобнее. Ну, уж как получилось. Недобрал информации.

    Укладываем первый лист ондулина снизу и очень тщательно его торцуем по периметру крыши. Это очень ответственный момент и если немного ошибиться, то к концу крыши мы можем получить, что вся конструкция закошена и съехала куда-нибудь в сторону. Для этого, рекомендую первые четыре листа прибить на один гвоздь каждый, и лишь убедившись, что все идет нормально закрепить их как положено.

    Пробиваем листы гвоздем сверху гребня и конечно в тех местах где проходит доска обрешетки.

    Свесы спереди и сзади листа от кромки крыши я сделал примерно 5 и 8 см соответственно. Работа эта не требует высокой квалификации, только внимательность и аккуратность.

    Ладно, с крышей покончили, и, слава Богу. Пора закончить и с обшивкой досками стен. Фото сарая после укладки кровли ниже.

    Заканчиваем с обшивкой стен.

    Режем в размер и забиваем последние доски и конечно не забываем промазывать всю конструкцию огнебиозащитой (ОБЗ). Для защиты древесины, ну и конечно для красоты.

    На фотографии ниже можно увидеть кусок линолеума в левом углу сарая, на котором я любил посидеть вечерком, и понаблюдать закат они у нас красивые! Я уже давно понял, что работа должна приносить удовольствие, не надо гнать лошадей, всё должно проходить степенно, основательно и продуманно. Лишь в этом случае вы не накосячите, извините за сленг, и получите ни с чем несравнимое удовольствие от выполненной работы и осознания своей значимости для себя и других людей.

    Ну, хватит лирики, хотя, куда без неё )) Пора заканчивать со стенами. Использовав все доски для стен сарая и застеклив окна, получил следующий результат. Смотрим фото ниже.

    На фотке сарай получился какой-то кривой )), но это баг фотика которым снимал, на самом деле все ровно и красиво.

    Досок не хватило буквально 20 штук для завершения проекта. Оплачивать доставку из-за двадцати досок 1500 руб просто задушила жаба , да и время вышло осень наступила с дождями. В дальнейшем есть план построить беседку с мангалом и материал всё равно нужно заказывать так что подождем до следующего лета. Нужно заказать ещё две двери с коробками и добить стены сарая. Так что последняя часть моего рассказа придется на конец лета 2013 года.

    В планах — доделать по сараю.

    — Добить досками фронтальную стену слева и внутреннюю перегородку между дровяником и мастерской. — Установить две двери (входную и в мастерскую). — Обить углы сарая и наличники на окна.

    В заключение, ещё несколько фото с видами изнутри, для более понятного понимания конструкции сарая. Да, и пол в мастерской я обработал электрорубанком, чтобы был поглаже и мусор сметался как по маслу.

    Если вы захотите построить у себя на даче нечто подобное и вам нужно больше информации, то напишите мне, ниже в комментариях или через форму обратной связи, и я выложу в раздел ФОТОГАЛЕРЕИ полный фотоотчет строительства сарая своими руками в высоком разрешении для скачивания.

    Всё удовольствие от работы получаешь если можешь побаловать себя вечерком дачными рецептами. Читаем о вкусняшках, которые можно приготовить на даче для себя и своих домашних.

    В следующей части рассказа о строительстве сарая для дачи своими руками я выложу полный расклад по инструментам и материалам, которые мне потребовались для данного дачного строительства. Нужно только все чеки найти.

    Автор: Павел Киселев.

    Деревянный гараж 6х4. Сборка каркаса из бруса.

    Нижние венцы гаража выполнены из бруса 100х150 мм и соединяются между собой «в лапу». Дополнительно соединения можно усилить металлическими скобами или уголками. Перед сборкой венцы пропитаны с нижней стороны двойным слоем отработки. Я не стал сразу полностью их обмазывать, что бы не пачкаться при монтаже каркаса, а обработал непосредственно перед настилкой пола.

    Далее переходим к установке вертикальных стоек каркаса. Стойки изготовлены из бруса 100х100 мм. Я начал с установки «высоких» стоек (высотой 2685 мм, см. чертеж). Стойки устанавливаются строго по уровню с использованием временных подкосов. В качестве крепления стоек к нижним венцам я использовал металлические уголки и оцинкованные саморезы диаметром 6 мм. Это существенно снижает трудоемкость по сравнению с использованием соединений шип-паз и т.п. Сверху на стойки устанавливаем балку (сечение 100х100 мм), которую так же крепим при помощи уголков. В последствии я усилил все соединения 150-ми гвоздями, с предварительным рассверливанием.

    Аналогично собираем ответную (низкую) сторону каркаса, высота стоек 1900 мм (см. чертеж). Далее соединяем две стороны гаража поперечными балками. Спереди предусмотрим проем для установки ворот. Стойки, на которые в последствии будут навешены ворота гаража выполнены из бруса 100х150 мм, и соединяются с нижним венцом и поперечной балкой посредством шип-паз! Соединение уголками в этом случае не эффективно в виду значительной нагрузки от ворот. Аналогично установлена стойка входной двери.

    Каркас практически завершен. Устанавливаем подкосы под угловые стойки, изготовленные так же из бруса 100х100 мм. Временные подкосы я убрал только после установки стропил. Стропила представляют собой доски 50х150 мм длиной 4500 мм, в которых вырезаны посадочные места под опорные балки. Крепление стропил осуществляется при помощи уголков и саморезов.

    Вот в принципе и все, далее можно переходить к установке обрешетки и кровли.

    Фундамент для домика.

    Начинаем выстраивание фундамента из бетонных блоков. Но перед этим необходимо тщательно выровнять площадку и определиться с размерами домика. После чего необходимо бетонные блоки выложить по периметру строения так, чтобы соприкасающиеся точки были расположены по углам в центральной части конструкции. Это можно сделать с применением рубероида и сформировать гидроизоляцию. Если вы планируете выполнить домик на долгий период времени, тогда необходимо возвести столбчатый фундамент. Что его установить необходимо, выкопать яму, глубина которой должна быть не меньше одного метра и использовать асбестоцементные трубы для опалубки.

    После возведения фундамента необходимо приступать к возведению каркаса. Для стойки каркаса берут доски с сечением 150*50 или 100*50 мм. Если вы будет использовать меньшее сечение, то все ваши труды пойдут насмарку. После чего необходимо смонтировать обвязочные балки верхнего и нижнего яруса с сечением 100*100 мм. Затем брусья необходимо обработать антисептиком для того, чтобы они у вас простояли долгий период времени.

    После завершения каркаса необходимо приступать к обшивке. В строительном процессе чаще всего для утепления применяют стекловолокно, которое закрепляется между каркасными стойками. Использование стекловолокна предотвращает образование плесени. С внутренней стороны стены закрепляют панелями ДСП или МДФ и обивают пароизоляцией. С наружной стороны необходимо также обить пароизоляцией и сверху покрыть вагонкой. Чтобы утеплить в доме полы применяют пенополистирол или минеральную вату.

    Столбчатый фундамент для каркасного дома.

    На местности, где присутствуют прочные грунты целесообразно применение столбчатых фундаментов, которые могут служить не только основанием для фундаментов, но и закладываться на небольшую глубину 2-3 метра. В этом случае, столбчатый фундамент для каркасного дома позволит заметно снизить стоимость работ по изготовлению нулевого цикла для такого здания, за счет уменьшения объема земляных работ и снижения количества применяемых строительных материалов.

    Несмотря на видимую простоту, столбчатые фундаменты для каркасного дома могут сильно отличаться друг от друга, но не смотря на это, все они имеют общие особенности конструкции.

    1. Столбы фундаментов устанавливаются по всему периметру здания с интервалом 2-2,5 метра, в зависимости от несущей особенности основания.

    2. Обязательно необходимо устанавливать столбы фундаментов по углам здания и местах пересечения будущих несущих стен.

    Для изготовления столбчатых фундаментов лучше подходит древесина дуба или лиственницы, которая имеет высокую биологическую стойкость к гниению и разрушению.

    Технология установки столбчатых фундаментов.

    1. Ручным способом роются котлованы. Механизированная разработка грунта не рекомендуется, так как приводит к нарушению структуры грунта, поэтому несет за собой уменьшение несущей способности основания.

    2. Обработанные столбы устанавливают в вырытые котлованы строго вертикально вверх, обращая толстой частью ствола дерева вниз.

    3. Для придания устойчивости и увеличения несущей опорной площади нижней части столба, нижние концы стульев опирают на подстилочный слой из камня, бетонную плиту, пяту или деревянную крестовину с подкосами.

    4. На поверхности столба выполняют защитный чулок, для чего ствол обворачивают поливинилхлоридной тонкой пленкой, слоем рубероида, стеклотканью или любым другим изолирующим материалом.

    5. Затем, образовавшиеся просветы между столбом и котлованом засыпаются песком и плотно трамбуют при помощи трамбовки.

    В некоторых случаях столбчатый фундамент изготавливают из отходов железобетонных конструкций: обрубков свай, пасынок опор линий электропередач и прочих конструкций, однако технология их установки практически не чем не отличается от установки деревянных столбов, за исключением того, что вместо деревянной крестовины применяют подушки выполненные из монолитного бетона.

    Похожие новости.

    Как повесить молдинг для короны | инструкции

    Посмотрите видео об этом шаге.

    Прежде всего, это помогает использовать составную торцовочную пилу для резки карниза. Эту пилу можно отрегулировать, чтобы делать чистые, идеальные пропилы сразу под несколькими углами. Поскольку молдинг устанавливается под углом как к стенам, так и к потолку - задача усложняется тем фактом, что отдельные детали также встречаются под другими углами пересечения как во внутренних, так и во внешних углах - вам нужен инструмент, который может справиться с этими многоосевыми или составными разрезами. .

    Многие плотники используют простую уловку для создания сложных углов - они разрезают лепнину вверх ногами и назад. Приложив нижний (или обращенный к стене) край молдинга к вертикальному упору пилы, а верхний (или потолочный) край молдинга ровно на столе пилы, вы можете сделать стандартный пропил под углом 45 градусов (Изображение 1), который будет соответствовать большинству пересечений. при установке молдинга лицевой стороной вверх. Прикрепите кусок малярной ленты к одной стороне лепного украшения, чтобы было легче запомнить, какая верхняя и нижняя.При необходимости сделайте несколько практических надрезов, используя обрезки лепнины.

    Внутренние углы лучше всего обрабатывать с помощью «совмещенных» пропилов. Этот метод создает профиль на одной детали молдинга, который точно соответствует длине молдинга и накладывается поверх другой.

    Чтобы сделать изогнутый внутренний угол, начните с вырезания квадрата под углом 90 градусов (Рис. 2) на конце первой формовочной детали, затем плотно прижмите этот конец к углу. На втором элементе лепного украшения сделайте надрез под углом 45 градусов так, чтобы выступающий надрез смотрел наружу.Затем используйте копировальную пилу с тонким лезвием, чтобы сделать обратный пропил под углом вдоль этой поверхности, следуя профилю лепного украшения (Изображение 3). При необходимости обрезайте срез деревянным рашпилем или наждачной бумагой. Полученный профиль при установке должен плотно прилегать к пересекающемуся молдингу.

    Другой метод соединения внутренних углов - это разрезать обе части под противоположными углами в 45 градусов, при этом фасонная деталь должна быть перевернута на пилу. Если пересечение не плотное, вам придется заделать зазор и закрасить его.

    Большинство внешних углов можно соединить с помощью ответных пропилов под углом 45 градусов. Если угол стены немного отклоняется, отрегулируйте вырезы на обеих лицевых поверхностях одинаково на один градус за раз, пока не получите плотно прилегающий стык (Изображение 4). Это легко сделать с помощью торцовочной пилы, которую можно отрегулировать для резки под разными углами.

    Помните, что на внешних углах точка молдинга будет направлена ​​к потолку. На внутренних углах длинная точка будет направлена ​​к полу.

    Коронка с раздвижными дверьми Идеи и фото

    Не заблуждайтесь: страсть Хайди легла в основу проекта. Хайди любит готовить. Если бы у нее был выбор, она могла бы жить на кухне полный рабочий день. Она любит создавать кулинарные изыски для семьи и друзей. Она живет, чтобы развлекаться. Ее кухня - ее замок. Это должно быть в самый раз. Но это было не так. Для начала хотела другую плиту. Осмотревшись, выскочили другие вещи.Она представляла себе не такую ​​кулинарную Мекку. Были доступны варианты получше. Мяч покатился. «Мне нужен был остров побольше и печь побольше», - сказала Хайди. «Это привело к тому, что« нам нужна кухня побольше »». Это не было новым откровением. Некоторое время она занималась исследованиями кухонь. У нее не было всех подробностей, но у нее был план. «Я хотела, чтобы все было очень чисто и просто, но мне хотелось немного художественного чутья», - объяснила она. Нашей задачей было спроектировать кухню, которую требовала ее страсть.Требовалось больше места на столешнице. Требовалось больше места для хранения. Ему требовались функциональные элементы, которые были бы большими, смелыми и соответствовали потребностям активного, увлеченного пользователя. Итак, обо всем по порядку. Мы начали с плиты и духовки Viking Professional, которыми Джулия Чайлд могла бы гордиться. «Я сказала Кевину (ее мужу), что он поедет с нами, если мы переедем, - сказала Хайди. Вытяжка печи была сделана на заказ из дерева и двухцветной венецианской штукатурки, с выхлопной трубой Ventahood внутри. Два кронштейна подчеркивают ее художественный вид и ощущение, что объясняется желанием Хайди сделать кухню полностью функциональной и приятной для глаз.Работая в роскошном отделении Viking, Хайди не нужно далеко ходить за кастрюлями и сковородками. Новый остров имеет три больших базовых ящика, встроенных в него прямо напротив диапазона. Она может буквально развернуться, достать из ящиков то, что ей нужно, и сразу же вернуться к работе. Мы почти вдвое увеличили пространство шкафа на кухне, предложив гораздо больше возможностей для хранения и организации вещей. Все ящики имеют мягкое закрытие и полностью выдвигаются. Двери с мягким закрыванием. В верхнем шкафу над холодильником есть вертикальные перегородки для подносов, что облегчает иногда сложную задачу сортировки противней и противней.Хайди искала старинный вид для своей мебели. Для этого мы использовали кленовые шкафы с обработкой мытьем из норки и старинную бронзовую фурнитуру. Мы заказали соответствующие панели для дверей посудомоечной машины и холодильника, создавая гармоничный вид с мебелью. Мы поддерживали визуальный интерес, поражая высоту различных шкафов. Верхние шкафы имеют двухъярусный карниз. В некоторых шкафах есть вставки из дождевого стекла для отображения декоративных элементов внутри. Между тем, вся территория была освещена множеством нового освещения.Восемь встроенных светильников в 9-футовый потолок освещают прилавок. Подсветка под шкафом украсит любую работу по приготовлению пищи. Освещение в шкафу позволяет выделить декоративные элементы в шкафу со стеклянными дверьми. Светильники над шкафом создают идеальную атмосферу, чтобы завершить сцену. Над островом висят две эффектные люстры, которые определенно подчеркивают сочетание старины и искусства на кухне. Хейди просто нельзя было отказать в этих светильниках с их масляной бронзовой отделкой и ощущением эпохи Возрождения.«Все в них сомневались во мне», - сказала она. «Моя кухня не такая большая. Мне нужны были эти большие, красивые, гламурные огни. Они делают комнату особенной ». Сам остров потребовал некоторой работы. В конечном итоге мы создали двухуровневую структуру, которая обеспечила бесценное пространство для приготовления пищи и размещения, а также обеденную зону, которая позволила владельцам избавиться от вышедшего из моды кухонного стола. Длина острова 120 дюймов позволяет удовлетворить эти двойные потребности. Остров предлагает много места для людей, чтобы собираться во время вечеринок, с широкими открытыми пространствами, которые предлагают гостям легкий доступ к еде и напиткам.Увеличенное пространство для сидения предлагает семье Хайди удобный обеденный стол с более чем достаточным местом для тарелок и сервировки блюд. Она купила сопутствующие стулья, которые гармонируют с вишневым основанием острова и разноцветными коричневыми оттенками гранитной столешницы. Два кронштейна, встроенные в столбы на основании острова, придают ему солидный и достойный вид. Хайди выбрала белую травертиновую плитку в поле метро, ​​которая образует фартук, окружающий главную кухню. Во время его установки она лично руководила размещением цветочных бронзовых металлических акцентов, разбросанных по фартуку.Она помогла создать декоративную фреску из шести плиток поверх обширного ассортимента своей новой коллекции Viking. Мы ставим фермерскую раковину с изобилием места для еды, посуды или всего, что пожелает Хайди. Конструкция и декоративные ножки раковины, а также установленные наверху кронштейны создают сходство с мебелью. «Мне просто нравится моя раковина», - сказала она. «Он большой, красивый, и моей семье он очень нравится, потому что они могут помочь с посудой и могут легко достать его». Космос не обязательно был последней границей на кухне Хайди, но ей определенно хотелось большего.Мы убрали стену из кладовой, превратив ее маленькое темное пространство в дополнительные шкафы и прилавок. Хайди хранит мелкую бытовую технику на новом прилавке и готовит там обеды для дочерей. Остальная часть бывшей кладовой была преобразована в прачечную и новую прихожую. Уложив стиральную машину и сушилку в прачечную, освободили место рядом с ней, чтобы добавить новые шкафы для хранения и столешницу для сортировки белья. С другой стороны прихожей мы открыли и отремонтировали предыдущий тесный туалет для большей функциональности и эффективности.За счет добавления полок и подвесных крючков вверху и ящиков для хранения внизу разнообразие и количество предметов, которые он может разместить, увеличилось в несколько раз. Это позволило сузить кладовку на 18 дюймов, расширив коридор, примыкающий к столовой. Верх ящиков можно использовать как скамейку, что еще больше увеличивает удобство использования пространства. Вся прихожая может быть закрыта от кухни через дверцу кармана, встроенную в переделанный шкаф. Дверь покрыта травленым стеклом, через которое свет проникает в прихожую и виден из кухни.Полы на кухне и в новой прихожей - ранее из твердой древесины - были заменены керамической плиткой Stonefire noce. Его цвет был выбран так, чтобы он гармонировал с ковром в семейной комнате, который стал настоящим соседом после того, как мы убрали стену между двумя комнатами. Остальная часть стены гостиной была преобразована в две колонны, которые были построены на месте и напоминают столбы на острове. Снятие стены было делом владельцев в последнюю минуту. Прожив с результатами совсем недолго, Хайди назвала это «лучшим решением на свете».«Нетрудно понять почему - и недавно отремонтированная кухня, и семейная комната кажутся больше, с более умным и эффективным потоком движения. Свежеоткрытое пространство подчеркивает новая раздвижная дверь патио, цвет которой совпадает с ее наличием. Его сетка соответствует сетке в соседних окнах. Дверные коробки несут в себе буквальный отпечаток домовладельцев, которые сэкономили тысячи долларов, покрасив многие части проекта. Хайди лично красила стены, оконные рамы, молдинг, обувь, дверь кармана и прихожую.Она нанесла несколько слоев венецианской штукатурки на вытяжку печи, чтобы придать ей мягкий, бархатный вид. Мы сэкономили домовладельцам как минимум 500 долларов, исследуя кронштейны, используемые на кухне. Узнав о высокой цене, которую взимает производитель шкафов за кронштейны, мы нашли онлайн-каталог, в котором они были значительно дешевле. Хайди с удовольствием выбрала из каталога, и этот декоративный штрих был добавлен с большой экономией. Кроме того, мы работали над тем, чтобы сохранить проект в рамках бюджета, предоставив Хайди припуски на материалы для столешниц, сантехники и всей плитки.У нее не было проблем с работой в рамках этих параметров - беспроигрышная ситуация для всех. Когда все сказано и сделано, величайшим достижением является то, что Хайди рассказывает о радостях, которые принесла ей новая кухня, и о том, как она принесла пользу ее семье. «Это именно то, что я хотела», - сказала она, встав перед кухней и широко раскинув руки, чтобы осмотреть пространство. «Мое видение вот здесь».

    Лепнина для короны шкафа »Rogue Engineer

    На кухне, которую мы построили для нашего первого перекидного дома, потолок был неровным.Таким образом, мы установили верхние шкафы в нескольких дюймах от потолка, чтобы мы могли вернуться и установить молдинг в непосредственной близости от потолка. В этом посте я покажу вам, как именно мы это сделали. На самом деле это оказалось проще, чем я думал!

    Ниже приведен список проектов, которые были опубликованы или будут включены в эту серию ремонта кухни. Поэтому обязательно ознакомьтесь с ними для получения более подробной информации.

    Наша серия по ремонту кухни Flip House

    Не забудьте подписаться на YouTube, а чтобы узнать о наших предстоящих проектах, обязательно загляните в раздел «Наша жизнь своими руками» на YouTube, следите за нами в Facebook и Instagram.Кроме того, подписывайтесь на меня в Pinterest, чтобы получать множество планов проектов со всего Интернета!

    Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

    Из этого туториала Вы узнаете, как мы установили карниз на верхнюю часть нашего шкафа, используя подступенок из фанеры и карнизы от Home Depot.

    Разметка профиля шкафа

    Сначала измерьте профиль верхней части ваших шкафов. Затем разорвите фанеру до нужной ширины, которая будет достаточно высокой, чтобы можно было установить карниз в нужном месте. Мы хотели, чтобы наша корона доходила почти до потолка, но не совсем так, поскольку потолки были неровными, поэтому мы сделали высоту на 1 дюйм короче потолка. Если вам нужно скосить стыки, как я сделал ниже, используйте угловой искатель, чтобы найти угол ваших углов шкафа, и разделите его пополам, чтобы найти свой угол скоса.

    Нижняя пластина

    Теперь сделайте нижнюю пластину для внутренней части стояка. Это должно обеспечить устойчивость углов, а также дать вам возможность ввинтить изнутри шкафа. Склейте все стыки и прикрутите винтами с карманом 1-1 / 4 дюйма.

    Установка молдинга короны

    Поскольку я устанавливаю молдинг только на подступенок, а не на потолок, я собираюсь установить его заранее. Если вы устанавливаете его на потолок, вам нужно подождать и установить молдинг на месте.

    Обрезка карниза с помощью зажимного приспособления делает работу более гладкой. Чтобы узнать больше о процессе вырезания и установки карниза, ознакомьтесь с моим основным руководством по лепке коронки.

    Установите коронку с помощью быстросохнущего клея и гвоздей марки 1-1 / 4 дюйма или скоб с узкой коронкой 1-1 / 2 дюйма.

    Поскольку нет верхнего края, к которому можно было бы прикрепить коронку, чтобы поддерживать коронку и удерживать ее ровной, я вырезал угловые опоры и приклеил их на место.

    Подготовка к отделке

    Перед грунтовкой и покраской необходимо сделать несколько вещей, чтобы получить великолепно выглядящую отделку.Один из них - заполнить все отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева, дать высохнуть и отшлифовать.

    Так как нижний край подступенка представляет собой выступающую кромку фанеры, я использовал железо шириной 2 дюйма на кромке, чтобы закрыть ее.

    Затем заделайте шов внизу коронки герметиком под покраску и растушуйте пальцем для плавного перехода.

    Грунтовка и краска

    Так как это голое дерево, требуется хорошая грунтовка, чтобы краска держалась.

    Наконец, при покраске распылитель даст вам отличную отделку, но кисть также может справиться с этой работой.

    Закрепите на месте

    Установите стойку и корону на место и закрепите изнутри шкафа шурупами 1-1 / 4 ″ для дерева.

    Вопросы? Комментарии?

    Как всегда, если у вас есть вопросов , не стесняйтесь комментировать ниже и особенно не забудьте размещать фотографии ваших готовых продуктов в комментариях! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

    Простая установка формовки коронки

    Стандартное формование коронки 38/53 на углах 90 градусов

    Большинство покупаемых на полках молдингов для коронок имеют угол стены 38 градусов и угол потолка 52 градуса.Это руководство предназначено для работы с формованием короны 38/52 на сложной торцовочной пиле для обработки внутренних и внешних углов под углом 90 градусов.

    Вот MY SECRET формула для резки плоского карниза:

    1. Поместите карниз на пилу так, чтобы верхний край карниза находился напротив упора пилы.

    2. Сначала установите угол наклона пилы по часовой стрелке или против часовой стрелки на 31,6 градуса по мере необходимости для выполнения пропила. Это должно быть легко визуализировать.

    3. Затем установите фаску вашей пилы, соответствующую направлению вашей митры, на 33.9 градусов. Итак, если у вас угол наклона по часовой стрелке, ваш скос также будет по часовой стрелке, а если ваш угол наклона против часовой стрелки, ваш скос будет таким же.

    4. Внутренний левый - это то же самое, что и внешний правый; Внутренний правый - это то же самое, что и внешний левый. Есть только две настройки резки для обработки всех углов 90 градусов. Разница между внутренним углом и внешним углом - это просто кусок, который вы оставляете, а не кусок, который вы выбрасываете.

    Шпаргалка по литью короны

    Вот шпаргалка по вырезанию карниза, если вышесказанное не имеет смысла.

    Наружный угол ЛЕВЫЙ Угол под углом 31,6 ° влево, скос 33,9 ° влево (обе против часовой стрелки, держать вправо)
    Наружный угол СПРАВА Угол под углом 31,6 ° вправо, скос 33,9 ° вправо (обе по часовой стрелке, держитесь влево)
    Внутренний угол ЛЕВЫЙ Угол под углом 31,6 ° вправо, скос 33,9 ° вправо (обе по часовой стрелке, держитесь влево)
    Внутренний угол СПРАВА Митра 31.6 ° влево, скос влево 33,9 ° (оба против часовой стрелки, держать вправо)

    Обратите внимание, что левый внешний угол совпадает с разрезом правого внутреннего угла, а правый внешний угол совпадает с разрезом левого внутреннего угла.

    Иллюстрация из Руководства по эксплуатации торцовочной пилы Ryobi Compound

    Продвинутое или производственное использование

    Что произойдет, если вам нужно разрезать МНОГО карниза? Вам не нужно настраивать фаску пилы каждый раз, когда вы делаете пропил.Вот как вы можете установить фаску один раз, а затем просто перевернуть форму или отрегулировать угол пропила (проще), чтобы быстро делать разные пропилы.

    Коническая пила, 33,9 градуса ЛЕВА

    Наружный угол ЛЕВЫЙ Нижний край против упора, угол наклона 31,6 ° влево, за исключением правой части
    Наружный угол СПРАВА Верхний край к упору, под углом 31,62 ° вправо, за исключением правой части
    Внутренний угол ЛЕВЫЙ Верхний край к упору, под углом 31.6 ° вправо, за исключением левой части
    Внутренний угол СПРАВА Нижний край против упора, угол наклона 31,6 ° влево, за исключением левой части

    Видео о нашей установке Crown Molding

    Мы только что закончили установку карниза на наши кухонные шкафы, и это получилось довольно круто! Вот видео, на котором мы режем и устанавливаем молдинг.

    Теперь вы можете легко добавить корону во все свои кабинеты! Корона проста в установке и может превратить базовый шкаф в готовую деталь.

    Хотите создать свои собственные шкафы?

    Мы также создали эти кухонные шкафы, и у нас есть бесплатные шаблоны

    Спасибо за использование этого руководства. Отправьте сообщение для хвастовства или поделитесь фотографией в Instagram и отметьте меня @anawhiteDIY - нам нравится видеть ваши проекты!

    Раздвижные двери для шкафов - SoCalTrim

    Каковы преимущества раздвижных дверей сарая?

    • Раздвижные двери экономят место за счет исключения места, необходимого для распашных дверей.
    • Они служат центром внимания и могут заявить о себе в доме или офисе.
    • Уникальные двери прекрасно смотрятся, когда они не используются, поэтому их можно оставить открытыми и не мешать
    • Они создают контраст материалов и вызывают интерес к обычно скучному и забытому элементу дома
    • Самым большим преимуществом является то, что раздвижная дверь - это гораздо больше, чем просто дверь. Это функциональное искусство!
    Белая современная 4-панельная дверь сарая

    Если вы думаете об установке двери сарая, вы можете задаться вопросом - нужны ли двери сарая нижняя направляющая? Ответ - ДА.

    Нижняя направляющая предотвращает раскачивание двери сарая назад и вперед относительно стены. На направляющей должно оставаться около 1/2 дюйма пространства между нижней частью двери и полом для обеспечения надлежащего зазора.

    Дверь сарая в деревенском стиле на заказ

    Как мне измерить дверь сарая?

    Это загруженный вопрос, который зависит от нескольких факторов. У вас есть дверной короб? Вы хотите, чтобы кожух был скрыт или частично открыт при закрытой двери? Сколько места нужно, чтобы дверь скользнула? Есть ли над дверью коллектор или кожух, который необходимо очистить для установки рельса?

    Так как дверь не отрывается от стены, чтобы скользить, она должна быть шире проема, чтобы полностью скрыть проем.Мы рекомендуем свес от 1-1 / 2 до 2 дюймов с каждой стороны. Проем 30 ″ -> дверь шириной 34 ″.

    Высота немного сложнее из-за корпуса и заголовка. Для проема с раскачиванием листа мы рекомендуем, чтобы высота двери была на 1/2 дюйма больше, чем проем. После того, как дверь будет повешена, она будет еще на 1/2 дюйма от пола, обеспечивая общий охват над дверью на 1 дюйм. Центр рельса будет на ~ 2 дюйма над дверью (на 3 дюйма над проемом), что будет близко к центру блокировки 2 × 8.

    Если у вас есть кожух и рейка будет установлена ​​над кожухом, высота двери должна быть (проем + кожух +.5 ″). Теперь центр рельса будет на ~ 2 дюйма над кожухом.

    После того, как вы установили желаемый размер. Дважды проверьте, есть ли у вас достаточно места для того, чтобы вся дверь могла выскользнуть. В некоторых приложениях стандартная дверь / поручень не работает из-за отсутствия опоры над проемом.

    Открытая зона для раздвижных дверей - раздвижные двери великолепны, потому что они экономят место в комнате, устраняя необходимость в распашной двери. Тем не менее, двери также нужно место, чтобы скользить, когда она не закрыта.В приведенном ниже примере показана пара двустворчатых дверей, которые заменяют проблемные складывающиеся двери шкафа на более элегантное и функциональное решение.

    Советы по использованию обрезки для выделения цвета

    Советы по использованию обрезки для выделения цвета | Шервин-Вильямс Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

    Первоначально опубликовано в STIR ®

    Несмотря на то, что отделка часто упускается из виду, она может сильно повлиять на восприятие комнаты.

    Внутренняя отделка может придать помещению баланс, четкость и пропорции; выделить архитектурные достопримечательности и украшения; и задать его тон и характер. Может иметь форму оконных и дверных коробок; плинтусы; вагонка и вагонка; столбы и камины; и корона, картина и карниз для стульев. Думайте об отделке как о раме картины: она подчеркивает и подчеркивает красоту того, что находится внутри.

    В самом простом случае отделка добавляет пунктуацию элементам комнаты.Корона сигнализирует, что стена заканчивается, а потолок начинается. Плинтус обозначает переходы между стеной и полом. Обшивки определяют периметр дверей и окон.

    Но отделка также выполняет эстетическую функцию, улучшая или изменяя восприятие размера и формы комнаты. Используя обрезку для создания четких линий, вы можете сделать комнату больше, или, разбив высокие стены, вы можете сделать ее более уютной. Используя отделку, вы можете как улучшить, так и завершить стиль дизайна, который вы представляете для пространства.

    Как архитектурный стиль дома, так и личный вкус вашего клиента будут играть большую роль как в стиле, так и в цветовых вариантах отделки. Например, тяжелая викторианская отделка не подходит для строения в стиле ранчо или коттеджа в стиле декоративно-прикладного искусства, точно так же, как минималистской отделке не хватает эффекта, необходимого для викторианского или георгианского дизайна.

    Как и в любом дизайнерском решении, при выборе типа и цвета отделки для комнаты необходимо определить конечную цель. Какое впечатление ваш клиент хочет, чтобы комната производила? Расслабленный или стимулирующий? Современный или классический? Утонченный или эклектичный? Драматический или формальный?

    Типы отделки

    Большинство отделочных материалов изготовлено из дерева, древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) или полиуретана.

    • Дерево. Большинство проектов внутренней отделки выполняются с использованием стандартных молдингов из хвойных пород. Часто встречаются сосна, тополь и липа. Морилка изготавливается из бруса штучных длин без сучков. Лепные изделия, пригодные для окраски, могут иметь косметические дефекты или состоять из множества более коротких частей, соединенных вместе встык или пальцами. Для чистовой отделки лучше всего использовать специальные твердые породы дерева, такие как дуб, вишня и клен.

    • МДФ. Эта лакированная отделка дешевле дерева, но в окрашенном состоянии ее трудно отличить от настоящей. Отделка из МДФ имеет гладкую поверхность, предварительно загрунтована, обычно может быть обработана одним слоем краски, требует небольшого шлифования или вообще не требует шлифовки и более устойчива к вмятинам и вмятинам, чем большинство мягких пород дерева. Однако он тяжелый, требует больше труда для установки и отражает каждую неровность неровной стены.

    • Полиуретан высокой плотности. Это легкая и недорогая альтернатива дереву.Он поставляется с множеством узоров (включая декоративные классические профили, дублирование которых в дереве чрезвычайно дорого), прост в установке и не требует грунтования или шлифования перед покраской. Он не гниет, а при резких перепадах температуры и влажности расширяется и сжимается намного меньше, чем древесина.


    В том же цвете

    Для современной комнаты специалисты по дизайну предлагают использовать приемы, которые помогают гармонировать отделке с цветом комнаты.Этого можно добиться, покрасив наличник в цвет стен или его тонированный вариант. Это придает комнате свежий, единый вид. Если стены окрашены в теплые тона, обычно рекомендуется использовать теплую отделку. Точно так же сочетайте прохладные тона стен с прохладными тонами отделки. Придерживаясь тех же оттенков, комната не будет выглядеть разрозненной, а цвета - мутными. Для открытых планировок этажей, когда комнаты переходят друг в друга или к ним примыкают открытые подъезды, поддержание единообразия стиля и цвета отделки по всему помещению обеспечивает ощущение целостности, особенно если цвет стен меняется от комнаты к комнате.

    Зажигалка

    Для классических или традиционных интерьеров использование белой или кремовой краски действительно может обыгрывать отделку и подчеркивать ее исторические или замысловатые качества. И многие специалисты по дизайну считают белый цвет идеальным для любой отделки, независимо от стиля интерьера или цвета стен. С темными стенами белая отделка осветляет и делает комнату ярче, делая цвет стен действительно «ярким». А когда стены окрашены в светлые или приглушенные цвета, белая отделка делает цвет более четким и чистым.Чистый белый цвет, который часто называют холодным или бело-голубым, идеально подходит для комнаты с хорошим естественным освещением. Он хорошо сочетается со стенами холодных тонов, обладает наилучшей отражающей способностью и идеально подходит для южного климата и видов на океан. В северном климате или в помещениях с ограниченным естественным освещением чистый белый цвет может выглядеть слишком серым. Для этих условий используйте кремово-белые оттенки с теплым (желтым) оттенком.

    Темнеет

    В последнее время набирает популярность тенденция выбирать для отделки темные цвета - даже черный.Темная отделка дает комнате больше глубины, чем белая или светлая отделка, и очень эффективно образует вид при использовании на оконных рамах. Кроме того, темная отделка красиво контрастирует с некоторыми из самых модных на сегодняшний день цветов в комнатах: мягкими аквамаринами, пудрово-голубыми, зелеными - от лайма до цвета морской волны - и гаммой серых. И темнота не обязательно должна означать только темно-коричневый или черный - подумайте о выборе цвета, который на несколько оттенков глубже, чем цвет, который вы выбрали для стен. И, конечно же, дома, построенные в конце 19 века и ранее, обычно включали красиво замысловатые изделия из дерева, окрашенные или окрашенные в разные цвета от красного дерева до меда.

    Уловки торговли

    Как цвет стен может повлиять на размер, форму и внешний вид комнаты и даже изменить настроение, так и отделка может повлиять на нее.

    • Опустите потолок. Установите перила для картин или перила для стульев на стены комнаты и покрасьте перила и / или область стены над ними в более темный цвет, чем остальные стены, чтобы опустить потолок.

    • Поднимите крышу. Установите молдинг по периметру потолка и покрасьте его в более темный цвет, чем потолок, чтобы привлечь внимание. Другой способ - поднять дверную обшивку до потолка, создав так называемый «антаблемент». Кажется, это заставляет потолок подниматься.

    • Увеличить комнату. Покрасьте облицовку в тот же цвет или более светлый оттенок, чем цвет стены, чтобы стены казались отступающими.

    • Сократите комнату. Чтобы длинная комната казалась короче, установите деревянные панели на торцевой стене.

    • Выделите архитектурный элемент. Покрасьте элемент - будь то арка, колонна или камин - в цвет, который контрастирует со стенами, но имеет равную интенсивность, чтобы направить взгляд на элемент.

    • Сделай светлее. Чтобы темные стены не выглядели угнетающе, подумайте о том, чтобы добавить перила для стульев или обшивки к нижней половине.

    • Достигните стиля Старого Света. Если вы хотите, чтобы комната отражала дизайн в колониальном стиле, попробуйте сочетать кремовые или кремовые стены с контрастной отделкой - например, серо-синей, приглушенно-зеленой, горчично-желтой или темно-красной.

    • Оставьте это естественным. Для помещений с высококачественной деревянной отделкой, оставляя отделку и двери естественным цветом, подчеркивает красивую текстуру дерева и привносит в комнату естественное тепло и текстуру.


    Для дополнительной информации:


    • Отделка внутренней отделкой Лизы Стоквелл Кесслер.(Sunset Books, 2003)

    • Новое украшение с помощью архитектурной отделки Джея Силбера. (Creative Homeowner, 2-е издание, 2005 г.)

    • Книга идей обрезки Мэри Эллен Полсон. (Тонтон, 2005)

    • Создание нового старого дома: вчерашний характер для сегодняшнего дома Американского института архитекторов.(Тонтон, 2007)


  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Аргентина

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Бразилия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Чили

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Колумбия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Эквадор

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Уругвай

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Коста-Рика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Сальвадор

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гватемала

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Гондурас

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Мексика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Никарагуа

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Панама

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Багамы

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Bermuda

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Каймановы острова

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Доминиканская Республика

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Гаити

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Ямайка

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Пуэрто-Рико

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Сент-Китс и Невис

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Виргинские острова (Британские)

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Другие островные страны Карибского бассейна

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Китай

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Индонезия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Япония

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Малайзия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Сингапур

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Южная Корея

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Таиланд

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Вьетнам

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Хорватия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Кипр

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Чешская Республика

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Дания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

    Общие промышленные покрытия

    Danske

    Промышленные покрытия для древесины

    Danske

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Danske

  • Финляндия

    Наша продукция доступна по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    Общие промышленные покрытия

    Suomi

    Промышленные покрытия для древесины

    Suomi

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Suomi

  • Франция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Германия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Венгрия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Италия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Литва

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Норвегия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    Общие промышленные покрытия

    Norsk

    Промышленные покрытия для древесины

    Norsk

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Nynorsk

  • Польша

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected]

    Общие промышленные покрытия

    Polski

    Промышленные покрытия для древесины

    Polski

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Polski

  • Португалия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Румыния

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Россия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Сербия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Словакия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Словения

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Испания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Швеция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Украина

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Великобритания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Ближний Восток

    Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Австралия

    Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • сгенерировано: 7 мая, пт, 00:42:22 UTC 2021

    Хост: tsapp-5cfcd94477-678br

    Порт сервера: 443

    Локальный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

    Сарай 2, Западная улица, Лилли

    Полное описание

    Мы рады предложить этот редко доступный ассортимент потрясающих переоборудованных амбаров в бывшем владении Crown Estates в Хартфордшире. Жилой комплекс расположен в самом центре живописной деревни Лилли, всего в 10 минутах езды от Хитчина, от которого за 30 минут ходят поезда до Лондона.
    Просмотр необходим, чтобы оценить размер, расположение и качество этих новых домов.
    Оборудован высококачественными кухнями и ванными комнатами, предлагает гостиную открытой планировки и различные конфигурации спален.

    Этот современный переоборудованный сарай под руководством архитектора был тщательно и стильно отремонтирован и спроектирован с учетом семейных требований. Уникальная планировка этих домов обеспечивает обилие естественного света и включает в себя двустворчатые окна и окна Velux на большинстве участков. Просторная кухня с высокими потолками и островком - идеальное место для семейных бранчей по выходным.Эти потрясающие кухни оснащены каменными столешницами, раковинами для дворецких, медной фурнитурой и отличным выбором приборов для глаз и базового уровня. Красиво оформленные кухни также включают освещение, полы с подогревом и качественную бытовую технику, в том числе двойную духовку, стиральную машину, посудомоечную машину и холодильник для вина.

    В ванных комнатах установлены подвесные раковины с зеркалами, хромированная сантехника, двойной душ, вешалки для полотенец и высококачественная плитка.Участок 2 имеет роскошную ванну с закругленными краями, а на некоторых участках также есть ванная комната с главной спальней.

    Step Outside
    Все дома имеют ухоженные палисадники с лужайками и зрелыми кустарниками. Большинство амбаров имеют закрытый частный задний сад с патио и лужайками. Парковочные площадки блокированы с индивидуальными точками зарядки электромобилей. Эта застройка охраняется деревянными воротами и хорошо освещена стильным уличным освещением парковок и амбаров.

    Недвижимость предлагается на продажу без форвардной цепи. Плата за управление будет применяться к каждому объекту этой застройки.

    Чтобы увидеть эти поистине красивые новые дома, свяжитесь с нами и попросите Тома или Уинстона, которые будут рады помочь вам с вашим запросом.

    Расположение

    Crown Barns находится рядом с Вест-стрит, в тихой и спокойной деревне Лилли в графстве Хартфордшир.
    Лилли находится между Хитчином и Лутоном, всего в 6,4 км от центра города Хитчин.Поездка на электричках до Лондона от Hitchin и Luton Airport Parkway занимает всего 30 минут. Эта уютная деревня предлагает одни из самых ярких пейзажей в этом районе. Есть много зеленых улочек, которые можно исследовать, и они идеально подходят для пеших прогулок, велосипедистов и всадников. Деревенская церковь была перестроена в 19 веке и сохранила многие оригинальные черты. Отель Crown Barns находится в нескольких минутах ходьбы от местных игровых полей, гаража / магазина, популярного деревенского бистро-паба и одного из старейших крикетных клубов страны.

    Прибл.Расстояния:
    Железнодорожный вокзал Лутона - 3,3 мили
    Лутон - 5,4 мили
    Аэропорт Лутона - 5,8 мили
    Сент-Олбанс- 15,5 мили
    Лондон - 38,5 мили

    Часто задаваемые вопросы:
    Дата завершения: Готово сейчас
    Налоговая зона муниципального образования - Вкл. на индивидуальной основе TBC как новый
    Все объекты недвижимости являются собственностью Freehold
    Бензобак с затонувшим калорином, обслуживающий все дома с индивидуальным счетчиком
    10-летняя гарантия на строительство
    Ранее принадлежал Crown Estates
    Канализация
    Окна и двери с двойным остеклением на всей территории

    Отказ от ответственности:
    Продать New Group является действующими агентами продавцов этой собственности.