Бетонные дома для побережья

Теда Кушмана

Используя специально разработанные наборы съемных алюминиевых форм, бригады Security Building Group могут формировать и заливать пляжные дома поэтажно, включая стены и перекрытия.

Ужесточение строительных норм для прибрежных районов побудило строителей наращивать конструкции с использованием инженерных пиломатериалов, конструкционных деревянных панелей, улучшенных графиков крепления и прочного крепежного и соединительного оборудования.

Но есть предел тому, что вы можете сделать, используя древесину. Если вы хотите противостоять самым грубым вещам, которые может бросить на вас ураган, трудно превзойти железобетон. Ураган Катрина наглядно доказал это: в 350 футах от берега в Пасс-Кристиан, штат Мисс., частично завершенный бетонный дом на заливных бетонных опорах, принадлежащий и построенный инженером-строителем Скоттом Сандбергом, был единственным зданием, уцелевшим после того, как штормовой нагон очистил прилегающую территорию от зданий (рис. 1).

РИСУНОК 1. Этот монолитный бетонный дом в Пасс-Кристиан, штат Миссисипи, пережил штормовой нагон урагана Катрина, в то время как все другие дома в окрестностях, построенные из дерева, были снесены. Урок побудил некоторых покупателей жилья на побережье Миссисипи сделать выбор в пользу приподнятых бетонных домов, несмотря на более высокую стоимость строительства.

«Этот дом Сандберга — дань уважения прочности бетонной конструкции», — говорит Дэйв Пфанмиллер, руководитель Security Building Group (www.securitybuildinggroup.com), компании по строительству домов на заказ в Галфпорте, штат Миссисипи. И это не единственный пример. «Вдоль и по побережью Миссисипи после урагана остались только железобетонные конструкции», — говорит Пфанмиллер. «Стальные каркасные конструкции были скручены и согнуты, а деревянные конструкции, конечно же, просто исчезли.»

Компания Пфанмиллера строит бетонные дома, которые, как и резиденция Сандберга, могут выдержать ветер и штормовой нагон сильного урагана и при этом остаться прочными. Его секрет — алюминиевая бетоноформовочная система (рис. 2). Его дома имеют железобетонные стены толщиной 4 дюйма и плиты пола толщиной 6 дюймов. Полдюжины его бетонных домов в районе Галфпорта, и еще больше на чертежной доске.

РИСУНОК 2. После того, как установлена ​​первая приподнятая плита, бригады могут добавить еще три жилых этажа в последовательную монолитную заливку, используя систему алюминиевой опалубки Wall Ties (вверху). Обратите внимание на пенопластовую изоляцию (все еще открытую на этом этапе), которая укладывается на внешние опалубки перед заливкой и остается на месте после снятия опалубки. Скатные крыши обрамляются деревянной стропильной конструкцией поверх основной бетонной коробки с плоским верхом (внизу).

Формы, которые использует Pfanmiller, производятся компанией Wall Ties and Forms, Inc., расположенной в Канзас-Сити.(www.wallties.com). Хотя по концепции они похожи на стандартные бетонные формы, они немного сложнее. Во-первых, система Wall Ties позволяет строителям интегрировать изоляцию из жесткого пенопласта R-10 толщиной 2 дюйма в наружные стены либо на внешней поверхности, либо в центре массы стены. Он также включает в себя набор аксессуаров для формирования опорного настила пола одновременно с наружными стенами и внутренними перегородками. Всю историю можно залить одним кадром, в комплекте с кабелепроводом, оконными и дверными проемами и проходками для механических систем.

Pfanmiller может построить до трех жилых этажей над открытым уровнем земли, в процессе, который занимает от пяти до семи дней на каждый этаж, включая установку опалубки, заливку бетона и предоставление ему времени для затвердевания.

Стоимость для клиента на 15% или 20% выше, чем у деревянного каркасного дома аналогичного размера. «Буду с вами честен, это требует особого типа покупателей, потому что они готовы платить больше», — признается Пфанмиллер. «Вам нужен покупатель, который ценит устойчивость конструкции и ценит снижение страховки и экономию энергии.»

У Пфанмиллера не было проблем с поиском таких покупателей в нише домов на заказ, но он считает, что может быть более широкий рынок бетонных домов среди производственных строителей, которые могут использовать эффективность труда для снижения затрат. В качестве примера он указывает на Мексику, где за последние годы были построены тысячи единиц простого и доступного жилья для рабочей силы с использованием форм Wall Ties, точно таких же, как у него.

Индивидуальная смесь

Для нестандартного рынка Пфанмиллер работал со своим другом Куртом Филдсом из Tri-City Contractors в Роли, Северная Каролина.C., чтобы придумать подход, который был бы достаточно гибким, чтобы строить дома в единственном экземпляре. Их решение сочетает в себе простые методы производства цокольных стен с производственными технологиями, используемыми в коммерческом бетонном строительстве.

Глубокие фундаментные сваи, например, обычно изготавливаются из забивной древесины, обработанной под давлением, потому что для выполнения этой работы легко найти местных подрядчиков. После того, как сваи забиты, собственная бригада Pfanmiller изготавливает деревянные опалубки и связывает каркасы из стальной арматуры для сетки балок из монолитного бетона — опять же, типичный метод фундамента для жилых домов (рис. 3).

РИСУНОК 3. В приподнятом фундаменте используется сочетание коммерческих и жилых методов. Наклонные балки формируются из дерева и армируются арматурой, как указано инженером-проектировщиком (вверху слева). Вертикальная арматура размещается для соединения балок уклона с колоннами. После заливки балок формируют и заливают армированные колонны с использованием обычных опалубок для стен фундамента.Арендованная коммерческая система крепления устанавливается для поддержки приподнятой плиты первого этажа (вверху справа), и бригады формируют плиту из фанеры (посередине). Затем укладывается изоляция пола, арматура, кабелепровод и блоки для проходов в полу, и доставляется бетон (внизу).

Опоры (или «колонны»), которые будут поднимать палубу первого этажа дома, формируются поверх балок. Затем настил первого этажа формируется из фанеры, поддерживаемой арендованным подпорным оборудованием. Крепление перекрытия включает в себя все регулируемые винтовые домкраты, стальные балки, кронштейны и распорки, необходимые для временной поддержки фанерной опалубки и свежеуложенного бетона, пока армированная плита не успеет схватиться.Крепление — это коммерческая техника строительства, но на большинстве местных рынков есть поставщики подпорок.

Для занятых этажей над первой приподнятой плитой — «жилых лифтов» — Pfanmiller полагается на систему Wall Ties.

Жилищные подъемники

Pfanmiller and Fields были одними из первых подрядчиков, использовавших алюминиевые формы Wall Ties. «Я думаю, что у нас есть второй набор панелей для жилья, построенных Wall Ties», — говорит Пфанмиллер. В системе используются прочные стеновые панели шириной 2 фута с дополнительным усилением, чтобы исключить изгиб (или «наволочку»), с которым обычно сталкиваются обычные формы подвала при многократном использовании и износе.«Наши формы дают нам гладкую, плоскую стену, с которой нам не нужно возиться во время отделочных работ», — объясняет Пфанмиллер.

Чтобы сформировать историю, команда сначала устанавливает формы для наружных стен (рис. 4). На внутреннюю поверхность опалубки наносится слой жесткой пеноизоляции толщиной 2 дюйма, а также специальные распорные стяжки, которые плотно удерживают пенопласт. Затем бригада вырезает дверные и оконные проемы и прикручивает окна и двери из обработанного дерева к внешним формам.(Дополнительные шурупы устанавливаются по бокам блоков, так что при укладке бетона шурупы будут фиксировать деревянный каркас к бетонной стене.) Далее укладывается и привязывается арматура, а также устанавливаются пластиковые кабельные каналы и электрические коробки. Наконец, внутренние стеновые формы возводятся.

РИСУНОК 4. Рабочие начинают формировать стены (крайний слева) для заливки «подъема жилья». Обратите внимание на опалубку наружных стен, пенопластовую изоляцию, распорки опалубки, арматуру и блокировку двери.Распорки соединяют внутреннюю и внешнюю стеновые формы (слева) вместе и плотно прижимают пенопласт к внешней поверхности. Пластиковые планки для гвоздей фиксируются в прорези, проложенной в пене.

Внутренняя и внешняя формы расположены на расстоянии 6 дюймов друг от друга, поэтому в результате получается бетонная стена толщиной 4 дюйма с изоляцией 2 дюйма снаружи здания.

Внутренние перегородки формируются таким же образом, но опалубки располагаются на расстоянии всего 4 дюйма друг от друга, а изоляция не добавляется.

После того, как стены установлены, бригады устанавливают дополнительные элементы, образующие переход от вертикальной стены к горизонтальному полу и поддерживающие пол (рис. 5). К ним относятся:

• Формы внутренней бухгалтерской книги. Они бывают либо прямоугольными, либо профилированными для создания цельного молдинга короны. Они крепятся к внутренней верхней части стеновой опалубки специальными прибитыми «скользящими клипсами». Они также поддерживают края горизонтальных потолочных форм.

• Формы внешней крышки.Они шире, чем внутренние ригели, и используются для формирования краев потолочной плиты толщиной 6 дюймов.

• Формы плит перекрытий. Формы плит имеют ширину 3 фута и длину 4 фута, 5 футов или 6 футов, которые можно комбинировать вместе с балочными опорами для создания комнат разных размеров.

• Опорные балки. Они предназначены для поддержки системы формирования плит и поставляются в трех размерах по ширине — 4 дюйма, 6 дюймов или 8 дюймов — чтобы учесть различные размеры помещения.

Рис. 5. Специальная форма крышки бухгалтерской книги крепится к верхней части формы внутренней стены (вверху). Опорные балки различной длины и ширины интегрируются с формами перекрытий, что позволяет использовать перекрытия разного размера (слева). Бригады устанавливают панели опалубки перекрытий так, чтобы они соединялись между опалубкой и опорными балками (ниже), создавая систему опалубки для заливки монолитной стены и плиты.

После установки и выравнивания опалубочной системы плита второго этажа оснащается стальной арматурой, а также коробом для электропроводки и блокировками проемов и проходок (рис. 6).Как и в случае с плитой первого этажа и стенами, этот процесс требует времени и тщательности. «Это требует тщательного планирования», — говорит Пфанмиллер. «Так часто в жилищном строительстве у вас есть схематичный набор планов, и многие механические вещи выясняются на лету. Но с этой системой мы должны знать, где находятся розетки, сантехника и теплотрассы. будет до того, как мы начнем».

Рис. 6. Подготовка опалубки перекрытий является трудоемкой и сложной задачей.Кабельный канал должен быть аккуратно расположен внутри плотного слоя толстой арматуры (слева). Блокировка из обработанного дерева для регистра воздуховода имеет винты сзади, чтобы прикрепить ее к плите, и скошена внизу, так что выступающий край дерева будет достаточно узким, чтобы закрыть фланец решетки. Фанерные колпачки на деревянных брусках поднимают их на достаточную высоту, чтобы использовать их для направления стяжек, используемых для снятия свежей бетонной плиты.

Когда заливка, наконец, происходит, она идет быстро — и Пфанмиллер говорит, что поставщик бетона должен быть готов к непрерывной заливке бетона.«Нам совершенно не нужен холодный стык в стене», — объясняет он. (Холодный шов возникает, когда бетон в опалубке начинает схватываться и затвердевать до того, как рядом с ним будет помещен следующий слой бетона, что может стать критическим слабым местом.) «Это может быть проблемой для некоторых компаний, производящих готовые смеси, потому что, когда мы заказываем 50 ярдов, нам нужно пять 10-ярдовых грузовиков на улице, прежде чем мы начнем заливку. бетон за 15 минут, так что мы не можем дождаться, когда эти грузовики вернутся на велосипеде.»

В этом есть плюс для поставщика. «Это также наш аргумент в пользу тех, кто занимается производством готовых смесей и насосами. Мы говорим им, что если у нас будет заливка на 50 ярдов — пять 10-ярдовых грузовиков — запланированная на 8:00 утра, у нас будет пять грузовики и насос прекращают работу к 9 часам».

После заливки и затвердевания первого подъемника опалубку можно разобрать и сложить на палубе, и можно начинать формование следующего этажа. Однако формы внешней крышки первого этажа остались на месте; они служат основой для установки опалубки внешней стены следующего этажа.Кроме того, формирование и заливка второго или третьего этажа — это просто повторение фазы первого этажа.

Крыши

Security Building Group любит заливать самый верхний потолок своего верхнего этажа в виде плоской горизонтальной плиты. Это делает бетонную оболочку дома коробкой с плоской вершиной. Если конструкция требует скатной крыши, Pfanmiller прикрепляет деревянные фермы к верхней части коробки (рис. 7). «Крыша — это просто архитектурный элемент с деревянным каркасом, который надежно прикручен к нашей бетонной коробке», — объясняет он.Фермы позволяют дому сбрасывать дождевую воду, а также могут содержать воздуховоды или оборудование HVAC. Но на самом деле они не являются частью структурной оболочки дома, и, в отличие от деревянного каркасного дома, потеря крыши во время сильного урагана не обязательно приведет к потере остальной структурной целостности дома или даже к значительному повреждению водой внутренней отделки и содержимого.

Рисунок 7. Скатные стропильные крыши для бетонных домов устанавливаются на балки из обработанной древесины, прикрепленные к плоской вершине бетонной коробки.Механические части могут быть установлены на чердаке, если это необходимо, а чердачные полы могут быть утеплены выдувным волокном глубокой продувки для воздухонепроницаемой крышки с высокой изоляцией. Повреждение конструкции крыши во время сильного урагана не ставит под угрозу структурную целостность остальной части здания.

Не каждому покупателю нужна полная степень физической безопасности, которую обеспечивает бетонная крышка. Говорит Пфанмиллер: «Мы построили несколько бетонных домов на заказ, владельцы которых по архитектурным соображениям решили открыть потолок для свода.Все зависит от личных предпочтений.»

Завершить работу

После заливки бетонной оболочки и крепления крыши предстоит еще многое сделать. Поверхности внутренних стен обычно покрыты штукатуркой или гипсокартоном (рис. 8). Компания Pfanmiller не любит обрезать и навешивать гипсокартон, потому что энергетическая выгода от тепловой массы бетонных стен оптимизируется, когда бетон находится в непосредственном контакте с занимаемым пространством. Несмотря на относительно скромный рейтинг изоляции стен R-10, Пфанмиллер говорит, что воздухонепроницаемость бетонной оболочки в сочетании с эффектом термоциклирования массивных стен и полов заслужила маркировку Energy Star для многих его домов.

РИСУНОК 8. Балки из красного железа (вверху) позволяют создавать большие открытые пространства внутри домов. Каркасы с деревянным каркасом (вверху) можно использовать для архитектурных деталей, а также для скрытия стали или воздуховодов. Штукатурка или смесь для гипсокартона (слева), нанесенная непосредственно на бетонные стены, оставляет тепловую массу бетона в контакте с занимаемым пространством.

Отделку можно приклеить к бетонным поверхностям или установить с помощью просверленных или присыпанных крепежных деталей. Внутренние архитектурные элементы, такие как заниженные софиты, часто используются для сокрытия воздуховодов; они имеют деревянную раму и крепятся к бетонной стене или потолку с помощью креплений Tapcon (www.tapcon.com). Деревянный каркас также используется для лестничных проемов и для ограждения стальных балок, используемых для увеличения пролета армированной плиты.

Наружная облицовка может быть любым распространенным материалом. Пластиковые гвозди, встроенные в изоляцию из жесткого пенопласта, одинаково хорошо удерживают шурупы для дерева, винила или фиброцементного сайдинга.Стальную штукатурную сетку можно прикрутить к тому же закладному пластику и покрыть стену штукатуркой.

После завершения бетонные дома Пфанмиллера не сильно отличаются от деревянного каркаса, если, конечно, этот конкретный пляж не подвергнется прямому удару мощного урагана. Если это произойдет, то разница определенно будет заметна. ~

Тед Кушман занимается жилищным строительством и реконструкцией со своей базы в Беркшир-Хиллз, штат Массачусетс. Фотографии сделаны Дэйвом Пфанмиллером/Security Building Group, если не указано иное.

Прочная конструкция – любимый метод строительства немцев

Когда дело доходит до жизни, немцы любят прочную конструкцию. По крайней мере, так говорят данные Федерального статистического управления. По их данным, в период с 2000 по 2015 год ежегодная доля новых жилых построек монолитной конструкции всегда составляла около 85%. Но в чем истинная причина такого метода строительства? Есть дома из кирпича, железобетона и т.д.на самом деле лучше, чем здания в облегченной конструкции? Или немецкая любовь к прочному строительству — традиция, которая сегодня уже не является рациональной?

© Fotolia / mhp, Прочная конструкция

Твердые традиции

Фахверковая конструкция была фактически последним строительным криком в Центральной Европе на протяжении долгого времени, начиная с 13 века. Однако это изменилось в 19 веке с индустриализацией, которая привела к хорошей доступности минеральных и металлических строительных материалов и, таким образом, позволила в первую очередь построить первое крупномасштабное крупномасштабное строительство. Обычные деревянные конструкции были быстро вытеснены, и затем были построены в основном сплошные конструкции. Как сегодня.

Причины, по которым домостроители отдали предпочтение новым прочным конструкциям, были вполне понятны: каменные дома были безопаснее и прослужили дольше, чем пожароопасные и требующие ухода фахверковые дома. Подобные аргументы до сих пор используются для прочной конструкции. Кроме того, здесь лучше звукоизоляция и якобы превосходная теплоизоляция.Остается только вопрос: все ли в порядке (пока)?

Реальные преимущества и недостатки

Ответ: Да и нет. Прочные конструкции состоят из негорючих материалов , что, безусловно, является преимуществом перед зданиями из дерева, хотя деревянные конструкции никоим образом не являются легкими жертвами пожара. Благодаря своей толщине толстые стены также обеспечивают лучшую звукоизоляцию и, в принципе, обладают более высоким изоляционным эффектом , чем тонкие стены деревянной каркасной конструкции. Однако, как материал с плохой теплопроводностью, древесина обеспечивает лучшую изоляционную способность, поэтому при использовании изоляционного материала в зазорах можно получить более тонкие стены с такими же или лучшими изоляционными характеристиками.

Более длительный срок службы твердых конструкций также является правдой лишь отчасти. В отличие от камня и бетона, древесина при попадании влаги может сгнить и, таким образом, потерять свои структурные свойства. Поэтому некачественное строительство может означать конец деревянного строительства уже через несколько лет.Однако в твердых конструкциях такие дефекты можно сгладить позже. Тем не менее, традиционные деревянные дома в Форарльберге, например, показывают, что деревянные конструкции могут легко прослужить несколько сотен лет, если опорные части должным образом защищены.

В дополнение к этим (более или менее) преимуществам, сплошные конструкции также имеют некоторые недостатки, если рассматривать их в целом. С одной стороны, потребление первичной энергии и выбросы CO ₂ при производстве сырья значительно выше, чем у деревянных конструкций.С другой стороны, они не являются регенеративными и только подлежат условной переработке . Кроме того, конечно, процесс строительства все еще более длительный из-за ограниченных возможностей для предварительной сборки, что обычно означает более сильную двойную нагрузку для клиентов.

© Fotolia / by-studio, Прочная конструкция

Заключение

Таким образом, твердые конструкции имеют свои плюсы и минусы, причем плюсов меньше, чем часто предполагается.Чрезвычайно большое количество прочных конструкций в Германии, если рассматривать только фактические преимущества, также не поддается объяснению. Напротив, за это, по-видимому, ответственны передаваемые предубеждения, поскольку они проявляются, когда люди говорят, что что-то является «твердым» и, таким образом, имеют в виду что-то особенно прочное и постоянно хорошее.

Таким образом, из-за этих предубеждений массивные конструкции имеют еще одно преимущество: поскольку рыночная стоимость определяется такими субъективными (стоимостными) понятиями, твердые дома в Германии часто перепродаются по более высокой цене, чем сборные дома.

Как построить дом из бетонных панелей. Возведение монолитных стен Как построить дом из бетона

Начиная строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно материалом для строительства домов служило либо дерево, либо камень (кирпич, бетон и керамические блоки). И при выборе руководствовались следующим – деревянные дома теплее, легче, дышат, но слишком хорошо горят.Каменные дома более прочные, надежные, но слишком тяжелые и холодные.

Схема кладки из пенобетона.

Между тем, технологии строительных работ не стоят на месте, и сейчас появилось много новых строительных материалов, новых способов возведения зданий. Одной из таких новинок является технология монолитного строительства домов. Именно она стала в последние годы эталоном строительства, и применяется при возведении современных домов, так как скорость работы в несколько раз превышает скорость работы обычными методами.

При правильном оформлении серии окон можно украсить любую из комнат в доме (спальню, гостиную, детскую, кухню или столовую, бильярдную и другие помещения). Есть важные моменты, которые следует учитывать при изготовлении эркера. Во-первых, его наличие не должно влиять на температуру в помещении зимой, поэтому необходимо предотвратить утечку тепла. Второй момент заключается в том, что на южной стороне дома через эркер летом может проникать слишком много тепла.Если ваш эркер расположен на самой солнечной стороне, лучше этих жалюзи ничего не подойдет — http://xn—-7sbhaociizf7a6ap5n.xn--p1ai/zhaluzi-stavropol. Ну и не забывайте, что все-таки важнейшая функция этих окон – освещение помещения. Есть у этого архитектурного сооружения и минус – большое окно требует много ткани, чтобы его закрыть. Но даже этого недостатка можно избежать, если вы оформляете интерьер в японском стиле или хай-тек. В этом случае можно использовать рулонные или трафаретные полотна, которые идеально впишутся в дизайн и предотвратят проникновение лишнего света.

Само строительство принципиально отличается от строительства домов из бруса, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенное строительство здания по этой технологии заключается в следующем: непосредственно на фундамент будущего дома монтируется опалубка по контуру стены или, например, колонны, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон затвердеет, опалубка демонтируется, и получается готовая часть стены или колонны.

Грубо говоря, затопленные дома – это дома из бетона, покрытые «каркасом» из армирующей сетки.

Построить дом по этой технологии можно двумя способами: сделать стены полностью литыми или скомбинировать монолитный каркас со стенами из пустотелых блоков. Безусловно, такая конструкция является сложной конструкцией, ее прочность и устойчивость зависят от правильного инженерного расчета. Когда дом полностью отлит, опалубку делают по периметру всего дома, оставляя место для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) для оконных проемов.

Новый тип конструкции

Схема стены из газобетона.

Как обычно, для здания необходимо сделать фундамент. Здесь тоже делаем, но опять же в зависимости от грунта надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах примыканий стен необходимо прикрепить следующие каркасы из арматуры вязальной проволокой (делая их выше уровня заливки) и залить их бетоном.

При комбинированном строительстве колонны необходимой высоты (размером 40х40 см) заливают бетоном, на концах которых оставляют выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек. При этом перемычки (их размер тоже 40х40 см) будут как бы висеть в воздухе, и получится бетонный каркас. Зазоры можно заложить пеноблоками, кирпичом или заполнить опилкобетоном (состав для заливки стен готовится из смеси опилок, цемента и песка в пропорции 1:2:6, практичные строители рекомендуют использовать крупную щепу пропитанный известковым раствором вместо опилок).

Если планируется строительство второго этажа, то продолжаем делать все так же, только перемычки на оконных и дверных проемах шириной 40 см будут иметь высоту 20 см. По сейсмостойкости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.

По завершении этих работ можно приступать к монтажу кровли и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки допускают монтаж плит перекрытия, так как они очень прочные.Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использования

Определяя целесообразность использования технологии строительства затопленного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.

Блок-схема нагрева.

Как и любая технология, монолитное домостроение имеет свои проблемы. В первую очередь погодные условия, создающие определенные трудности в производстве элементов конструкции, особенно при минусовых температурах зимой.Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердеванию бетона. Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она падает, что замедляет процесс твердения. Во время морозов вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь, снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания. Поэтому затопляемый дом разумнее строить летом, когда температура воздуха более стабильна.

Данная технология требует привлечения профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (монтаж арматуры, установка опалубки, заливка бетона) очень трудоемки и дороги (если сравнивать с кладочными работами). Кроме того, процесс заливки бетона трудоемок, на его полное застывание уходит 28 дней. В то же время кирпич дороже бетона, тем более что снизить материальные затраты можно за счет самостоятельного приготовления бетонной смеси.Отсюда вывод: строительство залитого дома обойдется дороже строительства деревянного каркасного, но дешевле возведения классического кирпичного строения.

Неоспоримые преимущества

С помощью этой технологии можно планировать внутренние помещения, не делая упор на несущие стены, так как внешние стены являются несущими. Можно делать разную высоту потолков в разных комнатах, использовать широкие проемы или арки, формировать любые криволинейные формы, что позволяет архитекторам создавать неповторимые образы зданий.На монолитных стенах практически нет швов, отсюда и отсутствие проблем с их заделкой. Как следствие, повышенная звукоизоляция и пыленепроницаемость. Поскольку несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, на нем можно возводить здания различной этажности и назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, затопленные дома долго прогреваются. Используя уличные обогреватели, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя тепло в своих стенках, она будет долго охлаждать, а летом сохранять прохладу.До сих пор такой возможностью обладали только глинобитные постройки.

К преимуществам технологии монолитного строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты подтверждают 150-летний срок эксплуатации) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка равномерно распределяется по всему каркасу здания. Кроме всего прочего, бетон нетоксичен и безопасен для человека.

Бетон – это строительный материал, состоящий из щебня, песка, воды и цемента.Приготовление бетона предполагает тщательное перемешивание ингредиентов и заливку их в емкости, где осуществляется последующее твердение бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона. Бетонный состав для строительства домов имеет множество преимуществ, одно из них – возможность приготовить раствор и возвести конструкцию своими руками.

Плюсы и минусы бетонного дома

При работе с бетонным домом выделяют следующие преимущества:

• быстрый монтаж;
• надежность;
• долговечность;
• высокая прочность конструкции;
• относительно небольшие финансовые затраты;
• в монолитном здании отсутствуют щели, через которые проходит холод;
• шумоизоляция помещения;
• возможность использования любого отделочного материала поверх бетона;
• умение строить здания своими руками; бетон
• имеет различные геометрические формы, что упрощает процесс монтажа;
• при равномерной заливке раствора уменьшается образование трещин;
• использование легких смесей в составе не требует заглубления фундамента.

Дома бетонные своими руками имеют следующие недостатки:

• необходимость дополнительного оборудования для высотных работ;
• в связи с металлическим армированием стен в доме потребуется заземление;
• при использовании несъемной опалубки необходимо предусмотреть вентиляцию помещения, чтобы дом мог дышать;
• сварка каркаса потребует больших трудозатрат, которые тоже нужны по возможности;
• Теплым дом может быть только после качественного утепления;
• если в конструкции предусмотрена несъемная опалубка, используется пенопласт, который при горении выделяет ядовитые вещества, вредные для здоровья человека.

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и оборудования:

• смеситель для соединения бетонных компонентов;
• Емкости для замеса бетонной смеси своими руками;
• усиление;
• тележка для передачи раствора;
• строительный фен;
• перфоратор;
• нож для резки пенопласта;
• различные инструменты;
• кусачки;
• рулетка;
• проволока;
• молоток;
• песок; фитинги
• ;
• цемент;
• бетономешалка;
• щебень;
• опалубка.

Способы строительства

Бетонные дома возводят двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную раскладку опалубки, цель которой точно повторить контуры будущего строения. Съемная опалубка изготавливается из пластика, металла или дерева. Этот метод осуществляет заливку раствора из бетона с минимальной теплоотдачей, что позволяет сохранить тепло в помещении. Несъемный способ делает стены тонкими, но при этом сохраняет все свои конструктивные свойства. Эта опалубка имеет изоляционный слой и встроенную арматуру.

С несъемной опалубкой

Метод несъемной опалубки имеет следующие виды конструкции: угловая, продольная, надоконная, подоконная. Этот метод возведения стен имеет внутренний слой теплоизоляции, что позволяет экономить на отоплении. Он упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещений.

Теплоизоляционный материал особенно важен для зданий и сооружений, так как его отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдается образование опасности в результате выброса в атмосферу токсинов, которые появляются при пожаре в зданиях.

Технология строительства

Опалубка укладывается на гидроизоляционный слой и фиксируется в пазах, по данной технологии создается прочный бетонный раствор, в результате чего не происходит протечек смеси в местах стыков.При заливке опалубки нельзя использовать подогретые растворы, они могут образовывать конденсат в большом количестве, что повысит влажность помещения. С помощью несъемной опалубки обеспечивается дом с хорошим теплоизоляционным слоем, который потребует лишь покрытия плит пенополистирола облицовочным материалом.

Со съемной

Со съемной опалубкой выбирают способы утепления. Один из вариантов — утеплить щель теплой штукатуркой, второй способ — колодезный фасад.Фасад колодца представляет собой облицовку из монолитного кирпича, а зазор между ними заделывают утеплителем. Колодезный фасад – оптимальное решение для утепления, которое обеспечивает стенам воздухопроницаемость. Таким образом, дом летом устойчив к перегреву и сохранит прохладу в помещении, а в холодное время года сохранит тепло и не промерзнет.

Технология строительства

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начинайте укладку раствора не более чем на 50 сантиметров бетона. Смесь оставляют сохнуть, следующий слой наносится после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Далее форму сдвигают вверх после полного застывания раствора.

Бетонная смесь укладывается до достижения необходимой высоты стены. Чтобы конструкция была прочной, в стены устанавливают армирующую сетку. Отделку стен и монтаж теплоизоляционного материала проводят через полтора месяца после укладки бетонного раствора, ожидая окончательной прочности конструкции.Теплоизоляционный материал может быть:

• Пенополистирол;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка;
• экструдированный полистирол.

Съемная форма изготавливается из дерева, металла или пластмассы. При использовании фанерного листа его надрезают напильником с мелкими зубьями и сверлят с двух сторон, этот способ исключает разрушение покрытия. При хранении фанеры внизу опалубки обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность. Чтобы разборка опалубки не вызывала затруднений, фанеру покрывают специальной смесью и закрепляют на ней крепежные элементы.

Бетонный дом – правильный выбор, потому что он намного долговечнее и прочнее кирпичного. Однако следует различать технологии строительства домов из монолитного бетона и газобетонных блоков, так как это, как говорится, две большие разницы. В этой статье мы остановимся на первом случае, когда конструкция представляет собой единую несобранную раму, которую затем можно подрезать для улучшения внешнего вида.

Почему стоит построить дом из монолитного бетона

Цельнолитые конструкции имеют массу преимуществ перед сборными: это и более высокая надежность, и длительный срок службы, низкие показатели теплоотдачи и так далее. Рассмотрим преимущества монолитных домов подробнее:

• Надежность . Так как шов всегда имеет меньшую прочность, чем материал, который он соединяет, то можно сделать вывод, что чем меньше швов, тем лучше, а идеальный вариант, когда швов вообще нет. Такие дома очень распространены в сейсмоактивных районах, например, в Японии, где почти каждый месяц происходят землетрясения, почти все дома, в том числе и многоэтажные, строятся по монолитной технологии, поэтому легко выдерживают даже самые сильные толчки.Также в местах, где идут боевые действия, монолиты тоже довольно популярны, и Израиль тому яркий пример. Там хороший цельный бетонный дом выдержит прямое попадание ракеты, и хотя стекло все равно разобьется, по крайней мере, его не придется строить заново.
• Долгий срок службы . Если строить кирпичный дом, то он, несомненно, прослужит долго. В нем смогут жить ваши дети и даже немного внуки, прежде чем его придется капитально ремонтировать. Зато дом из монолитного бетона даст крышу над головой вашим внукам, правнукам и даже праправнукам, что, конечно, очень приятно. Все дело в том, что любая конструкция со временем изнашивается, но быстрее всего приходит в негодность не материал, из которого она построена, а швы, соединяющие блоки. Например, в кирпичном доме очень быстро портится прослойка между кирпичами, а вслед за ней и они сами начинают разрушаться. Но так как в монолитном доме нет швов, единственное, что может испортиться, это сам бетон, а он, как известно, служит очень долго.
• В таких домах теплее . Отсутствие швов позволяет избежать наличия микрощелей, через которые проходит воздух, унося с собой тепло. Кроме того, эти микротрещины имеют свойство со временем расходиться, так как потоки воздуха размывают их края. В монолитных домах такого нет, поэтому их можно строить даже в районах, где дуют сильные ветры – сквозняка не будет.
• Перспектива . С развитием технологии 3D-печати стало возможным буквально штамповать дома с помощью 3D-принтера. Для этого не нужны ни рабочие, ни сложные строительные конструкции, а сама процедура займет всего пару дней. Представьте, как на место вашего будущего дома приезжает огромный самоходный принтер с десятком баков жидкого бетона, и ваш дом начинает печатать – фантастика! Конечно, это пока технически неосуществимо, но в будущем, лет через 30-40, так и будет строиться.

недостатки

Основным недостатком монолитных домов является высокая цена … Пока технология 3D-печати жилых домов очень слабо развита и способна обслуживать, пожалуй, малобюджетный сектор, монолиты приходится возводить вручную. Но процедура возведения монолитного дома достаточно сложна и поэтому требует высокой квалификации строителей.

Самое сложное здесь – это сооружение опалубки, в которую заливается жидкий бетон. Дело в том, что если установить его неправильно, то при заливке он просто лопнет, и весь бетон выльется.Особенно остро эта проблема стоит на участках с мягкой почвой, так как она также способствует ее разрыхлению.

У опытных строителей есть свои секреты упрочнения опалубки, поэтому такие рабочие очень дороги. Самостоятельно строить монолитный дом далеко не лучшая идея, поэтому таких конструкций в нашей стране относительно немного.

Необходимость создания высокой опалубки … Как уже было сказано, строительство монолитных бетонных домов требует надежных строительных лесов, которые не развалятся в самый ответственный момент.Спроектировать и возвести такие перекрытия может только опытная бригада, которая уже не раз занималась подобными постройками. И, конечно же, монтаж лесов требует времени.

Сложность укладки бетонных полов … Тот факт, что бетон может пробить опалубку, является лишь частью проблемы. Ведь довольно часто, когда его строят неквалифицированные рабочие, он ломается под собственным весом.

Требуется бетон высокого качества … Найти хороший бетон — уже непростая задача, но это главное в строительстве цельнобетонного дома. Ведь срок службы хорошего и плохого материала может существенно отличаться (в 3-4 раза). Известен случай, когда московский бетонный магазин «Военторг», построенный из бетона в 1912 году, стал аварийным только через 80 лет, хотя должен был простоять не менее 250.

Эти 4 проблемы являются основными препятствиями для популяризации бетонных домов в нашей стране, и именно из-за них строительство монолитов могут себе позволить только люди с высоким достатком. Поэтому, если бюджет не позволяет, лучше строить из кирпича, так как он прослужит дольше, чем дом из некачественного бетона, построенный дешевыми рабочими.

Монолитный дом превосходит по прочности все остальные типы зданий. Раньше монолитным способом строили только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня эту технологию используют и частные лица для строительства коттеджей и домов.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплотить в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками.Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по этой технологии, удивительно долговечен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует больших трудозатрат и дорогостоящих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации. Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены сразу возводить с дополнительным утеплением. Технология, в которой используется несъемность, это позволяет.

Схема армирования бетонного пола.

Эта технология, как и любая другая, имеет свои преимущества и недостатки. А преимущества очень существенные:

1. Интегральная прочность конструкции значительно повышает механическую прочность зданий. Они устойчивы к повреждениям, вызванным оврагами, землетрясениями и движениями грунта.
2. Нет так называемых мостиков холода, которые встречаются в обычных зданиях из конструкций со швами. Это делает помещения теплее.
3. Монолитное строительство можно вести в любое время и на любом грунте.
4. Довольно быстрое строительство.
5. Низкие финансовые затраты.
6. Монолитные строительные конструкции могут быть изогнутыми.
7. Если в растворах бетона использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и подобные вещества, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы не делать под ней тяжелый фундамент.
8. Для несъемной конструкции дополнительная изоляция не требуется. И при этом общая толщина стенки будет меньше обычной;
9. Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
10. Межэтажные перекрытия могут быть изготовлены из любого материала.
11. Данная технология исключает появление трещин в стенах за счет равномерной усадки здания.

А про недостатки монолитного строительства — их гораздо меньше:

• на верхних этажах возводимых сооружений не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
монолитные плиты перекрытия
• потребуют многократных трудозатрат, так как нужны специальные леса;
• с несъемной опалубкой, требуется обустройство дома с приточно-вытяжной вентиляцией, иначе сырости и последствий от нее не избежать;
обязательное оштукатуривание
• во избежание возможных негативных последствий от его горения – выделение ядовитых веществ;
• обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Строительная техника

Схема монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышеизложенного, технология возведения монолитным способом может производиться с разной опалубкой: съемной и несъемной. Оба вида строительства имеют свои нюансы и особенности, как в самом строительстве, так и при эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача — точно повторить все особенности и изгибы будущей конструкции.Чаще всего используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами — ширина будущей стены. И рассчитывается он с учетом региона строительства и коэффициента теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки на резьбовые стержни надевают гофрированные трубки, предохраняющие их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать в опалубку своими руками не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон, газобетон, пенобетон, арболит и другие. Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но нагрузки выдержат меньше.

Очень важным моментом в монолитном строительстве является армирование. Для него используются стальные или пластиковые армирующие сетки, а для еще большей прочности изготавливается арматурный каркас.

Заливать бетон можно не более чем на полметра за один раз. И продолжать заливку разрешается только после того, как он схватится. Бетон необходимо утрамбовать вибраторами, уделяя особое внимание углам.После застывания бетона снятую опалубку ставят выше, и так продолжают работу до того момента, пока вся конструкция не будет залита до крыши.

Отделку и утепление стен своими руками можно производить не ранее, чем через 4-5 недель, после максимального набора прочности. Утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда утепление своими руками производится с использованием колодезного фасада. При этом от бетонной стены делается отступ и выкладывается стена из кирпича или плитки, а отступ засыпается эковатой, керамзитом или другим утепляющим материалом.

Несъемные преимущества

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Бывают продольные, угловые, подоконные, надоконные и другие. По своей сути композиция напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

более популярна, поскольку является еще и теплоизоляционным слоем, при этом снижаются общие трудозатраты и нет необходимости тратиться на утепление стен.

После обустройства фундамента гидроизоляционным слоем на него устанавливается опалубка из пенополистирола, скрепляемая специальными профилями в виде крепления «шип-паз», что позволяет производить заливку бетона без протечек и без провисания в местах скрепления.

Схема армирования плит перекрытий.

Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом их количестве их можно сделать на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, с пенопластовыми стенками 5-7.5 см.

Это полностью соответствует требованиям, что отопление придется включать только тогда, когда на улице ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси – только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительно выше, чем паропроницаемость пенополистирола, такое соседство приведет к образованию конденсата и дом обрастет грибками и плесенью.

После возведения стен с несъемной опалубкой их не нужно утеплять; достаточно будет нанести декоративную штукатурку или сайдинг.

просмотров

При монтаже каркаса используются доски. Фундамент должен быть минимум на 20 см шире будущих стен.

По применению различают несколько видов: опалубка для фундаментов, перекрытий, кольцевых стен с возможностью изменения радиуса, тоннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Невозможно построить разные элементы одинаково. Например, опалубка фундамента устанавливается на горизонтальные опоры и косилки, стены оформляются с помощью строительных замков, скоб и стоек. А для перекрытий опалубка укладывается на конструкцию из подпорных объемных стоек или телескопических стоек.

Съемный может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если строим фанерную опалубку, то ее надо пилить пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить ламинацию и шпон. Отверстия просверлены с обеих сторон по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте. Для того чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее не только изготавливают специальные крепления, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и технологии

Для постройки дома своими руками по монолитной технологии вам потребуется следующее:

• бетономешалка, мешалка;
• для ручного приготовления бетонной смеси понадобится посуда для ее замеса, лопаты, объемная посуда;
• носилки для перекачки бетонной смеси или тачка;
• газовый резак, строительный фен;
армирующая сетка
• ;
• ножницы для резки сетей, плоскогубцы или другие подобные приспособления;
• нож для резки пенополистирола;
• молоток, гвозди;
• рулетка, водяной строительный уровень;
• станок для придания сетке особой формы;
металлические и деревянные опоры
• ;
• крючок арматурный для вязальной проволоки;
перфоратор
• ;
• Средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью обойтись без дополнительных строительных материалов, кроме необходимых для изготовления смеси для заливки в опалубку.

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства применялась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом.Такие технологии способны воплотить в жизнь даже самые удивительные дизайнерские идеи, не ограничиваясь прямолинейными конструкциями. Помимо удивительной прочности, которой достаточно, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи популярны еще и тем, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно без ограничений отделывать любыми материалами, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Монолитное строительство осуществляется полностью на строительной площадке путем заливки бетона в опалубку. Благодаря этой особенности данная технология имеет свои преимущества и недостатки.

Сегодня монолитному строительству воспеваются такие хвалебные дифирамбы, что складывается впечатление, что недостатков нет вообще, и ничего не может быть лучше монолита. Давайте разберемся преимуществ действительно много :

• За счет цельности монолитной конструкции повышена механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным подвижками грунта, оврагами и землетрясениями.
• Отсутствие швов в строительной коробке делает коттедж теплее, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
• Работы по строительству монолитного коттеджа можно проводить в любое время года, на любом грунте.
• Быстрое строительство.
• Низкие финансовые затраты.

• Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
• При условии применения утепленных бетонных растворов с добавками: керамзит, перлит, опилки, шлак и др., конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
• Стены монолитного коттеджа можно утеплить и отделать различными материалами.
• При использовании несъемной опалубки дополнительное утепление не требуется, а общая толщина стены уменьшится. Кроме того, стены будут иметь исключительную звукоизоляцию.
• Возможность устройства любых межэтажных перекрытий: плитных, монолитных, деревянных.
• Равномерная усадка здания, исключающая появление трещин.

Но и здесь не обходится без ложки дегтя, недостатки монолитной конструкции :

• Для заливки бетона на высоте необходим бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство у компании, и дорого, если делать своими руками.
• При заливке монолитной плиты перекрытия трудозатраты увеличиваются в разы, потребуются специальные леса.
• Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, являющейся одновременно теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами; потребуется приточно-вытяжная вентиляция.Повышенная влажность в доме.
• Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является экологически чистым материалом, который хоть и имеет класс горючести Г1, а это значит, что гаснет в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому, оштукатуривание стен из несъемной опалубки – обязательное требование.
• Затраты времени на изготовление опалубки с учетом специфики проекта.
• Обязательное заземление требуется для всего коттеджа, так как стены железобетонные с металлической арматурой.

Учитывая, какие цены на монолитные коттеджи и все их преимущества, многие упускают из виду недостатки, связанные с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно — дешево, быстро, красиво, прочно, долговечно, кто там будет думать о своем здоровье? Хотя следует отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а строить стены из теплого бетона, а затем утеплять более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, по которым можно строить монолитные коттеджи. Отличаются они только тем, что в одном случае опалубка снимается после застывания бетона, а в другом опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна точно повторять его изгибы и особенности.Наиболее часто используемыми материалами являются дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна быть равна ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства. Щиты опалубки крепятся шайбами, шпильками, гайками. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на шпильки с резьбой необходимо надеть гофрированные трубки, предохраняющие их от контакта с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает возможность заливки не только обычного бетона, но и смесей с гораздо меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетона, перлитобетона, шлакобетона, опилкобетона, пенобетона , газобетон, арболит и другие. Стены будут намного теплее и паропроницаемее, но не смогут выдержать слишком большую нагрузку.

Также важным моментом является армирование бетонной стены.Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности вяжется каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8 – 18 мм, будет достаточно холодной, так как металлические части каркаса будут выполнять роль «мостиков холода».

За один проход допускается заливка не более 50 см бетона. Только после того, как он «схватится», можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание нужно уделить углам.

После застывания бетона опалубку снимают и переставляют выше. Так, пока вся дача не будет затоплена.

Для того, чтобы бетон набрал максимальную прочность, ему необходимо дать постоять не менее 4-5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом используйте технологию вентилируемого или мокрого фасада.

Возможен также вариант колодезного фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, затем он обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство застилается утеплителем: керамзитом, эковатой и т.п.

Неоспоримым преимуществом этой технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологически чистым, хотя со сборкой и разборкой опалубки придется повозиться.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Применение несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством.Ведь по этой технологии опалубка не только не снимается после заливки бетона, но и является слоем теплоизоляции. При использовании этой технологии для монолитного строительства коттеджей цена самая низкая, так как максимально сокращаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, представляющая собой форму из пенополистирола, скрепленную специальными профилями. Эти опалубки имеют систему крепления «паз-гребень», что позволяет соединять их настолько прочно и без зазоров, что протечка бетона или его перелив в местах стыков опалубочных форм абсолютно исключены.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть разной, в случае большого заказа завод может изготовить блоки любой необходимой толщины. Блоком считается стандартный блок, в котором пустое пространство под бетон шириной 150 мм и пенополистирол с обеих сторон слоем 5 – 7,5 см. Этого достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, вы будете включать отопление только при снижении температуры ниже +5°С.

После установки опалубки внутри заливают бетон слоем 50 см и уплотняют глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заливки несъемной опалубки можно использовать только бетон, нельзя использовать теплые смеси. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола незначительна и равна 0,05 Мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг/(м*ч*Па) . Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, в результате со временем появится плесень и грибок.

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота конструкции, дешевизна и отсутствие необходимости в дополнительном утеплении. Но в то же время такая дача – это термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: стеновая опалубка , фундаментная , плитная , тоннельная опалубка , опалубка кольцевых стен с измененным радиусом … Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента строительной конструкции.

Различные элементы опалубки также устанавливаются по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные опоры. Опалубка стен — с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка перекрытий укладывается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

изготавливается из следующих материалов: сталь , алюминий , дерево , пластик … Он имеет разные свойства в зависимости от используемого материала. Если вы используете для опалубки фанеру, то ее необходимо распиливать пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить шпон и ламинацию. Сверлить отверстия для труб и тросов в опалубке необходимо с обеих сторон, по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте.

Перед использованием съемная опалубка обрабатывается специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было сказано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки.Формы его разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. По сути, устройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок LEGO.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливки в опалубку растворов с разной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон — самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки.Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность составляет 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость – 0,03 Мг/(м*ч*Па). Бетонные стены следует тщательно утеплить.

Железобетон — даже холоднее бетона, так как железная арматура действует как «мостики холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон имеет теплопроводность 0.66 — 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 — 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем больше пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для Подмосковья 50 см.

Шлакобетон — то же, что керамзитобетон, но вместо керамзита — шлакобетон. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Смесь цемента, песка, опилок (хвои) и воды.Стены теплые, огнестойкие и экологически чистые, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Смесь цемента, воды и щепы 40х10х5 мм. Щепа предварительно вентилируется или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее опилкобетона.

Пенобетон — химически пенобетон, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность составляет 0,29 — 0.08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 — 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно строительство монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работы вам понадобится опалубка, бетононасос, подмости для плиты перекрытия и другое оборудование, которое есть в любой строительной организации, а покупать его на один раз невыгодно.

Но для тех, кто не любит простых способов и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, строительство монолитного коттеджа своими руками тоже будет в пределах их власти.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае вам будут произведены все необходимые расчеты: прочности несущих стен и нагрузки на их, необходимую толщину засыпки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент ленточным.Обычно возводят свайно-ленточный фундамент и тщательно гидроизолируют его.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 — 50 мм. Если температура в регионе опускается до -30°С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и вбиваем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не лопнули при заливке в них бетона. Вверху щиты закрепляют деревянными накладками или такими же стяжками.

Вставляем в опалубку армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 — М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Опилки должны выветриваться на открытом воздухе не менее года.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем соединяем обе смеси и тщательно перемешиваем, понемногу добавляя воду. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором залить опалубку слоем 20 см. Уплотняем вибраторами и протыкаем стержнями, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем залейте следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства сверху оставляем 5-10 см незаполненными).

Переставлять опалубку выше можно только через 3 — 5 дней. Все это время бетон необходимо укрывать от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

Завершив возведение стен, дайте бетону набраться прочности в течение месяца, затем обустраивайте пол и крышу. Нахлест должен заходить на стены не менее 15 – 20 см.

После полного высыхания опилкобетона можно при необходимости утеплить стены снаружи.Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Он является отличным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают пристенными, угловыми и радиусными. Необходимо рассчитать количество элементов каждого типа согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее как конструктор LEGO, соединяя блочные стыки блоков. Для начала будет достаточно первого ряда.

Выносим все необходимые трубы канализации, водопровода и вентиляции. Затем, если требуется армирование, вставьте армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем ее слоем 50 см, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно нарастить на высоту не более 50 — 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно сделать так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить его декоративной штукатуркой на стеклосетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх потребуется использовать бетононасос.А слаженные действия позволяют сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. На сайте Группы компаний Aimashineri представлен большой выбор запчастей для дорожно-строительной техники от ведущих производителей, например, запчасти для бульдозеров Komatsu.