Ленточный бутобетонный фундамент: выбор камня, пошаговая инструкция от подготовки раствора до заливки бетона

Содержание

Ленточный фундамент из камня: бутовый, бутобетонный

Схема обустройства ленточного основания из бутового камня

Бутовые ленточные фундаменты часто можно встретить при строительстве небольших малоэтажных жилых и хозяйственных сооружений в сельской местности. Натуральный камень пользуется особенной популярностью, так как он экологически чистый и в природе есть в избытке, к тому же стоит существенно дешевле железобетона.

Фундаменты из натурального камня используются уже не одно столетие: при раскопках зданий архитектуры, мастера удивляются удивительной сохранности таких оснований. Бутобетонный ленточный фундамент, как отмечалось выше, стоит существенно дешевле, чем железобетонный, но его прочность и несущие способности ниже, поэтому он используется в основном при возведении коттеджей, гаражей или жилых кирпичных домов высотой не больше двух этажей

Что нужно помнить при выборе фундамента из бута?

Устройство бутового ленточного основания

Достоинств у таких оснований значительно больше, чем недостатков:

  • высокая прочность;
  • отличные гидроизоляционные характеристики;
  • высокая степень теплообмена с окружающей средой;
  • можно использовать различные виды натурального камня;
  • они выдерживают массу двухэтажных кирпичных домов;
  • невысокая себестоимость строительства при минимальных транспортных расходах;
  • простота в установке.

Ключевой недостаток натурального камня – это его стоимость. Так как привозить его на строительную площадку из различных удаленных мест слишком дорого, поэтому бутобетонные фундаменты встречаются в районах, где есть залежи камня вблизи будущего строительства. Например, песчаник встречается в песчаных карьерах – это отходы производства, поэтому и стоят дешево. Гранит и базальт существенно дороже, так же закупать этот камень в достаточных количествах слишком проблематично и дорого.

Чтобы полностью оценить достоинства бутобетонных оснований, нужно подбирать камень строго конкретной формы и размеров, а также соблюдать пропорции. Оптимальное сочетание камня и бетона должно составлять 50% на 50%, минимальное количество бута должно быть не менее 40%, а большее количество также влечет за собой нарушение прочности конструкции.

Качество бута и бетонного раствора

Проверка камня на прочность для обустройства ленточного основания

Многие частники стараются подбирать бутовый камень строго соответствующих размеров, например, по допустимой ширине фундаментной ленты. Оптимальным считается размер, где длина 30 см, ширина – 20 см. Камни должны быть тщательно вычищены от грязи и пыли, чтобы увеличить сцепление с бетоном и должны иметь правильные формы. Именно по этой причине песчаник при возведении ленточных фундаментов используется редко, ведь его нужно предварительно обтесать (обработать).

Проверить бутовый камень на прочность довольно легко, достаточно ударить по нему молотком. Если камень не треснет или не рассыплется, тогда он хорошего качества и подходит для фундамента.

Бетонный раствор для бутобетонного фундамента лучше брать марки М-400 или М-500, размеры щебня не должны превышать 30 мм, пропорции стандартные. Вязкость раствора должна быть меньше, чем у обычного бетона для железобетонного фундамента, но он не должен быть слишком жидким, его задача – максимально заполнить все щели между бутом и щебнем.

Выбор ширины бутобетонного фундамента

Схема устройства ленточного бутового фундамента на различных грунтах

Ширина фундамента должна составлять не менее, чем на 8−10 см больше ширины несущих стен здания. Причина кроется в способе заливки основания. Купить камень строго стандартных размеров практически невозможно, это фабричная продукция и стоит слишком дорого. А насыпной бут поставляется различных размеров, поэтому ширина фундамента будет регулироваться шириной опалубки.

Таким образом, с учетом технических характеристик строительного камня, расчетная ширина ленты будет составлять не менее 35 см. При возведении ленточных каменных оснований, стоит учитывать не только массу будущего дома, но и особенности почвы. Основание рассчитано на слабые почвы, поэтому многие застройщики изначально увеличивают ширину подошвы. При возведении домов на сложных грунтах каменное основание не используется.

Как выбрать бут для ленточного фундамента

Применяемая для возведения ленточных оснований текстура камня

Бутовый камень – это натуральный булыжник практически правильной формы с рваными острыми краями. В строительстве используется:

  1. Песчаник. Он поставляется сразу с карьеров, не обрабатывается механически, имеет неровные рваные края и огромное количество пор внутри. Обладает прекрасными характеристиками по сцеплению с бетонным раствором, но этот камень нестойкий к влажности. Если используется бутобетонный ленточный фундамент из песчаника, то нужно дополнительно обустраивать хорошую гидроизоляцию подошвы и боковых стен. Практикуется при строительстве небольших хозяйственных сооружений, учитывая небольшую массу и среднюю прочность камня.
  2. Известняк. Больше практикуется как отделочный материал, при возведении ленточных фундаментов встречается редко.
  3. Гранит и базальт. Оба бутовых камня дорогие, поэтому фундаменты из твердых пород, таких как гранит и базальт встречаются в регионах с залежами камней. Они хорошо поддаются обработке, отличаются высокой прочностью и красивым рисунком в разрезе.

Камни нашли применение не только в строительстве фундаментов, но и как отделочный материал, учитывая оптимальную нейтральность к холоду и влаге.

Технология возведения ленточного фундамента из бута

Варианты обустройства ленточных оснований из камня

Сначала проводится расчет ширины и глубины ленты, подбирается оптимальный тип камня с учетом финансовой составляющей и несущей способности основания. На строительной площадке убирается верхний слой мягкой плодородной почвы и роется траншея.

Внимание! Ширина траншеи должна составлять не менее 35 см, учитывать нужно также ширину несущих стен и возможность использования деревянной опалубки. Следующие действия можно разбить на этапы:

  1. Дно траншеи выравнивается, затем укладывается слой песка и щебня. Полученную подушку нужно утрамбовать.
  2. На подушку следует уложить внахлест слои гидроизоляции. Она используется для блокирования утечки раствора из фундамента, а также препятствует проникновению грунтовых вод из почвы. На рубероид следует залить слой бетонного раствора толщиной до 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию камней, и защитит рубероид от повреждений.
  3. Как только бетон схватится, рекомендуется установить опалубку. Если возводится небольшое легкое хозяйственное сооружение, то опалубку не используют. Опалубку следует зафиксировать распорками, проверить на вертикаль и покрыть гидроизоляцией с внешней стороны.
  4. Внутри опалубки укладывается первый слой крупного бута внахлест, между ним засыпается мелкий гравий или керамзит. Слой трамбуется и заливается раствором. Толщина бутобетонного слоя не должна превышать 25 см. Чтобы бетон проник в любую щель и выдавил воздух, рекомендуется воспользоваться вибратором или пневматической плитой.
  5. Затем, аналогично выкладываются остальные слои камня и заливаются бетоном.
  6. По достижению максимально запланированной высоты ленты фундамента, верхний слой камней заливается более жидким раствором так, чтобы камень был полностью покрыт раствором. Фундамент покрывается пленкой и оставляется сохнуть. Время для набора расчетной прочности конструкции в зависимости от климатических условий может составить до месяца.

После полного высыхания фундамента нужно залить выравнивающую стяжку, демонтировать при необходимости опалубку и покрыть боковые стенки гидроизоляцией. Освободившееся вместо опалубки место засыпать песком и утрамбовать. Желательно поверх предусмотреть отмостку.

Видео о том, как построить бутобетонный фундамент из бутового камня своими руками

Сложности в выборе бутобетонных фундаментов

Расположение камня в ленточном основании

Далеко не любой строительный материал подойдет для возведения основания. К тому же существует финансовая составляющая, так как транспортные расходы сейчас довольно большие. Поэтому при выборе типа бута нужно учитывать стоимость доставки и подборе материалов, которые есть в округе, например, вместо гранита песчаник. Только в таких ситуациях стоит увеличивать ширину ленты.

Важным моментом является правильное распределение бута. Камни не должны соприкасаться между собой, острые грани на дне около гидроизоляции должны отсутствовать. Поэтому непосредственно на строительной площадке нужно изначально подготовить необходимый объем строительных материалов, чтобы не возникало заминок во время заливания конструкции бетоном. Их рекомендуется размещать вдоль траншеи, хоть такой вариант – это потеря места на площадке.

Соблюдение правила техники безопасности необходимо при любых строительных работах. А в нашем случае, бут тяжелый и может иметь острые осколочные грани. Очень легко повредить об него руки и занести инфекцию. Поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности при строительстве своими руками. Склад материалов лучше расположить на безопасном расстоянии от места строительства.

Следует также учитывать время года и климатические условия при строительстве. Бутобетонные основания плохо переносят низкие температуры, поэтому нужно закладывать фундамент летом, в противном случае, возможно появление трещин и внутреннее промерзание.

Заглубленные ленточные фундаменты в СПб и Ленинградской области

По методу устройства ленточный фундамент бывает:
-монолитный;
-сборный.

Устраивают монолитный ленточный фундамент путем вязки каркаса из арматуры, который затем заливают бетоном на месте возведения дома или бани из бруса. Благодаря этому достигается целостность или монолитность основания. Монолитный фундамент по применяемым для закладки материалам различается на:
-бутовый;
-бутобетонный;
-бетонный;
-железобетонный.

Бутовые ленточные фундаменты закладываются толщиной от 500 мм. Только если применяется бутаплитник, то толщину фундамента можно уменьшить до 300 мм. Закладка бутового фундамента является довольно трудоемким процессом, и как следствие этого затрачивается много времени на его устройство. Камни необходимо укладывать вручную. Фундамент такой конструкции экономически оправдан лишь в том случае, когда имеется в наличии дешевый бутовый камень.

Бутобетонные фундаменты гораздо экономичнее бутовых, так как уменьшается размер конструкции, и как следствие этого уменьшается расход материалов для её изготовления. Возведение этого вида ленточного фундамента проводится на основе тяжелого бетона (марка 75 и выше). В бетон добавляют 30-40% по массе бутового камня. Толщина такого фундамента должна составлять 350 мм и более. Бутобетонные ленточные фундаменты необходимо укладывать на хорошо утрамбованный слой щебня, насыпанного толщиной до 100 мм.

Для закладки бетонных ленточных фундаментов применяется бетон марки от 50 и выше. Такой фундамент целесообразно применять лишь в местах, где отсутствует бутовый камень. Для возведения бетонного фундамента используется очень много цемента.

Железобетонные ленточные фундаменты закладываются редко. Их лучше всего применять тогда, когда должна быть широкая подошва фундамента, а высота будет оставаться минимальной. Применяется такая конструкция фундаментов в местах, где очень слабый грунт или где высоко поднимаются грунтовые воды.

Для устройства сборного ленточного фундамента применяют железобетонные блоки. Блоки крепят между собой при помощи цемента с применением армирования.

Ленточный фундамент по характеру заглубления подразделяется:
-мелкозаглубленный;
-глубокозаглубленный.

Определяется глубина, на которую необходимо заложить фундамент исходя из особенностей грунта и проектных нагрузок строения на этот грунт.
Перед проведением работ по возведению ленточного заглубленного фундамента необходимо провести анализ грунта, это нужно для того, чтобы рассчитать величину заглубления и тип фундамента. Затем требуется сделать разбивку участка. Для проведения правильной разбивки лучше использовать теодолит. Для закладки ленточного фундамента под небольшие строения (дачный домик, бани, гараж) при отсутствии теодолита можно прибегнуть к помощи колышков и шнура.

Следующим этапом проведения работ будет выкапывание траншеи под ленточный фундамент согласно проведенной разметке на расчетную глубину. В зависимости от объема выполняемых работ данную операцию можно провести вручную, используя лопату или с помощью спецтехники

Рассмотрим вариант устройства бетонного ленточного фундамента с применением арматуры. На дно выкопанной траншеи насыпается слой щебня или гравия и тщательно утрамбовывается. Делается бетонная подготовка слоем 50-100 мм, которая должна набрать прочность за 5-7 дней (в зависимости от погодных условий).

Следующий этап возведения фундамента - укладка арматуры. Вначале производится продольная и поперечная укладка арматурных стержней. Для связывания арматуры применяется вязальная проволока. Лучше для этих целей использовать проволоку с антикоррозийным покрытием. Можно соединять арматуру и при помощи сварки, однако места сварки очень сильно подвергаются негативному воздействию коррозии.

Арматурный каркас можно делать любой сложности. Чем сильнее нагрузка на фундамент, тем сложнее должен быть каркас из арматуры. Количество арматуры для каждого конкретного случая определяется расчетным путем. В зависимости от нагрузки рассчитывается состав и марка бетона. Кроме этого при выборе бетона необходимо учитывать погодные условия. Чем холоднее погода, тем выше должна быть марка применяемого бетона. При проведении бетонных работ в условиях отрицательных температур рекомендуется добавлять в бетон специальные добавки, которые ускоряют схватывание бетона.

Проведение точных подготовительных расчетов и правильное выполнение работ по возведению ленточного фундамента защитит любое строение от многих неприятностей.

Бутовый ленточный фундамент, плюсы и минусы

Каменный фундамент – безусловно, надежная и долговечная конструкция. Популярной его разновидностью является бутовый фундамент. Он отвечает всем важнейшим требованиям, предъявляемым к основанию, в связи с чем является очень востребованным. Фундамент из бута бывает натуральным и искусственным. Возведение бутового фундамента осуществляется по технологии каменной кладки. Этот процесс достаточно сложный, но после детального изучения технологии вполне под силу даже начинающим строителям без опыта.

Плюсы и минусы

Бутобетонный фундамент отличается рядом неоспоримых достоинств:

  • Экологичность материала.
  • Высокий запас прочности, долговечность и надежность.
  • Отличные водоотталкивающие свойства.
  • Высокие декоративные качества. Такой фундамент из камня не нуждается в дополнительной облицовке.
  • Возможность комбинации с другими строительными материалами. Например, в целях удешевления конструкции иногда в качестве основы фундамента берут бутовый камень, а затем докладывают верх кирпичом.

Из недостатков можно отметить следующее:

  • Каменный фундамент имеет достаточно высокую стоимость.
  • Возведение бутового фундамента своими руками – трудоемкий процесс и может занять немало времени.
  • Сложность расчетов.

Как укладывают бут?

Для кладки фундамента дома из бутового камня используются изделия с двумя плоскими сторонами. Бутовый камень кладут «под лопатку» на цементный раствор, соблюдая швы в 1,5см между элементами.

Перед тем, как сложить каменный фундамент, каждый элемент тщательно очищают и слегка смачивают.

Наибольшей прочностью отличается фундамент из камней разного размера. Нижний ряд и углы обычно формируют из самых крупных элементов.

Для улучшения несущей способности бутового фундамента для дома под первым рядом камней заливается цементный раствор.

Для последующих рядов кладки применяется раствор с большей густотой. Верх ленточного каменного фундамента формируют из более мелких элементов. Рекомендуется брать камни не крупнее 30см.

Камни кладутся в шахматном порядке максимально плотно.

Ленточный фундамент из бутового камня своими руками

В силу хороших несущих характеристик бутобетонный фундамент нередко возводят на сложных, склонных к вспучиванию почвах. Перед началом любого строительства рекомендуется проводить геологическое исследование поверхности. При проектировании очень важны такие параметры, как уровень, на котором залегают грунтовые воды, глубина промерзания поверхности, а также увлажненность почвы.

  • Площадка под бутобетонный ленточный фундамент размечается рулеткой с помощью веревки и деревянных кольев.
  • Для рытья траншеи вы можете привлечь технику. Но также можно выкопать ров и вручную. Ширина траншеи должна несколько превышать ширину бута, чтобы камни не укладывались впритык. Заглубляют ров обычно как минимум на 1м.
  • Затем в траншее монтируют опалубку.
  • Бутобетонный фундамент укладывают на дренажную подушку. В качестве дренажа вступает песчаная прослойка. После укладки первого слоя образовавшиеся зазоры между камнями засыпаются щебенкой и трамбуются.
  • Нижний слой бутового камня заливают бетоном. Это придает фундаменту необходимый запас прочности.
  • Затем приступают к укладке последующих слоев. Швы ленточного бутового фундамента перевязываются, как при кирпичной кладке.
  • Выступающие каменные ряды армируются с помощью рельефной арматуры либо проволоки.

Полезные советы

Возводя фундамент из камня своими руками, следует знать несколько хитростей, которые помогут быстрее и эффективнее выполнить работу:

  1. Используемый в работе бетон необходимо регулярно перемешивать с помощью вибратора.
  2. Если вам по какой-либо причине надо прервать укладку фундамента более, чем на одни сутки, накройте сложенное основание материалом, который будет препятствовать пересыханию конструкции. Затем приступая к работе заново, зачистите и слегка намочите фундамент.
  3. Отличное сцепление с бутом вы получите, если наколите застывший цемент, создав неровность. Убрав образовавшуюся пыль, можно продолжать укладку.
  4. Бутовый фундамент сложно укладывать в одиночку. Если вы найдете себе компаньона, работа будет продвигаться быстрей и проще.
  5. Чтобы стенки траншеи не осыпались, в качестве подпорок устанавливают деревянные щиты. А на крутых откосах рва устанавливают подмостки.

Бутовые столбы: видео-инструкция

Как самостоятельно установить бутобетонный фундамент

При возведении любого сооружения своими руками самым важным этапом является правильная и качественная установка основания. Это касается и бутобетонного фундамента, который отличается особой прочностью и надежностью. Но что следует знать, чтобы при закладке основания такого типа можно было избежать появления трещин на стенах и потери тепла из отапливаемого помещения?

Бутобетонный фундамент обладает достаточно большой прочностью. На нем можно свободно возводить 2-х этажные здания.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 484
Источник: https://moifundament.ru/ustrojstvo/butobetonnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Особенности такого основания

Почему бутобетонный фундамент пользуется популярностью именно в сельской местности? Потому что основной материал для его возведения – это натуральный камень различной формы, размеров и массы. Как правило, популярностью пользуется песчаник, гранит, реже базальт, а также речная галька. Если поблизости есть песчаный или гранитный карьер, тогда такое сырье станет практически дармовым, а как вяжущее вещество тут используется бетонный раствор, желательно достаточно жидкий.

Так в результате получается прочный, надежный, долговечный и экологически чистый фундамент из бутобетона.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 607
Источник: https://FundamentClub.ru/stolbchatyj/butobetonnyj-fundament.html

Бут: все о природном камне

Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта

Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта. Форма камня, как правило, плоская и имеющая рваные края в результате его добычи.

В качестве материала для формирования природного бута выступают такие залежи:

  • Гранит;
  • Ракушечник;
  • Песчаник;
  • Известняк.

При этом в любом случае камень достаточно надёжен.

Чтобы определить качество природного бута, достаточно простучать его любым тяжелым инструментом типа молотка или кувалды. Хороший крепкий бут при ударе издаёт звонкий звук. В то время как нехороший камень отзовется глухим отзвуком и даже расколется.

Важно: для монтажа бутобетонного основания необходимо подбирать камни примерно одинаковой величины сечением 20х30 см, где 20 — это ширина, а 30 — длина. При этом все камни должны иметь только рваные и острые края. Это усилит сцепление бута с бетоном. Округлые же камни, наоборот, ухудшат качество готового фундамента.

Для улучшения сцепления бута с раствором при укладке каждый камень следует намочить.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1082
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/butobetonnyj-lentochnyj-fundament.html

Технология строительства бутобетонного фундамента

Технология строительства бутобетонного фундамента

Учитывая, что основной материал при возведении такого основания – это натуральный камень, то тут сразу нужно понимать, что возводится он исключительно своими руками. Тут можно разве использовать механизированную технику для подготовки участка, но даже этот этап часто делают вручную. Но технология подразумевает несколько циклов, о которых нужно помнить и тщательно делать.

  1. Нулевой цикл. Это подготовительные работы, расчистка территории, определение глубины залегания водоносных горизонтов, а также типа и структуры почвы. Этот цикл нужно делать при возведении всех без исключения оснований.
  2. Дальше выравнивается площадка, проверяется уровнем, устраняется вся растительность. Затем удаляется верхний мягкий слой земли на глубину до 5-10 см, и выполняется разметка траншей под будущее сооружение.
  3. Создание песчаной подушки. Делается она с двух шаров щебня средней фракции и песка, трамбуется и слегка поливается водой. Поверх подушки рекомендуется положить слои гидроизоляции, чтобы раствор не вытекал вглубь подушки.

Технология возведения каменных фундаментов:

  • Сначала по периметру траншеи укладывается первый слой щебня, его высота составляет до 15 см. Его нужно залить бетонным раствором и оставить затвердевать. Такой слой делается, чтобы камни под своей массой не вдавливались в песчаную подушку и не повредили шар гидроизоляции.
  • Затем по внешнему и внутреннему периметру траншеи делается деревянная опалубка. Ее нужно делать с досок, фиксировать вертикальными направляющими и промежуточными соединительными балками. Но внутренние части лучше ставить максимально высоко, чтобы потом легче было делать кладку. Если внешняя форма фундамента не играет роли, тогда опалубку можно и не делать, ее роль будет выполнять сама почва. Когда опалубка будет готова, внутрь заливается бетонный раствор на высоту до 25 см, в который укладывают камень. Как правило, камень должен быть скрыт наполовину. В первый ряд нельзя укладывать камень с острыми краями.
  • Затем заливается следующий слой и так делается, пока основание не будет возведено на необходимую высоту.

Технология укладки бутового камня отдаленно напоминает каменную кладку, только верхний слой камней погружается в бетон полностью. Затем основание оставляют высыхать, после полного высыхания выравнивается поверхность жидким бетонным раствором.

Но можно существенно упростить технологию возведения бутового фундамента. Для этого на нижний слой бетона начинают укладывать камень максимально плотно друг к другу, но не допускать разрывов. Как только будет выполнена кладка на высоту не менее 30 см, ее нужно полностью залить жидким бетоном и утрамбовать. Если камень большой и неправильной формы, пространство между ними заполняется керамзитом или мелким щебнем. Как только зальется первый шар камней, основание оставляют на пару дней, чтобы бетон попал в каждую пору и немного застыл. Затем аналогичным образом делают следующий шар камней, но между ними рекомендуется сделать армирование. Когда основание полностью засохнет, снимается опалубка и выполняются штукатурные работы с помощью раствора бетона с известью.

Он препятствует попаданию грибков внутрь сооружения и увеличивает прочность и долговечность конструкции в целом.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 3279
Источник: https://FundamentClub.ru/stolbchatyj/butobetonnyj-fundament.html

Благоприятные условия для закладки фундамента из бута

Стоит учесть, что бутобетонное основание актуально не во всех случаях при строительстве

Стоит учесть, что бутобетонное основание актуально не во всех случаях при строительстве. Оптимальными условиями для возведения такого фундамента являются:

  • Наличие на участке плотного грунта, не подверженного осыпаниям, оползням, воздействию высоко расположенных грунтовых вод и сезонному пучению.

Важно: на этапе проектирования дома лучше отдать грунт с участка на анализ. И если специалисты дадут добро, можно возводить бутовый контур.

  • Близко расположенные залежи природного камня к участку под застройку. В этом случае не придётся закупать материал и тратиться на его транспортировку. В противном случае об экономии не может быть и речи. Бут стоит достаточно дорого, если закупать его и транспортировать.
  • При монтаже бута и бетона в единую конструкцию температура на улице должна быть не ниже 15-20 градусов. Поскольку камень обладает способностью отнимать тепло у раствора, готовая конструкция в результате получится хрупкой. Так, бутовый фундамент, возводимый в холодное время года, будет ненадёжным и даст трещины со временем.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1175
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/butobetonnyj-lentochnyj-fundament.html

Как приготовить бетонный раствор своими руками

Качество бутобетонного фундамента зависит от таких факторов, как состояние выбранных камней и соответствие раствора бетона.

Значит, бетонный раствор должен быть сделан согласно всем правилам и общепринятым стандартам. Если нет бетономешалки, то потребуется приложить определенные усилия, чтобы сделать своими руками надежный фундамент, который простоит не один десяток лет.

Приготовление бетонного раствора своими руками:

  1. Сначала в бетономешалку или емкость для замешивания раствора засыпают цемент и песок в пропорции 1:3 и хорошо между собой перемешивают.
  2. Постепенно добавляют щебень, по мере засыпания его хорошо перемешивают с другими ингредиентами. В итоге щебень практически не должен быть виден под слоем сухой массы. Примерная пропорция раствора должна быть 1:3:5, соответственно цемент, песок и щебень.
  3. Полученная сухая смесь постепенно заливается водой до тех пор, пока консистенция раствора не станет похожа на однородную массу, не слишком жидкую и не слишком густую.

Количество готового раствора напрямую зависит от количества бутового камня. Это означает, что соотношение камней к бетонному раствору должно составлять примерно 40% от общей массы готового раствора из бетона. Соблюдение данного условия очень важно, потому что от этого зависит, насколько прочным будет бутобетонный фундамент.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1353
Источник: https://moifundament. ru/ustrojstvo/butobetonnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Как правильно выбрать бутовый камень

Бутовый камень, представленный на рынке, отличается многообразием вариантов. Поэтому перед началом работ следует внимательно подобрать оптимальный вариант. Верный выбор камня определяет гидроизоляционные свойства сооружения и сроки эксплуатации здания.

Стандартные размеры бутовых камней равны 20 на 25 см. крупные камни снижают прочность основания, а использование материалов меньшего размера приводит к чрезмерному и необоснованному расходу бетона.

Выбираем бутовой камень

При выборе камней важно избегать треснутых и нарушенных камней. Такие материалы негативно сказываются на целостности основания, что особенно заметно с течением времени.

Камень должен быть чистым, с его поверхности следует удалить грязь и мусор. Это существенно снижает свойства сцепления с раствором и снижает прочность основания.

Чтобы проверить бутовый камень на прочность можно просто взять молоток и нанести несколько ударов по камню. Если при ударе практически нет разрушений структуры и слышится звонкий звук, то камень отличный и его можно применять в строительстве фундамента.

Бетонно-бутовый фундамент обеспечивает здание достаточным уровнем прочности и долговечностью эксплуатации. От строителей требуется внимательное выполнение каждого этапа работ с точным следованием установленным предписаниям и технологиям.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1365
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/texnologiya-stroitelstva-butobetonnogo-fundamenta.html

Краткая схема выполнения работ по возведению фундамента

Перед началом формирования контура основания необходимо подготовить траншеи под него

Перед началом формирования контура основания необходимо подготовить траншеи под него. Глубину определяют согласно этажности здания, а вот ширина фундамента должна быть не меньше 35 см. Больше можно.

  • Дно готовых траншей укладывается песком толщиной 15 см и хорошо уплотняется.
  • После этого следующим слоем пирога становится слой рубероида, уложенный внахлест.
  • Теперь необходимо залить немного раствора в подготовленные траншеи. Толщина слоя должна быть близкой 15 см. Такая прослойка позволит удержать бут в фундаменте на всех его слоях.
  • После того как бетонная смесь высохнет, нужно смонтировать крепкую опалубку, которая будет неподвижной. Она должна будет выдержать вес всей конструкции впоследствии (то есть массу всего бетона и бута до полного их высыхания).

Важно: если грунт достаточно плотный, то можно отказаться от монтажа опалубки и монтировать фундамент прямо в траншее. Но в этом случае нужно укрыть стенки канавы рубероидом, чтобы земля не попадала в раствор при монтаже, а вода из раствора не уходила в почву. При этом стенки канав должны быть строго ровными.

  • В опалубку заливают слой раствора толщиной 25 см.
  • В этот слой пирога устанавливаются камни. Расстояние между ними должно быть не более 4-6 см. Кстати, отступ всех крайних камней от стенок опалубки должно быть примерно таким же.

Важно: камни для первого слоя выкладки бута лучше брать с неострыми краями, чтобы бут не повредил слой рубероида.

  • Следующий этап работ — новый слой бетона толщиной 25 см и его трамбовка при помощи вибратора.
  • В это слой укладывают новую партию бута.
  • Таким образом проводят монтаж основания по всему периметру и высоте. При этом верх готового фундамент должен быть сплошь из бетона, а камни должны быть утоплены в раствор на глубину 4-6 см от верхнего края контура.

Важно: длинная плоскость бута называется ложком, а более короткая носит название тычок. Стоит знать, что каждый ряд кладки бута должен чередоваться.

Один ряд укладывают ложком, второй — тычком. И так до самого верха.

  • Готовый фундамент будет сохнуть около месяца и за это время важно не дать ему пересохнуть. Для этого конструкцию накрывают непрозрачной тёмной пленкой или рубероидом и периодически увлажняют сверху и по бокам методом разбрызгивания воды.
  • Когда фундамент полностью высохнет по его верху нужно залить финишную стяжку.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2440
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/butobetonnyj-lentochnyj-fundament.html

Изготовление кладочной смеси

На качество конструкции при кладке бутобетонного фундамента влияют не только отобранные камни и используемая технология возведения, но также и состав строительной смеси. Благодаря хорошо подобранным материалам можно обеспечить долговечность основанию.

Чтобы приготовить раствор необходимо запастись водой, цементом марок М300 — М500, бетономешалкой, карьерным или речным песком средней зернистости, лопатой и щебнем с максимальными фракциями до 30 миллиметров. Для подготовки бетонной смеси рассчитывают необходимое количество используемых компонентов, после чего выполняют действия в такой последовательности:

  1. В бетономешалке смешивается песок и цемент до получения однородного состава (эти компоненты берутся в соотношении 3 к 1).
  2. В резервуар добавляется 5 частей щебня небольшими порциями, чтобы он мог равномерно покрыться цементом.
  3. После этого вливается вода до получения консистенции сметаны. Густоту раствора следует периодически контролировать.

Количество смеси зависит от объёма предстоящих работ. Точные расчёты могут сделать специалисты после исследования почвы, отведённой для возведения здания. Хотя можно постараться и самостоятельно определить приблизительное количество компонентов на основе общих положений, касающихся этого вопроса.

Вес смеси должен быть равен примерно сорока процентам от числа камней, что обеспечит максимальную прочность фундаменту. Для разных видов бетона пропорции компонентов могут несколько отличаться. Стоит также помнить, что при строительстве небольших зданий достаточно использовать цемент М300, а для конструкций, которые будут подвергаться более значительным нагрузкам, стоит выбирать бетон марки повыше.

Перед началом изготовления основы подсчитывают требуемый объём строительного раствора. Он в первую очередь имеет зависимость от размеров опалубки. Если, к примеру, длина каркаса равна десяти метрам, высота двум, а ширина восьми, то периметр высчитывают путём сложения высоты умноженной на длину и ширину: 2х10 + 2х8. Эта величина будет равна 36. Полученное значение умножают на ширину и высоту отливки: 0,2 и 2. В результате получится 14,4 кубических метров. Основы, имеющие более сложную конструкцию, потребуют других расчётов.

Возведение бутобетонного фундамента обычно не вызывает особых сложностей. Благодаря подготовке всех необходимых инструментов и компонентов можно без проблем построить это основание самостоятельно.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2398
Источник: https://TvoiDvor.com/beton/tehnologiya-vozvedeniya-fundamenta-iz-butobetona-svoimi-rukami/

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 15689
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://FundamentClub.ru/stolbchatyj/butobetonnyj-fundament.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3886 (25%)
  2. https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/butobetonnyj-lentochnyj-fundament.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4697 (30%)
  3. https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/texnologiya-stroitelstva-butobetonnogo-fundamenta.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1365 (9%)
  4. https://TvoiDvor.com/beton/tehnologiya-vozvedeniya-fundamenta-iz-butobetona-svoimi-rukami/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3904 (25%)
  5. https://moifundament.ru/ustrojstvo/butobetonnyj-fundament-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1837 (12%)

Источник: m-strana.ru

Описание основных видов фундаментов. Преимущества и недостатки фундаментов

Ленточный фундамент – это основа будущего здания и представляет собой полосу из железобетона, которая будет проходить по всему периметру дома и несущими стенами. Строительство ленточного фундамента характеризуется простой технологией и универсальностью. Данный тип фундамента широко распространен в индивидуальном строительстве. Для изготовления используются самые простые материалы: песок, щебень и гранитный отсев.

Ленточные фундаменты по уровню заглубления бывают 3-х типов:

Незаглубленный  фундамент закладывают в непучинистом или твердом грунте с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, т.е. на каменистых, обломочных и скальных грунтах. Такой фундамент идет на строительство под легкие постройки и одноэтажные дома;

Малозаглубленный фундамент применяется в строительстве при возведении небольших домов из любого типа материалов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину до 70 см;

Заглубленный ленточный фундамент применяется при возведении различных типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Бутобетонный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент из бутобетона является разновидностью монолитного и практически полностью повторяет способы, конструкции  и технологические цепочки закладки от земляных работ до гидроизоляции и обратной засыпки, если это предусмотрено проектом. Бутобетонный фундамент можно закладывать в тех же почвах и на тех же условиях, что и варианты ленточных железобетонов. Исключение составляют лишь заболоченные места и участки, подверженные эрозии о оползням.

Преимущества бутобетона:

  • экономичность, особенно в местах богатых каменным бутом.

Недостатки:

  • нельзя укладывать при низких температурах воздуха.  Холодный камень недостаточно хорошо схватывается с бетонным раствором и замораживает его. В результате происходит отслаивание связующей заливки.
  • не рекомендуется закладывать в сейсмоопасных районах и на участках с неравномерной усадкой грунта.

Кладочный фундамент.

Кладочный фундамент относится к без опалубочным конструкциям и выполняется с применением технологий кладки из обожженного кирпича, каменного бута и столбчатых обломков скальных пород. Такие фундаменты выполняют на любых типах почв, за исключением местностей с выраженной заболоченностью и неравномерной усадкой грунта. Кладочный фундамент необходимо выполнять в малозаглубленном или заглубленном варианте.

Виды кладочных фундаментов:

Кирпичный фундамент состоит из кирпича и для его создания не используется опалубка. В кирпичной кладке фундамента не рекомендуется использовать пустотелые, влагонепроницаемые и пористые кирпичи, включая силикатные и глиняные со слабым и средним обжигом.

Бутовый фундамент. Бутовые сооружения относятся к кладочным без опалубочным конструкциям, где в качестве основы используются камни неправильной или овальной формы. Длина стороны камней не должна превышать 1/3 ширины фундамента, чтобы обеспечивать перевязку по технологии кладки в полтора кирпича.  Поэтому применительно к большим булыжникам проводить плинтовку, то есть раскалывать и подгонять под требуемый размер.

Каменный фундамент .Для устройства этого вида фундамента используют обломки скальных пород. В зависимости от формы такие обломки называют плитными или столбчатыми: первые имеют примерно одинаковую ширину и длину, а у вторых ширина заметно меньше длины.

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент представляет собой комплекс опор, служащих основанием для дома. Опоры устанавливаются в углах дома, местах пересечения стен, а также вдоль линии стен с шагом 1,5-3,5 метра. Для их устройства можно применять практически любой строительный материал, обладающий достаточно высокой несущей прочностью: бетон, кирпич, пилолес, металлопрокат, камень.  Столбчатая конструкция используется только при строительстве лёгких домов – деревянных, модульных, щитовых или каркасных.

Свайный фундамент.

По назначению и конструкции выполняет те же функции, что и столбчатый. Он закладывается на тех же  условиях, которые обусловлены местным климатом и характеристиками почвы.  При этом устройство свайного фундамента имеет две главные отличительные особенности, которые можно отнести к преимуществам. Первая – возможность заглубления до 30м с целью достижения плотных слоев грунта. Вторая – устройство основания под строительство дома в местах, где никакие другие виды фундаментов невозможно заложить по техническим и экономическим причинам, например над водой.

Блочный фундамент.

Состоит из блоков ФБС и их устройство выполняется по принципу кладочного фундамента.  Устройство блочного фундамента является непревзойдённой технологией по скорости закладки прочного и надежного основания под любые типы домов. К тому же прочностные и эксплуатационные характеристики блоков не зависят от укладки в жарких, дождливых или морозных условиях. Впрочем, по многим параметрам блочные фундаменты несколько уступают железобетонным монолитам, залитым в теплую пору года.  На слабых грунтах, подверженных усадке, эрозии почвы и прочим факторам, способны нарушить устойчивость и статичность блоков, устраивать блочные фундаменты крайне не рекомендуется.

Бутобетонный фундамент

Ленточный фундамент из бутобетона является разновидностью монолитного и практически полностью повторяет его виды, конструкции и технологические цепочки закладки: от земляных работ до гидроизоляции и обратной засыпки.

Бутобетонный фундамент закладывают на грунтах, аналогичных по характеристикам, что и железобетонный. Исключения составляют лишь заболоченные места и участки, подверженные эрозии и оползням. В остальном можно руководствоваться разделом "Ленточный фундамент. Технология устройства"

Главным преимущество бутобетонной заливки является экономичность, особенно там, где можно добывать камни, булыжники и скальные осколки по месту проведения работ. Вместе с тем имеются некоторые упрощения в монтаже опалубки, составе компонентов заливки и методике укладки бетона, а мероприятия по армированию и вовсе не входят. Рассмотрим каждый из этапов.

Установка опалубки

На выбор формы для заливки, а значит на монтаж опалубки, прежде всего влияют характеристики почвы. На твердых сухих скалистых, глиняных и песчаных грунтах допускается устанавливать традиционную опалубку с прямоугольным сечением (рис. а). На влажных пучинистых грунтах — с коническим сечением (рис. б) так, чтобы широкая часть находилась у основания. При этом опорные и фиксирующие части можно устанавливать с шагом 1,5–2 м, поскольку нагрузки на распирание щитов во время укладки бутобетона значительно ниже, чем при заливке монолита.

Вне зависимости от характеристик грунтов перед установкой опалубки обязательно устраивают подушку из крупнозернистого песка, щебня, гравия или гальки толщиной 10–15 см, а на пучинистых почвах укладывают дополнительный слой плотного грунта из глины.

Перед укладкой бутобетона в опалубку подготавливают наполнитель — бут — в соотношении к бетонному раствору 1:1. Наилучшими считаются продолговатые рваные камни и скальные обломки произвольной длины и шириной не более 1/3 ширины фундамента. Также подойдут овальные камни, но их не рекомендуют укладывать в фундамент под тяжелые строения из кирпича, камня, блоков или монолитных панелей. В обязательном порядке проверяются прочностные характеристики наполнителя: если при ударах молотка камни трескаются и крошатся, их использовать нельзя.

Схема установки опалубки:

  • а — на непучинистых грунтах;
  • б — на пучинистых грунтах,
  • где 1 — щит опалубки; 2 — колышек; 3 — распорка; 4 — подпорка; 5 — перекладина.

Способы укладки

После того как необходимый объем бута готов и собрана опалубка, весь наполнитель очищают от налипшей грязи и пыли для улучшения сцепки поверхности камней с раствором. Затем приступают к замешиванию раствора, руководствуясь соответствующими рецептурами (см. раз дел «Бетонные работы. Ленточный фундамент.Технология производства»), либо применяют готовую бетонную смесь. Укладку бутобетона производят одним из двух способов: монолитным или декоративным.

Монолитная укладка бутобетона, как следует из названия, подразумевает заполнение пустот внутри опалубки. Сначала дно покрывают бетонным раствором толщиной 10–15 см и в нем утапливают камни, располагая их как можно ближе друг к другу так, чтобы они не соприкасались. Затем поверх уложенных камней заливают следующий слой бетонной смеси и повторяют укладку и заглубление камней. Снова стараются, чтобы камни не касались друг друга и между ними оставался слой раствора не менее 1 см. Так продолжают до тех пор, пока не достигнут верхней отметки фундамента. В результате стенки фундамента внешне не будут отличаться от железобетонных.

Порядок укладки монолитного бутобетонного ленточного фундамента:

  • а — покрытие дна опалубки слоем бетонного раствора;
  • б — выкладка бута;
  • в — заливка слоя бетонного раствора;
  • г — укладка и заглубление камней;
  • д — опалубка, заполненная бутобетоном.

Декоративная укладка бутобетона начинается с правильной установки опалубки, шире с лицевой (наружной) стороны на 5–10 см фундамента. В данном случае щиты выполняют роль направляющих и выравнивающих конструкций, нежели удерживающих в форме бетонный раствор. Первый слой укладывают по всему основанию опалубки толщиной 10–15 см, в него утапливают самые мелкие фракции камней из имеющихся. Следующий слой бетонной смеси уже заливают по проектной ширине, а камни выбирают самые крупные, чтобы они выступали к лицевой части не более 2/3 ширины фундамента. Подобные действия продолжают, не забывая оставлять зазоры между камнями, заполненные раствором, до достижения верхнего уровня фундамента. В итоге должна получиться стенка в «средневековом» стиле.

 Порядок укладки и внешний вид декоративного бутобетонного ленточного фундамента:

  • а — покрытие дна опалубки слоем бетонного раствора;
  • б — выкладка бута;
  • в — заливка слоя бетонного раствора;
  • г — укладка и заглубление камней.

Во избежание образования пустот между камнями при монолитной или декоративной заливке бутобетона необходимо камни погружать в раствор, а не наоборот — выкладывать камни и заливать сверху раствором.

В отличие от железобетонного ленточного фундамента, снимать опалубку можно уже на второй- третий день после укладки бутобетона. Относительно небольшая толщина бетонного раствора между камнями достаточно быстро схватывается и набирает номинальную прочность, а щиты опалубки практически не присыхают к стенке фундамента и легко демонтируются. Редко возможные дефектные места можно устранить, заполнив и выровняв их цементно-песчаной штукатуркой.

При всех вышеозначенных преимуществах и достоинствах бутобетонного фундамента нельзя не отметить недостатки, которые могут кардинальным образом повлиять на эксплуатационные характеристики здания и комфортное проживание:

  • основу из бутобетона нельзя закладывать в сейсмически активных районах и на участках с неравномерной усадкой грунта, в том числе вызванной оползнями, эрозией почвы и подмыванием;
  • бутобетонный фундамент для тяжелых строений не рекомендуется возводить выше 40 см над уровнем земли с учетом заглубления в почву до 70 см, для легких построек — выше 60 см и заглублением до 1 м;
  • бутобетон ни в коем случае нельзя укладывать при температуре воздуха ниже +5 °С даже с применением противоморозных добавок — происходит отслаивание связующей заливки.

Теплоизоляция

В регионах, где наблюдается промерзание почвы до –10 °С, в обязательном порядке проводят теплоизоляцию внутренних стенок и оштукатуривание лицевой части бутобетонного фундамента, начиная от нижней точки заглубления и заканчивая верхним уровнем основания. Камень недостаточно хорошо переносит перепады температур и испытывает компенсационные деформации в межсезонье, что может привести к растрескиванию бетонной заливки и постепенному разрушению фундамента. Следовательно, на участках с суровыми морозными климатическими условиями применять декоративную заливку бутобетона не рекомендуется.

Теплоизоляция бутобетонного фундамента с помощью:

  • а — теплоизоляционных плит;
  • б — наполнителя.

Теплоизоляцию проводят оклейкой либо накладкой теплоизоляционного материала. В первом случае теплоизоляционные плиты из пенопласта, пенобетона, древесно-стружечной основы или гипсокартона прикрепляют к стене с помощью клеевого состава либо цементно-песчаного раствора (рис. а). Во втором случае по верхнему и нижнему краям фундамента устанавливают бруски, предварительно обработанные антисептиками, а пространство между ними заполняют мягкой теплоизоляцией (стекловатой, изовером и т. д.) и все это укрывают листовым материалом — фанерой, ДВП, ДСП и т. п. (рис. б).

Технология строительства бутобетонного фундамента

Определяясь со способом кладки фундамента для различных построек, обычно больше всего внимания уделяют долговечности будущей конструкции. Среди наиболее популярных видов кладки, позволяющих обеспечить сохранность строения в течение многих лет, находится фундамент из бутобетона. Свою известность он получил не только по причине повышенной прочности, но и благодаря невысокой себестоимости, а также довольно несложному процессу закладки.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 436
Источник: https://TvoiDvor.com/beton/tehnologiya-vozvedeniya-fundamenta-iz-butobetona-svoimi-rukami/

Бут: все о природном камне

Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта

Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта. Форма камня, как правило, плоская и имеющая рваные края в результате его добычи.

В качестве материала для формирования природного бута выступают такие залежи:

  • Гранит;
  • Ракушечник;
  • Песчаник;
  • Известняк.

При этом в любом случае камень достаточно надёжен.

Чтобы определить качество природного бута, достаточно простучать его любым тяжелым инструментом типа молотка или кувалды. Хороший крепкий бут при ударе издаёт звонкий звук. В то время как нехороший камень отзовется глухим отзвуком и даже расколется.

Важно: для монтажа бутобетонного основания необходимо подбирать камни примерно одинаковой величины сечением 20х30 см, где 20 — это ширина, а 30 — длина. При этом все камни должны иметь только рваные и острые края. Это усилит сцепление бута с бетоном. Округлые же камни, наоборот, ухудшат качество готового фундамента.

Для улучшения сцепления бута с раствором при укладке каждый камень следует намочить.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1082
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/butobetonnyj-lentochnyj-fundament.html

Изучение свойств грунта для возведения фундамента

Прежде чем начать строительство, узнайте, какой грунт будет находиться под сооружаемым объектом. Сделать это можно двумя путями.

Схема устройства монолитного ленточного фундамента.

  1. Обратитесь в проектно-сметную организацию с запросом о геологических характеристиках вашей местности. Естественно, там понимают, что вы сами, без участия этой организации хотите что-то спроектировать и построить. Большим препятствием, которое они могут вам устроить, будет цена данной информации. И если она вас устраивает, то вы получите один из главных документов, на основании которого потом начнете строить расчеты ленточного фундамента.
  2. Второй способ менее надежен, но он тоже имеет право на существование. Для этого на месте здания начните копать под фундамент траншею. Лучше делать это вручную. Забейте четыре колышка по углам будущего шурфа. За основу возьмите прямоугольник 1×2 м. Этот размер достаточно удобный, чтобы находиться в траншее и копать ее. Главное, делайте аккуратный срез одной стороны, чтобы можно было определить, из каких слоев грунта состоит почва.

Копайте траншею на глубину закладки фундамента. Можете сделать немного глубже, но потом это место придется засыпать и более тщательно трамбовать, если шурф будет располагаться по длине ленточного фундамента.

На глаз определить свойства грунта тоже довольно сложно. Только приблизительно можно сделать вывод, с какой почвой вы имеете дело: песчаной или суглинком. Определить, болотистый ли грунт, можно только по косвенным признакам и по рассказам соседей.

Эту предварительную часть работы придется делать обязательно, чтобы принять окончательное решение по поводу ленточного фундамента.

Если у вас на руках проект вашего дома, выполненный проверенной фирмой, то всю ответственность она должна взять на себя, и если вы ей доверяете, то можете приступать к строительству.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1895
Источник: http://thewalls.ru/interesnyie-nyuansyi/butobetonnyj-lentochnyj-fundament-sposoby-vozvedeniya.html

Выбор бутового камня

В качестве бутового камня используют элементы горных пород определённой формы и габаритов. Образуются они в процессе фракционирования при изготовлении щебня. Чтобы отобрать материал необходимых размеров обычно используют специальный сортировочно-дробильный комплекс, хотя в ряде случаев камни отбирают и вручную, что влияет на его окончательную стоимость.

Бут может использоваться как в строительстве, так и в архитектуре, и при оформлении ландшафтного дизайна. Хоть этот материал и является долговечным, стоит обратить внимание на определённые параметры при его выборе, что позволит продлить срок эксплуатации готовой конструкции. Итак, чтобы возвести качественный бутобетонный фундамент своими руками, следует брать камни, соответствующие ряду критериев:

  • Используемые элементы бута должны иметь примерно одинаковый размер, равный 20х25 сантиметров. Применение слишком мелких экземпляров значительно увеличит расход цемента, а чересчур крупных — снизит устойчивость фундамента.
  • Нежелательно возводить основу из камней с заметными трещинами, поскольку это может привести к нарушению целостности конструкции после введения её в эксплуатацию.
  • Нельзя использовать загрязнённый материал, иначе он будет плохо сцепляться с цементной смесью.
  • Каждый камень должен быть прочным, что можно проверить ударом молотка. Если бут рассыпается под воздействием этого инструмента — качество материала очень низкое и использовать его не стоит. Хорошие булыжники остаются неповреждёнными и издают звонкий звук.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1506
Источник: https://TvoiDvor.com/beton/tehnologiya-vozvedeniya-fundamenta-iz-butobetona-svoimi-rukami/

Разметка осей фундаментов

Схема укладки ленточного фундамента.

Оси ленточного фундамента размечаются так же, как и любого другого фундамента. Для этого на земле надо построить правильный многоугольник. Возникает вопрос, как его расположить на местности. Для этого существует привязка. Откройте проект своего строения. В самом начале должны указываться точки, от которых нужно начинать.

Сориентируйтесь на местности. Точки привязки могут быть самыми разнообразными. Для этого придется пригласить специалистов, другого варианта нет, разве что у вас есть соответствующие приборы и вы умеете ими пользоваться.

Чтобы построить прямоугольник достаточно знать размеры двух его сторон. На чертеже они есть. Когда найдено место, где вы будете возводить ленточный фундамент, забейте колышек в точку начала прямоугольника.

  1. Колышки проще всего сделать из дерева, предварительно напилив их по размеру. Чтобы они лучше входили в землю, при помощи топора или циркулярной пилы сделайте у них острые концы. Минимальная толщина кола 5×5 см. Толще — лучше, они будут хорошо держать удары, когда вы начнете забивать в землю.
  2. Следующий материал, из которого можно сделать колышки для разметки ленточного фундамента, — металлические прутья или обрезки металлических уголков. Такие колышки гораздо прочнее, чем деревянные, и они могут использоваться несколько раз, если придется делать ленточные фундаменты в промышленных масштабах. Затачивать их необязательно, но желательно.

Виды ленточных фундаментов.

Чтобы немного упростить себе задачу, прежде чем забить кол, ломом пробейте плотный слой почвы на 10-20 сантиметров. Затем вставьте туда кол и несколькими ударами осадите его до нужной величины. Этим вы продлите службу своим колышкам, если они потом пригодятся в хозяйстве.

Забив первый кол, определитесь на местности по направлению фасада. К колу привяжите один конец шнура. На нем отметьте расстояние будущей длины ленточного фундамента. В этом месте завяжите узел или маркером отметьте эту точку, но узел лучше — его хорошо видно. Есть еще один вариант — вместо узла в этой точке к шнуру привяжите колышек. Затем натяните шнур в том направлении, где будет располагаться ленточный фундамент и, передвигая его, поставьте колышек в той точке, которая указана на плане.

Так у вас должна получится искомая прямая линия. Осталось построить на обоих ее концах прямой угол. Самый простой и надежный способ — это вновь вернуться к расчетам. Надо с большой точностью вычислить диагональ вашего ленточного фундамента. Для этого вспомните теорему Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Схема разметки под ленточный фундамент.

Или: ширину ленточного фундамента умножьте на саму себя. Точно так же поступите с его длиной. Полученные результаты сложите. Возьмите калькулятор, введите полученное число и нажмите на символ, обозначающий корень квадратный. Должна получиться длина диагонали ленточного фундамента.

Теперь осталось прикрепить один конец шнура к любому колышку и отложить на нем отрезок, равный ширине ленточного фундамента. К противоположному колышку тоже привяжите конец шнура и на нем отложите найденную длину диагонали фундамента. Натяните два конца шнура и соедините их вместе. Точка пересечения будет находиться на противоположной стороне ширины фундамента и ровно под прямым углом относительно его длины.

Так ищется и вторая противоположная точка ширины фундамента, только шнуры надо поменять местами. После того как сделаете эту работу, проверьте диагонали. Теперь вы знаете, как строится прямоугольник фундамента, но надо решить, что лучше брать за основу. Это может быть внешняя сторона, внутренняя сторона или центр фундамента. Каждый способ разметки имеет свои плюсы и минусы. Опытные строители все же работают по центрам. Но можете для простоты использовать разметку фундамента с внутренней стороны.

Вернуться к оглавлению

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 3826
Источник: http://thewalls.ru/interesnyie-nyuansyi/butobetonnyj-lentochnyj-fundament-sposoby-vozvedeniya.html

Преимущества и недостатки бутобетонного основания

По своей конструкции фундамент из бута практически не имеет отличий от обычных бетонных аналогов. Чаще всего он изготавливается в форме ленты. При этом основа может иметь как ступенчатую постепенно расширяющуюся конфигурацию, так и прямую. Стоит отметить ряд преимуществ, которые выделяют его среди своих «собратьев»:

  • Основание возводится без привлечения специалистов на любом виде почвы благодаря высокой стойкости к подземным водам и низким температурам.
  • В силу отменной прочности такого фундамента на нём можно строить многоэтажные здания (но при составлении проекта следует учитывать общий вес дома).
  • В процессе строительных работ нет необходимости использовать крупногабаритную технику. К тому же особыми навыками обладать также не нужно. Возвести такую конструкцию сможет любой человек с поверхностными знаниями в строительной области.
  • Стоимость бутового камня сравнительно невысокая, чем обусловлено частое использование именно этого материала частными застройщиками. Но относительная дешевизна характерна только для тех регионов, где добывается бут. В ином случае к его цене добавится немалая сумма за доставку.

Помимо достоинств бутобетонный фундамент имеет и свои недостатки. К таковым относится склонность к промерзанию в холодное время года, отчего тепло в здании плохо сохраняется. Избежать этого можно с помощью укладки теплоизолирующего материала у внешней части основания.

Из минусов стоит также отметить высокую трудоёмкость работ при возведении такой конструкции. Связано это с необходимостью отделки и сортировки камней вручную, что, кстати, ограничивает возможность их использования (бут выгодно применять только для небольших домов).

Строительство фундамента из булыжников должно производиться исключительно в тёплое время. Если бетонный раствор не успеет засохнуть, существует высокая вероятность проседания стен основного здания с дальнейшим образованием на них трещин и разрушением постройки.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1958
Источник: https://TvoiDvor.com/beton/tehnologiya-vozvedeniya-fundamenta-iz-butobetona-svoimi-rukami/

Благоприятные условия для закладки фундамента из бута

Стоит учесть, что бутобетонное основание актуально не во всех случаях при строительстве

Стоит учесть, что бутобетонное основание актуально не во всех случаях при строительстве. Оптимальными условиями для возведения такого фундамента являются:

  • Наличие на участке плотного грунта, не подверженного осыпаниям, оползням, воздействию высоко расположенных грунтовых вод и сезонному пучению.

Важно: на этапе проектирования дома лучше отдать грунт с участка на анализ. И если специалисты дадут добро, можно возводить бутовый контур.

  • Близко расположенные залежи природного камня к участку под застройку. В этом случае не придётся закупать материал и тратиться на его транспортировку. В противном случае об экономии не может быть и речи. Бут стоит достаточно дорого, если закупать его и транспортировать.
  • При монтаже бута и бетона в единую конструкцию температура на улице должна быть не ниже 15-20 градусов. Поскольку камень обладает способностью отнимать тепло у раствора, готовая конструкция в результате получится хрупкой. Так, бутовый фундамент, возводимый в холодное время года, будет ненадёжным и даст трещины со временем.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1175
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/butobetonnyj-lentochnyj-fundament.html

Траншею или котлован для фундамента

Схема опалубки ленточного фундамента.

Для небольшого строения проще котлован вырыть самостоятельно. Так сохранится нижний нетронутый слой, а это даст потом большое преимущество во время эксплуатации сооружения. На больших объемах, где строится бутобетонный фундамент, придется использовать технику и привлекать квалифицированного экскаваторщика, иначе, нарушив нижний слой, очень трудно его будет хорошо уплотнить.

После выемки грунта его надо будет куда-то девать. Этот вопрос надо решить до начала рытья траншеи под фундамент. Иначе вынутый грунт будет мешать и затруднять подходы, чтобы возвести фундамент.

В некоторых случаях для возведение фундамента приходится рыть котлован. Сложного в этом ничего нет, только придерживайтесь основного правила. Не уходите чересчур глубоко вниз, иначе потом начнутся проблемы. Остальное все то же самое, только объем вынутого грунта будет больше.

Есть здесь один очень важный момент, который зависит от того, какой грунт. Если он плотный, то ширину траншеи можете делать один в один с шириной фундамента и туда заливать бетон или укладывать на раствор камни, но когда грунт сыпучий, то придется делать траншею немного шире, чтобы в нее можно было установить опалубку.

Вернуться к оглавлению

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1261
Источник: http://thewalls.ru/interesnyie-nyuansyi/butobetonnyj-lentochnyj-fundament-sposoby-vozvedeniya.html

Производим поэтапную закладку бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент можно сделать и своими руками. В качестве отправной точки необходимо иметь тщательно разработанный проект, подготовленные материалы и инструменты и минимальный опыт работы по строительству оснований под дома.

Работы начинаются с приготовления бетонного раствора.

Изготовление бутобетонного фундамента

Если есть бетономешалка, то работа существенно упрощается. В противном случае приготовление смеси придется выполнять вручную, в специальной емкости. Цемент и песок загружают в мешалку в соотношении 1 к 3. После этого смесь тщательно перемешивают. Постепенно в раствор добавляется щебень. Он насыпается так, чтобы оказался незаметен под слоем массы.

Полученная смесь пока сухая, и воду добавляют только после тщательного смешивания всех ингредиентов. Постепенно вливают воду до тех пор, пока смесь не превратиться в однородную массу, которая имеет необходимую консистенцию.

Когда бетонная смесь готова, можно переходить к работам по установке основания.

Пятно застройки должно быть освобождено от мусора и прочих мешающих проведению работ предметам. После этого выполняют вынос в натуру проектного положения и характеристик фундамента. Участок выравнивают под установленную отметку высот и уклон поверхности.

Фундамент из бутобетона начинается с рытья траншеи. Ширина, глубина и прочие показатели устанавливаются предварительно. Траншею выполняют по всему периметру будущего здания.

Дно засыпают подушкой из песка и щебня мелкой фракции. Трамбуют. Поливают водой.

Обязательны гидроизоляционные работы для обеспечения защиты основания от разрушительного воздействия влаги.

Только после этого переходят к сборке и монтажу опалубки, которая должна выступать над поверхностью земли примерно на 25 см и выше. Если предусмотрен выход существенно над поверхностью грунта, то следует делать жесткую опалубку из специально подготовленных щитов.

Для придания необходимого уровня прочности стойки на опалубке скрепляют гвоздями. Для надежности конструкции стенки стягивают между собой дополнительными перемычками.

Технология бутобетонного фундамента не многим отличается от технологии строительства монолитного основания.

Первый слой бетонной смеси имеет толщину около 15 см и равномерно распределяется по всему периметру сооружения. Чтобы в смеси не образовалось воздушных полостей, что часто встречается при густом растворе, бетон следует протыкать специально подготовленным деревянным черенком, который заострен с одной стороны. После этого раствор оставляют для полного высыхания и набора установленной прочности. Далее переходят к заливке второго слоя, мощность которого увеличивается до 25 см.

Пока бетонный раствор находится в жидком состоянии, в него следует погрузить подготовленные бутовые камни. Их размещают таким образом, чтобы половина оставалась над поверхностью смеси. Среднее расстояние между бутовыми камнями принимается в 6 см.

Снова удаляется воздух, снова погружаются камня и льется бетон.

В последнем слое смеси камни погружаются полностью — над поверхностью не должно оставаться острых граней и углов.

После проведения дополнительного увлажнения основания, его накрывают брезентом.

Необходимо выждать установленное время для застывания фундамента и набора прочности, после чего выполняют выравнивающую стяжку, высотой до 15 см.

На застывание бетонного основания уходит около 28 дней, несмотря на кажущееся быстро схватывание поверхностных слоев. Выждать положенный срок необходимо для обеспечения прочности и надежности основания.

к оглавлению

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3536
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/texnologiya-stroitelstva-butobetonnogo-fundamenta.html

Изготовление кладочной смеси

На качество конструкции при кладке бутобетонного фундамента влияют не только отобранные камни и используемая технология возведения, но также и состав строительной смеси. Благодаря хорошо подобранным материалам можно обеспечить долговечность основанию.

Чтобы приготовить раствор необходимо запастись водой, цементом марок М300 — М500, бетономешалкой, карьерным или речным песком средней зернистости, лопатой и щебнем с максимальными фракциями до 30 миллиметров. Для подготовки бетонной смеси рассчитывают необходимое количество используемых компонентов, после чего выполняют действия в такой последовательности:

  1. В бетономешалке смешивается песок и цемент до получения однородного состава (эти компоненты берутся в соотношении 3 к 1).
  2. В резервуар добавляется 5 частей щебня небольшими порциями, чтобы он мог равномерно покрыться цементом.
  3. После этого вливается вода до получения консистенции сметаны. Густоту раствора следует периодически контролировать.

Количество смеси зависит от объёма предстоящих работ. Точные расчёты могут сделать специалисты после исследования почвы, отведённой для возведения здания. Хотя можно постараться и самостоятельно определить приблизительное количество компонентов на основе общих положений, касающихся этого вопроса.

Вес смеси должен быть равен примерно сорока процентам от числа камней, что обеспечит максимальную прочность фундаменту. Для разных видов бетона пропорции компонентов могут несколько отличаться. Стоит также помнить, что при строительстве небольших зданий достаточно использовать цемент М300, а для конструкций, которые будут подвергаться более значительным нагрузкам, стоит выбирать бетон марки повыше.

Перед началом изготовления основы подсчитывают требуемый объём строительного раствора. Он в первую очередь имеет зависимость от размеров опалубки. Если, к примеру, длина каркаса равна десяти метрам, высота двум, а ширина восьми, то периметр высчитывают путём сложения высоты умноженной на длину и ширину: 2х10 + 2х8. Эта величина будет равна 36. Полученное значение умножают на ширину и высоту отливки: 0,2 и 2. В результате получится 14,4 кубических метров. Основы, имеющие более сложную конструкцию, потребуют других расчётов.

Возведение бутобетонного фундамента обычно не вызывает особых сложностей. Благодаря подготовке всех необходимых инструментов и компонентов можно без проблем построить это основание самостоятельно.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2398
Источник: https://TvoiDvor.com/beton/tehnologiya-vozvedeniya-fundamenta-iz-butobetona-svoimi-rukami/

Возведение ленточного фундамента из камня

Наиболее популярной конструкцией с использованием камня является ленточный бутобетонный фундамент. Такого рода основание достигает в высоту около 1,6 метра. В его верхней части сооружают пояс из арматуры, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации будущего здания. При условии наличия хорошего армопояса либо качественной песочной подушки с дренажем, высота сооружения может быть меньше.

Основание обычно закладывают ниже уровня промерзания почвы. Бетон при этом используют марки М300. Готовый фундамент должен возвышаться примерно на 30 сантиметров от поверхности земли. Над ним в дальнейшем сооружают цоколь.

Основа строится из бутовых камней, а именно плитняка, добываемого в карьерах. Материал измельчают до такой степени, чтобы фрагменты по массе не превышали тридцати килограммов.

Существует определённая последовательность осуществления работ при строительстве бутобетонного фундамента. Технология его возведения предусматривает выполнение таких этапов:

  • создание траншеи с дальнейшим монтажом опалубки;
  • выкладывание тридцатисантиметровой подушки из арматурных стержней и цементного раствора;
  • установка бутового основания.

Булыжники непосредственно перед укладкой смачивают водой, чтобы они имели хорошее сцепление с раствором. Валуны располагают с зазорами в 3−5 сантиметров, не допуская слишком плотного размещения. Камни выкладывают так, чтобы их длинная и короткая стороны постоянно чередовались. В процессе работы используют кувалду или молоток. Стандартная толщина кладки равна примерно 60−70 сантиметрам.

При создании фундамента могут использовать несколько технологий укладки, имеющих свои особенности. Они называются «под скобу», «под заливку» и «под лопатку».

Технология «под лопатку»

Этот вид монтажа осуществляется горизонтальными рядами, толщина которых может достигать тридцати сантиметров. В процессе работы необходимо подбирать камни по высоте, выравнивать их поверхности, засыпать пустоты щебнем, а также соблюдать перевязку швов.

Если укладка фундамента производится без песчано-гравийной подушки (непосредственно на грунт), то первый ряд валунов размещают насухо, отдавая предпочтение плоским камням. При этом их обязательно уплотняют щебнем и тщательно утрамбовывают, заполняя все пустоты жидким раствором. Последующие ряды выстилают так, чтобы булыжники ложились «тычком» (торцом) и «ложком» (вдоль камня). Работу выполняют в такой последовательности:

  1. Подготовка основания насухо, которое делается из крупных валунов, вставленных тычком.
  2. Укладка нижнего ряда фундамента.
  3. Трамбовка и заполнение пустот мелкими камнями.
  4. Заливка раствором и уплотнение массы.
  5. Монтаж последующих рядов.

В начале каждого ряда при этом способе необходимо сооружать версты (наружные ряды), а уже после заполнять внутренний слой цементом и бутом. Через каждые пять метров устанавливаются маячные камни, по обе стороны которых натягиваются шнуры для проверки горизонтальности строения. Валуны между собой соприкасаться без раствора не должны. В зависимости от того, какой гладкости стенки основания нужно добиться, можно установить опалубку либо обойтись без неё.

Кладка «под заливку»

Эту кладку производят в обязательном порядке с использованием опалубки. Она требует больших затрат бетонной смеси и применения специального виброуплотнителя, позволяющего улучшить прочность готовой конструкции почти наполовину. При этом не требуется тщательный подбор размера камней. Кладка выполняется в следующем порядке:

  1. Выкапывается траншея и подготавливается основание, в качестве которого прекрасно подходит утрамбованный крупнозернистый песок.
  2. Кладка первого ряда осуществляется «тычком». На него выстилают слой щебня и заливают поверхность строительным раствором.
  3. Выкладывается ряд «ложком». Оставшиеся между камнями швы заполняются щебнем, а образовавшийся слой утрамбовывают и уплотняют.

Опалубку делают из фанеры и реек так, чтобы каркас возвышался над уровнем почвы минимум на 25 сантиметров. Если планируется делать эту конструкцию более громоздкой, то по периметру основы устанавливают дополнительные распорки и стойки фиксации. Щиты из реек стягивают в верхней части перекладинами, соединяя детали саморезами или обычными гвоздями.

Важно обеспечить отсутствие щелей между щитами каркаса, чтобы избежать просачивания раствора наружу. С этой целью можно воспользоваться рубероидом или полиэтиленом.

Монтаж «под скобу»

Такой способ возведения фундамента предполагает отбор камней с одинаковой высотой, что несколько удлиняет и усложняет весь строительный процесс. Для облегчения задачи можно воспользоваться предварительно подготовленным шаблоном.

При выкладывании булыжников важно периодически проверять размещение углов и оснований сооружения. Для этого можно взять строительный уровень. Необходимо также избегать смещений валунов в процессе работы и постоянно осуществлять перевязку швов. Идеальными размерами камней для такого основания можно назвать 20х30 сантиметров.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 4896
Источник: https://TvoiDvor.com/beton/tehnologiya-vozvedeniya-fundamenta-iz-butobetona-svoimi-rukami/

Установка деревянной опалубки

  1. На дно траншеи равномерно насыпьте песок слоем 15-30 см. После его надо уплотнить. Делается это вручную, если нет соответствующего механизма. Возьмите деревянный брус 18×18 см. Отпилите от него кусок 60-70 см длины. Сверху к нему прикрепите поперечную рукоятку, чтобы за нее можно было браться двумя руками.
  2. Спуститесь в траншею и, приподнимая и резко опуская трамбовку, начните уплотнять песок. Старайтесь при этом держать ноги как можно шире. Поднимайте трамбовку на высоту 10-15 см.
  3. После того как подушка из песка будет уплотнена механическим способом, для окончательной ее отделки полейте водой, а затем еще раз выровняйте поверхность.
  4. Спустите в траншею щиты с опалубкой и расставьте их по бокам гладкой стороной внутрь.
  5. Между щитами установите деревянные или сделанные из другого материала распорки. Закрепите их. Верхние распорки можете сделать немного длиннее ширины опалубки, чтобы потом закрепить их сверху к щитам. Нижние распорки надо делать точно по ширине опалубки. Их просто укладывают перпендикулярно щитам на песчаную подушку.

Этого достаточно, так как снаружи щиты будут крепиться распорками или низ будет немного засыпаться землей.

Щиты по длине проще выравниваются по шнуру. Высоту надо обязательно сделать по уровню. Потом лишний слой раствора или бетона срезается у верхних краев опалубки. Получится горизонтальная поверхность фундамента. Поэтому к выравниванию щитов надо отнестись очень ответственно, иначе исправить ошибки будет невозможно. Можно немного выровнять поверхность слоем раствора, но это дополнительные расходы.

Чтобы потом можно было использовать доски, из которых сделана опалубка, щиты покройте полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Крепите эти материалы скобами при помощи степлера.

Вернуться к оглавлению

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1774
Источник: http://thewalls.ru/interesnyie-nyuansyi/butobetonnyj-lentochnyj-fundament-sposoby-vozvedeniya.html

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 32543
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/butobetonnyj-lentochnyj-fundament.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2257 (7%)
  2. https://TvoiDvor.com/beton/tehnologiya-vozvedeniya-fundamenta-iz-butobetona-svoimi-rukami/: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 11194 (34%)
  3. https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/texnologiya-stroitelstva-butobetonnogo-fundamenta.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4861 (15%)
  4. https://bouw.ru/article/butobetonniy-fundament-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3270 (10%)
  5. http://thewalls.ru/interesnyie-nyuansyi/butobetonnyj-lentochnyj-fundament-sposoby-vozvedeniya.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 10961 (34%)

Технология изготовления ленточного щебеночно-бетонного фундамента

Выбор способа закладки фундамента для различных построек: дома, гаража или бани. Самым главным параметром является его долговечность, что позволяет обеспечить сохранность постройки на долгие годы. Один из самых популярных вариантов - это ленточно-бутовый фундамент.

Он обладает рядом привлекательных тактико-технических характеристик:

  • повышенной прочности;
  • низкая цена используемых материалов;
  • минимальные требования к процессу укладки.

Фундамент из щебня из бетона своими руками можно сделать без каких-либо препятствий, так как технология мало чем отличается от заливного бетона, наклоненного в отличие от разрушения под действием движений грунта. Этот вид распространен при строительстве гаражей, бань и других одноэтажных построек.

Несмотря на то, что устройство бутового бетонного фундамента практически не отличается от бетонного варианта, существуют ограничения по его использованию.Так, он широко применяется при строительстве малоэтажных домов в условиях грунта, не подверженного просадкам и оседаниям. Поэтому перед началом строительства уточняйте условия (достаточно сделать анализ грунта).

Пучково-просадочные грунты следует монтировать на щебеночно-бетонном фундаменте с арматурой, обеспечивающей жесткость и прочность. В сложных условиях выбирайте фундамент для опор из щебня и бетона, который позволяет поднять здание над уровнем воды и защитить его от определенных климатических явлений (периодические затопления и т. Д.).).

Желательно, чтобы место добычи этого камня находилось в непосредственной близости от постройки. Единственный способ обеспечить разумную стоимость работ по закладке фундамента. При этом следует соблюдать правила, что они проводятся только в теплое время года. Камень имеет свойство забирать тепло от раствора, что сильно влияет на прочность конструкции, еще не успевшего затвердеть. Внешне бутовый бетонный фундамент, судя по фото, ничем не отличается от бетонного варианта.

Для бутового бетонного фундамента покупного заявленного свойства необходимо залить бетонным раствором бутовый камень в определенной пропорции. Выбирайте камень средней фракции от 20 до 30 см. Можно найти и рекомендации по использованию формул, предполагающих определенное соотношение размера камня и общей ширины траншеи, но придерживаться его не придется.

При кладке бутового бетонного фундамента технология предполагает очистку камня от любой грязи, пыли. Перед укладкой будку смочить водой, это значительно улучшает их сцепление с бетонным раствором.Проверить его прочность можно с помощью постукивания молотком - звук должен быть чистым и чистым.

Многие дискутируют по поводу того, стоит ли делать бетонный фундамент с арматурой или щебнем. Считается, что он достаточно прочный и никаких подкрепляющих упражнений не требуется. Даже в тех случаях, когда будет использоваться гравий, булыжник, битый кирпич и другие камни среднего размера. При этом щебеночно-бетонный ленточный фундамент боевой эксплуатации из кирпича не отличается от такового, сделанного из будки.

Для замешивания бетонной смеси используется цемент повышенной прочности, марки от 400 до 500, средняя фракция песка, используемая по отношению к цементу в стандартных пропорциях - от одного до трех. Иногда добавляют мелкий щебень (фракция до 30 мм) для дальнейшего повышения прочности конструкции. Все компоненты тщательно перемешать до однородной массы.

Воду при перемешивании добавлять постепенно, до консистенции, способной при заполнении траншеи легко проникать между бутовыми камнями.Но в случае ручного выравнивания лопатой или штангой. Если уплотнять смесь с помощью пластинчатого уплотнителя, она может быть достаточно жесткой, чтобы не растекаться под воздействием, сохраняйте форму до завершения набивки.

Если отложить в сторону вопросы типа: почему бы не армировать фундамент из бутового бетона или бутобетона, как армировать фундамент под печь, можно честно сказать, что технология закладок аналогична обычным бетонным ленточным фундаментам, а используемый раствор точно такой же .

Предварительно подготовленное место выровнено, очищено от мусора или остатков старых построек. Производится разметка с помощью набора колышков и укладывается в опалубку. Перед этим вынимается грунт на глубину 0,5 метра. Копая траншею, учитывайте, что она должна быть на 8-10 см шире, чем основание такой же стены, но из чистого бетона.

Перед укладкой камня дно траншеи засыпают подушкой из песчано-гравийной смеси (вместо щебня может быть мелкий щебень), которая плотно выравнивается, утрамбовывают подручными средствами или специальным виброприбором.Если выбран железобетонный фундамент, перед кладкой камней формируется арматурный каркас. Чтобы снизить воздействие влаги на раствор в траншее, можно уложить гидроизоляцию.

Затем залейте бетонный слой до 25 см, где уже начинаете укладывать будку или другой материал (лом кирпичный и т. Д.). Между камнями должно быть расстояние не менее 5 см, чтобы раствор свободно стекал вниз. Верхний слой бетона должен закрывать камни не менее 5 см, они ни в коем случае не должны касаться основания стены.Перед заливкой основной массы раствора нижнему слою дать схватиться, чтобы щебень не выдавливался из траншеи и не сдвигался.

После полной заливки необходимо выдержать до 7 дней для полного застывания, и следует обеспечить регулярное увлажнение поверхности во избежание появления трещин на верхней части фундамента, ухудшающих его эксплуатационные характеристики.

Подробности того, как укладывать бутовый бетонный фундамент на видео, вы можете увидеть вместе с отзывами опытных специалистов, например:

Консультации опытных мастеров позволяют устранить ошибки, которые часто возникают при самостоятельном строительстве.

Связанные с контентом

Cob Building Systems - Фундаменты и стены

Початок - это смесь глины, песка, соломы и воды. Для постройки глинобитного дома вам потребуются три основных компонента: фундамент, стены и крыша.

Вот некоторые из различных стилей и систем для строительства дома из глыбы или гибридного глыбы. Гибридный дом из глыбы - это в основном любой дом, который частично построен из глыбы и частично из другого материала.

В зависимости от вашего климата или дизайна вы можете использовать разные материалы в своем глинобитном доме, чтобы воспользоваться преимуществами различных атрибутов или стилей.

Щелкните здесь, чтобы увидеть обновленную публикацию о проектировании фундамента дома из глинобитных плит

Траншея для щебня

Для обеспечения надлежащего дренажа важно построить траншею для щебня по периметру вашего дома из глины. Он расположен под стеной ствола и заполнен дренажной скалой (мелкими камнями или круглым гравием).

После того, как траншея вырыта, хорошо накрыть дно несколько дюймов дренажной породы, а затем проложить 4-дюймовую перфорированную полиэтиленовую дренажную трубу вдоль дна, чтобы улучшить дренажный сток.Дно траншеи также должно быть наклонным.

Стенка

Камень

Вы можете использовать любой тип камня, который вам нравится. Камни придают дому естественный и домашний шарм глинобитному дому. Тем не менее, стволовая стена может быть одной из самых дорогих частей при строительстве дома из глыбы из-за стоимости некоторых камней. Прочтите мою более подробную статью о том, как построить каменный фундамент.

Урбанит

Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве ствола, тогда вы можете подумать об использовании городского камня вместо камня.Урбанит - это переработанный бетон, который получают из старых тротуаров, зданий и т. Д. Он очень универсален, бесплатен и служит практически вечно.

Обожженный кирпич

Другой вариант - использовать обожженные кирпичи. Они могут быть любого типа. Цена может варьироваться, но вы можете найти старые, чтобы сэкономить.

Бетонные блоки

Можно использовать монолитные бетонные блоки или шлакоблоки. Шлакоблоки работают, но я бы не рекомендовал их из-за их хрупких сторон.Но это только мои личные предпочтения.

Жидкий бетон

Вы также можете создавать формы и заливать бетон для ствола. Мне кажется, это просто лишняя работа. Создание форм и заполнение их цементом. Он более техничный и выглядит не так красиво или естественно, как камни.

Adobe

Adobe очень похож на глыбу, за исключением того, что саман формируется в кирпичи (с формами) и сушится на солнце.Затем высушенные кирпичи укладываются в стопку и засыпаются раствором.

Початок тюков

Если вы живете в регионе, где зимой очень холодно, вы можете построить гибридную систему стен из глыбы из тюков. Стена из глыбы тюков состоит из штабелированных соломенных булочек, покрытых бочонками по бокам и смешанных вместе. Это обеспечивает лучшую изоляцию. Даже если у вас не очень холодные зимы, вы можете подумать о том, чтобы наложить початки на западную и северную стены вашего строения.Это стороны, на которые попадает меньше всего солнечного света.

Початок

Если вы читаете эту статью, то, вероятно, уже думаете о том, чтобы построить свой дом из глины.

Початок - отличный строительный материал для дома. Подробнее о характеристиках и преимуществах початков.

Кордвуд

Стена из бревна - это еще один естественный метод строительства, использующий сложенные «дрова» (обрезанные куски дерева) и заделанные глиняными или кладочными смесями.

под защитой земли

Вы можете сделать стены из земли, укрывающие землю, чтобы увеличить тепловую массу и лучше изолировать свой дом. Земляное укрытие - это древний метод строительства и утепления домов.

Соломенные тюки

Стена из тюков соломы построена полностью из тюков соломы и покрыта слоями штукатурки. Стены из соломенных тюков обеспечивают отличную изоляцию и быстро возводятся.

Деревянный каркас

Деревянный каркас, также называемый конструкцией из столбов и балок, представляет собой строительную технику, в которой используются тщательно подогнанные и соединенные бревна с соединениями, которые фиксируются большими деревянными колышками.Внутренний каркас можно заполнить початком, плетением, мазкой или подобными материалами. Этот метод обычно используется в традиционных немецких домах Fachwerk .

Уоттл и мазня

Это техника возведения стен, при которой деревянные планки сплетаются в решетку. Затем его «обмазывают» липким почвенным материалом, который обычно состоит из земли, песка, навоза и соломы.

Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик на наличие ссылки для скачивания.

Будет ли цемент убивать мои растения? | Home Guides

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 5 ноября 2020 г.

В современном домашнем ландшафте цемент используется для строительства домов, проездов и даже брусчатки. Хотя принято называть бетон цементом, это не одно и то же. Цемент - это один из ингредиентов, из которых состоит бетон. Небольшие количества заполнителя бетона, в который входит цемент, могут быть растворены слабыми кислотами, такими как дождь, особенно в районах, где кислотные дожди более распространены.Эта проблема встречается редко в большинстве регионов и вряд ли действительно убьет ваше растение. Однако он может заболеть, если он относится к тем видам, которым для процветания требуется необычно кислая почва.

Бетон повышает pH почвы

Бетон имеет щелочную природу, то есть имеет pH 7,0 или выше. Он получает свой высокий pH из нескольких ингредиентов, содержащих кальций. Один из ингредиентов - известняк, состоящий из карбоната кальция. Расширение сотрудничества Калифорнийского университета указывает на то, что известняк обычно используется домашними садоводами в виде тонко измельченного порошка, называемого известью, для повышения pH в чрезмерно кислых почвах.

Бетон или цемент могут влиять на pH почвы, когда кислый дождь или поливная вода попадают на бетонный тротуар, подъездную дорожку или фундамент здания и проливаются на прилегающую почву. Со временем вода вымывает карбонат кальция из бетона в почву, в результате чего почва около бетонной конструкции имеет более высокий pH.

Влияние высоких уровней pH

pH почвы определяет способность питательного вещества проходить через почву и усваиваться растением. У растений есть определенные диапазоны pH почвы, которые они предпочитают.Если pH почвы находится за пределами предпочтительного для растения диапазона, оно не может поглощать питательное вещество, даже если оно доступно в почве, и растение испытывает дефицит этого конкретного питательного вещества. В зависимости от недостатка питательных веществ растение может страдать от задержки роста, обесцвечивания листвы или, в очень крайних случаях, смерти.

Чтобы узнать, влияет ли почва возле вашего бетона на посадочную почву, выполните образец почвы, который проверяет pH. Кислотолюбивые растения предпочитают pH от 5,0 до 5,5, декоративные растения и газонные травы предпочитают pH от 5.8-6,5, как и овощные растения. Кроме того, полив садовых растений любит pH от 6,2 до 7,4. Со временем выщелачивание карбоната кальция из бетонного садового пруда может поднять pH воды выше 7,5.

Проблемы с дефицитом питательных веществ

Растение Гардения (Gardenia jasminoides), которое растет в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 8 по 11, рядом с бетонными дорожками или бетонным фундаментом, и вы могли видеть, как листва этого кислолюбивого растения пожелтела, говорится в сообщении. Ботанический сад Миссури.Кустарник любит почву с pH от 5,0 до 6,0. Когда pH почвы повышается, гардения страдает хлорозом железа: дефицитом железа, который вызывает пожелтение листьев.

Исправьте эту проблему, добавив в почву серу, чтобы снизить pH до целевого диапазона. Добавьте количество, рекомендованное на этикетке. Это временное исправление. Пока карбонат кальция продолжает выщелачиваться из бетона под почвой, pH будет повышаться, когда эффекты серы исчезнут. Для постоянного решения переместите куст в кислую почву подальше от бетона или удалите бетонную конструкцию.

Болезни газонов

Трава, растущая вдоль бетонной подъездной дороги, может противостоять колебаниям pH почвы, но Clemson Cooperative Extension предупреждает, что когда pH поднимается выше 6,8 в прохладных дождливых условиях, некоторые травы становятся восприимчивыми к болезням. Розовая снежная плесень - это заболевание, вызываемое микроорганизмом, когда pH повышается до 7,0 или выше, а условия влажные и прохладные. Из-за этого на лужайке образуются коричневатые круги. Вы можете защитить свой газон от розовой снежной плесени, не поливая его слишком сильно, а также установив буферную полосу между бетоном и газоном, чтобы сток с бетона удерживался и влиял только на узкую полосу почвы рядом с бетоном, а не на протекающий лист на большие участки лужайки.

Если участки вашего газона рядом с бетоном страдают от розовой снежной плесени, создайте буфер, выкопав полосу газона вдоль бетона шириной от 1 до 2 футов и достаточно глубиной, чтобы удалить траву. Покройте почву 2-дюймовым слоем плотно уплотняющей мульчи. В следующий раз, когда пойдет дождь или вы будете поливать газон, мульча будет удерживать сток, направляя его вниз в почву, чтобы цемент не убивал траву.

Работы по бетонному фундаменту (часть 01)

Строительство зданий - это инженерная наука, которая занимается техникой возведения зданий.

Это первая часть статьи «Работы по бетонному фундаменту при строительстве зданий». Прочитав эту часть внимательно, вы сможете узнать больше о бетонных фундаментных работах в строительстве из второй части вышеупомянутой статьи,
Прочтите часть 02; - Работа с бетонным фундаментом в Конструкция здания (часть 02)

Здание определяется как ограждение и покрывается крышей.
зданий можно разделить на две категории.

1. общественные здания

например : - школы, больницы, автобусный / железнодорожный вокзал‍ и т. д.

2. Жилые дома

Каждая конструкция (здания) состоит из двух компонентов. 1. Подконструкция (фундамент)
который, как правило, сооружается ниже уровня земли или ниже уровня D.P.C. (гидроизоляционное покрытие)

2. Super Structure
, который обычно сооружается выше УРОВНЯ D.P.C.

Определение фонда Фундамент - важнейшая часть конструкции.Фундамент может выдерживать нагрузку конструкции и передавать нагрузки конструкции на грунт. Прочность и устойчивость конструкции зависит от ее основания. Если фундамент разрушит надстройку, какой бы прочной она ни была, она может не выдержать устойчивости.

Земля, на которой расположено здание, называется естественным фундаментом. Расширенное основание, построенное из бетона или кирпича, называется искусственным фундаментом.

Искусственный фундамент может состоять из...

1. Только бетонная основа

2. Один или несколько рядов каменных работ (щебень / кирпич)

3. Опоры (с армированием)

4. A бетонная основа с опорой


Объект фундамента 1. Распределить нагрузку на конструкцию на достаточную площадь опорной поверхности, чтобы предотвратить растекание грунта и избежать неравномерного оседания конструкции.

2. Для предотвращения опрокидывания и переворачивания конструкции и повышения ее устойчивости.

3. Обеспечивает ровное основание конструкции.

Согласно требованиям строительных норм, фундамент должен быть ... 1. Спроектирован так, чтобы выдерживать мертвые и приложенные нагрузки для передачи их на землю таким образом, чтобы давление на нее не приводило к оседанию, которое могло бы ухудшить устойчивость здания или прилегающих конструкций.

2. Достаточно глубоко, чтобы защитить здание от повреждений в результате набухания или усадки грунта.

Нагрузки, действующие на фундамент, делятся на четыре ...

Живая нагрузка (приложенная нагрузка) Это движущаяся нагрузка или временная нагрузка, в которой упоминается вес жителей здания, вес мебели и любых хранимых материалов, которые называются динамической нагрузкой или наложенной нагрузкой.
На этапе проектирования фундамента динамическая нагрузка на конструкцию также очень важна для проектирования более экономичной и прочной конструкции для фундамента.

Собственная нагрузка Это постоянная нагрузка на конструкцию. Означает вес самой конструкции.

Например: - вес стен, полов, перекрытий, крыш, вес стационарного оборудования и любых других неподвижных нагрузок называется статической нагрузкой.


Ветровая нагрузка Напор ветра называется ветровой нагрузкой.

Ветровое давление сильно влияет на высокие здания, но очень мало на низкие здания. Высота здания меньше, чем удвоенная ширина здания, поэтому давлением ветра следует пренебречь.

Ветровое давление может воздействовать на стены, крыши зданий и т. Д.

Снеговая нагрузка В местах с сильным снегопадом крыша должна нести снеговую нагрузку в дополнение к статической нагрузке, временной нагрузке и ветровой нагрузке. Для этого на этапе проектирования может быть рассчитана снеговая нагрузка.

Типы фундаментов В разных ситуациях применяются разные типы основ. Ниже приведены различные типы фундаментов, используемых в зависимости от конструкции.

Основание можно разделить в основном на мелкое основание и глубокое основание (это похоже на следующий рисунок).

Подход к проектированию фундамента Определяется поддерживаемая нагрузка на фундамент.

Оценить состояние недр в соответствии с программой испытаний. (Отчет по скважине)

Подготовьте окончательный профиль грунта, определив пригодность слоя для неглубокого или глубокого фундамента. если состояние грунта является неподходящим, следует принять процедуру обработки почвы, которая означает удаление неподходящей почвы до требуемого уровня, а затем ее засыпку и уплотнение с использованием выбранного материала, такого как подходящая почва, песок или карьерная пыль.

* Глубину фундамента можно рассчитать по формуле ранжирования

D = P / W (1 - sin theta / 1 + sin ϴ) 2

где,
D = глубина фундамента

p = безопасная несущая способность грунта

w = вес грунта (кубический метр)

ϴ = угол естественного откоса грунта

Рассмотреть и подготовить альтернативный проект для неглубокого или глубокого фундамента


Подготовьте оценку возможного альтернативного проекта фундамента, включая все связанные подконструкции.

Выберите оптимальный вариант фундамента.



Фундамент мелкого заложения Неглубокий фундамент обычно считается фундаментом с уровнем основания менее 3 м от поверхности земли. В случае, если поверхностные нагрузки или состояние поверхности все еще могут повлиять на несущую способность, фундамент, на котором он установлен, называется неглубоким.

Различные типы фундаментов мелкого заложения:

Ленточная опора
Раздвижная или изолированная опора
Комбинированная опора Стропа или консольная опора
Фундамент на мат или плот.

Ленточный фундамент Ленточный фундамент используется для поддержки линии нагрузок, например несущих стен.

Эти фундаменты также выполнены из щебня, кирпича и железобетона.

Фундаменты из железобетонных лент, служащие для поддержки и передачи нагрузок от тяжелых стен. Воздействие стен на относительно тонкий фундамент действует как точечная нагрузка, и результирующее давление на грунт вызывает натяжение на нижней стороне по ширине полосы.Усиление на растяжение требуется в нижней части полосы с распределительными стержнями во втором слое, идущем по длине.

Непрерывная полоса служит уровнем, на котором строится стена, и имеет такую ​​ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдержать нагрузку без осадки. типовая опора ступеней и R.c.c. опоры под стенами показаны на рисунках.

Падовая основа Это используется для передачи нагрузки и поддержки нагрузок от опор и колонн, где грунт имеет плохую несущую способность на некоторой глубине ниже поверхности, как в случае засыпанного грунта.Часто экономично использовать фундамент из колонны или подушечного фундамента.

Фундамент комбинированный Фундамент регулировочных колонн совмещен с общей площадкой. Когда колонна настолько замкнута, она объединяется с основанием и соседней колонной, чтобы сформировать комбинированный или сбалансированный фундамент.



Плотный фундамент Плотный фундамент состоит из плиты (мата) из R.C.C. под всей конструкцией здания, чтобы передать нагрузку здания на грунт под плотом.плотные фундаменты используются для зданий на сжимаемом грунте с плохой несущей способностью, например, мягкие глины, наполнители и т. д.

Плотный фундамент состоит из железобетонных плит или железобетонных плит. балки размещают по всей площади. Т-образные балки больше подходят для колонн.


Если вы прочитали эту «часть 01», переходите к части 02 этого урока.

Если вам нравится этот артикль, то прокомментируйте, пожалуйста.

Работ по обработке щебня (бесплатный онлайн-курс количественного обследования и оценки)


РЕЗИНОВЫЙ КАМЕНЬ

1 Название и описание работы

Щебень Солинг - это фундамент любого фундамента, который находится под равниной. Цементный бетон для любого типа фундамента, такого как фундамент, плот, дорога, тримикс и т. Д.общая толщина засыпки щебня составляет от 230 мм до 300 мм. Щебень пайка выполняется для подготовки ровной ровной поверхности на твердом основании или на засыпке. Поверхность должна быть четко обработана, и над засыпкой щебня. PCC. Поверхность уровня. Если есть разница уровней в основании земли, то делаем слив Заливка бетона и щебня грудой щебня и ПКК. Если твердый, то уровень поверхности любого фундамента слишком глубок, и структура этого здания нечеткая. легкий тогда нужно сделать засыпку щебня или сливового бетона.

5 каменных питчингов

6 Сливовый бетон

2 Код IS №

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПРИРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ: ЕСТЬ 1121 (Часть I) - 1974

3 Рисунок необходимо прочитать Следующий Чертеж необходимо прочитать для выполнения работ по засыпке щебня на объекте.

9 уровень Чертеж (Для всех типов зданий)

10 Чертеж цоколя (для всех типов зданий)

4 Место работы Щебень Soling потребуется сделать в следующих местах 6 Ниже ПКК канала / траншеи ПКК

8 Камень Переход к земляной плотине

Укладка камня 9 для дороги, мостов набережных, и т. д.

5 Стандартный порядок работы (шаг за шагом)
щебень Soling Work (Перед началом работы) 1 Рассчитать примерное количество работ 2 посещение Ближайший карьер щебня и проверка качества материала.3 Финал Камень, который должен быть базальтовым и должен быть изготовлен вручную или рок на рок технологии. 4 Заказать В 1,5 раза больше материала, чем вам требуется. Потому что в тракторе-троллейбусе, если заказали 1 латунный Щебень, но в нем более 30% пустот, поэтому необходимо заказывать В 1,5 раза больше необходимого материала.
Порядок работы по высыпанию щебня следующий 1 исследование Чертеж макета фундамента 2 Исследование Чертеж разрезов цокольного уровня 3 Закрепите Штанга 10 мм или 12 мм с интервалом 5 или 10 м и отметьте на ней все уровни, как Опора PCC Верхний, нижний уровень PCC, верхний уровень засыпания щебня, нижний уровень щебня и др.4 Компактный перед началом работы тщательно обработайте все участки. Не храните сыпучий материал в зона засыпки щебня. Его необходимо утрамбовать. 5 смен щебень возле рабочего места с использованием труда, крутого всадника, трактора, грузовик или рабочая сила и т. д. Обычно тачка не используется для перемещения щебня. камень, потому что тачка легко повредится, тогда ее нужно использовать осторожно. 6 Пуск укладка камня в соответствии с вашими стандартами, как правило, все предпочтительны «ката». Soling »Где нам нужно хранить все камень ставит вертикально, а между ними соблюдают минимальные зазоры и фиксируют мелкие каменные сколы в промежутках между камнями.7 Исправить Проведите Дори до отмеченной полосы на верхнем уровне Заливки щебнем. И выложить всю площадь как согласно маркировке, если высота любого камня больше, чем желаемая высота, то он следует резать молотком.

8 распространение рыхлый мелкий и даже качественный мурум на засыпке щебня, все зазоры заполнить чипсы и мурум. Если возможно, используйте для этого небольшой пластинчатый уплотнитель.

9 Проверьте желаемый рост после наполнения мурумом на засыпке щебня.

6 Контрольных точек / Контрольный список Щебень Контрольный список работ по обработке камня выглядит следующим образом 1 Убедитесь, что качество камня хорошее или нет.2 Проверить Уровень Soling снизу и сверху. Также проверьте высоту засыпки каменного щебня. Работа. 4 Проверьте пробел заполнен чипами и мурумом 5 Проверить тип заливки бутового камня

6 Проверить если какой-то камень рыхлый или нет. Если обнаружено незакрепленное, удалите его или заполните зазоры каменная крошка и мурум.

7 Проверить верхний уровень единообразен или нет.

7 Оборудование и машины Следующий Требуется оборудование для работы по заливке щебня. 3 линия Дори и стержень 10 мм или 12 мм 5 Авто Уровень и измерительный персонал

8 Фавда И Гамела

9 Ручной уплотнитель


8 Измерение и количественное обследование Щебень Soling Измерения следует проводить в соответствии со следующей процедурой. 1 Рассчитайте площадь Soling 2 Проверить Единицей измерения BOQ может быть квадратный метр, кубический метр, квадратный фут или кубический фут.3 Если Единица квадратный метр или кв.футы, тогда рассчитайте только длину и ширину подошвы законченная площадь. 4, если Unit в BOQ указывается как кубический метр или кубический фут, тогда необходимо измерить длину и ширину обработанной области пайки, а также прочтите описание товара где можно написать глубину пайки 230 мм или 300 мм. Пункт Описание: Поставка и складирование на стройплощадке улавливателя каменного щебня размером 300 мм. для соления. Размер работы: 100 м X 100 м Площадь Soling в кв.м .: 10000 кв.м. Объем Soling: 10000 X 0.300: 3000 Кончить

9 Проверка качества

УСТРОЙСТВО :

Испытательная машина достаточной мощности для испытаний и способный прикладывать нагрузку с заданной скоростью. Машина должна быть оборудована двумя стальными опорными плитами с закаленными лица. Одна из пластин (желательно та, которая обычно имеет верхнюю поверхность испытательных образцов) должна быть снабжена шаровой опорой в виде часть сферы, центр которой совпадает с центральной точкой лицевая сторона пластины.Другая прижимная пластина должна быть жестким подшипником скольжения. блокировать. Опорные поверхности обеих пластин должны быть предпочтительно больше, чем номинальный размер испытательного образца, к которому прилагается нагрузка. Подшипник поверхность новых пластин не должна отклоняться от плоскости более чем на 0,012 5 мм в любой точке. Подвижная часть сферически установленного компрессора пластина должна удерживаться на сферическом гнезде, но конструкция должна быть такой, чтобы можно свободно вращать торец подшипника и наклонять его на небольшие углы в любом направлении.

Нагрузка должна прилагаться без толчков и непрерывно увеличивается со скоростью примерно 140 кг / см2 площади на минута, пока сопротивление образца возрастающей нагрузке не сломается. вниз, и большая нагрузка не выдерживается. Максимальная нагрузка, приложенная к тесту должен быть записан внешний вид камня и любые необычные Следует отметить особенности типа отказа.

Максимальная нагрузка в кг, поддерживаемая испытательный образец до возникновения разрушения, деленный на площадь опорной поверхности Образец в см2 принимают за прочность образца на сжатие.

Когда отношение высоты к диаметру (или поперечный размер) отличается от единицы на 25 процентов и более, результат должен рассчитывается по этому стандартному образцу:

Cc = Cp / 0,778 + 0,222 (б + в)

Где Cc = стандартная прочность на сжатие. образец,

Cp = прочность на сжатие образца, имеющего высоту больше диаметра или поперечный размер,

b = диаметр или поперечный размер, а h = высота.

10 Опыт работы на месте Инженеры Обзор: Мы работаем на промышленном предприятии, и весь фундамент спроектирован. на основе шаду почва с переувлажнением становится рыхлой, на бумажные предположения и реальная ситуация совершенно иная, когда мы собираемся выкопать котлован под фундамент есть большая вероятность оползней после поддерживает в сторону.Из-за илистой почвы и основания тоже тенистые. Который слишком слабо, мы не можем получить жесткую поддержку, чтобы дать основанию отдохнуть, но благодаря помощи щебня мы получаем хорошие решения, чтобы его успокоить, мы сделали случайную засыпку щебня и сделали сливовый бетон в шаду почве, чтобы получить твердую поверхность? После этого мы начали фундамент. Мистер. Чандракант (инженер)

Команда

CBEC Индия

Город Уотертаун, Строительные стандарты штата Висконсин

[В редакции Орд. № 76-21]

A.

Поддержка.Фундамент каждого постоянного строения должен быть поддержан. удовлетворительными несущими материалами, такими как естественные отложения горных пород, гравий, песок, неорганическая соль, глина или любая их комбинация, которая не содержит заметного количества органических веществ.

Б.

Замораживание. На мерзлую почву нельзя ставить опоры или фундамент. Запрещается укладывать опоры или заливные фундаменты в морозную погоду. если не защищены должным образом.

C. Материалы. Фундаменты должны быть залиты бетоном, рассчитанным на 2 000 фунтов на квадратный дюйм или лучше, за исключением деревянных фундаментов (см. Подраздел L).

[В редакции Орд. № 79-19]

D.

Размеры.

(1) Бетонные опоры для несущих стен должны иметь соответствующие размеры, чтобы распределять нагрузку на поддерживающий грунт. Минимальная толщина должна составлять восемь дюймов. Ширина основания должна составлять шесть дюймов с каждой стороны стены выше. Фундаменты любого здания или сооружения должны быть изготовлены из бетона, железобетона или дерева (см. Подраздел L) и должны выходить ниже примыкающего уровня минимум на три фута шесть дюймов.Каменные блоки, используемые в фундаментных стенах, пристройках и уступах, следует укладывать на портландцементный раствор по отвесу и выравнивать.

[В редакции Орд. № 76-22; Ord. № 79-20]

(2)

Бетонные опоры для опор и колонн должны быть не менее двух квадратных футов и минимальной толщиной 10 дюймов и должны быть спроектированы нести наложенный груз. Столбцы должны располагаться по центру столбца. опоры.

(3)

В следующих таблицах приведены требования к минимальной толщине стенки:

Толщина стенок фундамента

(дюймы)

Количество этажей

Бетон

Блок Каменная кладка

Таблица I: Здания из каменной кладки и шпона

1

10

12

2

12

12

3

12

12

Таблица II: Легкие негорючие и деревянные каркасные здания

1

8

10

2

8

12

3

12

12

Э.

Опоры дымохода. Основание дымохода должно быть на шесть дюймов шире по всему периметру. чем размер дымохода и толщина 12 дюймов. Опоры дымохода должны начинаться на уровне нижних подошв прилегающих фундаментных стен.

F.

Подставки для камина. Опоры камина должны быть на 12 дюймов шире всех вокруг камина, с арматурными стержнями в восьми дюймах в поперечнике под прямым углом и глубиной не менее 12 дюймов.

G.

Высота над землей. Фундаментные стены, поддерживающие деревянные элементы, должны выступать не менее чем на шесть дюймов над готовым уклоном и соответствовать с классом существующих домов в пределах квартала, и ни в коем случае строительство должно начаться без предварительного одобрения оценки от городского инженера.

H.

Фундаментная вентиляция. Пространство между нижней частью балок перекрытия и земля жилого дома (кроме помещения, занимаемого подвалом). или погреб) должны быть оборудованы вентиляционными отверстиями через фундамент. стены или внешние стены. Должно быть не менее двух вентиляционных проемов, минимальная общая площадь которых должна быть пропорциональна основание в 1/2 квадратного фута на каждые 25 погонных футов или большую долю из них внешней стены. Минимальный зазор между низом пола балки и земля под ними должны быть 18 дюймов.

I.

Бетонные плиты на земле. Земля под основанием плиты должна быть выровнена и утрамбованный. При необходимости арматура из проволочной сетки должна иметь минимум вес 20 фунтов на 100 квадратных футов.

J.

Фундамент стены. Стены пустотелых блоков должны быть закрыты минимум четыре дюйма твердой кирпичной кладки или заливного бетона. Если бетон используется, укрепить проволочной сеткой. Фундамент из пустотелой кладки несущая балка стен должна быть закрыта под балкой прочным кладка или заливка бетона высотой не менее шести дюймов.

К.

Пилястры.

(1)

Бетонные стены. Пилястры должны быть предусмотрены там, где балки входят в шестидюймовые залитые бетонные стены; минимальный размер пилястр: два дюйма на 12 дюймов залит как единое целое со стеной.

(2)

Каменная кладка стен. Пилястры должны быть предусмотрены там, где балки пролет превышает 12 футов в восьмидюймовую каменную стену; минимум размер: четыре на 12 дюймов, встроенные в стену. Также один пилястр восемь дюймов на 16 дюймов потребуется на каждые 20 ноги стены.

(3)

Карманы для балок. Обеспечьте четырехдюймовый концевой подшипник для балки. Предоставлять воздушное пространство в полдюйма между карманом и сторонами и концом деревянной балки.

L.

Система деревянного фундамента. Деревянный фундамент должен быть спроектирован и построен. в соответствии со следующим принятым стандартом Национального Ассоциация лесных товаров и перечисленные исключения: Всепогодный Система деревянного фундамента, основные требования, технический отчет № 7.

(1)

Исключения:

а)

Крепеж.Крепежные детали для древесины, обработанной консервантами, должны соответствуют требованиям этого раздела. Крепеж из силиконовой бронзы или медь или нержавеющая сталь типа 304 или 316, как определено американским Классификация Института чугуна и стали допускается в обработанных консервантом древесина выше или ниже уровня. Крепежные детали или крепежные материалы, не иные разрешено в соответствии с этим разделом, должно быть разрешено, если испытания на долговечность, включая эффекты, связанные с обработкой древесины химические вещества, демонстрируют характеристики, равные или превышающие указанные застежки или крепежные материалы.

(б)

Пленка полиэтиленовая. Поставляется полиэтиленовая пленка толщиной шесть мил. над нижней частью наружных стен подвала перед засыпкой. Стыки в полиэтиленовой пленке должны иметь внахлест не менее шести дюймов. и связаны. Верхний край полиэтиленовой пленки должен быть приклеен. к фанерной обшивке. Обработанная полоса пиломатериалов или фанеры должна быть прикрепленным к стене, чтобы закрыть верхний край полиэтилена защитное покрытие. Деревянная полоса должна выступать на несколько дюймов выше и ниже. уровень отделки для защиты полиэтилена от воздействия света и от механических повреждений на уклоне или около него.Стык между полоса и стена должны быть заделаны по всей длине перед креплением полосу к стене. Как вариант, плита асбестоцементная, кирпич Вместо деревянной планки можно использовать штукатурку или другое покрытие. В полиэтиленовая пленка должна доходить до дна древесины опорная плита, но не должна перекрывать гравийное основание или заходить на него.

(c)

Толщина деревянной фундаментной стены должна быть не менее два на шесть, 16 дюймов по центру.

(2)

Материалы.Все пиломатериалы и фанера должны обрабатываться в соответствии с со следующим принятым стандартом и должны быть обозначены как соответствие такому стандарту утвержденным инспекционным органом: Качество Программа контроля давления на хвойные пиломатериалы, пиломатериалы и фанеру Обработка водоразбавляемыми консервантами для использования в жилых помещениях и Фонды легкой коммерции.

а)

Высота фундаментной стены над уровнем земли. Все фундаментные стены должны быть спроектированы и изготовлены с расчетом не менее восьми дюймов зазора между сортом и необработанной древесиной.Примечание: этот раздел не предназначен для нанесения на необработанную древесину, нанесенную на интерьер. сторона фундаментных стен.

(б) Если пиломатериалы разрезаются после обработки, поверхность разреза должна быть покрытые кистью не менее чем трехпроцентным раствором того же консервант в исходной обработке.

[Добавил Ord. № 79-18]

М.

Плитка водосточная.

(1)

Плитка для прокачки. Неперфорированная, перфорированная плитка или аналог минимум три дюйма в диаметре, должен быть заложен в бетон основания всех новых зданий, где есть подвал или полезное пространство для подполья предлагается три фута и больше (и быть размещенными на указанной опоре не более восьми футов, более или менее друг от друга).Эта плитка, в дальнейшем называется «кровоточащая плитка», должна быть помещена в опоры между основное здание и пристроенная часть типа гаража с этажом на уровне земли и вокруг опор существующих пристроек, где предлагается подвал на полную глубину. Отверстия в плитке Bleeder, оба внутри и вне опор, на них не должно быть мусора и покрытый щебнем или аналогичным приемлемым материалом, чтобы разрешить вода, чтобы свободно течь к и через сливную плиту.

(2)

Плитка для наружного водостока.Перфорированная плитка должна быть установлена ​​вокруг по внешнему периметру любой стены подвала, ставиться на опору и покрытый щебнем или аналогичным материалом толщиной не менее одного фута. материал. Если плитку нельзя поставить на опору, она должна затем размещать рядом с опорой на не менее двух дюймов камень или аналогичный приемлемый материал и покрытый не менее один фут такого же материала.

(3)

Плитка для внутренней водостока. Перфорированная плитка укладывается рядом с основание и не менее одного дюйма из щебня или аналогичного материала приемлемый материал и покрытый не менее одного дюйма подобным материал, чтобы вода могла беспрепятственно проникать в плитку.Все плитки должны оканчиваться в поддон для чистой воды, расположенный как минимум на высоте одного дюйма над цокольным полом или до утвержденного самотечного дренажа система.

(4)

Обшивка. Там, где встречается чистый песок или любой тип почвы, может привести к засорению плитки, плитку следует обернуть с пористой нейлоновой оболочкой или аналогичным приемлемым материалом для предотвращения попадание гранул в сливную плитку.

(5) Исключения. Требования к сливной плитке не применяются в следующих случаях: ситуаций:

[С поправками Ord.№ 89-102]

а)

Здания, построенные на всесезонной системе деревянного фундамента согласно Техническому отчету № 7, Основные требования, Национальный лес Ассоциация продуктов, Вашингтон, округ Колумбия,

(б)

Пристройки к существующим зданиям, где предлагается только пространство для обхода.

Возведение сборного здания или использование сборных конструкций, неотъемлемые части которых были построены или собраны до встраивания в здание, разрешается при соблюдении всех других положений данной главы и в соответствии с главой 550 «Зонирование».

Лучший друг каменного фонда

Я подхожу к завершению долгосрочного проекта, связанного с каменным фундаментом, поддерживающим наш дом начала 1890-х годов. Осматривая город, в котором я живу, можно увидеть, что многие каменные фундаменты эпохи
-го века , а также многие кирпичные дома и дымоходы остро нуждаются в ремонте, и наш не исключение. Изначально скрепленные смесью местного обожженного известняка, песка и воды, стыки между камнями долгое время оставались без внимания и / или жалким получателем обычного метода «ремонта», включающего цементный раствор, положенный на исходную известь. растворная смесь.В этом посте рассматриваются мои приключения в древнем мире известкового раствора и возрождение в значительной степени забытой практики.

Почему наш фонд отклонил предложение

Современная кладка в основном ориентирована на растворы, предназначенные для бетонных блоков и современного сверхпрочного кирпича. Однако всего сто лет назад растворы из местного известняка были нормой. Если уделить должное внимание, стыки из этого фантастического материала могут прослужить почти бесконечно.Однако, если оставить его на произвол судьбы, слабый раствор на основе извести, подобный тому, который когда-то использовался в нашем фундаменте, со временем превращается в пыль, разлагаясь обратно на составные части. Именно это и произошло в нашем случае - естественный процесс упадка резко ускорился благодаря трем отдельным факторам.

Во-первых, отсутствие желобов в здании в течение длительного времени позволяло большому количеству дождевой воды, сконцентрированной на больших наклонных крышах, падать более чем на два этажа и брызгать обратно на фундамент, разрушая кладку в относительно короткие сроки.[Этот недостаток был исправлен.]

Во-вторых, за годы, прошедшие с момента постройки здания, немногие из различных владельцев собственности, вероятно, когда-либо предпринимали усилия по нанесению ежегодных «побелок» (смесь известняка и воды) на фундамент, чтобы защитить нижележащий строительный раствор. необходимость ухода за слабыми швами известкового раствора.

И, наконец, хотя и с благими намерениями, более ранняя работа некоторых владельцев или рабочих по укреплению стыков кладки только усугубила это состояние.Мягкий камень (или кирпич) и цементные растворы плохо смешиваются. Затвердевший цемент очень твердый и очень стабильный, в то время как натуральный камень имеет тенденцию (а) впитывать воду и (б) расширяться и сжиматься при повышении и понижении температуры. Несовместимость этих материалов не была широко известна или непонятна каменщикам или домовладельцам, а также широко не рекламировалась цементной промышленностью. Об этом просто свидетельствует тот факт, что нельзя зайти в местный строительный магазин и забрать в сумке что-нибудь, кроме раствора на цементной основе.Снижение использования известкового раствора обратно пропорционально изобретению портландцемента в начале и середине 1800-х годов. Ознакомьтесь с записями в Википедии о портландцементе и известковом растворе, чтобы узнать больше об истории каждого материала.

.

До и после Северной стены:

.

.

Растворы на основе цемента и извести

Для конечного потребителя каждый тип раствора имеет свои преимущества и недостатки.

Растворы на цементной основе обладают более высокой прочностью, более быстрым схватыванием и могут применяться круглый год в холодном климате, если во время установки приняты меры предосторожности для защиты стыков кладки от отрицательных температур. Однако они также сильно разъедают кожу и флору в неотвержденном «влажном» состоянии, разрушают мягкий камень и кирпичную кладку, имеют короткое рабочее окно и требуют много энергии для производства.

Растворы на основе извести, с другой стороны, должны быть защищены от прямых солнечных лучей, сухого ветра и дождя в течение как минимум недели после нанесения, и на самом деле их можно использовать только в более теплом климате или в течение летнего сезона в северном климате ( неотвержденная смесь плохо себя чувствует при низких или низких температурах). Однако они обеспечивают 24-часовую обрабатываемость (при условии, что смесь запечатана в достаточно герметичном контейнере), создают невероятно долговечные швы (поскольку она `` движется '', как соединяемые мягкие кирпичи, и `` самовосстанавливается ''). '), предлагают легкую очистку (поскольку влажная смесь не так опасна для кожи или флоры) и имеют значительно меньший углеродный след, чем их родственники на основе цемента.Кроме того, известковые растворы удаляют CO2 из воздуха гораздо эффективнее, чем растворы на основе цемента, поскольку этот процесс наиболее точно имитирует процесс изготовления скорлупы (например, карбонизацию). Вы можете узнать больше о различных процессах, связанных с производством каждого материала, просмотрев указанные выше ссылки в Википедии.

Сохранено точно в срок

К счастью, я добрался до нашего фонда как раз вовремя. Заплатка цементного раствора почти полностью вызвала дезинтеграцию нижележащего известкового раствора, пропуская воду позади него, пропитывая скрытый известковый раствор, но не давая ему быстро высохнуть.Это привело к тому, что он просто развалился. Многие стыки вообще были свободны от строительного раствора. Уплотнение между цементом и камнем разрушилось, поскольку, хотя камень двигался, цементный раствор оставался на одном месте, разрушая уплотнение. Это взаимодействие также привело к распаду многих граней и граней камня. По сути, что-то должно было уступить в этом перетягивании каната, и более мягкий камень в конечном итоге пострадал. И, конечно же, это еще больше расширило суставы. Если вы когда-нибудь видели кирпичную стену, у которой грани многих кирпичей обрываются, вы поймете эффект. Повторюсь, цемент и мягкий камень / кирпич нельзя смешивать!

.

До, в процессе и после Южной стены:

«Затерянный» мир известкового раствора

Когда я впервые заглянул в мир известкового раствора, я был несколько сбит с толку. Это было связано с несколькими реалиями.

1. Сам материал в настоящее время трудно найти, что особенно трагично, учитывая изобилие дорог «известковые печи», которые существуют в нашем перешейке леса.Когда я позвонил в местный магазин по производству каменной кладки, и они понятия не имели, о чем я просил, они ошибочно пытались продать мне кладочный цемент с добавлением извести (известь иногда добавляют в качестве ингредиента для повышения удобоукладываемости некоторых растворов на основе цемента) .

2. Большая часть информации, предоставляемой централизованными поставщиками (большинство из них находится в штатах средней Атлантики или на западном побережье) или несколькими торговыми организациями, имеющими веб-сайты, имеет очень частный характер. .В других мирах они предложат его на продажу или обсудят его преимущества, но если вы не «в клубе», они не собираются рассказывать вам подробности того, как с ним работать, или сделают свое лучше всего озадачить его использование.

3. Общее отсутствие исторических знаний о растворах на основе извести со стороны всех, с кем я был знаком или с кем контактировал. Это пользовательское знание не выдержало испытаний последнего времени.

В интересах преодолеть эти камни преткновения для кого-то еще, я счастлив не только объяснить, где я в конечном итоге нашел этот материал на местном уровне, но и поделиться своим опытом работы с ним.

.

Известковый раствор

Конкретный известковый раствор, который я выбрал, обозначается как «NHL 3.5», что означает «Естественно гидравлический известковый раствор» с умеренными гидравлическими характеристиками.

Для получения дополнительной информации о том, что это означает, и чем он немного отличается от негидравлического известкового раствора, я еще раз укажу вам на страницу Википедии, посвященную известковому раствору.

На первый взгляд мне показалось, что единственный вариант получить что-либо - это отправить его UPS из Вирджинии до нашего местоположения в Вермонте.Поскольку NHL 3.5 поставляется в мешках по 55 фунтов, я не ожидал увеличения стоимости перевозки. Однако, покопав немного, я обнаружил, что североамериканский импортер полностью натурального раствора извести St. Austier (продукт Франции) имеет офис в Монреале, Квебек. Очень жаль, что выяснить это было нелегко и интуитивно. Однако после нескольких телефонных звонков и писем по электронной почте я закончил четырехчасовую поездку туда и обратно с прицепом, прикрепленным к нашей машине, и забрал все, что мне было нужно, дешевле, чем его доставка.

>

Чистый, острый, качественный песок? Это что?

Затем мне нужно было найти местный источник того, что все розничные продавцы и торговые организации, а также инструкции по продукту, которые я нашел в Интернете, называли «чистым, острым, хорошо рассортированным песком».

Я позвонил в местные песчаные карьеры, карьеры и дом для каменных кладок, но никто не знал, соответствуют ли предлагаемые ими пески этому определению. Я позвонил в среднеатлантические ритейлеры (один из которых на самом деле производит свою собственную линию замазки извести внутри страны - большая часть импортируется), но они только усугубили мое замешательство, повторяя, как они произносили мантру «чистый, резкий, хорошо продуманный», и одновременно поставляют для меня в значительной степени бесполезная спецификация ASTM.Операторы карьеров в моем районе, по-видимому, понятия не имеют, что означает «ASTM C144-04», как и я.

Я, наконец, получил глупо простой ответ на этот причудливо таинственный вопрос, обнаружив, а затем связавшись с известным каменщиком в нашей местности, имеющим опыт в сохранении исторических памятников. Он был достаточно великодушен, чтобы ответить на мой холодный звонок, и во время нашего разговора эффектно «пролил бобы». Пришел его совет: «… мы всегда используем кладочный песок и просто добавляем более крупный заполнитель для заполнения более крупных швов.«Я поблагодарил его, а также тихо поблагодарил моих счастливых звезд за мою склонность и упорство, чтобы докопаться до правды. В противном случае я, вероятно, все еще искал бы до смешного неуловимый «чистый, острый, хорошо рассортированный песок». Почему никто не назвал это так, я никогда не узнаю. Я посетил свой местный бетонный двор и за небольшую плату забрал весь кладочный песок, который мне понадобится.

.

Подготовка стен фундамента

Затем пришло время фактически подготовить фундаментные стены для нового раствора.

Я получил удовольствие от множества ссылок, которые я встречал в Интернете, которые практически запрещали использование любым уважающим себя каменщиком пневматические долота для удаления старого раствора. Если бы я прислушался к этому совету, я бы все еще работал над своим первым участком стены. Конечно, с тех пор я пришел к выводу, благодаря опыту и чтению между строк, что широко распространенное беспокойство по поводу каменных стен совершенно необоснованно. Хотя в центре внимания всех этих предупреждений изначально были кирпичные стены (где это полностью верно), каким-то образом со временем первоначальное намерение было потеряно при переводе, и мораторий был распространен на каменные стены.

Я лично обнаружил, что использование пневматического долота является лучшим и наиболее эффективным способом удаления твердого цементного раствора и просыпавшегося известкового раствора при подготовке к новому стыку. Чтобы затем удалить оставшиеся остатки, я использовал распылитель воздуха под высоким давлением, подключив распылительную насадку к шлангу компрессора. Для внутренних работ я дополнил эту часть пылесосом, чтобы пыль не разносилась повсюду.

.

Подготовленная Западная стена и Готовая Западная стена:

.

.

Подготовка миномета

Наконец, я приготовил новый раствор, используя соотношение песка и извести 2,5: 1.

Я смешивал партии в стальной тачке с помощью мотыги и либо переливал раствор в меньшую емкость, которую подавал через окно в подвале (для внутренних работ), либо просто растирал смесь прямо из тачки. Я тщательно пропитал часть стены, над которой работал, с помощью садового шланга (на улице) или из пульверизатора (в помещении) незадолго до набивки в новый раствор, а затем, чтобы стена оставалась влажной во время работы.

В соответствии с предлагаемой практикой я работал в «подъемах», заполняя суставы примерно на половину или две трети от объема при первом проходе, а затем возвращаясь к тому месту, где я начал снова обрабатывать суставы финишным слоем. Есть много предостережений по поводу замешивания слишком влажного раствора, но, по моему опыту, единственным недостатком слишком влажного раствора было то, что из-за него было труднее набивать швы (слишком жидкий), и что он мог немного потрескаться, когда он сушеные. Пару раз я использовал более влажную смесь для начального подъема, а затем просто сглаживал любые трещины, используя сушильную смесь для второго подъема.Ничего страшного.

.

Подготовленная северная стена и готовая северная стена

Заключительные шаги

Когда стыки были заполнены к моему удовлетворению, я накрыл законченную часть стены пластиковым брезентом, который касался стены или почти касался ее.

Примерно через 24 часа я вернулся, чтобы удалить брезент и жесткой щеткой почистил стыки, очистив их, удаляя при этом остатки строительного раствора с поверхности камня. Пару раз я ждал ~ 35 часов, прежде чем закончил этот шаг, так как стены на северной стороне дома затвердевали до такой степени, что могла произойти чистка. Я понял, что нужно ждать дольше, когда начал чистить стену и было удалено слишком много раствора. Итак, в этих случаях я просто ждал еще одну ночь, а на следующее утро или в середине утра завершал процесс.

После чистки я снова установил брезент и оставил стены закрытыми на семь дней. На южной стороне дома, которая находится под прямыми солнечными лучами, я использовал пропитанные водой салфетки между брезентом и стеной, а затем замачивал их ежедневно в течение первых нескольких дней, чтобы стены не высыхали слишком быстро. В другом месте я просто использовал пластиковый брезент и иногда (раз в день в течение первых нескольких дней) слегка опрыскивал стены из садового шланга. В помещении я оставил стены открытыми, но убедился, что окна подвала закрыты, что, казалось, создавало достаточно влажную среду для надлежащего отверждения.

Неделю спустя я снял покрытие и, в нашем случае, добавил полосу из щебня диаметром 3/4 дюйма против фундамента и простирающуюся наружу примерно на два с половиной фута, ограничивая весь фундамент. Поскольку я выкопал примерно на фут-полтора ниже уровня земли, чтобы добраться до большей части фундамента для перенаправления, я просто взял выкопанный грунт за пределы участка и снова засыпал пространство щебнем после сортировки грунта. грунтовать основу подальше от дома и утрамбовать.Я подумал, что было бы хорошо для швов фундамента, которые я перенаправил, чтобы они могли дышать (для высыхания), и добавление каменного периметра действительно улучшило внешний вид вокруг фундамента.

В целом, это была довольно простая и понятная работа, но она потребовала некоторого времени и немного терпения. Я настоятельно рекомендую известковый раствор всем, кто работает с камнем, и с нетерпением жду возможности использовать его в будущих проектах.

.

Корень дерева, растущий вдоль фундамента, в стадии разработки и завершенной северной стены

.