Сборно-монолитные перекрытия в России. История создания и развития — Официальный сайт перекрытий МАРКО

Перекрытие — несущая строительная конструкция, разделяющая смежные по высоте этажи в здании или сооружении или отделяющая этаж от подвала, подпола, чердака или крыши.

Перекрытие воспринимает нагрузки (постоянные и временные) и воздействия (технологические, климатические, температурные и прочие) и передает их на другие строительные конструкции (стены, колонны, ригели, балки и т. п.), с которыми перекрытие связано.

Сборно-монолитными называют ребристые железобетонные перекрытия, несъёмная опалубка которых собирается из отдельных элементов (балок , блоков, плит, ящиков и пр.) непосредственно на объекте. Сборные элементы опалубки и другие составляющие перекрытия (арматурные сетки, опалубка проемов, закладные детали и пр.) скрепляются между собой монолитным бетоном. 

Из трех главных конструктивных элементов зданий и сооружений (пол, стены, потолок) два (пол и потолок), в большинстве случаев, представляют собой перекрытия. Поэтому не удивительно, что перекрытия имеют многовековую историю. 

В настоящее время перекрытия из  железобетона являются самыми распространенными.   Это обусловлено прежде всего тем, что бетонные перекрытия обладают полным набором положительных характеристик, которые и рядовые застройщики и ученые предъявляют к таким конструкциям. Это прочность (несущая способность), огнестойкость, звукоизоляция, теплоизоляция и сейсмостойкость. К недостаткам железобетонных перекрытий в первую очередь относится высокий собственный вес конструкции. 

Железобетонные перекрытия в свою очередь подразделяются на три основных типа — сборные (плиты), монолитные и сборно-монолитные Первые два типа перекрытий получили в России повсеместное распространение. Сборно-монолитные перекрытия широко используются в мировой практике строительства

.  но в России применялись незаслуженно редко. 

Директор фирмы  КОЛУМБ Валерий Мартынюк в 2008 году поставил перед специалистами компании  задачу ликвидировать имеющееся отставание. За  двенадцать лет  они сумели разработать и освоить пять типов перекрытий, которые позволили догнать, и опередить мировых лидеров. Об этом свидетельствуют шесть полученных патентов.  На фотографии справа Валерий Мартынюк демонстрирует перекрытия МАРКО губернатору Московской области Борису Громову. 

Россия усилиями наших специалистов  стала мировым технологическим лидером в области сборно-монолитных перекрытий.   Достаточно сказать, что российская тонкостенная профильная балка АТЛАНТ для сборно-монолитных перекрытий, при прочих равных характеристиках, в пять раз легче балок французской компании RECTOR  и в три раза легче балок польских перекрытий TERIVA

.  Французская компания не выдержала конкуренции с перекрытиями АТЛАНТ, и в 2019 году после восьми лет работы закрыла свое представительство в России. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тульской области  закрылись производства устаревших бетонных балок ТЕРИВА. 

В 2018 году сайт компании МАРКО стал официальным сайтом технологии МАРКО.  На сайте собран полный набор материалов,  позволяющий всем заинтересованным специалистам и частным застройщикам получить необходимы сведения для проектирования и использования перекрытий.  

Проектный, технологический, производственный,  комплексы компании МАРКО проводят интенсивную работу по расширению применения прогрессивной российской технологии. Достаточно отметить, что производственный комплекс компании рассчитан на выпуск  2000 метров  балок АТЛАНТ в сутки. Во многих регионах России приступили к работе представительства компании МАРКО, специалисты которых ориентированы на учет специфики местного рынка перекрытий.  Специалисты транспортной  компании

ПЕРЕВОЗКИ  ВЫГОДНО,   сотрудничество  с которой мы начали в 2019 году, сумели организовать доставку комплектующих перекрытий во все регионы России по доступных для заказчиков ценам. Достаточно сказать, что с момента оформления заказа до появления комплектующих на строительной площадке заказчика проходит не более 2-4 дней.

Но, как отметил еще в 19-м веке Карл Маркс, идея становится материально силой только тогда, когда  она овладевает массами.  Идея  сборно-монолитных перекрытий МАРКО успешно овладевает умами российских застройщиков. Конструкторы, архитекторы, простые застройщики повернулись в сторону прогрессивной технологии.  На фотографии справа с перекрытиями МАРКО знакомится губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. 

Живой интерес к технологии МАРКО проявили зарубежные застройщики домов из газобетона.  Значительные объемы газобетонного строительства реализуются в настоящее время во многих африканских странах. На картинке слева район жилой застройки в Анголе.  В настоящее время заканчивается согласование проекта использования перекрытий АТЛАНТ для микрорайона газобетонных домов в африканской Руанде (картинка справа). 

В 2019 году произошел резкий скачок объемов применения перекрытий. Объекты с перекрытиями МАРКО появились во многих регионах России.  Здесь перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН комплектуются газобетонными блоками местного производства: в Московской области это BONOLIT, в Нижегородской PORITEP, в Саратовской ГРАС, в Ростовской ВК БЛОК. Возможность продать застройщику не только блоки для стен, но и блоки для перекрытий стала весомым аргументом для производителей и продавцов газобетона. Многие участники строительного рынка оценили перспективы освоения технологии. 

К ним в первую очередь они относят:

  1. Резкое снижение веса монтажных элементов. Достаточно отметить, что балки несъемной опалубки перекрытий МАРКО легче аналогичных по длине балок деревянных перекрытий. Перекрытия МАРКО в большинстве случае монтируются вручную, без использования грузоподъемной техники. Перекрытия МАРКО с балками АТЛАНТ стали самыми легкими среди железобетонных перекрытий. 

   2. Возможность стыковки балок под углом. Стыковка позволяет простыми средствами формировать в перекрытиях проемы любой формы, балконы, консоли и другие конструктивные элементы. 

   3. Увеличение до 10-12 м пролетов, перекрываемых монолитным железобетоном.  Стала доступной свободная планировка, о которой так долго мечтали архитекторы и конструкторы.  

   4. Возможность использования для устройства перекрытий серийных стеновых и перегородочных блоков из самых различных материалов: газобетона, керамзитобетона, керамики, арболита, пенопласта, гипса и др. 

   5. Снижение стоимости готового перекрытия. В некоторых случаях (замена деревянных и ослабленных перекрытий, реконструкция, реставрация) стоимость готового перекрытия снижается на 70-90%. Перекрытия с балками АТЛАНТ стали самыми доступными по цене железобетонными перекрытиями России. Им нет равных по соотношению цена/качество. 

 6. Резкое повышение доступности и географии распространения технологии монолитных железобетонных перекрытий. Частный застройщик получил возможность своими силами и средствами смонтировать огнестойкое, высокопрочное, надежное во всех отношениям монолитное перекрытие. 

     7. Включение прочного стального профиля  АТЛАНТ в силовую конструкцию перекрытия и здания в целом. Профиль АТЛАНТ стал плоской внешней арматурой в составе перекрытия.

     8.  Сокращение до нескольких дней сроков поставки монтажных элементов на строительную площадку 

      Статья, которую Вы начинаете читать, позволит: 

1. Ознакомиться с историей создания  сборно-монолитных перекрытий в России.
2. Получить представление о том, какое место эта технология сегодня  занимает в российском строительстве.   

Железобетонные перекрытия — Специальные виды работ в строительстве

Железобетонные перекрытия бывают монолитными и сбор­ными. Недостатком первого вида является необходимость уст­ройства опалубки. Кроме того, загружать перекрытие можно лишь через 2-3 недели, когда бетон наберет соответствующую прочность.

Сборные железобетонные перекрытия, элементы которых изготавливаются на заводе, лишены этих недостатков. Однако без монолитных конструкций нельзя обойтись при наличии значи­тельных динамических нагрузок или когда перекрытия являются основным элементом, обеспечивающим общую пространствен­ную жесткость здания. Поэтому вопрос о применении тех или иных перекрытий нужно решать исходя из конкретных условий, связанных с наиболее экономичным решением.

Самые простые монолитные перекрытия — плос­кие. Они имеют вид однопролетной железобетонной плиты тол­щиной 60-100 мм и пролетом 1,5-3,0 м, армированной у ниж­ней грани сеткой из стержней круглой стали. Рабочие стержни арматуры (диаметром 6-10 мм) располагают вдоль пролета и укладывают через 100-150 мм. Распределительную арматуру (диаметром 4-6 мм) располагают поперек пролета через 200- 300 мм. На опорах часть рабочих стержней отгибают наверх для восприятия растягивающих усилий.

При пролете более 3 м применение гладких плит становится неэкономичным вследствие значительной толщины и большого веса конструкции. Более экономичны в этом случае ребрис­тые перекрытия, состоящие из системы связанных между собой монолитных балок (ребер) и плит (рис. 1). Балки подразделяют на второстепенные и главные,

Рис. 1 Схемы монолитных железобетонных перекрытий:

а — ребристого с поперечными главными балками; б — ребристого с продольными глав­ными балками; в — ребристого кессонного с плитами, опирающимися по контуру; г — без­балочного

называемые прогонами. Рас­стояния между второстепенными элементами принимают рав­ными 1,5-3 м, а оптимальную длину (при которой получается наиболее экономичное решение) 4-6 м.

Второстепенные балки опирают на главные, а те, в свою очередь, на стены и столбы. Плиты заводят в стены на глубину 100-120 мм, а концы балок — на 200-250 мм.

В местах опирания железобетонного перекрытия на кирпич­ные столбы кладка на всю высоту перекрытия заменяется бето­ном, в который заделывается арматура плит и балок. Таким об­разом, получается прочное соединение перекрытия с опорами.

Армируют  ребристые  плиты перекрытия так же, как и однопролетную плиту. Арматура балок состоит из рабочих и монтаж­ных стержней и хомутов. Рабочие стержни ставятся в нижней части балки и через 200-300

мм охватываются хомутами.

Выступающие ребра не всегда отвечают архитектурным тре­бованиям некоторых помещений, поэтому можно конструировать перекрытия с ребрами, обращенными вверх. Кроме того, иногда делают подвесной потолок, который крепят к ребрам.

Сборные, железобетонные перекрытия устраи­вают по железобетонным балкам или в виде настилов и пане­лей.

В балочных перекрытиях в качестве наката приме­няют армированные легкобетонные плиты (рис. 2,а) или пусто­телые камни-вкладыши (рис. 2,б).

Рис. 2  Сборные перекрытия по железобетонным балкам:
а — с накатом; б — с заполнением из пустотелых легкобетонных блоков; 1 — чистый пол; 2 -лага; 3 -звукоизоляционная прокладка; 4 -засыпка; 5 — легкобетонные плиты; 6 -затирка; 7 — раствор; 8 — мастика; 9 — легкий бетон; 10 -толь; 11— звукоизоля­ционная прокладка;   12 — легкобетонный  блок

Балки располагают в зависимости от нагрузки через 600, 800 и 1000 мм. Все швы между ними и плитами замоноличивают раствором. Для обеспечения звукоизоляции по накату ук­ладывают оргалит или асбестоцементные плиты толщиной 25-30 мм или же засыпают шлак слоем 60-70 мм. Такие перекры­тия целесообразно применять при отсутствии мощных подъемно-транспортных механизмов.

Перекрытия из настилов более индустриальны, чем балочные, и имеют меньшую высоту. Настилы имеют вес до 0,5 т — лотковые (рис. 3,а), с пустотами (рис. 3,б) и из двух типов лоткового настила (рис. 72,в) и до 1,5-2 т — ребристые, многопустотные и слоистые (из обычного и легкого бетона).

Перекрытия из крупных панелей размером на ком­нату в пределах помещения не имеют швов (вес панелей до 5 т). Такие перекрытия подразделяют на шатровые, ребристые и пустотные, в зависимости от вида панелей.

Шатровая панель представляет собой плоскую плиту, окайм­ленную ребрами жесткости. По таким плитам устраивают шла­ковую засыпку толщиной 80 мм или укладывают древесноволок­нистые или другие плиты, а над ними чистый пол.

Ребристые и пустотные панели не отличаются от аналогичных конструкций настилов.

Рис. 3 Сборные перекрытия с насти­лами:
а — с применением лотковых настилов; б — с применением двухпустотного настила; в — перекрытия раздельного типа; 1 — до­щатый пол; 2 — лага; 3 — упругая про­кладка; 4 — замоноличивание цементным раствором; 5 — лотковый настил; 6 — за­тирка; 7 — паркет по мастике; 8 — звуко­изоляция; 9 — двухпустотный настил; 10 — цементная стяжка; 11 — верхний настил; 12 -нижний  настил

Сборно-монолитные перекрытия — Толанстрой

1. Транспортировка и складирование балок и сборно-монолитных перекрытий.
Балки перекрытий должны складироваться на ровной поверхности, сложенные на две деревянные подкладки, толщина которых должна быть не менее 8 см и шириной 10 см. Расстояние от концов балок соответствует 1/5 части длины. Следующий ряд балок должен складироваться на две деревянные подкладки толщиной 3,8 см и шириной 8 см. Подкладки всех рядов балок должны быть расположены па одной вертикали (именно на верхнем поясе узла нижней балки). Балки должны складироваться не больше, чем в пять рядов. Балки, длина которых больше 600 см, должны быть расположены таким же образом, только на трёх прокладках. Крайние подкладки должны быть расположены на расстоянии 120 см от концов балок, а средняя подкладка кладётся так, чтобы расстояние до крайних подкладок было одинаковым. В транспортное средство балки должны загружаться так, чтобы бетонная стопа балки была внизу и была направлена по направлению движения. Балки нужно сложить, придерживаясь тех же правил, что и при складировании, только длина прокладок должна соответствовать ширине транспорта. Края балки нельзя нагружать дополнительно. Груз должен быть закреплён, и не должен иметь свободного хода при транспортировке. Выгружая и загружая балки, запрещено их бросать или ударять. Балки перекрытий можно поднимать и переносить, взяв за верхний узел каркаса примерно на расстоянии 1/5 длины от концов балки. Запрещается поднимать балки за верхний стержень между узлами каркаса. Пустотелые блоки перекрытий должны быть аккуратно сложены. Высота складирования должна быть не больше, чем шесть рядов пустотелых блоков, а каждый ряд блоков нужно класть так, чтобы основания блоков прикасались друг другу, а внутренние стенки блока были направлены перпендикулярно земле. В транспортное средство пустотелые блоки загружаются так, чтобы их длина была параллельна направлению движения. Пустотелые блоки не должны выступать больше, чем на 10 см над верхнем краем бортов транспортного средства. Высота загрузки блоков не должна превышать четыре ряда. Чтобы груз не был повреждён, он должен быть прочно закреплён и не должен иметь свободного хода при транспортировке. Выгружая и загружая пустотелые блоки, запрещается их бросать или ударять. При температуре ниже нуля пустотелые блоки нужно беречь от атмосферных осадков.

Монолитные железобетонные перекрытия своими руками — Блоги

Что такое монолитная плита перекрытия для подвала и для этажей дома я узнал только не давно, бригадой строителей мы строим частные дома за городом, и вызвать кран для строительства домов не всегда можно. Обычно для устройства перекрытий покупают железобетонные плиты заводского изготовления, но для строительства дома далеко за городом вызывать кран для укладки перекрытия может быть проблемой и такая ситуация сегодня случается не редко. Именно поэтому часто устраивают монолитную железобетонную плиту, которая, между прочим, ничем не уступает заводской плите перекрытия, зато при этом не требуется услуги крана, а перекрытие заливается в опалубку на месте. Чтобы сделать такое перекрытие самому много сил и времени не требуется, также услуг крана и рабочих для монтажа не требуется. Единственная трудность заключается в том, что после того как перекрытие уже сделано, то есть бетон залит, то требуется обязательно подождать, пока бетон схватится, достаточно для этого 2-3 недель. Это не значит, что строительство дома останавливается, потому что можно оставить опалубку и не разбирать, а продолжать строить стены.

Такое перекрытие делается точно по тому же принципу что и ленточные бетонные фундаменты, сам принцип тот же то есть делается опалубка, затем проводится армирование и после этого уже идет заливка бетона. Опалубку можно сделать из деревянных досок, которые располагают в горизонтальной плоскости и в высоту плиты перекрытия, обычно это 17-20 см. Будущее перекрытие должно заходить на стены на 15-20 см, также под плиту лучше сделать армированный пояс. Обязательно под доски снизу расположить подпирающие балки и стойки, шаг между стойками делают обычно 1,5 метра, стыки между досками требуется загерметизировать. Когда опалубка сделана, то устраивают армирование, арматура используется 10-12, как и для обычного фундамента, между стержнями делают шаг примерно 15 см не менее. Слоев каркаса обычно делают два и арматурный каркас должен отступать за края бетона на 5 см со всех сторон, опалубка должна быть прочной и надежной, так как вес перекрытия большой. Арматура должна быть обязательно сваренной, а располагается она в слабых местах панели, то есть там, где бетон будет самым слабым и может разрушаться, устройство этого каркаса должно быть обязательно правильным и четким.

Теперь, когда опалубка сделана и арматурный пояс сделан, то можно заливать уже бетон, который обязательно требуется трамбовать постоянно виброплитой, то есть заливать следует бетон не сразу, а поэтапно и периодически трамбуя его. Еще можно использовать под плиту расположение колонн, которые снижают нагрузку на стены и общую нагрузку на фундамент. Сам бетон делают так, берут одну часть цемента и две части песка, также еще можно добавить 4 части щебня или гравия, мешать бетон лучше автоматически с помощью бетономешалок так раствор будет качественнее и эффективнее. Сам песок требуется брать мелкой или средней фракции, то есть до 1 мм, песок должен быть речным и чистым, так как возможны затем солевые выделения бетона. Бетон можно использовать без щебня и гравия, только цемент должен быть марки М400 и более, когда бетон уже залит, то опалубка сверху еще посыпается сухим цементом.

Перекрытия зданий с применением монолитного бетона и железобетона

Наименование перекрытия	Конструктивная схема перекрытия
	Ригельная	Безригельная
		(безбалочная)
1	2	3
Монолитные (преднапряженные и ненапряженные)	Монолитная плита по монолитным ригелям, расположенным в одном направлении (с промежуточными ребрами или без них). Монолитная плита по монолитным ригелям, расположенным в двух направлениях (с промежуточными ребрами или без них)	Сплошная монолитная плита с опиранием на колонны (с капителями или без капителей).
		Плоская монолитная плита (ребристая или гладкая) с опиранием по контуру на стены.
		Плоская или перекрестноребристая плита с опиранием на внутренние стены
Сборномонолитные (преднапряженные и ненапряженные)	Монолитная ребристая плита по сборным ригелям, расположенным в одном направлении. Монолитная ребристая плита по сборным ригелям, расположенным в двух направлениях. Монолитная гладкая сплошная плита по сборным ригелям. Монолитный слой по сборным плитам, уложенным на стальные, железобетонные ригели или фермы.	Сборно-монолитные преднапряженные перекрытия (монолитный слой по сборным, предварительно напряженным плитам типа Т, 2Т или П).
	Сборно-монолитное перекрытие с натяжением арматуры в построечных условиях	Монолитная плита (ребристая или гладкая) с опиранием на сборные капители и надколонную плиту или только на капитель
Монолитные с несъемной опалубкой из профилированного настила	Монолитное перекрытие по железобетонным прогонам. Монолитное перекрытие по стальным прогонам.	Монолитная плита по стальному профилированному настилу с опиранием на несущие стены здания, ригели или колонны
Монолитные (преднапряженные и ненапряженные)	Монолитная плита по монолитным ригелям, расположенным в одном направлении (с промежуточными ребрами или без них). Монолитная плита по монолитным ригелям, расположенным в двух направлениях (с промежуточными ребрами или без них)	Сплошная монолитная плита с опиранием на колонны (с капителями или без капителей).
		Плоская монолитная плита (ребристая или гладкая) с опиранием по контуру на стены.
		Плоская или перекрестноребристая плита с опиранием на внутренние стены
Сборномонолитные (преднапряженные и ненапряженные)	Монолитная ребристая плита по сборным ригелям, расположенным в одном направлении. Монолитная ребристая плита по сборным ригелям, расположенным в двух направлениях. Монолитная гладкая сплошная плита по сборным ригелям. Монолитный слой по сборным плитам, уложенным на стальные, железобетонные ригели или фермы.	Сборно-монолитные преднапряженные перекрытия (монолитный слой по сборным, предварительно напряженным плитам типа Т, 2Т или П).
	Сборно-монолитное перекрытие с натяжением арматуры в построечных условиях	Монолитная плита (ребристая или гладкая) с опиранием на сборные капители и надколонную плиту или только на капитель
Монолитные с несъемной опалубкой из профилированного настила	Монолитное перекрытие по железобетонным прогонам. Монолитное перекрытие по стальным прогонам.	Монолитная плита по стальному профилированному настилу с опиранием на несущие стены здания, ригели или колонны

Монолитные железобетонные перекрытия — технология устройства монолитного перекрытия из железобетона при строительстве загородных домов от НПО «АНТАРЕС трейд»

К организации перекрытий данного типа чаще всего прибегают, когда отсутствует возможность использовать тяжёлую строительную технику в силу стеснённых условий городской застройки. Такие ситуации в последнее время стали часто возникать и в загородном строительстве, в связи с чем железобетонные перекрытия нашли здесь своё применение.

Монолитные перекрытия из железобетона отливаются прямо на месте и могут быть любой формы. Будучи отлитыми, они представляют собой единую плиту толщиной 10-12 см, передающую нагрузку на несущие стены сооружения. Для заливки используется, как правило, бетон марки 200. Вес одного квадратного метра перекрытия из такого бетона составляет порядка 500 кг (при толщине 20 см). Как видим, на фундамент ложится немалая нагрузка, а потому при проектировании дома приходится балансировать между прочностью и несущей способностью основания.

Технология монтажа

Монтаж монолитных железобетонных перекрытий осуществляется в 4 этапа:

1. монтаж несущих стальных балок на заранее подготовленные места;
2. организация опалубки из дерева;
3. монтаж арматуры;
4. заливка бетона.

Достоинства монолитных железобетонных перекрытий

Если при строительстве дома или коттеджа человек прибегает к организации монолитной железобетонной плиты для разделения этажей, он избавляет себя от необходимости проведения погрузочно-разгрузочных работ. Кроме того, он получает более высокое в сравнении со сборными перекрытиями качество поверхности, ведь технология не требует от строителей заделки швов.

Возможность реализации самых сложных архитектурных замыслов — вот ещё один плюс монолитных железобетонных перекрытий. Ведь они не составляются из плит фиксированной величины, а потому могут быть самых различных размеров и форм.

Недостатки монолитных железобетонных перекрытий

К недостаткам данного типа межэтажного перекрытия можно отнести необходимость организации опалубки из дерева: она должна быть установлена по всей площади будущей монолитной плиты. Но это вовсе не означает, что опалубку необходимо монтировать всю сразу. Перекрытие можно отливать и небольшими пролётами, демонтируя опалубку с тех мест, где бетон уже схватился, и перенося её туда, где залить его ещё только предстоит.

Особенности возведения монолитных железобетонных перекрытий

Проанализировав различные характеристики разнообразных перекрытий, специалисты строительной отрасли пришли к выводу, что наиболее оптимальным сочетанием противопожарных, прочностных и звукоизолирующих свойств обладают монолитные железобетонные перекрытия, о которых и пойдёт речь в данной статье

Разновидности железобетонных и монолитных перекрытий

 

В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять следующие виды железобетонных перекрытий:

• монолитные, изготавливаемые непосредственно на месте;
• сборные (монолитная плита перекрытия), производимые в заводских условиях и, затем, доставляемые на место строительства;
• часторебристые, состоящие из облегчённой разновидности бетонной смеси и железобетонных балок .

К недостаткам сборных конструкций можно отнести необходимость использования большегрузного транспортного средства и погрузочной техники для доставки и установки плит. Тогда как для изготовления монолитного перекрытия не требуются привлечение дополнительных механизмов. К тому же, такая конструкция не имеет швов и может похвастаться высоким уровнем защиты от влаги и хорошим показателем звукоизоляции. Именно поэтому мы более подробно остановимся на таких конструкциях и рассмотрим устройство монолитного перекрытия, особенности его изготовления и монтажа.

Примеры монолитных перекрытий

В зависимости от используемых материалов, монолитные конструкции принято разделять на:

• балочные;
• безбалочные;
• с фиксированной опалубкой, или как её ещё называют, несъёмной;
• с использованием стального профилированного настила.

Наиболее распространённым вариантом при строительстве современных сооружений являются безбалочные монолитные перекрытия. Это обусловлено не только гладкой поверхностью, получаемой при изготовлении подобных конструкций, но и отсутствием необходимости в приобретении балок, что, как вы сами понимаете, позволяет существенно сократить затраты на строительные работы.

Недостатком всех без исключения разновидностей монолитных перекрытий (по мнению большинства частных застройщиков  является их относительно высокая стоимость. Именно поэтому к наиболее часто задаваемому вопросу со стороны клиентов можно отнести: как использовать имеющиеся строительные материалы наиболее рационально и экономно? Или, другими словами, как снизить расходы на изготовление конструкции.

Скажем прямо, существуют способы, благодаря которым можно сэкономить в данном случае. Однако расчёт монолитного перекрытия, при этом, должен производиться профессиональным конструктором, который в состоянии учесть все возможные нагрузки и нюансы, возникающие в процессе эксплуатации.

Но если всё же вы решили самостоятельно  справиться с этой задачей, ниже мы приведём некоторые рекомендации, благодаря которым вы сможете немного удешевить стоимость подобных работ.

Монолитное перекрытие: как можно сэкономить

1. Как один из вариантов экономии – толщина монолитного перекрытия, а точнее, её уменьшение. Однако данный способ применим лишь в том случае, если конструкция опирается на всё четыре стены строения. В таком случае вы сможете существенно сократить расход строительных материалов, а при пожаре конструкция не разрушится, и будет выполнять свои функции на должном уровне. Единственным негативным моментом при такой экономии является ухудшение звукоизоляционных характеристик перекрытия.
2. Использование меньшего количества армирующего материала. Подходить к данному способу следует с большой осторожностью, и иметь, при этом, чёткое понятие о том, как должна располагаться арматура в конструкции. Так, к примеру, при перекрытии сооружения прямоугольной формы, рабочий армирующий материал располагается поперёк, а не вдоль. Поэтому в качестве поперечных составляющих конструкции используется прут с сечением 10 миллиметров, тогда как для продольных элементов вполне будет достаточно и 6 мм.
3. Ещё одним способом сэкономить на всё той же арматуре – это наличие промежуточных несущих стен (имеющих под собой фундамент) из кирпича или газоблока . Однако при расчётах не стоит учитывать межкомнатные перегородки, так как между ними и перекрытием должен оставаться зазор не менее 1 сантиметра. В противном случае, на перегородки будет действовать дополнительная нагрузка, что может привести к их частичному или полному разрушению. Хочется отметить, что использовать такой метод рационально только лишь при перекрытии сооружений, имеющих большую площадь.

Теперь, когда вы знаете некоторые нюансы  сооружения монолитных перекрытий, давайте рассмотрим более подробно процедуру их установки.

Монолитное перекрытие: особенности монтажа

Как мы сказали в самом начале нашей статьи, основным достоинством монолитных перекрытий является отсутствие необходимости в использовании большегрузного транспорта и подъёмной техники. «Собирается» такая конструкция на месте, а для её сооружения вам понадобятся лишь средства малой механизации.

Однако перед тем как мы рассмотрим этапы создания монолитного перекрытия, хотелось бы уточнить некоторые нюансы:

• каркас из арматуры должен располагаться на расстоянии не менее 3 сантиметров от стены опалубки. Это необходимо для того чтобы бетон смог заполнить данное пространство, а прочность конструкции соответствовала расчётной;
• для прокладки трубопровода в перекрытие укладываются специальные гильзы, диаметр которых должен быть больше наружного сечения коммуникационных труб, а возникающий между гильзой и трубой зазор чеканится при помощи просмоленной пакли.

Что касается этапов устройства монолитного перекрытия, то их принято разделять следующим образом:

1. Установка опалубки. Этот этап является наиболее важным, так как именно от точности установки данных элементов зависят эксплуатационные характеристики будущего перекрытия. Доверять подобные работы необходимо только профессионалам или людям, имеющим большой опыт.
2. Укладка каркаса из арматуры, об особенностях установки которого мы говорили выше.
3. Заливка бетонной смеси. Данный этап работ следует производить быстро, а с целью достижения необходимых прочностных характеристик перекрытия, рекомендуется использовать специальные строительные вибраторы, уплотняющие бетон.

Как видите, монолитные конструкции, используемые для перекрытия сооружений различного типа, отличаются хорошими эксплуатационными  свойствами. К тому же, при грамотном подходе к процессу их установки, можно немного сэкономить на строительных материалах.

Однако не следует при этом забывать, что от надёжности монолитного перекрытия зависит ваша жизнь. Поэтому крайне не рекомендуется заниматься данной процедурой самостоятельно. Лучше обратитесь к специалистам , которые быстро и качественно произведут данные работы и создадут действительно качественную и долговечную конструкцию.

Монолитные напольные фильтрующие панели из стеклопластика | BCM GRC

Стекловолокно, армированный бетон (GRC), представляет собой цементный материал, который обеспечивает полное сцепление с бетонным основанием и другими полами.

Как проверенный и приемлемый материал для применения в гражданском строительстве, стеклопластик — идеальный материал для изготовления напольных фильтровальных панелей. Например, его можно легко обработать на месте, используя стандартные строительные инструменты. Испытания, проведенные Британской цементной ассоциацией, показывают резкое снижение скорости коррозии при использовании GRC в сочетании с армирующими сталями.

Помимо того, что полы из стеклопластиковых фильтров полностью пригодны для использования с питьевой водой и доочисткой, их легко и без проблем установить.

При весе всего 30 кг на квадратный метр фильтрующие панели легко перемещаются вручную. Кроме того, размер каждой панели и плотность ее сопел могут быть изготовлены в соответствии с индивидуальными требованиями. Положение каждой головки сопла точно определяется в процессе изготовления панели путем заливки вставок в каждую панель, что упрощает установку сопла фильтра.

После установки — на карликовые стены или пластмассовые опоры — и выравнивания механическими или лазерными методами стыки панелей пола из стеклопластика снова легко герметизируются мастикой или раствором.

Выбор дизайна панели

В качестве альтернативы обычной гофрированной панели пола фильтра, которая устанавливается на специально построенных карликовых стенах, BCM разработала плоскую панель из стеклопластика, которая опирается на пластиковые опоры диаметром 150 мм. Процедура установки идентична для обоих типов панелей.Однако при использовании пластиковых опор стартовые стержни размещаются внутри пластиковых трубок, которые выравниваются до плюс-минус 3 мм с помощью прокладок из нержавеющей стали. После размещения плоских панелей на пластиковых опорах пластиковые трубы заполняются бетоном одновременно с заливкой пола, образуя целостную конструкцию. При необходимости доступны специальные кромочные и угловые панели. Стандартная плотность сопла для плоских панелей составляет 45 на квадратный метр, но при необходимости можно достичь гораздо более высокой плотности.

Форсунки прецизионного формования

Фильтрующие сопла удерживают и предотвращают попадание среды в дренажную систему, и в то же время они помогают точно измерять и распределять воздушный поток

Фильтрующие сопла, состоящие из сопловой головки и выхлопной трубы, легко устанавливаются. Шток форсунки ввинчивается в предварительно установленную втулку в панели пола из стеклопластика, и устанавливается одноразовая герметизирующая крышка для предотвращения попадания бетона во время заливки плиты перекрытия.После заливки плиты перекрытия одноразовый колпачок снимается и головка фильтрующего сопла завинчивается.

Головка форсунки включает пазы 0,2 мм — идеально подходит для большинства применений с питьевой водой, поскольку они допускают прямой контакт со средой, — но могут быть предусмотрены пазы большего размера для других применений, скоростей потока или сред.

Выхлопная труба сопла переменной длины включает точно установленную прорезь в основании. Основная функция этой прорези — дозировать и распределять воздух во время продувки.Его расположение регулируется уровнем поверхности пола. Использование монолитных панелей перекрытия упрощает это требование.

Стекловолокно, армированный бетон (GRC), представляет собой цементный материал, который обеспечивает полное сцепление с бетонным основанием и другими полами.

Как проверенный и приемлемый материал для применения в гражданском строительстве, стеклопластик — идеальный материал для изготовления напольных фильтровальных панелей. Например, его можно легко обработать на месте, используя стандартные строительные инструменты.Испытания, проведенные Британской цементной ассоциацией, показывают резкое снижение скорости коррозии при использовании GRC в сочетании с армирующими сталями.

Помимо того, что полы из стеклопластиковых фильтров полностью пригодны для использования с питьевой водой и доочисткой, их легко и без проблем установить.

При весе всего 30 кг на квадратный метр фильтрующие панели легко перемещаются вручную. Кроме того, размер каждой панели и плотность ее сопел могут быть изготовлены в соответствии с индивидуальными требованиями.Положение каждой головки сопла точно определяется в процессе изготовления панели путем заливки вставок в каждую панель, что упрощает установку сопла фильтра.

После установки — на карликовые стены или пластмассовые опоры — и выравнивания механическими или лазерными методами стыки панелей пола из стеклопластика снова легко герметизируются мастикой или раствором.

Выбор дизайна панели

В качестве альтернативы обычной гофрированной панели пола фильтра, которая устанавливается на специально построенных карликовых стенах, BCM разработала плоскую панель из стеклопластика, которая опирается на пластиковые опоры диаметром 150 мм.Процедура установки идентична для обоих типов панелей. Однако при использовании пластиковых опор стартовые стержни размещаются внутри пластиковых трубок, которые выравниваются до плюс-минус 3 мм с помощью прокладок из нержавеющей стали. После размещения плоских панелей на пластиковых опорах пластиковые трубы заполняются бетоном одновременно с заливкой пола, образуя целостную конструкцию. При необходимости доступны специальные кромочные и угловые панели. Стандартная плотность сопла для плоских панелей составляет 45 на квадратный метр, но при необходимости можно достичь гораздо более высокой плотности.

Форсунки прецизионного формования

Фильтрующие сопла удерживают и предотвращают попадание среды в дренажную систему, и в то же время они помогают точно измерять и распределять воздушный поток

Фильтрующие сопла, состоящие из сопловой головки и выхлопной трубы, легко устанавливаются. Шток форсунки ввинчивается в предварительно установленную втулку в панели пола из стеклопластика, и устанавливается одноразовая герметизирующая крышка для предотвращения попадания бетона во время заливки плиты перекрытия.После заливки плиты перекрытия одноразовый колпачок снимается и головка фильтрующего сопла завинчивается.

Головка форсунки включает пазы 0,2 мм — идеально подходит для большинства применений с питьевой водой, поскольку они допускают прямой контакт со средой, — но могут быть предусмотрены пазы большего размера для других применений, скоростей потока или сред.

Выхлопная труба сопла переменной длины включает точно установленную прорезь в основании. Основная функция этой прорези — дозировать и распределять воздух во время продувки.Его расположение регулируется уровнем поверхности пола. Использование монолитных панелей перекрытия упрощает это требование.

Дома с бетонным куполом — Что такое дом с бетонным монолитным куполом?

Дома с бетонным куполом — отличный выбор для владельцев зданий, ищущих безопасное, долговечное, энергоэффективное здание по приемлемой цене. конкурентоспособная, а зачастую и менее сложная, чем обычная конструкция.

Монолитный бетонный купол представляет собой изолированный тонкий бетонный корпус. конструкция, которая является чрезвычайно прочной и пожаробезопасной.Бетонный купол — это почти неуязвим для торнадо, землетрясений, ураганов и прочего Стихийные бедствия.

КАК СТРОИТЬ ДОМАШНИЙ ДОМ ИЗ БЕТОНА

1. ФУНДАМЕНТ — Монолитный бетонный купол начинается с бетонный кольцевой фундамент, армированный стальной арматурой. Вертикальная сталь стержни встраиваются в бетонное кольцо, а затем прикрепляются к стальному армирование самого купола. Небольшие бетонные купола могут использовать интегрированный фундамент кольцевой перекрытия. В противном случае заливается бетонный пол. после завершения купола.

2. Airform — это «воздушный шар» из нейлона / полиэстера. сетка пропитанная ПВХ. Форма воздуха чрезвычайно жесткая, и она становится кровлей и внешними стенами готового купола.

аэроформ крепится к фундаменту стальной лентой на болтах. к бетонной плите. Он надувается специальными вентиляторами в форме законченный купол.

3. Утеплитель — Пенополиуритан нанесен на интерьер. поверхность воздушной формы.Вход в воздушную конструкцию осуществляется через двойной дверной воздушный замок, который поддерживает постоянное давление воздуха внутри уровень. Наносится примерно три дюйма пены. Пена также основание для крепления стальной арматуры к бетонному куполу дома.

4. Стальная арматура — Стальная арматура прикрепляется к пенопласту. с использованием специально разработанной компоновки из горизонтальной и вертикальной стали арматура. Маленькие бетонные купола нуждаются в стержнях малого диаметра с большим шагом.Для домов с большим куполом требуются бруски большего размера с более близким расположением.

5. Бетон — Торкрет-бетон — это особая высокопрочная смесь конкретный. Распыляется на внутреннюю поверхность бетонного купола, покрытие пенополиуританом и матом из стальных арматурных стержней. Когда наносится около трех дюймов торкретбетона, завершается самонесущая оболочка монолитной бетонной купольной конструкции.

После того, как бетон застынет, вентиляторы можно выключить. Бетон купол теперь полностью самонесущий, нет столбов и балок.В внутри теперь можно закончить, как дома из палки.

Внутреннее пространство куполообразного бетонного дома может включать сауну, закрытые помещения. бассейн, тренажерный зал и театр, а также все «нормальное» комнаты, которые были бы в доме.

Дома с монолитным цементным куполом могут быть всем, что вы хотите и о чем мечтаете в доме. Они могут быть маленькими и уютными, просторными и роскошными, одноэтажные или многоуровневые.

Куполообразные бетонные дома можно строить на уровне земли, под землей или с земляными валами.Их можно построить практически в любом месте и среда.

Дом с бетонным куполом потребляет около четверти энергии дом с деревянной конструкцией. Монолитный купол имеет эффективное значение R 60. а пенополиуретан обеспечивает лучшую пароизоляцию из всех изоляция имеется.

Если вам нужны очень низкие эксплуатационные расходы, высокоэнергетические эффективный, сверхбезопасный и прочный дом, тогда дом с бетонным куполом — это отличный выбор.

Чтобы узнать о бетонных домах, построенных с использованием изоляционных бетонных опалубок, нажмите ICF HOMES

Нажмите на БЕТОННЫЕ ПЛАНЫ ДОМОВ, чтобы узнать о различных стилях бетонных домов.

---

Вернуться из домов с бетонными куполами в дома из бетона

Вернуться на главную страницу

---

Еще один способ поделиться всем-about-concrete.com

Вы бы предпочли поделиться этой страницей с другими, добавив на нее ссылку?

1. Щелкните код ссылки HTML ниже.
2. Скопируйте и вставьте его, добавив собственное примечание, в свой блог, веб-страницу, форумы, комментарий блога, в вашей учетной записи Facebook или в любом другом месте, где кто-то сочтет эту страницу ценной.

‘)

Что такое бетонная плита после растяжения?

Что такое бетонная плита после растяжения? Почему AFT Construction использовала этот метод для перекрытия при строительстве Whitewing at Higley?

Бетонная плита подвержена расширению и сжатию почвы, что может привести к растрескиванию.Пост-натяжение — это форма предварительного напряжения бетона для обеспечения армирования и преодоления слабых мест бетона.

Бетонные плиты после натяжения используются для создания монолитной плиты (однокомпонентной заливки), которая прочнее традиционной плиты без армирования. Это достигается за счет прокладки высокопрочных стальных тросов в виде перекрестной сетки по всему фундаменту перед заливкой бетона.

Стальные тросы обладают высокой способностью противостоять растягивающим силам (например, весу конструкции), которым может быть подвержен бетон.После того, как решетка из стальных тросов будет завершена, ее заливают бетоном и заделывают кабели в бетон. Вновь залитому бетону дают затвердеть примерно до 75%, после чего кабели натягиваются (т. Е. Растягиваются) с помощью гидравлических домкратов, а затем закрепляются на бетоне.

В результате получается более сжатая железобетонная плита, которая распределяет нагрузку на конструкцию на большую площадь и помогает уменьшить образование трещин. Процесс натяжения аналогичен китайской игрушке-ловушке для пальцев в том смысле, что когда человек вытягивает пальцы наружу, пытаясь вытащить их из ловушки, ловушка фактически затягивается.Другими дополнительными преимуществами являются то, что плита пост-натяжения часто требует меньше земляных и профильных работ, что может сократить ваш график строительства, а монолитная заливка может помочь предотвратить проникновение термитов.

Почему мы использовали пост-натяжную плиту при строительстве Whitewing at Higley? Хотя Аризона наиболее известна своим климатом и пустынным ландшафтом, ее почвы также могут быть бедными, нестабильными и обширными. Эти нестабильные условия могут привести к проблемам пучения, оседания и расширения при строительстве конструкции.

Бетонные плиты после натяжения уменьшают эти проблемы оседания и уменьшают вероятность появления трещин в фундаменте дома.

Опора монолитных плит на стены :: EPLAN.HOUSE

1/10 * l ₀ — также подходит для этого случая? Обязательно ли гнуть арматуру в
Это хоть Лан и 1/10 * л ₀ ? нижняя зона?

А если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
c — опора кромочная — балка железобетонная; г — то же, кирпичная стена; 1 — отводы; 2 — арматура пролета; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей не хватает)

Почему здесь 1/4 l ₀ , а на рис. 104b 1/10 * l ₀ ?

Рис. 103. Раздельное армирование перекрытий монолитных балок отдельными стержнями (арматура жгутная) 1, 2 — поверх опорной арматуры в рабочем направлении; 3, 4 — по арматуре пролета в рабочем направлении; 5, 6 — над арматурой опорной арматуры в нерабочем направлении; 7 — распределительная арматура.

1. Подходит ли l₀ / 10 для Рис. 104b?

Я как-то задал вопрос и пришел к однозначному выводу — на чертеже ошибка. Есть четкое правило: при защемлении верхняя арматура должна заполнять 1/4 пролета, а при шарнирном (просто опорном) — 1/10. Объясняется это тем, что при удерживании (защемлении) верхняя арматура растягивается (так работает изгибающий момент) и растянутую область необходимо армировать. А с шарнирной опорой момент равен нулю, растяжения нет, но конструктивное правило вступает в силу, и мы еще усиливаем небольшой участок на опоре.Дело в том, что идеальный шарнир, полностью допускающий беспрепятственный поворот, мы не можем выполнить в конструкциях — плита немного, но защемлена, а в ее верхней опорной зоне есть незначительные, но все же напряжения, могут быть трещины. , и так плиту армируем, но только на длине 1/10 пролета.

2. Нужно ли гнуть арматурный стержень в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, оно описано в пункте 3.135 со ссылкой на рис.104 (в общем, я настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в инструкции вместе с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура обязательна в пролете, но не обязательно подводить ее к опоре — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
Обычно условие для петли состоит в том, что опора имеет квадрат b = h, тогда плита надежно лежит (не скользит) и поворачивается без сдавливания.

Какой высоты бывают плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры также должна составлять от 60 до 250 мм. Но здесь все же вмешивается правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре меньше 100 мм, то есть ту опору, которая у нас реально есть в корпусе без сварки от 100 до 250 мм (исключения бывают, но они есть лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — значит, это уже не несущая стена.Если он железобетонный, то можно пойти перещипывать плиту, и вопрос будет решен.

4. Почему это показано на Рисунке 103 L / 4 и Рисунке 104 L / 10?
На рис. 104 ошибка: либо должно быть L / 4, либо должно быть показано, что плита опирается на шарнирную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и нет возможности их разобраться, лучше брать худший сценарий (это касается использования действующих норм).

Здесь можно увидеть несколько типов отрядов поддержки.Давайте выясним, какой из них лучше.

Правильно ли соединение плиты перекрытия с монолитной стеной?

Используется вот такой раствор с дюбелями, очень не нравится по надежности, объясню почему.

Для чего дюбель? Дело в том, что необходимо закрепить верхнюю арматуру пластины в жесткой сборке. Для этой цели в инструкции по проектированию есть наглядное решение, изображенное на рисунке 105 (там плита) жестко соединена с балкой, но на месте балки вполне может быть стена).

Рис.105. Раздельное усиление краевых опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении

В этом решении верхняя арматура покрывает 1/4 пролета и привязана к опоре на длину анкера. Это самое надежное решение для армирования плит — арматура анкерована в сжатой зоне на необходимое количество.

В данном случае это неудобно для строителей: обычно рабочий стык заливки находится наверху стены, и неудобно, когда арматура плиты приходится закладывать в стену (особенно если она большой).Некоторые строители закладывают Г-образные дюбеля от стены в этом случае (далее такой узел я буду анализировать), еще можно обеспечить анкеровку на торце (чтобы гнутый дюбель был короче, к нему приваривали анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые дизайнеры используют U-образные дюбели для анкеровки, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатой области плиты, и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, очень не нравится, потому что анкеровка ведется в наиболее напряженной зоне узла, а не упирается в сжатую зону стены.Единственное, что может улучшить это решение, — это поставить П-образный дюбель на длину анкерного крепления в плите, чтобы он не закреплялся в самой сборке (но это перерасход по сравнению со сборкой в ​​руководстве, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля — это уже перебег).

Затем проследите за верхним креплением арматуры. Верхняя часть должна перекрываться, а не закрепляться. Есть два варианта: либо следовать правилам и делать U-образные дюбели разных размеров, чтобы перекрытие в сечении плиты не превышало 50%, либо использовать коэффициент 2.0 для анкеровки (вместо 1,2) и сделать П-образные дюбели такими же (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для его анкеровки, поэтому он должен соединяться с ней сращиванием (а здесь, кстати, еще и нарушение нормативных требований, т.к. стыковка не должна происходить на растянутом участке — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, так как и перелив, и нарушение норм).

Идеальное решение — это сплошная верхняя штанга, прикрепленная к длине анкерного крепления, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но здесь появляется еще одно требование Еврокода, которое заставляет проектировщиков устанавливать П-образные дюбели на концах плит.

Рисунок 10.1. Анкеровка с помощью U-образных дюбелей

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, возникающих на свободных краях плиты (действительно нужны U-образные дюбели, точно такие, как показано на рисунке), покрывающие арматуру, идущую параллельно стене свободный край плиты).

Коды не так понятны, как нам хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. И, конечно, думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как все работает, построить без ошибок становится намного проще.

---

Что делать с потолком

Укладка плитки на деревянные полы

Как клеить гипсокартон

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия

Как заливать бетонные полы.Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытия перекрытия перекрытия при возведении дома своими руками Если залить в опалубку на месте. Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводной фурнитурой.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой.Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными. Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое.Дешевле распределять пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
• Доска «Дюймовая» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм). Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение Перекрытие перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия.Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюйма, в двух направлениях.Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м перекрытия перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски. Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит пролить ее через мелкие зазоры.

Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития. При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Гидроизоляция внахлест производится своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе.Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, согнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором.Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессарий / подвал:

• вытяжки в каждую комнату
• электрик во всех помещениях
• канализация для наружной сети
• роликовые стояки
• дымоход котельной
• технологическое отверстие для слаботочных систем, газопровод

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги для внутренней канализации с заглушками. Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовывозом снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что приводит к выходу материала за пределы. Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками.Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации.Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания стержней в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливка за один прием крайне неудобна из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания.Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, заливаемых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке.Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу.При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения. Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки.Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментарии:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

• фанера или доска толщиной не менее 40 мм;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• стержня арматуры;
• вязальная проволока;
• стойки защитные для арматуры;
• уровень, уровень;
• болгарский;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• бетономешалка;
• насос или кран для заливки бетона.

Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их бруски, уложенные горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависят от площади пролета и проверяются в процессе нагрузки. Чтобы со временем выдержать вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фейер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные вычисления приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которую будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образная арматура плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя арматурные ячейки с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон в конце работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• глажка;
• вибраторы;
• резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона следует взять щуп, обычно крестовину представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при взятии смеси какой толщины текущего слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуосей. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий способ уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Так, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаты раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

Если температура воздуха выше 10 градусов, плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы его лучше хватало и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Вы можете оборудовать монолитную плиту перекрытия своими силами, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую опалубку съемную Металлическую или пластиковую. Второй — изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки производится таким образом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Сверху на стеллажи укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на опоры. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна заходить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослым под нее кладут пластиковые зажимы . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Для разделения сеток на определенное расстояние друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлены специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одну.Шаг установки этого соединителя составляет 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесителя, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как поставить плиты внахлест

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемная плита осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид тарелок сухими, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первая — гладь opira . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывают так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения пластин. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, согласно которой в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочные пластины арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкер кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плиты оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по установке плит перекрытия расценками отличаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует два основных способа Расположение перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, риглели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что теперь купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходим проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, а мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После возведения стен первого этажа приступить к устройству опалубки Под монолитное перекрытие. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — это изготовление опалубки прямо на объекте , для которого используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
3. Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки А уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью затвердевает и набирает прочность за 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.