Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный фундамент для газобетонного дома является одним из самых распространенных решений, так как он недорогой, обладает хорошей несущей способностью и жесткостью. Но, перед тем, как рассматривать вариант ленточного фундамента, вам необходимо понять, можно ли его применять на ваших грунтах.

Для строительства мелкозаглубленной ленты необходимо разобраться со следующими вопросами:

1. Грунты на участке (тип грунта, промерзание, водонасыщение).
2. Песчаная подушка под лентой.
3. Дренажная система.
4. Рассчитать вес будущего дома.
5. Глубина заложения фундамента и высота ленты.
6. Ширина фундамента.
7. Схема армирования фундамента.
8. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция ленты.
9. Утепление цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент

Для детального определения типа грунта, его несущей способности, уровня грунтовых вод и глубины промерзания, желательно заказать инженерно-геологические исследования.

Но если грунты у вас более-менее нормальные, то геологией вы можете заняться самостоятельно.

Представляем вам несколько таблиц и карт, которые помогут вам с определением свойств грунта.

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный ленточный фундамент(МЗЛФ) можно строить на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, иначе придется выбрать другой вид фундамента, или проводить замену грунта.

Возводить МЗЛФ на торфяниках запрещено. Не рекомендуется на неоднородных слоях грунта, на стыке разных грунтов, на сильно пучинистых, на сильно водонасыщенных и с высоким уровнем грунтовых вод. 

Если грунт на участке все же пучинистый, то придется заменить грунт под фундаментом на крупный песок и хорошо утрамбовать его. Чаще всего, толщина песчаной подушки под лентой составляет 20-30 см, хотя бывают случаи, когда нужно и 80 см песка.

Если уровень грунтовых вод высокий, то необходимо сооружать хороший дренаж, который будет отводить воду от подушки фундамента.

Также мелкозаглубленная лента требует наличие утепленного цоколя и утепленной отмостки, но об этом ниже в статье.

Смысл ленточного малозаглубленного фундамента в том, что на него расходуется намного меньше бетона, чем на заглубленный фундамент. Заглубленная лента заливается ниже глубины промерзания, которая может составить более двух метров, и силы морозного пучения не выдавливают фундамент снизу-вверх. А смысл утепленной малозаглубленной ленты в том, чтобы уменьшить эту самую глубину промерзания, что обеспечивается утеплением цоколя и утепленной отмосткой.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома?

Общий вес дома определяется для того, чтобы определить требуемую ширину ленты или подошвы фундамента. Ведь площадь опоры подбирается под расчетное сопротивление грунтов.

К примеру, мы строим двухэтажный дом из газобетона, стены толщиной 40 см + облицовка кирпичом. Грунт на участке — суглинок, который имеет расчетное сопротивление – 1 кг/см2. Нам нужно подобрать такую ширину подошвы фундамента, чтоб давление на грунт было на 20% меньше, чем значение расчетного сопротивления грунтов.  

Более подробно про расчет веса дома из газобетона смотрите в нашей предыдущей статье по ссылке.

Глубина заложения фундамента и высота ленты

Глубина заложения зависит от пучинистости грунта, глубины промерзания, уровня грунтовых вод.

• Минимальная глубина заложения МЗЛФ – 50 см.
• Максимальная высота надземной части фундамента (цоколя) составляет 4 х ширины ленты фундамента.
• Надземная часть фундамента не должна быль больше подземной.
• Оптимальная высота надземной части фундамента – 50 см.

Ширина фундамента

Для газобетонных домов, ширина фундамента должна составлять не менее 300 мм, и не менее ширины опираемой стены. Рекомендуемая ширина – 40-50 см. Хотя правильнее будет провести расчеты на основании грунтов участка.

Расчетный вес дома состоит из:

1. Веса всех элементов строения
2. Полезной нагрузки
3. Снеговой нагрузки
4. Ветровой нагрузка.

Нагрузка от расчетного веса дома на грунт не должна превышать 70% от расчетного сопротивления грунта. Удельную нагрузку от дома на грунт можно уменьшить при помощи увеличения опоры (пятки) фундамента. Более подробно про расчет веса здания читайте в статье по ссылке.

Схема армирования ленточного фундамента

1. Минимальное сечение всех рабочих стержней арматуры в фундаменте должно составлять 0.1% от площади сечения фундамента.
2. Продольная рабочая арматура на участках более 3-х метров от 12 мм.
3. Максимальное расстояние между рабочими стержнями продольной арматуры – 40 см.
4. Расстояние между хомутами – 40 см. 
5. Нахлест арматуры — 50 диаметров.
6. Для фундаментной ленты высотой более 70 см, должна ставиться конструктивная продольная арматура.
7. Расстояние между рядами конструктивной продольной арматуры должно быть менее 40 см.
8. Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее ¼ от диаметра рабочей продольной арматуры, но не менее 6 мм.

Пример: Высота нашей ленты фундамента – 1 метр (1000 мм). Ширина фундамента – 400 мм. Считаем минимальное сечение продольной арматуры.

• Находим площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 мм
• Находим общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 мм.
• Определяем количество и сечение рабочих прутков по таблице.
• Добавляем к каркасу конструкционный ряд арматуры.

Таблица для подбора арматурных стержней

Самый правильный варианты армирования нашего фундамента: 4 рабочих прутка диаметром 12 мм., и 4 прутка 8 диаметра для конструкционных рядов. Каркасные хомуты 8 диаметра.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента бывает вертикальной и горизонтальной.  Горизонтальная предотвращает капиллярный подсос влаги из фундамента в газобетонные стены, что очень важно и является обязательны этапом.

Вертикальная гидроизоляция нужна не только для защиты бетона и арматуры от намокания, она еще и уменьшает сцепление замерзшего грунта с бетоном. То есть, касательные силы морозного пучения грунта не смогут приклеится к фундаменту.

Утепление цоколя и отмостки

Как мы уже отмечали ранее, утепление фундамента является обязательным элементом малозаглубленного фундамента. Утеплитель существенно замедляет фронт мороза, тем самым уменьшая глубину промерзания грунта. За период отрицательных температур, мороз не должен пройти под фундамент, тем самым, не создавая вертикальных сил морозного пучения, которые могли бы приподнять фундамент.

Наглядная схема работы утепления на термограмме.

В качестве утеплителя применяют экструдированный пенополистирол. Для центральной части России и более теплых регионов, применяют утеплитель толщиной 50 мм. Для более холодных мест – 100 мм.

Листы утеплителя приклеиваются к фундаменту пеной и дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями.

На схеме показан вариант малозаглубленного ленточного фундамента с утеплением и отмосткой и цоколем.

Ширина отмостки должна быть около метра. Под отмосткой убирается весь плодородный грунт на глубину 30 см и заменяется на песок, который увлажняют водой и хорошо трамбуют. Толщина бетонной отмостки – 80-100 мм. Обязательно, нужно соблюдать уклон в сторону от дома, для отвода воды.

Армируется отмостка сеткой, с ячейкой 100 х 100 мм. Армирование можно усилить дополнительными продольными прутками арматуры. Бетон используется марки М150-200. Во избежание трещин в отмостке, желательно делить ее на сегменты по 2-3 метра, а швы замазать силиконовым герметиком.

Отмостка не должна жестко крепиться к фундаменту, так как она является плавающей, и на нее воздействует морозное пучение грунта.

Устройство и отделка цоколя свайно-винтового фундамента.

   Свайно-винтовой фундамент не предусматривает наличие полуподвального помещения. Но для улучшения эстетического восприятия внешнего вида дома его основание лучше закрыть. А в случаях, когда существует острая необходимость в устройстве цоколя, то придётся осуществить работы по возведению между сваями мелкозаглубленной ленты.

● При устройстве цоколя используются различные материалы: профилированный лист, плоский шифер, сайдинг, кирпич, строительные блоки, термопанели.

● Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом является оптимальным решением, так как позволяет легко и быстро своими силами закрыть малопрезентабельный вид фундаментной конструкции.

• Отделочные работы начинаются с монтажа металлической или деревянной обрешётки, которая должна закрывать всю видимую часть фундамента. Сначала на высоте 150-200 мм устанавливается стартовая планка, после этого монтируются вертикальные части обрешётки, причём металлопрофиль будет более надёжным, чем деревянные рейки.

Шаг между рейками составляет порядка 400-450 мм. Стартовую планку надо будет завести под сайдинг, можно установить горизонтальную рейку, после чего начинается монтаж горизонтальных частей, внешних и внутренних углов. В панелях сайдинга имеются специальные крепёжные отверстия, но необходимо, чтобы саморезы входили ровно, а не под углом. Не стоит вкручивать саморезы до упора — следует оставить компенсационный зазор около 1 мм. Далее при необходимости монтируются отливы.

• Преимущества отделки цоколя сайдингом:

— простота работ;
— невысокая стоимость материалов;
— прочность отделки, причём отделка может быть выполнена самостоятельно;
— сайдинг устойчив к биологическому воздействию и предполагает хорошую защиту от механического воздействия, перепадов температур, высокой влажности;

— большой выбор различных видов сайдинга — под кирпич, под гранит, под камень, под дерево и так далее.

● Возведение цоколя свайно-винтового фундамента не относится к трудоёмким видам работ, но всё-таки потребуются некоторые строительные навыки, особенно при облицовке, которая не только закроет свободное пространство между сваями, но и придаст строению завершённый вид. Устройство навесного цоколя для свайного фундамента относится к наиболее простым и экономичным вариантам. При этом потребуется определённая последовательность выполнения работ:

• Возведение обрешётки, которая может быть как из металлопрофиля, так и из пропитанного специальным антисептиком дерева. При устройстве обрешётки необходимо уделить особое внимание креплениям элементов каркаса к самим сваям.

• На обрешётку крепится отделочный материал — фасадные утеплённые плиты, асбестоцементные плиты, цокольные термопанели… Все углы должны быть сведены.

• Производится заделка швов, монтаж отливов и доборных элементов.

• В зависимости от выбранного отделочного материла при необходимости выполняется финальная чистовая отделка.

! При оборудовании навесного цоколя не следует использовать излишне массивные отделочные материалы.

• Строительство цокольного этажа и подвала дома
• Ошибки при устройстве свайно-винтового фундамента

• Установка навесного цоколя имеет ряд преимуществ:

— довольно простой монтаж вполне по силам произвести самостоятельно;
— отсутствие серьёзных финансовых затрат;
— в навесном цоколе можно использовать любые подходящие отделочные материалы с небольшим весом;
— отличный внешний вид;
— навесной цоколь предусматривает наличие хорошей вентиляции пространства, что поспособствует устранению конденсата.

Мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте

● Для устройства и отделки внешнего вида свайно-винтового фундамента можно возвести мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте. При этом лента заливается между сваями и свайный фундамент под строением получает дополнительное усиление. Порядок выполнения работ:

• Строго по периметру между сваями вырыть траншею.

• Уложить в траншею арматуру.

• Залить траншею цементным раствором.

• Стены цоколя можно возвести из кирпича или шлакоблоков, но при этом следует предусмотреть вентиляционные отдушины.

• Финишные отделочные работы (при необходимости).

● Преимущества мелкозаглубленного цоколя под свайно-винтовым фундаментом:

— возможность оборудования полуподвального помещения;
— высокая прочность и устойчивость к механическим нагрузкам;
— возможность дополнения такого цоколя отмосткой;
— отличный внешний вид.

● Недостатки мелкозаглубленного цоколя:

— возведение такого рода цоколя обойдётся значительно дороже, чем облицовка термопанелями, сайдингом или профлистом;
— при наличии на участке пучинистого грунта отделка цоколя будет подвержена деформировации;
— мелкозаглубленный цоколь не возводится при сильных перепадах высот.

Чем зашить пространство (цоколь) между столбиками свайного фундамента?

Вариантов отделки цоколя, просто огромное количество.

Я бы даже сказал что вариантов не меньше чем если бы был цоколь ленточного фундамента.

Самый, дорогой, но и самый функциональный, это отделка цоколя кирпичом.

Под кирпич делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, далее кладка, единственное что надо сделать, так это отдушины, под фундаментом должно быть движение воздуха.

А дальше сами понимаете, кирпич может быть финишным материалом (отделочный), а может быть базой для дальнейшей отделки, это и керамогранит и мрамор и искусственный камень, панели и так далее.

Вариантов изготовления цоколя, так же не мало. Цоколь можно заглубить чуть внутрь основного строения, при такой отделки даже отливы не нужны. А можно наоборот выдвинуть.

Если свайный фундамент обшить досками, то опять же дальнейшие варианты безграничны, начиная от вагонки, заканчиваю любым сайдингом.

Ещё можно зашить плоским шифером, шифер можно заштукатурить, далее покраска.

На шифер можно положить плитку.

Главное не забыть о зазорах между почвой и нижней частью строения, зазоры нужны для вентиляции.

В общем получается так, любой материал для обшивки ленточного фундамента (цоколя), можно при желании использовать на свайном фундаменте.

А дальше уже надо знать о причине, почему сваи, а не ленточный фундамент, если стояла задача удешевить проект, то и отделку цоколя подбираем с учёта цены.

Если ландшафт такой, ленточный фундамент не возможно было сделать, то выбирайте любой вид отделки.

подходящий для самостоятельной работы

Из всего материала который я перечислил, проще всего работать с цокольным сайдингом.

Закрепили доски между столбами, доски присверливаются к сваям, вот и готовый каркас под сайдинг (опять же не забывайте про нижний зазор).

Про утепление и гидроизоляцию не писал, вопрос не об этом.

МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ.

Тип дома: деревянный дом, облегченный дом

Тип грунта: песок, cуглинок, глина, пучинистые грунты 

Мелкозаглубленный фундамент наиболее часто используется при возведении строений с относительно малой массой — каркасных и деревянных домов, подсобных строений.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — это тот же ленточный фундамент, но расположенный на совсем маленькой глубине. Если быть точнее выше уровня промерзания грунта. Другими словами такой фундамент располагается посреди заглубленного и незаглубленного фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент при промерзании пучинистого грунта как бы приподнимается, но это происходит значительно меньше, чем при незаглубленном фундаменте.

Мелкозаглубленный фундамент очень известен на практике строительства. Во-первых, фундамент намного дешевле заглубленного фундамента, а во-вторых, надежней незаглубленного.

Фундамент был проработан несколькими организациями России по строительству фундаментов, которые специализировались в основном на разработке проекта домов сельской местности.

Если вы хотите выбрать мелкозаглубленный фундамент для дома, помните, что некоторых деформаций фундаменту не избежать. Именно поэтому изгибная жесткость у всего дома должна иметь достаточно высокий показатель.

Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение – чрезмернопучинистые.

 

Строительство мелкозаглубленного фундамента

Строительство мелкозаглубленного фундамента начинается с разметки, а затем прокопки траншеи на глубину 0.7 метра. Саму траншею заполняют песком на 0.2 метра и начинают монтировать опалубку.

Обязательно на песок укладывается гидроизоляция. Стены внутри опалубки выстилают толем, пергамином или рубероидом. Толь, пергамин или рубероид, позволяет в последствии после затвердевания бетона без затруднения снять деревянную конструкцию опалубки.

Далеее в опалубку устанавливается арматурный каркас и заливается бетон с последующим штыкованием или вибрированием.

 

Песчаная подушка при строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента

Вы спросите, зачем надо делать песчаную подушку при строительстве мелкозаглубленного фундамента?

Ну, во-первых, происходит замена части пучинистого грунта на непучинистый, а это уменьшает при промерзании деформацию мелкозаглубленного фундамента.

Во-вторых, даже если грунтовые воды располагаются высоко и дренаж сделать нельзя, деформироваться фундамент будет в меньшей степени. Это происходит потому, что в ограниченном объеме в мокром песке при неравномерном промерзании вода будет разгоняться равномерно по всей площади фундамента.

Важно помнить, что нельзя мелкозаглубленный фундамент оставлять незагруженным в зимнее время.

 

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Не следует оставлять мелкозаглубленный фундамент на зиму незагруженным. Если же все-таки фундамент остался незагружен, то сам фундамент и землю вокруг него следует утеплить соломой, опилками или шлаковатой.

Во избежание негативных последствий после промерзания грунта на глубину промерзания вокруг фундамента лучше посадить кустарниковые насаждения или сделать задернение участка. Это аккумулирует отложение снега и снижает глубину промерзания земли.

 

Мелкозаглубленный фундамент стоимость

Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента включает в себя:

—  работа по разметке мелкозаглубленного фундамента

—  земляные работы, песчаная подушка

—  вязание каркаса арматуры

—  возведение опалубки 

—  бетонирование мелкозаглубленного фундамента

 

Основные виды фундаментов и их описание

Столбчатый фундамент

Самый дешевый и простой вид фундамента
Для устройства столбчатого фундамента необходимо снять растительный слой, сделать песчаную подсыпку толщиной не менее 200 мм, хорошо ее утрамбовать и на это основание установить столбики из фундаментных блоков или из кирпичей далее на этих столбах делается обвязка из деревянных или металлических балок и затем осуществляется строительство дома.
Столбчатый фундамент в основном используют под бытовки, сараи, небольшие срубы, дома из бруса, каркасные или щитовые дома.
Основные недостатки столбчатого фундамента заключаются в том, что нагрузка от дома распределяется, как правило, неравномерно, поэтому и опоры будут вести себя по-разному, одни просядут, другие поднимутся, строение постепенно год за годом начнет перекашиваться и подвергаться всевозможным деформациям. В связи с этим столбчатый фундамент, категорически, не рекомендуется использовать на участках с уклоном, под тяжелые капитальные строения, при воданасыщенных и пучинистых грунтах.
Достоинство столбчатого фундамента — это стоимость и сроки возведения.

Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент:

Ленточный мелкозаглубленный фундамент устраивается следующим образом:
Выкапывается траншея глубиной 800- 500 мм, при этом боковые стенки траншеи можно использовать как опалубку, устраивается песчаная подушка порядка 200мм. Над уровнем земли на желаемую высоту устраивается опалубка, как правило из доски или фанеры, затем устанавливается каркас из арматуры и заливается бетоном.
Это самый простой способ устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента, есть более сложные схемы, но суть их примерно такая же.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент чаще всего применяют при строительстве бань, гаражей, деревянных домов и прочих не очень тяжелых построек.
Достоинством ленточного мелкозаглубленного фундамента является его не высокая стоимость и по сравнению со столбиками, ленточный фундамент распределяет нагрузки более равномерно и поэтому перекосы будут менее критичны, весь периметр дома по цоколю будет закрыт, соответственно его гораздо проще будет отделать впоследствии.
Недостатки ленточного мелкозаглубленного фундамента:
Сила морозного пучения действует на этот фундамент, поднимает его зимой и опускает весной, когда земля оттаивает, при этом каждый год с небольшим отклонением от первоначального положения. Для наименьшего риска ленточные мелкозаглубленные фундаменты рекомендуется устанавливать на наименее пучинистых грунтах, обязательно использовать песчаную подсыпку не менее 200 мм и настоятельно рекомендуется избегать установки данного фундамента на участке с уклоном.

Ленточные фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания.

Глубина залегания ленточного фундамента в грунте колеблется в среднем от 1500 до 2000мм в зависимости от региона производства работ.
Не смотря на существование строительных норм, за годы практики сформировались два способа устройства ленточного фундамента:

Первый способ устройства ленточного фундамента ниже глубины промерзания достаточно прост и очень схож с технологией устройства ленточного мелкозаглубленного фундамента, отличие лишь в глубине залегания железобетонной фундаментной ленты.
Такой фундамент так же как и ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент не рекомендуется устанавливать на участках с уклоном, и на водонасыщенных грунтах обязательна песчаная подсыпка не менее 200 мм. Учитывая, то что ленточный фундамент ниже глубины промерзания зачастую используют под капитальные каменные дома настоятельно рекомендуется устройство утепленной отмостки вокруг дома, что позволит значительно сократить силы давления в период пучения грунта и обезопасить Ваш фундамент, а опасность существует, т.к. вышеописанный способ не соответствует строительным нормам, но имеет место быть и очень широко используется в частном малоэтажном домостроении.

Второй способ устройства ленточного фундамента ниже глубины промерзания существенно отличается от первого и выполняется в соответствии со всеми строительными нормами принятыми в РФ и делится на два типа монолитный ленточный фундамент и сборный ленточный фундамент
Сборный ленточный фундамент
Сборный ленточный фундамент собирается из бетонных блоков. Его преимуществом являются простота скорость постройки. Минус сборного фундамента в том что он подходит больше для сухих грунтов ввиду того что при влажном грунте он будет пропускать сырость на стыках блоков. К тому же из-за использования при строительстве дополнительной техники и стоимости самих блоков, сборный фундамент иногда оказывается дороже монолитного ленточного.
Монолитный ленточный фундамент
Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания. В траншее или котловане на предварительно отлитую плиту или платформу устанавливают опалубку, в ней – сетки из армированных прутьев, связанных между собой проволокой и образующих цельную пространственную конструкцию, далее заливают бетоном. Достоинства ленточного монолитного фундамента состоят в его прочности и долговечности, а также в том, что он подходит для строительства домов любой формы и его монтаж не требует специальной строительной техники. Используется ленточный монолитные фундамент в основном для капитальных жилых домов из кирпича или бетона.
Устройство монолитного ленточного фундамента целесообразно при наличии в проекте дома подвального или цокольного помещения.
Ленточные фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания подходят под строительство любых домов: каркасные дома, брусовые дома, бревенчатые дома , щитовые дома, кирпичные дома, дома из газобетонных блоков, дома из керамических блоков, дома из пенобетонных блоков, дома из керамзитобетонных блоков и т.д.

Свайно-ленточный фундамент или как его еще называют свайно-ростверковый фундамент. Представляет собой ленточный армированный фундамент с опорными сваями ниже глубины промерзания:

Прочность и незыблемость дома стоящего на свайно-ленточном фундаменте обеспечивается железобетонными сваями связанными прочным ленточным основанием. Сваи при устройстве свайно-ленточного фундамента углубляются на 1800-2000 мм (ниже глубины промерзания грунта) на расстоянии друг от друга от 1000мм до 2000мм., они являются основой, для монолитного армированного бетонного основания, возводимого по всему периметру здания. Для этого предварительно выкапывается траншея в которой согласно предварительно разбитого свайного поля забуриваются отверстия под сваи, диаметр свай, как правило, определяется в зависимости от ширины фундаментной ленты. После выставления опалубки требуемой высоты, осуществляется единое армирование фундаментной ленты и свай арматурой класса А-III.
Подготовленная конструкция заливается бетоном с использованием вибротехники.
Преимущество сайно-ленточного фундамента – стоимость как правило ниже чем у ленточного фундамента, при этом свойства практически теже. Свайно-ленточный фундамент не заменим для участков с уклоном, так –же свайно-ленточный фундамент рекомендуется для пучинистых, водонасыщенных грунтов.
Используется свайно-ленточный фундамент в основном для тяжелых деревянных домов, домов из блоков, кирпичных домов.

Свайно-ростверковый или свайно-ленточный фундамент с расширением сваи внизу и висячей лентой — фундамент по технологии ТИСЭ:

Свая проходит глубину промерзания, в ее нижней части делается расширение, которое как якорь противодействует силам морозного пучения, вставляется арматурный каркас, бетон заливается в специальную рубероидную рубашку, которая обеспечивает скольжение мерзлого грунта зимой. Сваи делаются с шагом примерно 1,5 метра, но это расстояние необходимо рассчитывать индивидуально по каждому дому. Потом по готовым сваям заливается ростверк. При этом между ростверком и землей остается зазор высотой не менее 100-200 мм для компенсации морозного расширения.
Преимущества свайно-ростверкового фундаментаочевидны: мы убираем воздействие сил бокового пучения, его можно не загружать в этот же сезон домом, применим для участков с уклоном. Идеальный фундамент для пучинистых грунтов, для деревянных и каркасных домов.

Фундамент монолитная плита:

Фундамент монолитная плита относятся к мелко заглубленным или незаглубленным фундаментам. Жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости обеспечивает устойчивость таких фундаментов даже на сильно и неравномерно сжимаемых грунтах, к которым относятся пучинистые грунты. Снижение давления на грунт достигается тем, что монолитная плита всей своей площадью лежит на нем. Немаловажную роль в таком фундаменте играет качество материалов. Благодаря способности к сезонным перемещениям вместе с грунтом плитный фундамент иногда называют плавающим.
Фундаментная монолитная плита подходит под строительство любых домов: каркасные дома, брусовые дома, бревенчатые дома , щитовые дома, кирпичные дома, дома из газобетонных блоков, дома из керамических блоков, дома из пенобетонных блоков, дома из керамзитобетонных блоков и т.д.
Основной недостаток фундаментной монолитной плиты — это ее высокая стоимость. Хотя если закрыть глаза на низкий цоколь(200-300мм) и использовать фундаментную плиту в качестве пола первого этажа, то стоимость будет вполне конкурента с другими видами фундаментов.
Идеальные условия для такого вида фундамента, это почвы с наибольшим преобладанием песка.

Резюме и советы от специалистов нашей компании:
1. Если у Вас участок с уклоном, рекомендуем использовать, только свайно-ленточные или свайно-ростверковые фундаменты, сваи будут служить своеобразными якорями для Вашего дома.
Советуем сделайть дренажную систему для отвода ливневых вод, в противном случае вся вода будет идти по уклону через Ваш фундамент и постоянно его подмывать.
2. Если Вы выбрали ленточный мелкозаглубленный фундамент, не забывайте об уклоне и песчаной подсыпке не менее 200мм. Советуем сделать утепленную отмостку вокруг дома, причем не путайте утепление фундамента с утеплением отмостки, ведь наша задача обеспечить наименьшее давление грунта в период его пучения и чем шире вы сделаете отмостку, тем лучше будет себя чувствовать Ваш ленточный фундамент, самая оптимальная ширина 1200мм(два листа пеноплекса по 600мм)

плюсы и минусы такого заложения, требования снип, инструкция, как сделать своими руками, подойдет ли для дома из кирпича

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2. 02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены. На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Когда применяют?

Как правило, банные сооружения невелики, что вполне достаточно для возведения небольших по высоте ленточных фундаментов. Армированная бетонная конструкция обладает высокой несущей способностью.

Несмотря на это, МФ строят только на прочных плотных основаниях. Это скальные, скалистые и суглинистые грунты.

Уровень заложения ленты во многом зависит от глубины промерзания почвы. Замерзшая вода увеличивается в объёме, превращаясь в лёд. Соответственно промёрзший слой почвы начинает набухать и двигаться вверх. Этот процесс называют пучением грунта

Поэтому важно чтобы подошва была расположена ниже этой зоны

Высота фундамента будет равна глубине залегания плюс 200 мм (высота над уровнем земли). Если глубина промерзания 300 мм, то оптимальная высота ленты будет равна 400+200 = 600 мм.

Глубина и ширина

Расчет параметров бетонной ленты — достаточно сложная задача, требующая определенной подготовки и практического опыта. Рекомендуется бурение разведочных скважин для определения состава грунта, понадобится использование большого числа специальных показателей и местных коэффициентов.

Некоторые значения можно найти в таблицах СНиП (например, глубину промерзания грунта в регионе), можно обратиться в местное геологическое управление и выяснить состав грунта. Но общие расчеты лучше заказать специалистам или использовать онлайн-калькулятор.

Если ни один из вариантов не подходит, а геологические условия вполне удачные (песчаный или супесчаный грунт), можно использовать стандартные размеры ленты — ширина около 40 см, высота — 60 см. Этот вариант является самым распространенным, подходит для большинства построек на мелкозаглубленных основаниях.

Глубина траншеи получается около 60 см (с учетом толщины засыпки).

Оптимальный вид бетона Для армирования выбирается горячекатаная металлическая арматура диаметром 12 мм и гладкий пруток 8 мм

Композитная арматура пока не завоевала широкую популярность, большинство строителей из осторожности предпочитает знакомые материалы

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

Что нужно для самостоятельной работы?

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Кладка первого ряда

Первый ряд газобетонных блоков надо укладывать на ровное гидроизолированное основание

Это важно, так как капиллярное впитывание влаги у ячеистых видов бетона происходит весьма активно

Порядок действий:

• Поверхность ленты выравнивается, при необходимости — штукатурится для получения идеально ровной и горизонтальной поверхности.
• Укладывается двойной слой гидроизоляции — обычно используется рубероид.
• Определяется самый высокий участок ленты (обычно это один из углов). В идеале никакой разницы быть не должно.
• По углам укладываются газобетонные блоки и тщательно выравниваются по осям будущих стен и по горизонтали. При необходимости используется увеличенная толщина клеевого слоя.
• Между угловыми блоками натягиваются шнуры и укладываются промежуточные блоки. Ориентируясь по шнурам, выравнивается их положение по осям стен и горизонтали.
• Поверхность первого ряда армируется.
• После этого можно переходить к укладке второго ряда.

Технология укладки газобетона не отличается от обычной, важным моментом становится качественная и накдежна отсечка от материала фундамента, препятствующая проникновению влаги.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

• Жидкий пенополиуретан.
• Пеноплекс.
• Пенофол.
• Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Технология строительства ленточного фундамента малого заложения

Для возведения мелкозаглубленного основания достаточно вырыть траншеи полуметровой глубины и шириной 60-80 сантиметров

Обратите внимание, мы намерено упускаем этап разметки участка, о котором вы можете прочитать в следующей нашей статье. После того как траншеи будет вырыто и зачищены нужно сделать 20-40 сантиметровую плотную песчаную подушку на которую уложится наше основание

Для того чтобы максимально уплотнить песчаную прослойку ее обильно проливают водой и хорошенько трамбуют трамбовкой. К этому процессу следует подойти с полной ответственностью так как от того насколько плотный будет песчаной слой зависит образование просади фундамента до окончательного затвердевания бетонного раствора. Песчаная подушка не только замещает часть вспучиваемого грунта тем самим, сокращая его воздействие на ростверк основания, но и выполняет условия распределителя: даже если слой насыщен водой и с приходом холодов она замерзает, он вспучивается равномерно по всему периметру основания, при этом равномерно распределяет нагрузку по всей площади подошвы фундамента.

Следующий этап возведения мелкозаглубленного основания, так как и при возведении любых других монолитных оснований, в том числе и свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона является изготовление и монтаж опалубки. Проще всего, а к тому же дешевле изготовить опалубку с обрезной доски с таких досок очень легко сбить щит необходимых размеров и изготовить опалубку. Для установки и качественной фиксации щитов, а впоследствии опалубки используются распорки и опорные колья, которые вбиваются по всему периметру траншеи. При этом тщательно выверяют и контролируют правильность вертикального и горизонтального положения всех щитов опалубки. С внутренней стороны опалубка гидроизолируется толем или плотной полиэтиленовой пленкой.

Далее осуществляется армирование ленточного фундамента. Для этого используется прутья стальной арматуры диаметром 12-14 миллиметров, которые укладываются вдоль ленты фундамента и с помощью металлических прутьев диаметром 6-8 миллиметров формируется каркас с помощью специальной вязочной проволоки

При армировании, то есть формованию арматурного каркаса очень важно выдержать расстояние от арматуры до поверхности будущего основания, так как основное воздействие объекта припадает на верхнюю часть фундамента. Обычно достаточно 5 сантиметров — этого расстояния вполне достаточно чтобы обеспечить защиту металлическим прутьям от коррозии

После того как каркас создан можете приступать к заливке опалубки фундамента бетонным раствором

Очень важно избежать образований пустот в бетонном растворе чему активно будет способствовать арматурный каркас, поэтому каждые 15-20 сантиметров слоя раствора нужно тщательно уплотнять. Спустя три-четыре дня в зависимости от погоды после заливки бетонным раствором можно снимать опалубку, а поверхность фундамента обработать гидроизоляционным материалом типа битумной мастики или тому подобным

При этом пазухи необходимо засыпать песком, а с внешней стороны фундамента защитить бетонной отмосткой.

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Что это за конструкция?

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент — это конструкция несущего строительного основания, состоящая из опорных столбов округлой или прямоугольной формы.

Устанавливаются они в углах здания, в местах где сосредоточены наибольшие нагрузки:

• на пересечениях перегородок,
• под колоннами,
• под каминами.

Для каких сооружений используется?

Такие основания широко применяются для сооружений, который не сильно нагружают грунт, весом не более 1 т/м3, не имеющие подвалов:

• каркасные домики,
• деревянные бани,
• времянки;
• беседки;
• садовые домики,
• хозпостройки.

Благодаря конструктивным особенностям, столбчатый фундамент с небольшим заглублением выбирают для строений из дерева.

Для какого типа грунта подходит?

Для лёгких конструкций есть смысл размещать мелкозаглубленный столбчатый фундамент на почвах со слабой пучинистостью. На скальной или крупнообломочной почве он выдержит и постройки посолиднее из брёвен и бруса.

Чтобы правильно соорудить конструкцию для пучинистых почв, делают специальные инженерные расчёты и под опорами сооружают армированную подушку.

Использование дорогостоящего и трудозатратного железобетонного ростверка сведёт экономический эффект к нулю.

Материалы

Традиционно мелкозаглубленное столбчатое основание делается из армированного бетона. Может быть выполнено из брёвен, блоков, кирпича, камня.

Из бревен

Под хозпостройки часто делают деревянные опоры из бруса, бревна диаметром 15-20 см. У них ограниченный срок эксплуатации около 10 лет и невысокая несущая способность.

Основное требование к такому материалу — его обязательная обработка антисептиком и нанесение сверху гудрона или другого гидроизолятора.

Из кирпича и бетонных блоков

Для каркасных строений часто используют кирпичные столбы. Это должен быть полнотелый керамический и силикатный кирпич, который не сильно впитывает воду.
В противном случае он быстро разрушится. Бетонные блоки должны быть хорошего качества, достаточной плотности.

Под кирпичные или блочные опоры устраивают подушку из щебня, пролитую цементным молочком. После установки столбов необходимо подождать, пока кладочный раствор наберёт прочность. Обычно это происходит в течение 12-20 дней.

Железобетонный монолит

Монолитные армированные железобетонные опоры обладают хорошей несущей способностью и надёжностью. Устанавливаются в ямы с щебневой подушкой и армирующим каркасом.

Опалубку делают из:

• обрезной доски,
• фанеры,
• листов железа.

Трубы

Трубы из асбеста, железа и пластика применяют в сочетании с армирующим каркасом как несъёмную опалубку для столбов из бетона.

Диаметры зависят от назначения:

• 100 мм хватит для террас, навесов и беседок;
• 250-300 мм выбирают для бревенчатых построек.

Несущая способность грунтов (СП 22.13330)

Таблица №1. Значения несущей способности основных видов грунта.

Тип Грунта	Несущая способность кг/кв.см
Плотный грунт	Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)	4,5	3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)	3,5	2,5
Пески мелкие:	—	—
Маловлажные	3,0	2,5
Очень влажные	2,0	2,0
Насыщенные водой	1,5	1,0
Супеси:	—	—
Сухие	3,0	2,5
Насыщенные водой	2,5	2,0
Суглинки сухие	3,0	2,0
Глины:	—	—
Твердые глины	4,0	3,0
Пластичные глины	2,5	1,0
Крупнообломочные грунты (щебедь, гравий, гальца)	6,0	5,0

Что такое МЗЛФ и отличия от заглублённого

Мелкозаглубленный ленточный фундамент по внешнему виду представляет собой базисную бетонную ленту, которая располагается над горизонтом промерзания почвы. В этом заключается главное отличие МЗЛФ от заглубленного ленточного фундамента, для которого требуется готовить глубокий котлован или траншею.

Траншею для заглубленного ленточного фундамента делают ниже уровня промерзания, что способствует увеличению его прочности и устойчивости при возможном движении грунта во время длительных морозов. Земельные работы при устройстве котлована требуют привлечения тяжелой техники. Фундамент, закладываемый на небольшую глубину, несложно возвести вручную. Принципиальных отличий в конструктивных особенностях между этими двумя типами ленточных оснований нет.

Преимущества и недостатки мелкозаглублённого фундамента

МЗЛФ выигрывает перед другими видами фундаментов по нескольким критериям. Эти плюсы связаны как с процессом возведения конструкции, так и с эксплуатацией готового строения. Они проявляются в виде экономической выгоды и технической гарантии. Главными преимуществами мелкозаглубленного бетонного основания являются:

• Небольшой расход бетона.
• Пониженные трудозатраты.
• Прочность при морозах.
• Низкая себестоимость.
• Высокая устойчивость.

При всех достоинствах ленточное основание мелкого заглубления имеет и свои недостатки. Во-первых, такой фундамент не выдерживает полноценные тяжелые конструкции, так как приспособлен для незначительной нагрузки. Во-вторых, требуется точное соблюдение результатов расчетов при строительстве на подвижных грунтах. Третий минус заключается в строгом планировании строительных работ. Они должны быть закончены до морозов, так как МЗЛФ нельзя оставлять на зиму без нагрузки.

На каких грунтах можно возводить фундамент

Устройство бетонного основания мелкого заложения разрешается в случае большой глубины промерзания почвы, присутствия пучинистых субстратов и высокого уровня подземных вод. Небольшое заглубление ленты позволяет постройке подниматься вместе с фундаментом. При этом вся конструкция сохраняет целостность. Устойчивость и несущая способность напрямую зависят от ширины ленты.

Для каких построек подходит МЗЛФ

Такой тип фундамента целесообразен при возведении небольших зданий с малым количеством этажей. Именно поэтому он популярен в частном строительстве. Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для домов из штучных материалов: пеноблоков, газоблоков, пустотного кирпича. Небольшой вес стен создает оптимальную нагрузку на базовую ленту. Такой тип основания рекомендуется также для построек из бруса и каркасных домов.

Важно обращать внимание не только на качество материала стен, но и на габариты здания. На фундаменте малого заглубления не рекомендуется строить высотные и большие по площади дома. Последний критерий влияет на промерзание грунта

Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Последний критерий влияет на промерзание грунта. Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Возможные ошибки при возведении фундамента и как их не допустить

Очень часто при строительстве мелкозаглубленного фундамента могут допускать ошибки и ошибочно считать, что чем выше лента фундамента, тем лучше. На самом деле это совсем не так, и причин для этого несколько:

• Увеличение ленты повлечет за собой затраты на увеличение армирования, в противном случае фундамент не будет прочным и легко деформируется.
• При строительстве каркасного дома на мелкозаглубленном фундаменте, следует учитывать, что конструкция дома достаточно гибкая, и в сочетании с гибким фундаментом создают одну единую конструкцию, которой не страшны пучения грунта. Если же сделать фундамент значительно выше, то его гибкость теряется и при давлении дома на него с одной стороны, а пучения грунта с другой стороны, рано или поздно фундамент не выдержит и треснет.

Хочется отметить, что если нужно поднять фундамент выше, так как не хватает его высоты, то лучше всего это сделать, выложив необходимую высоту кирпичом или дополнительной монолитной лентой, которая будет отделена от основной слоем гидроизоляции.

Выполнить монолитный ленточный мелказуглубленный фундамент своими руками не составляет особых усилий, однако важно соблюдать все нюансы и правила возведения. Только в таком случае в результате может получиться качественное основание для любого строения

Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.

Подготовительные работы

В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.

Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.

Закладка подушки

По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.

Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.

В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.

Установка опалубки

После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины

Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания

Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.

При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.

Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.

Армирование ленты

После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.

Как правило, армирование происходит следующим образом:

• На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
• К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
• Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.

Фото правильного армирования можно увидеть ниже.

Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.

Заливка бетона

Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:

• Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
• Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
• Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
• Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.

После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.

Монтаж каркаса

Каркасные дома возводятся с помощью деревянных или металлических конструкций. При самостоятельном строительстве последние применяют редко, они увеличивают стоимость постройки на 40-45%, но их применение позволяет сэкономить финансовые расходы на возведении фундамента, обуславливается это легкостью металлических конструкций.

Деревянный каркас лучше всего возводить из дуба, но можно и из других пород дерева. Брус должен быть из качественного леса сечением не меньше 150х150 мм. Угловые соединения не должны иметь зазоров. Выбирайте метод соединения шип-паз.

Каркас должен быть раскреплен раскосами, они придают дому жесткость. В технологии строительства каркасного дома предусмотрен монтаж трех раскосов. Изготавливаются они из того же материала, что и стойки.

Снаружи дом обшивают досками или вагонкой шириной не больше 60 мм и под углом в 45°. Старые мастера не советуют прибивать их прочно, за первый год эксплуатации они могут разбухнуть и рассохнуться.

Изготовление пола каркасного дома начинается с прокладки деревянного бруса сечения 150х50 мм по периметру стен.

Стелить брус надо на рубероид, а крепить через каждые два метра анкерными болтами

Особенное внимание уделите выставлению углов, проверяйте их с помощью уровня. Возможное отклонение 10 мм

Сначала монтируются лаги, затем из дешевой обрезной доски делается черновой пол, между лагами укладывается утеплитель, а затем монтируются половые доски.

Расчёт ленточного фундамента малого заглубления

Грамотный расчет параметров бетонного базиса является гарантией надежности всей конструкции. При математических вычислениях учитывают нагрузку, которую оказывает само здание, а также сопротивление грунтовых масс. Помимо этого при расчетах учитывают перепады высот на участке размещения здания, уровень грунтовых вод.

При частном строительстве расчеты для мелкозаглубленного ленточного фундамента проводят, пользуясь стандартными таблицами, в которых ширина подошвы, толщина подушки, варианты конструкции и армирования определяются, исходя из типа грунта.

Весовую нагрузку вполне реально рассчитать самостоятельно. Для этого пользуются строительными онлайн-калькуляторами или готовыми формулами. Этот показатель получают путем сложения постоянной и переменной величин. К последней относится ветровая и снеговая нагрузка, масса используемого оборудования и мебели. При вычислении постоянной составляющей учитывают высоту строения, материалы, конструктивные особенности.

С расчетом сопротивления грунта все гораздо сложнее. Точно определить этот показатель могут лишь специалисты профильных организаций, занимающихся геолого-геодезическими изысканиями и проектированием.

Устройство пола

Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.

Пол сразу на плиту

Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.

Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом. У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации. К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.

Наливной пол

Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.

Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.

Пол на лагах

Для обустройства подобного перекрытия в первую очередь нужно закрепить гидроизолирующий слой. В его качестве используется рубероид, битумная смесь или полиэтилен.

Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.

Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.

Утепление пола и температурный режим

Основная сложность при устройстве фундаментов мелкого заложения заключается в поиске баланса между утеплением пола и температурным режимом в зимний период. Это критически важно для холодных регионов при наличии подвала.

При устройстве фундамента мелкого заложения необходимо исключить промерзание грунта не только под фундаментом, но и под полом.

Очень часто встречается мнение, что при утеплении отмостки и вертикальных граней подземной части здания утепление пола можно не выполнять, или выполнять небольшой толщиной. Якобы грунтовый массив, под зданием впитав в себя тепло, сам выполняет функцию утеплителя. Но представим себе ситуацию, когда по некоторым причинам построенный дом не вводится в эксплуатацию в первый же зимний сезон. При отсутствии полноценного утепления под полом и при выключенном отоплении может произойти промерзание, так как единственный источник тепла будет находиться глубоко под землей. Утепленные стены, перекрытия и крыша в виду не герметичности здания едва ли могут гарантировать плюсовую температуру в помещении при сильном морозе на улице. Посещая зимой, дачный домик с выключенным отоплением Вы же не ожидаете внутри плюсовую температуру, не так ли?

Таким образом, главной опасностью для здания с фундаментом мелкого заложения является промерзание сквозь наружные стены строения. Во избежание пучения грунта под полом необходимо либо обеспечить зимой в помещениях плюсовую температуру, либо обеспечить утепление пола тем же термическим сопротивлением, которое требуется для стен в регионе строительства. Причём второй вариант, пожалуй, предпочтительнее – снизятся энергозатраты на прогревание грунтового массива под зданием, в зимний период при отсутствии отопления температура грунта под зданием будет равномерной. При «частичном» утеплении пола с поддержанием плюсовой температуры возможно промерзание в углах здания, как в наиболее уязвимой зоне.

Особенности для фундаментного основания с ростверком

Ростверки предназначены для объединения опор и равномерного распределения нагрузки между ними. Особенности монтажа зависят от вида ростверка:

1. Из деревянных балок или стальных швеллеров формируют сборно-монолитный ростверк. Понадобится напарник, чтобы поднять и установить балки.
   Минус в том, что незащищённые места металла будут ржаветь. Древесину обрабатывают антисептиками. Способ подходит для беседок, дачных домиков, временных сооружений.
2. Монолитный бетонный в виде замкнутой балки или плиты, соединяющей сваи. По способу монтажа такие ростверки подразделяются на высокие, низкие и заглубленные. Этот вид наиболее удобный для малоэтажного строительства.
   Высокие располагают на 10-20 см выше над поверхностью земли, чаще на пучинистых землях. Низкий монолит заливают вровень с поверхностью грунта. Для заглубленного выкапывают траншею.

Есть ещё промышленные ростверки — готовые конструкции с замками и соединениями. Стоимость их немалая, поэтому для частного домостроительства обычно не используются.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

• 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
• 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
• 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
• 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

• Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
• Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Как правильно уложить продольную арматуру?

должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Нивелирование сил морозного пучения

В случае наличия на строительной площадке пучинистых свойств грунта для устройства фундамента мелкого заложения обычно рекомендуют устройство подсыпки не пучинистым материалом, изолирующей фундаменты. Данные рекомендации подробно описаны в ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах».

Схема устройства изоляции фундамента от пучинистых грунтов.

Изоляцию фундамента следует выполнять по всей его поверхности, то есть не только снизу, но и по вертикальным граням. В качестве непучинистого грунта лучше всего применить песок крупной или средней зернистости. В условиях сезонного появления так называемой «верховодки» (грунтовой воды, выклинивающейся на поверхность) понадобится устройство дренажа вокруг здания во избежание заиливания противопучнистой подсыпки. В противном случае через несколько сезонов подсыпка может приобрести пучинистые свойства.

Фундамент, цоколь — ООО «СМУ-37»

        Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.

   Фундаменты здания должны удовлетворять следующим основным требованиям:

     — обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы,  

     — сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость ), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод,

     — соответствовать по долговечности сроку службы здания,

     — быть экономичными и индустриальными в изготовлении.

      По конструкции фундаменты различают :

           Ленточный — очень часто используемый вид фундамента для частного строительства. Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу фиксированной высоты и ширины, расположенную по периметру всего здания. Такой фундамент хорошо подойдет для домов с тяжелыми стенами (бетон, кирпич) и перекрытиями. Если в доме будет гараж или подвал, то данный тип фундамента прекрасно для этого подойдет. Обычно ленточный фундамент углубляется до глубины, большей глубины промерзания грунта, но также существует и мелкозаглубленный ленточный фундамент, который используется при строительстве небольших домов, преимущественно деревянных.  

            Столбчатый — фундамент возводится путем размещения столбов во всех углах и местах пересечения стен будущего сооружения. Данный фундамент значительно экономичнее ленточного, но применим только для легких домов и сооружений. Между столбов создают специальную забирку (из кирпича, бетона, бутовой кладки). Данный фундамент применяют на неподвижных грунтах, не подверженных вспучиванию и передвижению. Также при столбчатом фундаменте не создаются подвальные помещения.  

           Свайный —  фундамент предназначен для строительства на неустойчивых грунтах. Прекрасно подходит для крупногабаритного строительства. Строительство свайного фундамента происходит при помощи свай — столбов (железобетонных, деревянных и других) с заостренным концом. Каждая из свай может выдерживать на себе нагрузку от 2 до 5 тонн. Верхние части свай соединяются с балками, образуя опорное основание сооружения. Данный вид фундамента дорогостоящ и применяется в частном строительстве редко.  

         Виды свай

         1) бурозабивные — сваи которые забиваются в грунт при помощи специальной машины. Эти сваи могут позволить построить дом на самом слабом грунте, поскольку несущая способность сваи определяется ее боковой поверхностью, а не площадью основания  

          2)бурозаливные —  выполняются заливкой бетонного раствора в высверленное в грунте отверстие. Пробурить отверстие можно либо при помощи ручного бура, либо при помощи специальной машины . После чего заливается ленточный фундамент

          3)  винтовые — строительство такого фундамента осуществляется посредством вкручивания в грунт специальной винтовой сваи, которая является надежной опорой строения в любой местности. Строительство жилья возможно на самых сложных территориях, в живописной лесополосе, на склонах, на берегу реки, там где закладка традиционного фундамента невозможна.

         Монолитный — фундаменты также используются при строительстве легких деревянных сооружений. Для таких фундаментов не требуется привлечение специальной техники, а в планировке будущего здания не будет существовать ограничений. Монолитных фундамент применяется в случаях, если грунт сильно сжимается. Главным плюсом монолитного фундамента является постоянство положения плиты фундамента в случае перемещения грунта, что спасает сооружение от разрушения.     

           Винтовой — фундаменты на винтовых сваях, как и обычный свайный фундамент — замечательный вариант фундамента, а для участков с высоким уровнем грунтовых вод, винтовой фундамент просто идеален. Также данный фундамент незаменим для пучинистых почв, неустойчивых грунтов и участков со сложным ландшафтом. Винтовые сваи представляют собой стальную трубу с наваренной лопастью.  

       Определяющими факторами при выборе того или иного вида фундамента являются, прежде всего, тип дома ( кирпичный одноэтажный, кирпичный более 2-х этажей, дом из пенобетона, легкий каркасный или щитовой и т. д.) который определяет вес сооружения и его давление на грунт, вид гунта на котором вы собираетесь строить, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод.

      Стоимость технологии строительства фундамента для малоэтажного загородного дома составляет около 15-30% от общей стоимости строительства, поэтому очень важно сделать фундамент правильно. Исправление неправильно выполненного фундамента трудно выполнимо и затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости дома, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно.

     Изготовление фундамента из бетона возможно даже при температуре — 25°С., при использовании технологии электропрогрева. Это  существенное приимущество  выполнения строительных работ в зимнее время. 

    Наиболее распространенные ошибки технологии строительства фундамента.

         — Фундаментное основание заложено выше глубины промерзания

       — Отсутствие в основании правильно выполненного арматурного каркаса

       — Устройство фундамента без правильно сделанной технологии гидроизоляции наружных стен фундамента

       — При расчете фундамента не учтены силы бокового давления грунта

       — Расстояние между буронабисными сваями больше расчетного

       — Отсутствует зазор между ростверком буронабивного фундамента и грунтом

       — Не правильно проведен расчет минимальной опорной площади устройства фундамента

       — В качестве опор (свай) буронабивного фундамента применены трубы без устройства арматурного каркаса и бетона.

ВИДОВ ФУНДАМЕНТА. В этой статье мы обсудим… | by ROHIT GURJAR

В этой статье мы обсудим общие типы фундаментов в зданиях. Вообще говоря, все фонды делятся на две категории: мелкие фундаменты и глубокие фундаменты. Слова мелкий и глубокий относятся к глубине почвы, на которой сделан фундамент. Неглубокие фундаменты можно делать на глубине всего 3 фута (1 м), а глубокие фундаменты можно делать на глубине 60–200 футов (20–65 м).Неглубокие фундаменты используются для небольших легких зданий, а глубокие — для больших и тяжелых зданий.

Фундаменты мелкого заложения также называются раздельными или открытыми фундаментами. Термин «открытый» относится к тому факту, что фундамент создается путем выкапывания всей земли до основания основания, а затем строительства основания. На начальных этапах работы вся основа видна глазу, поэтому ее называют открытым фундаментом. Идея состоит в том, что каждая опора принимает на себя сосредоточенную нагрузку колонны и распределяет ее по большой площади, так что фактическая нагрузка на грунт не превышает безопасную несущую способность грунта.

Есть несколько видов неглубоких оснований: индивидуальные, ленточные и плотные.

В холодном климате неглубокие фундаменты необходимо защищать от замерзания. Это связано с тем, что вода в почве вокруг фундамента может замерзнуть и расшириться, тем самым повредив фундамент. Эти фундаменты должны быть построены ниже линии промерзания , которая представляет собой уровень земли, над которым происходит промерзание. Если их нельзя построить ниже линии замерзания, их следует защитить изоляцией: обычно небольшое количество тепла от здания проникает в почву и предотвращает замерзание.

Отдельные опоры в ожидании бетонирования опорной колонны.

Индивидуальные фундаменты — один из самых простых и распространенных типов фундаментов. Они используются, когда нагрузку на здание несут колонны. Обычно каждая колонна имеет свою опору. Основание — это просто квадратная или прямоугольная бетонная площадка, на которой стоит колонна. Чтобы получить очень приблизительное представление о размере основания, инженер возьмет общую нагрузку на колонну и разделит ее на безопасную несущую способность (SBC) почвы. Например, если вертикальная нагрузка на колонну составляет 10 тонн, а SBC почвы составляет 10 тонн / м2, то площадь основания будет 1 м2. На практике проектировщик учитывает множество других факторов, прежде чем подготовить конструкцию основания.

Отдельные опоры, соединенные балкой цоколя. Обратите внимание, что опоры были отлиты поверх слоев из простого цементного бетона (PCC), что было сделано для создания ровного и прочного основания для фундамента.

Отдельные опоры обычно соединяются балкой цоколя , горизонтальной балкой, которая строится на земле или ниже уровня земли.

Ленточные опоры обычно используются в несущих каменных конструкциях и действуют как длинная полоса, выдерживающая вес всей стены. Они используются там, где строительные нагрузки воспринимаются целыми стенами, а не отдельными колоннами, например, в старых зданиях из кирпича.

Плотные фундаменты, также называемые матами, чаще всего используются при строительстве фундаментов. У плота вся плита цокольного этажа выступает в качестве фундамента; вес здания равномерно распределяется по всей площади здания. Его называют плотом, потому что здание похоже на судно, которое «плывет» в море почвы.

Мат Фундаменты используются там, где почва невелика, и поэтому строительные нагрузки должны распределяться по большой площади или там, где колонны расположены близко друг к другу, а это означает, что при использовании отдельных опор они соприкасаются друг с другом.

Свая — это, по сути, длинный цилиндр из прочного материала, такого как бетон, который вдавливается в землю так, чтобы на него можно было опираться конструкции.

Свайные фундаменты используются в следующих случаях:

1. Когда на поверхности имеется слой слабого грунта. Этот слой не может выдержать вес здания, поэтому нагрузки здания должны обходить этот слой и переноситься на более прочный слой почвы или породы, который находится ниже слабого слоя.
2. Когда здание испытывает очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, в многоэтажном здании.

Свайные фундаменты способны воспринимать более высокие нагрузки, чем раскладные опоры.

Есть два типа свайных фундаментов, каждый из которых работает по-своему.

Концевые опорные сваи

В концевых опорных сваях нижний конец сваи опирается на слой особо прочного грунта или породы . Нагрузка здания передается через сваю на прочный слой. В некотором смысле эта куча действует как колонна. Ключевой принцип заключается в том, что нижний конец опирается на поверхность, которая является пересечением слабого и сильного слоев.Таким образом, нагрузка обходит слабый слой и безопасно передается на сильный слой.

Сваи трения

Сваи трения работают по другому принципу. Свая передает нагрузку здания на почву по всей высоте сваи за счет трения. Другими словами, вся поверхность сваи, имеющая цилиндрическую форму, работает для передачи сил на грунт.

Чтобы наглядно представить, как это работает, представьте, что вы вставляете твердый металлический стержень, скажем, диаметром 4 мм в емкость с замороженным мороженым. После того, как вы его вставите, он станет достаточно прочным, чтобы выдержать некоторую нагрузку. Чем больше глубина заделки в мороженом, тем большую нагрузку оно может выдержать. Это очень похоже на то, как работает фрикционная свая. В фрикционной свае величина нагрузки, которую она может выдержать, прямо пропорциональна ее длине

Компоненты каркаса здания

🕑 Время чтения: 1 минута

Основными элементами опорной конструкции здания являются фундамент и балка цоколя.Эти компоненты безопасно переносят нагрузку с надстройки на землю.

Также читайте: Надстройка и основание здания

Дополнительные характеристики фундамента и цокольной балки описаны ниже.

Фундамент

Фундамент — это конструкция ниже уровня земли, которая имеет прямой контакт с надстройкой. Этот компонент передает статические нагрузки, временные нагрузки и все другие нагрузки, приходящиеся на него, на нижележащий грунт.

Фундамент сконструирован таким образом, что почва, на которой он лежит, подвергается нагрузке в пределах своей безопасной несущей способности. Любой выход из строя фундамента приводит к разрушению конструкции здания. Следовательно, разная конструкция здания требует разных типов фундаментов, таких как мелкий или глубокий фундамент.

Подробнее: Типы фондов

Профиль грунта сначала исследуется инженером-геологом перед окончательной установкой подходящего фундамента для конструкции здания. Ниже упоминаются некоторые распространенные типы фундаментов, используемых для строительных конструкций:

1. Ленточный фундамент (неглубокий фундамент)
2. Плотный фундамент (неглубокий фундамент)
3. Свайный фундамент (глубокий фундамент)

1.Ленточный фундамент

Ленточный фундамент или ленточный фундамент служит опорой для линейных конструкций, таких как стена или близко расположенная колонна, в виде полос. Он используется для грунтов с достаточной несущей способностью и для выдерживания небольших структурных нагрузок. Размер и положение ленточного фундамента зависят от ширины стены.

Рисунок 1. Ленточный фундамент

Подробнее: Ленточный фундамент

2. Плотный фундамент

Плотный фундамент еще называют матовым фундаментом.Он распространяется по всей площади здания, обеспечивая огромную поддержку тяжелых структурных нагрузок. Плотный фундамент переносит общую нагрузку с площади здания на всю площадь пола. Это явление снижает нагрузку на почву, что снижает вероятность разрушения почвы при сдвиге.

Подробнее: Плотный фундамент

3. Свайный фундамент

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который переносит большие нагрузки от надстройки на твердые слои под землей.Свая в свайном фундаменте — это глубокая железобетонная колонна, которая соприкасается с пластами твердых пород далеко под землей.

Подробнее: Свайный фундамент

Цоколь

Цокольная балка — это балка, устанавливаемая на уровне цоколя между стеной и фундаментом. Это железобетонная балка, построенная так, чтобы предотвратить распространение трещин от фундамента до стен.

Рис.2.Плинт балка; Изображение предоставлено: www.dreamstime.com

Цокольная балка помогает равномерно передавать и распределять нагрузку от стен к фундаменту.Они являются обязательными для строительных проектов, планируемых в сейсмоопасных районах.

Также читайте: Что такое цокольная балка и ее назначение в здании?

Типы неглубоких фундаментов и способы применения неглубоких фундаментов

Что такое неглубокие фундаменты?

неглубокий фундамент — фундамент, ширина которого больше его глубины. Они размещаются чуть ниже самой нижней части колонны или стены, которую они поддерживают.

Фундамент — это конструктивный элемент, выполненный из кирпичной, каменной или бетонной кладки.Для передачи нагрузки на колонну или стену используются опоры, чтобы можно было распределить нагрузку на большую площадь.

Фактически, фундамент — это увеличение основания стены или колонны, которую он поддерживает.

Различные типы

Неглубокий фундамент

• Раздвижная или изолированная опора
• Ленточная опора
• Комбинированная опора
• Ленточная или консольная опора
• Матовый или плотный фундамент

Типы мелкого фундамента

Раздвижной или изолированный опора

Расширительная опора, служащая опорой для отдельной колонны. Фундамент представляет собой прямоугольную, квадратную или круглую плиту одинаковой толщины. Иногда он приседал или ступал, чтобы распределить нагрузку по большой площади.

Неглубокий фундамент с раздвижной опорой

Ременная или консольная опора

Ременная опора состоит из двух изолированных опор, соединенных с несущей лентой или рычагом. Они ведут себя как одно целое, когда ремешок соединяет две опоры. Ремень не реагирует на почву, потому что он просто действует как соединительная балка. Ленточная опора выполнена в виде жесткой балки.

Индивидуальные опоры проектируются таким образом, что их комбинированная линия действия проходит через результаты общей нагрузки. Когда расстояние между колоннами велико и допустимое давление грунта относительно высокое, ленточная опора более экономична, чем комбинированная опора. Подробнее

ленточная или консольная опора

ленточная опора

Для несущей стены предусмотрена стропильная опора. Это основание также дано для ряда колонн, которые расположены так близко друг к другу, что их основания почти касаются друг друга или перекрывают друг друга. В таком случае более экономично использовать ленточный фундамент, чем размещать несколько разложенных фундаментов в одной линии. Ленточный фундамент также называют непрерывным.

Типы неглубоких фундаментов на ленточных фундаментах

Комбинированные опоры

Две колонны на комбинированных опорах. Когда две колонны расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры перекрываются, чем используется этот тип опоры.

Это также предусмотрено, когда линия собственности находится так близко к одной колонне, что фундамент будет загружен эксцентрически, когда полностью находится в пределах собственности, путем объединения ее с опорой внутренней колонны.Комбинированная опора может быть в плане трапециевидной или прямоугольной. Типы фундаментов мелкого заложения и их применение . Подробнее

Плотный фундамент неглубокого фундамента

Плотный фундамент — это большая плита, которая используется для поддержки ряда стен и колонн под большой частью конструкции или всей конструкции в целом. Человеку это необходимо, когда допустимое давление почвы низкое или когда колонна и стена расположены так близко, что отдельные опоры почти касаются друг друга или перекрывают друг друга.Подробнее

Типы неглубокого фундамента из матов или плотов

Я надеюсь, что вы понимаете, что такое неглубокий фундамент, и поделитесь этим.

Также читайте

Суперизолированный ленточный фундамент для дома на одну семью

СУПЕРИЗОЛИРОВАННЫЙ ФОНД ДЛЯ ОДНОСЕМЕЙНОГО ДОМА 1 Т. Валдбьёрн Расмуссен, магистр инженерных наук, доктор философии 1 Симпозиум по устойчивому развитию строительных конструкций в 2009 году в отеле Marriott Wardman Park в Васингтоне, округ Колумбия. АННОТАЦИЯ: Был представлен и продемонстрирован новый принцип создания суперизолированных ленточных фундаментов из сборных легких элементов.Принцип был продемонстрирован на односемейном доме с внешней стеной, построенной как традиционная стена с деревянными каркасами и изоляцией из минерального волокна. Элементы из пенополистирола были спроектированы так, чтобы с ними мог работать один человек. Фундамент дома отлили за одну рабочую операцию и закончили за два рабочих дня. Элемент был размещен на устойчивой поверхности под верхним слоем почвы, всего на 0,25 м ниже готовой поверхности грунта. Незамерзающая земля под домом была создана с помощью изоляционного материала, размещенного на внешнем цоколе.Элементы были интегрированы в изоляционный материал, размещенный под бетонной плитой перекрытия; это представляет собой систему фундамента, позволяющую очень мало энергии терять через стык между бетонной плитой перекрытия и внешней стеной. Этот ленточный фундамент представляет собой полную и непрерывную изоляцию от нагретой части здания. Температуры измерялись в точках измерения, расположенных на внешнем цоколе и далее от этих точек под зданием. Кроме того, были проведены измерения температуры почвы, температуры внутри бетонной плиты перекрытия, а также температуры наружного воздуха и относительной влажности. 1. ВВЕДЕНИЕ В 2005 году правительство Дании представило план действий с целью достижения значительных результатов в области энергетики. Этот план действий повлияет на инициативы Дании по энергосбережению в ближайшие годы (Министерство транспорта, 2005 г.). План действий включает описание датского энергетического сектора на период до 2025 года. Стратегия охватывает климатическую политику, связанную с Киотским протоколом Организации Объединенных Наций (1998 г.), который вступил в силу для ce on 16 февраля 2005 г.В рамках внутреннего распределения обязательств в ЕС Дания должна сократить выбросы парниковых газов на 21% по сравнению с выбросами 1990 года (Olesen, et al. 2004). В плане особое внимание уделяется энергопотреблению в зданиях, где заключен наибольший и наиболее рентабельный потенциал для экономии энергии. Наиболее важной инициативой является ужесточение положений об энергетике в Датских строительных правилах (Danish Enterprise and Construction Authority, 1995). Ужесточение этих энергетических положений будет применяться как к новым, так и к существующим зданиям. Помимо ужесточения действующего законодательства в 2006 году, план прокладывает путь для дальнейшего усиления в 2010 и 2015 годах. Ужесточенные положения в области энергетики вступили в силу для ce 1 апреля 2006 года. Ожидается, что они приведут к сокращению потребления энергии для новых зданий на 25% по сравнению со строительными нормами для мер.Новые положения в области энергетики были включены в новые Датские строительные нормы и правила (Датское управление предприятий и строительства, 2008 г.), которые вступили в силу для ce 1 августа 2008 г. и повлияли на потребление энергии в зданиях, в 1 датском Институт строительных исследований, Университет Ольборга, Департамент строительства и здравоохранения, Дания, [email protected], http://www.sbi.dk

функций и типов конструкций. Минимальная высота цоколя / цоколя Высота цоколя от земли

Высота цоколя — один из параметров, имеющих большое значение при строительстве дома. Это нижняя часть здания, возведенная на фундаменте и выполняющая важные функции по сохранению тепла в помещении. Плинтус необходим для защиты стен от воздействия грунтовых вод, он предотвращает образование грибка и плесени на стенах, повышает устойчивость конструкции к низким температурам. За счет наличия плинтуса увеличивается теплоотдача между интерьером и улицей.

Для того, чтобы эта часть дома соответствовала всем требованиям и способствовала решению поставленных задач, необходимо при строительстве не только выбирать качественный и надежный материал, но и учитывать высоту возводится подвал.

Как определить высоту цоколя

Один из видов заглушек — проходной

Эффективность защитных функций, которые выполняет цоколь дома, напрямую зависит от его высоты и типа:

1. Требуется выступающее основание дополнительная отделка и конструкция козырька, защищающего конструкцию от атмосферных осадков и скопления влаги. Он станет украшением фасада любого здания.
2. Житель Запада самый прочный.В этом варианте стык цоколя со стенами дома полностью защищен от влаги, что является гарантией повышенной безопасности фундамента и защиты гидроизоляционного слоя. При строительстве такого типа нет необходимости сооружать обязательные водовыпуски.
3. Заподлицо со стеной. Наименее популярный вид базы. Требуется конструкция козырька, а при дополнительной отделке он становится выпуклым.

На выбор высоты возводимого подвала влияют и тип фундамента, и глубина залегания грунтовых вод, и климатические условия в районе, где ведется строительство.Кроме того, важно наличие подвала (цоколя).

Начиная работы по возведению подвала, стоит учесть, что чем он выше, тем меньше вероятность проникновения влаги во внутренние помещения. Возведение начинается непосредственно от фундамента дома, а на стыках со стенами здания требуется правильная организация гидроизоляции, чтобы предотвратить возможное проникновение влаги через капилляры пористого материала в стены здания.

Цоколь заподлицо со стеной

Воздействие на цоколь всестороннее, так как оно выдерживает постоянную нагрузку от стен. А в тех случаях, когда в доме нет подвала, а пол расположен на земле, подвал также подвержен давлению грунта, засыпанного по всему периметру дома.

Если для определения ширины будущего подвала необходимо точно определиться с выбором материала, из которого будут возводиться стены дома, а его вид зависит от качества фундамента, то высота будет зависеть от наличия подвала, температуры, погодных условий и количества естественных осадков, характерных для той зоны, где ведется строительство.Эти параметры сильно различаются в разных областях, поэтому нет строгих рекомендаций по определению высоты цоколя / цоколя.

Минимальная высота

Возведение подвала начинается непосредственно от фундамента, и его поднимают на высоту не менее 40 сантиметров. Считается, что это минимальная высота цоколя дома.

Высокий подвал дома

Такая высота оптимальна при наличии ленточного фундамента, хотя подвал такой высоты возводится по другому принципу, исходя из среднего уровня снега за десятилетие, ежегодно выпадающего на этой территории. Цоколь такой высоты возводят только в тех случаях, когда в доме нет цоколя.

На некоторых участках высота цоколя дома ниже этого показателя. В особо засушливых зонах допускается возведение кирпичной конструкции высотой всего до 20 сантиметров. Но даже здесь есть риск обильного увлажнения стен дома при попадании на них обычной дождевой воды. В большинстве случаев правильно построенная отмостка способна изменить ситуацию. Хотя при небольшой высоте подвала, а также при неправильном строительстве фундамента стены дома могут пострадать от капиллярного увлажнения стен грунтовыми водами.Это приведет к разрушению материала изнутри и значительному сокращению срока эксплуатации постройки.

Стандартная высота

Цоколь, стандартная высота

Цокольный этаж требует значительного увеличения высоты самого подвала. Теперь к основным функциям, которые призвана выполнять данная конструкция, также можно выделить обеспечение установки в техническом помещении инженерных систем, в состав которых входят насосы или арматура. В некоторых случаях при выборе высоты подвала руководствуются высотой потолков подвала.

Сохраняются особенности возведения фундамента дома. Если уровень фундамента совпадает с уровнем земли, то высота подвала не может быть меньше 70 сантиметров, а иногда достигает одного метра. Стандартная высота при строительстве загородного дома достигает 50 или 70 сантиметров. Именно это значение признано оптимальным для большинства территорий с различными климатическими условиями и разной глубиной залегания грунтовых вод.

Итак, для определения высоты подвала при строительстве загородного дома необходимо учитывать:

• глубину залегания грунтовых вод;
• количество осадков;
• наличие подвала;
• Необходимость организации технического помещения в подвале;
• вид на оборудованную базу дома.

Особенности гидроизоляции и утепления на разной высоте

Эффективность ленточного плинтуса будет сведена на нет, если в нем нет вентиляционных каналов. Это отверстия, расстояние между которыми не должно превышать 3-х метров. Они расположены по всему периметру, обеспечивая качественную циркуляцию воздуха. Внутренние стены и перегородки не исключение. Эти отверстия можно закрыть только вентиляционными решетками. На видео вы увидите, как правильно утеплить и гидроизолировать подвал дома.

Использование любых заглушек категорически запрещено, так как присутствующая в подвальном помещении влага приводит к образованию плесени и грибка. При возведении кирпичного цоколя для организации вентканалов достаточно оставить в кладке щели; в других вариантах используются трубы, которые закрепляются между блоками. Перемычки могут быть из листовой стали или обычной фурнитуры.

Гидроизоляционный материал обеспечивает надежную защиту подвала от грунтовых вод. Это может быть рубероид или другой вид рулонной гидроизоляции, например: стеклянный рубероид

• ;
• рубемачта;
• еврорубероид.

Уложить в два слоя прямо на фундамент, нанеся на него битумную мастику или нагретый битум. Между слоями гидроизоляционного материала наносится слой клея, обеспечивающий прочное соединение.

Какой высоты должен быть подвал дома и на что влияет этот показатель? Как определить оптимальную высоту цоколя для деревянного дома?

Многие хозяева, строя дом своими руками, сомневаются, стоит ли обращать внимание на высоту подвала.Некоторые даже считают, что достаточно просто построить фундамент до уровня земли, после чего можно будет возводить стены.

На самом деле этого недостаточно. Следует понимать это, чтобы не допустить возникновения в них капиллярных процессов. Дело в том, что влажность нижней части дома и верхней части может существенно отличаться из-за близости грунтовых вод, тающего снега и многих других факторов.

В результате низко расположенные стены из дерева или пористых материалов намокнут, что не только ухудшит их теплоизоляционные качества, но и сократит срок службы всей конструкции.Высокий цоколь дома просто помешает этому процессу.

Стандартная высота

Оптимальная высота цоколя жилого дома 35-40 см. Для деревянных построек лучше делать повыше — на 50 — 90 см. Для построек с подвалами это значение может достигать двух метров.

При выборе высоты необходимо учитывать климатические условия, такие как средний уровень температуры в отопительный сезон, количество снега и т. Д.

Основные функции

Теперь рассмотрим все функции, которые выполняет надземная часть фундамента дома, чтобы понять, какую роль играет его высота:

Примечание!
Высота цоколя деревянного дома особенно важна, так как загнивание нижнего венца — вечная проблема для домов из бревна и бруса.
Следовательно, необходимо строить основу из материалов, устойчивых к влаге.

Единственный недостаток высокого плинтуса — это удорожание строительства.Поэтому многие разработчики из соображений экономии стараются его сократить. Однако такая экономия не оправдана.

Виды плинтусов

В зависимости от типа фундамента способы возведения цокольного этажа могут отличаться.

Рассмотрим его устройство на двух типах баз:

На ленте

В первом случае обычно изготавливают следующие типы основания:

• Монолитный — надземная и подземная часть фундамента представляет собой монолитную бетонную стену.Его возводят одновременно с заливкой фундамента.
• В виде кладки — в этом случае фундамент возводится до уровня грунта, после чего кладка выполняется из кирпича или другого материала. Эта конструкция менее защищена, чем монолитная стена, поэтому требует дополнительной отделки.

На куче

Как правило, наибольшую сложность при строительстве представляет возведение фундамента на свайном фундаменте. Его высота определяется надземной частью свай.

По типу устройства такая база бывает двух типов:

• Конструкция подвесная;
• На ленточном неглубоком фундаменте.

Самый простой и дешевый способ сделать фундамент первого типа. В его основе лежит обрешетка, которая крепится к сваям по периметру конструкции. Его можно сделать из деревянных балок или металлических элементов. Далее обрешетка обшивается облицовочным материалом, например,.

Примечание!
Высота столбчатого фундамента должна быть не менее 20 см, чтобы предотвратить возможное воздействие пучения грунта на здание.

Второй тип фундамента сложнее в изготовлении и дороже. Его принцип заключается в устройстве ленточного фундамента по периметру комнаты, поверх которого выполняется кладка. К достоинствам такой конструкции можно отнести то, что она намного лучше изолирует конструкцию.

На фото — сайдинг плинтус

Отделка надземной части фундамента

Несмотря на то, что высокое основание само по себе выполняет защитную функцию, для того, чтобы конструкция была более прочной, необходимо ее отделать. Это предотвратит негативное воздействие атмосферных осадков и, к тому же, сделает постройку красивее. В качестве примера рассмотрим облицовку плинтуса сайдингом как наиболее популярный материал.

Краткие инструкции по его установке следующие:

• Работа начинается с подготовки стен — необходимо устранить неровности. Если геометрия стен сильно нарушена, то обрешетку целесообразнее завершить, чем выравнивать.
• Затем монтируется стартовая планка, которую устанавливают строго горизонтально, на высоте 40 мм над нижней точкой будущей обшивки.
• Затем панель устанавливается в направляющую планку и фиксируется саморезами.
• Далее вставляется вторая панель и перекладывается на предыдущую. В стыках необходимо оставлять небольшой зазор, который позволит материалу свободно расширяться при перепадах температур.
• Далее таким же образом обшивается вся оставшаяся площадь.
• По окончании работы с панелями устанавливается финишная планка.

Совет!
Для утепления здания под облицовку можно укладывать теплоизоляционный материал.

Теперь нижняя часть дома не боится осадков и других атмосферных явлений.

Выход

Из всего вышесказанного следует, что чем выше цоколь, тем меньше будет проблем с утечкой тепла и сохранностью стен дома в будущем. Однако высота должна быть разумной, так как это увеличивает стоимость строительства. В этом случае необходимо позаботиться о защите самого основания, отделив его надежным материалом.

Дополнительную информацию по этой теме смотрите в видео в этой статье.

Цоколь — внешняя стена, возвышающаяся над уровнем земли, являющаяся своеобразным переходом между фундаментом и фасадом жилищного строительства. Эта верхняя часть здания может служить стенами подвала, подвала и подвала.

Проектирование и строительство цокольной части здания требует тщательного подхода. Особого внимания заслуживает такой параметр, как высота. Слишком низкий цоколь / плинтус не сможет защитить жилое помещение от проникновения влаги. Это негативно сказывается на целостности и сроке службы постройки, делая проживание невозможным.

Высота цоколя зависит от следующих параметров:

• тип основания;
• проект жилого дома;
• характерных черты почвы;
• Целевое назначение подвала, если предусмотрено.

Строительные нормы тоже важны, и ими нельзя пренебрегать.

Стоимость строительства фундамента и цоколя составляет основную смету. И если проектом не предусмотрено наличие подвала, некоторые считают, что основание можно сделать вровень с землей. Это, конечно, позволяет сэкономить на этапе строительства, но неизбежно вредит самой постройке. Цоколь — незаменимая часть домов, при строительстве которых используются чувствительные к влаге материалы.

Основная функция цокольной части здания — защита фасада от контакта с землей.Преградой для грунтовых вод, поднимаемых по капиллярам от основания, является гидроизоляция, которая укладывается непосредственно между стенами фасада и подвала.

Наряду с изоляцией сооружения от воздействия грунтовых вод на основание возложены следующие функции:

• защита фасада от грязи;
• защита кожных покровов от механических повреждений;
• компенсация усадки под весом конструкции;
• изоляция цокольных этажей от негативных воздействий;
• обеспечение полной вентиляции и улучшения теплоизоляционных качеств;

Кроме того, цокольная часть придает дому эстетическую привлекательность и целостность.

Чтобы цокольная часть конструкции выполняла все возложенные на нее функции, она должна иметь достаточную высоту. В противном случае влага проникнет в жилые помещения, а фасад здания останется незащищенным от грязи и механических воздействий.

Согласно СНиП этот параметр не должен быть меньше 20 см. Это минимальная цифра. Лучше не экономить и возвести цоколь высотой от 30 до 40 см.Конструкции, возведенные из дерева, более подвержены воздействию влаги, поэтому расстояние от уровня земли для нижней части должно быть не менее полуметра и достигать 90 см.

Параметр от 20 до 90 см — это рекомендуемая высота подвала для зданий, у которых в проекте нет подвала. Если дом строится с цокольным этажом, он может достигать 2 метров. Более точный показатель необходимой высоты можно рассчитать с учетом климатических условий и среднего количества осадков.

Самостоятельно это сделать довольно сложно, но возможно. Для этого рассчитывается средняя высота снежного покрова за несколько лет, и к полученному значению прибавляется 10 см. Эти данные можно получить, анализируя прогнозы погоды.

Базовые типы основания

Строительство высокого цоколя ведет к увеличению сметы. Это не повод для экономии. Главное, чтобы внешняя стена, возвышающаяся над уровнем земли, была прочной и имела высокие эксплуатационные свойства.

Показатель высоты зависит не только от грунта, фундамента, проекта, но и от положения цоколя относительно стены фасада. Это может быть выполнено в одном из следующих вариантов:

• Дамы. Наружная стена находится внутри фасада. Такой вариант подходит для построек с достаточно толстыми стенами.
• Для динамиков. Самолет основания выдвигается вперед. Такое решение — единственно возможный вариант для построек с тонкими стенами и подвалом.
• Уровень. Цокольная часть здания плавно переходит в фасад, то есть и верхняя, и нижняя части расположены в одной плоскости.

Каждый из типов имеет свои характерные особенности, которые влияют на то, каким будет основание.

Как тип основания влияет на высоту?

Выступающий подвал — наиболее затратный вариант, но он необходим в тех случаях, когда проектом предусматривается эксплуатируемый подвал. Высота в этом случае должна быть максимальной.Иначе добиться хороших теплоизоляционных характеристик невозможно. Экономии в этом случае быть не может.

Для построек, не имеющих подвала и подвала, наиболее целесообразно выбирать западный вариант. Фасадная нависающая стена становится идеальной защитой цоколя дома от механических повреждений и неблагоприятных атмосферных осадков. Высота такого основания сведена к минимуму. Чем он больше, тем ниже степень защиты.

Высота подвала и тип фундамента

Цокольная часть сооружения на невысоком фундаменте (плита, ленточный, свайно-ленточный) выполняется из кирпича или блоков.Первый вариант менее надежен. Блоки позволяют достичь более высокого уровня безопасности.

Оба варианта цоколя требуют высококачественной отделки, обеспечивающей защитные функции. Если грунтовые воды близко, обустраивают дренаж, а если невысокий, то отмостку. Высота подвала делается не меньше рекомендованного минимума при отсутствии подвала. Минимальный показатель взят исключительно в целях экономии.

Свайный фундамент низкий, если ростверк находится прямо на уровне земли, и приподнятый.Самый неустойчивый — столбчатый, требующий обязательной компенсации пучения грунта. Для этого высота делается не менее 20 см.

Зазоры между столбами или сваями кладут кирпичом, закрывают щитами или асбестоцементными плитами. Цоколь не может быть слишком высоким в силу конструктивных особенностей самого фундамента.

Высота цоколя при возведении зданий с цокольным или цокольным этажами

В частном домостроении наибольшее распространение получили здания с эксплуатируемыми подвалами.Рациональность такого решения обусловлена ​​возможностью использования этой части постройки как для хозяйственных нужд, размещения в подвале прачечной, кладовой, котельной, погреба, так и для расширения жилой площади, обустройства кабинета, спальни, спортзала. и так далее.

Иногда оба эти приема совмещаются. Все зависит от предполагаемой площади застройки. Главное, что такой подход экономически более выгоден, чем надстройка надземного этажа. Общая высота подвала здесь намного выше, чем в зданиях без бывшего цокольного этажа.Она по СНиП не менее 250 см.

Величина, на которую подвал поднимется над уровнем земли, зависит от назначения подвала. Если предполагается использовать его как подсобное помещение, допускается брать минимальный лимит. На цокольном этаже для жилых комнат сэкономить невозможно, поэтому к рекомендуемой высоте необходимо прибавить небольшой запас.

В зависимости от типа возводимого сооружения на этапе проектирования принимаются определенные параметры фундамента: площадь его основания, от которой зависит ширина фундамента (в случае ленточного основания), а также высоту фундамента над землей.В этой статье мы постараемся дать универсальный ответ на вопрос о необходимой высоте фундамента.

Необходимость балансировки и резервирование

С учетом того, что строительство фундамента будет составлять значительную долю затрат на строительство загородного дома, вполне понятно, что индивидуальный застройщик хочет минимизировать параметры этой части застройки. И если расчетная глубина и ширина фундамента — параметры, с которыми приходится мириться, то применительно к надземной высоте фундамента возможны варианты.

От чего зависит видимая (надземная) высота фундамента

Необходимо понимать, что эта часть основания служит связующим звеном, своеобразной перемычкой на прилегающем участке грунт — внешняя среда. И эта зона, как никакая другая, во время эксплуатации здания подвергается воздействию внешних факторов — повышенной влажности и перепадов температур. Фундамент необходимо поднять выше нулевой отметки со следующими целями:

№

• для устройства цоколя дома, когда часть фундамента берет на себя роль цоколя.Очевидно, что цельная конструкция имеет лучшие характеристики, чем конструкция фундамент + цоколь;
• для защиты стен дома от повышенной влажности. Даже несмотря на отмостку, боковая нижняя часть дома будет постоянно увлажняться, поэтому переход «фундамент — стены» лучше поднять как можно выше. Насколько конкретно? Не менее 200 мм от земли, можно и выше. Наблюдательный застройщик в одну из зим может оценить толщину снежного покрова на участке, к которой можно прибавить 100 мм и получить оптимальную высоту фундамента;
• часто фундамент возвышается над землей из-за устройства цоколя.В этом случае высота основания определяется исходя из проектных данных;
• для столбчатых и свайных фундаментов минимальный подъем над землей также составляет 200 мм, это требуется для того, чтобы пучинистый грунт не воздействовал на здание. Высота может быть больше, например, если рельеф строительной площадки имеет уклон;
• при расчете высоты фундамента также необходимо учитывать возможную усадку дома, величина которой зависит от характеристик грунта и нагрузки на него со стороны конструкции;
• увеличение высоты в некоторых случаях предотвращает разрушение материала стен здания.Особенно это касается деревянных построек, например бань. В этом случае либо сразу устраивают высокий фундамент (около 500 мм), либо возводят цоколь из других стройматериалов.

Обобщая вышесказанное

Необходимо определить высоту надземной части фундамента. Учитываем минимум 200 мм. Оцениваем толщину снежного покрова и при необходимости меняем параметры основания здания. Чем выше фундамент над землей, тем лучше и меньше усилий требуется для ухода за нижней частью дома.Оптимальными значениями считаются 350-400 мм над уровнем земли. Не забывайте о гидро- и теплоизоляции надземной части фундамента! Эти меры не только сохранят фундамент здания (предотвратят просачивание влаги и разрушение арматуры фундамента), но и снизят тепловые потери.

• Зачем дому подвал?
• Цоколь дома с двухслойными стенами.
• Особенности гидроизоляции подвала.
• Ликвидация мостиков холода в подвале.

Цоколь — надземная часть фундамента. Узел довольно сложный, в котором сходятся и примыкают друг к другу вертикальные (подвал, стены) и горизонтальные (полы и потолки) конструкции дома.

Правильная конструкция, гидроизоляция и утепление подвала — необходимые условия для строительства прочного, экономичного и теплосберегающего дома.

На рисунке ниже четко показано, что произойдет, если в доме очень низкий подвал.

Цоколь высотой не менее 20 см. защищает стены от влаги (на фото слева) Низкое цоколь и отсутствие цоколя приводит к сырости стены дома (на фото в центре и справа)

Высота подвала частного дома должна быть не менее 20 см. При низком плинтусе велик риск намочить стену дома. Стены будут увлажнены от брызг при попадании капель дождя на землю, при таянии снежных заносов или от капиллярного всасывания влаги непосредственно из земли.

Влажные стены теряют теплосберегающие свойства. Вода, замерзающая в стенах, постепенно их разрушает. На отделке стен снаружи и внутри дома появляется грязь, сырость, плесень и плесень.

На участках с высоким снежным покровом высоту подвала лучше делать не ниже уровня устойчивого снежного покрова. Это правило особенно актуально для домов с деревянными стенами.

Для защиты стен дома от влаги, исходящей из земли, созданы две линии защиты:

• Увеличьте высоту подвала, чтобы убрать стены дома как можно дальше от земли — источника влаги.
• Устройте гидроизоляцию стен дома и подвала в опасной зоне воздействия влаги.

Высокий плинтус увеличивает стоимость строительства дома. Поэтому, в зависимости от конструкции стен и, стараются найти разумный компромисс между размером подвала и уровнем гидроизоляции.

Обязательно устраиваем между подвалом и стеной дома g горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

В некоторых случаях, о которых идет речь ниже, необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию стен дома.

Для частного дома рекомендуется делать цоколь … У понижающегося плинтуса внешняя поверхность стены выступает за границу цоколя примерно на 50 мм. Вода, попадая на поверхность стены, стекает и падает со стены мимо подвала на отмостку. Такой раствор предотвращает попадание воды, стекающей по стене, на горизонтальную гидроизоляцию и протекание через нее в стену.Для лучшего отвода воды по нижнему краю стены закрепляют капельницу.

Следует отметить, что помимо влагозащитной функции цоколь играет определенную роль в архитектурном облике дома. Дом на высоком плинтусе выглядит солиднее и эффектнее, а отделка плинтуса способна подчеркнуть красоту полов в доме.

Правильный подвал дома с однослойными наружными стенами

Высота цоколя дома с однослойными внешними стенами должна быть не менее 50 см. (на картинке слева) Или для плинтуса меньше 50 см , но не ниже 20 см. , требуется дополнительная гидроизоляция стен. (на картинке справа)

Внешняя поверхность однослойных стен менее защищена от влаги, чем многослойные стены. Следовательно, цоколь дома высотой 50 см не менее.

Если основание однослойной стены ниже 50 см. , затем устроить дополнительную гидроизоляцию в двух местах:

1. В стене над первым или вторым слоем кладки из газобетона или пористых керамических блоков укладывается еще один слой рулонной гидроизоляции.
2. Наружная поверхность стены в районе нижних рядов кладки защищена от воды слоем вертикальной гидроизоляции. Для этого достаточно при отделке стены использовать гидрофобные грунтовки и водостойкие штукатурки. Лучше, но дороже покрыть цоколь и нижнюю часть стен материалом с низким водопоглощением, например клинкерной плиткой.

Цоколь для одностенных домов с подвалом или дома на фундаменте — плита банка

Размеры цоколя дома с двухслойными внешними стенами

Минимальная высота цоколя для двухслойной стены, утепленной пенополистиролом 20 см. Для стены, утепленной минеральной ватой, не менее 30 см. (на рисунке слева) Низкое основание приведет к намоканию внешней отделки и намоканию утеплителя из минеральной ваты (на рисунке справа)

Кроме того, изоляция подвала устраняет мостик холода через подвал и опорная часть стены, минуя теплоизоляцию пола и стены.

В однослойной стене пол поднимается до уровня второго или третьего ряда кладки.На такой же уровень поднята вертикальная гидроизоляция цоколя. 2 — гидроизоляция; 4-5 — штукатурка по сетке; 8 — отделка; 9 — этаж по земле

Если на участке или слабая пучина, то задача борьбы с силами морозного пучения не стоит. В этом случае необходимо избавиться только от мостика холода через основание и опорную часть стены.

Для устранения моста холода в доме с одностенными стенами без утепления цоколя необходимо поднять пол до уровня второго или третьего ряда кладки наружной стены.Этого достаточно, так как материал однослойной стены имеет невысокую теплопроводность.

Несущая часть двух- или трехслойных стен обычно выполняется из материала с высокой теплопроводностью. Чтобы исключить мост холода в двух- или трехслойных стенах, утеплителем можно закрыть только верхнюю часть цоколя, примерно на 0,5 м. ниже уровня пола. Это увеличит длину пути теплового потока вдоль цоколя.

Если цокольное пространство под домом не отапливается, то цоколь покрывают теплоизоляцией с двух сторон.

В многослойных стенах для устранения мостика холода одна внешняя или обе стороны подвала покрываются теплоизоляцией (для домов с неотапливаемым цокольным пространством или этажами на земле)

Для многослойных стен другой способ используется борьба с мостиком холода. Нижние ряды кладки несущей части стены выполнены из стенового материала с низкой теплопроводностью. Уровень пола поднимается так же, как и для однослойной стены.

Для утепления цоколя и подземной части фундамента плиты из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др. )) подходят лучше всего.

Ленточный фундамент удобно утеплять. Для холодного основания больше подходит устройство свайных фундаментов с буронабивными (в том числе ТИСЭ) или винтовыми сваями. Утеплить такие фундаменты довольно проблематично и дорого.

Подвальное пространство домов с свайным фундаментом обычно не утепляется. Конструкция цоколя и этажа первого этажа дома на свайном фундаменте выбирается с учетом этого обстоятельства.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Популярные и рекомендуемые типы оснований для садовых комнат

Вы хотите лучшего для своей садовой комнаты; Вы хотите, чтобы он был эстетичным, удобным и долговечным, конечно, но с чего начать? Есть несколько вариантов, которые следует учитывать, в том числе винты для заземления, бетонные плиты, фундаменты из бетонных полос, тротуарную плитку, цоколи и пластиковые панели основания. Вы можете задаться вопросом, какой лучший выбор для вашей садовой комнаты, и это руководство поможет вам принять это решение.

Винты заземления

Винты для заземления, также известные как винтовые сваи, быстро становятся одним из ведущих типов оснований для садовых комнат, обеспечивая безопасное, стабильное и прочное основание для большинства размеров садовых комнат. Этот тип фундамента подходит для неровной или наклонной поверхности, его легко установить, как правило, вообще не нужно проводить клиренс, что делает его идеальным для тех, у кого плотный график или у кого есть крайние сроки. Еще одна причина растущей популярности заземляющих винтовых фундаментов заключается в том, что их можно устанавливать рядом со зрелыми деревьями, что является особенным благом для тех, кто живет в местах, где можно разговаривать.Установка заземляющих винтов — это быстрая операция, требующая всего несколько часов от начала до конца, конечно, в зависимости от вашего подрядчика. Большие винты вбиваются в землю с помощью специальной машины или вручную с помощью ручного электроинструмента. Не нужно ждать схватывания бетона, что делает его очень привлекательным типом основания садовой комнаты.

Винты заземления можно устанавливать круглый год

Садовый цоколь с заземляющим шурупом можно установить в любое время, будь то зима, весна, лето или осень, хороший подрядчик может работать в любую погоду, чтобы вы могли выполнить работу как можно быстрее.

Ты можешь попрощаться с беспорядком

Строительство садовых комнат часто может быть неприятным делом, поскольку материалы и оборудование хранятся повсюду, а торговцы входят в вашу собственность и выходят из нее. При использовании заземляющего винтового основания хлопот гораздо меньше, поскольку заземляющие винты часто можно установить с помощью ручного электроинструмента, что, вероятно, сэкономит вам время и затраты на рабочую силу.

Бетонная плита

Еще один популярный вид цоколя для садовых комнат — бетонная плита.Если вам нужен самый прочный и прочный фундамент, вы не найдете ничего более подходящего, чем бетонная плита.

Для небольших типов фундаментов, таких как садовая комната, бетонное основание может оказаться довольно дорогим выбором, но оно того стоит. Он может выдержать испытание временем без обширного и дорогостоящего обслуживания, поэтому, если вы готовы потратить больше, эта подставка для садовой комнаты будет вашим лучшим выбором.

Бетонные плиты обеспечивают дополнительную защиту

Роут насекомых в садовой комнате могут быть настоящей проблемой, особенно для садовых комнат с деревянным каркасом.Бетонная плита непроницаема для насекомых, что избавляет вас от необходимости тратить деньги на защиту от потенциального заражения или на ремонт после того, как был нанесен какой-либо ущерб.

Сушка меньше недели

Бетонной плите не требуется недели для высыхания. В течение нескольких дней эта основа садовой комнаты будет готова к строительству. В результате строительство может двигаться без особых перерывов или задержек. Если вы покупаете комнату в модульном стиле, то вполне вероятно, что через неделю или меньше ваша садовая комната будет завершена и готова к вашему заселению.

Бетонная плита обеспечивает эффективный барьер от влаги

Слишком много влаги в садовой комнате может привести к росту плесени, чего никто не хочет. Это не только влияет на эстетическую ценность вашей собственности, но и может представлять опасность для здоровья, в том числе астму, аллергию и зуд в глазах. Водонепроницаемые свойства бетонных плит могут помочь в защите от этого.

Фундамент из бетонных лент

Признанный альтернативой сплошной бетонной плите, фундамент из бетонных лент дешевле, проще в установке и легче.Это отличный выбор для тех, кто ограничен в средствах или имеет напряженный график. Фундаменты из бетонных лент не требуют тяжелого труда, поэтому и здесь вы сэкономите на расходах. Этот тип фундамента подходит для садовых комнат любого размера и дизайна, если ваш сад не имеет уклона.

Стабильный и прочный

Ленточный бетонный фундамент долговечен и не требует постоянной замены; он может выдержать испытание временем, что делает его очень экономичным выбором.

Плитка тротуарная

Тротуарная плитка в основном используется для подъездов, патио и дорожек, но еще одно ее применение — в качестве основы для вашей садовой комнаты, зимнего сада или теплицы.

Подобно заземляющему шурупу, бетонной плите и ленточному фундаменту, тротуарная плитка является стабильной и прочной, что делает ее идеальным выбором для основания садовой комнаты. Тротуарная плитка устанавливается быстро и легко, а также, как правило, дешевле, чем другие типы фундамента, что делает их очень популярным выбором для тех, кто строит садовую комнату своими руками.

Плинтус Фундамент

Еще одно очень рекомендуемое основание для садовых комнат — цоколь. Это прочная и прочная основа для садовой комнаты, беседки, сарая и других форм пристройки дома. Этот тип фундамента в основном представляет собой ряд пьедесталов, каждый из которых построен на своей собственной бетонной площадке, эти пьедесталы или плинтусы образуют ровную поверхность, на которой будет основываться садовая комната. Это отличный вариант для домовладельцев, у которых сад неровный или наклонный.

Пластиковые базовые панели или плитки

Быстрый способ получить прочное и долговечное основание для садовой комнаты — это использовать взаимосвязанные пластиковые базовые панели, также известные как базовые плитки. Эти панели изготовлены из переработанного пластика высокого качества, поэтому они отлично подходят для более экологичных строителей садовых комнат. Перед установкой важно убедиться, что земля выровнена; вам также потребуется мембрана для защиты от сорняков под панелями основания и заполнение гороховой черепицей сверху.Этот тип фундамента, вероятно, больше подходит для садовых комнат меньшего размера.

Прежде чем принять решение о типе фундамента для садовой комнаты, который вы выберете, вы всегда должны найти время, чтобы изучить и оценить свой проект, это поможет вам избежать разочарований и дорогостоящих ошибок.