строительство и армирование железобетонного основания + особенности утепления и гидроизоляции

Ленточный фундамент представляет собой основной тип опорных конструкций, подходящих для большинства построек, грунтов и гидрогеологических условий.

Существует несколько разновидностей ленточных оснований, которые состоят из разных материалов или имеют отличия в технологии строительства.

Наиболее надежным и прочным вариантом является монолитный ленточный фундамент, способный выдерживать массивные и тяжелые постройки.

Рассмотрим его конструкцию и порядок возведения.

Содержание статьи

• 1 Что такое монолитный ленточный фундамент
• 2 Достоинства и недостатки
• 3 Сфера применения
• 4 Виды
• 5 С подвалом или без?
• 6 Как он устроен
• 7 Глубина заложения
• 8 Подушка под фундамент
• 9 Пошаговая инструкция по монтажу
• 10 Подготовка траншеи
• 11 Монтаж опалубки
• 12 Армирование
• 13 Выбор бетона
• 14 Заливка
• 15 Завершающие этапы работы
• 16 Особенности утепления и гидроизоляции
• 17 Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом
• 18 Полезное видео
• 19 Заключение

Что такое монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную железобетонную ленту, отлитую за один раз и имеющую равномерные качества по всей длине. Такой вид основания демонстрирует максимальные эксплуатационные качества, опережая сборные типы ленточных фундаментов.

Монолитная лента имеет высокую прочность, устойчивость к внешним нагрузкам, в особенности — к нагрузкам морозного пучения, возможных на влажных грунтах. Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитной ленты принято относить:

• Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
• Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
• Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
• Относительная дешевизна возведения.
• Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
• Объем земляных работ можно ограничить.
• При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
• Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.

Существуют некоторые недостатки:

• Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
• Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
• Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.

Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.

Сфера применения

Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.

Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:

• Деревянных.
• Пено- и газобетонных.
• Шлакоблочных.
• Кирпичных.
• Железобетонных.

Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:

• Песчаные. Супеси.
• Суглинки.
• Глинистые.

Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие.

Подобные условия требуют использования другого типа основания.

Виды

Существует два варианта строительства монолитной ленты:

• . Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
• вариант. превышает уровень зимнего промерзания. Это позволяет исключить возможность появления нагрузок пучения, направленных снизу вверх. При этом, боковые усилия пучения остаются неизменными и преодолеваются увеличением толщины слоя засыпки пазух.

Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость .

С подвалом или без?

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.

Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.

При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован , не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.

Как он устроен

Монолитная лента представляет собой сплошную бетонную отливку с армпоясом внутри. Она залита в опалубку, установленную на слое песчаной засыпки (подушки), играющей роль дренирующего слоя. После застывания бетона опалубку снимают, а ленту гидроизолируют и утепляют.

Боковые поверхности ленты, погруженные в грунт, засыпаны слоем дренирующей засыпки, действующей аналогично песчаной подушке. Верхняя часть основания находится над поверхностью грунта и представляет собой цоколь здания.

Глубина заложения

Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство.

При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный , следует обратиться в специализированную организации.

Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.

Подушка под фундамент

Подушка под ленту выполняет функции дренирования и выравнивания поверхности.

Существует два варианта исполнения:

• Слой песчаной засыпки около 20 см.
• Послойная засыпка песком, щебнем (по 10-15 см) и снова выравнивающий слой песка.

Второй вариант считается более эффективным. Причина этого в том, что все слои требуют тщательного уплотнения.

Производится трамбовка вибромашинами или ручным инструментом, при возможности материал проливается водой для более плотной укладки. Если присутствует слой щебня, острые грани мелких камней более эффективно уплотняют подстилающий слой песка, обеспечивая качество подсыпки.

ВАЖНО!

Критерием качества уплотнения подушки считается отсутствие следов обуви при ходьбе по поверхности засыпки.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология создания монолитного ленточного фундамента отработана многими десятилетиями и проверена на практике.

Все этапы создания основания взаимосвязаны и логически вытекают один из другого.

Порядок действий по монтажу монолитной ленты:

• Подготовительные работы.
• Рытье траншеи.
• Создание опалубки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка, распалубка.
• Установка и утепление ленты.
• Дальнейшие работы.

Рассмотрим эти этапы подробнее.

Подготовка траншеи

Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.

Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.

Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.

Монтаж опалубки

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски толщиной 25-40 мм. Чем больше толщина и высота ленты, тем толще доски для изготовления опалубки.

Работы по созданию ведутся поэтапно:

• Сборка щитов. Их ширина немного превышает высоту будущего основания (10-15 см), длина определяется размерами пиломатериала.
• Щиты опускаются в траншею.
• Установка по оси, выравнивание и сборка опалубки.

Расстояние между параллельными щитами определяется поперечинами, а снаружи используются вертикальные и наклонные упоры. В

се соединительные элементы располагают с внешней стороны опалубки, так как ее предстоит разбирать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Максимальный размер щелей или зазоров — 3 мм, хотя в идеале никаких промежутков быть не должно. Обнаруженные щели затыкают паклей или забивают рейками.

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

• Лента 30 см — арматура 12 мм.
• Лента 40 см — арматура 14 мм.
• Лента 50 см — арматура 16 мм.

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой

. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

Выбор бетона

Существует несколько марок бетона, предназначенных для создания отливок с разными параметрами прочности и несущей способности. Для монолитного фундамента чаще всего выбирают бетон марок М200, М250 и М300. Эти виды способны принимать достаточно высокие нагрузки и обеспечивают необходимую прочность ленты.

М200 — наиболее распространенный вариант для частного малоэтажного домостроения. М250 подходит для более крупных и массивных построек из тяжелых материалов — кирпича, бетона. М300 способен обеспечить высокую несущую способность, может применяться для строительства панельных домов до 6 этажей.

Оптимальный выбор — бетон марки М200. Рекомендуется не изготавливать его самостоятельно, а заказать доставку в миксере готового качественного материала прямо на стройплощадку. Это облегчит заливку и значительно ускорит процесс.

Заливка

Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.

Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.

Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.

Завершающие этапы работы

После начинается этап выдержки бетона для затвердения. Поверхность накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Полный цикл составляет 28 дней. Первые 3 дня необходимо поливать ленту водой каждые 4 часа. Затем в течение недели полив производят трижды в сутки.

Через 10 дней выполняют распалубку — демонтаж опалубки. Продолжать работы можно только после окончания 28-дневного срока. Никаких попыток сократить время выдержи предприниматься не должно, иначе можно испортить основание.

Особенности утепления и гидроизоляции

После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.

Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.

После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.

Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.

Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т.д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Подвал представляет собой помещение, заглубленное в грунт до уровня нулевого цикла. Такое расположение требует и стен с использованием соответствующего армирования, гидроизоляции и утепления материала.

Эти работы не следует откладывать или пренебрегать ими, поскольку в противном случае стены и пол будут постоянно мокнуть. Кроме того, понадобится качественная вентиляция, способствующая отводу влажного воздуха из подвального помещения.

Полезное видео

В данном видео вы увидите, как производится строительство монолитного ленточного фундамента:

Заключение

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный, надежный и прочный вид ленты. При соблюдении норм строительства и тщательности выполнения всех этапов работ получается опорная конструкция с большим запасом прочности, готовая к приему значительных нагрузок.

Долговечность такого основания нередко превышает срок службы всей постройки. От строителей требуется лишь аккуратность и точность в соблюдении всех требований СНиП и технологии.

Устройство фундамента ленточного монолитного | Заливка фундаментной ленты

Схема проезда

Задать вопрос

наверх

Главная \ УСЛУГИ \ МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ \ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ \ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Монолитный ленточный фундамент для здания — замкнутая конструкция, представляющая собой железобетонный контур. Она возводится как основание для несущих стен. Это универсальное решение, пригодное для любых условий, в том числе и для рыхлых грунтов, где часто применяется заглубленный ленточный фундамент. Для лёгких конструкций на ровных, неподвижных грунтах используют фундамент мелкого заложения.

Использование монолитного ленточного фундамента целесообразно во многих случаях:

• для жилого дома и промышленного здания;
• для гаража;
• для бани;
• для забора;
• для животноводческого комплекса и т.д.

Помимо ленточного фундамента компания ООО «ПрофСопСтрой» предлагает свайные, столбчатые и фундаменты под цокольный этаж.

Интересует стоимость монолитного фундамента? Жмите!

Технология

Строительство монолитного ленточного фундамента осуществляется в несколько последовательных этапов. Сначала на место будущего строительства подсыпается подушка из песка и гравия. Её покрывают гидроизолирующим материалом, чтобы не размыли грунтовые воды. Затем производится армирование: вяжется металлический каркас. После осуществляется бетонирование арматуры, т.е. заливка её бетоном. Важно, что бетонный наполнитель заливается непосредственно на объекте. Это служит дополнительным средством достижения целостности фундамента.

Преимущества

Монолитный ленточный фундамент даёт возможность строить разнообразные объекты: от строения из древесины до коттеджа или многоэтажного здания из армированного бетона. Расход бетона и других стройматериалов в процессе такого строительства гораздо меньше, чем при возведении плитного фундамента. Сравнительно меньше и объём производимых работ. При этом ленточные монолитные конструкции гораздо прочнее столбчатых и свайных фундаментов.

Ленточные фундаменты от компании «Профсопстрой»

Мы возводим ленточные фундаменты в максимально короткие сроки благодаря высокой производительности труда и трёхсменному режиму работы. Наличие у компании собственных геодезистов позволяет не допускать ошибок при строительстве. Все работы производятся в соответствии со стандартами безопасности ISO.

Отзывы о качестве наших услуг

Посмотреть все…

Оценим Ваш проект в течение 3-х часов

Загрузка файла:

не более: 1

Наши партнеры

Допуск №1

Подробнее

Допуск №2

Подробнее

Допуск №3

Подробнее

Допуск №4

Подробнее

Допуск №5

Подробнее

Допуск 6

Подробнее

Допуск 7

Подробнее

Допуск 8

Подробнее

Допуск 9

Подробнее

Задать вопрос

Copyright © 2016 — 2023
ООО ПрофСопСтрой

Сайт создан в: megagroup. ru

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок возведения

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Внешний вид готового монолитного ленточного фундамента

Содержание статьи

• 1 Устройство и виды
  • 1.1 С опалубкой или без нее
• 2 Подвал в доме на ленточном фундаменте
• 3 Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства
  • 3. 1 Разметка участка
  • 3.2 Земляные работы
  • 3.3 Уплотнение дна котлована и подсыпки
  • 3.4 Опалубка монолитного ленточного фундамента4
  • 4 Армирование 3.2 3.6 Заливка ленточного фундамента
  • 3.7 Отверждение

Устройство и виды

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленные и полнозаглубленные. Мелкозернистые можно использовать на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой – деревянных и возводимых по каркасной технологии.

При этом лента должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным. При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Глубоководные монолитные ленточные фундаменты изготавливаются для тяжелых, массивных домов. В основном их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В общем случае технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж опалубки. Это панельные конструкции, придающие форму бетону и препятствующие его растеканию. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину. И заливают в эти ямы бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее. Но потом по нему ходят — нужно делать армирование. И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего плитами из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или занимать только часть площади. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, то можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом сложная проектная задача (для увеличения рисунка щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходят через пустоты (показаны на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет намного больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры. В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (для увеличения картинки щелкните правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить организация или бригада, разработчику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Арматура вязка.
• Заливка и вибрация бетона.
• Отверждение.

Требуется уточнение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Без него никак не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как почва исследована на определенном участке для проектирования, ее необходимо плотно обвязать. Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если в доме есть подвал, весь грунт нужно будет убрать. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас для распорок опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет. При этом скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо. Все эти неровности нужно исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована или траншеи. Тем более не с колодой. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание. А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить с помощью тампера. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для лучшего и быстрого трамбования его нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно засыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности. Затем вливаем вторую и проливаем ее и тоже утрамбовываем.

Есть даже узкие трамбовки для уплотнения грунта в траншее

Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность. Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитных ленточных фундаментов

Опалубка изготавливается из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями. Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляют по разметке ленты, закрепляют снаружи откосами, а внутрь устанавливают распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

В силу конструктивных особенностей — большой длины и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разорвать ленту поперек. Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. Здесь используют мощную ребристую арматуру диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет конструкция фундамента с подвалом под всей дом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. А это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так выглядит арматура вживую

Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), в первую очередь разрушаются сварные соединения при любых нарушениях и притоке кислорода.

На данном этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если забыть об этом, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

Бетон можно делать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для ручной заливки потребуется минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а второй третья вибрирует только что залитую площадь.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительную морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов. Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка отлично справляется.

Если температуру во время и после заливки поддерживать около +20°С, через три дня после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях приходится либо утеплять опалубку, либо утеплять бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).

Недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это тип фундамента, который часто используется для жилых домов малой и средней этажности. Этот тип фундамента, как правило, недорог в строительстве и позволяет использовать простые конструкции опалубки. Однако есть у ленточного фундамента и недостатки. К ним относятся потенциальные проблемы структурной целостности и разрушения при изгибе. Также они имеют низкую износостойкость. Поэтому они не подходят для высотных строительных проектов.

Одним из основных преимуществ ленточных фундаментов является то, что они могут быть сооружены за относительно короткое время. Тем не менее, их не следует использовать для монолитной перевязки пола и цоколя. Для этого более прочным и экономичным вариантом будет железобетон. Кроме того, толщина ленточного фундамента не должна быть меньше 150мм.

Ширина ленточного фундамента зависит от ряда факторов, в том числе размера и состояния грунта, несущей способности грунта и высоты здания. Традиционная ширина ленточного фундамента в три раза больше общей ширины стены. Однако на участках с уклоном может потребоваться ступенчатый фундамент.

Большинство ленточных фундаментов обычно в два раза шире стены. Часто ленточный фундамент также армируют, в зависимости от несущей способности грунта. В некоторых ситуациях необходимо армирование, чтобы предотвратить разрушение при сдвиге или изгибе. В зависимости от места и требований к несущей способности, ленточный фундамент может быть построен в соответствии с местными строительными нормами.

Ленточные фундаменты рассчитаны на то, чтобы выдерживать продольные нагрузки от теплового сжатия и теплового расширения. При проектировании ленточного фундамента учитывается угол 45 градусов, так как это обеспечит равномерное распределение нагрузки по фундаменту. Хотя этот дизайн может быть эффективен для зданий малого и среднего размера, он не рекомендуется для зданий выше четырех этажей.

Ширина ленточного фундамента варьируется от 70 до 90 см. Обычно она в два-три раза больше ширины стены. При строительстве ленточный фундамент можно сделать ступенчатым, но это затратная и трудоемкая процедура.

При выходе из строя ленточного фундамента нижележащие фундаменты могут обрушиться. Ленточный фундамент не является хорошим выбором для конструкции, которая имеет высокие локальные нагрузки, такие как колонны, и поэтому должен быть спроектирован с учетом этих нагрузок.