Фундамент для гаража под ключ ǀ Цена «Фундамент СПб-24»

Фундамент под гараж, какой выбрать? При всей простоте конструкции гаража нужно подходить к этому вопросу очень серьезно, если хотите чтобы он прослужил вам долгие десятилетия и надежно защищал ваш автомобиль от посягательств непрошеных гостей и природных катаклизмов.

Мы, компания «Фундамент СПБ-24» готовы помочь вам сделать правильный выбор и выполнить весь цикл работ по строительству фундамента под гараж.

Выбираем фундамент под гараж

В Ленинградской области выбор типа основания под строения подобного типа напрямую зависит от того, как вы планируете его в дальнейшем и места его размещения:

• будете ли заниматься ремонтом автомобиля самостоятельно;
• планируется ли использование его для складирования различных вещей;
• гараж будет выполнен в виде отдельного строения или пристройки к дому;
• количества одновременно размещаемых автомобилей;
• как будет выполняться заезд – с улицы или с участка.

Если гараж планируется пристроить к дому, то идеальный вариант – заливка его одновременно с фундаментом дома. Не стоит забывать и про характер грунта на участке.

Ленточный фундамент под гараж с погребом

Если вы умелец на все руки, сами чините свой автомобиль, то вам потребуется яма. А если планируете хранить и вещи – вам необходим полноценный цокольный этаж. В этом случае наиболее подходящее решение – ленточный фундамент, заложенный на глубину не менее 2,2 метра. Это не дешевый вариант. Так как требуется выполнить большой объем земляных работ, помимо большого расхода арматуры и бетона необходимо особое внимание уделить гидроизоляции и утеплению цоколя. Поэтому, если вы хотите заниматься профессиональным ремонтом автомобиля рекомендуем вам подумать о приобретении подъемника. Ведь работать с ним намного приятнее.

Фундамент для гаража из пеноблоков

Монолитная плита – наиболее подходящий тип конструкции фундамента гаража из газобетона. Он подходит особенно для пученистых грунтов. Отлично справляется с сезонными деформациями почвы, не допускает появления трещин в стенах. Сены могут быть не только из блоков, но и кирпича.

Фундамент под металлический гараж

Такие гаражные конструкции имеют небольшой вес, поэтому устраивать для них большое монолитное основание экономически нецелесообразно. Рекомендуем ограничиться недорогим свайным фундаментом, заложенным ниже глубины промерзания. Такой же вариант можно использовать в качестве фундамента для каркасного гаража, только верхние части свай связать монолитной лентой ростверка.

Заказать заливку фундамента под гараж

Независимо от типа гаража, легкий и надежный фундамент для него могут возвести наши специалисты. Мы выполним в Санкт-Петербурге и Лен. области все работы от анализа почвы и подбора конструкции для конкретного проекта, до земляных работ, установки опалубки, армирования и заливки. Наличие собственной техники позволяет выполнить все фундаментные работы в кратчайшие сроки.

достоинства и недостатки, глубина заложения и монтаж своими руками

Ленточный фундамент является признанным лидером среди всех видов опорных конструкций, популярность и предпочтение которого невозможно переоценить.

Основное преимущество ленты — способность с одинаковым успехом нести как массивные и тяжелые здания, так и малые и относительно легкие постройки вспомогательного назначения.

Для таких сооружений использование ленточного фундамента становится оптимальным и экономичным вариантом, позволяющим обходиться минимальным количеством материалов при полноценно результате.

Кроме того, появляется возможность строить основание без привлечения специальной техники, что существенно расширяет возможности и позволяет производить работы в труднодоступных участках или в непосредственной близости от уже использующихся построек.

Одним из подобных вариантов является строительство гаража.

Содержание статьи

Подходит ли ленточный фундамент под гараж

С точки зрения технологии строительства, лента является оптимальным вариантом при строительстве гаража.

Основные технологии возведения оснований в подобных случаях:

• Плитное.
• Столбчатый тип.
• Лента.

В этот список намеренно не включены такие виды, как свайный и свайно- винтовой фундамент, так как они имеют специфический характер и не получили широкого распространения.

Недостатками первого и второго типов фундамента является невозможность строительства подвала (погреба) или смотровой ямы. В результате гараж становится лишь помещением для хранения автомобилей, что не устроит большинство автовладельцев.

Ленточное основание, при полноценной способности нести вес стен и крыши, вполне позволяет строить подвальное помещение практически любых размеров, какие возможны в данных гидрогеологических условиях.

Прочность и устойчивость к нагрузкам, исходящим как от грунта, так и от внешних источников, значительно превосходит возможности столбчатых оснований и, как минимум, не уступает плитным типам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Выбирая вид фундамента, любой пользователь станет рассматривать ленту в первую очередь.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленты под гараж относятся:

• Прочность, высокая несущая способность основания.
• Устойчивость к внешним нагрузкам, хорошая переносимость воздействия морозного пучения.
• Возможность равномерного распределения нагрузки по всей длине ленты.
• Высокая скорость строительства (особенно при использовании сборных типов ленты).

Недостатками являются:

• Имеется зависимость от типа грунта и уровня залегания водоносных горизонтов.
• При строительстве монолитной ленты много времени уходит на затвердение бетона.
• Учитывая необходимость заливки бетонного пола и дополнительные элементы конструкции, расход стройматериалов достаточно высок.

Какой вид подходит и его глубина заложения

Для строительства гаража могут быть использованы следующие виды ленты:

• . Изготавливается методом отливки из бетона непосредственно на площадке. Позволяет получить прочное и надежное основание, но на затвердение бетона уходит слишком много времени — почти месяц с момента .
• . Состоит из отдельных элементов. Использование штучных материалов (кирпич, шлакоблок) существенно снижает несущие способности основания. Если строительство производится с применением специализированных фундаментных блоков (ФБС), время постройки значительно сокращается, но увеличивается объем земляных работ и требуется участие подъемной техники.

Кроме того, могут быть использованы разные типы ленты по глубине заложения:

• вид ленты экономичен, трудозатраты и расход строительных материалов уменьшены. При этом, такой вариант возможен только на подходящих типах грунта.
• . Требует погружения на глубину, превышающую величину промерзания грунта в холодное время года. Обладает максимальными несущими способностями, но требует больших объемов земляных работ с использованием спецтехники.

Гараж представляет собой легкую постройку, поэтому подавляющее большинство подобных сооружений строят на мелкозаглубленных ленточных основаниях, эксплуатационные качества которых вполне достаточны для нагрузок такого уровня.

Глубина погружения ленты обычно составляет 0,5-0,7 м в зависимости от условий участка, размеров гаража и используемых материалов.

Общая схема монтажа

Строительство фундамента под гараж практически ничем не отличается от общепринятой методики.

Схема работ следующая:

• Подготовка участка. Удаление верхнего слоя грунта, разметка и рытье траншеи (котлована).
• Создание слоя песчаной подготовки ().
• Строительство и установка опалубки.
• будущей ленты.
• Заливка бетона.
• Выдержка, процедуры по созданию оптимального режима затвердения материала.
• Распалубка, завершение срока выдержки.
• Последующие работы, окончание строительства фундамента.

Некоторые подробности ведения работ опущены, но общий порядок действий всегда следует изложенному перечню.

ВАЖНО!

Технология строительства ленточных оснований отработана многими десятилетиями и не допускает никаких изменений. Отказ от каких-либо операций создает угрозу быстрому разрушению или деформации опорной конструкции.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма для , которая собирается из разных материалов непосредственно на площадке.

Для создания используются либо обрезные доски толщиной 25-40 мм, либо фанера толщиной от 14 мм. В большинстве случаев предпочитают доски, так как с ними проще и легче работать.

Опалубка состоит из двух параллельных рядов, набранных из щитов. Каждый из них имеет ширину, немного превышающую высоту ленты. Сборка производится с максимальной аккуратностью, щели или зазоры недопустимы и сразу же заполняются паклей или тонкими лучинами.

Это важно, так как утечка бетона может полностью нарушить весь процесс создания фундамента.

Установленные щиты выравнивают по осям траншеи и фиксируют кольями и наклонными упорами. Расстояние между щитами определяет ленты и фиксируется поперечинами.

Монтаж выполняется с максимальной прочностью. Все соединения делаются снаружи, чтобы впоследствии было можно аккуратно разобрать опалубку, не повреждая ленту.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Ширина ленты под стены гаража обычно не превышает 30 см (чаще всего она намного меньше и составляет 20-25 см).

Для такого фундамента оптимальным вариантом будет выбор рабочих (горизонтальных) стержней диаметром 10 мм и вспомогательных гладких прутков толщиной 6 мм.

В качестве рабочей арматуры могут использоваться металлические или композитные (стеклопластиковые) оребренные стержни. Композитная устойчива к коррозии, способна нести большие нагрузки.

Тем не менее, большинство строителей предпочитает выбирать традиционные металлические стержни, проверенные многолетней практикой.

Армирование

Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней, расположенных в толще бетонной отливки на глубине 2-5 см от поверхности. Мелкозаглубленная лента обычно имеет 4 рабочих стержня, 2 сверху и 2 снизу.

Вертикальная арматура необходима лишь для поддержания рабочих прутков в необходимом положении до момента заливки. Ее используют в виде хомутов — П-образных элементов, к которым крепятся рабочие стержни.

Шаг установки хомутов в данном случае составляет 0,4-0,7 м.

Вязка арматуры

Соединение стержней армпояса проще всего производить методом . Используется мягкая стальная проволока толщиной 1-1,2 мм. Она нарезается на куски по 25-30 см.

Для соединения используется специальный инструмент — крючок, который можно купить в магазине или, проще, сделать самостоятельно из сварочного электрода или длинного гвоздя.

Процесс вязки прост. Кусок проволоки складывается пополам и заводится снизу под перекрестное или продольное соединение. Концы проволоки поднимаются вверх, плотно обхватывают место соединения.

Затем конец крючка вставляется в петлю и несколько раз закручивается вокруг второго свободного конца, в результате чего получается плотная и прочная скрутка. Работа несложная и не требует подключения к сети электропитания.

Заливка

Для заливки рекомендуется использовать бетон М200. Менее плотные марки применять не рекомендуется, это может сделать ленту ослабленной и менее прочной. Процесс заливки должен быть максимально коротким, чтобы качество материала получилось однородным по всей длине.

Для этого следует заранее организовать доставку или изготовление материала в необходимом количестве. Бетон рекомендуется заливать в нескольких точках опалубки, чтобы ускорить процесс. Для удаления пузырей воздуха применяют вибромашины или сплошное штыкование.

Завершающие этапы работы

После заливки ленту накрывают полиэтиленом, защищая от палящих лучей солнца. Первые три дня каждые 4 часа производят полив водой из шланга. Затем 7 дней поливают трижды в сутки, после чего снимают и выдерживают ленту в открытом виде до полного затвердения, которое считается завершенным через 28 дней после заливки.

Готовую ленту гидроизолируют битумной мастикой или горячим гудроном, при необходимости устанавливают утеплитель (это рекомендуется делать при наличии ). Засыпку пазух траншеи производят после и монтажа утеплителя.

Затем заливается отмостка, перекрывающая доступ к ленте дождевой воды.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента под гараж своими руками:

Заключение

Ленточный фундамент для гаража — наиболее простой, экономичный и надежный вариант опорной конструкции. Он позволяет строить смотровые ямы или полноценные подвальные помещения, не нарушая устойчивости или прочности основания.

Расход материалов и трудозатраты относительно невелики, а долговечность и прочность фундамента позволяют считать его лидером среди альтернативных вариантов.

Выбор ленты для гаража — оптимальный способ решения вопроса с основанием, которым пользуется подавляющее большинство строителей.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Строительство фундамента для гаража цены под ключ Москва

Фундамент для гаража это основная опорная конструкция, на которую приходятся все нагрузки. Фундамент простоит несколько десятков лет без перекосов, кренов, закручиваний и сдвигов при соблюдении следующих условий:

• строительные работы выполнялись в правильной последовательности;
• при выборе фундамента учитывались геологические особенности участка;
• применялись прочные и качественные стройматериалы;
• учитывался материал стен гаража.

Подготовительные работы при возведении фундамента

Перед тем, как заказать фундамент для гаража, произведите его расчёт. Берутся во внимание вес, габариты конструкции, несущая способность грунта, глубина залегания подземных вод, расположение коммуникаций и т.д. Эти данные влияют на конечный расчет стоимости гаражного строения.

Большой по площади гараж с тяжелыми стенами из кирпича и пеноблоков возводится на свайном фундаменте. Для легкой постройки, в которой будет размещаться один легковой автомобиль, подойдет ленточной фундамент. Фундамент должен выступать из земли примерно на двадцать см. Соблюдение этого параметра позволит немного сэкономить на гидроизоляции.

Типы фундаментов для гаража

Свайный фундамент. Свайно-винтовой фундамент создаётся на основе винтовых свай. Этот тип подходит для любой почвы, кроме скалистой. Свайные фундаменты устойчивы к пучению грунту, их возводят на болотистых почвах, где наблюдается поверхностное залегание грунтовых вод. Из-за особенностей гидрогеологической обстановки при строительстве фундамента для гаража в Москве лучше применять сваи, ввинчиваемые глубоко в землю.

Ленточный фундамент. Ленточный фундамент это замкнутый контур из железобетонных балок. Заливка ленточного фундамента позволяет снизить расходы на строительных материалах. При строительстве такого типа фундамента бетонный раствор заливается в опалубку. Самые уязвимые места ленточных фундаментов это углы, которые подвержены деформациям и нуждаются в дополнительном армировании.

Монолитная плита. Плитный фундамент представляет собой монолит из бетона или железобетона. Монолитный фундамент отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к сейсмическим колебаниям, поэтому подходит для проблемных участков. Основные преимущества монолитной плиты: может использоваться в качестве основы для пола, исключает осадку и деформацию стен; малозаглубленность. Часто владельцы гаражей отказываются от плитного основания из-за высокой стоимости проекта.

Ленточный фундамент для гаража — Инструкция

Для стабильного гаража нужно прежде всего одно: прочный фундамент. Для создания достаточно устойчивого, незамерзающего фундамента рекомендуется бетонирование ленточного фундамента. Инструкции можно найти здесь.

Справочная информация

В принципе, сплошная плита перекрытия соответствующей толщины также подойдет в качестве фундамента, но лучше дополнительно укрепить эту плиту перекрытия фундаментными лентами в области наружных стен планируемого гаража и , прежде всего, сделать его морозоустойчивым.

• Также прочтите — Фундамент для садового забора
• Также прочтите — Армирование для фундамента
• Прочтите также — Создание ленточного фундамента — Инструкции в 3 шага

Правильно спланировать фундамент

Толщина плиты перекрытия в первую очередь зависит от ожидаемых нагрузок на конструкцию, которые должны передаваться от фундамента к земле. Инженер-строитель или архитектор может предоставить надежные значения для каждого типа строительства.Полосы фундамента должны лежать в районе наружных стен гаража и по возможности быть несколько шире этих.

Армирование можно, но не обязательно. Однако, как правило, рекомендуется использовать сварную проволочную сетку внутри плиты перекрытия.

Пошаговая инструкция

• Гравий для заглушки
• Бетон нужного качества, поставленный бетонным заводом
• Шнур каменщика
• Пленка ПЭ
• Колышки деревянные
• Опалубочные плиты или элементы несъемной опалубки
• Арматурная сетка и возможно.Арматурные каркасы для фундаментных полос

• Вибротрамбовка (419,00 евро на Amazon *)
• Бетонотрамбовщик
• Выравнивающая планка
• лопата

1. Разбивка фундамента

Согласно плану фундамента сначала разбейте размеры опорной плиты с помощью тестовой доски из каменного шнура и деревянных колышков. Удалите около 20-30 см грунта в области фундаментной плиты, фундаментные полосы необходимо выкопать не менее 80 см, чтобы они действительно были морозостойкими.

При желании можно также разместить арматурные каркасы в шахтах фундамента, но это не обязательно.

2. Создание глухого слоя

Создайте слепящий слой из уплотненного гравия в области плиты перекрытия и накройте его полиэтиленовой пленкой.

3. Сделайте опалубку и залейте фундамент

Теперь установите опалубку для опорной плиты и разложите арматурную сетку, которую затем соедините стяжной проволокой. Вместо опалубочных плит можно также использовать так называемую несъемную опалубку с пластиковыми элементами, которые после заливки больше не нужно снимать.Затем к элементам опалубки необходимо прикрепить арматурную сетку.

После этого можно залить фундамент. Убедитесь, что бетон распределен равномерно и равномерно уплотняйте его. После заливки следует снова гладко очистить бетон, накрыть его строительной пленкой и строго придерживаться предписанного времени высыхания перед дальнейшей обработкой.

Строительные нормы и правила: Заполняемые гаражные ворота | Переоборудование гаража

В рамках переоборудования гаража вполне вероятно, что оригинальные ворота гаража будут заменены новой стеной и, возможно, окном или дверью. Поскольку фундамент для существующего гаража вряд ли будет традиционным (вероятно, это неглубокая плита), может потребоваться новый фундамент для новой стены. Существующий фундамент можно проверить, выкопав рядом с ним, пока не будет достигнуто дно.

Фундаменты необходимы для безопасной передачи нагрузки здания на землю.Следовательно, все здания должны иметь соответствующий фундамент (обычно бетонный), который будет варьироваться от одного проекта к другому в зависимости от обстоятельств каждого случая.

Эти фундаменты могут быть засыпаны глубокой засыпкой (заполняя большую часть траншеи) или неглубокой засыпкой (при условии минимальной толщины для передачи нагрузки на почву).

Существуют и другие типы фундаментов, которые можно использовать, если грунтовые условия не позволяют осуществить засыпку траншеи. Рекомендуется связаться с инженером-строителем или обратиться в службу управления зданием за дальнейшими советами.

Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании фундамента:

Тип почвы

Тип грунта, на котором будет стоять фундамент, важен по двум причинам:

1. Он должен выдерживать вес (нагрузку) фундамента и пристройки — разные грунты имеют разную несущую способность
2. То, как он реагирует на колебания содержания влаги (например, в длительные дождливые или засушливые сезоны), может привести к расширению или сжатию почвы.Это особая проблема с некоторыми глинистыми почвами. Эти изменения в основном происходят до определенной глубины (обычно около 0,75 м), поэтому фундаменты следует делать глубже, чтобы на них не влияло движение грунта (хотя см. «Деревья» ниже).

Смежные строения

Важно следить за тем, чтобы котлован под новый фундамент не подрывал прилегающие конструкции. Как правило, рекомендуется копать по крайней мере на ту же глубину, что и основание фундамента соседнего здания.Если земляные работы проходят рядом с существующим основанием, тогда потребуется осторожность — например, путем выкопки и бетонирования фундамента на более коротких участках, чтобы избежать подрыва всей длины прилегающей конструкции (также см. Руководство по Закону о партийных стенах).

Деревья

Деревья будут извлекать влагу из земли вокруг себя и за ее пределами через свою корневую систему. По мере того как влага забирается из земли, она имеет тенденцию к усадке. Степень усадки земли будет зависеть от следующих факторов:

• Тип почвы — Глинистые почвы усаживаются больше, чем другие типы почв.Следовательно, чрезмерное движение земли может вызвать повреждение фундамента и конструкции, которую он поддерживает.
• Размер и тип дерева — Насколько велико вырастет дерево или куст (его зрелая высота), и тип дерева будет определять, сколько влаги оно обычно извлекает из земли.

Присутствие деревьев на участках с глинистой почвой может означать, что фундамент может быть значительно глубже, чем можно было сначала ожидать, хотя, если деревья расположены достаточно далеко, воздействия может не быть.Примечание: если существующие деревья будут удалены или значительно уменьшены в размере, вся или часть влаги из корневой системы со временем будет выделяться в почву и, если почва, например, глина, может вызвать набухание почвы и повреждение поддерживаются близлежащие фундаменты и сооружения.

Дренажные и канализационные

Когда вес (нагрузка) от фундамента здания передается на почву, он распространяется вниз за пределы опорной поверхности фундамента под обычным углом 45 градусов.Если слив или канализация находится в пределах области, охватываемой областью под углом 45 градусов, существует риск того, что на них может повлиять нагрузка от фундамента и, возможно, возникнет трещина. Следовательно, выемка фундамента должна быть, по крайней мере, на той же глубине, что и дно (перевернутый) самой глубокой части дренажа, канализации или траншеи.

Размер и строительство новостройки

Фундамент должен будет выдерживать больший вес (нагрузку) от двухэтажного здания по сравнению с одноэтажным.Это является важным фактором при определении дизайна, особенно в отношении его глубины и ширины. Это напрямую связано с несущей способностью поддерживающего его грунта. Ширина фундамента также определяется толщиной стены.

Состояние грунта

Обычно убирают верхний слой почвы и находят хороший ненарушенный грунт, то есть грунт, на котором не застраивались. В некоторых случаях есть участки, которые ранее были засыпаны, например, наверху, где были проложены дренажи или для выравнивания участка, которые обычно состоят из мягкого смешанного грунта с посторонними предметами.Заливать фундамент нельзя, пока не будет найден ненарушенный грунт.

Свалки

Некоторые объекты недвижимости были построены на свалках, для которых может потребоваться более обширная форма фундамента, например, сваи, поскольку глубина ненарушенной земли может достигать многих метров. Альтернативой может стать «плотный» фундамент. Инженер-строитель сможет проконсультировать вас дальше.

По соображениям здоровья и безопасности при работе в траншеях следует соблюдать осторожность из-за риска обрушения, которое может привести к потенциально серьезным травмам.

Консультант по планированию может помочь в обеспечении бесперебойной работы вашего проекта. Чтобы найти точную стоимость консультации, изучите калькуляторы Studio Charrette.

Как прикрепить деревянную каркасную конструкцию к бетонной подушке

Рисунок 1 — Гараж, построенный на бетонной площадке

Тип крепежа, используемого для крепления здания или конструкции к подушке, определяется тем, находится ли подушечка на месте или ее нужно заливать.

Бетонная подушка для заливки (рис. 3):

Рисунок 2 —

При заливке бетонной подушки вставьте фундаментные болты L в бетон, как показано на Рисунке 2, в бетон в правильном положении, в центре нижней плиты опорной стены.& Перед установкой бетонного анкера в бетон нанесите смазку или вазелин на резьбу, чтобы предотвратить прилипание влажного бетона к болту.

Убедитесь, что болты расположены вертикально. Если они не вертикальные, у вас возникнут проблемы с установкой на них нижней пластины.

Болт должен выступать на 3–3 1/2 дюйма из готовой поверхности бетонной подушки. Используйте большую шайбу и гайку, чтобы закрепить нижнюю пластину. Просверленное отверстие в нижней пластине должно быть на 1/8 дюйма больше, чем размер болта.Это позволяет расширять и сжимать как бетонную подушку, так и нижнюю деревянную плиту.

Перед тем, как затягивать гайку на болт, убедитесь, что бетон полностью затвердел. Как правило, лучше сначала затянуть все гайки вручную, а затем обойтись и использовать гаечный ключ или головку для их дальнейшего затягивания.

Рисунок 3 — Крепление гаража, сарая или другой деревянной конструкции к бетонной подушке

Бетонная подушка уже на месте (рис. 3):

Рисунок 4 — Защитный экран

Рисунок 5 — Стяжной болт / винт

Если опора на месте, лучший способ прикрепить нижнюю плиту стены к бетонной опоре — это использовать отстойный экран, как показано на Рисунке 4, болт с запиранием, как показано на Рисунке 5 (иногда называемый тормозной винт) и большую шайбу.

Стяжной болт должен быть 4 дюйма в длину и 1/2 дюйма в толщину. Защитный экран должен быть 2 дюйма в длину. Используя бетонную коронку с твердосплавным наконечником, просверлите отверстие подходящего размера (для болта со шпонкой 1/2 дюйма экран обычно требует отверстия 5/8 дюйма).

Просверлите отверстие 5/8 ″ в пластине (это допускает некоторое расширение и сжатие), затем проденьте стопорный болт через нижнюю пластину и в защитный экран. Используйте большую шайбу на головке стопорного болта, чтобы не протягивать стопорный болт через пиломатериал.

Болты должны располагаться на расстоянии не более 6 футов друг от друга — лучше 4 фута. В пределах 2 футов от каждого угла должен быть болт. Подойдут болты с кадмиевым или гальваническим покрытием, но для увеличения срока службы рекомендуется использовать нержавеющую сталь.

Дополнительная информация по использованию пиломатериалов, обработанных давлением .

Дополнительная информация по использованию крепежных элементов и анкеров для бетона .

Дополнительная информация по бетонным опорам .

Используйте слой битумной бумаги, рубероида или прокладку пластины порога, чтобы нижняя пластина не имела прямого контакта с бетонной подушкой, чтобы предотвратить попадание влаги через подушку в пиломатериалы. Это убережет древесину от гниения.

Дополнительная информация по установке порога .

Уловка: При установке бетонных анкеров, болтов L или защитных экранов, отметьте длину 2 X 4 с положением шпилек, положите их рядом с бетонной подушкой и вставьте бетонные болты между отметками . .Таким образом вы предотвратите попадание бетонного болта под шпильку.

Как создать основу для лечения косолапости

© 2008 Раймонд Александр Кукки

Гараж, подсобное помещение или мастерская — вот как построить бетонный фундамент для косолапости

Вам нужен новый гараж или подсобное здание? Вы должны получить разрешение на строительство и утвердить план строительства, если применимо, но после этого, , первым делом должно стать строительство прочного фундамента для нового здания.Правильное построение проекта — это лучшее экономическое планирование. Через десять лет пол вашего гаража будет намного привлекательнее, если на нем не будут огромные трещины.

Пора серьезно подумать об опорах. Хорошо построенные опоры обеспечат целостность вашего нового здания. Правильно построенные опоры и фундаментные работы могут легко длиться столетие и более. Почему бы не сделать это правильно?

Многие гаражи и хозяйственные постройки строятся поэтапно на «стандартных опорах» шириной от 24 до 36 дюймов и толщиной от 10 до 12 дюймов, в зависимости от размера здания. и дизайн.Бетонные опоры обычно армируются как минимум двумя рядами стальных арматурных стержней (арматуры) для обеспечения прочности. Затем здание может быть построено непосредственно на фундаменте с бетонным полом, залитым внутри после того, как здание будет построено, а котлован при необходимости засыпан гравием до требуемой степени.
Есть способ получше.

Если вы собираетесь получить готовую плиту по классу, (плита на уровне или на уровне земли) и хотите получить превосходный результат, наиболее эффективным, прочным и удобным способом выполнения работы является построить цельный фундамент «косолапость» .

Фундамент с косолапостью включает в себя , образующие опору и пол вместе, , который затем все «заливают» или «заливают» одновременно.

Обычные опоры строятся отдельно с использованием двух наборов параллельных досок или форм , устанавливаемых по ширине, уровню и уровню. Основание при косолапости — другое. Он формируется с помощью одного набора опалубок или бетонных опалубок только снаружи.

Вот как построить основу при косолапости.

1. Определите местонахождение здания и установите «бетонные доски» сбоку, чтобы установить точную марку готового бетонного пола. Обычно гаражная плита на уклоне может быть на 6–18 дюймов выше окружающего уклона для обеспечения дренажа.

2. Установите планки, чтобы обозначить приблизительное расположение углов.

3. Выкопайте весь верхний слой почвы и мягкие органические почвы от огороженной территории до ненарушенных минеральных почв. Засыпьте верхний слой почвы, чтобы его можно было использовать для последующего озеленения. по мере необходимости.

4. Импортируйте гранулированный гравий марки «А» или подобный гранулированный гравий, который правильно запакует . В вашей юрисдикции строительные нормы и правила могут указывать на щебень или другие материалы определенной толщины. Используйте то, что требуется, но ни в коем случае не используйте менее 8 дюймов гранулированного материала или гравия при набивке пластинчатым пакером, если только вы не строите твердые породы.

5. Помните, что вы строите комбинированную опору, , поэтому необходимо «вылепить» и упаковать гранулированный заполняющий материал , чтобы отразить переход от толщины опор к нижней стороне подушки. Например, основание шириной 24 дюйма будет иметь одинаковую глубину по всему периметру и ширину 24 дюйма, а переходная зона будет иметь ширину 18-20 дюймов со скосом до 4 дюймов ниже готовой поверхности. Начиная с ВНУТРЕННИХ краев полости основания , скосите гранулированный заполнитель к центру на ширину 18 дюймов, , , набивая гравий на правильную отметку, , которая будет чуть меньше установленной толщины грунта. бетонный пол, например, на 4 дюйма ниже желаемой степени чистоты бетонной поверхности.
I Если ваши «опоры» имеют толщину 8 дюймов, а ваш бетонный пол — 4 дюйма, окончательный результат по внешнему краю вашей бетонной «косолапости» должен иметь глубину 12 дюймов, — 8 дюймов или под ним больше утрамбованного гранулята или гравия.

Создание форм

6. Установите бетонные опалубки . Используя планки 2 × 6, вбитые в землю СНАРУЖИ формы, установите первую доску и прибейте ее на место. При необходимости приподнимите или выкопайте первый угол для оптимизации и установите верхнюю часть формы с правильным уклоном. Выровняйте угол, используя магические геометрические размеры 3′-4′-5 ′.
Отмерьте 3 ′ вдоль одной стороны от точного угла, сделайте отметку на опорной доске и от того же угла отмерьте вторую сторону на расстоянии 4 ′. Когда угол установлен идеально ровно, нанесенные вами отметки будут находиться точно на 5 ′ по диагонали от одной отметки до другой.
Используйте столярную леску , чтобы внутренняя поверхность форм была идеально ровной, а опалубочные доски или доски должны быть отвесными.(вертикальный)

Используя соответствующие планки 2 × 6 и опалубку, установите все последующие формы на место . Для более качественной работы стыкуйте доски встык и зачистите стыки в месте пикета другой доской с внешней стороны стыка. В качестве альтернативы установите очень широкие пикеты для поддержки мест стыков.

Проверьте уровни, желательно с помощью транзитного уровня. Осторожное использование лазерного уровня или даже умелое использование 4-х дюймового столярного уровня может сделать прекрасную работу.Вы даже можете использовать наполненный водой садовый шланг в качестве очень точного устройства для выравнивания, если убедитесь, что в шланге нет пузырьков воздуха.
Выровняйте опору, измеряя по X диагонали по углам. Оба измерения должны быть идентичными; На самом деле разница в них может составлять не более 1/8 дюйма. При необходимости отрегулируйте как можно точнее.

7. Закрепите опорную доску на месте, прибив ее гвоздями из ВНУТРЕННЕЙ обшивки к пикетам и сгребая грязь за досками с внешней стороны для дополнительной поддержки.

8. Убедитесь, что формы имеют квадратную форму, и всегда дважды проверяйте свой класс и должность.
При необходимости откорректируйте с помощью дополнительного гравия, убедитесь, что скос от основания внутрь является однородным, как предусмотрено планом. Ширина скоса должна быть одинаковой по всей опоре. Поднимите бетонную форму вверх или, если необходимо, выкопайте ее, поддерживая необходимую высоту и удаляя при необходимости любые излишки гранулированного материала.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечьте проход для любого электрического кабеля, необходимого под опорой на данный момент, если вы хотите проложить подземный вертикальный кабель к электрической панели внутри здания вместо того, чтобы позже проходить через стену.Установите конец кабеля или, в качестве альтернативы, поместите подходящий кабелепровод под основание, чтобы можно было установить кабель позже.

Аналогичным образом, если требуется установка водопровода, поместите трубы в горизонтальное положение и под основание, и установите все необходимые дренажные трубы, ЕСЛИ это разрешено строительными нормами.

9. Обильно полейте гравий и утрамбуйте гранулят с помощью «взбивателя» или пластинчатого пакера так, чтобы он был гладким, однородным и с рельефным профилем. Не торопитесь с этим процессом; Чем лучше гранулят упакован на этом этапе, тем меньше вероятность того, что пол вашего гаража потрескается или выйдет из строя в какой-то момент в будущем.

10. ОБЯЗАТЕЛЬНО установите полиэтилен толщиной 6 мил поверх гранулированного материала перед установкой стальной сетки или арматурного стержня. НЕ поддавайтесь искушению отказаться от этого недорогого шага. Полиэтиленовая пленка сохранит пол сухим, не допуская попадания воды в бетонный пол из почвы ниже .

11. Установите стальную сетку 6 × 6, как требуется, поверх поли или поместите стальной арматурный стержень (арматурный стержень) по центрам 12 или 16 дюймов в соответствии с требованиями вашего проекта и плана.Проволока обвяжите арматуру в соответствии с рекомендациями поставщика стали. Соберите и установите стальные «балки» и в основание по краям и соответствующим образом закрепите стальной проволокой . («Стальные балки» обычно представляют собой короткие куски стали специальной формы, которые вы собираете из более длинных кусков арматуры, чтобы сформировать «коробчатую балку», которая будет находиться в полости основания.

12. Проверьте все размеры и при необходимости отрегулируйте арматурный стержень на отметку , убедившись, что он не лежит на полиэтилене.Стальную арматуру можно поднимать и блокировать небольшими кусками бетона, кирпича или камня.

13. Отметьте место установки дверей. НЕ забудьте установить анкерные болты в центрах 4 фута по периметру по мере необходимости, и НЕОБХОДИМО запланируйте скашивание бетона в точках въезда в автомобиль , (то есть шириной 1 фут и полной шириной любого свернутого гаража двери) Это позволит воде быстро стекать с уплотнения двери гаража, предотвращая замерзание уплотнения двери льдом и разрыв уплотнения двери.ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать фаску с бетона для обычных 3-дюймовых входных дверных проемов.

14. Попросите строительного инспектора утвердить ваш проект, если это требуется в вашей юрисдикции, и внести необходимые изменения.

15 .. До прибытия автобетононасоса ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте под рукой «затирочную машину» и другие необходимые инструменты, такие как лопаты, колесные тачки, молотки, затирочные машины и грабли, и убедитесь, что доступна соответствующая помощь. Заливка бетона — очень тяжелая и утомительная работа. Работайте осторожно.

Заливка бетона

Начните с одного угла и по мере заливки бетона выровняйте его до отметки (верх опалубки) и сильно постучите по внешним формам молотком , чтобы бетон плавно прилегал к опалубке, чтобы избежать « соты »или отверстия в бетоне.

Убедитесь, что ни одна секция арматурного стержня не находится «слишком высоко» или на два меньше. Выкопайте его или при необходимости поднимите так, чтобы он оказался на двух третях или в середине бетонной засыпки.
«Выровняйте» цементную поверхность до желаемого уровня шероховатости по ходу движения. используйте ручную стяжку, подходящую длину 2 × 4 или пиломатериал аналогичного размера. При необходимости добавьте больше бетона или удалите излишки в местах.

16. Используйте широкий «бычий поплавок», металлическую или деревянную терку с длинной ручкой, чтобы обработать поверхность до уровня, и дайте бетону на некоторое время «застыть» , чтобы он выдержал вес мастерок и оператор. Обработайте поверхность затирочным шпателем, добавляя воду только в случае необходимости.Во влажные дни бетону потребуется больше времени, чтобы «застыть» на поверхности до такой степени, что его можно будет обработать должным образом.

17. Отшлифуйте бетон шпателем до готового состояния. Оберните вручную анкерные болты и удалите излишки бетона или комки, которые будут препятствовать установке стеновых плит или другим процессам возведения стен.

18. Осторожно накройте новую бетонную подушку полиэтиленом, чтобы она не высохла слишком быстро.
* Обратите внимание, что после первого дня, если бетон выглядит сухим, НЕОБХОДИМО удалить поли, тщательно опрыскать бетон водой и снова установить пластиковую крышку. Оставьте его накрытым на минимум 7 дней, если возможно , чтобы обеспечить максимально прочный бетон. Хотя вы можете построить на нем гораздо раньше, бетон достигает максимальной прочности примерно через 28 дней и продолжает становиться все тверже.

19. Осторожно подденьте формы, чтобы не сломать углы бетонной подушки. Заполните все отверстия в сотах цементным раствором и разгладьте.

20. При необходимости нанесите гидроизоляцию и пропитывающую плитку вокруг основания фундамента.

21. Проведите окончательную проверку и при необходимости засыпьте площадку гравием.

. Полюбуйтесь своей работой и не забывайте благодарить помощников! Устроить вечеринку.

Вот и все. Теперь вы можете установить и приступить к укладке бетонных блоков по периметру для основания ваших стен, или достаньте молоток и начните обрамлять стены! Не забывайте прокладку под стеновыми плитами и всегда используйте пиломатериалы обработанных размеров для нижних стеновых панелей!

Теперь ВЫ знаете, как построить бетонный косолапый фундамент для гаража, мастерской или хозяйственного здания!

##

Я слышу это входящее?