Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

1. Виды плит перекрытий
2. Плиты перекрытия размеры
3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
5. Площадка для крана
6. Разлиновка плит
7. Монтаж плит перекрытия
8. Проверка бетонных плит перекрытия
9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий

 

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу.

Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

• Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
• Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

• хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
• огнестойкость;
• распределение нагрузки на несущие стены;
• высокую механическую прочность;
• долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

• Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
• Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
• Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв. м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

• Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

• Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
• Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
• Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
• Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

• шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
• подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
• ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
• понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
• укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
• услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
• плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
• для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

• перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

• Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
• Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
• Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
• Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

• Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
• Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
• После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

• Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания.
  Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
• Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
• Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

• Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
• При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

• Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
• Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
• К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

• Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
• Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
• При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

• Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
• Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
• Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

• Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
• Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
• Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

• Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

• от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
• между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
• ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

• После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
• Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

• анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

• если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
• между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
• После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

• Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
• Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

1. Виды плит перекрытий
2. Плиты перекрытия размеры
3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
5. Площадка для крана
6. Разлиновка плит
7. Монтаж плит перекрытия
8. Проверка бетонных плит перекрытия
9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий

 

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

• Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
• Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

• хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
• огнестойкость;
• распределение нагрузки на несущие стены;
• высокую механическую прочность;
• долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

• Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
• Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
• Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

• Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

• Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
• Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
• Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
• Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

• шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
• подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
• ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
• понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
• укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
• услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
• плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
• для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

• перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

• Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
• Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
• Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
• Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

• Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
• Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
• После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

• Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
• Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
• Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

• Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
• При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

• Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
• Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
• К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

• Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
• Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
• При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

• Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
• Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
• Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

• Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
• Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
• Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

• Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

• от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
• между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
• ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

• После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
• Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

• анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

• если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
• между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
• После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

• Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
• Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

1. Виды плит перекрытий
2. Плиты перекрытия размеры
3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
5. Площадка для крана
6. Разлиновка плит
7. Монтаж плит перекрытия
8. Проверка бетонных плит перекрытия
9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий

 

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

• Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
• Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

• хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
• огнестойкость;
• распределение нагрузки на несущие стены;
• высокую механическую прочность;
• долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

• Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
• Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
• Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

• Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

• Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
• Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
• Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
• Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

• шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
• подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
• ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
• понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
• укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
• услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
• плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
• для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

• перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

• Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
• Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
• Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
• Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

• Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
• Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
• После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

• Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
• Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
• Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

• Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
• При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

• Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
• Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
• К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

• Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
• Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
• При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

• Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
• Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
• Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

• Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
• Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
• Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

• Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

• от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
• между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
• ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

• После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
• Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

• анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

• если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
• между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
• После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

• Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
• Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Нюансы монтажа плит перекрытия

Вряд ли для кого-то станет новостью тот факт, что надежность постройки напрямую зависит от правильности монтажа плит перекрытия. Это, конечно, не единственный показатель, но один из самых важных. Поэтому мы решили посвятить отдельную статью вопросу укладки плит перекрытия и наиболее часто возникающим в этом процессе нюансам.

Любая стройка является объектом повышенной опасности. И при проведении монтажа плит перекрытия, так же как и при любых других видах работ, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Без получения четкого инструктажа невозможно переходить к проведению работ.
Итак,
Этап первый — техника безопасности

● все оборудование, подъемные механизмы и другие машины, должны быть стопроцентно исправны и соответствовать техническим нормам и требованиям
● в процессе монтажа плит перекрытий могут участвовать только совершеннолетние лица при наличии медицинской справки об удовлетворительном состоянии здоровья
● все работники, работающие на высоте, обязаны иметь соответствующее снаряжение (страховочные элементы и обувь со специальной подошвой)
● машинисты кранов, сварщики должны иметь документ, подтвеждающий квалификацию
● не допускается подъем плит перекрытия, которые не оснащены монтажными петлями
● при поднятии и опускании конструкции запрещается своевольное перемещение работников по стройплощадке
● стройплощадка должна быть ограждена специальными заборами
● не разрешается оставлять плиты в поднятом положении и покидать место работы
● работы по монтажу допустимо проводить только при благоприятных погодных условиях. Ветер более 14 м/с, туман, гроза или гололедица являются поводом для переноса времени работы.

После ознакомления с техникой безопасности и проверки присутствия на лекции всех работников, которые будут вовлечены в процесс, можно переходить к следующему этапу.

Этап второй — подготовительные работы

● лица, ответственные за строительный процесс, обязаны проверить все материалы на предмет соответствия сертификатам качества
● перед началом работ обязательно проводится проверка высоты опорных стен. Для этого используют уровень и длинную балку. Допустимые отклонения размеров — до 10 мм. В соответствии с полученными данными будет рассчитываться высота будущей цементной подушки
● особое внимание должно уделяться осмотру плит перекрытия. На лицевой стороне не должно быть ржавых или жирных пятен. Поверхность должна быть ровной, не иметь трещин. Допустимое отклонение размеров конструкции от заявленных 10, 5, 6 мм — длина, толщина, ширина
● монтируемые и опорные конструкции должны быть предварительно очищены от грязи, снега и иметь разметку для определения правильного положения
● проверять необходимо также и наличие всех необходимых инструментов в нужном количестве и рабочем состоянии

Список инструментов, которые понадобятся для монтажа перекрытий, невелик. Это:
1. подъемный кран
2. мастерок
3. лом
4. болгарка
5. кувалда.

Этап третий — монтаж плит перекрытия

Итак, теперь давайте поговорим подробней о самом процессе. Что же подразумевают мастера строительных специальностей, когда говорят о правильном монтаже плиты перекрытия? С чего начинать? На что обращать внимание?

Представим, что все материалы уже привезены и выгружены на стройплощадку, установлен в подходящем месте кран. Что же дальше? Далее производится укладка подложки на места, где будут лежать плиты. Она изготавливается из бетона или цемента. Сверху на нее укладываются железобетонные плиты при помощи крана. При этом следует понимать, что кран просто не сможет уложить ее в точном соответствии с разметкой. Для этого потребуется участие как минимум двух работников. Они с помощью лома могут подвигать плиту до тех пор, пока она не займет свое расчетное положение.

Установка плит перекрытия
И в завершение процесса монтажные петли соединяются стальным прутом, который после обработки сваркой дает надежное скрепление. Казалось бы, ничего сложного. Но давайте не будем забывать о некоторых нюансах!

— не разрешается допускать высыхание раствора подложки до того момента, как будет установлена плита перекрытия. Чтобы этого избежать, работы по ее укладке и подготовке плиты к подъему нужно проводить одновременно
— на крюк крана обязательно должен одеваться “паук”. Это устройство из четырех тросов равной длины, которое обеспечит вращение и отклонение плиты от горизонтального положения во время подъема. Выглядит он следующим образом:

Подъем плит перекрытия
— после укладки плиты обязательно выверяют ее поверхность. Для этого потребуется визир или уровень. Если отклонение составляет более чем 4 мм, тогда перекрытие переустанавливают: поднимают, добавляют раствор и опускают заново. После этого процедура повторяется.

Этап четвертый — отделочные работы

Работы, проводимые на этом этапе, не менее ответственны, чем сама укладка плит. От качества их выполнения будет зависеть соответствие жилых и производственных помещений нормам и стандартам. Что же необходимо сделать при отделочных работах?
Для большего удобства структурируем информацию в небольшой алгоритм:

● все зазоры между плитами обязательно должны быть заполнены
● русты (углубления между плитами) — выполнены прямо и иметь одинаковую ширину
● для предотвращения промерзания торцы плит необходимо заделать.

Заполнение зазоров. Для заполнения стыков используют цементно-бетонную смесь. При этом важно обработать все места соединения плит. Также необходимо обратить внимание на технологические отверстия, если таковые имеются, и заделать их специальными пробками.

Заделка рустов между плитами перекрытия. Руст — это место, где плиты перекрытия стыкуются длинной боковой стороной. Он имеет такой вид:

Заделка рустов между плитами перекрытия
Заделка этих мест очень важна для получения целостной конструкции. Плиты с круглыми пустотами по бокам имеют специальные замки, которые обеспечивают надежную фиксацию при заливке. Однако не всегда эти замки оказываются правильными и расположенными в нужном месте. Отнесем это к дефектам производства, которые необходимо исправлять. Как это сделать? Плиты с замками, расположенными внизу укладываются с зазором в 20-30 мм, к нижней части монтируется доска и полученный руст заливается раствором. Заделка торцов плит перекрытия. Торцы плит заделываются с целью предотвратить промерзание. Работы выполняются после завершения монтажа плит перекрытия следующими способами:

● пустоты заполняются минеральной ватой на расстояние не менее 200 мм
● пустоты заливаются бетонным раствором не менее чем на 120 мм или закрываются бетонными пробками
● пустоты закрываются раствором с забутовочным кирпичом.

Заполнение пустот в плитах
Следует также указать, что заделке подвергаются не только наружные торцы плит, но и те, которые опираются на внутренние несущие стены.

Часто возникающие вопросы при монтаже плит перекрытия.

1.Зачем рубят плиты? Как сделать это правильно?

Ответ: Вполне естественным будет вопрос, зачем же рубить плиту, если можно сразу заказать необходимый размер и тем самым избавить себя от лишних забот? Вопрос очень правильный, потому что, действительно не стоит экономить и озадачивать себя лишними процессами. Но иногда возникает такая необходимость. Например, при изготовлении выхода на чердак или эркера. На первый взгляд может показаться, что отрубить часть плиты Вам не под силу. Но при наличии необходимых инструментов (болгарки, лома и кулачка), запаса времени и терпения это дело окажется не столь трудным.
Существуют два варианта рубки плиты перекрытия — вдоль и поперек. Для порезки плиты поперек необходимо уложить ее горизонтально, поместить подкладки и нанести разметку. Подкладки нужно располагать точно под линиями разметки, иначе порезка не получится качественной. При помощи болгарки с предварительно установленным диском по бетону осуществляется порезка. После этого кулачком наносятся удары, но не по ребрам, а по пустотам, и, как правило 2-3 ударов бывает достаточно, для того чтобы пробить плиту. Далее таким же образом удары наносятся по ребрам сбоку, с помощью лома пробивается нижняя часть трубы и болгаркой обрезается арматура. Конечно, у Вас не получится идеально ровный сруб, но в дальнейшем это можно исправить, заделав раствором.
Таким же образом осуществляется и рубка плиты вдоль. Только кулачком разбивается пустота, проходящая вдоль, а ломом разбивается нижняя часть трубы. Элементы арматуры разрезаются по мере их появления.
Важно помнить, что прутья арматурной сетки находятся в напряжении и при порезке могут зажать болгарочный диск. Чтобы избежать этого, необходимо не дорезать прут до конца. Полностью разъединить его можно с помощью лома. Также в таких случаях возможно использовать автоген, что поможет ускорить процесс.

Рубка плит перекрытия
2. Как правильно вырезать люк в плите перекрытия?

Ответ: Люк должен равномерно располагаться на стыке двух плит перекрытия. Его размеры высчитываются в зависимости от технических характеристик плиты, а также назначения, по которому он будет использоваться. Обычно люк не превышает размеров 90х90 мм. Собственно вырезка производится следующим образом: после предварительного надреза болгаркой, осуществляется процедура, описанная выше: кулачком пробиваются верхние части плиты, а ломом — нижние.

3. Что делать, если не хватает ширины плиты перекрытия?

Ответ: Случается так, что размеры постройки немного не совпадают с размерами плиты и образуются зазоры. Что же можно предпринять в таком случае? Вариантов может быть несколько.
Первый — заключается в распределении зазоров между стенами и укладке шлакоблока в этих местах. Шлакоблок необходимо укладывать таким образом, чтобы его отверстия оказывались по сторонам, а не сверху или снизу. О фиксации можно не беспокоиться, поскольку стена, возведенная впоследствии, будет его крепко удерживать. Кроме того, шлакоблок можно дополнительно укрепить с помощью арматурной сетки в процессе заливки стяжки полов.

Решение проблемы короткой плиты перекрытия
Второй вариант — это размещение зазоров между плитами. Первая плита укладывается впритык к стене, а все последующие с одинаковым зазором между ними. Затем под каждым зазором монтируется доска, закладывается арматура и заливается раствор.
Размещение зазоров между плитами
4. Говорят, что возможно использовать плиты перекрытия с трещинами. Правда ли это?
Размещение зазоров между плитами
Ответ: Трещины обычно возникают при неправильном хранении или транспортировке материала. Безусловно, за этим не всегда удается уследить. Но проконтролировать правильное использование треснувшей плиты — это в Ваших силах.
На первый взгляд, может показаться, что лучше вовсе не использовать треснувшие плиты, чтобы избежать недоразумений в будущем. Но, на самом деле, это касается лишь крупных трещин, а плиты с мелкими дефектами вполне пригодны для эксплуатации в условиях дополнительной фиксации и минимальной нагрузки. Где же могут быть использованы такие плиты?
● между двумя целыми плитами, где впоследствии хорошо заделанные русты образуют почти монолитное перекрытие;
● в чердачных перекрытиях, на которые не опирается крыша;
● на месте кирпичной перегородки, которая потом будет подпирать плиту;
● в месте, где плита сможет опираться на три стены.

А для успокоения души Вы также можете усилить конструкцию с треснувшей плитой стяжкой пола с применением арматуры.

Монтаж перекрытий второго этажа

Монтаж перекрытий второго этажа выполняется по нескольким технологиям в зависимости от размеров строения, материала стен и самих межэтажных конструкций. Практикуются два основных метода – устройство монолита или укладка готовых железобетонных плит. Монолитные перекрытия применяются в многоэтажных домах из кирпича и камня. Технология достаточно трудоемкая, но обеспечивает эталонную прочность и устойчивость. Монтаж перекрытий второго этажа из заводских жб плит получил распространение в малоэтажных частных домах. Выполняется проще и быстрее. Но существует еще одна разновидность – сборно-монолитная, которая также имеет свои плюсы и минусы.

Сборно-монолитные перекрытия второго этажа

Межэтажная конструкция состоит из расположенных на определенном расстоянии друг от друга балок с треугольным каркасом из арматуры. Есть и облегченный вариант из оцинкованной стали. Между балками размещаются готовые блоки из разных материалов (пенобетон, керамзитобетон, керамика), которые заливаются бетоном. Таким образом при монтаже перекрытий второго этажа можно снизить их общий вес на 30-35% за счет легких блоков. И одновременно получить цельную бетонную поверхность для повышения прочности конструкции. Наилучшее сцепление обеспечивают пористые материалы.

Монтаж межэтажного перекрытия по этой технологии выполняется с привлечением спецтехники только на этапе установки балок. Можно сократить время строительных работ и затраты на рабочую силу, так как работы не требуют высокой квалификации. Монтаж перекрытий второго этажа площадью 100 кв. м выполняется силами трех рабочих за 2-3 дня. Однако могут возникнуть и определенные сложности. Для длинных балок (от 4 м) потребуется аренда крана и установка съемных опор через каждые 150 см. Кроме этого, нужно будет найти арматуру длиной от 5 м, так как стыковки здесь недопустимы.

Монтаж межэтажного перекрытия

Монтаж межэтажного перекрытия в доме – ответственная работа, требующая предварительных расчетов с выбором оптимальной технологии и материалов. В первую очередь учитывается материал несущих стен, на которые будут опираться перекрытия. Если это легкие бетоны, то они могут не выдержать вес монолита. При монтаже межэтажного перекрытия имеет значение и длина пролетов. Заводские жб плиты, например, имеют ограничения по длине (10-12 м). Нужно также исходить из расположения межэтажного перекрытия: цокольный, второй жилой или чердачный этаж. Только после разработки проекта с грамотными расчетами можно приступать к строительным работам.

Способы монтажа межэтажного перекрытия

1. Монолитные бетонные перекрытия. Устанавливаются в домах высотой от 2-х этажей из кирпича, камня или бетона. Это высокопрочные долговечные конструкции, выдерживающие повышенные нагрузки. Сначала обустраивается опалубка с арматурным каркасом, которая затем заливается бетоном заводского производства. Кустарно приготовленные растворы использовать не рекомендуется. К преимуществам монтажа межэтажного перекрытия монолитного относятся высокие прочностные характеристики, доступность материалов, возможность заливки в нестандартные конструкции. Но эта технология требует серьезных подготовительных работ и длительного времени на застывание раствора.

Железобетонные плиты перекрытий. Монтаж межэтажных перекрытий выполняется с помощью заводских плит. Имеют стандартный или облегченный вес. Устанавливаются на несущие стены и фиксируются раствором. В зависимости от материала стен существует и своя фиксированная глубина опирания. Обычно используются пустотелые жб плиты. Благодаря меньшему весу может выполняться монтаж перекрытий в домах из газобетона. Увеличивается скорость выполнения работ, улучшаются звукоизолирующие свойства потолка (пола). Но для монтажа межэтажного перекрытия потребуется автокран. Существуют и ограничения по размеру плит, что осложняет их установку в больших или нестандартных пролетах.

Монтаж монолитного перекрытия

Монтаж монолитного перекрытия – трудоемкая и недешевая технология возведения межэтажных жб конструкций. Включает в себя установку деревянной опалубки со стальной арматурой, которые заливаются бетоном. Потребуются расчеты сечения межэтажной плиты и арматуры, выбор материала опалубки и марки бетона. Для пролетов длиной до 8 метров допустим монтаж монолитного перекрытия толщиной 18-20 см. Для опалубки могут использоваться 5-7-сантиметровые доски или влагостойкая фанера толщиной от 2 см. Каркас изготавливается из стальных прутков диаметром от 1.2 см или проволоки диаметром 1-1,5 мм для вязки. Для подготовки раствора рекомендуется использовать бетон М500.

Плюсы и минусы монтажа монолитного перекрытия

– Технология используется в частных домах от 2-х этажей с прочными и тяжелыми стенами. Обеспечивает максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам. Позволяет перекрывать большие и сложные проемы в помещениях нестандартной планировки.

– При качественно выполненных работах железобетонные монолитные перекрытия не деформируются и не трескаются. Могут устоять даже при взрыве бытового газа. Не горят и не поддерживают горение. Не создают условий для появления насекомых и грызунов.

– Монтаж монолитного перекрытия – это гарантия его эксплуатации на срок более 100 лет без оголения арматуры. Может иметь минимальную толщину, по сравнению с плитами и блоками. За счет этого не уменьшается полезная площадь помещений и высота потолков.

– Из минусов можно выделить трудоемкость подготовительных и основных работ, большие объемы материалов и внушительный вес конструкций. По стоимости монтаж монолитного перекрытия обойдется дороже, чем плитного. Потребуется время на застывание раствора, а впоследствии – дополнительная звукоизоляция и качественная внутренняя отделка.

Технология монтажа плит перекрытий

Технология монтажа плит перекрытий, на первый взгляд, несложная. Используются железобетонные плиты заводского производства с фиксированными размерами. Могут иметь стандартный или облегченный вес, опираться на две или три капитальные стены. После расчета всех параметров можно закупать жб плиты в необходимом количестве и отвозить на строящийся объект. Однако эта технология монтажа плит перекрытий имеет свои технологические тонкости. Их необходимо соблюдать для обеспечения прочности и надежности межэтажных конструкций. Выполняют эту работу опытные монтажники.

Как устанавливают жб плиты перекрытий?

• До монтажа железобетонных плит капитальные стены должны быть выровнены по высоте. Перепад должен быть минимальным, иначе это отразится на прочности конструкций. Для увеличения высоты опор используется цементный раствор.
• Соблюдение технологии монтажа плит перекрытий включает в себя не только основные, но и вспомогательные работы. Например, из-за неправильной выгрузки на стройплощадке жб плиты могут треснуть или лопнуть. При складировании между ними нужно прокладывать деревянные брусья одинаковой толщины.
• Плиты тяжелые, поэтому обязательно потребуется автокран для их подъема и перемещения на место установки. Привлечение грузоподъемной техники – наиболее затратная часть технологии монтажа плит перекрытий. Наверху процесс контролируют монтажники, направляющие плиту к месту монтажа.
• Рабочие наносят на опорные поверхности бетонный раствор М100-150 толщиной не менее 20 мм. Плиты укладываются на него и фиксируются. Существуют свои требования по глубине опирания плит в зависимости от материала несущих стен. Так, для опоры на кирпичные стены глубина должна быть не меньше 120 мм.

После установки на раствор выполняется крепления жб плит и стен анкерами. Расстояние между анкерами – не более 300 см. Их количество и расположение определяются проектом. Технология монтажа плит перекрытий предполагает также тщательную заделку швов бетоном и пропуск коммуникаций в пустоты плит.

Монтаж панелей перекрытий

Монтаж панелей перекрытий выполняется с привлечением автокрана и бригады из монтажников и такелажников соответствующего разряда. Схема установки плит несложная, особенно в домах небольшой площади и стандартной планировки. Панели устанавливают на несущие стены с определенной глубиной опирания. Монтаж панелей перекрытий не предполагает устройство опалубки и арматурного каркаса, как в случае с монолитом. Требует меньше трудозатрат и времени на застывание раствора. Панели выпускаются разных типоразмеров, что упрощает их выбор с учетом длины пролетов.

Технология монтажа панелей перекрытий

– Заводские панели доставляют на объект, где их необходимо рассмотреть на предмет обнаружения дефектов и трещин. Выполняется также проверка высоты опорных стен, которая не должна иметь перепадов. Выравниваются они стяжкой из цементного раствора.

– Для подготовки к установке монтажники очищают опорные поверхности несущих стен. Наносят по всему контуру бетонный раствор нужной толщины (не менее 20 мм) и равномерно его распределяют. Допустимо использовать бетон М100-150.

– Монтаж панелей перекрытий выполняется в определенной последовательности. Начинается с торцевых стен дома. Последующие плиты монтируются с уже установленными панелями. Сначала устанавливаются простеночные, затем – подоконные.

– Монтажники принимают подаваемые краном плиты и ориентируют их над местом укладки. Затем укладывают панель и рихтуют ее ломиками, оставляя стропы натянутыми. Пока раствор не застыл, можно корректировать положение железобетонных плит.

– Грамотный монтаж панелей перекрытий требует соблюдение глубины их опирания на несущие стены. Если ширина опорной части несоответствующая, то панель поднимают и укладывают заново так, чтобы с обеих сторон была одинаковая глубина.

Стоимость Монтажа перекрытий

Монтаж конструкций перекрытий выполняется по разным технологиям в зависимости от этажности дома, его площади и материала стен. В кирпичных или каменных домах можно устанавливать и монолитные, и плитные бетонные перекрытия. Монолит обеспечивает максимальную прочность и надежность межэтажных конструкций, используется для перекрывания длинных и нестандартных проемов. Рассчитан на срок службы более 100 лет.

В домах из легких стеновых материалов выполняется монтаж конструкций перекрытий из жб плит (панелей). За счет меньшего веса железобетонные плиты позволяют снизить нагрузку на стены и фундамент. Сократить время проведения работ и упростить их благодаря своим фиксированным размерам. Оба способа монтажа перекрытий отличаются не только по технологии и материалам, но и по цене, что нередко определяет их выбор.

Стоимость монтажа перекрытий в доме

• Монтаж монолитных перекрытий. Процедура довольно трудоемкая и требующая значительных затрат на подготовительные работы, закупку материалов и бетона. При масштабном строительстве стоимость монтажа перекрытий монолитных определенно выше, чем сборных из жб плит. Но есть возможность снизить цены на перекрытия за счет уменьшения их толщины (если это допустимо). Близость бетонных заводов от стройплощадки также повлияет на снижение стоимости. К тому же для этой работы требуется только бетононасос без подъемной техники.
• Монтаж конструкций перекрытий из плит. Не предполагает устройства опалубки и арматурного каркаса. На строительном рынке можно найти готовые жб плиты по приемлемой цене. Для коттеджей стандартных размеров и планировки – это самый оптимальный выбор. С другой стороны, стоимость монтажа плит перекрытий может оказаться неоправданно высокой. Например, если участок находится слишком далеко, то закупать несколько панелей и заказывать для них автокран неэкономично. То же самое можно сказать о домах нестандартной планировки. Таким образом, стоимость монтажа перекрытий меняется в зависимости от множества факторов.

Монтаж перекрытий кирпичных и крупноблочных зданий. Перемычки

Перекрытия. В кирпичных зданиях междуэтажные перекрытия из железобетонных плит укладывают по стенам и ригелям; в крупноблочных — по стенам.

Ригели (прогоны) (см. схему ниже, поз. а) опирают на железобетонные подушки, которые закладывают в кирпичные стены по ходу кладки. До монтажа ригелей (прогонов) выверяют нивелиром горизонтальность опорных подушек. Разница в отметках верха подушек в пределах секции здания должна быть не более 10 мм.

Ригели стропят за две петли, подают к месту установки и опускают на постель из раствора, разостланного на опорах. До проектного положения ригели доводят монтажными ломиками. Перемещать ригель можно только перпендикулярно продольной оси, работая лопатой ломика. В противном случае может быть нарушена устойчивость стен или столбов, на которые опирается ригель. Монтажники работают с инвентарных подмостей. После выверки горизонтальности (по уровню и визированием на ранее установленные ригели) и вертикальности (по отвесу) ригель крепят к ранее установленным конструкциям (способ крепления указывают в проекте) и затем снимают стропы.

До монтажа плит перекрытий проверяют положение верхних опорных частей кладки под конструкции перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 10 мм).
Чтобы обеспечить горизонтальность потолка, образуемого плитами перекрытия, пользуются следующими приемами.

В пределах захватки (секции) здания по периметру верха стен или прогонов с помощью нивелира или гибкого уровня наносят (на заранее закрепленные рейки) риски, соответствующие монтажному горизонту, т. е. отметке, на которой будет находиться низ конструкций перекрытий. По нивелировочным отметкам (по шнуру-причалке) укладывают выравнивающий слой раствора (стяжку), разравнивают его правилом и, после того как стяжка приобретает 50 % -ную прочность, монтируют плиты (панели) перекрытий, расстилая на опорных поверхностях слой свежего раствора толщиной 3 .. .4 см.

Другой способ заключается в том, что при нивелировании опорных поверхностей наносят отметки среднего монтажного горизонта на рейки, установленные по периметру здания через каждые 5 … 6 м. При этом исходят из того, что растворные швы должны быть наименьшей толщины. При монтаже плит натягивают шнур-причалку и по нему непосредственно под монтируемые плиты расстилают растворную постель таким образом, чтобы поверхность постели была на 2 … 3 мм выше шнура. Монтаж плит начинают от торцовых стен с инвентарных подмостей (столиков), а при укладке последующих плит монтажники находятся на ранее уложенных плитах.

Монтаж перекрытия ведут звеном из четырех человек: машинист крана, два монтажника (4-го и 3-го разрядов) и такелажник (3-го разряда). Такелажник стропит плиты четырехветвевым стропом. Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры монтируемой плиты (см. схему ниже, поз. б). Они принимают поданную плиту, разворачивают ее и направляют при опускании в проектное положение. Небольшую рихтовку плиты монтажники делают ломиками до снятия строп.

Перемещать плиты в направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опустить плиту на растворную постель, необходимо точно навести ее, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины (см. схему ниже, поз. в).

Монтаж перекрытий, балконов и козырьков над входами

Навигация:
Главная → Все категории → Каменные работы

Монтаж перекрытий, балконов и козырьков над входами Монтаж перекрытий, балконов и козырьков над входами

Плиты перекрытий монтируют после установки крупнопанельных перегородок, укладки прогонов и подачи на нижележащее перекрытие ванн и других громоздких предметов, устанавливаемых на этаже.

Рис. 1. Захватные приспособления для подъема плит перекрытия:
а — четырехветвевой строп, б — строп с уравнительным» блоками, в — скоба-подхват

Отклонения размеров плит перекрытия от проектных не должны превышать: по ширине сечения +5 мм, по высоте сечения + 5 мм, по длине ± 8 мм.

Плиты перекрытий поднимают в горизонтальном положении: их стропуют за все монтажные петли, предусмотренные конструкцией. Для строповки плит перекрытий применяют четырех-ветвевые стропы, а также простые и балансирные траверсы. Для подъема панелей большого веса и размеров используют уравнительные балансирные захватные устройства. Вместо монтажных петель в углах плит иногда оставляют отверстия, через которые перед строповкой пропускают съемные монтажные захваты, концы захвата снизу заклинивают. Если отсутствуют монтажные петли и гнезда для захвата, плиты поднимают при помощи скоб-подхватов, присоединенных к траверсам.

Рис. 2. Монтажный план перекрытия (цифры в кружках обозначают порядок укладки плит):
1 — наружные стены; 2 — внутренняя стена; 3 — лестничная клетка

При монтаже первые плиты каждого ряда укладывают с блочных инвентарных подмостей, устанавливаемых на нижележащем перекрытии, остальные — с уже уложенных плит. Плиты монтируют на уступы (четверти) наружных и внутренних стен или непосредственно на верхнюю грань несущих стен. В каркасных зданиях перекрытия укладывают по прогонам.

Последовательность монтажа плит перекрытия указывается в монтажных чертежах.

Перед монтажом плит перекрытий поверхность опорных частей стен, на которые укладывают плиты, должна быть выверена и выровнена в плоскости потолка. При выверке в швы между па-целями, блоками или в швы кирпичной кладки через каждые 5—6 м вставляют клинья длиной около 10 см. На каждом клине при помощи нивелира или гибкого уровня делают отметку уровня потолка илй близкую к ней другую отметку, при которой получается наименьшая толщина выравнивающего растворного слоя. По этим отметкам укладывают жесткий раствор, на который укладывают плиты перекрытия. Перед посадкой плит на выровненную поверхность подливают слой цементного раствора толщиной 2—3 мм.

Рис. 3. Крепление (анкеровка) плит перекрытия:
а — на наружных стенах, б — на внутренних стенах: 1 — анкер, 2 — петля блока, 3 — петля настила перекрытия, 4— сварка; в — заделка швов (замоноличи-вание): 1 — рейка, 2 — цементный раствор

Пустоты в многопустотных настилах в целях предупреждения промерзания стен и для повышения прочности заделывают у торцов жесткой бетонной смесью или бетонными вкладышами на глубину, равную длине опирания плиты на наружную стену.

При укладке плит следует наблюдать за тем, чтобы потолок помещения представлял собой ровную горизонтальную плоскость. Разность уровней верхних поверхностей смежных плит не должна превышать 8 мм. Если нижняя плоскость укладываемой плиты (потолок) не совпадает с плоскостью ранее уложенной плиты более чем на 4 мм, укладываемую плиту приподнимают, очищают от раствора, исправляют толщину растворной постели и затем заново укладывают и выверяют. После окончательной установки плит их скрепляют между собой и со стенами согласно проекту. Примерное крепление плит на наружной и внутренней стенах показано на рис. 3, а, б.

Швы между плитами заполняют цементным раствором. В шов между плитой и стеновым ограждением закладывают сложенную вдвое полосу руберойда и теплоизоляционный материал. При выверке допускается только незначительное поперечное перемещение плиты; продольное перемещение уложенной плиты не допускается. В случае необходимости продольного перемещения плиту поднимают и укладывают заново.

Балконные плиты или готовые балконы с отделанными наружными поверхностями и установленными решетками монтируют одновременно с укладкой плит междуэтажного перекрытия соответствующего этажа. Отклонения фактических размеров плит от проектных не должны превышать: по толщине ±5 мм; по ширине ±<10 мм; по длине ±10 мм; по искривлению граней в горизонтальной плоскости 2 мм на 1 м.

Рис. 4. Временное крепление балконных плит:
а — инвентарной растяжкой с накидной скобой: 1 — опорная рама, 2 — цепные растяжки, 3 — винт с гайкой, 4 — накидная скоба; б — инвентарной раздвижной стойкой

Место установки балконной плиты на нижележащей стеновой панели определяют металлическим метром и отмечают рисками. Положение балконных плит вышележащих этажей проверяют отвесом. Конструкция постоянного закрепления балконных плит определяется проектом. Обычно плиты защемляют между рядами блоков или рядами каменной кладки и скрепляют сваркой (заанкеривают) с петлями плит перекрытия или со специальными закладными деталями. Балконные плиты укладывают с небольшим уклоном от здания для предупреждения затекания воды на стену. При монтаже балконов для временного их закрепления в проектном положении применяют специальные инвентарные растяжки с накидной скобой или инвентарные раздвижные стойки. Для подъема применяют четырехветвевой строп.

Последовательность операций по выверке и временному закреплению плит балконов состоит в следующем. При применении инвентарной растяжки с накидной скобой балконную плиту на высоте 25—30 см от уровня перекрытия останавливают. Бригадир (звеньевой) и монтажник, находясь на перекрытии у места монтажа балконной плиты, зацепляют скобу за середину наружной грани плиты и подают сигнал крановщику опустить плиту на заранее подготовленную растворную постель. После посадки плиты на место на перекрытие ставят треугольную опору, к которой прикреплена скоба, закрепляют цепные тяги опоры за монтажные петли перекрытия и временно крепят балконную плиту анкерными болтами. Установив плиту при помощи натяжного приспособления, находящегося на одной из тяг, в проектное положение, сваривают закладные части и заделывают все швы.

При применении инвентарной поддерживающей стойки ее нижний конец, имеющий винтовую нарезку и муфту (форкопф), опирают на плиту нижележащего балкона или на грунт, примерно в центре балкона. Стойка должна иметь длину, равную приблизительно расстоянию между балконами по вертикали. После установки стойки и устройства растворной постели под балконную плиту бригадир (звеньевой), находящийся на перекрытии, дает сигнал опустить плиту на место. До проектного положения плиту доводят при помощи вращения муфты стойки. После окончательной выверки производится постоянное закрепление балконной плиты по проекту. Стропы захватного приспособления снимают только после окончательной выверки и закрепления балконной плиты при помощи приварки анкеров или закладных деталей к металлическим деталям плиты перекрытия. Инвентарные приспособления, применяемые для временного крепления балконной плиты (растяжки или стойки), снимают после возведения стен следующего этажа, зажимающих балконную плиту.

В некоторых типах крупнопанельных зданий балконные плиты временно крепят при помощи тяг, закрепляемых к струбцинам, заранее установленным на соседних наружных панелях и на балконных плитах.

Козырьки над входами устанавливают так же, как и балконные плиты; для временного их крепления применяют инвентарные металлические стойки, опирающиеся на грунт.

Похожие статьи:
Подготовка к возведению зданий и сооружений

Навигация:
Главная → Все категории → Каменные работы

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Что необходимо знать перед началом укладки пола

Новый пол — это хороший проект по благоустройству дома, который сделает ваш дом лучше. И если вы подумываете о том, чтобы укладывать напольное покрытие своими руками, обращайтесь к вам. Вы сэкономите примерно половину того, что будет стоить профессионалу, чтобы сделать эту работу, и в процессе оттачиваете свои поделки.

Вот краткий список того, что нужно сделать перед началом:

Некоторые варианты укладки напольных покрытий предназначены для самостоятельного выполнения работ, но некоторые из них сложнее, чем вы думаете.Вот краткое руководство о том, где должны быть ваши навыки для различных проектов по укладке полов.

Место установки: Ламинированные полы можно укладывать в любую комнату на чистый, сухой черновой пол. Планки с пластиковым покрытием становятся скользкими во влажном состоянии, поэтому ламинат не лучший выбор для ванных комнат и прачечных. Вы можете установить систему плавающего пола поверх существующих полов, которые являются плоскими и находятся в хорошем состоянии.

Уровень DIY: Установка ламинатного пола с системой плавающего пола очень удобна для самостоятельного выполнения.Вам понадобится терпение и навыки, чтобы преодолевать дверные проемы.

Место установки: Ленточный пол из массивной древесины следует укладывать на чистый, сухой деревянный пол. Избегайте ванных комнат, прачечных и подвалов низкого уровня.

Уровень «Сделай сам»: Как только вы освоитесь, прибивание паркетных полов с помощью арендованного пистолета для гвоздей пройдет гладко. Ваша самая сложная задача — сохранять ровные ряды — просмотрите видеоролики производителя и YouTube, чтобы узнать, как справиться с деформированными досками.

Где положить: Инженерные деревянные доски сделаны из ламината, поэтому они не подвержены изменениям влажности. Вы можете разместить его в любой комнате, включая сухие подземные подвалы, но разумно избегать ванных комнат и прачечных, где могут произойти разливы или незначительное затопление.

Уровень «Сделай сам»: Спроектированный деревянный пол поставляется в виде системы полов с приклеиванием, прибиванием гвоздей и плавающей формы с досками с защелкивающимися краями.Для облегчения укладки домашним мастерам рекомендуется использовать плавающий пол.

Куда класть: Керамическую плитку можно украсить в любом помещении. Это красивый водостойкий пол, но он холодный и твердый под ногами, поэтому он не лучший выбор для спален и детских игровых комнат. Его следует укладывать на чистый, сухой черновой пол, покрытый подкладкой для плитки на цементной основе.

Уровень «Сделай сам»: Укладка керамической плитки для пола требует умения рукоделия от среднего до высокого, особенно когда речь идет о надрезании плитки вокруг препятствий.Составление проекта и понимание того, как начать укладку пола из керамической плитки, являются ключом к успеху, поэтому важно внимательно изучить инструкции с практическими рекомендациями.

Как установить паркетные полы

Паркетные полы красивы, служат на всю жизнь и просты в установке. Без специальных инструментов вы можете перейти с чернового пола на захватывающий всего за день. Прежде чем мы начнем с того, как укладывать паркетные полы, давайте рассмотрим несколько основ.

Лиственная древесина vs.Полы из ламината

Паркет — массив дерева, спиленный из дерева. Три самых популярных вида древесины включают дуб, орех и гикори, хотя также пользуются спросом клен и вишня.

Ламинированный «деревянный» пол состоит из нескольких слоев материала, ламинированных вместе, чтобы напоминать натуральное дерево — подложки, композитного древесноволокнистого сердечника, фотографии с изображением дерева с высоким разрешением и прозрачного защитного герметика, устойчивого к царапинам и выцветанию.

Несмотря на то, что ламинат прошел долгий путь с точки зрения долговечности и внешнего вида, это не цельная древесина, и он не укладывается таким же образом.

Советы по установке деревянных полов:

• Паркетные полы следует укладывать на фанеру толщиной ¾ дюйма на уровне земли или выше, но не в подвале и ни в коем случае прямо на бетоне.
• Всегда следуйте инструкциям производителя.
• Чтобы определить необходимое количество напольного покрытия, умножьте длину на ширину комнаты, чтобы получить площадь в квадратных футах, а затем прибавьте 10 процентов для отходов и поврежденных досок.
• Уложите паркетные полы перпендикулярно балкам пола, параллельно самой длинной стене, оставив по периметру расширительный зазор ¾ дюйма.
• Соедините концы досок над балкой пола, где это возможно, избегая стыков, образующих H. Сохраняйте стыки, которые выстраиваются на расстоянии не менее двух рядов.
• Перед тем, как начать, рассчитайте ширину последней строки. Если он будет меньше дюйма, сократите ширину первого ряда пополам.

Этапы установки деревянных полов:

Готовы преобразить свое пространство с помощью нового паркета? Следуйте этим инструкциям по укладке деревянных полов.

Акклиматизация пола

• Дайте полу адаптироваться к комнатной температуре и влажности в течение трех-пяти дней перед укладкой.Это хорошее время, чтобы разложить доски из нескольких ящиков на полу и перемешать их, чтобы изменить оттенки и длину. (Ящики, как правило, все одного оттенка.) Расположите их так, как вы их устанавливаете.
• Сейчас также хорошее время, чтобы проверить, нет ли поврежденных или деформированных деталей. Не выбрасывайте их; они могут пригодиться позже.
• После того, как доски акклиматизировались, выберите самые прямые для первых 2 рядов.

Подготовьте черновой пол

• Удалите старый пол и любые остатки.Удалите ковровые полосы и плинтусы. Вакуум.
• Старые напольные покрытия могут быть из асбеста. Если вы не уверены, проконсультируйтесь со специалистом.

Установите платы

• Первый и последний ряды комнаты должны быть прибиты к поверхности доски. (Если у вас нет опыта, прикрутите эти ряды, чтобы их было легче удалить, если это необходимо.) Все остальные ряды будут прибиты через язычок. Если вы не используете гвоздезабиватель для пола, просверлите отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии 1/2 дюйма от края с канавкой, чтобы предотвратить раскалывание.
• Положите первую доску на отрезанный отрезок канавкой к стене. Установите-дюймовые распорки для компенсационного зазора по длине и на конце между доской и стеной.
• Забейте гвозди для пола в просверленные отверстия.
• Постучите по следующей доске, используя брусок и молоток. Гвоздь на место.
• Зенковать все гвозди.
• Когда дойдете до конца, обрежьте доску по размеру (лицевой стороной вверх на пиле), не забывая оставить зазор расширения ¾ дюйма.
• Теперь закрутите глухой гвоздь под углом 45 градусов по краю язычка на каждой балке пола по всей длине ряда.
• Чтобы начать второй ряд, наденьте паз доски на шпунт первого ряда и постучите по нему бруском. Продолжайте движение вниз по ряду, не забывая смещать суставы как минимум на 6 дюймов. Когда ряд будет закончен, забейте гвоздь на место.
• Продолжайте установку остальных панелей, не забывая расставлять стыки, соблюдая компенсационные зазоры и смешивая плиты из разных коробок.
• На этом этапе у вас будет место для использования гвоздезабивателя для пола. Расположите его так, чтобы гвоздь прошел сквозь язык, и постучите молотком. При необходимости отрегулируйте давление воздуха на гвоздодер, чтобы зенковать гвозди.
• Используйте лобзик, чтобы вырезать вентиляционные отверстия или выступы, например очаг камина, чтобы подогнать их под доски.
• Забейте последние два ряда лицевых ногтей вдоль язычной стороны. У вас не будет места, чтобы продолжать использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому не забудьте просверлить пилотные отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии ½ дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание.
• Возможно, вам придется отрезать доски такой длины, чтобы они уместились в последнем ряду. Не забудьте оставить расширительный зазор ¾ дюйма. Используйте тягу, чтобы соединить доски вместе. Затем гвоздь для лица.
• В завершение срежьте лишнюю подкладку, отшлифуйте и при необходимости протрите. Затем заполните отверстия для гвоздей подходящей шпатлевкой для дерева и замените плинтусы и молдинг обуви, чтобы закрыть компенсационный зазор.
• Наконец, добавьте пороги для полной установки.

---

Инструменты и материалы:

Установка новых полов из твердых пород дерева в нашем старом доме — «Золотой улей»

Шаг 3: отсортируйте доски

Расстановка деталей и их укладка так же важны, как и качественная работа по установке гвоздей.У меня есть несколько советов по выбору досок и их раскладке.

Откройте весь пол и оцените все до единого. Вытащите все, у кого есть ожоги, сучки, выбоины или повреждение языка. Отложите их в «кучу металлолома». Вы не хотите, чтобы на полу возникли какие-либо из этих повреждений, но вы все равно можете использовать их в качестве обрезков, просто срезав повреждение или установив крошечные изъяны под шкафом. Я установил много таких уродливых под своими шкафами, потому что не хотел останавливаться на них к тому времени, когда мы добрались до видимых частей кухни.В конце концов, это было спорно, потому что я заказал столько лишнего, что я мог бы использовать более красивые доски под кабинами. Ну что ж!

При поиске повреждений уделите время сортировке зерна по качеству. Четвертные части — самые красивые, пестрые трещины на втором месте, а затем чистое прямое зерно на третьем — по крайней мере, на мой взгляд. Идея их разделения состоит в том, чтобы обеспечить равномерное распределение действительно выдающихся предметов, чтобы они не были собраны в одну секцию, а также чтобы они не оказались в скрытых углах или под шкафами.Видите тот кусок выше, который выглядит так, будто на нем изображен тигровый глаз? Мне понравился этот, поэтому я установил его прямо на пороге, где я видел его все время. О, это так красиво!

Во время сортировки также сортируйте по размеру. Доски можно менять по длине, чтобы создать движение и разнообразие. Также разумно сортировать по размеру, чтобы, когда вам нужно сделать разрез в стене, вы могли взять доску, которая идеально подходит, или которую нужно удалить всего на дюйм. Я не хотел тратить впустую длинные доски, отрезая 7-дюймовую секцию, а затем оставляя кусок лома, который был слишком мал, чтобы использовать его по всей комнате.

Наконец, выложите следующие пару рядов, которые собираются прибить. Это дает вам время, чтобы убедиться, что зерно именно такое, как вы хотите, но также вы хотите избежать повторяющихся стыков. Избегайте этих стыков, обведенных красным!

Как я сэкономил более 5 тысяч долларов на скрытых сборах на новых этажах

Эта статья может содержать ссылки на некоторых наших рекламных партнеров. Если вы нажмете на эти ссылки, мы можем получить компенсацию. Чтобы узнать больше о нашей политике в отношении рекламы, прочтите наше полное заявление о раскрытии информации здесь.

Признаюсь, скромные друзья.

Соберитесь, это требует денег — много денег.

Мы с мужем только что потратили почти 20 000 долларов на проект реконструкции дома. Я знаю, что это звучит безумно для пары экономных блоггеров, но выслушайте меня. Основываясь на том факте, что мы так мало задолжали этому дому, а его стоимость за последние два года выросла на 20 тыс. +, Мы решили сделать его более пригодным для жизни, выбив несколько стен и создав открытую планировку этажа.В конце концов, это наш «вечный дом», поэтому мы чувствуем, что можем оправдать затраты.

Самое главное, у меня есть вся сумма, сэкономленная наличными, поэтому мне не нужно откладывать другие финансовые цели или, что еще хуже, влезать в долги, чтобы завершить этот проект. Очевидно, этого не должно было случиться! Я прав ??

Примерно треть от первоначальной сметы проекта в размере 17 000 долларов США предназначалась для замены полов почти на всем нашем первом уровне. Это включает в себя покупку примерно 920 квадратных футов нового напольного покрытия, а также затраты на рабочую силу и другие напольные материалы.Чтобы сэкономить, мы сами сделали демо. Это действительно разозлило мою собаку, но мы сэкономили около 2500 долларов на наших усилиях. Однако мы решили не делать новые полы своими руками, поскольку у нас нет навыков, времени или желания устанавливать их самостоятельно. Capiche?

Сколько на самом деле стоят новые полы из твердых пород дерева?

Так как я никогда не покупал новые паркетные полы, это было для меня новым опытом. К сожалению, я быстро понял, что решение будет нелегким.Существуют не только десятки различных пород твердой древесины, но и паркетные или ламинатные полы, которые очень похожи на твердые. Также необходимо учитывать различные типы укладки, в том числе прибивание полов, приклеивание их к черному полу или плавающий пол с соединительными досками. Кроме того, существуют сборы, которые не имеют ничего общего с самим полом, включая доставку, перемещение мебели и подготовку чернового пола.

Меня все это сбивало с толку, поэтому я потратил несколько недель на то, чтобы обдумывать наши варианты и заключать лучшую сделку.Самое безумное, я мог бы заплатить намного больше денег , если бы не обращал внимания!

Сумасшедшие сборы за настил, которых нужно остерегаться

Я вообще не люблю ходить по магазинам, и покупка напольных покрытий не исключение. Абсолютно ненавижу это, в основном из-за того, что полы стоят столько денег! У меня также были проблемы с отслеживанием бесчисленных комиссий, взимаемых некоторыми магазинами за различные услуги. Вот несколько безумных фактов, которые я обнаружил, когда мы покупали полы почти в каждом магазине в Центральной Индиане:

• Факт 1 : Стоимость установки варьируется от магазина к магазину, установка с помощью гвоздей стоит от 2 до 3 долларов за квадратный фут.50 за квадратный фут. Установка полов с защелкиванием в моем районе стоила около 2 долларов за квадратный фут, как и установка на клей.
• Fact 2: От выбранного вами типа пола зависит, сколько вам нужно потратить на подкладку. Стоимость подложки может добавить к общей сумме еще 0,60 доллара за квадратный фут или даже больше, в зависимости от типа установки, которую вы выберете. А если вам нужна модная подкладка, она может стоить намного дороже!
• Факт 3: Хотя установка с помощью гвоздей стоит дороже, вам может не понадобиться дорогостоящая подкладка под пол, если вы пойдете этим путем.Другими словами, цена между более дорогим полом с гвоздями и более дешевым плавающим полом может быть незначительной, если учесть все затраты.

Скрытые затраты на установку деревянных полов

Хотя мы в конечном итоге выбрали напольное покрытие в Lowe’s, мы получили предложения от нескольких конкурирующих магазинов. Сравнение цен в разных магазинах открыло мне глаза. В то время как одни магазины пытались насиловать на нас никель и десять центов, другие почти ничего не взимали, кроме полов, рабочей силы и материалов.Вот некоторые сумасшедшие сборы, которые мы заметили в различных полученных нами котировках:

• Home Depot взимает плату за доставку ваших полов в нашем районе в размере 59 долларов, даже если они занимаются установкой! Хуже того, они также берут 1,29 доллара за коробку, если вы хотите, чтобы кто-то принес в дом указанные этажи! Видимо средство доставки до конца дороги.
• Многие магазины, которые мы посетили, берут плату за замер в ваших комнатах на предмет нового пола. Например, Home Depot и Lowe’s взимали 35 долларов.
• Некоторые магазины берут большие деньги за демонтаж старых полов перед установкой новых. Например, чтобы убрать наши старые паркетные полы, в некоторых магазинах, которые мы посетили, требовалось еще 3 доллара за квадратный фут. Вот почему мы в конечном итоге решили провести демонстрацию самостоятельно.
• Остерегайтесь дополнительных сборов, взимаемых за перемещение техники или удаление / повторную установку туалетов. Лоу требовал 79 долларов за замену унитаза до и после установки, поэтому мы решили сделать это сами.Они также потребовали 40 долларов, чтобы вернуть нашу технику на место, что я сначала подумал, это безумие. Поразмыслив, мы решили заплатить эту сумму, чтобы не разрушить наши новые этажи.

Что мы заплатили

После покупок, которые казались вечными, мы в конечном итоге остановились на деревянном напольном покрытии от Lowe’s, которое соответствовало нашим существующим деревянным конструкциям. К сожалению, Лоу сообщил нам, что они прекратили перенос этого пола всего за несколько недель до этого, а это означало, что нам пришлось начинать процесс заново. Хотя поначалу это сводило меня с ума, я был рад услышать, что Lowe’s согласилась на такую ​​же цену, если мы найдем более дорогой пол, который нам понравится.

К счастью, мы смогли заключить с ними эту сделку, так как в конечном итоге нашли похожий (но намного лучше) деревянный пол из твердых пород, который нам понравился даже больше. Но вместо того, чтобы платить за него полную цену, их политика согласования цен означала, что мы платили всего 3,29 доллара за квадратный фут, что было ценой снятого с производства напольного покрытия, которое мы выбрали. Забей!

Это было супер мило, подумал я, но это не единственная причина, по которой мы выбрали Lowe’s.В отличие от некоторых своих конкурентов, Lowe’s не взимает плату за доставку или за то, чтобы кто-то отнес пол в ваш дом. У них также было очень хорошее обслуживание клиентов, что напомнило мне об этой дорогой (и важной) покупке.

В конце концов, наш паркетный пол обошелся нам примерно в 6900 долларов, включая установку, сам деревянный пол, войлочную подкладку, переходные элементы и перемещение холодильника и плиты на место после того, как полы были готовы. Учитывая, что оценка, полная скрытых комиссий от конкурента, превышала 12 000 долларов, я приму ее.

Последние мысли

Покупка деревянных полов является чрезвычайно сложной задачей, если вы точно не знаете, что хотите, но еще хуже, если вы хотите избежать всех скрытых комиссий, взимаемых различными поставщиками. Я лично считаю безумием, что некоторые магазины взимают отдельную плату за доставку, а затем еще одну плату за то, чтобы нести коробки с напольным покрытием в ваш дом. Однако мои исследования показывают, что на самом деле это довольно обычное дело!

Чтобы получить лучшее предложение, стоит получить полное предложение, которое включает все дополнительные сборы, указанные отдельно.Таким образом, вы можете поискать более выгодную сделку или, по крайней мере, увидеть, как сборы влияют на вашу общую стоимость.

Теперь, когда это сделано, я планирую написать еще несколько статей о нашем проекте реконструкции дома — так что следите за обновлениями.

А пока не покупайте паркетные полы, не вооружившись информацией. С таким количеством типов полов, которые нужно учитывать, и с таким количеством сборов, которых следует избегать, пол вашей мечты может в конечном итоге стоить намного дороже, чем вы думаете.

Ссылки по теме:

Покупали ли вы раньше новые паркетные полы? Каких сборов вы избежали?

Как установить ламинатные полы

Если вы хотите заменить устаревший ковер, превратить свой гараж в квартиру, домашний офис или тренажерный зал, или вам просто нужен быстрый и недорогой способ покрыть существующий пол, ламинат с защелкой — отличное решение.Есть множество стилей на выбор, и почти все они недорогие, прочные и приятные для глаз.

В идеале, новый ламинат должен быть у вас дома до дня установки, чтобы дать ему возможность адаптироваться к окружающей среде вашего дома в течение как минимум 48 часов. Это поможет предотвратить коробление после установки. Чтобы определить, сколько вам нужно, умножьте ширину комнаты на ее длину, чтобы найти общую площадь, а затем прибавьте 5–10 процентов, чтобы учесть порезы и ошибки.

Тщательно очистите черный пол от мусора и убедитесь, что пол ровный. Непосредственно на черный пол установите слой полиэтиленовой пленки, чтобы создать барьер для влаги (Изображение 1). Приклейте пленку к стене на высоте двух дюймов над полом малярным скотчем (Изображение 2). При необходимости используйте изоленту, чтобы перекрыть края пластика на 6 дюймов (Изображение 3).

Используйте небольшие куски досок в качестве распорок, чтобы удерживать пол от стены примерно на 1/4 дюйма (Изображение 1).Прокладки позволят естественному расширению происходить по периметру пола после укладки. Используя настольную пилу, оторвите доски первого ряда, чтобы удалить шпунт. Это гарантирует, что истинный край платы будет упираться в распорки, поэтому компенсационный зазор не будет слишком большим, чтобы плинтус мог его покрыть. Установите первый ряд напротив распорок сбоку и с торца (Изображение 2). Обрежьте последнюю доску по длине, чтобы она подходила к концу, чтобы она оканчивалась на 1/4 дюйма от стены.

Профессиональный совет: Если ваш конкретный пол слишком толстый для использования в качестве распорки, используйте распорки для плитки 1/4 дюйма.

Используйте короткую обрезанную часть предыдущего ряда, чтобы начать следующий ряд. Это обеспечит смещение стыков между досками в ряду и стыков в соседних рядах. Полы из ламината в этом проекте имеют звукоизоляционную основу и деревянную отделку. Они соединяются вместе, выстраиваясь под углом, а затем выравнивая устанавливаемый ряд. Чтобы сохранить края половиц, постучите по соседним рядам при помощи бруска или резинового молотка (Изображение 1).Это предотвратит повреждение гребня или канавки молотком.

При установке следующей доски в ряду подойдите к пазу под углом 45 градусов, чтобы язычок легко встал на место, опустите до плоского положения и постучите доской к предыдущей доске в ряду молотком (Изображение 2) . Продолжайте идти по комнате, пока не дойдете до дальней стороны. Обрежьте последний ряд так, чтобы он заканчивался на 1/4 дюйма от стены. Повторяйте, пока вся комната не будет покрыта за вычетом последнего ряда.

В последнем ряду шансы на прямую, полную примерку ничтожно малы. Незначительные неровности потребуют внесения изменений в окончательную деталь. Чтобы обеспечить плотное прилегание, приложите доску к стене и с помощью циркуля нанесите профиль стены на доску. Чтобы настроить компас, поместите ламинат напротив стены параллельно последнему стыку. Измерьте величину перекрытия между досками, исключая язычок, и используйте это число плюс 1/4 дюйма для расширения, чтобы найти расстояние по компасу.Это также то место, где должна располагаться доска, когда вы ее начерчиваете (Изображение 1). Сделав разметку, вырежьте по линии лобзиком (Изображение 2).

Удалите распорки по краю и установите плинтус и молдинги для обуви, закрыв пластиковый барьер влаги на стене и зазор между стеной и полом (Изображение 1). С помощью набора гвоздей установите головки немного ниже поверхности лепнины и заполните шпатлевкой для дерева (Изображение 2). Дайте шпатлевке высохнуть, затем слегка отшлифуйте, чтобы поверхность была ровной.После шлифовки заделайте швы между стеной и плинтусом, а также стык между плинтусом и плинтусом. Как только герметик высохнет, закрасьте отделку (Изображение 3).

Pro Совет: Быстрый и простой способ заполнить небольшие отверстия под обрезные гвозди — протереть их универсальным герметиком. Этот метод не требует шлифовки и готов к окраске через 30 минут.

Как скоро вы сможете ходить по недавно уложенным полам?

Установка нового напольного покрытия может повысить стоимость вашей собственности при перепродаже и улучшить ее внешний вид.Планируя свой новый проект ремонта, вы должны планировать какое-то время не выходить из дома, чтобы пол успел застыть, прежде чем вы начнете ходить по нему. Тяжелые пешеходные потоки по новому материалу для пола могут испортить его качество и сократить срок его службы. Используйте это руководство, чтобы узнать, когда вы снова сможете начать ходить по новым этажам.

Как скоро вы сможете ходить по новым деревянным полам?

Когда вы впервые укладываете паркетный пол, вы должны подождать не менее суток, прежде чем ходить по полу в носках.Не позволяйте домашним животным играть в недавно отремонтированной комнате в течение двух дней и не допускайте попадания тяжелой мебели в комнату как минимум на неделю, чтобы пол мог застыть.

Конкретное время, которое вам следует подождать, прежде чем ходить по новому паркетному полу, зависит от нескольких факторов:

• Тип отделки: Полиуретановое покрытие на масляной или водной основе наносится на ваш пол после его укладки специалистом. Даже если пол сухой, отделка должна застыть в течение нескольких дней, чтобы защитить деревянные панели от потертостей и царапин.Полиуретановое покрытие на водной основе быстро сохнет, поэтому вы можете ходить по полу через несколько часов. Однако отделка на масляной основе сохнет дольше, поэтому вам придется подождать несколько дней, прежде чем вы сможете ходить и перемещать по ней мебель.
• Внутренний микроклимат в вашем доме: Паркетным доскам из массива твердых пород требуется несколько дней, чтобы адаптироваться к окружающей среде, чтобы убедиться, что они расширяются и сжимаются должным образом. Если в вашем доме слишком сухо или вы уложили пол слишком быстро, на полу могут образоваться щели.Обязательно дождитесь рекомендованного времени, чтобы пройтись по полу, чтобы не допустить деформации.
• Порода древесины напольного покрытия: Различные породы древесины имеют уникальный период акклиматизации, поэтому подготовка к пешеходному потоку может занять несколько этажей дольше. Настил из твердой древесины может сопротивляться деформации от перепадов температуры намного лучше, чем пол из твердой древесины, поэтому вам нужно подождать всего день, прежде чем ходить по нему.

Как скоро вы сможете ходить по новому ковровому покрытию?

После установки нового коврового покрытия вы сможете ходить по полу уже через день.Некоторые производители даже рекомендуют сразу начинать ходить по ковру по следующим причинам:

• Чтобы клей приклеился к полу: Если вы использовали метод полного приклеивания для укладки коврового покрытия, клею нужно время, чтобы прилипнуть к половым доскам под ним. Сильно надавив ногами на пол, особенно после укладки, клей лучше приклеится к полу и предотвратит отрыв волокон от земли.
• Чтобы подготовить пол для установки мебели: Вам все равно следует подождать дополнительный день после того, как вы начнете ходить по ковру, прежде чем перемещать мебель, чтобы твердая мебель не повредила ваш ковер.Лучше подождать, пока клей для ковровых покрытий полностью высохнет, чтобы он мог выдержать плотный вес вашей мебели и не допускать постоянных вмятин.

Как скоро вы сможете ходить по ламинатному полу?

Вы можете ходить по новому ламинатному полу примерно через день после его установки по следующим причинам:

• Чтобы убедиться, что пол полностью затвердел: Даже после того, как ламинат высохнет, клей также необходимо затвердеть в соответствии с рекомендованным временем.Для отверждения клея потребуется около половины дня, но вам следует подождать целый день, чтобы убедиться, что он прочный.
• Чтобы ваш пол был ровным: Если клей не затвердел до того, как вы пошли по ламинатному полу, панели могут осесть ближе к черному полу. В результате ваш пол будет сохнуть неравномерно и потребует замены. Выждав хотя бы сутки перед тем, как ходить по нему, вы сэкономите время и деньги на ремонте.

В зависимости от материала и качества продукта ламинатные половые доски часто нуждаются в акклиматизации к окружающей среде за три дня до укладки.Пол должен привыкнуть к влажности и температуре окружающей среды, чтобы предотвратить нежелательное движение.

Как скоро вы сможете ходить по плитке?

После того, как вы уложили новый кафельный пол, вам нужно подождать около трех дней, пока затирка и клей высохнут, в зависимости от того, используете ли вы герметик. Вот некоторые из причин, по которым вам следует подождать подходящего времени, прежде чем ходить по плиткам:

• Влага может попасть под плитку: Без правильной укладки ваша плитка не будет иметь надлежащей защиты от влаги, подходящей для вашей ванной комнаты или кухни.Если вы используете герметик, убедитесь, что вы даете полам застыть в течение определенного времени в соответствии с инструкциями производителя.
• Ваши полы могут стать неровными: Если раствор не затвердеет должным образом, плитка может стать неустойчивой, если вы будете ходить по ней слишком рано. Клей под напольным покрытием должен высохнуть, чтобы он оставался прочным при ходьбе. В противном случае ваш пол будет неровным, и вам придется его заменить.

Если вы устанавливаете плитку без герметика, вам нужно подождать от трех дней до одной недели, пока клей и затирка не затвердеют.Вы также можете ускорить процесс отверждения, ежедневно протирая пол чистой водой. Если вы хотите использовать герметик, вам нужно подождать, пока он высохнет и затвердеет, прежде чем заходить в недавно отремонтированную комнату.

Как скоро вы сможете ходить по виниловому полу?

После того, как вы установили новый виниловый пол, вам следует подождать не менее суток, прежде чем ходить по нему, потому что:

• Швы необходимо застыть: Клей под виниловым листом, доской или кафельным полом после укладки должен адаптироваться к полу под ним не менее суток.Если вы войдете в комнату до того, как швы затвердеют, вы можете повредить клей и сделать пол неровным. Наряду с ходьбой также несколько дней нельзя мыть шваброй, чтобы влага не попала под панели.
• Обеспечивает долговечность напольного покрытия: Виниловые полы класса люкс могут прослужить до 30 лет при правильном уходе. Лучше всего подождать хотя бы день, чтобы пройти по виниловому полу, чтобы он прослужил столько, сколько заявляет производитель.

Подобно ламинату и паркету, винил также должен адаптироваться к окружающей среде перед укладкой.Специалист часто кладет кусок виниловой доски и дает ему постоять три дня, чтобы посмотреть, как он реагирует на влагу в воздухе и на черновом полу.

Назначьте встречу с 50 этажом для нового пола

Если вам нужен новый пол, вы можете назначить встречу с нами, чтобы прийти к вам домой и принести образцы полов. Оценка напольного покрытия в доме позволяет вам проверить материал напольного покрытия на соответствие вашей мебели, цвету краски и стилю дизайна. После того, как вы уложите пол, мы также можем предоставить руководство по уходу за полом, чтобы обеспечить долговечность вашего высококачественного материала.Для получения дополнительной информации о наших продуктах и ​​услугах позвоните нам по телефону 1-877-50-FLOOR.

Сколько времени нужно, чтобы укладывать паркетные полы

С возвращением в очередной выпуск «Спроси у профессионалов напольных покрытий для дома». В прошлый раз мы сравнивали пол из красного дуба и белого дуба, а сегодня обратим внимание на укладку паркетных полов.

На протяжении многих лет мы получали несколько писем от домовладельцев, в которых спрашивали, сколько времени обычно занимает укладка деревянного пола.Если вы устанавливаете паркет в нескольких комнатах, это очень важная информация, поскольку она повлияет на вашу повседневную жизнь и может даже потребовать от вас переезда на какое-то время.

Конечно, ваши местные подрядчики по укладке полов сообщат вам, как долго, по их мнению, прослужит укладка, но как вы можете быть уверены, что предлагаемые ими временные рамки разумны? Хотя каждый проект укладки уникален, мы думаем, что можем дать несколько здравых советов о типичной продолжительности времени, необходимого для укладки деревянного пола.

Среднее время, необходимое для укладки паркетного пола после его доставки в ваш дом, составляет 10-15 дней , около 7 дней на акклиматизацию и остальное время на укладку и отделку полов.

Вот разбивка этого временного интервала плюс факторы, которые могут сделать его короче или длиннее.

Дни с 1 по 7: акклиматизация лиственных пород

Акклимация паркетных полов — это процесс, позволяющий древесине достичь относительной влажности дома перед укладкой.

Если древесина установлена ​​в более сухом или влажном месте, чем остальная часть дома, у вас возникнут проблемы:

• Слишком сухой: Сухой пол впитывает влагу с черного пола и воздуха, а также расширяется. В результате древесина будет вздуваться и вздуваться.
• Слишком влажно: Полы, в которых больше влаги, чем остальная часть дома, высохнут. По мере того, как он теряет влагу, он сжимается, и доски отрываются друг от друга, оставляя щели в полу.

Для акклиматизации деревянного пола нужно принести коробки в дом и открыть их, включая любую пластиковую пленку вокруг досок внутри. Ящики можно класть на пол на расстоянии 30 см друг от друга, а еще один слой ящиков можно класть на них крест-накрест. Это общая идея. Ваш подрядчик по укладке напольных покрытий или продавец дадут конкретные инструкции по акклиматизации приобретенного вами материала.

Перед тем, как первая доска будет прибита к черному полу, установщик должен использовать измеритель влажности, такой как Wagner MMC220, для измерения нескольких образцов древесины твердых пород и чернового пола.Полы из твердых пород древесины хорошо акклиматизируются, если их размеры не превышают 2% от основания.

Мы рекомендуем минимум 5 дней для акклиматизации древесины. Лучше от недели до 10 дней. До или в течение этого времени любой старый пол, который необходимо удалить, следует собрать, а черновой пол следует пропылесосить и осмотреть. Лучше узнать, что черновой пол требует ремонта или замены сейчас, чем после процесса акклиматизации.

Причины, по которым он может быть короче: Не все паркетные полы требуют акклиматизации.Инженерные полы производятся стабильными, с небольшими расширениями и усадками. Вот почему это лучший выбор для ванных комнат и кухни, чем массив твердых пород дерева. Акклиматизация инженерной древесины лиственных пород не повредит, но если производитель или продавец гарантирует , что в этом нет необходимости, вы можете пропустить этот шаг.

Взгляните на наши обзоры лучших паркетных полов , чтобы узнать, подходит ли этот пол лучше для вашего дома

Причины, по которым он может быть длиннее: Некоторые установщики предпочитают твердые паркетные полы для акклиматизации в течение 2+ недель.

Дни с 8 по 10: Укладка деревянных полов

Бригада профессиональных установщиков из двух человек укладывает от 750 до 1000 квадратных футов паркетного пола в день. Средняя площадь пола составляет от 1000 до 1500 квадратных футов. В этом среднем сценарии часть третьего дня используется для замены отделки и очистки после предварительной отделки пола.

Причины, по которым оно может быть короче: Если задание меньше среднего, оно может занять меньше времени. Кроме того, если план дома широко открыт и есть несколько препятствий, которые нужно обрезать, например, очаг камина или лестница, опытные установщики могут заложить более 1500 квадратных футов в день.

Причины, по которым это может быть больше: Большая работа занимает больше времени. Лестница может занять целый день. Укладка полов по диагонали и обрезка шкафов, сантехники, очага и других препятствий сокращает время укладки. Укладка паркета или пола в елочку идет в два-три раза медленнее.

Некоторые установщики не совершают дополнительных поездок в дом, чтобы удалить старый пол перед установкой. Как отмечалось выше, это может быть ошибкой. Иногда после удаления старого пола становится ясно, что черновой пол необходимо отремонтировать или заменить.Добавьте до одного дня на ремонт, например, на повреждение шпатлевки и шлифовки или замену небольших участков на черновом полу. Добавьте 1-2 дня на установку нового чернового пола в работах среднего размера.

Дни с 11 по 15: Отделка пола

Необработанный паркетный пол покрывается морилкой и после укладки герметизируется двумя или тремя слоями полиуретана. Стандартный день для каждого слоя.

Причины, по которым он может быть короче: Комбинированные красители и герметики сокращают процесс на день.Если вы покупаете древесину с заводской отделкой, в этом шаге нет необходимости. Некоторые монтажники любят добавлять один или два слоя полиуретана на готовые полы, чтобы закрыть зазор между досками. Другие говорят, что полиуретан между досками скоро сломается из-за нормального расширения и сжатия древесины. Это более вероятно с твердым паркетом, чем с паркетным полом.