Надёжный мелкозаглубленный фундамент

При глубине залегания подошвы подземной несущей конструкции 0,2 – 0,7 м она называется мелкозаглубленный фундамент (МЗФ) и обладает минимальным бюджетом строительства. Существуют малозаглубленные плиты, столбы, ленты. Сваи всегда погружают ниже промерзания, поэтому они попадают в категорию заглубленных фундаментов по умолчанию.

Разновидности МЗФ

Основная проблема несущих конструкций зданий, эксплуатирующихся под землей, заключается в морозном вспучивании грунтов, возникают при наличии условий:

• высокий процент глины
• обилие влаги для насыщения этих крупиц
• промерзание грунта, приводящее в неравномерному увеличению объемов на разных участках

Для решения проблемы использовалось несколько решений:

• плавающая плита – обладает значительной опорной поверхностью, высокой горизонтальной жесткостью, уверенно противостоит силам пучения

• подошва ниже промерзания – позволяет исключить на 100% вспучивание
• обратная засыпка инертным материалом пазух – необходима для ликвидации касательных усилий при расширении грунтов, стремящихся выдернуть фундамент из земли

Для снижения трудоемкости, сроков сдачи объектов, бюджета строительства был создан комплекс мер по снижению либо полной ликвидации вспучивания в мороз:

• нерудные материалы – не содержат глины, используются в подстилающем слое + пазухах обратных засыпок
• дренаж – пристенный, пластовый либо кольцевой, не позволяет почвам насытиться влагой

• утепление – отмостки и различных элементов фундамента для сохранения геотермального тепла подо всеми несущими конструкциями и прилегающими к ним грунтами

Внимание: При соблюдении этих мер можно заложить в проект мелкозаглубленный фундамент плитного, ленточного либо столбчатого типа, что и указано в регламенте СП 22.

13330 для оснований жилищ.

Малозаглубленными принято называть сборные и монолитные конструкции, подошва которых залегает на отметке 0,2 – 0,7 м. Поэтому на почвах с низким содержанием глины дренаж и утепление могут не потребоваться вовсе.

Лента МЗЛФ

Ленточный фундамент малого заглубления обоснован экономически для особо тяжелых стеновых материалов. Ограничениями для МЗЛФ являются:

• грунты с низким расчетным сопротивлением (ил, торф, песок пылеватый)
• высокий УГВ (меньше 1 м от подошвы ленты)
• перепад высот более 1,5 м (между противоположных стен здания)

Существуют сборные ленты из одного ряда блоков ФБС и армопоясом поверх них, монолитные конструкции, обладающие максимальными эксплуатационными характеристиками по умолчанию. Технология изготовления монолитного МЗЛФ следующая:

• с учетом «красных линий» поселка производится вынос осей, шнуры на обносках натягиваются по наружной/внутренней стороне ленты для установки опалубки
• под каждой несущей стеной отрывается траншея, ширина которой больше проектного значения на 0,8 м изнутри, 1,2 м снаружи для доступа рабочих к опалубочным работам, укладке пристенного дренажа
• при наличии пучинистых грунтов 40 – 60 см слой породы заменяется нерудным материалом (щебень либо песок), который уплотняется 10 – 15 см слоями виброплитой
• в подстилающий слой монтируются смотровые колодцы по углам здания, между ними укладываются дрены
• поверх фундаментной подушки заливается подбетонка толщиной 5 – 10 см для предотвращения впитывания цементного молочка, ширина стяжки так же вдвое больше размера ленты
• на подбетонку наплавляется рулонная гидроизоляция либо приклеивается полиэтилен
• монтируется щитовая опалубка, внутрь которой укладываются арматурные каркасы, обвязываемые в сопряжениях несущих стен анкерами (Г-образные или U-образные)
• укладывается слоями (40 см) бетон, производится уплотнение смеси насадкой глубинного вибратора

Внимание: На внутреннюю поверхность щитов следует закрепить полиэтилен, предупреждающий протечки цементного молочка, облегчающий распалубку. Утеплять МЗЛФ снаружи лучше после гидроизоляции, так как лишь в этом случае создается непрерывный пленочный слой.

Плита плавающая

В 90% проектов коттеджей используется малозаглубленный плитный фундамент. Технология считается самой дорогостоящей, однако обеспечивает максимальную несущую способность подземной конструкции.

Несмотря на высокую прочность бетонной плиты с двумя слоями арматурных сеток, на пучинистых грунтах возникают серьезные нагрузки от морозного вспучивания. Поэтому у индивидуальных застройщиков популярны модернизированные варианты плавающей плиты:

• УШП – утепленная модификация
• ребристые плиты – ребра жесткости направлены вверх (позволяют получить полноценный цоколь) или вниз (снижение толщины в средней части конструкции для уменьшения бюджета строительства)

Внимание: Минимальная глубина заложения плитных фундаментов регламентирована 40 см. Этот верхний слой богат гумусом, поэтому на него запрещено опирать несущие конструкции. Органика перегнивает без доступа кислорода в течение 12 – 36 месяцев, после чего, неизбежна просадка грунта.

Столбчатый МЗФ

Малозаглубленный столбчатый фундамент допускается обустраивать исключительно на сухих грунтах с уровнем УГВ ниже 1,5 м от подошвы. Запрещено возведение на склонах, пучинистых почвах. Кроме того, столбы обладают низкой устойчивостью к опрокидыванию, поэтому их обязательно связывают ростверком:

• деревянные балки – брус обвязки «каркасников», фахверков, домов из панелей СИП либо нижние венцы сруба, крепятся анкерами к бетону
• стальной металлопрокат – швеллер или двутавр, привариваемый к оголовкам или фиксируемый анкерами в бетон
• монолитный ростверк – заливается поверх ж/б столбов, каркасы балок связываются с прутками арматуры, размещенных вертикально

Внимание: Для столбчатых фундаментов с заглублением выше отметки промерзания необходим комплекс мероприятий, исключающих вспучивание – дренаж кольцевой или пристенный, подстилающий слой + обратная засыпка щебнем/песком пазух шурфов.

Технология возведения

Мелкозаглубленный фундамент сооружается гораздо быстрее, нежели глубокого заложения. Сокращается бюджет строительства, однако не желательна консервация в зиму без нагрузки.

Разметка и выемка грунта

В зависимости от типа мелкозаглубленный фундамент размечается не одинаковыми способами:

• плавающая плита оконтуривается одним шнуром по наружному периметру опалубки
• для столбов и лент МЗЛФ на обносках натягивается две струны для внутреннего/наружного щита опалубки

Котлован отрывается только для плиты, траншеи рациональнее для ленты, столбов с редким шагом расположения. Если сборные нагрузки от веса здания невелики, для столбов отрываются отдельные шурфы.

Внимание: В любом случае необходим доступ к поверхностям бетонных конструкций для гидроизоляции. Поэтому технология земляной опалубки является неправильной

Дренаж и слой подстилающий

Фундаментная подушка из песка/щебня заменяет вынутый на предыдущем этапе слой плодородного грунта. Толщина подстилающего слоя составляет 40 – 80 см в зависимости от геологии участка, величины сборных нагрузок от жилища.

Дренаж встраивается в этот слой по наружному периметру отмостки на уровне подошвы фундамента. Для этого по углам коттеджа крепятся вертикальные колодцы, между ними укладываются перфорированные в верхней части трубы (180 – 270 градусов).

Внимание: Нерудный материал укладывается 10 – 15 см слоями, каждый из которых трамбуется виброплитой. Не рекомендуется проливать песок водой, так как это может привести к размытию нижних слоев почвы, образованию верховодки уже в процессе строительства.

Ширина фундаментной подушки из инертных материалов должна быть вдвое больше, чем размер ленты, столба. Под плавающими плитами подстилающий слой выпускают наружу на 40 – 60 см.

Подбетонка с гидроизоляцией

Стяжка из тощего бетона толщиной 5 – 10 см необходима лишь для монолитных конструкций. Если малозаглубленная лента, столбчатый фундамент сооружаются из сборных ж/б элементов, подбетонка не используется. Стяжка позволяет обеспечить герметичные стыки гидроизоляционного материала, исключить впитывание цементного молочка нерудным материалом подстилающего слоя.

Внимание: Ширина подбетонки равна размеру подстилающего слоя, то есть вдвое больше ленты, сечения столба.

В качестве гидроизоляции обычно применяется полиэтиленовая пленка (15 микрон минимум), приклеиваемая на подбетонку, либо рулонные материалы (Технониколь, гидростеклоизол), наплавляемые на бетонную поверхность. Края выпускаются, чтобы позже быть запущенными на вертикальные поверхности бетонных конструкций.

Опалубка и армирование

Ввиду многообразия конструкций малозаглубленных фундаментов используются нсколько модификаций опалубки:

• плита плавающая – щиты по наружному периметру или полистирольные L-образные блоки
• лента МЗЛФ – наружная + внутренняя палуба
• столбы – квадрат из щитов для плиты уширения и вертикальные щиты для столба

Для каждого указанного варианта применяются различные схемы армирования:

• столбы – сетка в плите уширения, вертикальные стержни внутри столба
• плита – две сетки из прутков 8 – 16 мм периодического профиля
• лента – каркас из горизонтальных прутков, связанных хомутами П-образного типа

Внимание: Арматура располагается внутри бетонных конструкций с соблюдением защитного слоя. Стержни утапливаются на 2 – 7 см, нижний ряд укладывается на подбетонку при помощи пластиковых прокладок.

Бетонирование и гидроизоляция

Укладка бетона должна осуществляться слоями 40 – 60 см с интервалом в пределах 2 часов. Поэтому желательно бетонировать любые типы малозаглубленных фундаментов за один прием. Гидроизоляция доступных бетонных поверхностей осуществляется пенетрирующими, обмазочными, оклеечными материалами после 70% набора прочности.

Внимание: отдельные элементы внутри одного фундамента (крыльцо, лента, на которую будет опираться веранда) отделяются технологическим швом. Разные эксплуатационные нагрузки не приведут к разрушению стен, оснований, если крыша пристройки будет независимой от кровли основного жилища.

Таким образом, малозаглубленные фундаменты не представляют сложностей для индивидуального застройщика. Однако необходимо учесть приведенные рекомендации для обеспечения максимально возможного ресурса здания при минимальном бюджете строительства.

Ленточный фундамент: технология возведения

Идеальный ленточный фундамент — сможете сделать и вы после прочтения статьи

Дом, построенный собственными руками – это предмет гордости хозяина. Если принято решение о строительстве дома самостоятельно, то в государственной службе получают разрешение на строительство и заказывают архитектору проект будущего дома. 
В соответствии с размерами дома, характеристиками местности и грунта определяют тип фундамента, который должен гарантировать устойчивое и прочное состояние постройки. Вполне приемлемый для самостоятельного строительства, а кроме того и самый распространенный — ленточный фундамент. Он несложен в исполнении, используемые материалы доступны. Если расчёты проведены грамотно, на таком фундаменте можно сэкономить, но только если это мелкозаглубленная фундаментная лента (МЗФЛ) которую можно возводить при определенных условиях о которых поговорим далее. К слову, экономия на фундаменте возникает также тогда, когда идет выбор в пользу строительства легкого дома из дерева (каркасный, из бруса, сруба, оцилиндрованного бревна) — в таком случае требования к фундаменту уже не так высоки как в случае с каменными домами, а кроме того допускается возведение еще более экономных столбчатых или винтовых фундаментов.

На заметку: ленточный фундамент бывает также сборный, из фундаментных железобетонных блоков ФБС, и строить его легче чем монолитный, подробнее о нем читайте здесь.

Правила строительства ленточного фундамента

Ленточный фундамент рекомендуют сооружать на плотных, сухих почвах с глубоким залеганием подземных вод и неглубоким уровнем промерзания почвы. Такой фундамент целесообразно оборудовать для постройки домов не очень большой площади, в которых можно устроить подвал, цоколь.

Перед решением о возведении монолитной ленты нужно знать эти правила:

1. если уровень грунтовых вод (УГВ) высокий, то возводить следует ленту нормального заглубления — то есть ниже глубины промерзания грунта (см. таблицу ниже), примерно на 20 см.
2. при низком УГВ, не пучинистом и устойчивом грунте, и небольшом доме (не более 2-х этажей), допустима мелкозаглубленная лента — заглубление около 50 см. Если дом легкий и грунт скальный возможно и заглубление меньше, но лучше не рисковать, или если хочется сэкономить, посоветоваться у специалиста.
3. при неустойчивых, пучинистых почвах (глинистые, торфяные и т.п., которые впитывают много влаги, и при замерзании увеличиваются в объеме, толкая фундамент), склонных к просадке, при значительном уклоне рельефа местности, лучше отдать предпочтение монолитной плите или столбчатому фундаменту.
4. и еще — если есть сомнения относительно МЗФЛ — заливайте ленту нормального заглубления, и будете спать спокойно. Ведь неправильно спроектированный фундамент может привести к последствиям в результате которых вся работа пойдет на смарку, и особенно печально когда негативное влияние разрушающегося фундамента проявится после возведения коробки дома.

Следует также помнить, что идеального фундамента не существует, есть только максимально подходящий по конструктиву фундамент в конкретных условиях дома и участка. Подробнее о выборе фундамента под свой дом и о типах, читайте здесь.

На заметку — для определения УГВ следует выкопать яму или скважину глубиной 2 метра, и накрыв ее наблюдать в мокрое время года — если в ней стоит вода, значит УГВ высокий.

Таблица глубины промерзания грунтов по России, СНИП

Технология строительства монолитной ленты

Закладку ленточного фундамента начинают с выбора строительной площадки. Для этого изучают особенности территории, выявляют перепады уровня почвы, зачищают неровности. При разметке фундамента пользуются уровнем, теодолитом или лазерным нивелиром.

Если кратко, то процесс разметки площадки под фундамент выглядит так — определившись с местом размещения дома (не забывайте что расстояние от границы вашего будущего дома, до границы соседнего участка, должно быть не менее трех метров), очерчивают периметр будущего фундамента, тщательно вымеряют прямые углы с помощью угломера. По углам забивают в землю колья или арматуру, натягивают между ними шпагат или леску. Фундамент устраивают на 15 см шире стен дома, с учетом толщины опалубки. Ширина фундамента около 40 см. Но вообще ширина рассчитывается от несущей способности грунта и веса дома (кстати все параметры фундамента можно рассчитать по калькулятору ниже). Далее отмеряют необходимую ширину и производят разметку внутри периметра основы.

Более подробно процесс и нюансы разметки фундаменты описан в этой статье.

Глубина закладки фундамента зависит от высоты дома, веса строительных материалов, характеристики грунта и климатических факторов. Минимальная глубина закладки ленточного фундамента 40 см (см. также правила выше), минимальная высота фундамента (цоколя выступающего над землей) — 30-35 см.

Траншею начинают копать с угла, стенки делают вертикальными, для выравнивания используют отвес. Дно в вырытой траншее тщательно равняют и утрамбовывают. Насыпают щебень примерно слоем 15-20см. и утрамбовывают. Затем насыпают слой песка не менее 15 см и не более 25 см, выравнивают, поливают водой и хорошо утрамбовывают вибротрамбовкой, вручную не рекомендуется. Получится подушка для смягчения будущих нагрузок на фундамент. Толстый слой песка не рекомендуется ввиду того, что он может сыграть злую шутку особенно при МЗФЛ (при ленте нормального заглубления не страшно), так как он способен впитывать воду, и в случае замерзания может возникнуть сила пучения толкающая фундамент, что может привести к тому что он треснет.

Опалубка

Подготовив траншею, собирают опалубку. Перед этим дополнительно проверяют правильность диагоналей и углов фундамента. Для опалубки используют доски или другие подручные материалы которые не боятся влаги и достаточно прочны — нужно не забывать что бетон довольно тяжелый, и многие начинающие горе-строители сталкиваются с тем что их опалубки разваливаются при заливке. Гвозди при сборе опалубки вбивают с внутренней стороны, а загибают с внешней. При этом внутренняя поверхность фундамента останется ровной, а опалубку будет удобно разбирать.

Сборка опалубки

На заметку: с помощью калькулятора ниже можно рассчитать количество досок (объем пиломатериала) для опалубки.

Для устойчивости и исключения разрушения при заливке бетона с наружной стороны укрепляют опалубку подпорками и соединяют между собой её противоположные стороны. Высота опалубки должна быть выше заливаемого бетоном уровня фундамента. Хотя некоторые мастера делают и в один уровень, аргументируя это тем, что им так удобнее разравнивать — тут как говорится, на вкус и цвет, и технологически допустимы оба варианта.

На заметку: фундамент можно строить с помощью несъемной опалубки из пенополистирола, что гораздо проще, особенно для начинающего строителя.

Для того чтобы влага, поступающая из грунта, не разрушала фундамент и стены дома, устраивают гидроизоляцию, выстилая стены и дно траншеи гидроизолирующим материалом, а уже после съема опалубки и окончательного затвердевания бетона (40 дней минимум), обмазывают выступающую часть (цоколь), гидроизолирующей битумной мастикой — делать это нужно обязательно, чтобы фундамент не терял своей прочности — бетон впитывает влагу, и она замерзая в порах и расширяясь, медленно но верно ухудшает прочностные характеристики бетона.

О том какой нужен бетон для фундамента читайте здесь.

В этом видео строитель решил поступить несколько нестандартно — сначала он сделал опалубку, а затем лопатой прокопал траншею, и вышло очень даже неплохо:

Армирование

Для придания фундаменту прочности и жёсткости производят армирование, используя металлические прутья с диаметром 10 мм и стальную проволоку для вязки. Сетка из арматуры, связанная проволокой, обеспечит фундаменту гибкость и сохранит его от разрушения. Арматуру отмеряют, нарезают на отрезки и укладывают на дно траншеи.

На замету: сегодня многие стали применять для армирования фундаментов стеклопластиковую арматуру. Это новый материал у нас в России, и ходит много споров по нему. Наше мнение такое — лучше её в монолитной ленте не применять, а вот в монолитной плите — пожалуйста.

При глубокой закладке фундамента забивают в дно траншеи вертикальные прутья. В нижней части траншеи арматуру укрепляют, подкладывают кирпичи или другие прокладки чтобы она не соприкасалась с подушкой. Чтобы металлическая конструкция полностью оказалась залита бетоном, её размещают также на некотором расстоянии от стенок траншеи. От верха заливки арматурный каркас должен также находиться на 5 см ниже. Армирование это важный этап при строительстве ленточного фундамента, ему нужно отвести максимум внимания.

Многие задаются вопросом — «а можно ли обойтись без армирования?» При мелкозаглубленном фундаменте ответ — категорически нет. Более того, армирование должно быть качественным (правильное сечение арматуры, загибы на углах, и т.д.). А вот в случае полнозаглубленной ленты — возможно делать без армирование, в случае относительно устойчивых грунтов и если это не сейсмозона.

Арматура и продухи в опалубке ленты

Коммуникации

Закончив армирование, приступают к прокладке вентиляции (продухов), если полы будут деревянные. Для этого используют привязанные к арматурным прутьям отрезки пластиковых труб, наполненные песком. В случае если УГВ низкий, то можно обойтись и без продухов, зачастую от них даже вред и мало пользы особенно если их общий диаметр недостаточен. Только нужно хорошо гидроизолировать грунт от деревянных лаг пола. Либо сделать вертикальную вентиляцию пола — т.е. с выводом вентиляционной трубы на крышу — так даже будет эффективнее. Вообще тема «быть или не быть продухам» довольно горячо обсуждается на авторитетных строительных форумах, и мнений ходит много.

Коммуникационные отверстия готовят таким же образом как и продухи, погружая трубы ниже уровня фундамента.

Заливка бетона

Заливать в опалубку лучше бетон промышленного изготовления, так называемый товарный бетон. Его марка должна быть не ниже М250. Залитый одновременно по всему периметру, бетон равномерно распределится в опалубке, что даст возможность избежать образования холодных стыков, возникающих при ручной заливке с использование бетономешалки. А кроме того ручная заливка бетона это очень трудоемкий процесс. Даже заливка с миксера не легка, и требуется как минимум два человека (помимо водителя) — сам по себе бетон не растечется по всей площади ленты, и нужно подгребать лопатой, разносить в ведрах, и действовать быстро — бетон не терпит медлительности. Заливка бетона это самый ответственный этап, это день «большого бетона» как говорят строители. Следите также за тем чтобы бетон не был слишком жидкий, прочность его становится хуже. В тоже время он не должен быть очень густой, и чтобы он легче растекался в него добавляют пластификаторы.

Заливка товарного бетона в опалубку ленты с лотка миксера

Но кто хочет сэкономить и замешать сам (хотя экономия здесь сомнительна), то на 1 часть цемента марки М400 кладут 3 части песка, 5 частей щебеня и 50% воды, исходя из веса цемента. Замешивая раствор, следят, чтобы в него не попадали посторонние вещества, так как их наличие может ослабить фундамент. Если работы ведутся в холодную погоду, к раствору добавляют специальные добавки и тёплую воду. Летом бетон замешивают на холодной воде.

Бетон заливают до намеченного заранее уровня, утрамбовывают строительным вибратором, выравнивают и для скорейшего затвердевания присыпают цементом.

Разбирать опалубку можно через 3-4 дня — в это время она снимается легко, но нужно быть осторожным при отсоединении досок, бетон еще не набрал за это время всю свою прочность.

До окончательного созревания ленточного фундамента его накрывают и оставляют на месяц, периодически увлажняя в жаркую погоду.

Калькулятор ленточного фундамента

С помощью данного калькулятора можно рассчитать такие параметры как: площадь основания, необходимый объем бетона, песка, щебня и цемента для бетона, количества арматуры, досок для опалубки, общую стоимость материалов и другие параметры.

Ленточный фундамент онлайн-расчет

Ну а теперь дерзайте — все в ваших руках, и удачного вам возведения фундаментной ленты!

Утепленный финский фундамент — особенности технологии

Утепленный финский фундамент

Фундамент — основа любого здания. От его жесткости, прочности и устойчивости к нагрузкам зависит долговечность всей конструкции. В настоящее время в частном домостроении существует целый ряд успешно зарекомендовавших себя технологий возведения фундамента. Среди них — малозаглубленные ленточные фундаменты, свайно-ростверковые, утепленная шведская плита. Помимо этого, сегодня набирает популярность и еще одна система — утепленный финский фундамент (УФФ). О преимуществах фундамента по типу УФФ, особенностях его устройства мы и поговорим в этой статье.

Конструкция УФФ уже давно пользуется успехом в Северной Европе, для которой так же, как и для России, характерны мерзлые грунты, воздействие сил морозного пучения. К тому же она в полной мере соответствует тренду на энергоэффективность. В странах ЕС сохранение ресурсов — вопрос не праздный, утечки тепла в буквальном смысле бьют по бюджету домовладельцев. По этой причине в Европе очень популярны энергоэффективные технологии возведения фундаментов: как, например, хорошо знакомая российским строителям утепленная шведская плита и пока еще малоизвестная система — утепленный финский фундамент.

Почему финский? Связь с этой северной страной объясняется просто. Несколько лет назад пользователь одного известного строительного форума решил поставить собственный дом на фундамент, о котором слышал от брата, занимавшегося строительством в Финляндии.

Особенности УФФ

Отличительной особенностью УФФ является сочетание нескольких хорошо знакомых профессионалам решений: малозаглубленного ленточного фундамента и утепленной фундаментной плиты со встроенной системой инженерных коммуникаций и теплых полов.

Наличие вертикального слоя теплоизоляции между ленточной частью фундамента и бетонным полом отвечает за высокий уровень энергоэффективности. Утеплитель укладывается от подошвы фундамента и до верхней границы ленточной части, замыкая тепловой контур. Для теплоизоляции вертикальной конструкции фундамента не требуются высокие показатели прочности XPS, как, например, под плитой, где утеплитель испытывает нагрузку от самой плиты, несущих конструкций, мебели и пр. Для утепления вертикальной части ленточного фундамента подойдут плиты XPS CARBON ECO. Он не боится влаги, защищает конструкцию от промерзания и сохраняет форму на протяжении всего срока эксплуатации.

• Слой теплоизоляции позволяет избавиться от мостиков холода. В целом УФФ обладает большинством преимуществ утепленной шведской плиты, но имеет несколько уникальных особенностей. Для кого-то они станут принципиальными при выборе в пользу УФФ:
• во-первых, УФФ служит идеальным решением для строительства на участках со сложным рельефом. Так, например, при возведении УШП допускается лишь небольшой перепад высот в зоне застройки, а это накладывает определенные ограничения на выбор участка под застройку либо влечет за собой дополнительные трудозатраты на подготовку участка под строительство;
• во-вторых, утепленный финский фундамент позволяет возвести абсолютно любую высоту цоколя — в отличие от УШП, в которой высота ограничена размерами плиты;
• в-третьих, УФФ — универсальное решение. Путем изменения геометрии подошвы фундамента и сечения ленты можно подобрать оптимальные параметры для возведения любых типов домов.

Варианты устройства УФФ

УФФ может иметь несколько вариантов исполнения. Малозаглубленный ленточный фундамент допускается возводить из монолитного бетона или из блоков. Возможность устройства фундамента из блоков и вовсе освобождает от забот, связанных с устройством деревянной опалубки.

При устройстве утепленного финского фундамента работы можно разделить на несколько этапов. Сначала установить ленточный фундамент, возвести теплый контур коттеджа, включая стены и кровлю, а только затем приступить к монтажу конструкции утепленного пола. После монтажа ленточного фундамента бетонная стяжка укладывается на слой прочной теплоизоляции, обладающей низким водопоглощением и высокой прочностью на сжатие. Таким характеристикам соответствует экструзионный пенополистирол марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, он специально разработан для конструкций, испытывающих повышенные нагрузки.

Есть и второй вариант, он также очень распространен: когда процесс строительства делится на несколько этапов. Первоначально завершаются все работы по устройству фундамента, после чего можно приступать к возведению стен и кровли.

Для домов, в которых не предусмотрены подвалы и технические этажи, УФФ является отличной инвестицией в строительство энергоэффективного жилья. Благодаря продуманной системе теплоизоляции фундамент эффективно препятствует утечкам тепла. При условии грамотной
теплоизоляции стен, кровли, перемычек над оконными и дверными проемами, откосов можно добиться существенной экономии энергоресурсов на обогрев зимой и охлаждение летом.

Теги: уфф, утепление фундамента, carbon eco sp, утепленный финский фундамента

оценка пучинистости грунта, расчет нагрузок, ширины фундамента, подушки

1. Основные сведения о грунтах

Грунт Глина твердаяГлина полутвердаяГлина тугопластичнаяГлина мягкопластичнаяГлина текучепластичнаяГлина текучаяСуглинок твердыйСуглинок полутвердыйСуглинок тугопластичныйСуглинок мягкопластичныйСуглинок текучепластичныйСуглинок текучийСупесь твердаяСупесь пластичнаяСупесь текучаяПесок крупныйПесок средней крупностиПесок мелкийПесок пылеватый, маловлажный и влажныйПесок пылеватый, насыщенный водойВыберите грунт

2.

Установление степени морозной пучинистости грунтов

2.1 Определение степени пучинистости грунтов по их физическим характеристикам

2.2 Ориентировочная оценка пучинистости грунтов

Оценка степени пучинистости грунтов по рельефу местности

3. Расчет фундаментов на пучинистых грунтах

3.1 Определение нагрузок на фундаменты

Конструктивная схема здания

Стена Облегченная кирпичная кладкаБлоки из ячеистого бетонаУтепленные деревянные панелиБревна (d=0,24м)Брусья (te=0,15м)Выберите материал для стены

Указать свои значения нагрузок (будут учитываться только они)

Результаты

1. Основные сведения о грунтах

Грунт:

2. Установление степени морозной пучинистости грунтов

2.1 Определение степени пучинистости грунтов по их физическим характеристикам

Показатель Z:

Показатель JL:

Степень пучинистости грунта:

2.

2 Ориентировочная оценка пучинистости грунтов

Показатель Z:

Влажностное состояние:

Степень пучинистости грунта:

Оценка степени пучинистости грунтов по рельефу местности

Степень пучинистости грунта:

3. Расчет фундаментов на пучинистых грунтах

3.1 Определение нагрузок на фундаменты

Конструктивная схема здания:

g1, т/м:

g2, т/м:

g3, т/м:

3.2 Расчет ширины подошвы фундаментов и толщины песчанных подушек

Расчет для фундамента с глубиной заложения d=0.3

R, т/м2:

Определяем толщину подошвы фундамента

b1 (наружняя стена), м:

b2 (наружняя стена), м:

b3 (внутренняя стена), м:

b (общая), м:

Определяем толщину подушки из условия прочности подстилающего ее грунта

t1, м:

t2, м:

t3, м:

t (общая), м:

Определяем толщину противопучинистой подушки

Коэффициенты подобраны для фундаментов с глубиной заложения 0,3м

А:

D:

C:

tp1, м:

tp2, м:

tp3, м:

tp (общая), м:

Выбираем наибольшею толщину подушки

Толщина подушки, м:

основные этапы строительства.

Фундамент мелкозаглубленный ленточный

Вы когда-нибудь сталкивались с темой о «правильном» или «неправильном» каркасном доме, возникающей в обсуждениях на форумах? Часто люди суют свой нос в то, что кадр неправильный, но затрудняются внятно объяснить, почему он неправильный и каким он должен быть. В этой статье я попытаюсь объяснить, что обычно скрывается за понятием «правильный» каркас, который является основой каркасного дома, так же, как скелет человека.В будущем, я надеюсь, мы рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете, что фундамент – это основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сама рама.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основ. Почему так сложно говорить о правильном каркасном доме? потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует… Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите почему? Это очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Решений еще больше — «полуправильных», а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее, среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно имеют в виду, когда говорят о «правильности». Это рама американского и реже скандинавского типа.

Почему именно они считаются примерами «правильности»? Все очень просто.Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и весьма значительный процент в Скандинавии строятся по каркасной технологии. Эта технология используется там уже не один десяток, а может быть, и сто лет. За это время были заполнены все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, говорящая: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем данная схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность с точки зрения трудозатрат при строительстве.
3. Оптимальные материальные затраты.
4. Хорошие тепловые характеристики.

Зачем наступать на свои грабли, когда можно воспользоваться опытом людей, которые уже наступали на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Помните. Всякий раз, когда мы говорим о «правильном» каркасе или о «правильных» узлах каркасного дома, то, как правило, речь идет о стандартных решениях и узлах, применяемых в Америке и Скандинавии.Да и сама рама соответствует всем вышеперечисленным критериям.

Какие вайрфреймы можно назвать «полурегулярными»? В основном это те, которые отличаются от типичных скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют как минимум двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения с точки зрения технологии обогрева.

Ну а все остальное я бы отнес к разряду «неправильных». При этом их «неправильность» часто носит условный характер. Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится.Такой сценарий на самом деле вообще крайне редок, хотя и встречается. В основном, «неправильное» кроется в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В итоге становится сложно там, где можно сделать проще. Там, где возможно меньше материала, используется больше материала. Делается более холодная или неудобная конструкция, чем могла бы быть.

Главный недостаток «неправильных» каркасов в том, что они не дают абсолютно никакого выигрыша по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ничего.

Или эти льготы надуманные и вообще сомнительные. В крайних случаях (а они бывают) неправильно подобранные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что через несколько лет потребуется капитальный ремонт дома.

Теперь рассмотрим вопрос подробнее.

Основные характеристики американской рамы

Американская рама является практически стандартной. Он прост, крепок, функционален и надежен, как железная пила. Он прост в сборке и имеет большой запас прочности.

Американцы ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, то они обязательно это сделают. При этом они не смогут опуститься до откровенной халтуры, так как в сфере строительства строгий контроль, страховые компании откажут в выплатах в случае проблем, а заказчики горе-застройщиков быстро подадут в суд и сорвут от небрежных подрядчиков, как липкий.

Поэтому американскую раму можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим подробнее основные моменты, отличающие американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках практически не используется, если только он не в связи с некоторыми специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом, — это использование сухого бруса и отсутствие бруса в стенах. Только по этому критерию можно отбросить 80% российских компаний и коллективов, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американскую раму:

1. Уголки — есть несколько разных схем реализации уголков, но нигде вы не видите брус в качестве угловых стоек.
2. Двойные или тройные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усиление над проемами — доска, устанавливаемая на ребро. Так называемый «заголовок» (от англ. header).
4. Двойная верхняя обвязка из доски, без бруса.
5. Нахлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углах, различных фрагментах стен, местах примыкания внутренних перегородок к наружным стенам.

Я специально не упомянул Укосина как отличительный момент. Так как в американском стиле при наличии обшивки OSB3 (ОСБ) на каркасе укосины не нужны. Плиту можно рассматривать как бесконечный набор стрел.

Поговорим подробнее о ключевых особенностях правильного фреймворка в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете даже в американском сегменте можно найти с десяток схем. Но большинство из них устарели и редко используются, особенно в холодных регионах.Я выделю три основных угловых узора. Хотя на самом деле основными являются только первые два.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 — так называемый угол «Калифорния». Самый распространенный вариант. Почему именно «Калифорнийский» — понятия не имею :). Еще одна плита или полоса OSB прибивается изнутри к крайней стойке одной из стен. В результате на внутренней части угла образуется полка, которая в дальнейшем служит опорой для внутренней отделки или каких-либо внутренних слоев стены.
2. Вариант 2 — закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть в дополнительной подставке для изготовления полки на внутреннем углу. Достоинства: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол можно утеплить только снаружи, то есть сделать это нужно до обшивки каркаса чем-либо снаружи (плитами, мембраной и т. д. )
3. Вариант 3 — «скандинавский» теплый уголок. Очень редкий вариант, не используемый в Америке. Встречается в скандинавских кадрах, но не часто.Зачем я тогда привел его? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант уголка. И я думаю о том, чтобы начать применять его на наших объектах. Но прежде чем его использовать, нужно подумать, так как он конструктивно уступает первым двум и не везде подходит.

Что особенного во всех этих трех вариантах и ​​почему древесина — плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили — во всех трех вариантах плит угол можно утеплить.Где-то больше, где-то меньше. В случае с брусом в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения технологии обогрева такой угол будет самым холодным. Во-вторых, если в углу стоит брус, то изнутри нет «полочек» для крепления к нему внутренней отделки.

Конечно, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил о «неправильных» вайрфреймах? Зачем усложнять, если можно упростить? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом приделать к нему обшивку, если из досок можно сделать теплый уголок? При том, что это не повлияет ни на количество материала, ни на сложность работы.

Наиболее существенным отличием американской схемы каркаса от скандинавской являются проемы и верхняя направляющая, но об этом позже. Итак, когда говорят о правильных проемах в раме, обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы делаются по одному и тому же принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря о «неправильных» проемах, это двойные и даже тройные стойки по бокам проема.Часто считается, что это необходимо для какого-то усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не так. Окно или дверь будут хороши на одинарных стеллажах. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американская рама проста и надежна, как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что связные стойки нужны исключительно для поддержки лежащих на них элементов.Чтобы края этих элементов не болтались на гвоздях. Простой, надежный и универсальный.

Рисунок 3 — один из упрощенных вариантов, когда нижняя накладка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные наличники по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому формально нельзя сказать о том, что если стойки не сдвоены, то это «неправильно». Также они могут быть одинарными, как в скандинавской рамке. Скорее ошибкой является, когда стойки по краям проемов сцеплены, но не несут нагрузки от опирающихся на них элементов.В данном случае они просто бессмысленны.

В этом случае горизонтальные элементы висят на креплениях, поэтому нет смысла удваивать или утраивать стойки по бокам.

Теперь поговорим об уже более критичном элементе, отсутствие которого можно расценивать как «неправильность» открытия. Это «заголовок» над заголовком.

Заголовок окна

Это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – перекрытия второго этажа, стропильная система.А сама стена ослаблена прогибом в районе проема. Поэтому в проемах делают локальные усиления. В американских терминах это заголовки. По сути, это доска, установленная на ребро над проемом. Здесь уже важно, чтобы края жатки либо упирались в стойки (если используется классическая американская схема с сомкнутыми стойками проемов), либо врезались в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение коллектора напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее жатка. Также он может быть двойным, встроенным, выдвинутым в высоту и т. д. — повторюсь, это зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов шириной до 1,5 м вполне достаточно жатки из доски 45х195.

Является ли отсутствие заголовка признаком «неправильного» каркаса? И да и нет. Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то хедер должен присутствовать в каждом подъезде. Сделайте это и будьте уверены в результате.

А на самом деле нужно танцевать от нагрузки на проеме сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема — нагрузка на проем сверху минимальна и можно обойтись без перемычки.

Поэтому вопрос о заголовке следует трактовать следующим образом. Если у вас есть, отлично. Если его нет, то строители (подрядчик) должны четко объяснить, почему, по их мнению, он здесь не нужен, а будет зависеть, в первую очередь, от нагрузки на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка, также отличительная черта американской рамы пол, стропила и т. д. Кроме того, обратите внимание на нахлесты второго ряда обвязки.

1. Угловой перехлест — соедините две перпендикулярные стены вместе.
2. Перекрытие посередине — соединяет 2 секции одной стены вместе.
3. Нахлест на перегородку — обвязываем перегородку вместе с наружной стеной.

Таким образом, двойная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечить целостность всей конструкции стен.

В бытовом варианте часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не лучшее решение. Во-первых, брус толще двойной обвязки. Да, может на прогиб и лучше, но не факт, что нужно, но мостик холода в верхней части стены будет значительнее. Ну и сложнее реализовать это перекрытие, чтобы обеспечить целостность всей конструкции. Поэтому снова возвращаемся к тому, что почему это сложно сделать, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная стрела в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вы встречали фразу «укосины сделаны неправильно». Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое джиб? Это диагональный элемент в стене, обеспечивающий пространственную жесткость на сдвиг в боковой плоскости.Потому что благодаря стреле появляется система треугольных структур, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят о правильном стакселе, то обычно речь идет о таком варианте:

Правильный стаксель

Почему такой стаксель называется «правильным» и на что следует обратить внимание?

1. Такая стрела устанавливается с углом от 45 до 60 градусов — это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть другим, но это лучший диапазон.
2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, поэтому связываем конструкцию между собой.
3. Стрела врезается во все столбы на своем пути.
4. Для каждого узла должно быть не менее двух точек крепления — прилегающих к обвязке или стойке. Так как одна точка даст «шарнир» с определенной степенью свободы.
5. Удлинитель врезается в ребро — так он лучше работает в конструкции и меньше мешает изоляции.

А вот пример самого «неправильного» стакселя. Но тем не менее, он постоянно находится.

Это просто доска воткнутая в первое отверстие рамы. Что же в нем такого «неправильного», ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых, очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в таком самолете хуже всего работает джибборд.
3. В-третьих, такую ​​стрелу сложно закрепить на стене.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к раме образуются крайне неудобные для утепления полости.Даже если укосина аккуратно подстрижена и на конце не будет зазора, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому, скорее всего, сделать как-нибудь.

Распространен также другой пример. Это стрела, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязку.

Стрела не врезается в обвязку

Этот вариант уже намного лучше предыдущего, но, тем не менее, такая стрела будет работать хуже, чем одна врезка в обвязку, и работа займет на 5 минут больше.А если к тому же закрепить его к каждой стойке всего одним гвоздем, то эффект от него тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких мелких бракованных «укосин и распорок», не доходящих от верхней обвязки до нижней, даже рассматривать не будем.

Формально даже сам изгиб стрелы вносит хоть какой-то вклад. Но опять же: зачем делать по-своему, если у вас уже есть хорошее решение?

На этом мы завершаем американскую рамку и переходим к скандинавской.

Правильный скандинавский фреймворк

В отличие от Америки, где вайрфреймы практически стандартизированы и отличий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Здесь можно найти как классическую американскую раму, так и гибридные версии. Скандинавский фреймворк — это, по сути, развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят о скандинавской раме, речь идет именно о такой конструкции.

Типичный скандинавский домашний комплект

Скандинавская рама

Уголки, укосины — все как у американцев.На что следует обратить внимание?

1. Одиночная обвязка по верху стены.
2. Силовой ригель, встроенный в стойки по всей стене.
3. Одинарные стойки на оконные и дверные проемы.

Собственно, главное отличие и есть эта самая «скандинавская» перекладина – она заменяет и американские жатки, и двойную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавской рамы перед американской? Дело в том, что в нем гораздо больший упор сделан на минимизацию всевозможных мостиков холода, которыми являются почти все сплоченные доски (двойные обвязки, проемы).Ведь между каждыми сцепленными досками со временем потенциально может образоваться зазор, о котором вы, возможно, никогда не узнаете. Ну, одно дело, когда мостик холода имеет ширину в одну доску, а другой вопрос, когда их уже две-три.

Конечно, не стоит зацикливаться на мостиках холода. От них до сих пор никуда не деться, и на самом деле их значение часто преувеличивается. Но, тем не менее, они есть, и если можно относительно безболезненно их минимизировать, то почему бы и не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно путаются в энергосбережении.Сказывается и более холодный северный климат и дорогие источники энергии. Но по климату Скандинавия к нам гораздо ближе (я говорю в первую очередь о Северо-Западном регионе), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавской рамы в ее несколько большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно делать вырезы под перекладину. А то, что, в отличие от американской, она все же требует каких-то умственных усилий. Например: для больших проемов могут потребоваться двойные распорки для поддержки горизонтальных элементов, а также дополнительные ригели и перемычки. А где-то, например, на двускатных стенах одноэтажных домов, где нет нагрузки ни от бревна, ни от крыши — может быть, ригель и не требуется.

В целом скандинавская рама имеет определенные преимущества, но требует немного больше усилий и сообразительности, чем американская. Если американскую раму можно собрать с полностью выключенными мозгами, то в скандинавской их лучше включить, хотя бы на минимальном режиме.

«Полуправильные» оправы

Напомню, что под «полуправильными» я подразумеваю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типичных скандинавско-американских решений.Поэтому следует с осторожностью называть их «полуправильными».

Вот несколько примеров.

Пример того, как можно «проглядеть»

Первый пример из собственной практики. Этот дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели полностью переделать проект, но были ограничены во времени, так как нужно было выезжать на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально конструктивных нарушений нет, но смирился с озвученными недостатками текущего решения.

Почему же тогда я назвал этот фреймворк «полуправильным»? Обратите внимание, что не только вверху, но и внизу стенок есть скандинавские перекладины, американские жатки и двойные обвязки. Короче, есть и американская схема, и скандинавская, и еще 30% акций накидывают сверху на российскую, на всякий случай. Ну а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееным коньковым брусом говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственный утеплитель изоплат снаружи, а кросс утеплитель изнутри.А если бы была чисто американская схема, то на этом участке стены просто не было бы утепления, голая деревяшка снаружи внутрь.

Эту раму я называю «полуправильной», потому что с точки зрения конструктивной надежности к ней претензий нет. Есть многократный запас прочности «на случай атомной войны». Но и обилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и большие трудозатраты работ, что тоже сказывается на цене.

Этот дом можно было бы сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом уменьшить количество пиломатериалов процентов на 30 и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — оправа «двойной объем», продвигаемая московской компанией.

Основное отличие — фактически двойная внешняя стенка, с разнесенными друг от друга стойками. Так каркас полностью соответствует критериям прочности и очень хорош с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.Проблему устранения мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами, такими как «перекрёстное утепление».

И, что любопытно, обычно «полуправильные» фреймворки почему-то имеют скандинавско-американские решения. И различия больше в попытке улучшить хорошее. Но часто бывает, что «лучшее — враг хорошего».

Такие рамки смело можно назвать «полуправильными» именно потому, что здесь нет грубых нарушений.Есть отличия от типичных американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать какую-то «фишку». Платить за них или нет — дело покупателя.

«Неправильные» каркасные дома

Теперь поговорим о «неправильных» каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай представлен на фото ниже.

Квинтэссенция «направленного» каркасного домостроения

Что можно сразу отметить на этом фото?

1. Полное использование материалов с естественной влажностью.При этом материал массивный, который больше всего высыхает и в процессе высыхания меняет свою геометрию.
2. Балки в углах и на планках и даже на стойках являются мостиками холода и неудобством в дальнейшей работе.
3. Отсутствие коллекторов и усиление проемов.
4. Непонятно как сделана укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки саморезами черного цвета, назначение которых крепление гипсокартона при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена ​​чуть ли не квинтэссенция того, что принято называть «неправильной» рамой или «РСК». Аббревиатура РСК появилась в 2008 году на FH, по предложению одного строителя, представившего миру аналогичный продукт, под названием Russian Power Frame. Со временем, по мере того как люди начали разбираться, что к чему, эту аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страсен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести к «полуправильным»: если шурупы не гниют (черные фосфатированные шурупы отнюдь не образец коррозионной стойкости) и не лопаются с неизбежной усадкой брус, такой каркас вряд ли развалится.То есть такое строение имеет право на жизнь.

В чем главный недостаток «неправильных» каркасов? Если люди понимают, что делают, они быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. К счастью, сейчас информации много. А если они не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ, когда пытаешься спросить их, почему именно так — «мы всегда так строили, никто не жаловался». То есть вся конструкция строится исключительно на интуиции и смекалке.Не пытаясь поинтересоваться — как это вообще принято делать.

Что мешало вместо бруска сделать доску? Укрепляете ли вы отверстия? Делать нормальные джиги? Собирать на ногтях? То есть сделать это правильно? Ведь никаких преимуществ такая рама не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на сверхпрочность и т.д. Причем трудоемкость такая же, как и у «правильного», стоимость такая же, а материалоемкость, пожалуй, даже выше .

Подведем итоги

В итоге: американо-скандинавскую каркасную схему принято называть «правильной», потому что она уже неоднократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение «трудоемкость-надежность». -качество».

Все остальные типы кадров называются «полуправильными» и «неправильными». При этом рама может быть вполне надежной, но не «оптимальной» в плане вышеизложенного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать использование тех или иных проектных решений, отличных от «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они не имеют понятия об этих «правильных» решениях и строят дом исключительно по прихоти . замена знаний интуицией и изобретательностью. И это очень рискованный путь, который может аукнуться хозяину дома в будущем.

Итак. Хотите гарантированно правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему строительства каркасного дома.

об авторе

Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно, вы встречали меня как Дикобраза или Грибника в Интернете. Я основатель «Финского дома» — проекта, выросшего из личного блога в строительную компанию, цель которой — построить качественный и комфортный дом для вас и ваших детей.

Несмотря на то, что общестроительный сезон подходит к концу, некоторые застройщики продолжают строить дома. Как же так, ведь с приходом холодов стройка обычно промерзает, незавершенное строительство сохраняется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда речь идет о кирпичных, каменных или блочных постройках. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому, если вы еще не успели обзавестись собственным домом в этом году, не отчаивайтесь – узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

В чем суть каркасных зданий?

Сначала займемся каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, основу которых составляет каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, фиксируется к нему обвязкой. Все работы можно выполнить своими руками, так как работа с деревом не требует особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас — рассмотрим позже.

Следующий этап – утепление и гидроизоляция.Утепляем каркас так, чтобы стена выглядела как многослойный пирог. На каркас крепится утеплитель, чаще всего минеральная вата. Он накладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонные, маты, жидкую адгезию, пенополистирол и другие виды утеплителей. Снаружи дом можно дополнительно утеплить пенопластовыми плитами, производящими ветрозащиту и звукоизоляцию.

Гидроизоляция осуществляется пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без него стена покрывается конденсатом, а кроме того, в точке росы, которая приходится на центр утеплителя, скапливается влага. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, но это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, но не так функциональны. Правильно собранный стеновой пирог гарантирует тепло в доме и снижает его энергопотери.

На следующем этапе обшиваем заполнение стены листами ОСБ-3. Швы желательно запенить, следя за тем, чтобы не было мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона окрашивается. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «кирпич», «брус» и любой другой.

Вы можете прочитать о финских каркасных домах. А про канадские каркасные дома — .

Фундамент под дом — закладка фундаментов

Несмотря на то, что существует огромный выбор фундаментов под каркасный дом, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые преимущества:

• можно сделать вручную
• недорогой
• надежный
• сделать это достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, вам в первую очередь придется поработать с участком.Определите, где будет располагаться ваш дом с учетом соседей, забора, септика, расположения колодца и т. д. Необходимо учесть все нюансы, проверить, будет ли удобно заезжать транспорту в том, хватит ли места для других построек, если вы хотите потом построить гараж или баню… Желательно, чтобы площадь была ровной, возможно, придется использовать технику для ее выравнивания, сняв верхний слой.

Когда площадка готова, начинаем разметку.У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, с помощью веревки и колышков размечаем все несущие стены.

Далее, если мы решили все делать сами, то нужно либо брать лопату, либо нанимать техника. Копаем траншею под фундамент, шириной около 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, взять напрокат или собрать своими руками из досок. Опалубка должна возвышаться над землей примерно на полметра – высокий фундамент выглядит красивее и защищает от снега менее прочные стены.

Готовую опалубку, если она была изготовлена ​​своими руками, необходимо обтянуть изнутри пленкой, закрепив ее на опалубке. Это нужно для того, чтобы жидкий цемент не просочился в щели между досками, при этом снятие опалубки будет проще – цемент не пристанет к шероховатой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, а пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, добавьте на дно траншеи 20 сантиметров ПГС.Залить цементом песок до края опалубки. Делать это нужно быстро, так как цемент затвердевает. Скорее всего, в одиночку вам не справиться, и вам придется звать на помощь двух-трех человек.

Дайте фундаменту затвердеть, на это уйдет не менее недели. Если по прогнозу идет дождь, накройте поверхность пленкой. Оставляем фундамент под каркасный дом примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как следует из названия, каркасные дома – это каркасные дома.Таким образом, каркас является основным элементом всего здания, поэтому его необходимо правильно монтировать.

Как сделать обвязку — читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Вы можете закрепить стену, используя следующие деревянные элементы:

• стойки
• скобы
• вставки
• поперечины

Это все элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленную планку, которая располагается между двумя планками – нижней и верхней.Верхняя рейка относится к балкам перекрытия.

Раскос — это стержень, установленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (а не в стойках, как ошибочно полагают некоторые).

Вставки — это небольшие деревянные бруски, используемые для придания дополнительной прочности раме.

Ригели представляют собой брус, уложенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они крепятся к стойкам.

Стойки сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии 450 мм друг от друга.Их прибивают к обвязке 2 гвоздями 120 мм сверху и 2 такими же снизу. Используя металлические уголки, конструкцию можно сделать прочнее. Все материалы, используемые в строительстве, должны быть обработаны септиком.

Особое внимание следует уделить углам. Здесь выполняется обязательное усиление стоек укосинами.

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа — все горизонтальные балки должны лежать строго горизонтально, а вертикальные прямо вверх.Обвязка должна быть уложена ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если на фундаменте есть погрешности, его досыпают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности, используем части бруса, предварительно обработав септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Все составляющие элементы каркаса крыши

Кровля – самый ответственный элемент, а в каркасном доме кровлю можно смонтировать при некотором опыте своими руками.Однако перед монтажом кровли необходимо сделать верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет нахлест. Если есть небольшие неровности, устраняем их своими руками с помощью подкладки под опущенную часть.

Ставить стропильную систему можно двумя способами:

Оба вида стропильной системы применяются в каркасном строительстве, однако балки с висячей стропильной системой опираются на мауэрлат.Мауэрлат изготавливается вручную, представляет собой брус из бруса сечением 10,0×10,0 см, который устраивается по периметру здания и крепится к поверхности несущих стен по верхнему ряду обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг к другу с помощью конькового бруса.

Наклонная конструкция выполнена вручную по-другому, не скреплена стропилами между собой в верхней части. Стропила опираются на верхнюю часть продольной центральной стены или на специально предусмотренные опорные столбы.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут размеры вашего строения. Висячая кровельная система подходит для небольших построек, расстояние между несущими стенами не более 6 метров.

Сначала нужно собрать стропильные ноги в количестве 2 штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в их нижней части, они крепятся анкерными болтами к стропильным ногам. Ножки крепятся к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов.Вырезаем пазы правильной формы своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размеров вашей крыши. Примерный шаг около 1 метра.

Если ваша крыша больше трех метров, ищите вертикальные стропила.

Таким образом, каркас вашей крыши будет состоять из:

• стропила
• опорная плита
• коньковая балка
• стойки
• Балки чердачного перекрытия, перекрывающие внутреннюю несущую стену
• запустить
• стропильная нога
• кровать
• сокращений

Когда каркас крыши собран, необходимо произвести обшивку.Это важнейший элемент крыши, поэтому при его изготовлении своими руками будьте внимательны и аккуратны: обрешетка необходима не только для крепления кровельного материала, но и для соединения всех конструктивных частей каркаса крыши между собой. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому перед его возведением необходимо организовать временную обвязку по нижней стороне. Обрешетка может быть:

Выбор типа обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрыта кровля.Сплошная обшивка применяется для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. На промежуточные обрешетки можно укладывать металлочерепицу или шифер.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом – лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом некачественного качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо техническую сушку, либо вообще не беритесь за строительство.Брус, продаваемый на пилорамах, сырой — через 3 года эксплуатации 90% бруса растрескается, а остальные 10 скрутятся так, что вырвут шурупы.
2. Если не умеете делать сами, доверьтесь профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, разводки электричества и других сложных узкопрофильных работ.
3. Не скупитесь на мелочи. На мелочах сильно не сэкономишь, но можно существенно навредить своему будущему дому.В первую очередь это касается пропитки древесины. Сделайте два слоя и выберите европейскую огнезащиту.
4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и утеплители, они не только некачественные, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Жилищный вопрос никогда не потеряет своей актуальности. Этим и объясняется тот факт, что двухэтажные каркасные дома пользуются устойчивой популярностью.

Такие проекты практичны, функциональны и недороги.Они одинаково уместны и в мегаполисе, и в провинциальных городках.

Алгоритм строительства загородного коттеджа в два этажа

Чтобы загородный дом был прочным и комфортным, необходимо осуществлять строительство по указанной схеме.

Достаточно легкого ленточного фундамента. Вес каркаса небольшой, нет смысла заливать тяжелый фундамент или забивать мощные сваи.

• Выстраивание коммуникаций.

Электричество, газопровод, канализация — все эти коммуникации должны быть подключены к коттеджу на начальном этапе строительства.

• Установка рамы.

Основание здания собирается из домокомплекта. Эта сборка занимает считанные дни. Не требует использования тяжелой строительной техники.

После того, как кровельные материалы выбраны, можно приступать к монтажу кровли. Это важный процесс, от которого зависит насколько он будет теплым, надежным, долговечным

• Изоляция каркаса и крыши.

Если дом предназначен для круглогодичного проживания, то этот пункт обязателен. Если вы планируете использовать дачу только летом, то на теплоизоляции можно сэкономить.

• Установка дверей и окон.

Самый простой этап строительства. На его выполнение уйдет всего несколько дней.

Строительные работы под ключ предполагают отделку фасада здания, устройство крыльца, оборудование пристроек типа веранды и террасы.Отделка входит в общую стоимость всего здания.

Преимущества двухэтажных каркасных домов

Главным преимуществом таких построек является доступная цена. Это касается не только стоимости здания, но и его последующего обслуживания. Для его владельца содержание такого дома будет стоить в 2-3 раза меньше, чем содержание аналогичного кирпичного коттеджа.

Кроме того, каркасные коттеджи отличаются хорошей теплоэффективностью, экологичностью и экономичностью строительства.

Наша пошаговая инструкция Разобьем строительство каркасного дома на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, вдобавок ко всему, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим для улучшения читабельности некоторые этапы строительства подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается особенностей конкретно каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы к строительству каркасного дома

Подготовительные работы к строительству любого дома одинаковы и включают:

1. Подготовка места
2. План дома

Подготовка места

Сначала нужно очистить участок от растительности, если не всю, то хотя бы место, где будет строиться дом. Это значительно облегчит разметку и сделает ее более аккуратной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, ее можно предварительно выровнять по горизонтали с помощью специальной техники.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив на расчистку 1-2 часа, в дальнейшем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

План дома

Разметка – очень ответственный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен. Если разметка неточная, исправить эту ошибку на следующих шагах будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все наружные стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите узнать, как правильно разметить фундамент под дом своими руками, да еще так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту, советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось вынести ее отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромным преимуществом каркасного дома является то, что для его строительства подходит практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что закладка фундамента под каркасный дом своими руками заслуживает отдельной темы для обсуждения и вынесена в отдельные статьи. Тем более, что существует несколько видов подходящих фундаментов, а какой выбрать – решать только вам.

Здесь я в двух словах расскажу о подходящих фундаментах под каркасный дом, и в каких случаях каждый из них используется, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный тип фундамента для каркасного дома – винтовой свайный.Это практически самый простой и дешевый вариант такого дома, тем более, что установить свайно-винтовой фундамент своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно подходит для болотистых почв, где плотная почва глубокая, а другие виды дороги.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для своего дома.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент также используется для строительства достаточно часто. Это связано с относительно низкой стоимостью его укладки, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент в силу своей относительной хрупкости требует строгого соблюдения технологии укладки.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется на хороших грунтах, и категорически противопоказан на грунтах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных грунтах.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Несмотря на свою не малую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на кладке, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Настил каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случаях плитного фундамента, либо ленточного.С плитой все понятно – сама плита будет полом первого этажа.

Но если фундамент ленточный, то бетонный пол делают из легкого бетона, такого как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленты в принципе все делается так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса.Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Возведение деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязку делают из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должна быть древесина, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы легко осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяется длина стен и диагональ. На этом этапе выполняется окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую подкладываем в виде рубероида под обвязку.
   
2. Следующим шагом намечаем места стыковки бруса, они должны располагаться на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть».Это касается домов, стены которых длиннее купленных балок.
   
3. Брус стыкуется с нахлестом 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца срезаются так называемые «замочки».
   
4. Углы подходят примерно так же. Это хорошо видно на фото.
   
5. Брус крепится к фундаменту болтами или шпильками. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самой балке.Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части – головки болтов или гайки со шпильками необходимо заглубить. Стыки дополнительно пробивают гвоздями 150 мм или 200 мм в зависимости от размера бруса.
   
6. Как только периметр готов, приступаем к завершающему этапу – обвязке фундамента под внутренние стены каркасного дома. Эта балка к уже установленной внешней крепится таким же образом. Для усиления можно дополнительно использовать крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции – возведению каркаса перекрытия.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все коммуникации, входящие в дом, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести позже, но если все предусмотреть заранее, проблем потом будет гораздо меньше.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску 50х150мм, а лучше 50х200мм.

Установка лаг – простой этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо предусмотреть в данной инструкции:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, как и пароизоляцию, необходимо монтировать внахлест, согласно инструкции к материалу, исключая при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и внутри. А сам утеплитель сидит плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора заняться стенами.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим этапом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Как и в случае с полом, все доски и брусья будем крепить гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от требуемой толщины стен и требуемой толщины утеплителя.

Некоторые думают, что по углам каркасного дома лучше было бы установить брус, но это не совсем правильно, а почему — чуть позже, в процессе монтажа, обо всем расскажу.

Итак, приступим к сборке каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения разделим нашу инструкцию по обустройству стен каркасного дома на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепление стен вертикально по месту

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Собирать стены будем на готовом этаже каркасного дома, это самый удобный вариант.Но нужно учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Чтобы было понятно, о чем я, сначала взгляните на стену каркасного дома в разрезе, а потом все по порядку.

Теперь разберем пошагово как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь нам необходимо определиться с высотой потолка в доме.Допустим, высота чернового потолка 280см. Значит, вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирают исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель на хлопковой основе, то расстояние делают меньше на 2 см, для более плотного контакта.
   
3. На пол раскладывают верхнюю и нижнюю доски стены и отмечают места, где будут прибиваться вертикальные стойки.Затем выкладываются сами стойки и прикалываются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена будет тоньше на толщину стены, чем длина пола. Это хорошо видно на схеме.
   
5. Если длина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей. Это делается и в тех случаях, когда помощников немного, потому что вся собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции между стойками монтируют перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно их пробивают по одной-две на пространство между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они прорываются друг за другом — монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая вверху).Это можно сделать позже, когда стены будут установлены. Чаще всего перемычки пробивают с расчетом на то, что они будут служить стыком фанеры или осб-плит, в зависимости от дальнейшей работы.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраивают, как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «вживую».
   

Самая распространенная ошибка при сборке стен каркасного дома в том, что многие забывают учитывать толщину доски при расчете, таким образом стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на место

Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стены нет.

Верхняя направляющая и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь нужно сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более прочного сцепления уголков, а также придает единство всем частям каркасных стен и распределяет нагрузку между ними.

Для этого необходимо проколоть доску гвоздями 120-150мм сверху стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, так, чтобы все стыки были внахлест с нахлестом не менее 25-30 см. За исключением углов, где нахлест будет равен толщине стены.

Следующим шагом в нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Вариантов несколько, самый распространенный – армирование фанерой или плитой ОСП.

Как правило, пробивая одну сторону по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами OSB, каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства наружных стен, разве что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных стен, можно сделать тоньше.Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфортности звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, послужит, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних стенок от наружных, в остальном они устроены одинаково.

Этап 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли для других домов, будь то бетонная, кирпичная или любая другая.Скажу даже больше, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемким, чем, например, для блочного или кирпичного, ведь ее крепление к стенам будет гораздо проще.

Стоит отметить, что возведение кровли очень ответственный процесс, но если у вас нет сложной планировки дома, то ее легко можно сделать своими руками.

Строительство крыши любого дома, в том числе и каркасного, очень большая тема, где много нюансов.Во-первых, видов крыш много, и подробно все не описать в одной статье. Ну, а во-вторых, чтобы вас не запутать, пожалуй, вынесу эту тему в отдельную статью.

Шаг 6: Утепление каркасного дома

Вот мы и добрались до завершающего этапа строительства каркасного дома – его утепления. Утеплять нужно все — пол, стены и потолок.

Подробнее об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

При выборе утеплителя для стен каркасного дома необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция как утеплить каркасный дом своими руками:

1. Снаружи поверх листов ОСП натянута специальная гидроизоляционная мембрана. Какой стороной — должно быть в инструкции к нему.
2. Изнутри дома, между стойками укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается внахлест на стык предыдущего во избежание мостиков холода.
3. Таким же образом утепляется пол.
4. Потолок со стороны чердака лучше утеплять, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается облицовочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы ОСП, поверх которых в дальнейшем осуществляется отделка.

Как вы уже видели, текста много. Но, по-моему, здесь подробно описаны все этапы строительства. каркасный дом своими руками , не смотря на то, что некоторые пункты вынесены в отдельные темы, но это только для вашего удобства.

Надеюсь, что следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Многим из нас наверняка знакома ситуация, когда на пустующем земельном участке всего за несколько месяцев вырастает большой красивый дом. Нет, дело не в финансовых возможностях владельца здания, а в прикладных.Используя эту технологию, можно не только значительно сократить сроки строительства, но и снизить затраты на закупку материалов и заказ спецтехники.

Сегодня на рынке деревянного домостроения доступны десятки тысяч предложений от компаний-застройщиков, специализирующихся на строительстве каркасных домов по канадским, финским и SIP-технологиям. Каждый из них гарантирует качественную работу под ключ, европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту.А можно ли построить, например, одноэтажный каркасный дом своими руками ? Ответ — да, это возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.

Подготовка проекта

Проектирование – важнейшее звено инвестиционного процесса, связанного со строительством каркасного дома. Путем выполнения этой задачи решается множество технологических, инженерных, проектных и архитектурных решений, которые в совокупности определяют эффективность инвестиций.Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами дизайнеров, которые за определенную плату подготовят для вас проект.

Что обычно входит в проект? Типовой проект каркасного дома состоит из двух частей. Это визуальная составляющая и конструкция здания. Первая часть в основном посвящена визуальному показу дома и его фасадов с нескольких сторон, поэтажной планировке с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов.Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог крыши, чертежи стен, балок перекрытий и перекрытий. Также включает смету количества материалов, проект всех узлов конструкции, облицовки стен и пола.

Имея детальный проект, вы сможете избежать проблем включения неэффективных квадратных метров, большого количества обрезков и напрасной траты средств. Конечно, вы можете создать проект каркасного дома своими руками. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и строительству «скелетонов».И на этот раз много усилий и возможных ошибок!

По нашему мнению, важность дизайна невозможно переоценить. Сэкономив на этой части работы, вы рискуете понести большие расходы. Ведь неудачный или неправильный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное вложение!

Расчет и заказ материалов

Как правило, расчет строительных материалов является обязанностью проектировщика. Но предварительные расчеты можно произвести самостоятельно.Если на каркасный дом уже готовы чертежи (брусовой настил, каркас), то рассчитать объем материалов достаточно просто. Например, на основании чертежей можно узнать, сколько метров обвязки и каркасных опор потребуется.

При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижних и верхних этажей, а также количества погонных метров стен. Для определения количества опор каркаса погонные метры стен делят на 0.6. Для обвязки объем материала рассчитывают, умножая погонные метры на 3. То же самое проделывают с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего этажей делят на 0,6 и прибавляют по длине обвязочных балок. Однако рекомендуется уточнять эти показатели у проектировщика. Тогда расчет будет более правильным.

Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, что влияет на выбор фундамента.Вес «каркаса» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не углублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-панельных домов или свайно-винтовой фундамент для СИП домов, спроектированных по .

1. Ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, проложенную под всеми несущими стенами дома, как наружными, так и внутренними. Усиление — арматурный каркас.Это предпочтительный вариант каркасного дома, благодаря которому заказчик может позволить себе цоколь или цокольный этаж. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте строительства своими руками и доступности цены.

К основным этапам монтажа ленточного фундамента относятся:

• Подготовка почвы с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
• Создание песчано-щебеночной подушки и установка закладных под прокладку коммуникаций;
• Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
• Бетонная смесь для заливки;
• Демонтаж опалубки после затвердевания и набора прочности бетона.

Обязательным условием для МЗЛФ является отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

2. обходится заказчику значительно дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогими материалами и упрощенной технологией монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками реально за один день, а пользоваться им можно сразу после монтажа.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования грунта с указанием глубины заложения несущих и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом особенностей грунта и указанной длины свай. Исходя из этого, осуществляется закупка свай и их доставка на строительную площадку. Монтаж такого типа фундамента производится по плану свайного поля вне зависимости от времени года.

Его преимущество заключается не только в скорости монтажа, но и в отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Никаких следов тяжелой техники, обычные горы строительного мусора и грязи. Кроме того, использование винтовых свай способствует созданию воздушной прослойки под домом, предотвращая сырость в помещении и сохраняя тепло.

Напольное устройство

Конструкция пола в каркасном доме своими руками мало чем отличается от перекрытия в кирпичных домах и может быть деревянной или бетонной.На выбор может повлиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

Остановимся подробнее на устройстве деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

Начало работ – обвязка фундамента, которая выполняется с помощью бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщины стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал.Это необходимо для исключения случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.

Схематично процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

1. Разметка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка из рубероида для обвязки;
2. Наброски мест соединения бруса с учетом расположения свай;
3. Соединение бруса внахлест до 30 см с помощью «замков», срезанных с торца;
4. Стыковочные уголки по аналогичному принципу;
5. Подготовка отверстий и крепление бруса к фундаменту с помощью шпилек и болтов, выступающие части которых утоплены. На стыках дополнительно используются гвозди подходящих размеров.

На завершающем этапе выполняется обвязка под внутренние стены. В этом случае крепление бруса идет к уже установленному внешнему. Для укрепления дополнительно используются металлические уголки.

Каркасная конструкция пола

Лаги устанавливаются поверх обвязки. Для этого используется брус 100х150 (200) или обшитые доски 50х150 (200). Это легкая часть сборки каркасного дома своими руками, но она предполагает соблюдение некоторых моментов.Это:

• Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. Например, если застройщик использует минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется уменьшить расстояние до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше ширины самого материала;

• Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут вровень с обвязкой, а крепятся на меньший «спичечный коробок» (5 см). Это нужно для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все щели по периметру;

Обязательным элементом также является доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается с целью увеличения жесткости конструкции.

Изоляция и гидроизоляция пола

Доска 100/150х25 крепится перпендикулярно лагам встык с помощью саморезов. Далее укладывается гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см.Все стыки утеплителя должны перекрываться.

Следующий слой – пароизоляция, затем плита OSB или плотно сшитые плиты (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, как и гидроизоляции, производят внахлест, чтобы исключить попадание влаги на утеплитель.

Оформление стен

Для крепления стен каркасного дома своими руками аналогично используются гвозди и монтажные уголки. Также возможно использование шпилек.Для каркаса стены используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.

В идеале стены собираются на готовом полу. Главное, чтобы размеры были точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее или короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

В первую очередь необходимо определиться с высотой потолка будущего каркасного дома.Предположим, что высота чернового потолка будет 280 см. Значит, высота стоек будет 265 см (10 см от верхней обвязки стены и 5 см от уровня пола не учитываются).

Между стойками соблюдается расстояние 60 см. Для утеплителя на хлопковой основе этот показатель можно уменьшить до 58 см, чтобы обеспечить более плотный контакт. Для упрощения процесса на пол раскладываются верхняя и нижняя стеновые доски, после чего наносится разметка, где гвоздями будут крепиться вертикальные стойки.

При превышении длины стенки такой доски сбор стенки производится по частям. Это делается и в тех случаях, когда проявитель работает один, так как вся стенка в сборе имеет большой вес. Для соединения используются шпильки.

Следующим шагом является установка перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на один зазор с расчетом на то, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и ​​сделать стену нужной толщины, при сборке стены следует учитывать толщину используемой доски.

Завершающий этап – сборка всех стен каркасного дома с последующим монтажом. Начинают с оголения одной стены, которую укрепляют временными опорами. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используется отвес или длинный уровень.Желательно, конечно, чтобы это был отвес, так как доска не может быть идеально ровной.

Все остальные стены поднимаются по очереди. Для установки используйте гвозди и шпильки. Особое внимание уделяют сборным стенам (из нескольких частей), следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняются утеплителем. Для укрепления стен используйте любую тонкую доску, прибитую по диагонали. Шнур, натянутый между двумя углами, поможет проследить ровное расположение стен.

Верхняя обвязка

Для усиления конструкции и надежного прилегания углов используйте ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку по всем частям каркаса стен. Обвязка осуществляется по всему периметру, в том числе и по внутренним несущим стенам. Здесь важно закрыть все стыки, оставив нахлест в 25 см. Для углов величина нахлеста будет равна толщине стен.

Внутренние перегородки

Устройство межкомнатных перегородок аналогично устройству наружных стен с той лишь оговоркой, что требования к ним по утеплению и самой толщине мягче.Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

Лучший помощник в этом плане – утепление. По желанию можно использовать гидроизоляционные и пароизоляционные материалы.

Монтаж крыши каркасного дома своими руками

Монтаж

во многом похож на устройство крыши в других домах, но все же превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным креплением к стенам. Это очень важная часть работы, особенно если речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажка», то вы легко справитесь с это в одиночку и сделать все самостоятельно.

Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа крыши, так как это очень обширная тема, требующая отдельной статьи, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по возведению каркаса дом, где подробно описаны все этапы строительства, в том числе и обустройство кровли.

Скачать каталог «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»

Утепление каркасного дома своими руками

Одна из завершающих стадий строительства.Все утеплено, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и характеристик самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

Особенности изоляции:

• Поверх плит OSB натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. Сторона крепления к листу обычно указывается в инструкции;
• Утеплитель укладывается с внутренней стороны здания, между стойками.Количество слоев зависит от толщины стены и требований, выдвигаемых к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода используется нахлест;
• Утепление пола выполняется аналогичным образом;
• Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки к потолочным балкам и подшивка их снизу доской. Работу рекомендуется начинать с чердака;
• Поверх утеплителя набивается пароизоляционная пленка для создания защиты от влаги изнутри.

При необходимости поверх пленки может быть нанесена обшивка в виде листов ОСП, после чего переходят к отделке.

На этом наша пошаговая инструкция по строительству каркасного дома заканчивается. Компания «Южный Дом» готова оказать вам помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальный проект, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и установка водосточной системы.

Если у Вас возникли вопросы, связанные с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительством дома, Вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Вы также можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

Все о каркасном домостроении. Каркасные дома

Быстро набирает популярность среди индивидуальных разработчиков.Если в Канаде это государственная программа. В России это означает решение жилищных вопросов своими силами, причем в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами.

Построить каркасный каркас своими руками можно даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придется приложить усилия, разобраться в технологии, а также приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате можно построить каркасный дом своими руками. , и получите индивидуальный дом по доступной цене под ваши особые запросы, нужды, нужды.

Подробное описание технологических операций. По технологии можно сделать своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м 2 — размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве .

Схема каркаса стены.

1. Дизайн — планировка, продумывание конструкции дома, планировки стен и комнат, дверей и окон, сантехники, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования рисуется схема каркасного дома , , на котором указаны места расположения инженерных сетей и водопровода, отопительных приборов. Разработка схемы каркасных домов своими руками , подсобных помещений важно учитывать, как будет отапливаться дом – подобрать систему отопления, схему укладки ее элементов.По готовой схеме будет осуществляться поэтапное строительство.
2. Земляные работы – это подготовка котлована под фундамент и собственно устройство фундамента.
3. Сборка каркаса стен и крыши.
4. Возведение стен и чернового пола.
5. Наружные двери, окна и простенки.
6. Внутренняя отделка и межкомнатные двери.

А теперь перейдем непосредственно к вопросу, своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили построить каркасный дом, вам просто понадобится пошаговая инструкция. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения постройки на участке. Если вы купили готовый проект и решили реализовать его на месте, то вам нужно будет «привязать» конструкцию к своему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых первых этапах строительства.

Каркасный дом своими руками пошаговое фото.

Подготовка участка

Что нужно сделать на участке, где я строю каркасный дом своими руками:

• Очистить его от старых построек, если они есть на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
• Предоставляем возможность доставки стройматериалов, расчищаем дорогу для автомобиля и место для разворота.

Навес для хранения досок.

• Предусмотрите места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, их следует располагать на возвышениях.
• Возможно участок нужно выровнять, для этого нужно вызвать строительную технику.
• Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, будет актуальна инструкция, как построить забор, чтобы не допустить хищения материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимается обозначение места расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносится на участок с помощью колышков и веревок. Колышки вбиваются в землю и между ними натягивается веревка, обозначающая расположение будущих наружных стен.

Планировка участка под строительство.

Все углы тщательно измерены, соблюдены градусы (четко обозначенные 90°) и длина стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они приводят к перекосу конструкции и неправильному распределению нагрузок. В результате это может снизить прочность всей конструкции и снизить ее надежность.

Инструкция по фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента.Это фундамент дома, большая, ровная и прочная «стойка», на которой держится вся каркасная конструкция. Его можно залить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркаса.

Каркасная конструкция называется «облегченной». Стены каркаса гораздо меньше давят на поверхность земли, чем капитальные строения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче бревенчатого дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой неглубокий фундамент.

На заметку

Решая своими руками неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкции и материалов. Для каркасных конструкций возводят малозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях фундаменты делают заглубленными под каркасные рамы.

Так бывает, когда грунт неустойчивый, подвижный, сыпучий и сооружение планируется на берегу водоема. В данном случае на которые будут опираться глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку заглубленную в землю на 100-400 мм.Фундамент возвышается над землей на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с армирующей сеткой

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше — но это на ваше усмотрение, если вы хотите использовать больше стройматериалов и получить более массивную конструкцию основания дома .

Фундаментную ленту заливают в заранее подготовленные траншеи. Замешать бетон для заливки можно самостоятельно.Перед заливкой в ​​траншеи насыпают слой песка и таким образом устраивают так называемую песчаную подушку (толщиной до 100 мм) и укладывают металлическую арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент еще называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, с сезонным расширением земли. Поэтому плита должна быть достаточно прочной.

Плитный фундамент заливается из бетона и арматуры, при этом арматура обвязывается проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность.

Фундамент заливается монолитной плитой

Плитное основание может быть заглублено в землю не менее чем на 100-200 мм, либо заливается бетоном на гравийную подушку без углубления. Общая высота плиты должна быть 200-300 мм.

Для фундаментной плиты важно обеспечить устойчивость к подъему грунтовой влаги. Поэтому при замесе бетона в него добавляют гидроизоляционную добавку. Это обеспечит водонепроницаемость бетонной плиты и сухости пола внутри будущего помещения.Это также продлит срок службы фундамента и всей конструкции.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или готовые металлические сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают ее бетоном. Предварительно армировать, т.е. поставить внутрь трубы металлическую арматуру. Металлические сваи ввинчивают в землю, не удаляя грунт, не выкапывая ям.

Для того, чтобы было проще и нагляднее монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента
Завинчивание свай фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент

Деревянная обвязка

Поверх готовых свай укладываются горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили строить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, он же нижняя обвязка каркаса с вертикальным креплением к ним стоек.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это несущий элемент конструкции, который должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать стены, крышу, отделку и бытовую технику.

Для соединения уголков жгута выберите один из предложенных на картинке способов — в полдерева или в поллапы.

Варианты соединения в полдерева
Соединение в полдерева и внахлест

Различаются толщиной спила древесины для углового соединения.Полдерева — срезается ровно половина толщины бруса, полметра — брус срезается под углом друг к другу. Сверху соединение усиливают металлической скобой или пластиной. После этого уголок обвязки фиксируется к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывается антисептиком.

Инструкции по устройству чернового пола

Чтобы построить каркасный дом, в инструкциях подробно описан весь процесс строительства.В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и финишного покрытия. Нижний пол делается из бетона или дерева. Финишное покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонное основание

Бетонный пол заливается поверх грунта. Представляет собой многослойную конструкцию, которая имеет слой гидроизоляции, теплоизоляции, армирующей сетки.

Бетонное основание — бетонная стяжка

Нижний слой — песок 10 мм.Сверху – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черный пол

Если для устройства черного пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.

Пол черновой между лагами

Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и служат основанием, к которому снизу прибиваются доски чернового пола. Утеплитель укладывается на доски чернового пола. Затем на лаги настилают напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с возведения каркаса – одной из самых ответственных строительных операций. Важно правильно подобрать балки и доски (размер и сечение) и правильно их соединить. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Вы легко можете начать строить каркасный дом своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.

• Места расположения стоек и стыков деревянных элементов измеряют рулеткой и отмечают карандашом.
• Внимательно проверьте вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должны быть 90°.
• Для соединения элементов каркаса используются самые надежные варианты – металлические скобы и гвозди.
• Монтаж каркасного дома производится из заранее собранных на земле элементов — шаблонов для стен, ферм.Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и затем скрепляют соединительными элементами.

Монтаж стен в каркасном доме

Поэтапное строительство каркасного дома, технология сборки каркаса стен следующая:

1. Уложить нижнюю обвязку.
2. Каркас каждой стены собирается отдельно (нижний, верхний и вертикальный элементы) — так называемый стеновой шаблон. После того, как собранный шаблон полностью поднимается и устанавливается на нижнюю обвязку.
3. Поверх стеновых шаблонов укладывается вторая верхняя обвязка, на которую затем укладываются стропила для крыши

На заметку

Чтобы поднять 6-метровый настенный шаблон, потребуется три человека. Втроем поднять такой шаблон вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями.

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрируют ход строительных работ — сборка шаблона и установка его на место будущей стены.

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, но и наклонные — так называемые укосины. Они повышают прочность каркасной конструкции. Изготавливаются из досок 150-50 мм или 100-50 мм.

Правильное расположение укосин

Ригель

Ригель — горизонтальная планка, которая крепится рядом с верхней планкой обвязки. Ригель крепится к шаблону при сборке на земле.Для перекладин используют деревянные доски толщиной от 50 мм.

Ригель на всю стену каркасного дома

Ригелем называют также горизонтальную опору между наклонными фермами крыши. В общем, фрамугой называется любая балка, работающая на сжатие.

Углы

Углы рамы несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух-трех несущих досок.

Варианты крепления углов каркасной стены

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирается из стеновых шаблонов так же, как и для наружных стен.Внутренние стены не несут большой нагрузки, поэтому могут быть меньшего сечения.

Основным требованием к внутренним стенам является звукоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать установку шумоизоляционного материала при последующем обустройстве стен и их утеплении.

Окна и двери

После сборки каркаса окна и двери устанавливаются в предусмотренные схемой проемы. Эту работу проще заказать у производителя – вместе с установкой в ​​оконный проем.Что касается дверей, то их каркас с успехом можно собрать самостоятельно из деревянных планок толщиной 25-30 мм.

Инструкция по правильному утеплению

Каркасный дом строится поэтапно, теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественное утепление обеспечивает возможность поддержания комфортной температуры зимой, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому здесь лучше перестараться и хорошо утеплить каркасный дом своими руками, чем сэкономить и недостаточно утеплить стены здания.Что используется для утепления:

• Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант для утепления каркасной конструкции. Он пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери за счет того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слеживается и не теряет своих свойств со временем. При установке немного дает усадку, а затем расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые обычно происходят потери тепла.

Утепление стен минеральной ватой

• Пенополистирол — жесткие пенополиуретановые плиты. У них есть одно преимущество перед минераловатными матами – они дешевле по цене. Во всем остальном они уступают ватным утеплителям. Они не дают усадки при монтаже и оставляют небольшие зазоры, которые необходимо задувать монтажной пеной. Они не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуется устройство вытяжной вентиляции, при постоянном проживании в жилом доме.

Поскольку теплоизоляция минераловатными матами имеет явные преимущества, обратимся именно к этой технологии.

• Минеральная вата — влагопоглощающий материал. Поэтому при установке внутрь стены снаружи ее закрывают специальной пленкой. Эта пленка должна быть изготовлена ​​из мембраны, которая не будет препятствовать воздухообмену. То есть мембранная конструкция должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выделять ее изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по возведению дышащей стены дома. С таким же успехом можно утеплить стену воздухонепроницаемой пеной.

• Материал для внешней отделки также может препятствовать удалению влаги. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусмотрен воздушный зазор – пустота или воздушная прослойка толщиной 50 мм. Через нее будет выходить влажный воздух, скопившийся в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используется деревянная обрешетка – деревянные рейки шириной 50х50 мм.Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После этого к обрешетке крепятся панели наружной стены.

Пошаговая отделка

После монтажа стен приступайте к внутренней отделке стен. Основой для отделки служат панели из стенового материала, которые устанавливались при монтаже стены с внутренней стороны каркаса. В качестве внутренних стен используются следующие материалы:

• Гипсокартонный лист ГКЛ – натуральный материал, экологически чистый, с абсолютно ровной поверхностью, которую не нужно каким-либо образом штукатурить и выравнивать.Необходимо лишь заделать шпаклевкой стыки между соседними гипсокартонными листами.

Отделка стен из гипсокартона.

• Гипсоволокнистые плиты ГВЛ — вариант стеновой из гипсокартона с повышенными показателями прочности.
• ОСП — древесносодержащий материал, стружка, соединенная синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, он имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклевки.

Итак, последовательность операций при выполнении отделки стен следующая:

• 1. Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
  2. Герметизация швов между панелями. Если это гипсокартон, то шпаклевка и проклейка стыков бумажным скотчем. Если OSB – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
  3. Грунтовка для отделки стен. Для поклейки обоев — грунтовка клеем. Под покраску — краска грунтовка.
  4. Непосредственное выполнение отделки стен — оклейка обоями, покраска, декоративная штукатурка стен помещения.

Если в качестве отделки стен используются стеновые панели (МДФ, пробка), то они переходят к другой технологии отделки.Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал.

Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с пошаговой демонстрацией технологических операций).

Важно, чтобы результат был качественным. Если я строю каркасный дом своими руками, то делаю все надежно и правильно.

Каркасное строительство стремительно набирает популярность у российских застройщиков.Основной причиной этого является низкая стоимость построек. А также их доступность, простота строительных работ. В качестве новшества в России рамные каркасы уже несколько десятков лет строятся в Канаде и странах Скандинавии. Технологии строительства на разных континентах различаются. Сборные дома в Канаде отличаются от аналогичных конструкций в Финляндии и Скандинавии.

Что такое каркасный дом

Здание, в основе которого лежит прочный несущий каркас, называется каркасным.Несущую основу конструкции можно сделать из любого прочного материала – бревен или металлических опор. Основное требование к несущим опорам – прочность. Они должны долго выдерживать вес стен и крыши дома, сопротивляться ветровым и дождевым нагрузкам. Это важнейший элемент конструкции, что и определило название технологии строительства – каркас.

На заметку

Для возведения стен панели навешивают на вертикальные опоры.OSB часто используется в качестве внешней и внутренней обшивки каркаса; также подойдут ДВП, ДСП, МДФ, пробковая плита, фанера.

Для теплоемкости здания, стены которого выполнены из заменителя древесины (ОСБ, МДФ), пространство между наружной и внутренней обшивкой заполнено утеплителем. Выбор теплоизоляционного материала определяется технологическими особенностями проекта. К изолятору предъявляются требования по теплоемкости и способности обеспечить естественную вентиляцию внутреннего пространства.Большинство изоляционных материалов не могут сочетать в себе обе характеристики.

Технология строительства каркасного дома проста и доступна. В нем все четко расписано. Их выполнение просто и доступно даже без владения профессиональными строительными навыками.

Особенности конструкции

Теплоемкость каркасного дома определяется выбором теплоизоляционного материала и правильным расчетом его толщины. Выбор утеплителя осуществляется между следующими основными группами:

• Утеплитель из ваты — сюда относится любая строительная вата: стекловата, шлаковата, минеральная каменная вата из гранита, базальта.
• Пенополистирол, более известный как пенополистирол.
• Пенополиуретаны, которые сравнивают с поролоном.

Утепление пола минеральной ватой.

Каждый из вышеперечисленных изоляторов имеет свои преимущества и недостатки. Строительная вата является воздухопроницаемым материалом, она может обеспечить естественный воздухообмен. Однако вместе с воздухом в поры теплоизоляционного материала проникает влажный пар. При намокании или сырости строительная вата теряет свои теплоизоляционные свойства.Это приводит к заворачиванию ваты. Что ограничивает естественный воздухообмен через стену.

На заметку

Пенополистирол — отличается низкой ценой и практически полной герметичностью. Это самый недорогой и самый доступный утеплитель для большей части населения. Однако почти всегда требуется устройство принудительной вентиляции.

Пенополиуретаны представляют собой новую технологию нанесения изоляции методом напыления. Отличается герметичностью и дороговизной, требует профессионального оборудования, навыков, умений и средств защиты.Однако он позволяет совмещать утепление с выравниванием внутренней поверхности стены и кровли, качественно заделывать стыки, щели.

Виды строительства

Каркасное строительство включает две основные технологии возведения домов:

1. Классическая каркасная технология — подразумевает возведение каркаса и навешивание на него стеновых панелей непосредственно на строительной площадке. При этом стеновая панель – это не готовый утепленный «пирог».Это щит, требующий дополнительной теплоизоляции, влаго- и ветрозащиты, отделки. Технология возведения каркасного дома поэтапно состоит из перечня последовательных операций: возведение фундамента, сборка каркаса, навешивание кровли, обшивка, утепление и отделка.
2. Каркасно-панельная технология – подразумевает отсутствие предварительного каркаса и сборку дома исключительно из готовых панелей. В этой технологии заводские панели несут несущую нагрузку.Изготавливаются в виде сборных элементов с утепленным внутренним каркасом.

На заметку

Каждый метод строительства имеет особенности, недостатки и преимущества. Что важно знать о классическом каркасе и его аналоге – каркасно-панельном строении?

Каркасно-панельное строительство

Жителям постсоветского пространства известны как панельные дома. Для качественной сборки необходима подгонка панелей. А для этого – точное выполнение размеров щитовых плит на заводе-изготовителе.Менталитет российских строителей приводит к тому, что заводские панели не всегда делаются качественно.

Дом каркасно-панельный.

Для утепления заводских панелей используется пенополистирол (полистирол). Это не лучший выбор для жилых домов. Этот материал, во-первых, блокирует естественный воздухообмен, а потому вызывает появление плесени в углах комнат. Кроме того, пенопласт образует синтетические ядовитые пары, что требует качественной изоляции утеплителя от внутреннего жилого помещения.

Каркасно-каркасная конструкция

Термин «каркасно-каркасный» относится к классическому каркасному методу строительства. Таким способом строятся дома по канадской технологии. В чем преимущества классического каркасного дома перед панельным?

Свобода дизайна

Каркасная конструкция дает простор для творчества. Поскольку несущие нагрузки держит каркас здания, стены будущего дома могут быть выполнены из любых материалов и располагаться по-разному.Если в традиционном кирпичном здании нагрузка ложится на наружные стены и внутренние капитальные стены, то в каркасе нагружены опоры несущего каркаса. Поэтому наружная стена может быть стеклянной, соломенной или четверть кирпичной.

Первый этаж кирпичный.

Расположение внутренних стен также не определяет прочность конструкции. Поэтому их можно перемещать, переоборудовать, а расположение внутренних комнат менять даже после окончания строительства.Можно сделать большой холл или холл, или разделить этаж на несколько небольших служебных помещений. Кроме того, возможны различные планировки этажей.

На заметку

Кто работает по технологии строительства каркасного дома своими руками и не является профессиональным строителем: желательно предусмотреть такое же размещение хозяйственных помещений. Туалеты на разных этажах должны располагаться друг над другом в соответствии с требованиями санитарных норм, а также для удобства подвода водопровода и канализации.

Среди утеплителей, которые применяются в современном каркасном строительстве, строительная вата имеет преимущество за счет возможности воздухообмена. Что делает внутреннюю среду более здоровой и пригодной для проживания человека.

Классическая каркасная конструкция использует строительную вату для изоляции стен дома. Чаще других используются маты из минеральной ваты. Представляют собой плотные плиты, которые со временем не дают усадки, не провисают, не образуют пустот в стене дома. При этом они обеспечивают воздухообмен и качественно утепляют конструкцию.

Качество и цена здания

Классическая каркасная технология позволяет строить более качественные дома, выбрать любой утеплитель, подходящий по климатическим условиям, его толщине. Также качество и теплоемкость зданий определяется отсутствием стыков, трещин, зазоров в стенах.

Каркасно-каркасная конструкция.

Строительство по классической технологии дешевле. При этом качественные каркасно-панельные дома по стоимости сравнимы с кирпичными.Что ставит под сомнение целесообразность использования панельной технологии.

Канадская каркасная конструкция

Пример классического каркасного дома. В нем дом возводится из отдельных элементов. Что занимает немного больше времени, чем финская каркасная технология. Зато дает больше свободы дизайнерским решениям, позволяет получить более качественные и теплые постройки.

Канадская технология строительства каркасных домов часто использует деревянный брус для возведения каркаса, а деревянные доски для наружной и внутренней обшивки стен.Таким образом, кроме утеплителя, все остальные строительные элементы являются натуральными. Что обеспечивает внутреннее пространство жилых комнат здоровой атмосферой.

Строительство по канадской технологии лучше подходит для умеренно-континентального климата, в котором растут леса, а цена строительного бруса доступная. Также эта технология дает лучшие результаты в исполнении российских строителей.

Каркасные финские дома

Каркасные финские дома относятся к панельным домам.Типичным примером строительства является сборка дома из так называемых SIP-панелей. Это своеобразные «кирпичи», которые изготавливаются на заводе из двух листов ОСП и пеноизоляции. Толщина пенопласта внутри панели определяет теплоемкость будущей стены. 5 мм пены достаточно для зим со средней температурой около 0°С. 10 см – для регионов с более холодными температурами до -5.

Наша пошаговая инструкция Разобьем строительство каркасного дома на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, вдобавок ко всему, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., вы можете получить целую книгу. В связи с этим для улучшения читабельности некоторые этапы строительства подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается особенностей конкретно каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы к строительству каркасного дома

Подготовительные работы к строительству любого дома одинаковы и включают:

1. Подготовка места
2. План дома

Подготовка места

Сначала нужно очистить участок от растительности, если не всю, то хотя бы место, где будет строиться дом.Это значительно облегчит разметку и сделает ее более аккуратной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, ее можно предварительно выровнять по горизонтали с помощью специальной техники.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив на расчистку 1-2 часа, в дальнейшем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

План дома

Разметка – очень ответственный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен.Если разметка неточная, исправить эту ошибку на следующих шагах будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все наружные стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите узнать, как правильно разметить фундамент под дом своими руками, да еще так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту, советую прочитать мою статью об этом.Учитывая большой объем информации, пришлось вынести ее отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромным преимуществом каркасного дома является то, что для его строительства подходит практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что закладка фундамента под каркасный дом своими руками заслуживает отдельной темы для обсуждения и вынесена в отдельные статьи.Тем более, что существует несколько видов подходящих фундаментов, а какой выбрать – решать только вам.

Здесь я в двух словах расскажу о подходящих фундаментах под каркасный дом, и в каких случаях каждый из них используется, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный тип фундамента для каркасного дома – винтовой свайный. Это практически самый простой и дешевый вариант такого дома, тем более, что установить свайно-винтовой фундамент своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно подходит для болотистых почв, где плотная почва глубокая, а другие типы дороги.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для своего дома.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент также используется для строительства достаточно часто. Это связано с относительно низкой стоимостью его укладки, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент в силу своей относительной хрупкости требует строгого соблюдения технологии укладки.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется на хороших грунтах, и категорически противопоказан на грунтах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных грунтах.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Несмотря на свою не малую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на кладке, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Настил каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитного фундамента, или ленточного. С плитой все понятно – сама плита будет полом первого этажа.

Но если фундамент ленточный, то бетонный пол делают из легкого бетона, такого как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента.Для ленты в принципе все делается так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Возведение деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязку делают из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы легко осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяется длина стен и диагональ.На этом этапе выполняется окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую подкладываем в виде рубероида под обвязку.
   
2. Следующим шагом намечаем места стыковки бруса, они должны располагаться на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, стены которых длиннее, чем длина приобретаемых балок.
   
3. Брус стыкуется с нахлестом 20-30см, как показано на фото.Для этого с торца срезаются так называемые «замочки».
   
4. Углы подходят примерно так же. Это хорошо видно на фото.
   
5. Брус крепится к фундаменту болтами или шпильками. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самой балке. Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части – головки болтов или гайки со шпильками необходимо заглубить. Стыки дополнительно пробивают гвоздями 150 мм или 200 мм в зависимости от размера бруса.
   
6. Как только периметр готов, приступаем к завершающему этапу – обвязке фундамента под внутренние стены каркасного дома. Эта балка к уже установленной внешней крепится таким же образом. Для усиления можно дополнительно использовать крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции – возведению каркаса перекрытия.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе целесообразно предусмотреть все коммуникации, входящие в дом, такие как вода и канализация.Электричество и газ можно подвести позже, но если все предусмотреть заранее, проблем потом будет гораздо меньше.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм, а лучше 50х200мм.

Установка лаг – простой этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо предусмотреть в данной инструкции:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, как и пароизоляцию, необходимо укладывать внахлест, согласно инструкции к материалу, исключая при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри .А сам утеплитель сидит плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступить к работе со стенами.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим этапом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, все доски и брусья будем крепить гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Следует отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от требуемой толщины стен и требуемой толщины утеплителя.

Некоторые думают, что по углам каркасного дома лучше было бы установить брус, но это не совсем правильно, а почему — чуть позже, в процессе монтажа, обо всем расскажу.

Итак, приступим к сборке каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения разделим нашу инструкцию по обустройству стен каркасного дома на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепление стен вертикально по месту

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Собирать стены будем на готовом этаже каркасного дома, это самый удобный вариант.Но нужно учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Чтобы было понятно, о чем я, сначала взгляните на стену каркасного дома в разрезе, а потом все по порядку.

Теперь разберем пошагово как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь нам необходимо определиться с высотой потолка в доме.Допустим, высота чернового потолка 280см. Значит, вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирают исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель на хлопковой основе, то расстояние делают меньше на 2 см, для более плотного контакта.
   
3. На пол раскладывают верхнюю и нижнюю доски стены и отмечают места, где будут прибиваться вертикальные стойки.Затем выкладываются сами стойки и прикалываются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена будет тоньше на толщину стены, чем длина пола. Это хорошо видно на схеме.
   
5. Если длина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей. Это делается и в тех случаях, когда помощников немного, потому что вся собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции между стойками монтируют перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно их пробивают по одной-две на пространство между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они прорываются друг за другом — монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая вверху).Это можно сделать позже, когда стены будут установлены. Чаще всего перемычки пробивают с расчетом на то, что они будут служить стыком фанеры или осб-плит, в зависимости от дальнейшей работы.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраивают, как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «вживую».
   

Самая распространенная ошибка при сборке стен каркасного дома в том, что многие забывают учитывать толщину доски при расчете, таким образом стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Переустановка стен

Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стены нет.

Верхняя направляющая и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь нужно сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более прочного сцепления уголков, а также придает единство всем частям каркасных стен и распределяет нагрузку между ними.

Для этого необходимо проколоть доску гвоздями 120-150мм сверху стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, так, чтобы все стыки были внахлест с нахлестом не менее 25-30 см. За исключением углов, где нахлест будет равен толщине стены.

Следующим шагом в нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Вариантов несколько, самый распространенный – армирование фанерой или плитой ОСП.

Как правило, пробив одну сторону по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами OSB, каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства наружных стен, разве что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных стен, можно сделать тоньше.Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфортности звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, послужит, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устроены одинаково.

Этап 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли для других домов, будь то бетонная, кирпичная или любая другая.Скажу даже больше, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемким, чем, например, для блочного или кирпичного, ведь ее крепление к стенам будет гораздо проще.

Стоит отметить, что возведение кровли очень ответственный процесс, но если у вас нет сложной планировки дома, то ее легко можно сделать своими руками.

Строительство крыши любого дома, в том числе и каркасного, очень большая тема, где много нюансов.Во-первых, видов крыш много, и подробно все не описать в одной статье. Ну, а во-вторых, чтобы вас не запутать, пожалуй, вынесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и добрались до завершающего этапа строительства каркасного дома – его утепления. Утеплять нужно все — пол, стены и потолок.

Подробнее об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

При выборе утеплителя для стен каркасного дома необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция как утеплить каркасный дом своими руками:

1. Снаружи поверх листов ОСП натянута специальная гидроизоляционная мембрана. Какой стороной — должно быть в инструкции к нему.
2. Изнутри дома, между стойками укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается внахлест на стык предыдущего во избежание мостиков холода.
3. Таким же образом утепляется пол.
4. Потолок со стороны мансарды лучше утеплять, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается облицовочный материал — доска или рейки, но чаще всего — листы ОСП, поверх которых в дальнейшем будет производиться отделка.

Как вы уже видели, текста много. Но, по-моему, здесь подробно описаны все этапы строительства. каркасный дом своими руками , не смотря на то, что некоторые пункты вынесены в отдельные темы, но это только для вашего удобства.

Надеюсь, что следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Как следует из названия, каркасный дом – это конструкция, в основе которой лежит каркас.Каркас делают из толстого деревянного бруса или металла. Материалом для возведения стен обычно служат СИП-панели или доски.

Проекты домов каркасного типа представляют собой комплекты документов, содержащие полную информацию о будущем здании. Они состоят из двух разделов: архитектурного и конструктивного. На первом показан внешний вид здания с разных ракурсов. Второй содержит строительные планы, схемы, чертежи, спецификации, сметы, инструкции по монтажу.Причем это касается не только строительных конструкций, учитываются и основные коммуникации (электрические, водопроводные, вентиляционные).

Разрез каркасного дома Источник stroi154.ru

Преимущества и недостатки каркасных домов

По надежности и прочности каркасные дома не уступают постройкам из других материалов. Их Основные преимущества :

• Низкая стоимость и короткие сроки строительства.
• Прочность соединения строительных элементов между собой.Это делает здание менее подверженным повреждениям в результате усадки на проблемных грунтах. Строительные ошибки и повреждения не влекут за собой серьезных последствий.
• Для отделки не требуются сложные технологические процессы, отделочные работы можно проводить круглый год.
• Конструкция легкая, что позволяет обойтись без мощного фундамента.
• Хорошая теплоизоляция стен позволяет быстро прогревать помещения и экономить на отоплении.
• Конструкция стен позволяет скрыть все коммуникации.
• Архитектурные возможности ограничены только воображением, можно создать практически любую конфигурацию.

Современные каркасные дома часто строят в стилях модерн или хай-тек Источник houzz.com

Но и у «скелетов» есть определенные слабые стороны … Но «предупрежден — значит вооружен» — на каждый недостаток есть удачный пример решения задачи:

• Короткий срок службы … В ГОСТ указано, что срок службы каркасных домов составляет 75 лет.Но, если делать ремонт каждые 25 лет и бережно относиться к конструкции, она прослужит не один век.
• Низкая экологичность … Не все материалы, используемые в строительстве, изготовлены из натуральных компонентов. Например, SIP-панели изготавливаются с использованием синтетических клеев; в качестве утеплителя внутри них используется пенополистирол. Этот пункт довольно спорный; найти полностью экологичный дом в настоящее время вряд ли удастся. В итоге все зависит от качества используемых материалов, а значит и от добросовестности строительной компании.
• Низкая звукоизоляция … Это следует иметь в виду, если планируется строительство вблизи железных дорог, автомагистралей или аэропортов. Проблема решается просто – перед началом строительства необходимо подобрать подходящий звукоизоляционный материал.
• Подверженность гниению … При повышенной влажности дерево начинает разрушаться, появляется плесень и грибок. Своевременная обработка антисептиками полностью решает эту проблему.

Первичная обработка материалов осуществляется на стадии производства Источник бг.decorexpro.com

• Пожароопасность … Любая конструкция из дерева способствует распространению огня. На помощь приходят специальные противопожарные составы, которыми обрабатываются деревянные поверхности.

Типы рамных конструкций

Перед тем, как купить проект каркасного дома, необходимо разобраться, какие бывают виды каркасных домов. Существует 4 основных типа, все остальные разновидности представляют собой сочетание элементов из разных модификаций в одном здании. Используются следующие типы зданий:

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами каркасных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Каркасные дома из каркаса с перекрытиями

Такие постройки еще называют «канадскими домами». Считается, что при их разработке в России за основу были взяты канадские строительные нормы.

Основное отличие состоит в том, что они состоят из нескольких слоев. Каждый слой представляет собой пол, прикрепленный к основанию платформы. Основание (обвязку) первого этажа принято называть цокольным этажом. Название условное, здание может быть без подвала.Обвязка монтируется непосредственно на фундамент и выполняет роль опоры для плит, соединенных лагами. Таким образом получается щит, внешне напоминающий поддон для перевозки и хранения товаров.

Перекрытие на каркасе каркасного дома Источник assz.ru

Вертикальные балки являются основными несущими конструкциями. Внизу они крепятся к горизонтальным балкам, вверху соединяются такими же балками, создавая фундамент для второго этажа.

Каркасные дома со сплошными стойками

Такие постройки еще называют финскими. Неизвестно, были ли они изобретены в Финляндии или нет, но именно там и на территории соседних стран они получили широкое распространение.

Отличаются от других видов тем, что их основным несущим элементом является неразъемная вертикальная конструкция, проходящая через два этажа (отсюда и название — сплошные). Перекрытия между этажами монтируются на опорные доски, заделанные в основные стойки на уровне второго этажа.Доски являются не только опорой, они стягивают стойки, тем самым увеличивая общую прочность конструкции.

При изготовлении сплошных стеллажей особое внимание следует уделить правильной установке. При наличии даже небольшого отклонения в сторону на первом этаже возведение второго этажа будет очень затруднено, а то и вовсе невозможно.

Стойки — основа всего дома Источник kayabaparts.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства каркасных домов.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Дома стоечно-балочные

Этот тип построек распространен в Германии, их еще называют фахверковыми домами. Их легко отличить от других по внешнему виду – снаружи видны все наружные стойки, поперечные и наклонные стеновые балки. Срок службы больше, чем у других домов. Есть архитектурные памятники, которым 5-6 веков.

В этих конструкциях используются балки только толстого сечения. Из них делают не только вертикальные стойки, но и горизонтальные плиты и диагональные опоры. В этом основное отличие, в других конструкциях для перекрытий и лагов используются доски меньшего сечения.

Строительство таких домов более трудоемко из-за того, что конструктивные элементы крепятся с помощью врезных соединений. Но, есть проекты небольших каркасных домов, в которых балки скреплены болтами.

Каркасный дом стоечно-балочного типа Источник пиорит.ru

Каркасно-стоечные конструкции

В отличие от вышеперечисленных конструкций, вертикальные стойки таких конструкций поддерживают не только стены и перекрытия. Кроме того, они используются в качестве свай. Их вбивают в землю или ставят на бетонные опоры. Это дает возможность приподнять конструкцию над уровнем земли. Эта функция будет полезна при возведении построек на заболоченных участках или в затопляемых районах. Еще одним преимуществом является хорошая вентиляция в нижней части дома. Доски остаются сухими, что предотвращает образование плесени и грибка.

В домах этого типа нагрузка от кровли и поперечных плит равномерно распределяется по вертикальным стойкам. В пространство между ними монтируются двери, окна или утепленные панели. Если требуется дополнительное армирование, устанавливаются диагональные опоры.

Весь каркас дома опирается на мощные стойки. Источник stroy-podskazka.ru

Что входит в базовый пакет проекта

Типовой застройкой считаются дома размером 6х8 м.Различные поставщики предлагают как типовые проекты, так и индивидуальные с учетом пожеланий заказчика. Но, несмотря на все различия в архитектуре и дизайне, существует понятие базовой комплектации. Включает в себя:

• Полы — лаги, потолки, пароизоляционная пленка, половые доски (черновые и чистовые).
• Стены — несущий брус, стеновые панели, утеплитель, отделочные материалы, декоративные элементы.
• Перекрытия межэтажные — лаги перекрытия пола второго этажа, пароизоляционная пленка, половые доски (черновые и чистовые).
• Окна и двери с наличниками и откосами .
• Кровля — стропила, обрешетка, кровельный материал (обычно металлочерепица), утеплитель, ветровлагозащитная пленка, материалы для отделки.

Внимание! В базовые проекты домов по каркасной технологии фундамент обычно не включают. Это связано с тем, что выбрать необходимый тип фундамента можно только осмотрев строительную площадку. В некоторых случаях могут потребоваться геологические изыскания.Особенно это касается проблемных почв (высокая влажность, мощный слой гумуса, глинозема).

Грамотно проведенные геологические изыскания — залог качественного фундамента по минимально возможной цене Источник smrte.ru

Если предполагается строительство дома выше одного этажа, то лучше доверить такую ​​работу специалистам, неправильный выбор может принести серьезные разочарования в будущем.

Этапы сборки каркасного дома

Технология строительства напоминает классическое строительство деревянного дома, но есть отличия.Последовательность следующая:

• Строительство фундаментов и гидроизоляция.
• Обвязка дома (установка фланца).
• Подготовка и установка каркаса.
• Напольное покрытие.
• Монтаж стеновых конструкций.
• Монтаж плит перекрытий.
• Настил из кровельного материала.
• Установка окон и дверей.
• Изоляция и наружная отделка.

Наиболее ответственными этапами являются фундамент и установка несущих конструкций.Почему фундамент важен, понятно. Особое внимание уделяется аккуратности сборки и установки каркаса, поскольку он служит основой всей конструкции. Любой перекос или отклонение от уровня в дальнейшем создадут трудности при установке других элементов.

Описание видео

Наглядно пошаговую демонстрацию строительства каркасного дома смотрите в следующем видео:

Можно ли вносить изменения в уже готовые проекты

Очень часто заказчиков не устраивают типовые проекты, и они хотят внести в них определенные изменения.Это могут делать все организации, разрабатывающие проекты. Вопрос только в том, сделают ли они это бесплатно.

Бывает, изменения будущему хозяину дома кажутся незначительными, и их можно провести нажатием двух-трех клавиш, тогда программа все сделает сама. На практике может оказаться, что для реализации задуманного необходимо сделать новый проект.

Например, проектировщик бесплатно согласится на перерасчет материала на утепление или изменение назначения помещения.Добавить веранду или крыльцо из другого проекта, убрать дверь или окно – в большинстве случаев, но не всегда. Если нужно изменить размер дома — вряд ли. Для этого потребуется пересчитать размеры всех несущих конструкций, перекрытий, фундамента, фасада. Правда, такие случаи достаточно редки, любой каталог проектов каркасных домов позволяет каждому выбрать либо типовой проект, либо с небольшими изменениями адаптировать его под себя.

Описание видео

В следующем видео смотрите, что из себя представляет полноценный проект каркасного дома:

Как выбрать подходящий проект дома для постоянного проживания

Здания для постоянного проживания предполагают возможность их эксплуатации в любое время года, как в жару летом, так и в мороз зимой.При проектировании будущего дома следует уделить этому особое внимание. Если нет необходимости жить в здании при низких температурах, можно сэкономить на теплоизоляции. Чтобы летняя жара не мешала комфортному пребыванию в доме, достаточно небольшого слоя этого материала. Если предполагается постоянное пребывание людей, необходимо предусмотреть такую ​​толщину, чтобы сохранялось тепло даже при самых низких температурах. Для средней полосы России рекомендуется толщина утеплителя не менее 150 мм, оптимальной считается 200 мм.

Описание видео

Заключение

Правильно изготовленные (с соблюдением всех требований технологии) каркасные конструкции нельзя назвать самыми дешевыми. Перед строительством дома по каркасной технологии проекты и цены на материалы можно посмотреть в каталоге поставщика и оценить свои финансовые возможности. Но, их неоспоримыми преимуществами является разнообразие вариантов дизайна и технологий строительства. Это дает возможность каждому подобрать для себя наиболее оптимальный вариант.

Многим из нас наверняка знакома ситуация, когда на пустующем земельном участке всего за несколько месяцев вырастает большой красивый дом. Нет, дело не в финансовых возможностях владельца здания, а в прикладных. Используя эту технологию, можно не только значительно сократить сроки строительства, но и снизить затраты на закупку материалов и заказ спецтехники.

Сегодня на рынке деревянного домостроения представлены десятки тысяч предложений от компаний-застройщиков, специализирующихся на строительстве каркасных домов по канадским, финским и SIP-технологиям.Каждый из них гарантирует качественную работу под ключ, европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту. А можно ли построить, например, одноэтажный каркасный дом своими руками ? Ответ — да, это возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.

Подготовка проекта

Проектирование – важнейшее звено инвестиционного процесса, связанного со строительством каркасного дома.Путем выполнения этой задачи решается множество технологических, инженерных, проектных и архитектурных решений, которые в совокупности определяют эффективность инвестиций. Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами дизайнеров, которые за определенную плату подготовят для вас проект.

Что обычно входит в проект? Типовой проект каркасного дома состоит из двух частей. Это визуальная составляющая и конструкция здания.Первая часть в основном посвящена визуальному показу дома и его фасадов с нескольких сторон, поэтажной планировке с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов. Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог крыши, чертежи стен, балок перекрытий и перекрытий. Также включает смету количества материалов, проект всех узлов конструкции, облицовки стен и пола.

Имея детальный проект, вы сможете избежать проблем включения неэффективных квадратных метров, большого количества обрезков и напрасной траты средств.Конечно, вы можете создать проект каркасного дома своими руками. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и строительству «скелетонов». И на этот раз много усилий и возможных ошибок!

По нашему мнению, важность дизайна невозможно переоценить. Сэкономив на этой части работы, вы рискуете понести большие расходы. Ведь неудачный или неправильный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное вложение!

Расчет и заказ материалов

Как правило, расчет строительных материалов является обязанностью проектировщика.Но предварительные расчеты можно произвести самостоятельно. Если на каркасный дом уже готовы чертежи (брусовой настил, каркас), то рассчитать объем материалов достаточно просто. Например, на основании чертежей можно узнать, сколько метров обвязки и каркасных опор потребуется.

При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижних и верхних этажей, а также количества погонных метров стен. Для определения количества опор каркаса погонные метры стен делят на 0.6. Для обвязки объем материала рассчитывают, умножая погонные метры на 3. То же самое проделывают с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего этажей делят на 0,6 и прибавляют по длине обвязочных балок. Однако рекомендуется уточнять эти показатели у проектировщика. Тогда расчет будет более правильным.

Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

Легкость конструкции – одно из главных отличий каркасного дома от классического кирпичного дома, что влияет на выбор фундамента.Вес «скелета» обычно не превышает 20 тонн, что позволяет удешевить конструкцию, не углублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-панельных домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированный по .

1. Ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, проложенную под всеми несущими стенами дома, как наружными, так и внутренними. Усиление — арматурный каркас.Это предпочтительный вариант каркасного дома, благодаря которому заказчик может позволить себе цокольный или цокольный этаж. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте строительства своими руками и доступности цены.

К основным этапам монтажа ленточного фундамента относятся:

• Подготовка почвы с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
• Создание песчано-щебеночной подушки и установка закладных под прокладку коммуникаций;
• Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
• Бетонная смесь для заливки;
• Демонтаж опалубки после затвердевания и набора прочности бетона.

Обязательным условием для МЗЛФ является отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

2. обходится заказчику значительно дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогими материалами и упрощенной технологией монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками реально за один день, а использовать его можно сразу после монтажа.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования грунта с указанием глубины заложения несущих и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом особенностей грунта и указанной длины свай. Исходя из этого, осуществляется закупка свай и их доставка на строительную площадку. Монтаж такого типа фундамента производится по плану свайного поля вне зависимости от времени года.

Его преимущество заключается не только в скорости монтажа, но и в отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Никаких следов тяжелой техники, обычные горы строительного мусора и грязи. Кроме того, использование винтовых свай способствует созданию воздушной прослойки под домом, предотвращая сырость в помещении и сохраняя тепло.

Напольное устройство

Конструкция пола в каркасном доме своими руками мало чем отличается от перекрытия в кирпичных домах и может быть деревянной или бетонной.На выбор может повлиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

Остановимся подробнее на устройстве деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

Начало работ – обвязка фундамента, которая выполняется с помощью бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщины стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал.Это необходимо для исключения случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.

Схематично процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

1. Разметка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка рубероида под обвязку;
2. Наброски мест соединения бруса с учетом расположения свай;
3. Соединение бруса внахлест до 30 см с помощью «замков», срезанных с торца;
4. Стыковочные уголки по аналогичному принципу;
5. Подготовка отверстий и крепление бруса к фундаменту с помощью шпилек и болтов, выступающие части которых утоплены.На стыках дополнительно используются гвозди подходящих размеров.

На завершающем этапе выполняется обвязка под внутренние стены. В этом случае крепление бруса идет к уже установленному внешнему. Для укрепления дополнительно используются металлические уголки.

Каркасная конструкция пола

Лаги устанавливаются поверх обвязки. Для этого используется брус 100х150 (200) или обшитые доски 50х150 (200). Это легкая часть сборки каркасного дома своими руками, но она предполагает соблюдение некоторых моментов.Это:

• Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. Например, если застройщик использует минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется уменьшить расстояние до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше ширины самого материала;

• Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут вровень с обвязкой, а крепятся на меньший «спичечный коробок» (5 см).Это нужно для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все щели по периметру;

Обязательным элементом также является доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается с целью увеличения жесткости конструкции.

Изоляция и гидроизоляция пола

Доска 100/150х25 крепится перпендикулярно лагам встык с помощью саморезов. Далее укладывается гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см.Все стыки утеплителя должны перекрываться.

Следующий слой – пароизоляция, затем плита OSB или плотно сшитые плиты (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, как и гидроизоляции, производят внахлест, чтобы исключить попадание влаги на утеплитель.

Оформление стен

Для монтажа стен каркасного дома своими руками аналогично используются гвозди и монтажные уголки. Также возможно использование шпилек.Для каркаса стены используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.

В идеале стены собираются на готовом полу. Главное, чтобы размеры были точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее или короче пола. Для того чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание на то, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

В первую очередь необходимо определиться с высотой потолка будущего каркасного дома.Предположим, что высота чернового потолка будет 280 см. Значит, высота стоек будет 265 см (10 см от верхней обвязки стены и 5 см от уровня пола не учитываются).

Между стойками соблюдается расстояние 60 см. Для утеплителя на хлопковой основе этот показатель можно уменьшить до 58 см, чтобы обеспечить более плотный контакт. Для упрощения процесса на пол раскладываются верхняя и нижняя стеновые доски, после чего наносится разметка, где гвоздями будут крепиться вертикальные стойки.

При превышении длины стенки такой доски сбор стенки производится по частям. Это делается и в тех случаях, когда застройщик работает один, так как вся стенка в сборе имеет большой вес. Для соединения используются шпильки.

Следующим шагом является установка перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на пространство с расчетом на то, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и ​​сделать стену необходимой толщины, в процессе сборки стены следует учитывать толщину используемой доски.

Завершающий этап – сборка всех стен каркасного дома с последующим монтажом. Начинают с оголения одной стены, которую укрепляют временными опорами. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используется отвес или длинный уровень.Желательно, конечно, чтобы это был отвес, так как доска не может быть идеально ровной.

Все остальные стены поднимаются по очереди. Для монтажа используются гвозди и шпильки. Особое внимание уделяют сборным стенам (из нескольких частей), следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняются утеплителем. Для укрепления стен используйте любую тонкую доску, прибитую по диагонали. Шнур, натянутый между двумя углами, поможет проследить ровное расположение стен.

Верхняя обвязка

Для усиления конструкции и надежного прилегания углов используйте ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязка осуществляется по всему периметру, в том числе и по внутренним несущим стенам. Здесь важно сделать нахлест всех стыков, оставив нахлест в 25 см. Для углов величина нахлеста будет равна толщине стен.

Внутренние перегородки

Устройство межкомнатных перегородок аналогично устройству наружных стен с той лишь оговоркой, что требования к ним по утеплению и самой толщине мягче.Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

Лучший помощник в этом плане – утепление. По желанию можно использовать гидроизоляционные и пароизоляционные материалы.

Монтаж крыши каркасного дома своими руками

Монтаж

во многом похож на устройство крыши в других домах, но все же превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным креплением к стенам. Это очень важная часть работы, особенно если речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажка», то вы легко справитесь с это в одиночку и сделать все самостоятельно.

Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа крыши, так как это очень обширная тема, требующая отдельной статьи, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по возведению каркаса дом, где подробно описаны все этапы строительства, в том числе и обустройство кровли.

Скачать каталог «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»

Утепление каркасного дома своими руками

Одна из завершающих стадий строительства.Все утеплено, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и характеристик самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

Особенности изоляции:

• Поверх плит OSB натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. Сторона крепления к листу обычно указывается в инструкции;
• Утеплитель укладывается с внутренней стороны здания, между стойками.Количество слоев зависит от толщины стены и требований, выдвигаемых к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода используется нахлест;
• Утепление пола выполняется аналогичным образом;
• Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки к потолочным балкам и подшивка их снизу доской. Работу рекомендуется начинать с чердака;
• Поверх утеплителя набивается пароизоляционная пленка для создания защиты от влаги изнутри.

При необходимости поверх пленки может быть нанесена обшивка в виде листов ОСП, после чего переходят к отделке.

На этом наша пошаговая инструкция по строительству каркасного дома заканчивается. Компания «Южный Дом» готова оказать вам помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальный проект, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и установка водосточной системы.

Если у Вас возникли вопросы, связанные с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительством дома, Вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Вы также можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

Gale Apps — Технические трудности

Технические трудности

Приложение, к которому вы пытаетесь получить доступ, в настоящее время недоступно.Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Повторите попытку через несколько секунд.

Если проблемы с доступом сохраняются, обратитесь за помощью в наш отдел технической поддержки по телефону 1-800-877-4253. Еще раз спасибо, что выбрали Gale, обучающую компанию Cengage.

org.springframework.remoting.RemoteAccessException: невозможно получить доступ к удаленной службе [authorizationService@theBLISAuthorizationService]; вложенным исключением является Ice.Неизвестное исключение unknown = «java.lang.IndexOutOfBoundsException: индекс 0 выходит за границы для длины 0 в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64) в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70) в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions.java:248) в java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:372) на Яве.база/java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:458) в com.gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.populateSessionProperties(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:60) в com.gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.reQuery(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:53) в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupEntitlementsManager.reinitializeUserGroupEntitlements(UserGroupEntitlementsManager.ява:30) в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupSessionManager.getUserGroupEntitlements(UserGroupSessionManager.java:17) в com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getProductSubscriptionCriteria(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:244) на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getSubscribedCrossSearchProductsForUser(CrossSearchProductContentModuleFetcher.ява:71) на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getAvailableContentModulesForProduct(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:52) на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.AbstractProductEntryAuthorizer.getContentModules(AbstractProductEntryAuthorizer.java:130) на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.CrossSearchProductEntryAuthorizer.isAuthorized(CrossSearchProductEntryAuthorizer.ява:82) на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.CrossSearchProductEntryAuthorizer.authorizeProductEntry(CrossSearchProductEntryAuthorizer.java:44) на com.gale.blis.api.authorize.strategy.ProductEntryAuthorizer.authorize(ProductEntryAuthorizer.java:31) в com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize_aroundBody0(BLISAuthorizationServiceImpl.java:57) на com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize_aroundBody1$advice(BLISAuthorizationServiceImpl.ява: 61) на com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize(BLISAuthorizationServiceImpl.java:1) на com.gale.blis.auth._AuthorizationServiceDisp._iceD_authorize(_AuthorizationServiceDisp.java:141) в com.gale.blis.auth._AuthorizationServiceDisp._iceDispatch(_AuthorizationServiceDisp.java:359) в IceInternal.Incoming.invoke(Incoming.java:209) в Ice.ConnectionI.invokeAll(ConnectionI.java:2800) на льду.ConnectionI.dispatch(ConnectionI.java:1385) в Ice.ConnectionI.message(ConnectionI.java:1296) в IceInternal.ThreadPool.run(ThreadPool.java:396) в IceInternal.ThreadPool.access$500(ThreadPool.java:7) в IceInternal.ThreadPool$EventHandlerThread.run(ThreadPool.java:765) в java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834) » org.springframework.remoting.ice.IceClientInterceptor.convertIceAccessException(IceClientInterceptor.java:365) org.springframework.remoting.ice.IceClientInterceptor.invoke(IceClientInterceptor.java:327) org.springframework.remoting.ice.MonitoringIceProxyFactoryBean.invoke(MonitoringIceProxyFactoryBean.java:71) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:212) com.sun.proxy.$Proxy130.authorize(Неизвестный источник) com.gale.auth.service.BlisService.getAuthorizationResponse(BlisService.java:61) com.gale.apps.service.impl.MetadataResolverService.resolveMetadata(MetadataResolverService.java:65) com.gale.apps.controllers.DiscoveryController.resolveDocument(DiscoveryController.java:57) ком.gale.apps.controllers.DocumentController.redirectToDocument(DocumentController.java:22) jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor229.invoke (неизвестный источник) java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.ява: 215) org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:142) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:102) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod (RequestMappingHandlerAdapter.java:895) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal (RequestMappingHandlerAdapter.java:800) org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1038) org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:942) орг.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:998) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:890) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:875) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733) орг.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.ява: 162) org.apache.catalina.filters.HttpHeaderSecurityFilter.doFilter(HttpHeaderSecurityFilter.java:126) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.servlet.resource.ResourceUrlEncodingFilter.doFilter(ResourceUrlEncodingFilter.java:63) орг.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:101) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:101) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:101) орг.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:130) org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.access$000(ErrorPageFilter.java:66) org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter$1.doFilterInternal(ErrorPageFilter.java:105) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:123) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.ява: 162) org.springframework.boot.actuate.web.trace.servlet.HttpTraceFilter.doFilterInternal(HttpTraceFilter.java:90) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) орг.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal (RequestContextFilter.java: 99) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal (FormContentFilter.java: 92) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal (HiddenHttpMethodFilter.ява:93) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.filterAndRecordMetrics(WebMvcMetricsFilter.java:154) орг.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.filterAndRecordMetrics(WebMvcMetricsFilter.java:122) org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:107) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) орг.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:200) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202) org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542) org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143) org.apache.каталина.клапаны.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687) org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374) орг.apache.койот.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893) org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1707) org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128) Ява.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628) org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

Раков | Бесплатный полнотекстовый | Нацеливание на путь окислительно-восстановительного баланса с помощью аскорбиновой кислоты у sdhb мутантных личинок рыбок данио

1. Введение

Комплекс митохондриального ферментативного сукцинатдегидрогеназы (SDH), также называемый митохондриальным комплексом II, играет важную роль в производстве АТФ.Дисфункция комплекса SDH связана с рядом заболеваний, варьирующих от тяжелых нервно-мышечных расстройств [1] до различных типов рака, включая феохромоцитомы и параганглиомы (PPGL), желудочно-кишечные стромальные опухоли, почечно-клеточный рак (RCC), аденому гипофиза и нейроэндокринные заболевания поджелудочной железы. опухоли [2,3]. PPGLs являются редкими нейроэндокринными опухолями, происходящими из хромаффинных клеток в мозговом веществе надпочечников или из экстраадреналовых параганглиев, соответственно [4]. Заболеваемость PPGLs составляет до восьми на миллион человек в год [5].Хотя большинство опухолей являются доброкачественными, генетическая предрасположенность может быть фактором риска развития метастазов, что приводит к неблагоприятному прогнозу [6,7,8,9]. Особенно известно, что наиболее распространенные мутации зародышевой линии сукцинатдегидрогеназной субъединицы B (SDHB) играют решающую роль в патогенезе агрессивных PPGL с частотой метастазирования 50–97% [9,10,11]. Как правило, лечебное хирургическое удаление опухоли уже недействительно при развитии метастазов. Химиотерапия, радионуклидная терапия и антиангиогенные препараты, хотя и не являются излечивающими, могут привести к стабилизации заболевания на месяцы или годы, улучшению качества жизни и увеличению выживаемости.Для разработки более эффективного и целенаправленного лечения необходимо детальное понимание патомеханизмов [12]. Было предложено несколько гипотез о предрасположенности к злокачественности SDHB-мутированных PPGL [13,14]. При нарушении регуляции комплекса СДГ накапливается онкометаболит сукцинат, что приводит к перепрограммированию клеточных метаболических путей, включая гиперметилирование, активацию пути HIF и снижение репарации ДНК [14]. Кроме того, существенная потеря активности комплекса II ухудшает перенос электронов на кислород и, таким образом, приводит к повышенному образованию активных форм кислорода (АФК) и окислительно-восстановительному дисбалансу [9,15,16,17,18,19].Повышенные уровни АФК могут вызывать дефекты клеточной сигнализации, повреждение ДНК и перекисное окисление липидов [20]. Способность АФК вызывать геномную нестабильность является хорошо установленной причиной канцерогенеза. В этом исследовании мы изучили потенциал модели рыбок данио sdhb ^rmc200 для изучения SDHB-ассоциированных PPGL с использованием подхода скрининга лекарств. Уже было показано, что высокие дозы аскорбиновой кислоты (витамина C) действуют как противораковое средство. для некоторых видов рака [21]. Витамин С может действовать как антиоксидант, снижая уровень АФК, но он также может действовать как прооксидант, убивая раковые клетки in vitro и замедляя рост опухоли in vivo.Было показано, что фармакологические уровни витамина С усугубляют опосредованную АФК токсичность в клетках феохромоцитомы мышей SDHB ^KD (MPC), что приводит к генетической нестабильности и апоптотической гибели клеток [19]. Более того, эти клетки SDHB ^KD MPC инъецировали бестимусным голым мышам, что приводило к образованию метастатических опухолей PPGL in vivo; добавление высоких доз витамина С значительно замедляло метастатические поражения и, таким образом, улучшало исход заболевания [19]. Недавно мы создали и охарактеризовали системную модель рыбок данио с нокаутом sdhb ^rmc200 , которая имитирует метаболические свойства связанных с SDHB PPGLs [22]. ].Гомозиготные sdhb ^rmc200 мутантные личинки демонстрируют уменьшенную продолжительность жизни из-за сниженной активности митохондриального комплекса ΙΙ и значительного накопления сукцината, и они имитируют важные геномные и метаболические эффекты, наблюдаемые в SDHB-ассоциированных PPGL-опухолях [22]. Кроме того, наблюдается снижение подвижности, связанное с дефицитом энергии. Эти фенотипические показания у 6-дневных личинок рыбок данио могут быть использованы для оценки эффектов лекарств-кандидатов и могут способствовать (полу) высокопроизводительному тестированию in vivo потенциальных терапевтических агентов для SDHB-ассоциированных PPGL.

В этом исследовании мы исследовали окислительно-восстановительный гомеостаз у личинок модели рыбок данио sdhb ^rmc200 и оценили эффект низких и высоких дозировок витамина С с помощью скрининга наркотиков у рыбок данио in vivo.

3. Обсуждение

Разработке новых терапевтических мишеней для метастатических SDHB-ассоциированных PPGL препятствует ограниченная доступность подходящих моделей in vivo. В этом исследовании мы исследовали влияние витамина С на модели рыбок данио sdhb ^rmc200 и тем самым проверили пригодность для экспериментов по скринингу лекарств на этой проверенной модели рака PPGL [22].Во-первых, мы выявили дисбаланс в клеточном окислительно-восстановительном гомеостазе у гомозиготных sdhb личинок рыбок данио по повышенным уровням АФК на исходном уровне. Затем мы успешно проверили эффект различных дозировок витамина С: водные растворы витамина С были добавлены в воду для купания личинок, и мы показали, что, хотя низкие уровни дозировки (20 мг⋅л Витамин С не увеличивал продолжительность жизни гомозиготных личинок sdhb, АФК снижался. Высокие дозы витамина С (500 и 1000 мг⋅л ^-1 ) значительно сокращали продолжительность жизни гомозиготных личинок sdhb, не изменяя при этом продолжительность жизни их гетерозиготных sdhb и братьев и сестер дикого типа, независимо от неизменных уровней АФК.Как сообщалось ранее, гомозиготные личинки sdhb имеют более короткую продолжительность жизни (максимум двухнедельный возраст) по сравнению с гетерозиготными sdhb и братьями и сестрами дикого типа [22]. Кроме того, эти гомозиготные личинки sdhb демонстрируют ключевые метаболические характеристики SDHB-ассоциированных PPGL, такие как нарушение функции митохондриального комплекса II и значительно повышенный уровень сукцината [22]. У гетерозиготных личинок sdhb не было обнаружено различий в митохондриальной функции и уровнях метаболитов по сравнению с братьями и сестрами дикого типа. Здесь мы выявили повышенные уровни АФК у гомозиготных личинок sdhb по сравнению с гетерозиготными братьями и сестрами дикого типа.Известно, что окислительно-восстановительный дисбаланс из-за повышенного уровня АФК играет критическую роль в канцерогенезе [23, 24, 25], что также было предложено для PPGL [14, 26, 27]. Несмотря на то, что альтернативная релевантная животная модель системного нокаута Sdhb недоступна, были созданы различные клеточные линии и модели трансплантата. Наши результаты согласуются с повышенными уровнями АФК в митохондриях клеток феохромоцитомы мышей с дефицитом SDHB [19], что подтверждается двумя линиями клеток с молчанием SDHB и одной линией трансгенных клеток мыши с мутацией SDHC [17,28,29].С другой стороны, в двух других исследованиях не сообщалось об увеличении уровня АФК в клеточных линиях, подавленных SDHB [30,31], несмотря на стабилизацию фактора, индуцируемого гипоксией (HIF). Использование разных клеточных линий и вариации различных анализов для измерения АФК могут быть причинами такого несоответствия. Модели рыбок данио обладают уникальными преимуществами для исследования действия лекарств для раскрытия патомеханизмов и проверки терапевтической эффективности повторного назначения лекарств из родственных типов. рак, такой как нейробластома и ПКР [32].Рыбки данио могут производить большое количество потомства, быстро развиваться и при этом иметь высокую степень сходства с людьми; примерно 70% генов человека имеют по крайней мере одного очевидного ортолога у рыбок данио [33]. Использование личинок рыбок данио в качестве модельного организма в полувысокопроизводительных скринингах наркотиков быстро расширяется [34,35,36]. Этот подход к скринингу лекарств позволяет протестировать большое количество потенциальных мишеней, оценить токсичность и оценить эффективность соединений, чтобы выбрать наиболее перспективные лекарства для проверки в доклинических моделях опухолей.Показания, которые мы оптимизировали для нашего скрининга лекарств, — это измерения летальности, которые являются наиболее важными и прямыми значениями, используемыми для проверки влияния на продолжительность жизни, протокол для оценки двигательной активности как показания токсичности и возможных других негативных побочных эффектов, а также Уровни АФК. Витамин С представляет собой натуральное соединение с высоким профилем безопасности, которое ранее было положительно протестировано в доклинических исследованиях рака, отличного от PPGL [37]. Эффективность витамина С также оценивалась в клинических испытаниях, таких как почечно-клеточная карцинома в клиническом испытании фазы II [21].Часто витамин С используется в качестве дополнения к другим видам лечения, таким как химиотерапия и лучевая терапия. Точный механизм его действия остается неясным, поскольку нацелены на несколько критических путей, включая окислительно-восстановительный дисбаланс, эпигенетическое перепрограммирование и регуляцию восприятия кислорода, тем самым предотвращая токсичность, опосредованную АФК [21]. Фармакологические уровни витамина С усугубляют окислительную нагрузку SDHB-дефицитных PPGL, что приводит к генетической нестабильности и апоптотической гибели клеток [19]. Кроме того, в доклинической модели животных с аллотрансплантатами PPGL высокие дозы витамина С подавляли метастатические поражения и продлевали общую выживаемость субъектов [19].Мы исследовали влияние низких и высоких дозировок витамина С в качестве про- и антиоксидантов на личинок рыбок данио sdhb. Низкие дозы витамина С вызывали снижение уровня АФК у гомозиготных мутантов, но не оказывали существенного влияния на продолжительность жизни. Напротив, высокие дозы витамина С еще больше сокращали продолжительность жизни гомозиготных личинок sdhb, не влияя на гетерозиготных братьев и сестер дикого типа. Это согласуется с предыдущими выводами, полученными на модели аллотрансплантированных мышей, получавших лечение высокими дозами витамина С, вызывающими токсичность АФК в опухолевых клетках [19].Мы не обнаружили повышения базовых уровней АФК у гомозиготных личинок sdhb, получавших высокие дозы витамина С через 6 дней в сутки. Это несоответствие может быть объяснено временем измерения АФК. Мы выполнили измерения ROS с использованием флуоресцентного красителя CM-h3DCFDA, проанализированного с помощью микроскопии при 6 dpf. Анализ сортировки клеток с активированной флуоресценцией (FAC) может оптимизировать количественную оценку общего значения АФК во всей личинке, а измерения также могут выполняться в более поздние моменты времени для выявления возможных различий.Поскольку во всех других исследованиях стабилизация HIF была обнаружена независимо от того, были ли обнаружены повышенные или нормальные уровни ROS, в последующих исследованиях также можно было измерить другие показатели ROS и стабилизацию HIF. среды опухоли, основным ограничением использования этой модели рыбок данио является отсутствие опухолей в возрасте 14 дней. Таким образом, поступательное значение для прогнозирования эффекта в человеческих PPGL остается сложной задачей и требует дальнейшего изучения.Для этого модель аллотрансплантата мыши и модель ксенотрансплантата крысы в ​​настоящее время являются наиболее используемыми альтернативами [19,38]. В настоящее время гомозиготные sdhb личинки рыбок данио обладают сходством с пациентами с биаллельными мутациями SDHB с фенотипом, подобным синдрому Ли, что приводит к тяжелой прогрессирующей нейродегенерации и миопатии с началом в младенчестве и плохим прогнозом [1,39]. В доклинических исследованиях невропатии также было показано, что добавление низких доз витамина С эффективно [40], а другие антиоксиданты продемонстрировали благотворное влияние на пациентов с митохондриальными нарушениями [41].Необходимы дополнительные исследования для изучения терапевтического потенциала низких дозировок витамина С для пациентов с синдромом Ли.

В продолжение исследования PPGL мы изучим, развиваются ли опухоли у взрослых гетерозиготных рыб sdhb по сравнению с мутациями SDHB человека, которые подвержены риску развития PPGL. В случае успеха эта модель опухоли рыбок данио может быть дополнительно использована для проверки потенциала наиболее многообещающих соединений, идентифицированных в личиночном препарате, замеченном на предмет эффективности в отношении роста опухоли, и для дальнейшего раскрытия механизма действия, лежащего в основе его патомеханизма.Кроме того, можно было бы более подробно исследовать начало онкогенеза и предотвращение образования опухолей.

В этом исследовании мы выявили повышенные уровни АФК у наших гомозиготных личинок sdhb на исходном уровне. Кроме того, мы утвердили скрининг лекарств личинок рыбок данио в качестве инструмента для скрининга терапевтических соединений и возможной комбинации соединений для нацеливания на пути, участвующие в онкогенезе PPGL, связанных с SDHB. Самым мощным преимуществом этой модели рыбок данио является ее способность дешево и рентабельно проверять множество целей на наличие возможных новых терапевтических средств.Это позволяет нам сузить круг возможных терапевтических средств для проверки их эффективности на более продвинутой модели опухоли. Ксенотрансплантаты пациентов (PDX) или раковые «аватары» в будущем могут быть отнесены к персонализированной медицине. В дополнение к мышиным и крысиным PDX [38, 42], аватары рыбок данио становятся более дешевой и быстрой альтернативой [43, 44], чтобы ускорить поиск персонализированных лекарств для неизлечимых в настоящее время метастатических SDHB-ассоциированных PPGL.

SEC.gov | Порог частоты запросов превысил

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматических инструментов.Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов, выходящих за рамки приемлемой политики, и будет управляться до тех пор, пока не будут предприняты действия по объявлению вашего трафика.

Пожалуйста, заявите о своем трафике, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.

Чтобы ознакомиться с рекомендациями по эффективной загрузке информации с SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите сайт sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте в программе открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес, проявленный к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Идентификатор ссылки: 0.4ac1702.1643738383.5599c50

Дополнительная информация

Политика безопасности Интернета

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности.В целях безопасности и для обеспечения того, чтобы общедоступные услуги оставались доступными для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузить или изменить информацию или иным образом нанести ущерб, включая попытки отказать в обслуживании пользователям.

Несанкционированные попытки загрузки информации и/или изменения информации в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях от 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры от 1996 года (см.S.C. §§ 1001 и 1030).

Чтобы гарантировать, что наш веб-сайт хорошо работает для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов контента SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не повлияет на способность других получать доступ к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, отправляющие чрезмерные запросы. Текущие правила ограничивают количество пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества компьютеров, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса(ов) могут быть ограничены на короткий период.Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерных автоматических поисков на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, что она повлияет на отдельных лиц, просматривающих веб-сайт SEC.gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы обеспечить эффективную работу веб-сайта и его доступность для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

05-0350 317..328

%PDF-1.5 % 67 0 объект > эндообъект 64 0 объект >поток Acrobat Distiller 4.05 для Windows2006-02-20T12:03:04Z3B2 Total Publishing 6.06b/W2022-02-01T10:01:10-08:002022-02-01T10:01:10-08:00uuid:4c93e1a3-5f8a-4194- bdb0-3ba3db087f96uuid:58449425-1dd2-11b2-0a00-8800788e81ffapplication/pdf

05-0350 317..328

конечный поток эндообъект 61 0 объект > эндообъект 62 0 объект > эндообъект 63 0 объект > эндообъект 33 0 объект >/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Текст]>>/Повернуть 0/Тип/Страница>> эндообъект 36 0 объект >/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Текст]>>/Повернуть 0/Тип/Страница>> эндообъект 117 0 объект >/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject>>>/Type/Page>> эндообъект 125 0 объект [131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R] эндообъект 126 0 объект >поток д 538.6593933 0 0 78,7513733 23,1703033 656,2486267 см /Im0 Делать Вопрос БТ /T1_0 1 тс 10 0 0 10 107,23969 539,99982 Тм (2006; 5:317-328.) /T1_1 1 тс -7,72397 0 тд (Мол Рак Ther\240)Tj /T1_0 1 тс 0 1 ТД (\240 )Tj 0 1.00001 ТД (Марина Коноплева, Вейгуо Чжан, Юэ-Си Ши и др.)Tj /T1_2 1 тс 0 1 ТД (\240 )Tj /T1_3 1 тс 18 0 0 18 30 579,99994 Тм (задержка роста в клетках рака молочной железы со сверхэкспрессией HER2) Tj Т* (2-циано-3,12-диоксоолеана-1,9-диен-28-овая кислота индуцирует )Tj Т* (Синтетический тритерпеноид)Tj ET 30 485 525 35 рэ 0 0 м С БТ /T1_0 1 тс 11 0 0 11 120.94202 492,99997 Тм (\240 )Tj /T1_3 1 тс -7,55696 1 тд (Обновленная версия)Tj ET БТ /T1_2 1 тс 10 0 0 10 141 484,99994 Тм (\240 )Tj /T1_0 1 тс 18.73197 1 тд ( )Tj 0 0 1 рг -18,73197 0 тд (http://mct.aacrjournals.org/content/5/2/317)Tj 0 г 0 1.00001 ТД (Доступ к самой последней версии этой статьи на:)Tj ET БТ /T1_2 1 тс 10 0 0 10 30 464,99997 Тм (\240 )Tj 0 1 ТД (\240 )Tj ET БТ /T1_2 1 тс 10 0 0 10 30 444,99997 Тм (\240 )Tj Т* (\240 )Tj ET 30 375 525 70 рэ 0 0 м С БТ /T1_0 1 тс 11 0 0 11 120,94202 412.99997 тм (\240 )Tj /T1_3 1 тс -6,00198 1 тд (Цитируемые статьи)Tj ET БТ /T1_2 1 тс 10 0 0 10 141 404,99994 Тм (\240 )Tj /T1_0 1 тс 24.45495 1 тд ( )Tj 0 0 1 рг -24,45495 0 Тд (http://mct.aacrjournals.org/content/5/2/317.full#ref-list-1)Tj 0 г 0 1.00001 ТД (В этой статье цитируется 57 статей, к 35 из которых вы можете получить бесплатный доступ по адресу:)Tj ET БТ /T1_0 1 тс 11 0 0 11 120,94202 382,99997 Тм (\240 )Tj /T1_3 1 тс -6,33498 1 тд (Со ссылкой на статьи)Tj ET БТ /T1_2 1 тс 10 0 0 10 141 374,99994 Тм (\240 )Tj /T1_0 1 тс 25.84495 1 тд ( )Tj 0 0 1 рг -25,84495 0 тд (http://mct.aacrjournals.org/content/5/2/317.full#related-urls)Tj 0 г Т* (Эта статья была процитирована в 14 статьях, размещенных на HighWire. Доступ к a\ статьи на 🙂 Tj ET БТ /T1_2 1 тс 10 0 0 10 30 354,99997 Тм (\240 )Tj 0 1 ТД (\240 )Tj ET 30 230 525 125 рэ 0 0 м С БТ /T1_0 1 тс 11 0 0 11 120,94202 322,99997 Тм (\240 )Tj /T1_3 1 тс -5,66901 1 тд (Уведомления по электронной почте)Tj ET БТ /T1_0 1 тс 10 0 0 10 295,49973 335 Тм (относится к этой статье или журналу.)Tj 0 0 1 рг -15.44997 0 тд (Зарегистрируйтесь, чтобы получать бесплатные уведомления по электронной почте)Tj ET БТ 0 г /T1_0 1 тс 11 0 0 11 120,94202 289,99994 Тм (\240 )Tj /T1_3 1 тс -6,38997 1 тд (Подписки)Tj 0,556 1,00001 Тд (Перепечатки и) Tj ET БТ /T1_0 1 тс 10 0 0 10 141 292,99994 Тм (\240 )Tj 13.46497 1 тд (.)Tj 0 0 1 рг -6,85098 0 тд ([email protected]) Tj 0 г -6,61399 0 тд (Отдел в)Tj 0 1.00001 ТД (Чтобы заказать перепечатку этой статьи или подписаться на журнал, свяжитесь с\ t Публикации AACR)Tj ET БТ /T1_0 1 тс 11 0 0 11 120,94202 267.99997 тм (\240 )Tj /T1_3 1 тс -5,66901 1 тд (Разрешения)Tj ET БТ /T1_0 1 тс 10 0 0 10 141 229,99985 Тм (\240 )Tj 0 1 ТД (сайт с правой ссылкой. )Tj 0 1.00001 ТД (\(ССС\))Tj 0 1 ТД (Нажмите «Запросить разрешения», чтобы перейти к очистке авторских прав\ ранцевый центр)Tj 18.73197 1 тд (.)Tj 0 0 1 рг -18,73197 0 тд (http://mct.aacrjournals.org/content/5/2/317)Tj 0 г 0 1.00001 ТД (Чтобы запросить разрешение на повторное использование всей или части этой статьи, используйте этот li\ нк)Tj ET БТ /T1_0 1 тс 9 0 0 9 269,74257 1.99997 тм (Исследование.) Tj -2,67651 1 тд (1 февраля 2022 г. \251 2006 Американская ассоциация рака)Tj 0 0 1 рг -9,33597 0 тд (mct.aacrjournals.org) Tj 0 г -8,11398 0 Тд (Скачано с )Tj ET конечный поток эндообъект 130 0 объект >/Фильтр/FlateDecode/Высота 225/Длина 77819/Имя/X/Подтип/Изображение/Тип/XObject/Ширина 1539>>поток HMW~ 0F0n $&QK4CBвязка4A6Ꞅ%gg7@Mj,Y -$Z2cl ​​

Rab33a и Rab33ba опосредуют разрастание комиссуральных аксонов переднего мозга в мозге рыбок данио

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 2 0 объект >поток application/pdfdoi:10.1038/s41598-018-38468-5

Springer США

Научные отчеты, doi:10.1038/s41598-018-38468-5

Rab33a и Rab33ba опосредуют разрастание комиссуральных аксонов переднего мозга в мозге рыбок данио

Лигуо Хуан

Акихиро Урасаки

Наоюки Инагаки

10.1038/s41598-018-38468-5http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-38468-5journalScientific Reports© 2019, Автор(ы)2045-232210.1038/s41598-018-38468-5Springer2019-02-06T05:03:47+01:002019-01-31T11:23:50+05:302019-02-06T05:03:47+01:00TrueiText® 5.3.5 © 2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-версия) VoRuuid: 08b97b03-9566-421b-a445-27d0c03eed5auuid: 73a09473-9493-4bc0-81bd-690f5781706fdefault1

converteduuid: 07cd5868-38c0-4b1e-8b01-37cf292ebe39converted в PDF / A-2bpdfToolbox2019- 01-31T11:24:30+05:30

2B

http://ns.adobe.com/pdf/1.3/pdfAdobe PDF Schema

internalОбъект имени, указывающий, был ли документ изменен для включения информации треппингаTrappedText

http://нс.adobe.com/pdfx/1.3/pdfxpdfx

внутренний идентификатор стандарта PDF/XGTS_PDFXVersionText

внутренний уровень соответствия стандарту PDF/XGTS_PDFXConformanceText

internalCompany создает PDFCompanyText

internalDate, когда документ был последний раз измененSourceModifiedText

крестик внутренних зеркал: DOIdoiText

http://нс.adobe.com/xap/1.0/mm/xmpMMXMP Media Management Schema

внутренний идентификатор на основе UUID для конкретного воплощения документаInstanceIDURI

internalОбщий идентификатор для всех версий и представлений документа.OriginalDocumentIDURI

http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/pdfaidPDF/A ID Schema

internalPart of PDF/A standardpartInteger

внутреннее изменение стандарта PDF/A amdText

внутренний уровень соответствия стандарту PDF/A text

http://prismstandard.org/namespaces/basic/2.0/prismPrism

externalТип агрегации указывает единицу агрегации для коллекции контента. Комментарий PRISM рекомендует использовать управляемый словарь агрегации PRISM для предоставления значений для этого элемента. Примечание. PRISM не рекомендует использовать значение #other, разрешенное в настоящее время в этом контролируемом словаре. Вместо использования #other, пожалуйста, обратитесь в группу PRISM по адресу [email protected], чтобы запросить добавление вашего термина в словарь контролируемого типа агрегации.агрегатионтипетекст

externalАвторские права CopyrightText

externalЦифровой идентификатор объекта для статьи. DOI также может использоваться в качестве идентификатора dc:identifier. При использовании в качестве dc:identifier форма URI должна быть захвачена, а голый идентификатор также должен быть захвачен с помощью prism:doi. Если в качестве требуемого dc:identifier используется альтернативный уникальный идентификатор, то DOI следует указывать как голый идентификатор только в пределах prism:doi.Если необходимо указать URL-адрес, связанный с DOI, то prism:url можно использовать вместе с prism:doi для предоставления конечной точки службы (т. е. URL-адреса). доитекст

externalISSN для электронной версии выпуска, в котором встречается ресурс. Разрешает издателям включать второй ISSN, идентифицирующий электронную версию выпуска, в котором встречается ресурс (поэтому e(lectronic)Issn. Если используется, prism:eIssn ДОЛЖЕН содержать ISSN электронной версии.См. призму: issn. исснтекст

externalНазвание журнала или другого издания, в котором был/будет опубликован ресурс. Обычно это будет использоваться для предоставления названия журнала, в котором статья появилась в качестве метаданных для статьи, а также такой информации, как название статьи, издатель, том, номер и дата обложки. Примечание. Название публикации можно использовать, чтобы различать печатный журнал и онлайн-версию, если названия различаются, например «журнал» и «журнал».ком.” публикацияNameText

externalЭтот элемент содержит URL-адрес статьи или единицы контента. Платформа атрибутов необязательно разрешена для ситуаций, в которых необходимо указать несколько URL-адресов. PRISM рекомендует использовать в сочетании с этим элементом подмножество значений платформы PCV, а именно «мобильный» и «веб-сайт». ПРИМЕЧАНИЕ. PRISM не рекомендует использовать значение #other, разрешенное в словаре, контролируемом платформой PRISM. Вместо использования #other обратитесь к группе PRISM по адресу [email protected], чтобы запросить добавление вашего термина в словарь, контролируемый платформой. URL-текст

http://www.niso.org/schemas/jav/1.0/javNISO

externalValues ​​for Journal Article Version являются одним из следующих: АО = Авторский оригинал SMUR = Представленная рукопись находится на рассмотрении AM = принятая рукопись П = Доказательство VoR = версия записи CVoR = исправленная версия записи EVOR = Расширенная версия Recordjournal_article_versionClosed Выбор текста

конечный поток эндообъект 3 0 объект > эндообъект 8 0 объект [9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 ​​R 41 0 R 42 0 Р] эндообъект 9 0 объект >/A 43 0 R/Rect[222.