Можно ли класть плитку на цемент: Можно ли приклеить плитку на цемент?

Содержание

Как класть плитку на цемент? — thech.ru

Как класть плитку на цемент?
Собрались положить кафельную плитку в ванной или на кухне, но не хотите платить деньги недобросовестным рабочим? Не стоит переживать, с такой задачей вполне можно справиться своими силами. Наша статья расскажет вам, как класть плитку на цемент быстро и ровно!
Вам понадобится:
Плитка
Цемент
Песок
Маяки
Мастерок
Плиточная затирка
#1
Если в вашем доме затевается или уже продолжается ремонт, то перед вами непременно встанет вопрос, как положить плитку на цемент. С радостью сообщаем вам, что сделать это своими руками вполне возможно! Для этого потребуется некоторое время и терпение, но результат вас порадует, к тому же вам не придется переплачивать за работу, маскировать или переделывать огрехи за нерадивыми рабочими. Итак, вооружитесь всем необходимым – и вперед!
#2
Любые строительно-ремонтные работы должны начинаться с подбора качественного материала.

Поэтому вам тоже предстоит с трезвым расчетом подойти к этому вопросу. Вам понадобится свежайший цемент (за год хранения он может утратить существенную долю склеивающей способности), лучше выбрать, конечно же марку получше, например, от 300. Запаситесь качественным песком, лучше всего подходит крупнозернистый, но чистым, без мелкого мусора и камешков. Если не уверены в чистоте песка – пропустите его через сито.
#3
Замешайте раствор цемента. Для марки 300-400 возьмите соотношение 1 часть цемента к 5 частям песка, для марок 500-600 подойдет соотношение 1 к 6. Для того чтобы плитка крепче держалась, добавьте в раствор клея ПВА, примерно 1/25 часть от общего объема смеси. Не оставляйте разведенный раствор, так как он довольно быстро затвердеет безвозвратно.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
#4
Установите на полу плитки-маяки, на которые вы будете равняться, чтобы ряды получились аккуратными. На уровне маяков натяните шнур, вдоль него нанесите цемент. Не наносите раствор на большую площадь, чтобы избежать его высыхания в процессе работы.
Слой цемента должен быть на 5 мм толще, чем плитка-маяк.
#5
Возьмите плитку, смочите водой ее обратную сторону и плотно усадите в раствор. Прижимать плитку следует аккуратным постукиванием молотка. Высоту усадки тщательно выверяйте по шнуру. Закончив один ряд, усадите его длинным бруском – это окончательно выровняет плитку. Дальнейшие ряды ровняйте по первому.
#6
Для того чтобы плиточная кладка выглядела эстетично, после окончательного затвердевания цемента тщательно обработайте швы специальной затиркой для плитки. Сегодня в строительных магазинах можно найти обширный ассортимент этой продукции, вы даже можете подобрать затирку в цвет вашей плитки. Помимо эстетического фактора, затирка повысит прочность плиточной кладки, так как не позволит воде размочить и раскрошить цемент, к тому же из обработанных затиркой швов гораздо легче вымыть скапливающийся там мусор.
#7
Поздравляем, вы только что научились самостоятельно укладывать плитку на цемент! Теперь немного практики – и вы станете настоящим профессионалом этого дела. Успехов в ремонте!

как правильно приготовить, пошаговая инструкция

Перед всяческими отделочными работами, необходимо определить, с каким составом керамическая плитка будет лепиться к основанию. Поэтому важно знать, как приготовить раствор для укладки кафеля?

Есть два варианта: в роли подкладочного слоя используется цементно-клеевая смесь или же современные сухие примеси с модифицированными различными добавками.

Цементно-клеевая смесь

Для облицовки и для постилки полов цементный раствор приготовляется одинаково. Растворы мы рекомендуем замешивать, пользуясь крупнозернистым промытым песком и цементом не ниже версии 300. Соотношение частиц цемента и песка в конечном составе необходимо: 1:5 при цементе версии 300-400; где-то 1:6 при цементе версии 500-600.

Чтобы плитка крепче держалась, можно примешать в приготовленном для работы цементном растворе 1/25 части клея ПВА, клей улучшит контакт керамической плитки со стенкой и полом следственно. Песок нужен сухой, или его очень тяжело будет сеять сквозь мелкое сито. Просеять песок обязательно, иначе останутся ненужные частицы: куски ракушек и мелкие камушки, кусочки глиняной массы. Они будут мешать установке и если по нашей плитке постукивать, чтобы закрепить ее как надо, она просто треснет.

Цемент лучше брать свежий. При сохранении он каждый месяц теряет порядка 5 % своей активной способности (качества) и за год — около 40 %, за два — до 50 %. Значит, при приобретении внимательно смотрите на дату приготовления, указанной на мешке. Если дату на мешке вы не нашли или цемент продается в рассыпную, можно выяснить его качество самому.

Как узнать качество цемента: Возьмите часть цемента и крепко сожмите его. Если он вольно просыплется у вас сквозь пальцы, значит он свежий, а если примет форму комка, цемент старый.

Цементный раствор под облицовку пола и стен

Раствор делается следующим образом. Одна часть цемента и около 3-6 частей песку (зависит от марки цемента) тщательно перемешать. Потом добавить воды, и состав снова перемешать, пока он не приобретет консистенцию тестообразной массы. Если специфике облицовки вынуждает вас ложить керамическую плитку на тонкий слой раствора, его необходимо сделать немного жидким. Для применения более толстого слоя раствора примесь необходимо замешивать гуще

. Для более лучшего склеивания керамической плитки со стеной можно в цементный раствор подлить клей ПВА.

Раствор на основе сухой смеси

Альтернативой нашей цементно-клеевой примеси могут быть современные сухие смеси. Ранее кафельщики были вынуждены приготавливать раствор самостоятельно. Его состав изготовляли перед самым началом облицовки, отмеривая элементы «на глаз».

Важно: Качество самостоятельно приготовленного клея прямиком зависимым от профессиональных качеств специалиста: получилось проконтролировать дозировку — ваша плитка будет крепко держаться много десятилетий; пересыпал чуть песка или цементного раствора — ремонт будете делать заново через год.

Специальный сухой плиточный клей поможет нам победить эти все неприятности цементного раствора. Примерно лет десять назад только начали появляться эти сухие строительные примеси. Основной ассортимент продукции предлагали западные фирмы, но вскоре его пополнили ряды отечественных марок.

Сегодня на полках строительных супермаркетов сухие смеси, в основном клей для керамики, импортного производства доступны в равных пропорциях. Выбора у покупателя предостаточно. Сухие смеси отличны друг от друга свойствами, процентом различных добавок и конечно ценой.

Примечание: чем дорогостоящее, тем более качественнее, не всегда правда.

Классический раствор цемента и песка может приравниваться к современным сухим смесям, лишь в пределах экологической чистоты.

Можно ли класть плитку на старую плитку: нюансы технологии

Ремонт квартиры нередко предполагает замену плиточного пола на новый. Многих приводит в ужас перспектива демонтажа старого покрытия — огромный объем работ, тяжелый труд и горы-горы строительного мусора, грязи и пыли. Интересно, можно ли класть плитку на старую плитку, ведь это позволить пропустить самые неприятные этапы ремонта.

К сожалению, никто не рискнет дать однозначный ответ на вопрос, можно класть плитку на плитку или нет,без предварительного обследования старого пола. Уж слишком много зависит от его состояния. В этой статье мы собираемся рассмотреть вопрос, кладут ли плитку на плитку вообще, и как это сделать грамотно.

Как известно, плитку укладывают на жесткое и прочное основание, поэтому логично было бы предположить, что, прежде чем принимать решение о возможности положить новый плиточный пол поверх старого конкретно в вашем случае, необходимо проинспектировать прежнее покрытие на надежность сцепления старой плитки с основанием.

Сразу отметим, что специалисты не рекомендуют заново покрывать плиточные покрытия, которые уже давно эксплуатируются, поскольку находятся в определенной зоне риска: они подвержены повреждениям разного рода – трещинам, сколам и т. д. В этих условиях нельзя исключать, что новый пол прослужит недолго.

При использовании данной технологии высота пола увеличивается и вполне может оказаться выше уровня порожка, что в определенных случаях, скажем, в ванной комнате, имеет губительные последствия. Поэтому так важно предварительно сделать все замеры/

Оценка состояния старого плиточного покрытия

Некоторые дефекты старой плитки, скажем, трещины, сколы или отстающие части, можно сразу же обнаружить даже при беглом осмотре. Однако, и в этом ошибка многих новичков, визуального осмотра недостаточно. Как показывает практика, отсутствие видимых дефектов и надежность покрытия на вид подчас не одно и то же. Старый пол необходимо тщательно обследовать. Вооружившись деревянным молоточком поверхность, элемент за элементом, простукивают. Плохо приклеенный можно различить по характерному звонкому или дребезжащему звуку.

Если таких элементов в отделке пола слишком много, то вопрос можно ли класть плитку на старую плитку, вообще не встает. Двух мнений быть не может – необходим демонтаж с последующим устройством нового покрытия по общим правилам.

Старое покрытие удаляют также в случае, если под ним проходят какие-нибудь коммуникации. Особенно это касается случаев, когда к ним нет доступа типа люка и другого.

Допустим, вам посчастливилось, и плиток с дефектом несколько. Какой будет последовательность ваших действий?

Подготовка старого покрытия под новое

Эти работы проводятся в несколько этапов.

Ремонт покрытия

Вокруг проблемной старой плитки удаляют замазку или застывший раствор и, поддев ее ломом, максимально аккуратно поднимают, так чтобы не нарушить ни ее целостность, ни основания под ней. Смешивают небольшое количество цементного состава и заполняют им пустоты. Затем тщательно грунтуют.

Если вам удалось удачно снять плитку, ее можно заново закрепить на старом месте. Единственное, нужно знать – к последующим этапам можно приступать примерно через сутки.

Обработка поверхности

Плитка, как правило, гладкая, поэтому новый пол будет с ней плохо сцепляться. Значит, на этом этапе основной задачей будет получение шероховатой поверхности, и чем больше будет канавок, куда попадет раствор, тем крепче будет держаться новая. По отделке можно пройтись шлифовальным станком, чтобы частично удалить верхний слой или сделать насечки с шагом в 10–20 мм и т. п.

Однако, такой вариант подходит не для каждого типа. К примеру, ни сверло, ни болгарка «не возьмут» глазурованную. К тому же механический способ довольно трудоемкий и пыльный.

Более современным и надежным способом придания шероховатости является использование грунтовки типа «Бетоноконтакта». Они отличаются превосходной адгезией с любым материалом, даже если его впитываемость невысокая. Это акриловые смеси с содержанием цемента, песка и различных наполнителей. Использование грунтовки этого типа обеспечивает максимально эффективно подготовленную поверхность под плиточный пол. К тому же сам процесс занимает рекордно мало времени.

Поверхность тщательно очищают и прежде всего от пыли. Для этого используют тяжелый строительный пылесос. Далее, используя моющее средство, удаляют остатки грязи, жира и прочего. Пол промывают водой, высушивают тряпками и оставляют просыхать от остатков влаги в течение пары часов.

Затем наносят предварительно тщательно перемешанную грунтовку. Кстати, перемешивание желательно время от времени повторять в процессе грунтовки. Материал наносят валиком или кистью по всей поверхности. Розоватый оттенок бетоноконтакта помогает уследить, чтобы при обработке не осталось необработанных участков.

При необходимости сцепляемость грунтовки даже можно увеличить, если добавить в смесь кварцевые частицы, напоминающие своей вытянутой формой иглу. Такой раствор работает даже на стеклянной поверхности.

Прогрунтованный пол становится шершавым, чем-то напоминающий крупнозернистую наждачную бумагу. Укладку отделки выполняют после полного просыхания грунтовки, то есть приблизительно через три часа. Точное время высыхания бывает указано на упаковке.

Обработанная поверхность может быть недостаточно ровной или иметь другие изъяны, что крайне нежелательно, поэтому, возможно понадобится дополнительное выравнивание.

Техника безопасности при работе с бентонконтактом

  • Грунтовка схватывается практически сразу и удалить ее достаточно сложно, поэтому стены, сантехнику и трубы сначала покрывают полиэтиленом.
  • Оберегайте глаза от попадания грунтовки. Если все же такое случится, необходимо срочно промыть глаза водой.
  • Компоненты грунтовки раздражают кожу или вызывают аллергическую реакцию, поэтому при грунтовании необходимо обязательно использовать резиновые перчатки.

Укладка нового плиточного покрытия

В общих чертах монтаж плиточного покрытия на плиточный пол имеет ту же технологию, что обычный. Среди наиболее важных нюансов отметим два:

  • шпатель выбирают с гребенкой высотой примерно 1,0–1,5 см;
  • направление укладки нового кафеля противоположно имеющемуся, чтобы новые швы не совпадали со старыми.

Немаловажно также какими клеевыми составами при этом пользуются, можно ли класть плитку на цемент. В этом вопросе стоит прислушаться к мнению профессионалов.

  • Сцепляемость плиточного клея гораздо выше, чем у цементного раствора. Он экономит время и не требует особых знаний и навыков.
  • Клеевой состав для полов с нижним плиточным основанием должен отличаться пластичностью и высокой адгезией, скажем, Церезит CM17 или Vetonit Renovation и другие. Все они предназначены для устройства особо прочных и сложных полов. Правда, эти клеевые смеси дороже, однако, только они гарантированно обеспечат прочность, надежность и долговечность нового пола.

© 2022 prestigpol.ru

Чистим кафельную плитку от старого раствора

Если кладка кафеля выполнялась давно и правильно, щадящий демонтаж такой облицовки бесперспективен – за долгий срок эксплуатации клей становится твёрже керамики, и практически вся плитка при съёме разрушается. Но при демонтаже «бухтящего» покрытия или отделки, уложенной не более месяца назад, определённое количество керамики всё же удаётся сохранить в целости.



Такой материал по физическим характеристикам не уступает новому, но для повторного применения нуждается в очистке. Поскольку использование б/у-кафеля даёт приличную экономию, рассмотрим способы удаления с керамической плитки старого раствора.

Очистка тыльной стороны кафеля

Тыльная часть плитки – это хорошо адгезирующая с клеем основа кафеля, поэтому старый раствор на ней чаще всего держится прочно. В зависимости от количества б/у-керамики и твёрдости клеевых остатков, оборотную сторону листов очищают как механическими способами, так и с применением химических составов. Обычно, чтобы добиться приемлемого результата без повреждения плитки, приходится чередовать несколько методик.

Механические способы очистки тыльной стороны плитки

Наиболее производительной технологией очистки кафеля от старого раствора является использование малой болгарки с отрезным диском «по камню». Для этой работы подойдут насадки Ø от 80 до 125 мм, но с меньшим диаметром работать легче. В зависимости от модели, такие диски могут быть рассчитаны на «мокрую», «сухую» или оба вида резки, но с очисткой плитки справится любой из них – интенсивность нагрузки невелика.

Для облегчения работы керамику предварительно погружают на несколько дней в воду – это несколько размягчит раствор, и уменьшит образование пыли. Затем каждую плитку закрепляют на устойчивом основании – лучше струбциной, и, держа диск под острым углом к листу, стачивают клей на средних оборотах. При этом нужно стремиться не оставлять на листе углублений – в таких местах кафель под роликом плиткореза треснет.

При бережной зачистке на основе неизбежно останутся участки с тонким слоем клея. Для их удаления диск на болгарке меняют на жёсткую корончатую стальную щётку. В завершение операции с торцов кафеля шпателем удаляют старую затирку.

Если плитка толщиной от 8 мм или из прочных видов керамики (метлах, керамогранит, клинкер), для очистки её от старого раствора можно использовать малый перфоратор с насадкой «широкое зубило» или «лопатка».

При таком способе очистки насадка должна быть острой, и удерживать её нужно под как можно более острым углом к поверхности, чтобы удары были направлены вскользь и отслаивали клей без вреда для плитки. Преимущество перфоратора – отсутствие пыли при работе. По окончании скалывания кафель зачищают стальной щёткой.

Более наглядно, как пользоваться болгаркой и перфоратором для удаления с кафеля старого раствора, показано в этом ролике:

Для очистки от раствора тонкой плитки (6-7 мм) идеален реноватор с треугольной абразивной насадкой – инструмент, щадящий керамику больше, чем болгарка и перфоратор. Воздействие этого устройства на кафель – вибрация с малой амплитудой, не создающая опасной для листа нагрузки.

Для механической зачистки тыльной стороны плитки от старого клея используют и более простые приспособления – стамеску с молотком, топор, шпатели. Их применяют, когда кафель не представляет собой ценности, или раствору всего несколько дней. Степень пригодности каждого из этих средств определяется пробным путём, но есть общая для всех рекомендация – керамику перед ударными нагрузками не замачивают, она от этого становится хрупкой.

Если б/у-кафель достаточно дорогостоящий материал, минимизировать потери при механической очистке и добиться лучшего результата можно дополнительным использованием химических средств.

Очистка оборота плитки с использованием химии

Несмотря на твёрдость, застывшие цементные растворы поддаются размягчению специальными составами, после чего их можно удалить с основания – иногда бесследно. Выполняют это с помощью удалителей (растворителей, размягчителей) промышленного изготовления и подручных средств.

В зависимости от эффективности средства и твёрдости остатков цемента, обработанный такими составами раствор разрушается на глубину в 1-2 мм, а клей под разрушенным слоем размягчается и становится возможным к удалению механическими способами. Таким образом, ожидать от таких растворителей чуда не следует – после однократного их применения смыть водой старый клей с плитки не удастся.

Важно! В состав удалителей цемента входят кислоты, поэтому работать с ними нужно с соблюдением мер безопасности.

Кроме того, указанный на упаковке способ применения составов обязателен к точному исполнению, иначе должного эффекта может и не быть.

Размягчители промышленного производства – это средства специального назначения, которые, естественно, эффективнее самодельных составов. Однако, для очистки малоценного кафеля чаще предпочитают использовать подручную химию.

Заменить удалитель цемента можно, например, раствором соляной, серной или азотной кислот (5-8%). Для этого плитку укладывают лицом вниз, и тыльную часть с помощью кисти несколько раз покрывают приготовленным составом. Через 5-10 часов керамику промывают струёй воды, и пробуют удалить с неё клей. Если эффект не достаточен, операцию повторяют, при этом концентрацию раствора и время пропитки можно увеличить.

Важно! До обработки кислотой партии плитки нужно убедиться, что это не навредит лицевой стороне кафеля – нанести немного раствора на лицо одного листа.

Очистка лицевой стороны кафеля

В большинстве таких случаев речь идёт о свежих загрязнениях плитки клеем, которым от силы несколько дней.

Способ очистки во многом зависит от типа поверхности керамики. Если плитка глазурованная, счищать с неё застывшие даже мелкие брызги раствора чревато – на эмали от абразивного воздействия останутся матовые участки. Такая чистка может навредить даже облицовке из полированного керамогранита – материала высокой твёрдости.

Чтобы грамотно убрать с кафеля цементный налёт, можно воспользоваться перечисленными выше удалителями промышленного производства, причём сделать это будет в разы легче, чем при очистке тыльной стороны – у глазури низкая адгезия к цементу. Главное – стараться стронуть капли раствора на кафеле с минимальной протяжкой по поверхности, чтобы не оставить царапин.

За неимением заводского размягчителя можно несколько раз смочить капли цемента керосином, и через 10-15 минут смыть их мыльной водой при помощи куска поролона.
куском поролона.

С матовой плиткой дело обстоит ещё проще. Застывший клей на таком кафеле пропитывают мыльной водой, «белизной» или керосином и счищают щёткой с жёсткой щетиной.

Заключение

Очистка б/у-плитки от старого раствора не требует от исполнителя высокого мастерства, навыки приобретаются буквально после обработки первых двух-трёх плиток. Но исполнение на скорую руку – это большой процент порчи керамики, а неправильное применение размягчителей может вообще не дать эффекта. Поэтому, ознакомившись с технологиями чистки, нужно их придерживаться, помня о стимуле – чувствительной экономии от использования вторичного материала.

—>

Как положить плитку на деревянный пол?

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

  • Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
  • Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

  • Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
  • Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
  • Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

  • Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
  • Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

  • Ревизия старого основания
  • Биозащита
  • Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

  • Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

  • Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
  • Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
  • После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

  • Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

  • Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
  • Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

  • Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

  • Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

  • По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
  • Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
  • Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

  • Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

  • По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
  • Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
  • Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

  • На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

  • Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

  • Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
  • Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Через какое время можно класть плитку на бетонную стяжку

Главная » Статьи » Через какое время можно класть плитку на бетонную стяжку

Через сколько времени можно класть плитку на бетонной стяжке?

Тех, кто делает ремонт самостоятельно, интересует вопрос, через сколько дней после устройства стяжки можно класть плитку? Такой интерес обусловлен желанием побыстрее уложить плитку и получить наслаждение от нового пола. Но если уложить плитку на только что выполненную стяжку, это приведёт к тому, что новое напольное покрытие постепенно будет разрушаться.

Чтобы получить хороший результат, после заливки стяжки стоит дать ей полностью высохнуть, и лишь потом приступать к укладке кафеля и других напольных покрытий. А если разобраться подробнее, то время застывания раствора под монтаж кафельной плитки зависит от ряда факторов, о которых мы и поговорим ниже.

Какие факторы влияют на время застывания стяжки под укладку плитки

Прежде чем говорить о времени застывания стяжки, сначала стоит узнать, но основе каких материалов она сделана. Строительные смеси могут быть двух видов:  гипсовые и цементные. Самое короткое время высыхания у строительных гипсовых смесей. Вот только на практике, рассчитывая время высыхания стяжки пола, и решая, когда можно класть на неё кафель, профессиональные строители советуют прибегать к специальной формуле.

Для смесей на гипсовой и цементной основе, если толщина слоя составляет до 40 мм, время высыхания рассчитывается так: на каждый 10-миллиметровый слой требуется выжидать семь дней. Следовательно, если толщина слоя составляет 30 мм, то время её высыхания длится двадцать один день.

Стяжка под укладку кафельной плитки

На высыхание стяжки пола под кафельную плитку влияют следующие факторы:

  • Степень влажности уложенной строительной смеси.
  • Показатель влажности воздуха в помещении.
  • Толщина уложенной смеси. Чем толще слой стяжки, тем больше времени потребуется для её сушки.
  • Присутствие в растворе химических добавок.
  • Температурный показатель окружающей среды.

Время полного высыхания стяжки под кафель

В том случае, когда слой уложенной стяжки равен 40 мм, высыхать она будет 28 дней. Если положен более толстый слой раствора, тогда время высыхания увеличится.При слое в 60 мм плиточный пол допускается укладывать лишь через два месяца. Такой большой временной промежуток сушки требуется на то, чтобы влага вышла из нижних слоёв сырого раствора сквозь верхние, которые уже высохли.

Такие сроки сушки справедливы при средних показателях влажности воздуха – 60-70% и температуре в пределах 20-25 градусов. Вот только данные показатели сложно соблюсти, потому что в комнате с большой площадью сушки поверхности основания, уровень влажности будет намного больше обычного.

Внимание! При высыхании строительной смеси ни в коем случае нельзя допускать сквозняков в помещении, это негативно скажется на качестве и приведёт к растрескиванию. Чтобы этого не произошло, стяжку время от времени смачивают водой.

Сквозняки в помещении негативно воздействуют на уложенную смесь, на её поверхности образуются трещины

При высыхании строительной смеси в первую очередь застывает верхний слой, а вот в нижних остаётся влага, которая постепенно из них выходит, пропитывая уже высохшие слои. Многие не желают ждать долго, чтобы влага сама испарилась из стяжки, и создают для этого подходящие условия, однако такой шаг приводит к растрескиванию поверхности. А это дополнительные трудозатраты, потому что перед укладкой кафельной плитки стяжку придется подвергнуть затирке и шлифовке. Этого можно избежать, если выждать достаточное количество времени чтобы смесь застыла естественным образом.

Растрескивание поверхности может произойти и в том случае, если на неё воздействует высокий температурный режим. Поэтому время от времени поверхность требуется поливать водой. Если этого не делать, то даже температура в 20-23 градуса может привести к растрескиванию стяжки. Если вам требуется уменьшить время ожидания сушки залитой смеси, в этом случае на неё можно воздействовать высокими температурами, но при этом не забывать постоянно поливать водой.

Стяжку время от времени поливают водой, это предотвратит её растрескивание

Когда можно выполнять укладку кафеля

Если задать вопрос, через какое время выполнять укладку плитки на стяжку, то здесь мнения профессионалов расходятся. Некоторые утверждают, что лучше кафель укладывать через семь дней после того как сделана основа, потому что этого времени достаточно, того чтобы из неё испарилось 80% влаги, а облицовочные работы могут затянутся на несколько дней. Пока укладка кафеля выполняется на полусухую стяжку, из неё успеет испариться оставшаяся влага.

Укладка кафельной плитки на стяжку выполняется после высыхания

Если вы решили уложить кафельную плитку на стяжку, но не знаете, как выполняются такие работы, тогда посмотрите представленное здесь видео,  где подробно показан процесс плиточной облицовки. Но если вы не уверены в том, что сможете выполнить такие работы самостоятельно, тогда лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам, они выполнят все работы грамотно и быстро. Конечно, их услуги стоят недёшево, но зато результат вас непременно порадует.

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Через сколько можно класть плитку на стяжку

Когда можно класть плитку на стяжку, такой вопрос интересует практически каждого, кто занимается самостоятельным ремонтом своего дома.

Возникающий интерес можно объяснить стремлением поскорее закончить строительные и отделочные работы и насладиться созданным индивидуальным решением, которое примет готовое помещение.

Однако, если кафель будет уложен на свежую стяжку, это может привести постепенному разрушению целостности полов.

Содержание:

  • Обзор видов стяжки
  • Полусухая
  • Мокрая
  • Самовыравнивающаяся смесь

Обзор видов стяжки

Высыхание стяжки зависит от ее типа

Прежде чем говорить о том, через сколько дней после заливки стяжки можно укладывать плитку, нужно знать, что срок на прямую зависит от вида основания.

Её монтаж осуществляется сразу после того, как будет выполнена очистка основания, определён характер неровностей и выставлены маяки. Только после этих работ можно определяться с методом выравнивания поверхности, на которую укладывается кафель.

Полусухая

Самый простой и быстрый метод – это сухая стяжка. Для его выполнения нужно сделать гидроизоляцию основания, для этого используется полиэтилен, швы которого склеиваются скотчем.

Налегание соседних полос друг на друга должно быть не менее 20 см. На стены делается нахлест, равный 15 см, который можно будет срезать после укладки кафеля. Для изготовления можно использовать следующие материалы:

  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • армирующая сетка.

Однако, несмотря на простоту и лёгкость в монтаже, следует учитывать, что положить кафель на такую стяжку можно только спустя 1,5 – 2 недели. Монтаж плитки раньше этого времени приведёт к плохой адгезии, отклеиванию или растрескиванию основания вместе с верхним декоративным слоем.

Мокрая
Мокрую стяжку укладывают толщиной не менее 4 см

Классический вид заливки стяжки с использованием цементно-песчаной смеси, размешанной с добавлением большого количества воды, известен уже давно и считается классическим методом выравнивания основания.

При монтаже нужно учитывать, что толщина слоя должна быть не менее 4 см, иначе есть возможность того, что под нагрузкой слой может продавиться вместе с плиткой.

Желательно начать укладку плитки не раньше, чем через 3 недели

Несмотря на то, что многие умельцы кладут кафель на 2 – 3 день после заливки, такая технология считается неправильной. Для полного высыхания потребуется гораздо больший срок, поэтому монтаж кафеля на такое основание не допускается даже на 10 сутки.

Оптимальным периодом высыхания слоя цементно-песчаной смеси толщиной в 5 см считается трёхнедельный период. Именно после такой выдержки можно укладывать кафель. Хотя максимальную прочность состав набирает только на 28 день.

Точное количество времени зависит от толщины слоя и количества добавленной в раствор воды, поэтому много жидкости для облегчения размешивания в данной ситуации не всегда бывает положительным. Особенно, если нужно выполнить укладку, как можно быстрее.

Монтаж кафеля на не полностью застывшее основание, который некоторые практикуют, объясняя свои действие лучшей адгезией, ошибочный.

На самом деле плиточный клей и цементно-песчаная смесь являются разными по химическому составу, поэтому практически не взаимодействуют между собой. Таким образом, плитку, уложенную на такое основание, можно без особых усилий отклеить. О том, как не надо укладывать плитку, смотрите в этом полезном видео:

Самовыравнивающаяся смесь

Понятие наливной пол появилось в России не так давно. Однако технология уже зарекомендовала себя с положительной стороны и широко используется при отделке помещений. Существует несколько разновидностей объединённых одним термином. В нашем случае под «наливным полом» подразумевается заливка стяжки для укладки плитки и кафеля.

После полного высыхания основание превращается в идеально ровную и прочную поверхность, не имеющую изъянов в виде трещин, сколов и выбоин. Таким образом, использование самовыравнивающихся смесей является наиболее востребованным методом подготовки пола для плитки.

Если затрагивать главный интересующий нас вопрос, через сколько дней можно укладывать кафель, то всё зависит от особенностей химического состава используемой смеси.

В среднем допускается выдержка в течение 3 дней, однако точную информацию можно узнать на обратной стороне упаковки, где указываются пропорции добавления воды, условия нанесения и период высыхания.

Уникальность данного метода заключается в том, что нет необходимости использовать маяки. Жидкий состав сам распределяется по площади в строго горизонтальном положении.

В деле укладки кафеля на стяжку лучше не торопиться

Какой именно вариант выравнивания основания будет выбран для конкретного помещения, решает собственник. Это зависит от нескольких факторов: периода высыхания состава и возможности укладки кафеля.

Кроме этого, следует подчеркнуть, что стоимость самовыравнивающихся смесей значительно превосходит цену цементно-песчаной стяжки. Однако, последняя выигрывает по характеристикам, срокам и простоте выполнения заливки.

gurupola.ru

Когда можно класть плитку на стяжку

Когда в качестве напольного покрытия выступает керамическая плитка, важно хорошо выровнять основание для ее укладки. Если оно бетонное или железобетонное, для выравнивания используют стяжку, состоящую из песчано-цементной смеси. Сохнет она достаточно длительное время, поэтому многих интересует, когда можно класть плитку на стяжку. Далее расскажем об этом, попутно описав весь процесс подготовки основания.

Надо заметить, что стяжку из цемента и песка применяют в том случае, если поверхность пола достаточно неровная. Если же она почти не содержит изъянов, бывает достаточно обычной самовыравнивающей смеси. Если плитка кладется во влажном помещении, не следует забывать о гидроизоляционном слое – это может быть слой прочной полиэтиленовой пленки, укладываемый под стяжку. Чтобы пол был более теплым, можно также проложить теплоизоляционный слой, состоящий, например, из пенопласта.

Чтобы материал стяжки лег ровно, основание надо очистить, убрав мусор пылесосом, а затем вытерев пол влажной тряпкой. После высыхания основания можно приступать к дальнейшим работам. Проложив слой полиэтилена, наносят на него стяжку, замешанную на цементе с песком. Момент, когда можно класть плитку на стяжку, наступит не очень скоро. Во-первых, сохнет песчано-цементная смесь по норме целых 28 дней. Впрочем, на практике, конечно, никто этого срока не выдерживает. Но в любом случае дней пять – неделю подождать стоит.

Чтобы стяжка не потрескалась, во время ее высыхания надо периодически увлажнять поверхность. Так советуют опытные мастера. И еще они говорят, что время высыхания стяжки напрямую зависит от ее толщины. Это значит, что пресловутые 28 дней высыхания, которые требуют строительные правила, приемлемы для толстой стяжки. Чем тоньше ее слой, тем меньше времени надо для высыхания. Проверить, сухая ли поверхность, легко – надо на полчаса положить на нее кусок полиэтилена. Если за это время не образуется конденсат, то можно считать, что стяжка высохла.

Но и теперь плитку класть пока еще нельзя – надо сделать основание максимально ровным. Для этого берут шлифовальную машинку и хорошо шлифуют всю поверхность будущего пола. Эта мера не только позволит сократить расход плиточного клея (ведь для наклеивания плитки понадобится его слой всего лишь в несколько миллиметров толщиной), но и значительно облегчит работу по укладыванию плитки. А именно эту работу уже можно будет производить после завершения шлифования.

instrumentotido.ru

Сколько сохнет стяжка пола под плитку: обычная и сухая стяжка

Очень часто перед облицовкой нижних горизонтальных поверхностей для их выравнивания и укрепления необходимо производить заливку стяжки. Именно благодаря ей можно получить гладкую и надёжную основу, на которую впоследствии будет выполняться укладка плитки, ламината, линолеума или других декоративных облицовочных материалов. Если такие работы производить самостоятельно, то для достижения качественного результата необходимо соблюдать не только последовательность производимых операций, но и сроки их исполнения. Это связано, в первую очередь, с продолжительностью высыхания стяжки. Недостаточное её высыхание может стать причиной дальнейших деформации и разрушения конструкции, а слишком длительные сроки будут неудобны и невыгодны исполнителю работ и владельцу помещения. Сколько должен сохнуть залитый пол и когда на него допустимо выполнять монтаж плитки, будет рассказано далее.

Факторы, влияющие на застывание стяжки

Прежде, чем рассмотреть сами сроки, при которых сохнет залитая на пол строительная смесь, нужно определить, из чего она была изготовлена. Стяжки бывают трёх типов:

  1. на цементной основе;
  2. на гипсовой основе;
  3. сухая стяжка.

Самая быстросохнущая консистенция получается на гипсовой основе. Однако, на практике, при расчётах периода полного высыхания, специалисты пользуются общей формулой. И для цементной и для гипсовой стяжек толщиной до 40 мм полный период высыхания считается исходя из того, что на каждые 10 мм слоя нужна одна неделя. То есть 40 мм должны сохнуть 28 дней. Этот срок предусмотрен и СНиП для полного застывания бетонных смесей, тем более, что по технологии толщина цементной стяжки должна быть от 40 мм.

Если для того, чтобы класть кафель, требуется исправление неровностей поверхности менее 30 мм, то это можно делать в процессе монтажа самим плиточным клеем. Это позволит сэкономить на существенном объёме работ и позволит создать монолитный с облицовочной плиткой пол.

Если всё же стяжку заливать пришлось, то на её высыхание влияют

  • влажность раствора;
  • влажность воздуха;
  • температура окружающей среды;
  • наличие химических добавок;
  • толщина залитого слоя.

Сколько времени сохнет стяжка под плитку

Как уже говорилось, стандартный слой в 40 мм полностью высохнет через четыре недели. При большей толщине каждый последующий сантиметр потребует вдвое больше времени. Следовательно, при толщине 60 мм полный срок сушки составит почти два месяца. Это обусловлено сложностью прохождения влаги из нижних слоёв через высохшие верхние.

Эти сроки берутся условные и рассчитаны для усреднённых показателей влажности воздуха, которая должна быть в пределах 60–70 %, и температуры 20–25 градусов по Цельсию. Однако не всегда возможно соблюсти такие нормы. Ведь в помещении, где проходит высыхание большой поверхности пола, всегда влажность будет выше, чем в обычной среде. При этом создавать сквозняк категорически нельзя. Наоборот, рекомендуется принудительно увлажнять наружную поверхность стяжки или накрывать её плёнкой. Это обусловлено особенностями строительных смесей. При сушке первыми застывают наружные слои, а влага из более низких выходит путём пропитывания более сухих зон. Если создать условия для быстрого испарения на какой-то части стяжки, то образуется корка, которая как бы запечатает сырые зоны. Нарушится обмен водой с атмосферой. Корка перестанет впитывать влагу и потрескается. Это часто можно наблюдать на бетонных поверхностях.

Для предотвращения этого, помимо увлажнения и накрывания, используют специальные добавки для замедления схватывания. Такими добавками, в зависимости от их концентрации, поверхность будет сохнуть дольше, но получится крепче.

То же происходит и с высокой температурой. Если не создаться условия для сильного увлажнения, то даже показатель в 22–25 градусов может стать причиной растрескивания поверхности стяжки по причине, описанной выше. Поэтому при высоких температурах обязательным является принудительное смачивание сохнущих смесей. Именно на этом основан процесс промышленной пропарки. Следовательно, сроки высыхания залитых строительными составами поверхностей можно ускорить высокой температурой при обязательном увлажнении нагреваемых зон.

При работе на морозе для ускорения сушки смесей используют антиморозные пластификаторы, которые позволяют не замерзать воде внутри составов и полноценно им застывать и схватываться.

Как видно из всего вышесказанного, точный срок, который должна сохнуть стяжка, определить трудно. Но это для того, чтобы класть плитку и не надо. Некоторые мастера пользуются старым методом, когда не могут на глаз понять, сухой бетон или нет. Они кладут на залитый пол салфетку и накрывают её полиэтиленом. Если за 24 часа бумага станет сырой, то сырость вышла не до конца.

Через какое время после заливки поверхностей допускается начинать клеить кафель на них

Мнения специалистов на этот счёт разнятся. С одной стороны, на сырую поверхность лучше прилипает плиточный клей, процесс адгезии проходит сильнее. Тем более, что для последующего застывания самого клея тоже нужно такое же время, как и для сушки самой стяжки и использовать его полноценно раньше не получится.

С другой стороны, плитка полностью законсервирует всю оставшуюся влагу в залитой поверхности и не даст ей выйти.

Большинство мастеров считают, что правильно положить керамическую плитку в этой ситуации возможно через одну неделю после заливки стяжки. К этому времени 80 % всей влаги уже испарится, а процесс монтажа кафеля займёт не один день. Пока он будет укладываться на полусухой бетон, из него успеет уйти оставшаяся вода. Тем более, что для просушки самого плиточного клея нужно будет на несколько дней отстрочить затирку швов. Этого отрезка времени будет более, чем достаточно для завершения всех процессов, протекающих в стяжке.

Сухая стяжка

Всё чаше мастера практикуют укладку плитки без использования мокрых составов. Возможность монтажа плитки на сухую открывает большие возможности для упрощения и ускорения этих работ. Сухая стяжка состоит из мелкозернистого керамзита и панелей, которые выполнены из склеенных через прослойку двух гипсоволоконных плит.

Такие комплекты хорошо использовать на деревянных полах, где нельзя допускать большие нагрузки на основной пол и во время работы на морозе, поскольку нет необходимости работы с жидкими составами.

Керамзит насыпается слоем в 40 мм, а сверху на него могут сразу укладываться плиты, которые имеют на стыках замки. Это обеспечивает жёсткость конструкции. При кажущейся хлипкости такого строения, оно по прочности вполне соизмеримо с гипсовой или цементной заливкой. Уложенный на такую поверхность напольный кафель будет служить долго.

Выводы

Выбирая, какую стяжку делать под пол с плиткой, каждый мастер будет определять из своих предпочтений и доступности материалов. Стоит только отметить, что сушка мокрых залитых полов – это как раз тот случай, когда «кашу маслом не испортишь». Если есть время подождать до полного высыхания смеси, то это лучше сделать. Сухую поверхность потом всё равно нужно обрабатывать грунтом, а он будет лучше впитываться, если не будет лишней сырости в материалах. Кроме того, на полностью просушенных слоях строительных смесей будут видны возможные трещины, которые можно будет заделать перед укладкой плитки. А в случае, если стяжка где-то получилась слабая, можно будет уложить при поклейке кафеля на эти участки металлическую сетку для придания дополнительной жёсткости полу.

izplitki.com

Когда можно класть плитку на стяжку — Стройка дома от и до

Когда в качестве напольного покрытия выступает керамическая плитка, важно хорошо выровнять основание для ее укладки. Если оно бетонное или железобетонное, для выравнивания используют стяжку, состоящую из песчано-цементной смеси. Сохнет она достаточно длительное время, поэтому многих интересует, когда можно класть плитку на стяжку. Далее расскажем об этом, попутно описав весь процесс подготовки основания.

 

Надо заметить, что стяжку из цемента и песка применяют в том случае, если поверхность пола достаточно неровная. Если же она почти не содержит изъянов, бывает достаточно обычной самовыравнивающей смеси. Если плитка кладется во влажном помещении, не следует забывать о гидроизоляционном слое – это может быть слой прочной полиэтиленовой пленки, укладываемый под стяжку. Чтобы пол был более теплым, можно также проложить теплоизоляционный слой, состоящий, например, из пенопласта.

 

Чтобы материал стяжки лег ровно, основание надо очистить, убрав мусор пылесосом, а затем вытерев пол влажной тряпкой. После высыхания основания можно приступать к дальнейшим работам. Проложив слой полиэтилена, наносят на него стяжку, замешанную на цементе с песком. Момент, когда можно класть плитку на стяжку, наступит не очень скоро. Во-первых, сохнет песчано-цементная смесь по норме целых 28 дней. Впрочем, на практике, конечно, никто этого срока не выдерживает. Но в любом случае дней пять – неделю подождать стоит.

 

Чтобы стяжка не потрескалась, во время ее высыхания надо периодически увлажнять поверхность. Так советуют опытные мастера. И еще они говорят, что время высыхания стяжки напрямую зависит от ее толщины. Это значит, что пресловутые 28 дней высыхания, которые требуют строительные правила, приемлемы для толстой стяжки. Чем тоньше ее слой, тем меньше времени надо для высыхания. Проверить, сухая ли поверхность, легко – надо на полчаса положить на нее кусок полиэтилена. Если за это время не образуется конденсат, то можно считать, что стяжка высохла.

 

Но и теперь плитку класть пока еще нельзя – надо сделать основание максимально ровным. Для этого берут шлифовальную машинку и хорошо шлифуют всю поверхность будущего пола. Эта мера не только позволит сократить расход плиточного клея (ведь для наклеивания плитки понадобится его слой всего лишь в несколько миллиметров толщиной), но и значительно облегчит работу по укладыванию плитки. А именно эту работу уже можно будет производить после завершения шлифования.

Можно ли класть плитку на влажный бетон?

Укладка плитки — относительно простой процесс. Тем не менее, перед укладкой плитки важно убедиться, что ваш черный пол находится в надлежащем состоянии.

Можно ли класть плитку на свежий влажный бетон?

Вода является важной частью процесса заливки бетона. На самом деле без большого количества воды затвердеть наш бетон невозможно.

Если вы планируете укладывать плитку на бетонный пол, может возникнуть соблазн уложить плитку прямо поверх бетона до его высыхания. Крайне важно, чтобы влага из бетона испарилась перед укладкой кафельного пола.

По мере испарения влаги из свежего бетона сцепление в бетоне будет укрепляться. Кроме того, должна быть определенная степень сухости, чтобы плиточный клей мог приклеиться к бетонной плите.

Чрезмерная влажность может повредить швы и раствор для плитки. Это может привести к ослаблению или поломке плитки в долгосрочной перспективе, поскольку связи между ними начинают разрушаться.

Какие плиточные материалы подвержены воздействию влаги?

Излишняя влажность может превратить красивый проект по укладке плитки в катастрофу. Бетон, у которого есть проблемы с просачиванием, может привести к скоплению влаги в слое основания между плиткой и бетонной плитой.

Многие домовладельцы и даже некоторые плиточники упускают из виду важность контроля влажности при укладке новой плитки. Крайне важно провести точные измерения влажности перед укладкой нового кафельного пола или любого другого типа напольного покрытия.

Выявление проблемы с влажностью

Есть влажный бетон, а есть бетон, у которого проблемы с водой. Никогда не рекомендуется укладывать плитку на бетон, который страдает от воды. Перед укладкой нового пола бетонную плиту необходимо отремонтировать. Это делается для того, чтобы обеспечить прочную связь с клеями, которые будут использоваться при установке.

Важно определить, насколько влажным является бетон, чтобы найти наилучшее решение этой проблемы.

Вы можете провести тест на влажность. Это позволит вам узнать, достаточно ли пористая плитка, чтобы пропускать воду до клея или нет.

Вода, которая поднимается с нижней части бетонного пола, вызывает просачивание влаги через швы клея и затирки. Со временем это может ослабить клеевое соединение между плиткой и полом. В свою очередь, это приведет к тому, что швы затирки позволят воде осаждаться или выцветать на поверхности, что не идеально.

Самое простое решение этой проблемы — обработать бетон гидроизоляционной мембраной, чтобы предотвратить проникновение влаги в его дорожки.

Как еще влажность может повлиять на мою плитку?

Влага может не только ослабить связь между плиткой и клеем, но даже привести к размножению бактерий и формированию плесени. Несколько материалов, используемых для облицовки полов плиткой, очень восприимчивы к осложнениям, связанным с влажностью.

Клеи, используемые для плитки, наиболее подвержены разрушению при воздействии влаги. Недавние изменения в отрасли ограничили использование летучих органических соединений в растворе для плитки. В результате увеличилось использование чувствительных к влаге клеев для плитки.

Крайне важно, чтобы во время установки использовался клей с надлежащей устойчивостью к влаге. В противном случае существует повышенный риск нарушения сцепления между клеем, основанием и плиткой. Убедитесь, что в бетонном полу нет влаги перед укладкой плитки, это лучший способ убедиться, что клей успешно сцепляется.

Проблема с укладкой плитки на влажный бетон

Мы коснулись того, как влага влияет на сцепление клея под плиткой. Однако укладка нового пола на влажный бетон — это еще не все.

Влага может создать долговременные проблемы, влияющие на стоимость и красоту вашего дома. Кроме того, неконтролируемая влажность может даже привести к росту бактерий и плесени, что представляет опасность для здоровья в доме.

Что такое выцветание?

Вы когда-нибудь замечали белый порошок или песчанистую плесень на плитке в старых домах? Этот беловатый осадок называется высолом . Это часто встречается на мозаичных полах и залитых швами плитках, которые имеют проблемы с влажностью, исходящей от чернового пола.

Это беловатое вещество образуется в результате проникновения водорастворимых минералов в цементный раствор. Влага в конечном итоге испаряется, но оставляет минералы на верхней части плитки и в канавках для затирки. Эти минералы поступают из-под бетонной плиты и из самого бетона.

Эта влага достигла поверхности только в том случае, если на бетон не был нанесен влагозащитный слой. Это также может произойти, если бетон был влажным во время укладки плитки. В зависимости от серьезности проблемы это может привести к сколам или отслаиванию затирки.

Что вызывает сырость бетона?

В большинстве случаев влажный бетон возникает из-за воды, которая используется для смешивания цемента перед заливкой бетона. Ничто, кроме достаточного времени для высыхания, не скорректирует соотношение влажности. Несколько других источников влаги могут помешать правильному затвердеванию бетона.

Учитывая, что вы планируете класть плитку, скорее всего, бетон находится в помещении. Некоторыми внутренними источниками избыточной влаги являются протекающие трубы в стенах или под полом. Однако это может быть что-то простое, например, конденсация из-за типа окружающей среды.

Когда уровень влажности в помещении ниже, чем воздуха, бетон начнет впитывать лишнюю влагу. Это может вызвать сырость.

Практический результат

Компания Atlas Ceramics является экспертом во всем, что касается плитки. Мы хотим, чтобы вы получили максимальную отдачу от ваших недавно выложенных плиткой полов.

Укладка плитки поверх влажного бетона не является хорошей идеей, если вы хотите создать прочную связь между плиткой, клеем и основанием.

С помощью приведенных выше советов вы можете определить, откуда берется лишняя влага на вашем бетоне.Затем вы можете исправить проблему соответствующим образом. Наши опытные мастера также готовы протянуть профессиональную руку, если вам нужна помощь в вашем следующем проекте по укладке плитки. Позвоните нам сегодня по телефону 01425 621175, чтобы узнать, как мы можем помочь вам в вашем путешествии по плитке.

Укладка цементной плитки: все, что нужно знать

07.04.2020

 

 

Итак, вы только что заказали свою великолепную новую цементную плитку.Хорошая новость в том, что самое сложное позади. Вы просмотрели сотни дизайнов и выбрали тот, который лучше всего подходит для вашего помещения. Осталось только уложить плитку. Есть время и место для проектов «сделай сам», но мы никогда не рекомендуем укладывать плитку самостоятельно. Всегда консультируйтесь со специалистом по установке. Даже если вы считаете, что нашли лучшего плиточника для этой работы, есть несколько советов и приемов, которые помогут вашей плитке выглядеть безупречно и оставаться такой.

 

 

 

Подготовка цементной плитки

 

Процесс укладки цементной плитки требует тщательного планирования и внимания к деталям.Постарайтесь завершить все остальные ремонтные работы, прежде чем приступать к укладке цементной плитки. Это сохранит ваше рабочее место в чистоте и позволит вам полностью сосредоточиться на укладке плитки. Завершение всех других строительных работ перед укладкой плитки также предотвратит попадание мусора на пути или повреждение плитки. Последнее, что вы хотите, это испортить всю тяжелую работу.

 

Используйте пилу с алмазным диском при резке цементной плитки. Это поможет создать более точные разрезы и формы, и это особенно важно, если вы укладываете плитку в нетрадиционной области, которая требует большого количества разрезов, углов и скошенных краев.Стандартная цементная плитка имеет толщину 5/8 дюйма (16 мм).

 

Различные поверхности и основания требуют различных методов и подготовки. Бетонные плиты должны быть полностью выдержаны перед укладкой плитки, и 30 дней — это общее практическое правило для правильного выдерживания плит. Это поможет предотвратить появление нежелательных высолов, когда влага растворяется в плитке.

 

Если вы не укладываете цементную плитку непосредственно на бетонную плиту, перед укладкой плитки рекомендуется добавить подкладочную плиту из цемента.

 

 

 

Укладка цементной плитки

 

 

Перед укладкой плитки убедитесь, что на участке нет жира, мусора и воска. Сначала сделайте «пробный прогон», особенно при создании более сложных узоров. Таким образом, вы можете убедиться, что все правильно размещено. Будьте осторожны, чтобы не наступить на плитки во время этого процесса. Другой метод, который можно попробовать, — это вырезать замещающие копии и положить их на землю, чтобы вы могли визуализировать окончательный узор.

 

Начните с измерения площади, которую нужно замостить. Затем найдите центральную точку между двумя противоположными стенами. Используйте мел, чтобы нарисовать линию между этими двумя стенами. Затем нарисуйте перпендикулярную линию, чтобы образовать пересечение в центре пола. С помощью столярного угольника убедитесь, что линии образуют угол 90 градусов. Начните укладку плитки с этого поперечного сечения и работайте наружу.   Опытный установщик также тщательно спланирует, где будут размещаться любые обрезанные плитки, чтобы они не находились в местах с наилучшей видимостью.

 

При использовании жидкого клея нанесите его на обратную сторону плитки, а также на поверхность, которую вы используете. Мастерок с мелкими зубьями даст вам ровные и стабильные результаты.

 

При выравнивании плитки кладите вручную и не используйте молоток. Это может привести ко всем нашим худшим опасениям… трещины в плитке . Просто используйте свои руки, чтобы установить плитки на место, используя движения вперед и назад.

 

 

 

 

Насадки для затирки и герметизации

 

 

Всегда используйте затирку нейтрального цвета на небольших участках и немедленно удаляйте излишки затирки.Затирку ни в коем случае нельзя наносить на поверхность плитки, чтобы избежать помутнения раствора и появления пятен. Убедитесь, что ваш установщик заливает раствор небольшими участками за раз.

 

Нам нравится внешний вид затирки яркого цвета, но важно помнить, что использование контрастной затирки требует гораздо большей осторожности. Если вы планируете использовать темную затирку, убедитесь, что ваш установщик использует мешок для затирки, точно так же, как кондитер наносит глазурь на торт. Никогда не наносите темный раствор на цементную плитку.

 

Запечатайте плитку один раз перед затиркой, а затем еще раз после завершения затирки.Герметик следует наносить тонкими слоями, поэтому достаточно одного-двух слоев. Герметизация выполняется быстро и легко, но ее нужно делать правильно, так как герметик действует как растворитель и защищает плитку в течение длительного времени. Мы рекомендуем проникающий герметик 511 Porous Plus и воск Fila Matte Wax для коммерческих помещений с высокой посещаемостью, таких как рестораны, бары и отели.

 

Когда установка будет завершена, не забудьте закрыть плитку прочным бумажным картоном, таким как Ram Board, до тех пор, пока ваш строительный проект не будет завершен.

 

Если у вас или у вашего подрядчика есть вопросы по укладке цементной плитки , не стесняйтесь! Мы любим помогать нашим клиентам устанавливать их идеальный дизайн.

 

 

Плитка по бетону — Совет по плитке Северной Америки

Как долго должен сохнуть бетон, прежде чем можно будет укладывать плитку?

Хотя это кажется простым вопросом, на самом деле необходимо рассмотреть множество вопросов.

Мы знаем из PCA (Ассоциация портландцемента) и ACI (Американский институт бетона), что многие переменные влияют на продолжительность времени, в течение которого плита должна затвердевать, и продолжительность времени, в течение которого можно ожидать скручивания. Некоторые из наиболее распространенных переменных:

  1. Соотношение цемента и воды
  2. Соотношение цемента и песка
  3. Гранулометрический состав
  4. Наличие ускорителей
  5. Отвердители
  6. Условия окружающей среды
  7. Местоположение вода во время отверждения

Как видите, невозможно однозначно указать, сколько времени бетон должен сохнуть перед укладкой плитки.

Хотя невозможно сказать наверняка, каков типичный период отверждения бетона?

Многие люди предлагают минимальный срок отверждения 28 дней при нормальных условиях, хотя большинство производителей тонкой вязки говорят, что вы можете обойтись 14 днями, используя высококачественную модифицированную латексную волокно. Тем не менее, есть риски, связанные с чересчур ранней укладкой плитки. По мере того, как плита продолжает отвердевать, она будет продолжать сжиматься по мере гидратации и испарения избыточной влаги. Это подвергает плитку и тонкий слой сжимающему напряжению.Тонкий материал премиум-класса может лучше выдерживать это напряжение и сжимающую силу.

Каковы преимущества достаточного времени отверждения бетона?

Ясно, что чем дольше вы можете ждать перед укладкой плитки, тем меньшую нагрузку на плитку будет оказывать бетон. Кроме того, если бетон трескается, трещину можно обработать (с помощью мембраны против разрушения) перед облицовкой плиткой. Если происходит скручивание (а так бывает часто), бетон можно отшлифовать перед облицовкой.Укладка плитки до того, как произойдет скручивание, может вызвать нежелательное отслоение плитки и липпинг между соседними плитками.

Что делать, если я не могу ждать от 14 до 28 дней, пока бетон застынет?

Если вы действительно не можете ждать от 14 до 28 дней, вы можете подумать о мембране для выравнивания пара. Сообщается, что эта мембрана изолирует слой плитки от слоя бетона, но при этом позволяет парам выходить из системы. Это отличается от слоя изоляции трещин, который может не позволять «зеленому» бетону дышать.

Как укладывать плитку на цементную плиту

Чтобы уложить плитку на деревянный пол, вам необходимо покрыть его цементной плитой . Как только цементная плита будет на месте, можно приступать к укладке плитки. Вот основные принципы укладки плитки на цементную плиту.

Шаг 1. Измерьте площадь

Чтобы уложить плитку на цементную плиту, сначала необходимо измерить помещение. Используйте рулетку и получите размеры пространства.Перемножьте размеры, чтобы получить точную площадь комнаты. Добавьте 10 процентов к этой цифре, чтобы учесть отходы и обрезку. Это скажет вам, сколько плитки вы должны купить для работы.

Шаг 2. Определите центр комнаты

Перед укладкой плитки определите, где находится центр комнаты. Используйте рулетку, чтобы определить, где находится центр каждой стены. Используйте меловую линию, чтобы отметить, где находится центр комнаты.

Шаг 3. Нанесите Thinset

Начните с центральной точки комнаты и нанесите немного клея на пол с помощью шпателя.Убедитесь, что вы равномерно распределили его по полу.

Шаг 4. Поместите плитку

После того, как вы разложили на полу тонкий набор, поместите плитку прямо в угол двух линий, нанесенных мелом. Начиная с центральной точки комнаты, вы создадите более сбалансированный вид плитки, как только вы закончите. Плотно вдавите плитку в стык и убедитесь, что она ровная.

Шаг 5. Распорки

Чтобы определить правильное расстояние между плитками, необходимо использовать распорки.Распорки для плитки бывают разной ширины и определяют ширину линии затирки. Место плитки пространства находятся на каждом углу плитки.

Шаг 6. Размещение следующей плитки

После того, как распорки установлены, вы должны положить еще одну плитку прямо напротив них. Прижмите его к тонкому набору и вплотную к распоркам для плитки. Продолжайте наносить разбавитель на пол и использовать прокладки для укладки последующих плиток.

Шаг 7. Резка плитки

Когда вы доберетесь до стены или шкафа, вам нужно будет разрезать плитку.Используйте мокрую пилу, чтобы сделать разрезы. Вы можете измерить точный размер, который вам нужен, с помощью рулетки, а затем сделать соответствующий разрез с помощью пилы.

Шаг 8. Дайте высохнуть

После того, как вы закончили укладку плитки, дайте ей высохнуть в течение ночи, прежде чем ходить по ней.

Шаг 9. Затирка

Теперь вы готовы нанести затирку на плитку. Используйте терку для затирки, чтобы залить раствор в швы. Следите за тем, чтобы каждый шов был заполнен раствором равномерно.

Шаг 10. Очистка

После нанесения затирки используйте ведро и губку для очистки плитки.Это удалит затирку, оставшуюся на поверхности плитки, и поможет разгладить затирку. Перед использованием плитки дайте раствору полностью высохнуть.

Укладка плитки на бетон | Монтажник напольных покрытий

фото 1

Керамическая плитка имеет давнюю декоративную традицию, которая включает в себя все части жилой и рабочей среды, а не только интерьер кухонь и ванных комнат. Соединенные Штаты начинают следовать мировым тенденциям и использовать керамическую плитку в качестве декоративного и функционального элемента во всех жилых и коммерческих структурах.Из-за спроса на монтажные работы все больше и больше установщиков напольных покрытий добавляют плитку в список материалов, которые они могут укладывать.

Большинство укладок плитки просты и понятны, но не все плитки имеют квадратную форму, не все укладываются по жестким линиям, и не все подходят для наружных работ. Плитки, представленные здесь, имеют прочную, долговечную глазурь на непроницаемом фарфоровом бисквите, могут выдерживать интенсивное пешеходное движение и могут использоваться в условиях замораживания/оттаивания.Хотя плитка обычно покрывает всю поверхность, здесь она используется по отдельности, чтобы акцентировать внимание на простой бетонной дорожке. Если плитка и бетонные материалы указаны и установлены правильно, метод заделки плитки в бетон можно использовать на большинстве внутренних или наружных плит и дорожек. В условиях замерзания следует использовать только непроницаемую плитку (непроницаемая плитка поглощает менее 0,5% влаги).

С помощью этой техники можно укладывать широкий спектр материалов: керамическую или каменную плитку и черепки; отливки и поковки из латуни, чугуна или нержавеющей стали; ракушки; пляжное стекло — практически любой материал, чьи свойства износа и поглощения аналогичны нестекловидному или непроницаемому брусчатке или напольной плитке.Как и в случае с обычной керамической плиткой в ​​функциональных установках во влажных помещениях, альтернативная плитка в аналогичных случаях требует затирки швов. В следующем методе бетон является затиркой, и он должен окружать 100% каждой плитки для достижения наилучших результатов и простоты обслуживания.

Некоторые материалы для облицовки плитки могут окрашивать цвет затирки (в случае белой затирки некоторые дизайнеры могут поощрять появление ярко-синего пятна, вызванного окислением латунных или медных предметов). Чугун и сталь могут образовывать оранжевые или коричневые пятна окисления.С бетоном все еще может произойти окрашивание, но цвета будут приглушенными. Если окрашивание будет проблемой, любые металлы, используемые для облицовки плиткой, должны быть из нержавеющей стали.

фото 2

Процесс

Основы техники заключаются в том, что плитку или другой предмет вставляют в мягкую, предварительно выровненную бетонную подушку; заполнение смещённой бетонной пастой любых пустот, окружающих плитку; позволяя матрице схватиться и начать затвердевать; и, наконец, очистка поверхности плитки (Примечание: некоторые опытные бетонщики могут предпочесть расположить плитку во время стяжки и затирки мягкого бетона) .

Время имеет решающее значение. Этот метод лучше всего работает, когда бетон начал схватываться, но все еще мягкий и пластичный. Такая консистенция позволяет относительно твердому телу плитки вытеснять камни в бетоне. Если бетон затвердел слишком сильно, камни на пути укладки плитки придется выкопать, а тыльную сторону плитки нужно будет покрыть слоем клеевого раствора, например, раствор средней плотности. В зависимости от температуры окружающей среды и типа бетона укладка плитки на некоторых установках может начинаться всего через пять минут после того, как плита или дорожка были выровнены и выровнены.Когда температура падает, бетону требуется больше времени для затвердевания (для достижения наилучших результатов материалы, содержащие портландцемент, следует использовать только при температуре от 55 до 90 F). Этот метод не требует клея, но для достижения наилучших результатов и максимальной адгезии рекомендуется нанести тонкий (1/16 дюйма) слой латексного раствора на обратной стороне каждой плитки.

фото 3

При укладке плитки в бетон, возможно, придется удалить некоторые камни или гравий, чтобы освободить место для тела плитки.Короткие, короткие куски легче прижимаются к бетону и меньше ломаются, чем длинные тонкие куски. Будьте осторожны с тонкой плиткой и продолжайте нажимать до тех пор, пока лицевая сторона плитки не окажется немного выше окружающего бетона (фото 1) .

Затем деревянной, стальной или резиновой теркой прижмите плитку к поверхности бетона (фото 2) . Если плитка находится ниже поверхности бетона, удалите плитку, заполните пустоты дополнительным бетонным тестом, замените плитку и при необходимости повторно залейте всю поверхность.Во время этого процесса вокруг плиток могут образовываться пустоты. Эти пустоты полностью заполните бетонной пастой (фото 3) .

фото 4

После того, как каждая плитка уложена и окружающие пустоты заполнены, плитке и бетону нужно дать затвердеть – в зависимости от погодных и других условий, где-то от 15 минут до нескольких часов – чтобы все плитки и заполнитель были иммобилизованы. .

После перехода бетона из пластичного в твердый поверхность плитки можно очистить.Для этого используйте едва влажную губку и не нарушайте окружающий бетон (фото 4) . Если поверхность дорожки или плиты должна быть покрыта заполнителем, плитки или другие встроенные объекты могут быть очищены во время этой операции. В течение часа после отделки мягкой тканью удалите всю цементную дымку с поверхности плитки. Избегайте кислотной очистки, если это не одобрено производителем плитки.

Рекомендуется влажное отверждение бетонных дорожек или плит, даже если бетон смешан с латексной или акриловой добавкой.По крайней мере, бетон должен быть защищен от контакта с прямыми солнечными лучами, которые могут преждевременно высушить бетон, прервать отверждение и испортить бетон.

Плитка от Michelle Griffoul Studios.

Фанера и цементная подложка

Независимо от того, сделана ли она из камня, керамики, фарфора или стеклянной плитки, ее красота и долговечность улучшают множество различных параметров. К сожалению, существует множество причин, по которым укладка плитки может не сработать: от неправильных материалов для укладки до неадекватного смазывания плитки большого формата.Однако одна вещь, которая всегда может помочь установке пройти более гладко, — это использование правильной подложки.

Один из первых вопросов, который возникает у многих перед укладкой – использовать ли фанеру или цементную плиту под плитку. Хотя технически вы можете укладывать большинство плиток на любую гладкую, чистую основу, использование цементной подложки каждый раз будет давать вам превосходные результаты.

Flex and Lippage

В течение многих десятилетий самая большая плитка, которую когда-либо укладывали люди, составляла около 8 дюймов.Это было связано с тем, что все, что больше, могло дать трещины, потому что подложка или подложка под ним часто перемещались. Поскольку плитка не может сгибаться, она в конечном итоге треснула и сломалась.

Решение для фиксации этого движения с помощью фанеры состоит в том, чтобы привинтить его в нескольких местах к основанию пола. Это, однако, создает неровную поверхность, что может привести к выступанию углов плитки над остальной частью пола.

Цементная опорная плита решает обе эти проблемы. При правильной установке с тонким слоем под ним цементная подложка не будет изгибаться, как фанера, и не будет способствовать таким проблемам, как растрескивание.Это делает цементную подложку хорошим выбором для плиточных полов большого формата, а также для старых домов, в которых может быть более неровный пол.

Ровная поверхность

Несмотря на то, что можно найти очень гладкие, однородные куски фанеры, большинство из них предназначены для использования в мебели и обычно не используются для укладки под плитку, где их не будет видно. Поэтому фанера, обычно продаваемая для этой цели, может быть шероховатой, иметь отверстия от сучков и другие несоответствия, которые могут повлиять на окончательную укладку плитки.

В то время как некоторые плитки могут работать с неровным основанием, другим для достижения наилучших результатов требуется очень гладкая поверхность. Перед укладкой стеклянная плитка, плитка из оникса и другие полупрозрачные материалы должны быть покрыты тонким слоем раствора; Цементная подложка делает это покрытие легким, обеспечивая гладкую, ровную поверхность. Фанера требует более толстой обратной стороны, чтобы сгладить несоответствия, что делает установку более трудоемкой.

Easy Cutting and Fitting

Это редкая установка, позволяющая укладывать полные куски подложки по всему полу; большинство из них необходимо обрезать, прежде чем их можно будет установить.Цементная подложка легко режется; надрежьте его канцелярским ножом и защелкните. Это можно сделать прямо на сайте, на котором он будет установлен, и это займет несколько секунд.

Фанеру необходимо измерить на месте, перенести на стол для резки и распилить, прежде чем вернуть обратно. Пила поднимает опилки и создает беспорядок, который потом нужно убрать, а быстрая резка подложки занимает меньше времени и не производит пыли.

Влажность

Плитку часто укладывают во влажных помещениях или помещениях с высокой влажностью, таких как кухня, прихожая и ванная комната.Когда в качестве подложки используется фанера, она со временем подвергается риску впитывания влаги, что, в свою очередь, заставляет древесину набухать, а затем сжиматься при высыхании. Это, в свою очередь, приводит к таким проблемам, как рассыпание или отсутствие затирки, а также к трещинам на плитке.

Цементная опорная плита более устойчива, чем фанера, в условиях высокой влажности и других влажных средах. Он не набухает и не коробится, как фанера, поэтому его можно безопасно использовать в прихожих и ванных комнатах, где такие вещи, как разливы и лужи, являются нормальными, а также в местах с высоким уровнем влажности воздуха.

Грузоподъемность

Пол — не единственное место, где укладывается плитка. Окружение камина, стены и столешницы — все это общие области для плитки. Когда вы добираетесь до вертикальных приложений, тяжелые плитки, такие как сланец или крупноформатный фарфор, становятся слишком тяжелыми, чтобы хорошо прилипать к фанере.

Цементная подложка имеет большую грузоподъемность, поэтому можно укладывать любую плитку в любом месте и получать такие же отличные результаты.

Улучшенная адгезия

Лучший аргумент в пользу использования фанеры или цементной плиты под плитку – процесс склеивания. Фанера пористая и не предназначена для использования с большинством современных растворов на латексной основе. Цементная подложка разработана специально для этого использования. Вы получаете более гладкое нанесение и лучшую адгезию, поэтому ваша работа с плиткой с меньшей вероятностью потерпит неудачу, если опорная плита сделана из цемента.

Настройте свою работу на успех

Правильные материалы имеют решающее значение, когда дело доходит до правильной укладки плитки с первого раза. Используйте подложку, предназначенную именно для этого – цементную подложку.Хотя фанера имеет множество применений и когда-то была единственным материалом для укладки плитки, она не может сравниться с гладкой, ровной поверхностью цементной подложки или стабильностью, которую цемент может привнести в работу. Уладьте споры о подкладке из фанеры и цементной подложки в пользу успешного выполнения своей работы, каждый раз используя цементную подложку.

Руководство по покупке затирки и растворителя для плитки

Производители разработали множество специализированных растворов для достижения максимальной производительности в различных областях применения. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей установки, вам нужно найти тонкий набор, который был сделан именно для вас.

Модифицированный раствор Thinset

Модифицированный тонкий слой имеет некоторые дополнительные преимущества, которых нет у стандартного раствора. Дополнительные продукты, такие как латексные полимеры, смешиваются с сухим разбавленным порошком для повышения производительности и прочности сцепления . Это означает, что ваша плитка будет лучше прилипать к основанию, а тонкий слой будет иметь меньший потенциал впитывания влаги, чем немодифицированный тонкий слой.

 

 

Немодифицированный раствор Thinset

Проще говоря, немодифицированный раствор для укладки плитки — это раствор для плитки, который не содержит никаких добавок в сухой порошковой смеси. Люди предпочитают использовать этот тип, когда они работают с гидроизоляцией над черным полом, такой как система Шлютера.

Если вам все же нужны все крутые бонусы модифицированного раствора, вы можете использовать жидкие добавки вместо воды при замешивании разбавителя. Эти жидкие полимеры могут повысить гибкость, водостойкость и прочность сцепления.

 

 

Растворы для крупноформатной плитки

Этот тип тонкого отверждения также известен как раствор средней плотности, и он сделан из смеси воды, цемента и крупнозернистого песка. Раствор среднего слоя наносится более толстым слоем, чем другие типы растворов, обычно толщиной не менее 1/2 дюйма. Толщина увеличивает время высыхания и создает буфер между плиткой и основанием.

Эти качества делают раствор средней толщины идеально подходящим для плитки большого формата, , у которой есть по крайней мере одна кромка длиной 15 дюймов или длиннее.Более медленное время высыхания снижает риск усадки по мере отверждения раствора, поэтому более крупные плитки обеспечивают более прочное сцепление без каких-либо «липучек» или неровной поверхности. Более толстое разделение между черным полом и плиткой также может предотвратить растрескивание крупноформатной плитки, если черный пол со временем сдвигается.

 

 

Раствор для стеклянной плитки

Поскольку стекло прозрачное и непористое, для стеклянной плитки требуется специальный клей. Белый раствор с латексной добавкой является лучшим выбором для фартуков и других применений стеклянной плитки. Цвет тонкой панели будет виден за стеклом, поэтому белый клей служит нейтральным фоном.

 

 

Быстросохнущий набор

Если вы хотите работать быстро и набрать скорость при укладке, вам подойдет быстросохнущий раствор. Разработанный с более высокой скоростью отверждения, быстросохнущий раствор позволяет быстрее перейти к этапу заливки швов , чем другие продукты. С быстросохнущим составом вы можете снять плитку, начать затирку швов и продолжить свою жизнь.

 

 

Безусадочный раствор

Этот клей для плитки, также известный как раствор без провисания, обеспечивает прочную фиксацию. Используйте безусадочный раствор при укладке плитки на стену и хотите снизить риск скольжения и провисания. Вы также можете использовать безусадочный раствор в качестве прослойки среднего размера для плитки большого формата.

 

 

Эпоксидный раствор

Ищете тонкий комплект, который выдержит суровые условия, такие как коммерческая кухня, склад или гараж? Эпоксидный раствор вам в помощь. Обладает более высокой химической стойкостью, чем другие типы , поэтому это отличный выбор для мест, где может быть много паров или химикатов. Вы также можете использовать его для приклеивания плитки с подложкой из смолы, так как обычные строительные растворы не сцепляются с этим материалом.

 

 

Мастика

Мастика — это тип клея для керамической плитки, и его текстура отличается от всех других растворов. Он более липкий и даже немного липкий. Эта более липкая текстура идеально подходит для облицовки стен плиткой, так как вероятность скольжения меньше.

Однако это еще не все. У мастики есть несколько ограничений, о которых вы должны знать.