Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Содержание

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент под дом 10 на 10 Строительство фундамента коттеджа Фундамент для загородного дома

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — наиболее экономически выгодный и простой в обустройстве вариант фундамента под дома из кирпича, дерева либо газобетона, возводящиеся на нормальных, не склонных к пучению грунтах.

На странице приведена детальная информация по методике расчета и технологии строительства мелкозаглубленного ленточного основания. Также вы ознакомитесь с видео, в которых объяснены наиболее важные моменты создания ленточного фундамента своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчеты

Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый — расчет его несущей способности и габаритов, второй — расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности — процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

Важное! расчет несущей способности фундамента мы рекомендуем доверить нашим профессионалам. Услуги по проектированию мелкозаглубленного ленточного основания стоят не дорого (так как данный вид относится к категории простых фундаментов), однако в таком случае вы будете полностью уверены в том, что все сделано правильно, и если проект будет реализован по всем правилам технологии — ваш дом простоит сотню лет.


Рис. 1.1: Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

  • Бетон;
  • Арматура и проволока для вязки;
  • Щебень и песок;

В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна — 9 м, ширина — 6 м).

Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

54*0,4*0,6 = 12,96 м3;

Недостатки


В данном случае следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания

Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.

Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.

Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!

Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.

Рис. 1.2: Схема уплотняющей подушки

Совет эксперта! Толщина уплотняющего слоя, в большинстве случаев, составляет 20 см: одна половина из которых — щебень, вторая- песок.

Чтобы рассчитать количество песка и щебня нам необходимо узнать объем каждого слоя и перемножить его на вес 1 м3 материала.

  • Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка — данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня — 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

  • Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;
  • Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

Расчет массы бетона

Бетон — главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

Совет эксперта! Более предпочтительной является одномоментная заливка, поскольку темпы работы при использовании бетономешалки невелики, а если новая порция бетона будет заливаться на уже подсохший слой — уменьшится итоговая прочность монолитной фундаментной ленты, тогда как большая партия готовой бетонной смеси позволяет залить срезу весь фундамент.

Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП, нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.

Рис. 1.3: Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов
Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограммам. Для определения общего веса нужного бетона нам необходимо умножить объем ленты фундамента (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:

12,96*2389 = 30 961,44 кг.

Поскольку бетон при отвердевании склонен к усадке, смесь необходимо брать с запасом в 3-4% от требуемого веса:

30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

Так же смотрите

Плавающий фундамент

Фундамент под блочный дом

Фундамент для дома из пеноблоков

Какой фундамент выбрать для дома из бруса

Каждый дом должен иметь надежный фундамент, который передает нагрузку от его веса на грунт. Дома из бруса отличаются устойчивостью к деформациям и сравнительно небольшой массой. Эта особенность несколько снижает требования к опорным конструкциям для них. В древности рубленые избы ставили на крупные камни или даже на колоды из лиственницы. Сегодня мы имеем возможность выбора из нескольких типов конструкций.

Расчет материалов для армирования основания

Любое ленточное основание требует обязательного укрепления армокаркасом из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками. Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатаная арматура А3 (12 мм. в диаметре), и арматура А1 (8 мм). для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязальной проволокой.

На основании общей продолжительности ленты фундамента можно рассчитать длину требуемой арматуры А3:

  • 54*4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

В добавок нам потребуется дополнительные 10 м. арматуры для укрепления углов каркаса. Совокупная длина прутьев А3 — 226 метров.

Рис. 1.4: Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента
Теперь определяем количество арматуры А1 для перемычек. Учитывая, что каркас должен быть утоплен вглубь фундамента на десять сантиметров, а высота нашего основания составляет 60 см, высота вертикальной перемычки будет равняться 40 см.

Совет эксперта! в мелкозаглубленных ленточных фундаментах шаг перемычек армокаркаса должен составлять 20 см.
  • Рассчитываем общее количество вертикальных прутьев: (54/0,2)*2 = 540 шт;
  • Что позволяет определить требуемую длину арматуры: 540*0,4= 216 м.

На одно соединение каркаса уходит примерно 20 см. проволоки. Исходя из общего количества перемычек (540 шт) рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

  • 540*2 = 1080 соединений;
  • 1080*0,2 = 216 м. проволоки для вязки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — технология возведения

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезков арматуры и бичевка, посредством которых на земле размечается контур будущего основания согласно проекту.

Далее начинаются работы по рытью котлована, глубина которого определяется исходя из размеров самого основания и толщины уплотняющей подушки.

Земельные работы

Если стенки котлована в процессе рытья осыпаются, необходимо делать временные подпорки из досок. Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, поскольку любые уклоны будут увеличивать расход материалов для создания уплотняющей подушки.

По завершению рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к обустройству подсыпки. Первым шаром идет песок. Высыпать его необходимо послойно, по 3-5 сантиметров, причем каждый слой необходимо проливать водой и утрамбовывать, чтобы песок получил максимальную плотность.

Рис. 1.4.1: Формирование песчаной подсыпки

Поверх песка насыпается слой щебня, который также нужно уплотнить посредством ручной трамбовки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются доски толщиною в 20 мм, которые скрепляются между собой с помощью брусков и саморезов либо металлического уголка.

Рис. 1.5: Опалубка под мелкозаглубленный ленточный фундамент
По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорок — 50 сантиметров, они необходимы для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

Совет эксперта! высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше высоты фундамента, чтобы избежать разбрызгивания бетона в процессе заливки.

Внутри опалубки доски необходимо оббить клеенкой, так как цементное молочко жидкого бетона может протекать в щели между ними. По завершению монтажа на опалубке отмечаем уровень, по которому будет выполнятся заливка.

Армирование

Технология армирования мелкозаглубленного основания согласно требованиям СНиП не требует обязательного укрепления средней части фундамента, поскольку она не испытывает критических нагрузок. Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-ми миллиметровой арматуры. Фиксация каркаса выполняется вязальной проволокой.

Совет эксперта! Использование сварки для соединения элементов каркаса нежелательно, так как в таком случае конструкция потеряет эластичность.

Ручной вязку проволоки удобнее всего выполнять с помощью вязального крючка. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. перегнутой вдвое проволоки.

Рис. 1.6: Схема расположения арматуры в каркасе для укрепления ленточного фундамента
Каркас из арматуры вяжется в удобном для вас месте, а уже потом готовая часть конструкции размещается внутри опалубки. Крайне важно выполнить правильное соединение арматуры на углах фундамента, поскольку именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

В местах угловых соединений нужно устанавливать дополнительные Г-образные усиления из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежным являются П-образные соединения, увидеть которые вы можете на нижеприведенном изображении.

Рис. 1.7: Схема соединения углов армокаркаса

Заливка бетона

Для заливки фундамента бетоном рекомендуется заказывать готовую смесь в требуемом объеме, поскольку одномоментная заливка обеспечивает лучшую итоговую прочность основания. Если вы лишены такой возможности и вынуждены готовить бетон самостоятельно, ориентируйтесь на приведенные на изображении пропорции цемента, песка и щебня.

Рис. 1.8: Заливка бетона в мелкозаглубленный ленточный фундамент
После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать виброуплотнителем либо перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на итоговой прочности фундамента.

По завершению уплотнения бетон выравнивается с помощью правила и накрывается клеенкой либо брезентом. Если фундамент строится в жаркое время года, во избежание растрескивания бетон в процессе созревания необходимо регулярно увлажнять. Свою проектную прочность бетонный фундамент получает через 3-4 недели.

Установка опалубки в уровень для будущего строительства

Что такое опалубка? Это контур, которым ограничивается будущий подъем дома над землей. Чем выше подъем, тем лучше, поскольку будет теплее. В качестве опалубки используют доску, ОСБ – плиты, ДСП и прочие ровные, длинные материалы. Перед началом работы важно определиться с шириной опалубки, которая будет состоять из толщины стен, утеплителя и облицовочного материала. Если в будущем полы в доме будут деревянными, то балки желательно положить на опалубку, что требуется дополнительного места. Если будет стяжка, то опалубку можно сделать не такой широкой.

Из досок или других сподручных материалов сбиваются щиты, которые устанавливаются вдоль траншеи. Соединение центральной и несущих стен не перекрывается, чтобы бетон воедино соединил все плоскости контура. Опалубку ставят таким и образом, чтобы бетон не доходил до ее краев 5-10 см. Впрочем, если вы сразу отобьете уровень и зальете опалубку вровень, хуже не будет, поскольку по итогам работы не будет необходимости поднимать высокий цоколь из кирпича, чтобы подравнять основание.

Опалубка скручивается при помощи саморезов, чтобы потом было легко и просто ее разобрать. Обязательно стягивайте грани опалубки между собой, используя рейку. В нижней части устанавливайте упоры, в виде колышков, которые следует забивать в землю и устанавливать под углом к плоскости. Это поможет опалубке лучше противостоять давлению бетона изнутри.

Иногда бетон заливают в грунт без опалубки, но потом приходится поднимать цоколь из блоков или красного кирпича.

Отзывы о мелкозаглубленном ленточном фундаменте

Чтобы вы смогли составить исчерпывающее впечатление о целесообразности возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства таких конструкций:
Олег, 28 лет, Москва: «Являюсь прорабом бригады, занимающейся строительством частных домов из кирпича и пенобетона. За все время работы неоднократно убеждался в том, что мелкозаглубленные ленточные фундаменты — идеальный вариант оснований для частного строительства. Во-первых — они выгодны в финансовом плане, так как в сравнении с другими типами оснований требуют на порядок меньше материалов. Во-вторых — для строительства такого фундамента не требуется специальное строительное оборудование, зная технологию, всю работу без проблем можно выполнить своими руками» Виктор, 32 года, Зеленоград: «Недавно закончил строительство деревянной бани на загородном участке. Решил использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как бюджет строительства был ограничен, а друг, занимающийся проектированием фундаментом, сказал, что несущей способности такого основания для легкой бани будет более чем достаточно. Все работы выполнял самостоятельно, только лишь бетон покупал уже готовый»

Этапы устройства кирпичного фундамента

Так же как и в предыдущем варианте выкапывается траншея, выкладывается песчаная подушка, затем начинается кладка кирпича. Между слоями помещаются металлические прутья для прочности основания. После возведения фундамента, он обмазывается мастикой и обклеивается рубероидом. Такие ленточные основы сохнут намного быстрее, но строить на них можно лишь легкие дома. Такой фундамент хорош при низком уровне грунтовых вод. Раньше кирпичное основание было очень популярным, сейчас забыто из-за сравнительно низкой прочности.

Статья по теме: Виды фундаментов для частного дома

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку:

Плавающий фундамент

Фундамент – это основа любого здания. Он несет нагрузку всего сооружения. Плавающий фундамент способен удерживать здание на неспокойном грунте, например, в…

Подробнее

Фундамент под блочный дом

Качественный фундамент – это основа надежности и долговечности любого здания, будь это многотонная монолитная конструкция с толстыми стенами из…

Подробнее

Проект фундаментов коттеджа

Подробнее

Полезные материалы

Свайно-ленточный фундамент

Свайно-ленточный фундамент применяется в случае проведения работ на участке с почвой насыщенной водой.

Ленточный фундамент на сваях

Ленточный фундамент на сваях используется уже довольно длительное время. Особенно незаменимо его применение на слабых и водянистых грунтах.

Гидроизоляция фундамента

Огромное влияние на долговечность и надежность фундамента оказывает качество его гидроизоляции. Грунтовые воды и поверхностная влага, просачивающаяся сквозь землю, могут со временем разрушить основание дома, а избыточная влажность фундамента — это сырость в доме, трещины и плесень на стенах. Существует немало способов и материалов для защиты ленточных фундаментов. Это штукатурные гидрофобизирующие растворы, битумные мастики, полимерные и полимербитумные рулонные материалы, самоклеящиеся полимерные покрытия.

Малозаглубленные фундаменты необходимо защищать от подсоса капиллярной влаги из грунта в бетон, а также от увлажнения грунта под подошвой фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги при строительстве частных домов на малозаглубленном фундаменте обычно используют:

  • В песчаную подсыпку под лентой фундамента втрамбовывают слой щебня и проливают его битумной мастикой.
  • Вертикальные поверхности бетонной ленты фундамента промазывают полимербитумной мастикой за два раза.
  • Горизонтальную гидроизоляцию ленты фундамента на границе со стеной выполняют из полимербитумных рулонных материалов в два слоя на мастике.

Защиту от увлажнения грунта под фундаментом обеспечивает отмостка. Твердое водонепроницаемое покрытие устраивается возле стен здания с уклоном по направлению «от стены». Отмостка отводит поверхностные воды от стен и препятствует их просачиванию вниз, под землю, непосредственно вдоль ленты фундамента.


Укрытие ленточного фундамента на зиму. 1 — сверху вниз: слой грунта, пленка, утеплитель (солома, опилки), гидроизоляция ленты фундамента; 2 — гидроизоляция и утепление фундамента по проекту; 3 — обваловка ленты фундамента грунтом.

Фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки.

Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.

На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх. Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента.

В пазухах траншей накопится талая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в  стенах.

Грунт вокруг фундамента, который оставляют на зиму, следует защитить от воды и промерзания.

До наступления морозов необходимо закончить все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции, утеплению фундамента и обратной засыпке грунтом пазух траншей.

Рекомендуется выступающую над землей часть ленты фундамента закрыть пленкой и с боков дополнительно обваловать грунтом или обложить утеплителем.

Поверх ленты фундамента укладывают соломенные маты или мешки с опилками и закрывают их пленкой. Пленку сверху пригружают слоем земли или камнями.

На этом этапе строительства бывает выгодно выполнить работы по устройству полов на грунте на первом этаже дома. Отсыпку и уплотнение грунта, заливку бетона, гидроизоляцию пола легче делать, когда еще нет стен. Пол на грунте также необходимо защитить от воды и промерзания.


Консервация на зиму ленточного фундамента и полов на грунте. 1 — пленка поверх утепляющего слоя; 2 — камни или слой грунта; 3 — отверстия закрывают щитами.

Советы застройщику

При конструировании фундамента следует понимать, что силам морозного пучения грунта противостоит не только фундамент,

но и другие элементы силового каркаса здания — стены и перекрытия.

Для уменьшения деформаций до допустимого уровня стен зданий, строящихся на сильнопучинистых

и чрезмерно пучинистых грунтах, рекомендуется производить их усиление путем устройства армированной кладки и железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Секции зданий, имеющие разную высоту,

следует устраивать на раздельных фундаментах. Примыкающие к дому веранды на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах необходимо возводить на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.

Для заливки ленты фундамента используют бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до окончания работ.

Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, тем более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказать бетон заводского изготовления.

Для мелкозаглубленного фундамента важное значение имеет правильное устройство противопучинистой песчаной подушки.

Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте. Тщательно уплотняйте грунт подушки. Подушку общей толщиной более 30 см уплотняйте послойно только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит пренебрежение к устройству этой ответственной части мелко заглубленного фундамента.

Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам.

Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

На пучинистых грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую же зиму после постройки.

Вопрос только в том, как скоро появятся видимые следы разрушения — после первой же зимы, или лет через сто.

Кардинально решить проблему воздействия на здание сил морозного пучения грунта можно, если заставить пучинистый грунт не пучиниться. Читайте — как заставить пучинистый грунт не пучиниться. Как рассчитать и выбрать размеры ленточного фундамента читайте в следующей статье

.

Следующая статья:

Расчет ленточного фундамента

Предыдущая статья:

Подземные воды, верховодка и фундамент

Выбери тип фундамента для своего дома

Прочитайте статью

Выбор фундамента для частного дома на пучинистом грунте

Какой фундамент выбрали Вы? Голосуйте! Узнайте, что выбрали другие.

Смотреть!

— все опросы

Еще статьи на эту тему

  • Как правильно утеплить мансарду
  • Битумная черепица. Монтаж, укладка мягкой кровли
  • Расчет железобетонной балки сборно-монолитного перекрытия
  • Сборная сухая стяжка пола из листов ГВЛ, ДСП, ОСП, фанеры
  • Нормы и правила планировки частного дома, коттеджа
  • Теплоблок, теплостен, кремнегранит, полиблок — трехслойный стеновой блок
  • Дом с монолитными стенами из крупнопористого керамзитобетона
  • Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Ленточные фундаменты — железобетонная лента с замкнутым контуром, сооружаемая под всеми несущими стенами и перегородками здания. Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Разновидности ленточных фундаментов

По способам устройства различают:

  1. Сборные, состоящие из фундаментных железобетонных плит и бетонных стеновых блоков. Конструкции изготавливаются в заводских условиях или на специализированных полигонах. Плиты укладываются на уплотнённую песчано-щебёночную подушку. Кладка ФБС выполняется на цементно-песчаных растворах с перевязкой вертикальных швов ≥ 25 см. При основании из сильносжимаемых грунтов и в районах сейсмической активности поверх фундаментных плит устраивается армошов толщиной 3…5 см, а по самым верхним стеновым блокам армопояс 10…15 см. Для монтажа таких конструкций необходимо крановое оборудование.
  2. Монолитный ленточный фундамент, при индивидуальном строительстве наиболее часто применяемый тип, поэтому он будет детально рассмотрен далее. Такие конструкции возводятся непосредственно на стройплощадке из армированного бетона или бутобетона.

Для обеспечения необходимой прочности конструктив должен закладываться с опиранием на плотное основание. По глубине заложения различаются:

  • мелкозаглубленный ленточный фундамент, устраиваемый на глубинах 50…70 см при основании из грунтов слабой пучинистости, низком расположении УГВ и небольших нагрузках от сооружения. В основном это деревянные, каркасные и небольшие кирпичные дома, на фундаментах сборного или монолитного варианта. Часто это прерывистые конструктивы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты легче сооружать своими руками. Для небольших строений с малым весом, сооружаемых на прочном основании, лента может выполняться из кладки керамическим кирпичом или бутовым камнем;
  • глубокого заглубления, ниже отметок сезонных промерзаний почвы.

Пошаговое выполнение работ по сооружению ленточных монолитных фундаментов

Работы рекомендуется выполнять в летнее время, чтобы избежать затрат на прогрев бетона зимой.

1. Уборка территории под застройку, при необходимости планировка. Площадка должна предусматривать место для складирования материалов.

2. Разметка фундаментных осей теодолитом с закреплением деревянными или металлическими колышками (обязательно закрепляются контрольные выноски). При отсутствии инструмента можно воспользоваться правилом египетского треугольника (соотношение сторон 3/4/5). Это успешно применялось египетскими строителями ещё в древние времена при помощи шнура с нанесёнными отметками указанных размеров. Точность достаточно высокая. Обязательно проверяется совпадение диагоналей, допустимое отклонение ≤ 2 см.

3. Для определения отметки низа конструкции, вида и мощности грунтовых слоёв заказывается в специализированных организациях геологические изыскания.

Желательно проведение гидрологических изысканий, возможно, потребуется устройство дренажа.

4. Разработка грунта в траншеях или котловане (если предусматривается подвал) со складированием в отдельном месте плодородного слоя. Большие объёмы разрабатываются экскаватором, для получения горизонтальной поверхности на проектных отметках, последние 10 см разрабатываются вручную. Для удобства устройства гидроизоляционного слоя на боковых поверхностях, траншеи разрабатываются с запасом в 1м.

Под печи, камины, тяжёлое оборудование (отопительные котлы, аварийные генераторы, насосы и другие) разрабатываются котлованы под отдельные внутренние самостоятельные фундаменты, не связанные с основной лентой. Расстояние от основной ленты и между такими конструктивами ≥ 10-ти см. После окончания бетонирования все образовавшиеся промежутки засыпаются мелким щебнем или песком.

5. Уплотнение грунта под ленты.

Укладка геотекстиля для уменьшения пучинистых грунтовых воздействий и осадок. Устройство подушки из песка и щебня толщиной каждого из слоёв минимум по 10 см с послойным уплотнением (песок лучше уплотнять с проливкой водой). Допускается укладка песчано-гравийных смесей. Желательно уложить поверху слой тощего бетона. Для получения нужной отметки верха подготовки забиваются сторожки (колышки из арматуры или дерева). Правильность контролируется с помощью лазерного нивелира.

6. Изготовление опалубки ленточного фундамента.

Используются обрезные доски толщиной 40…50 мм для изготовления щитов высотой и длиной, позволяющих их удобную переноску. Можно использовать листы из строительной фанеры или листовой стали.

Для раскрепления конструкции понадобятся деревянные бруски и проволочные скрутки. В идеале использовать вместо скруток арматурные стержни с нарезанной с 2-х концов резьбой, шайбами и гайками. При заказе количества нужно учесть, что эта арматура останется в теле бетона.

Длина стержня должна быть достаточной для фиксации опалубки по ширине тела фундаментной ленты. Для жилого дома это ≥ 40 см (оптимально на 10 см больше толщины стен). Необязательно обеспечение опалубкой приёмки всего необходимого объёма бетонной смеси, бетонирование может осуществляться отдельными секциями, как по высоте, так и длине.

Для создания более гладкой боковой поверхности и не прилипания смеси к стенкам опалубки, дерево укрывается полиэтиленовой плёнкой, а на металл наносится специально предназначенные для этого составы.

Можно применить несъёмную опалубку из полистирольных блоков, обеспечивающую получение утеплённого ленточного фундамента. В таких опалубках не нужно раскрепление снаружи, изнутри устанавливаются идущие в комплекте стяжки из пластика. Блоки имеют рифлёную внутреннею поверхность, надёжно соединяющуюся с бетоном.

7. Установка и раскрепление готовой опалубки ленточного фундамента.

Опалубочные щиты устанавливаются в траншее. Стыкуются по длине с использованием деревянных досок для щитов из дерева или фанеры, а для металлической опалубки болтовыми соединениями на фланцах. Ширина опалубки фиксируется:

  • прибитыми поверху деревянными планками, а металлических щитов отрезками стальных профилей с приваренными фиксаторами;
  • установкой посередине проволочных скруток или заготовленными арматурными стержнями с резьбой;
  • забивкой понизу сторожков и установкой деревянных брусков с упором в деревянные колышки.

Для предотвращения боковых смещений устанавливаются раскосы.

8. Армирование ленточного фундамента своими руками.

Арматура может устанавливаться в виде готовых каркасов или связываться непосредственно в опалубке. Каркас состоит из продольной нижней рабочей арматуры периодического профиля, верхней распределительной (укладывается тоже продольно) и соединяющих хомутов (замкнутый по сечению контур) из гладких стержней. Диаметры и шаг расположения стержней зависят от несущей способности и вида грунтового основания, размеров сечения, воздействующих нагрузок и сейсмичности района. Для примера, при сечении фундаментной ленты 40 × 120 см для одноэтажного дома в центральных районах России:

  • понизу укладываются три стержня А-II или А-III ≥ 14 мм;
  • поверху тоже 3 из арматуры А-I или А-II ≥ 10 мм;
  • хомуты А-I ≥ 6 мм с шагом -30…50 см;
  • по боковым сторона каркаса по три А-II 12 мм с равными промежутками.

Для создания защитного слоя арматуры сечение каркаса уменьшается на 3…5 см с каждой стороны. Это приблизительный расклад. Конкретные значения для каждого случая указываются в проекте на арматурных чертежах. Количество, диаметр, шаг расположения арматуры рассчитывается по специальным формулам

Соединения стержней осуществляется в каждом пересечении с использованием отожжённой для мягкости вязальной проволоки, арматурных кусачек или крючков. Сварка не рекомендуется, так как приводит к уменьшению прочности узлов. Стыкование каркасов по длине из арматуры А-I и А-II обеспечивается нахлёстом стержней на 40 диаметров, но не менее 25 см с фиксированием соединения вязальной проволокой.

Особое внимание уделяется армированию углов. Для стыковки применяются согнутые под прямым углом арматурные заготовки с длинами сторон ≥ 100 см, шаг хомутов в углах уменьшается вдвое.

Все арматурные стержни должны быть очищены от загрязнения и ржавчины, для чего используются щётки по металлу.

Хороший вариант использовать вместо стальной арматуры стеклопластиковую, которая не подвержена ржавчине. Композитные материалы обладают прочностью, долговечностью до 100 лет, небольшим весом, могут легко скатываться в бухты, что значительно облегчает их монтаж и перевозку.

Шаг таких стержней увеличивается по сравнению со стальными на 10…20%. Соединение в узлах выполняется пластиковыми стяжками, но допускается и вязальная проволока. Для рабочей арматуры используются стержни ≥ 12 мм, для распределительной — 6…8 мм.

Существенный недостаток — невозможность самостоятельного выполнения необходимых загибов, для этого необходимы специальные устройства. Придётся обращаться в специализированные организации. Действующих нормативных документов пока не разработано, так что армирование придётся выполнять без получения необходимых согласований.

9. Укладка бетонной смеси.

Перед бетонированием в опалубку закладываются пластиковые трубы для пропуска инженерных коммуникаций. Для исключения деформаций их заполняют песком. В местах планированного расположения вентиляционных отверстий в опалубке устанавливаются деревянные пробки, завёрнутые в полиэтиленовую плёнку.

Используются бетоны В20…22,5 на гранитном щебне мелких и средних фракций. Заливку смеси желательно производить в фундаментную конструкцию без перерывов, поэтому бетонную смесь рекомендуется заказывать на специализированных заводах с доставкой автомиксерами. Изготовление бетона своими руками потребует наличие бетономешалки и займёт достаточно много времени, а ручное приготовление не обеспечит однородность смеси и будет ещё более длительным процессом.

Подача смеси из автомиксера производится по специальным желобам, служащих для доставки бетона к нужным местам и снижения высоты его падения в укладку. Бытует распространённое мнение (отражённое и в нормативных документах), что при высоте падения бетонной смеси ≥ 2 м, она расслаивается с уменьшением прочности. Но это не соответствует действительности. В западных европейских странах давно доказано, что сбрасывать пластичную смесь на сухую поверхность можно практически с любой высоты, при этом она дополнительно уплотняется.

Маленькое отступление, лет 20 назад в нашей организации сооружались разделительные стенки в складе инертных материалов. Высота стенок 7 м. Бетонная смесь сбрасывалась с этой высоты в опалубку с тщательным вибрированием. После разопалубливания поверхность стенок была идеально гладкой, прочность по лабораторному заключению соответствовала проектной. Склад исправно функционирует до сих пор. Стенки в отличном состоянии.

Смесь должна быть пластичной, но не жидкой (уменьшается прочность), при необходимости с добавлением необходимых добавок для повышения пластичности, морозо- и влагостойкости, других улучшающих показателей. Уплотнение выполняется послойно при помощи глубинных вибраторов.

10. Уход за бетоном до набора им 70 % от запроектируемой прочности. После заливки участка, до начала затвердения смеси, дополнительным вибрированием устраняются усадочные трещины. Поверхность заглаживается и накрывается полиэтиленовой плёнкой, в жаркую погоду влажной мешковиной. Через 8 часов выполняется регулярное смачивание поверхности и укрывочных материалов.

11. Разопалубливание. Снятие опалубки производится после достижения бетоном 70% проектной прочности.

12. Выбивка пробок и очистка заложенных коммуникационных труб от песка.

13. Заделка возможных дефектов поверхности цементно-песчаным раствором.

14. Устройство гидроизоляции.

15. Завершающий этап — обратная засыпка пазух с послойным уплотнением. При неоднородных местных грунтах используется песок.

Утеплённый ленточный фундамент

Работы по утеплению фундаментного конструктива выполняются перед устройством обратной засыпки. Такое утепление создаёт условия комфортного проживания в доме при наступлении холодов, устраняет появление сырости в подвальном помещении, служит дополнительной защитой для наружной гидроизоляции. Обычно утепления производится снаружи (вместе с цоколем) и изнутри.

Используются следующие теплоизоляционные материалы: плиты из экструдированного пенополистирола и пенопласта, напыляемый пенополиуретан, термопанели. Реже используется керамзит из-за повышенного свойства впитывать влагу.

Строительство ленточного фундамента своими руками согласно пошаговой инструкции не представляет особой сложности, при соблюдении изложенных рекомендаций, но отличается изрядной трудоёмкостью.

можно ли поэтапно, частями, как правильно заливается бетон?

Когда использовать такое основание?

Чтобы заложить ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками, необходимо соблюдение определенных условий:

  • Применяется такой фундамент для дома, имеющего легкую конструкцию из дерева или из пено- и газобетонов. Хотя, если материалом для строительства выбран кирпич, мелкозаглубленный фундамент, также, возможен, при условии небольшой толщины стен, т.е. кирпичная кладка должна быть облегченной (см. Расчет фундамента под кирпичный дом). На данном виде основания возможно возведение «легких» строений, имеющих высоту до 3-х этажей. В этом случае экономия будет довольно ощутимой, а цена возведенного основания просто смешной по сравнению с другими видами фундаментов.
  • Глубина промерзания почвы на участке должна быть выше уровня грунтовых вод минимум сантиметров на 40-50.
  • Почва участка должна быть однородной, но при этом может быть абсолютно разной по степени пучинистости грунта. Здесь имеются свои нюансы: простую мелкозаглубленную ленту применяют на непучинистых и слабопучинистых грунтах, а вот при сильно-  и среднепучинистых – потребуется армированный монолитный фундамент с применением обязательных подсыпок песка. Вообще, песчаная подушка является очень важным моментом при заложении мелкозаглубленного основания. Она практически сводит на нет пучение грунтов, равномерно распределяя пучинистые нагрузки по всей ленте.  Но, если на вашем участке чрезмерно пучинистый грунт, то все же лучше остановить свой выбор на заглубленном монолитном основании.

Поэтапное изготовление

Как и любой тип фундамента, мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками выполняется в несколько этапов

Важно соблюдать их последовательность, поскольку от этого зависит качество будущего основания

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо подготовить площадку под строительство. Для этого требуется очистить участок от всех загрязнений и мусора, а также снять плодородную часть грунта (около 15 см). После этого выполняется разметка участка по всему периметру будущего фундамента. Для этого по углам дома расставляются колышки по внешней и внутренней стороне фундамента, и натягивается бечевка. Углы необходимо проверять угольником.

После того как траншея готова, необходимо заложить подушку под фундамент. Так если грунт пучинистый, на дно траншеи нужно уложить виброплиту, если грунт нормальный, необходимо уплотнить его с помощью пропитки водой, если грунт смешанный, то для того чтобы его утрамбовать его лучше всего заменить. Если на участке мелкий и пылеватый песок, на дно необходимо уложить геотекстиль, после чего выполнять подушку.

Для мелкозаглубленного фундамента важно знать, что ширина подушки должна составлять на 30 см больше. Так первым делом засыпается песок, который хорошо утрамбовывают

На него высыпают 10 см гравия и поверх рубероид. В случае если планируется фундамент утеплять, в таком случае лучше всего приобрести несъемную опалубку.

Возведение опалубки

Опалубка возводится для того, чтобы получилась выступающая над грунтом часть фундамента. Ее обычно изготавливают самостоятельно из фанеры либо обрезной доски. Для этого нужно:

По всему периметру ленты вбить вертикальные бруски через некоторое расстояние.
Сбить обрезную доску или фанеру в щиты и прикрепить к вертикальным брускам по обе стороны ленты.
Важно чтобы шляпки саморезов оставались внутри опалубки, чтобы поверхность стен ленты получилась ровной.
После этого устанавливаются распорки с внешней стороны опалубки, во избежание ее деформации во время заливки бетона.
При помощи строительного уровня необходимо проверить горизонтальность и вертикальность всех щитов опалубки и при наличии дефектов исправить их.
В завершение по всему периметру опалубки натягивается шнур и делается отметка, до которой будет производиться заливка бетона.

Армирование

Данный этап возведения фундамента является очень важным, поскольку именно армирование фундамента позволяет повысить прочность готового основания. Для армирования обычно используются стальные арматурные пруты диаметром 14-16 мм и гладкая арматура диаметром 8-10 мм. Стальные пруты укладываются вдоль ленты (как правило, достаточно 2-х прутов в нижнем ярусе при ширине фундамента 40 см и 2-х в верхнем), после чего скрепляются вертикальной и поперечной гладкой арматурой, создавая скелет арматурного каркаса. В результате должны получиться ячейки квадратной или прямоугольной формы.

При армировании фундамента очень важно соблюдать расстояние между прутьями, а также отступать от стенок ленты на 5 см с каждой стороны. Это позволит избежать возникновения коррозии металла

Для скрепления арматуры чаще всего используют вязальную проволоку и специальный крючок. Специалисты не рекомендуют использовать сварку, поскольку в тех местах арматура теряет свои характеристики, тем самым уменьшая прочность все конструкции в целом.

Как залить ленточный фундамент своими руками?

После завершения армирования, можно приступать к заливке бетона

Здесь очень важно заливать бетон одномоментно, так как прочность фундамента залитого в несколько слоев значительно падает. Для этого в большинстве случаев заказывают бетонный раствор на заводе, который привозят в бетономешалке и заливают сразу по всему периметру

Также очень важно избежать образования воздушных пустот в бетонном растворе, поэтому в процессе заливки бетона через каждые 20 см необходимо тщательно утрамбовывать бетон. Для этого можно использовать специальный строительный вибратор или простукивать молоточком по стенам опалубки

По истечении 3-х дней после заливки бетона, опалубку уже можно будет демонтировать, а стороны фундамента гидроизолировать специальными средствами (мастикой, рубероидом и пр.). Пазухи между фундаментом и землей засыпаются песком, а с внешней стороны защищают отмосткой.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов

Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Тонкости возведения

Когда есть возможность монтировать опорные сваи ниже уровня промерзания грунта, ленточный фундамент мелкого заглубления строят в паре с опорными столбами.

Такой вариант используют в отношении сырых и заболоченных участков, на суглинках, с близко залегающими грунтовыми водами. Это позволяет экономить на опорной конструкции без ущерба её надёжности.

В качестве столбов используют:

  • трубы из стали, защищенные бетонным слоем;
  • железобетонные опоры;
  • асбестоцементные трубы, залитые внутри бетоном.

Необходимо продумать обустройство качественной дренажной системы. В противном случае затраты на обустройство основания не оправдают себя и конструкция со временем будет разрушаться.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Преимущества конструкции

Основание мелкого заложения выгодно отличается от других конструкций. Это касается не только затраченных средств, но и технических характеристик:

  1. Экономичность. Если сравнить мелкозаглубленный фундамент с заглубленным, то постройка первого обойдется в 2-3 раза дешевле.
  2. Меньшая трудоемкость. Возведение неглубокого основания требует минимум затрат сил. Предстоит выкапывать небольшой объем грунта, опалубка занимает малое пространство, а привлекать технику не придется. К тому же возведение такого типа основания существенно уменьшит сроки строительства.
  3. Цокольный этаж. Незаглубленный фундамент не дает возможность расположить под помещением дополнительный уровень. Основание мелкой глубины позволяет создать подвал небольшого объема.
  4. Устойчивость. Основание мелкого заложения предотвращает воздействие на здание пучинистых явлений (расширение почвы вследствие промерзания). 

Как не допустить досадных ошибок?

Строятся мелкозаглубленные фундаменты уже давно – и были оценены и строителями, и учеными. Есть и мелкозаглубленный плитный фундамент, и столбчатый – не только ленточный. А все их недостатки всегда диктовались совершенными ошибками в процессе возведения или проектирования.

Правильное использование гидроизоляционной ленты крайне важно при строительстве — если не соблюдать правила, то потребуется больше ресурсов для строительства

Итак, самая распространенная ошибка – чем выше лента у мелкозаглубленного фундамента, тем лучше. На самом деле такие кажущиеся плюсы легко могут обернуться неприятными минусами.

Во-первых, бездумное увеличение высоты ленты повлечет за собой значительное увеличение жесткости – и придется увеличить армирование. А это уже неоправданные затраты.

Во-вторых, любая деревянная или каркасная баня – постройка достаточно гибкая, и в сочетании с таким же гибким правильным мелкозаглубленным фундаментом создает одну сбалансированную конструкцию, которой не страшна будет даже достаточно сильна деформация почвы из-за морозного пучения. А когда вместо ленты 40 см строится все 80 см, то в итоге получается жесткий фундамент, который под воздействием нагрузки здания с одной стороны и морозных сил пучения другой однажды просто треснет – потому что «стоит до последнего».

Вот почему, если 40 см для цоколя не хватает – его можно выполнить в виде кирпичной кладки, или еще одной монолитной ленты с разделением в виде гидроизоляции – именно она обеспечит скольжение двух лет при изгибе. Так лента получится и высокой, и без потери гибкости. Причем армировать дополнительную ленту уже можно в разы меньше, чем основную.

Как сделать своими руками?

Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:

  • вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
  • выполнить чертёж армирования;
  • почистить от мусора и спланировать участок;
  • вырыть траншеи;
  • уложить дренажный слой;
  • устроить подбетонку или постелить рубероид;
  • выполнить монтаж опалубки;
  • уложить и скрепить арматуру;
  • вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
  • выполнить бетонирование ленты;
  • обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
  • снять опалубку с ленты;
  • выполнить гидроизоляцию фундамента.

Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.

Необходимые расчеты

При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%.

При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.

Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.

Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.

Подготовительные работы и разметка

Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.

Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.

Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.

О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.

Сборка опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.

Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.

Полная информация о монтаже опалубки тут.

Армирование

Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

Все детали армирования ленточных оснований здесь.

Заливка бетона

Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится.

Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.

Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.

Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить  горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.

Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.

Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.

Утепление цоколя и отмостки

Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

Преимущество и недостатки фундамента

Основными достоинствами ленточного мелкозаглубленного фундамента являются:

  • Стоимость такого основания значительно ниже любого другого типа в 2-3 раза.
  • Расход материалов на его возведение сокращается.
  • Не требует привлечения тяжелой техники и специалистов для обустройства, что дает возможность возвести его своими руками.
  • Существует возможность сделать полуподвальное помещение.
  • По сравнению с незаглубленными конструкциями, менее подвержен пучинистым явлениям.
  • Обладает хорошей прочностью для небольших домов, бань или деревянных домов.

Однако не лишен данный тип фундамента и некоторых недостатков, к которым можно отнести то, что он способен выдерживать небольшие нагрузки, поэтому его не рекомендуется использовать для полноценного строительства. Также он не подходит для строительства на неустойчивых грунтах, на промерзшем грунте и его нельзя оставлять на зимний период без нагрузки.

Условия монтажа опорно-столбчатой конструкции для будущего дома

Применение ленточных бетонных оснований несёт внушительную финансовую нагрузку на общую сметную стоимость строительства. Устройство опорно-столбчатого фундамента позволяет сэкономить денежные затраты.

Его возведение возможно при определённых условиях:

  1. Расчётное сопротивление грунтового основания (R0) должно быть равным или меньшим такому же показателю точечной опоры. Это позволит исключить проседание дома под собственным весом.
  2. Столбы целесообразно устраивать на скалистых, крупнообломочных почвах. Такой фундамент не возводят на пучинистых и болотистых почвах.
  3. Пята точечной опоры должна находиться ниже или выше уровня грунтовых вод.
  4. Материал фундамента должен выдерживать нагрузку и иметь запас прочности + 10%.
  5. Низ фундамента должен находиться ниже глубины промерзания почвы.

Оценка несущей способности грунта

Прежде чем приступать к проектированию фундамента, нужно обследовать условия и физические характеристики почвы в глубину от поверхности минимум на 2 метра. Это можно сделать самостоятельно, беря образцы грунта с помощью ручного бура.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

  • монтаж обносок в полутора метрах от котлована
  • выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
  • натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

  • первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
  • две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
  • сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:

  • подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
  • уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:

  • по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
  • внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
  • после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент, производится по схеме:

  • монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
  • обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
  • установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:

  • в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
  • арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
  • снаружи монтируются подпорки
  • продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

  • дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
  • замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
  • утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

  • на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
  • его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
  • к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Ленточный фундамент своими руками

Благодаря простой конструкции, возможности устроить цокольный этаж и доступности для возведения своими руками ленточный фундамент является наиболее распространенным основанием для частных домов, гаражей или бань. Его постройка требует меньшего количества времени и материалов, чем монолитная плита.

Описание и классификация ленточного основания

Ленточный фундамент для дома устраивается в виде замкнутого контура из заводских или залитых на месте железобетонных блоков, уложенных под несущие стены. Основание возводится по периметру здания и под внутренними несущими конструкциями.

По способу устройства они делятся на два вида:

  • Монолитный — предусматривает монтаж опалубки и обвязку арматурного каркаса с последующей заливкой бетоном непосредственно на участке. Плюс этого метода в создании фундамента, применяемого для домов различной формы и обеспечивающего устойчивость к высокой нагрузке.
  • Сборный вариант предполагает укладывание готовых бетонных блоков ни раствор и соединение их армирующей проволокой. Скорость постройки увеличивается, но прочность при этом не ухудшается. Прямолинейная конструкция блоков позволяет реализовать только простые архитектурные формы здания. Сборное основание не рекомендуется для домов с подвалом, наличие горизонтальных и вертикальных швов потребует расходов на гидроизоляцию.

Второй критерий классификации ленточного фундамента — глубина заложения.

  • Мелкозаглубленный тип устанавливается на 0,4-0,7 метра, он используется для легких каркасных или деревянных зданий.
  • Глубокозаглубленный вариант закладывается ниже отметки уровня промерзания почвы в области, где ведется строительство.

Подготовительные работы на участке

Выбор глубины, на которую закладывается опора здания, зависит от особенностей почвы и уровня залегания грунтовых вод. Исследование участка трудно выполнить самостоятельно, для проведения геологических изысканий лучше пригласить специалистов. Они выяснят вид грунта (пучистый или непучистый), определят глубину нахождения водного пласта и зимнего промерзания. На основании полученных данных будет грамотно разработан проект фундамента.

Расчистка и разметка участка

Имея на руках проект, можно приступать к строительству. Чтобы правильно выполнить процесс устройства и заливки основы дома, необходима четкая пошаговая инструкция.

Первый этап — зачистка участка от травы и снятие плодородного слоя на глубину до 15 см

Эти действия исключат процессы разложения внутри будущего подвала. Нанесение разметки включает следующие действия:

  • Определяется положение первого угла, вбивается колышек.
  • От обозначенной отметки откладывают необходимое расстояние до остальных углов и обозначают их кольями в виде обрезков арматуры.
  • Между металлическими штырями натягивается шнур или бечевка.
  • Для определения правильности разметки используется лазерный уровень или угломер, если нет инструментов, точность проверяется сравнением диагоналей. В прямоугольнике диагонали должны быть равны.
  • При необходимости выполняется коррекция разметки. Готовый контур является внешней разметкой.
  • Линия внутреннего периметра строится тем же способом.
  • Отдельные архитектурные элементы (крыльцо, терраса, колонна) размечаются индивидуально.
  • Под отопительные приборы обозначается отдельный фундамент, несвязанный с лентой.

Второй этап — земляные работы

Выборка земли выполняется вручную или специальной техникой, работа ведется по сделанной разметке. Перед началом процесса находится самая низкая точка контура и по ней отмеряется глубина траншеи. Ее значение определено в проекте. Необходимо формировать ровное дно и стенки котлована.

Для оптимального распределения нагрузки пучистых грунтов на дно траншеи насыпается песчаная подушка. Засыпка выполняется слоями, каждый поливается водой и трамбуется. Их общая высота составляет 15 см.

Третий шаг — монтаж опалубки и металлического каркаса

Для устройства опалубки используются обрезные доски или ДСП. Деревянные щиты сбиваются гвоздями, а снаружи поддерживаются опорами из арматуры, труб или жби колонны. Высота конструкции составляет 30 см от земли. Отличным вариантом будет использование несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола, впоследствии она станет утеплителем для фундамента. При установке плит не используются наружные опоры, в виде крепления монтируется пластиковая стяжка.

Внутри опалубки, установленной вдоль внешнего и внутреннего контура фундамента, укладывается армирующая сетка из прутков диаметром 10-12 мм, связанных стальной проволокой. Использование сварки для соединения арматуры делает металл хрупким, поэтому ее применение нежелательно.

На этом этапе закладываются места под вентиляционные отверстия. Они обозначаются отрезком трубы, привязанным к каркасу, внутрь которого насыпан песок. После заливки раствора труба вынимается.

Четвертый этап — гидроизоляция основания

Построить ленточный фундамент своими руками недостаточно, необходимо защитить его от губительного воздействия влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид, рулонный материал можно покрыть битумной смазкой для надежности. Он укладывается внутрь траншеи под бетон, а после снятия опалубки им покрывается все основание. Несмотря на популярность метода его эффективность невысока, через 2-3 года рубероид отслаивается от бетона и его необходимо заменять новым слоем гидроизоляции.

Второй способ защиты основания от воды — добавление в бетон водоотталкивающих веществ. Эти добавки действуют не только на поверхности, они превращают всю массу в непроницаемый для воды монолит. Гидроизоляционные свойства конструкции не уменьшатся за годы эксплуатации здания.

Пятый этап — заливка фундамента

Раствор для основания дома можно изготовить самостоятельно или купить готовый. Для производства бетона необходим цемент марки М400 или М500, песок, щебень. Особые свойства раствору придают добавки модификаторов. Рекомендуется заливка всего объема фундамента в один день, иначе могут возникнуть мостики холода. Самостоятельно приготовить раствор в достаточном количестве достаточно сложно, лучше купить готовый.

Бетон поступает из миксера в опалубку по лоткам. Чтобы охватить весь контур техника перемещается по периметру, запрещается разгонять раствор для заполнения всей опалубки.

Каждая порция залитой смеси уплотняется вибратором. Это позволяет удалить пузырьки воздуха, мешающие бетону набирать прочность.

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться металлическим прутом, протыкая им сырое основание. Заливание раствора выполняется не до верха опалубки, оно прекращается при достижении контрольной линии.

Верхний слой бетона разравнивается правилом. Чтобы фундамент получил проектную прочность, он не должен быстро сохнуть. При строительстве в летнее время бетон накрывается влагостойким материалом и периодически смачивается. Выполнение работы в зимний период требует защитить смесь от замерзания. Для этого в воду добавляются химические реагенты, а в опалубку закладывается кабель обогрева.

При благоприятной погоде деревянные щиты с основания снимаются через неделю, но продолжать строительство здания можно не раньше чем через месяц. После высыхания фундамент покрывают гидроизоляцией и утепляют пенопластом или пенополиуретаном. Слой утеплителя компенсирует давление грунта и изолирует подвал от холода.

Чтобы изготовленный своими руками ленточный фундамент стал надежной и долговечной опорой дома, необходимо соблюдать технологию возведения, нормы, указанные в проекте и правилах СНиПов.

Нижние колонтитулы, фундамент и напольное покрытие из мешков с землей

На этой странице рассказывается о деталях земляных работ и строительстве нижнего колонтитула, фундамента и настила для купольных конструкций из мешков с землей. Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. После того, как мы закончим это руководство и разместим в открытом доступе все детали для кластера с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, мы сделаем то же самое для полной деревни Земляного мешка (капсула 1) и дублируемого городского центра ® , и затем другие 6 деревень.

Это руководство состоит из следующих разделов:

ПРИМЕЧАНИЕ. ЭТА СТРАНИЦА НЕ СЧИТАЕТСЯ НАМИ ПОЛНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ РУКОВОДСТВОМ , ПОКА МЫ НЕ ЗАВЕРШИМ краудфандинговую кампанию и не добавим на эту страницу все видео и опыт из , а пока мы работаем И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 

ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ССЫЛКИ НА КТО МЫ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

ПОСЕТИТЕ ЭТИ ПОДРОБНЫЕ СТРАНИЦЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПОЛНЫХ ПЛАНАХ ДЕРЕВНИ (нажмите на значки)

 

ЧТО ТАКОЕ EARTHBAG КОНСТРУКЦИЯ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Эта страница посвящена раскопкам и деталям строительства нижнего колонтитула и фундамента для куполов из мешков с землей. Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. Одно сообщество будет использовать краудфандинговую кампанию Earthbag и строительство Earthbag Village , чтобы сделать его еще лучше. Это поможет показать людям, что устойчивое и максимально эффективное строительство может быть столь же (если не более) красивым, чем традиционное строительство, художественным, значительно более доступным и гораздо более простым и реалистичным проектом «сделай сам».

 

ПОЧЕМУ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ С ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ С ЗЕМНЫМ МЕШКОМ

Чтобы добиться повсеместного внедрения купольных домов, важно развеять тайну того, как эти конструкции работают.Мы демонстрируем четкий путь для воспроизведения мешков с землей и других конструкций купольных домов (например, аэробетона). У большинства строителей никогда не было опыта работы с земляными мешками или другими конструкциями купольных домов, поэтому мы создаем всеобъемлющие ресурсы, которые люди могут использовать для понимания всего процесса.

Эта статья является частью наших усилий по объединению всех необходимых ресурсов для репликации Dome-home. Наше исследование продемонстрировало огромную нехватку всеобъемлющих ресурсов в этой области. Мы предоставляем набор инструментов с открытым исходным кодом, который подходит как для этой сборки, так и для других сборок с купольным домом.

 

СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОСТИ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ●  КОНСУЛЬТАЦИИ  ●  ЧЛЕНСТВО  ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

 

НАЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ ДЛЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА:

Ханна Коупман: инженер-строитель
Дженнифер Ли: графический дизайнер (веб-дизайн и редактирование этой страницы)

 

РАЗДЕЛ 1 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Вот оглавление, относящееся к этому разделу:

 

1.1 ВВЕДЕНИЕ В ДЕМАРКАЦИЯ

Мы начнем с обозначения границ раскопок. Это начинается после того, как земля была обследована лицензированным геодезистом, который может проверить границы участка. Для стандартного одиночного купола диаметром 15 футов, площадь которого составляет примерно 177 кв. футов, требуется небольшая площадь примерно 20 футов x 20 футов. Дополнительная площадь включает в себя внешний контрфорс (необходим, когда верхняя часть пола вашего купола находится на высоте более 5 футов 5 дюймов ниже уровня земли), распорки стен и заднюю часть купола. В нашем случае мы строим 3-купольный кластер с внутренним двориком радиусом 10 футов, от 4 до 5.5 футов (в зависимости от климатических условий площадки) ниже уровня земли для естественной изоляции. Мы выкопаем дополнительные 2 фута вокруг куполов для рабочего пространства. В следующих нескольких разделах мы подробно объясним, как отметить центральную точку купола и установить компас, чтобы проверить точность каждого уровня и измерения по всей конструкции купола.

 

1.2 ВВЕДЕНИЕ В МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

В соответствии с Управлением по охране труда и гигиене труда (OSHA) средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы для безопасности всего персонала в команде. Кроме того, ограждения и указатели необходимы для разграничения опасных зон работ на объекте. В случае прокладки траншеи (OSHA определяет траншею как «узкую подземную выемку, которая глубже своей ширины и не шире 15 футов»), в соответствии с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ будут соблюдаться дополнительные меры предосторожности.

Лицо, ответственное за внедрение и соблюдение правил техники безопасности, является должностным лицом по технике безопасности, его обязанности включают, но не ограничиваются:

  • Ежедневный осмотр траншей.
  • Поощряйте использование средств индивидуальной защиты.
  • Обеспечить надлежащий доступ и выход из траншей и котлованов.
  • Определите, нужны ли средства защиты от обрушения, и внедрите их, это будет определяться составом почвы и местными правилами OSHA.
  • Подача сигналов и обучение экипажа тому, как не оставлять материалы на краю траншей.
  • Ищите стоячую воду или другие опасности.
  • Соблюдайте другие общие правила рытья траншей и земляных работ.

Мы должны избегать хранения материалов на краю траншеи, искать стоячую воду или другие опасности и соблюдать общие правила рытья траншей и земляных работ. Кроме того, основными инструментами, необходимыми для начала демаркации участка, являются лопата, пуласки, мел, планшет с бумагой и карандашом, геодезические вехи, молоток, перманентный фломастер, яркая маркирующая лента и т. д., как описано в разделе «Инструменты и материалы». .

Земляные работы в разных типах грунта требуют разных методик; стандартная раскопка имеет глубину 4–5 футов.Ресурсы по земляным работам и рытью траншей доступны в конце этого документа, где можно найти дополнительную информацию. При строительстве куполов необходимо соблюдать множество мер предосторожности при земляных работах и ​​рытье траншей. OSHA регулирует меры безопасности, включая, помимо прочего, использование тяжелых инструментов и оборудования, хранение материалов и пожарную безопасность. При самостоятельных экспериментах важно знать основные меры безопасности, чтобы избежать травм. В конце рабочего дня рекомендуется привести сайт в порядок.Острые инструменты, гвозди, материалы и т. д. следует хранить надлежащим образом. Кроме того, все электрические и легковоспламеняющиеся материалы должны быть промаркированы и храниться в безопасном месте. Опять же, обратитесь к справочнику OSHA в разделе ресурсов для получения дополнительной информации.

Так как наши раскопки будут составлять не менее 4 футов, рекомендуется использовать экскаватор или экскаватор, так как копать лопатой будет трудоемко и требует много времени. Чтобы продемонстрировать другим, у кого нет доступа к такому оборудованию, мы проведем раскопки вручную, чтобы доказать, что это возможно.Отныне мы, вероятно, будем использовать экскаватор или экскаватор. Раскопки, какими бы мелкими они ни были, потребуют одобрения местного строительного департамента и соответствующих регулирующих органов. Это делается для того, чтобы на земле не было ядовитых или легковоспламеняющихся газовых карманов, которые могут представлять опасность для здоровья и потенциальные опасности в случае столкновения. В этом подробном контрольном списке, составленном Объединением генеральных подрядчиков Америки, указано, когда можно начинать раскопки.

 

1.3 ГРАНИЦА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Демаркация строительной площадки является важной вехой, поскольку она устанавливает границу купола. Он обеспечивает центральную базовую точку, от которой берутся другие измерения, и поэтому очень важно хорошо спланировать. Центральная точка будет восстановлена ​​на разных уровнях по мере строительства купола. Он также будет повторно измерен во время строительства стены купола, чтобы подтвердить его точность. При нанесении других маркировок, а также по мере того, как материалы и члены группы собираются на месте, вполне вероятно, что ошибка центральной точки может сохраниться.

Для Деревни мешков с землей, состоящей из восьми кластеров с 3 куполами, восьми кластеров с 6 куполами и тропического атриума, мы подсчитали, что нам потребуется не менее 2,64 акра. Однако эта область может меняться в зависимости от предпочтений строителя деревни и ее жителей.

ВИДЕО: РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВАШЕГО КУПОЛЬНОГО ДОМА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4 ПРЕДПРИЯТИЕ CENTERPOINT

В этом разделе описывается, как установить центральную точку сайта 3-Dome Cluster. Центральная точка будет служить базовой точкой при маркировке центров каждого купола.

ВИДЕО ПРИЕЗДА: УЧРЕЖДЕНИЕ CENTERPOINT

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.1 ТРЕХКУПОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Перед раскопками важно определить, какой тип почвы присутствует на вашем участке.Будут проведены подробные испытания на месте для определения состава почвы. В зависимости от типа почвы вы можете изменить план раскопок. Для более песчаной почвы траншею необходимо поддерживать с боков, чтобы избежать обрушения во время земляных работ. Это можно сделать, используя опоры из фанеры или алюминиевого листа; Опять же, руководство OSHA по безопасности при рытье траншей и земляных работ содержит дополнительную информацию о защитных системах. С другой стороны, глинистый грунт более стабилен и может не требовать такой стабилизации, в то время как взрывные работы могут потребоваться, если встречаются камни.Как правило, нижняя часть траншеи неглубокая для купола из мешков с землей, а земляные работы не очень обширны. Однако, поскольку мы строим ниже уровня земли для дополнительных изоляционных эффектов, нам потребуется больше труда, чем при строительстве уровня уровня.

ВИДЕО: РАЗМЕТКА КУПОЛА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.
4.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОДНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Создание сбалансированной компоновки 3-купольного кластера и поддержание одинаковой кривизны и высоты стен во время строительства купола из мешков с землей достигается сначала путем установления единой центральной точки строительной площадки. Это будет служить основной опорной точкой, используемой для обозначения центральных точек для других куполов в кластере. Он расположен в центре предполагаемого внутреннего дворика, который разделят все три купола. Центральная точка каждого купола определяет его симметрию и общую форму.

Чтобы определить центр площадки, используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 51 фут — 3 (3/4) дюйма x 37 футов — 9 (3/4) дюйма (или 51,31 фута x 37,81 фута), как показано на рисунке X ниже. .

Рисунок X. Прямоугольные размеры кластера из 3 куполов — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Чтобы отметить центральную точку (P), см. рисунок ниже, обозначьте точку, которая находится на 12 футов-3 дюйма выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞) дюймов от оси y, как показано на Рисунок Y. Это обозначает центральную точку, которая также является центром внутреннего дворика, соединяющего три купола в кластере.Центральная точка находится на одной линии с осью А-А и может быть проверена путем проведения измерений от разных базовых точек, установленных в углах прямоугольной площадки, или от альтернативных заданных точек.

Как измерять расстояния на неровной местности: Щелкните здесь, чтобы открыть увеличенное изображение в новой вкладке

Чтобы установить центральную точку в качестве инструмента, используемого для достижения желаемой геометрии нашего объекта и каждого купола, в центральную точку вбивается поворотный анкер, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей.Затем прикрепляется цепь длиной не менее 15 футов, которая свободно вращается по дуге 360°.

ВИДЕО: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОВОРОТНОГО ЯКОРЯ И КОНТРОЛЬНОГО КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

Как упоминалось ранее, центральная точка 3-купольного кластера находится в центре внутреннего дворика. Внутренний дворик будет иметь радиус 10 футов и лестницу с шириной проступи 12 дюймов.Чтобы установить границу внутреннего дворика, будет использоваться инструмент с центральной точкой, поместив кусок ленты на цепь на расстоянии 10 футов (радиус внутреннего дворика) от поворотного анкера в центре. Пройдите его вокруг центральной точки, чтобы определить границу внутреннего дворика. Используйте краску, мел, лопату или любой другой подходящий метод в зависимости от условий участка, чтобы отметить периметр.

Рисунок Y. Создание центральной точки 3-купольного кластера — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В ЦЕНТРЕ 3-КУПЛОВОГО КЛАСТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КУПОЛА

Теперь можно определить центр каждого купола. Для двух нижних куполов в кластере центр каждого купола, P1 и P2, расположен на расстоянии 16 футов от главной центральной точки, параллельно оси x. Центр верхнего купола, P3, расположен на 16 футов выше центральной точки внутреннего дворика, параллельно оси Y. На рисунке Z представлена ​​эта информация.

Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом.В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола (P1, P2 и P3) также необходимо установить вертлюжный анкер и 15-футовую цепь. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

Рисунок Z. Установление купольных центров (P1, P2 и P3) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДЯЩЕЕ ВИДЕО: 3-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.
4.1.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Точность центра каждого купола можно проверить, измерив расстояние от P1 до P2, от P2 до P3 и от P3 до P1. Расстояние от P1 до P2 должно быть 32 фута, а расстояние между P2 до P3 и от P3 до P1 должно составлять 22 фута-7 (1/2) дюйма (или 22,63 фута), как показано ниже на рисунке A. Если указаны разные размеры используемые, расстояния между центрами куполов можно проверить, применив теорему Пифагора. Эта теория утверждает, что гипотенуза прямоугольного треугольника равна квадратному корню из суммы двух катетов, каждый из которых возведен в квадрат.В нашем случае расстояние между P2 и P3 можно рассчитать как таковое по теореме:

Рисунок A. Расстояния между центрами куполов (P1, P2 и P3) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДИТ ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕХ КУПОЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.
4.1.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

Каждый купол имеет внутренний диаметр 15 футов, толщину стенок 15 дюймов и, следовательно, внешний диаметр 17 футов-6 дюймов (или 17.5’). В дополнение к этому, дополнительные 2 фута будут расчищены для рабочего пространства вокруг купола. Для внутреннего дворика к радиусу будут добавлены дополнительные 4 фута. Это составляет 2 фута парапетной стены, разграничивающей внутренний дворик, плюс 2 фута рабочего пространства за ним. Чтобы обозначить внешнюю границу рабочей зоны для раскопок, переместите кусок ленты на каждой из инструментальных цепей купола на 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от центрального поворотного анкера. Эта длина является добавлением внутреннего радиуса, 7 футов-6 дюймов, стены 15 дюймов и 2 футов рабочего пространства за ней.Для центрального анкера P, расположенного в центре внутреннего дворика, переместите ленту на цепи на 14 футов от поворотного анкера, чтобы обозначить дополнительную площадь, которую необходимо раскопать для рабочего пространства вокруг внутреннего дворика. Внешняя граница внутреннего дворика и трех куполов определяет внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке B. Обратите внимание, что внешний контрфорс вокруг купола расположен выше уровня земли, поэтому он не займет места в раскопанном дополнительном пространстве шириной 2 фута. рабочая зона.

Рисунок Б.Зона раскопок – Учет рабочего пространства – Нажмите, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 3-Х КУПОЛОВ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.2 6-КУПОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Аналогичный процесс будет применяться для маркировки куполов и раскопок на месте кластера из 6 куполов.

 

1.4.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Тот же метод, что и в Разделе 1.4.1.1, для определения центральной точки кластера из 3 куполов, будет использоваться здесь для определения центральной точки кластера из 6 куполов. Снова используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 76 футов x 51 фут-3 (3/4) дюйма (или 76 футов x 51,31 фут), как показано на рисунке C.

Рисунок C. Прямоугольные размеры кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

Чтобы отметить центральную точку (P) кластера из 6 куполов, укажите точку, которая находится на 38 футов выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞)” от оси y, как показано на рисунке Д.

Рисунок D. Установка центральной точки кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КУПОЛА

Чтобы определить центр каждого купола, начните с определения центральной точки каждого 3-купольного кластера в 6-купольном кластере. Каждый центр будет расположен на 12 футов-7 дюймов выше и ниже центральной точки площадки, вдоль линии средней точки x-размера прямоугольника. Для ясности центральная точка верхнего 3-купольного кластера помечена как «P-Upper», а центральная точка нижнего 3-купольного кластера помечена как «P-Lower». На рисунке E представлена ​​эта информация.

Рисунок E. Создание центров кластеров — нажмите, чтобы открыть полное изображение

P-Upper и P-Lower будут служить базовыми точками, из которых будут установлены центры каждого отдельного купола.Центр каждого купола расположен на расстоянии 16 футов от центральной точки этого кластера — это идентично конструкции 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.2. На рисунке F показано окончательное расположение центров нижнего 3-купольного кластера (P1, P2 и P3) и верхнего 3-купольного кластера (P4, P5 и P6).

Рисунок F. Установка купольных центров (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДЯЩЕЕ ВИДЕО: 6-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.
4.2.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Точность центра каждого купола можно подтвердить, измерив расстояние между центральными точками. Для нижней группы куполов расстояния от P1 до P2 и от P2 до P3 равны 22’-7(½)” (или 22,63’), а расстояние от P1 до P3 равно 32’. Расстояния симметричны относительно точки P для центров верхнего кластера куполов, как показано ниже на рисунке G.

Рисунок G. Расстояния между центрами куполов (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 6-КУПОЛОВЫХ ЦЕНТРОВ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.2.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

Подобно тому, как внешняя рабочая зона была создана для 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.4, 6-купольный кластер также будет иметь дополнительные 2 фута, вырытые вокруг купола для рабочего пространства. Купола и патио в 6-купольном кластере будут иметь те же размеры, что и купола и патио в 3-купольном кластере; поэтому лента на центральной цепи должна располагаться на расстоянии 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от поворотного анкера для P1, P2, P3, P4, P5 и P6 и на расстоянии 14 футов от поворотного анкера для P-Upper. и P-нижний.Внешняя граница куполов определяет внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке H. Обратите внимание, что дополнительные раскопки вокруг куполов также охватывают раскопки внутреннего дворика. Вся территория, обозначенная «Зона раскопок» на рисунке H, должна быть выкопана на глубину 5 футов; это будет обсуждаться более подробно в Разделе 2.

Рисунок H. Зона раскопок — учет рабочего пространства — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ 6-КУПОЛА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.
4.3 КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Третий кластер, который может быть построен, — это кластер с 3 куполами, созданный для кампании Crowdfunding (CFC). Этот кластер отличается от двух предыдущих тем, что включает в себя мокрый купол с ванной комнатой и небольшой кухней.

Чтобы определить центральную точку участка, следуйте тому же методу, который был описан для 3- и 6-купольных кластеров. Влажный купол в кластере CFC меньше по размеру, чем живые купола, и два живых купола расположены немного ближе друг к другу, как показано на рисунке HH.Следовательно, площадь застройки будет меньше – размером 34’-7 ⅝” x 49’-2 ⅛”.

Чтобы отметить центральную точку площадки (P), укажите точку, которая находится на расстоянии 12 футов – 10 7/16 дюйма над осью x и на расстоянии 24 фута – 7 дюймов от оси y. Эта центральная точка также отмечает центр внутреннего дворика. Как и в случае с другими куполами, также будет установлена ​​центральная точка каждого купола. Центральные точки двух нижних куполов в кластере с центрами P1 и P2 расположены на расстоянии 15 футов 0 дюймов от центральной точки площадки P. Центральная точка влажного купола расположена на высоте 14 футов 0 дюймов над центральной точкой площадки.На рисунке HH представлена ​​эта информация.

Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом. В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола также требуются поворотный анкер и цепь. Два жилых купола с центрами P1 и P2 будут иметь 15-футовые цепи, аналогичные предыдущим группам из 3 и 6 куполов, поскольку они имеют внутреннюю высоту 15 футов и толщину стенок 1 фут, что делает их общую высоту 16 футов. .Для мокрого купола потребуется 11-футовая цепь, потому что он имеет внутреннюю высоту 11 футов и толщину стенки 1 фут, что делает его общую высоту 12 футов. Два жилых купола будут иметь внутренний диаметр 15 футов, а мокрый купол будет иметь внутренний диаметр 11 футов-6 дюймов. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов для P1 и P2 (радиус купола) и 5 ​​футов-¾ дюйма для P3 (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

Как и в кластерах с 3 и 6 куполами, можно подтвердить точность каждой центральной точки и обозначить внешнюю границу рабочей зоны вокруг куполов.Обратитесь к разделу 1.4.1.3 и разделу 1.4.1.4, чтобы следовать описанным процессам для кластера 3-Dome; отрегулируйте расстояния по мере необходимости для площадки CFC.

Рисунок НН. Краудфандинговая кампания 3-Dome Cluster — нажмите, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНОГО КЛАСТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

УЧАСТОК 2 РАСКОПКА

Глубина и ширина раскопок определяются такими факторами, как линия промерзания участка, глубина залегания грунтовых вод и тип почвы. В конечном счете, код раскопок местоположения участка будет иметь решающее значение. Компоненты, связанные с процессом раскопок, следующие:

 

2.1 МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Процесс земляных работ для подготовки строительной площадки требует много времени и сил. Это можно ускорить с помощью экскаватора; однако, чтобы продемонстрировать универсальность нашего проекта, мы предоставим инструкции о том, как раскопать участок вручную. Лопаты и пуласки будут использоваться, чтобы показать, что, хотя процесс земляных работ требует больше времени, его все же можно выполнить на практике без использования тяжелого оборудования и техники.

Из-за напряженного характера земляных работ вручную мы рекомендуем использовать надлежащие методы, чтобы свести к минимуму стресс и напряжение, связанные с тяжелым ручным трудом. Подходящий метод может предотвратить физическую нагрузку на спину и возможные травмы. В следующем видео представлены советы по безопасному использованию лопаты при ручных земляных работах, и его настоятельно рекомендуется использовать перед началом работ на стройплощадке: