Строим ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Малозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома выбирают, если позволяет площадь строения и тип грунта на участке. Если предполагается возведение подвального этажа, то нужно увеличить глубину закладки подошвы. А при строительстве дома на ровном участке с нормальным показателем сопротивления почвы стоит прибегнуть к варианту устройства пола по грунту. Такой способ позволит снизить затраты на строительство.

Выбор подходящей конструкции и размеров

При строительстве каркасного дома возможны разные виды ленточного фундамента:

• Малозаглубленный. Этот вариант предполагает наличие двойного армированного слоя. Глубина основания не превышает 1 м.
• Монолитный пояс. Такой фундамент укладывается на грунт. Плодородный слой почвы при этом убирают, заменяя его песчаной насыпью.
• Незаглубленный. Делается подушка из материалов нерудного типа. Такой вид фундамента несколько выше монолитного пояса.

Подробно о видах и их особенностях рассказано в видео.

Каждый из перечисленных выше вариантов нуждается в защите от пучения. Ее создают дренажной системой, утепленными отмостками, боковыми гранями. Также защита обеспечивается путем замены пучинистого грунта слоем из песка или щебня.

Не рекомендуется закладывать ленточный фундамент малого заглубления в горной местности. В таких регионах присутствует вероятность сдвига фундамента. При проведении работ на пылевых грунтах нижнюю часть фундамента расширяют при помощи плиты.

Глубина фундамента

Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание.

Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.

В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.

Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы. Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.

И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.

Высота и ширина бетонной ленты

Каркасные строения опираются на обвязку фундамента, выполненную из швеллера или бруса. Ширина бруса чаще всего не превышает 15 см.

При этом, согласно строительным нормам, этот показатель должен составлять 30-40 см. Так удастся получить необходимый показатель запаса прочности.

Показатель высоты монолитной конструкции, должен превышать показатель ширины на 200-400%. В случае стандартного коттеджа высота основания составляет 60-120 см. Если прибавить к этому глубину залегания, то получится полноценный цокольный уровень. Таким образом, можно сделать в доме балочные перекрытия или грунтовые полы.

В случае с перекрытиями из балок строителям придется добавить отверстия вентиляционного типа. Площадь отверстий должна составлять 1/400 от всей площади цоколя. Грунтовые полы в каркасном доме на ленточном фундаменте не нуждаются в вентиляционных отверстиях.

Строительные технологии

Строительство ленточного фундамента начинается с нанесения разметки на строительной площадке. Далее изымается грунт, монтируется опалубка, заливается бетон в армированный каркас.

На начальных этапах активно используются технологии, снижающие вредоносное воздействие сил пучения. Для этого строители устанавливают дрены (на уровень подошвы основания). Слой почвы под дренами заменяется щебнем или песком. Затем производится утепление отмосток. Это делается с целью сохранения под строением тепла, получаемого от почвы.

Гидроизоляция всех бетонных компонентов фундамента позволяет увеличить эксплуатационный ресурс всего строения.

Перенос осей

Установка опалубки начинается с выкапывания траншей. Их делают в точном соответствии с чертежом проекта. Линия траншеи наносится в виде разметки на стройплощадке. Вынос стеновых осей выполняется следующим способом:

• Привязка по объектному принципу. Крайние углы здания должны быть удалены от улицы как минимум на 5 м. От проезда и крайней точки участка – на 3 м. Также необходимо учитывать расположение коммуникаций, колодца, водозабора и септика.
• Вместо кольев используют обноски. Они выполнены из двух брусьев, имеющих нижнюю заостренную часть. Между ними монтируется доска длиной 0,6-0,8 м. Такие конструкции устанавливают по краям траншей.

На обноски натягивают 3 шнура (струны). Шнуры натягиваются на боковые грани и стеновые оси. Струны можно снять перед началом землеройных работ и установить обратно после их завершения. Каркасный дом должен иметь равнозначные диагонали.

По этой причине оси откладывают под прямым углом (по отношению друг к другу). В результате получается треугольник, имеющий гипотенузу 5 м, а катеты 3 и 4 м. Современные строительные стандарты допускают отклонения в проектировании равные 1 см.

Дренажная система

Ленточный фундамент под каркасный дом предполагает наличие дренажа. Его выполняют по той же технологии, что и подземную канализацию наружного типа.

1. На первом этапе выкапываются траншеи. Они должны проходить по всему периметру будущего строения. Глубина траншей должна равняться глубине подошвы основания. Сечение – 0,5*0,5 м. Очень важно, чтобы сечение имело уклон в 4-7 градусов. Это обеспечит самотек.
2. Далее устраивается слой подстилающего типа. На дно траншеи укладывается геотекстиль, а поверх него засыпается щебень. При этом края материала необходимо выпустить на боковые грани траншеи. Это делается с целью последующего укрытия материалом всей конструкции.
3. После подстилающего слоя монтируются колодцы. Они представляют собой вертикальные трубы с заглушенным дном. Такие импровизированные колодцы устанавливают по краям будущего дома.
4. На последнем этапе укладываются дрены. Они представляют собой перфорированную гофротрубу. Дрены монтируют внутрь колодцев.

Дренажная система нуждается в защите от вспучивания. Ее обеспечивают при помощи засыпки щебня в траншеи.

Подбетонка и подсыпка

Вспучивание может привести к образованию трещин в фундаменте. Чтобы избежать этого, необходимо выровнять дно траншеи при помощи засыпки нерудных материалов. Создается слой высотой 40 см. Его выравнивают послойно при помощи виброплит. Есть несколько способов создания инертной подушки. Каждый способ подходит под определенные геологические условия.

• Щебень, полностью заполняющий траншею. Такой вариант используют при высоком показателе УГВ.
• Слой песка в 40 см. Это бюджетный способ. Его применяют при низком УГВ.
• Щебень и песок. Такая схема используется в регионах с низким сопротивлением почвы.

При помощи подбетонки можно решить следующие проблемы:

• Снижение расхода цементного раствора при заливке ленты.
• Обеспечение защиты гидроизоляционного слоя от прокола щебенкой.

Подбетонка является стяжкой в 5-7 см. Ее делают из так называемого «тощего бетона» марки B7.5 и заливают в опалубку. Ширина должна превышать размер ленты фундамента в среднем на 30 см. Так повышается надежность опирания.

Гидроизоляция подошвы

Стяжка покрывается мембраной, которая представляет собой специальный пленочный материал. При помощи этого материала можно защитить фундамент и весь каркасный дом от воздействия влаги и воды.

Опалубка

На выбор опалубки влияет глубина ленточного фундамента. Различают следующие виды опалубки:

• Деревянные или фанерные конструкции. Их используют, если глубина залегания не превышает 70 см.
• Полистирольные L-видные модули. Такую опалубку применяют для монолитного пояса или незаглубленного основания.

Для обеспечения стабильной пространственной геометрии строения необходимо устранить силы пучения. Это можно сделать при помощи утепления верхних частей малозаглубленного основания.

Теплоизоляционный материал закладывают прямо в опалубку (прижимают к наружной части конструкции). Также можно оклеить утеплителем борта ленты после снятия опалубки. Сохранить геометрию фундамента можно при помощи досок, толщиной 5 см.

Каркас из арматуры

Фундамент постоянно находится под нагрузкой дома. По этой причине ленточный фундамент под каркасный дом армируют в два продольных пояса. Они берут на себя нагрузку от растяжения в случае вспучивания почвы.

Основные требования к каркасу:

• Минимально допустимый процент армирования – 0,1%.
• Сечение арматуры выбирается исходя из расчетов и особенностей будущего строения.
• Защитный слой должен составлять 2-8 см.
• Перевязка сопряженных элементов осуществляется П-видными хомутами или изогнутыми под углом 90 градусов прутьями.

В строительстве частных домов используют арматуру марки А400, с сечением периодического типа (частота сечения 8-16 мм). Вертикальные и горизонтальные перемычки и крепежные хомуты изготавливают из арматуры A240. Стоит отметить, что такую арматуру изгибают холодным методом, горячий изгиб строго запрещен.

Бетонирование

Использование бетона марок В15-25 для ленточного фундамента повышает эксплуатационный ресурс каркасного дома. Бетон заливают в несколько слоев. Это позволяет провести последующее уплотнение при помощи глубинных вибраторов. Если на стадии приготовления смеси добавить в нее пенетрирующие вещества, то бетон приобретет водоотталкивающие качества.

При качественном уплотнении бетон сразу же покрывает поверхность, делая ее ровной.

Гидроизоляция

Для защиты от воздействия влаги все грани фундамента гидроизолируют по следующей технологии:

• Грунтовка поверхности. Ее делают при помощи праймеров. Так увеличивается сцепление наружной части с водозащитными материалами.
• Обмазка. Элементы конструкции покрывают мастикой из битума или эпоксидки. Такая обмазка дает гарантию защиты основания от воздействия воды на 15-20 лет.
• Оклеивание фундамента водоотталкивающими материалами.
• Гидроизоляция объемного типа. Предполагает добавление пенетрирующих составов в цементную смесь. Эта методика позволяет изменить всю структуру бетона, делая его нечувствительным к воздействию влаги.

Первые три варианта гидроизоляции чаще всего применяют одновременно. Однако они по всем статьям уступают объемной гидроизоляции.

Теплоизоляция

Теплоизоляция ленточного фундамента позволяет защитить каркасный дом от воздействия пучения почвы. Чаще всего стенки фундамента оклеивают слоем пенополистирола (он должен быть не менее 5 см). Под отмостки помещают листы полистирола такой же ширины.

Если соблюдать все правила, фундамент прослужит не менее 300 лет.

Видео: как залить фундамент своими руками

Закладка Постоянная ссылка.

Ленточный фундамент / каркасный дом своими руками

Ленточный фундамент – это жесткая неразрывная конструкция, образующая замкнутый контур (ленту) и проложенная под всеми несущими стенами будущего дома. Ленточный фундамент наиболее распространенный тип фундамента среди строителей загородных домов. Он может использоваться для строительства любых типов зданий: каменных, монолитных бетонных, кирпичных, деревянных, каркасных.

Ленточный фундамент имеет несоизмеримо большую несущую поверхность по сравнению со столбчатыми фундаментами. Это значит, что он может обеспечить ту же несущую способность, опираясь на менее плотный грунт (т.е. при меньшей глубине заложения), или большую несущую способность при глубине заложения такой же, как у столбчатого фундамента. Чтобы сделать ленточный фундамент, потребуется больше строительных материалов и придется выполнить больший объем земельных работ.

Конструкция ленточного фундамента предусматривает возможность строительства подвала. Для этого из пространства, ограниченного лентой фундамента убирают грунт. Стены фундамента в этом случае являются одновременно и стенами подвального помещения. Если делать подвал не планируется, то грунт под домом можно оставить.

Схема ленточного фундамента под дом, не предусматривающий без подвала — грунт внутри контура фундамента остается:

Схема ленточного фундамента под дом с подвалом — грунт внутри контура фундамента убран, стены фундамента будут стенами подвала:

Ширина ленты фундамента не может быть меньше толщины стен дома, как правило, она даже немного больше – на 10-15 см. Поперечное сечение ленты фундамента может быть прямоугольным или с уширением внизу. Уширение в нижней части ленты увеличивает площадь, на которую фундамент опирается, и препятствует воздействию сил пучения.

Ленточный фундамент с прямоугольным поперечным сечением без уширения внизу:

Ленточный фундамент с поперечным сечением в виде трапеции:

Высота ленточного фундамента не менее чем в два раза больше ширины. Это нужно, чтобы не возникало поперечной деформации.

В ленточном фундаменте не возникает поперечной деформации:

Продольная деформация может возникать в ленточном фундаменте при неравномерной нагрузке на него и под действием сил морозного пучения. Место и направление деформации может быть любым: прогиб может быть как вверх, так и вниз. Это значит, что зоны растяжения могут быть как в верхнем поясе, так и в нижнем, поэтому и там и там необходимо армирование.

Основную нагрузку принимают на себя продольные прутки арматуры. Так как поперечных деформаций в ленточном фундаменте нет, поперечные прутки арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только для создания единого арматурного каркаса. Наиболее уязвимым место ленточного фундамента являются его углы, поэтому их надо армировать особенно тщательно.

Монолитный и сборный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным или сборным из готовых блоков. При сборке фундамента из блоков особое внимание необходимо уделить соединению блоков: если оно будет не достаточно прочным и жестким но при разных нагрузках на соседние блоки возникнет трещина. Соединяют бетонные блоки между собой с помощью цементного раствора, соединение необходимо армировать.

Монолитный ленточный фундамент более прочен и надежен и выглядит явно предпочтительнее. Кроме того, бетонные блоки имеют большой вес, собрать из них фундамент самостоятельно не получится, нужен кран. Монолитный же ленточный фундамент своими руками сделать вполне реально.

Мелкозаглубленный и глубокого заложения

Ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокого заложения. Первый может быть использован для строительства легких деревянных и каркасных домов, второй – для возведения тяжелых. Кирпичные или бетонные дома имеют большой вес, поэтому им нужен более мощный фундамент, который будет опираться на плотные слои грунта. Как правило, заглубленный ленточный фундамент закладывают на глубину ниже глубины промерзания. Для деревянных домов такой фундамент будет излишне мощным – им не нужна такая несущая способность, для них целесообразнее закладывать фундамент мелкого заложения. Целесообразнее это еще и потому, что силы морозного пучения, действующие на боковые стенки заглубленного ленточного фундамента, могут оказаться достаточно большими, чтобы выдавить фундамент – вес легкого дома не уравновесит действие этих сил.

Читайте так же:

• Фундамент глубокого заложения
  Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

• Мелкозаглубленный фундамент
  Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

• Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
  Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

• Фундамент на винтовых сваях
  Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

• Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита
  Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

Ленточный фундамент для каркасного дома

 

Ленточный фундамент под каркасный дом можно отнести к самым распространенным фундаментам, так как он применяется для строительства большинства индивидуальных домов в стране. Технология его устройства досконально отработана и известна всем строителям. Каркасные дома из древесины не требуют мощных фундаментов ввиду легкости большинства конструкций, поэтому стала использоваться модификация – мелкозаглубленный ленточный фундамент для строений каркасного типа.

При строительстве дома фундамент обязан обеспечить целостность его конструкции независимо от типа грунтов, их пучинистости, осадков и прочих неприятностей, воздействующих на его конструкцию. Важна и экономическая составляющая устройства фундамента. Ленточный фундамент существенно дороже столбчатого или свайного фундамента, поэтому там, где позволяет грунт, устраивают более дешевый тип фундамента. Более точный выбор типа фундамента определяется расчетами основания каркасного дома с учетом несущей способности грунта и сборной нагрузки дома на основание.

Расчет ленточного фундамента под каркасный дом

Расчет фундамента для каркасного дома начинают с расчета максимальных нагрузок на основание дома. Эти нагрузки включают:

• Вес дома;
• Вес активной части дома;
• Вес фундамента;
• Снеговую нагрузку;
• Ветровую нагрузку.

Вес дома складывается из веса стеновых материалов, веса перекрытий и веса кровли. Если есть готовые проекты загородных домов, то эти данные можно получить из проекта. В ином случае можно воспользоваться усредненными значениями удельного веса конструкций каркасного дома из справочных таблиц в интернете или специальных справочниках. Так для каркасного дома, стена которого не превышает 140-150 мм, удельный вес квадратного метра стены находится в пределах 30-50 кг/м2. Таким же образом можно получить данные о весе цокольного, чердачного перекрытия и кровли.

Вес активной части дома включает вес сантехнических устройств, котлов, печей, каминов, бытовой техники и веса людей. Точно определить активную часть дома затруднительно, как и вес фундамента. Вес фундамента, а точнее его глубина и ширина ленты, зависит от грунта и суммарной нагрузки на основание, поэтому его уточняют после геологических исследований грунта и определения суммарной нагрузки на основание.

Снеговая и ветровая нагрузки определяются из справочных таблиц о среднегодовых осадках и скорости преобладающих ветров в данной местности. Для Центральной части России снеговая нагрузка равна 170-200 кг/м2.

Для определения размеров и веса фундамента необходимо сделать расчет несущей способности грунта под основанием дома. Такой расчет выполнят в специализированных компаниях по инженерной геологии, которые определят состав грунтов, уровень и направления подземных вод и дадут рекомендации по глубине закладки выбранного вида фундамента. Данные такие компании могут получить из архивов или произвести бурение на участке для определения состава грунтов и расчетного сопротивления грунта.

Расчетное сопротивление грунта можно также определить по СНиП 2.02.01-83.

Расчет фундамента под каркасный дом осуществляют по формуле при условии, что глубина заложения не превышает 2 м:

S>Yn*F/Yc*Ro

• S – опорная площадь фундамента в м;
• F – сборная нагрузка на фундамент в т;
• Ro – показывает несущую способность по фундаменту для данного грунта и измеряется в кг/см2;
• Yn – коэффициент запаса прочности фундамента, принимаемый 1,2;
• Yc – коэффициент взаимодействия фундамента с грунтом, определяется для каждого типа грунта.

Пример расчета

Каркасный дом размером 7 х 7 м. Длина ленты 30 м с учетом внутренних стен дома. Сборная нагрузка на фундамент составила 110 т. Почва под фундаментом суглинок, для которой Ro=3,6 кг/см2. Yc для данного грунта равно 1,1. Учитывая характеристики грунта, глубина заложения фундамента 1,8 м.

Опорная площадь, соответствующая несущей способности фундамента, должна удовлетворять ниже приведенному неравенству:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 3,6 или,

S > 33 333 см2 = 3,33 м2

Определяем ширину ленты:

3,33/30 = 11 см.

Поскольку ширина фундамента не может быть меньше толщины стен, а толщина стен составляет 15 см, принимаем ширину ленты 18 см, против расчетной, и S тогда будет составлять 30*0,18=5,4 м2

Учитывая сопротивление грунта Ro, определим несущую способность этого фундамента

54000*3,6= 194 тонны при максимальной нагрузке на фундамент в 110 тонн.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) для каркасного дома

МЗЛФ устраивают на пучинистых грунтах с близкими к поверхности подземными водами. При таких фундаментах в каркасных домах не устраивают подвалы. Для монтажа МЗЛФ снимают верхний слой почвы, делают песчано-гравиевую подушку и на ней монтируют фундамент.

Для усиления жесткости нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте усиливается железобетонным поясом. 

На фундамент в условиях пучинистого грунта воздействуют снизу силы выталкивания, а на боковые поверхности сжатия. Воздействие фактора сжатия нивелируется в МЗЛФ малой боковой площадью, остается фактор выталкивания. Для этого усиливается его жесткость, при которой осадка фундамента происходит равномерно и не воздействует на конструктив каркасного дома. Для уменьшения этого воздействия делают утепление внешней стороны фундамента, не допуская промерзания грунта около него и устраняя его пучинистость.

Несущая способность грунта под МЗЛФ обычно невелика, поэтому и принимаются меры по усилению жесткости фундамента и увеличению площади ленты. При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте обвязка может быть деревянной из бруса. В этом случае утепление фундамента с внешней стороны обязательно.

Расчет МЗЛФ для каркасного дома аналогичен расчету обычного ленточного фундамента, только несущая способность грунта в расчете принимается минимальной величиной равной 1, хотя в приблизительных расчетах ее принимают равной 2. Тогда:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 1,0;

или,

S > 120 000 см2 = 12 м2

Определяем ширину ленты:

12/30 = 40 см.

Несущая способность этого фундамента равна 120 тоннам при сборной нагрузке дома в 110 тонн.

Ленточный фундамент под каркасный дом: особенности

28. 12.2018

1686

Время чтения: 5 минут

Как выбрать ленточный фундамент для каркасного дома? Этот вопрос интересует любого человека, желающего сделать своё будущее жилище долговечным и устойчивым. Ленточный фундамент отлично подходит для любых строений благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам. Так, ленточный фундамент необычайно прочен и долговечен — при хорошей гидроизоляции дом на таком фундаменте может стоять десятилетиями. Если техника строительства соблюдена от «А» до «Я», на дом вряд ли повлияют сезонные движения грунта. Впрочем, многие свойства ленточного фундамента зависят от его типа.

Какие типы ленточного фундамента бывают

По способу изготовления конструкция делится на два основных подвида:

• Монолитный. Ленточный фундамент данного типа является цельным и изготавливается на месте — сначала устраивается песочная подушка, потом всё заливается бетоном, устанавливается стальная арматура и так далее.
• Сборный. Секции, из которых состоит сборный фундамент, изготавливаются на заводе. Они снабжаются встроенными песочными подушками. Монтируются наподобие конструктора на стройплощадке.

Первый вариант используется, если необходимо сэкономить деньги, второй — если надо сэкономить время. Как бы то ни было, монолитный и сборный ленточный фундамент обладают идентичными показателями прочности.

Помимо способа производства отличаются и методы монтажа ленточного фундамента. Так, он может быть:

• Заглублённым. Такой ленточный фундамент уходит вглубь грунта для лучшей устойчивости здания. Подходит для грунтов, склонных к глубокому промерзанию.
• Мелкозаглублёнными. Его особенностью является то, что он поднимается и опускается вместе с грунтом в зимний и весенний период, что позволяет избежать усадки здания и разрушения его конструктивных элементов.

Для каркасных зданий лучше всего подходит монолитный мелкозаглублённый фундамент, поддерживающий несущие стены по всему периметру. Каркасные здания делаются из лёгких, порой не самых прочных материалов, а потому сезонные движения грунта могут навредить зданию при неправильном выборе ленточного фундамента.

С чего начинается монтаж ленточного фундамента

Многим кажется, что начинается монтаж фундамента с копания траншей. На самом же деле, выбрав участок под строительство, владелец земли нужен провести тщательное геологическое исследование, пригласив для этого компетентных специалистов. Они должны исследовать участок и выяснить:

• Тип грунта, на котором будет стоять дом;
• Есть ли тут подземные грунтовые воды;
• Есть ли под участком карстовые пещеры.

По результатам исследования станет известна максимальная нагрузка, которая возможна на вашем участке. Уже в соответствии с результатами можно выбрать тип здания и тип ленточного фундамента, на котором будет стоять ваш каркасный дом. Также от описываемых параметров зависит материал изготовления строения, который доступен для выбора.

Упростить Вам задачу?

Мы хотим не просто рассказать подробнее о технологии строительства фундамента для каркасного дома, но и наглядно продемонстрировать практичность и надежность фундамента. Пришлите нам чертежи вашего будущего дома и мы подготовим проект дома, сделаем спецификацию и посчитаем коммерческое предложение. И, конечно, пригласим обсудить Ваш проект в мельчайших деталях.

Денис Красуленков, Инженер-проектировщик

Позвоните нам

*бесплатная раскладка за 24 часа

 

Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Одним из самых низкозатратных, как в финансовой части, так и по уровню трудоемкости, вариантов строительства частных жилых объектов является возведение каркасного (щитового) дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома можно сделать своими руками без привлечения сторонних строительных фирм.

Этап 1. Подготовительные работы (планировка площадки и рытье траншеи)

Первоначальной операцией при возведении каркасного дома является подготовка строительной площадки для устройства ленточного фундамента. Для этого производится выравнивание почвенного слоя на месте строительства (ручным способом либо с привлечение специальной техники).

После планировки можно приступать к подготовительным работам по устройству фундамента под каркасный дом. В первую очередь производится разметка границ внешних стен дома. Например, для дома шириной 13 м. и длиной 19 м. размечаем прямоугольный участок 13х19 м. В соответствие с выполненной разметкой выполняется копка траншеи. При этом стенки траншеи должны быть ровными и вертикальными.

Поскольку вес стен каркасного дома небольшой, то траншея под ленточный фундамент будет иметь небольшую глубину и ширину, поэтому для ее выполнения не требуется привлечение спецтехники, что также снижает общую стоимость строительных работ. Основным параметром, влияющим на глубину траншеи, являются климатические условия района постройки дома – для теплого климата вполне достаточно глубины 0,75 м. Если же строительство дома ведется в северных районах, со значительным коэффициентом промерзания верхнего слоя почвы, то глубину траншеи следует увеличить до 1,5 м. Ширина ленточного фундамента для каркасных домов выбирается порядка 50 см.

Этап 2. Изготовление опалубки и каркаса жесткости

Опалубка обычно изготавливается из древесных материалов:

— доски необрезной (II/III сорт) произвольной длины, толщиной 20 – 25 мм.

— брусков сечением 50х50 см.

Ширина опалубки принимается равной ширине траншеи, а ее высота над нулевым уровнем земли (поверхностью) не должна быть меньше 40 см.

После того, как опалубка изготовлена и установлена необходимо выполнить бутовый слой основания фундамента. Для этого дно траншеи заполняется на третью часть ее глубины обломками твердых плотных строительных материалов – кирпича, шифера, камней и др. Далее этот слой покрывается 20-ти сантиметровым слоем песка. Для того, чтобы песчинки заполнили все внутренние пустоты между бутом, производится его обильный полив водой. После полного впитывания влаги данную процедуру повторяют несколько раз, до тех пор, пока уровень песка не перестанет уменьшаться. Это будет сигналом заполненности основного количества пустот.

Теперь можно приступать к изготовлению и монтажу каркаса жесткости. Для этого понадобятся следующие профильные металлические изделия – труба, арматура, швеллер, уголок и др. Для выполнения соединений элементов каркаса жесткости можно использовать сварной или механический способ (с помощью хомутов, проволоки и др.). Подробнее о каркасе жесткости в статье армирование ленточного фундамента.

Этап 3. Заливка ленточного фундамента раствором

После того, как полностью собран и установлен каркас жесткости (армирование) можно приступать к приготовлению бетонной смеси. Поскольку для изготовления монолитного ленточного фундамента понадобится большое количество бетонной смеси, то для ее приготовления рекомендуется пользоваться бетономешалкой.

Для изготовления одного замеса понадобится:

— цемент М500 (25 кг.)

— мелкий гравий (125 кг.)

— песок (75 кг.) и вода.

Объем воды зависит от влажности песка и цемента. Данные значения относятся к бетономешалкам большого объема. В случае же использования бетономешалок меньшего объема эти цифры уменьшаются пропорционально уменьшению объема.

Следует уяснить, что количество бетонной смеси должно соответствовать тому объему фундамента, который вы сможете залить за один день. Этим достигается дополнительная экономия материала и трудовых затрат, поскольку, пролежавшая несколько часов бетонная смесь, застывает и необратимо изменяет свои свойства, делая дальнейшее использование невозможным.

После изготовления бетонной смеси она заливается внутрь опалубки до ее верхнего края. После заливки ленточного фундамента необходимо провести трамбование для устранения воздушных пузырей внутри монолитного ленточного фундамента.

Возведение ленточного фундамента под каркасный дом

Выбор ленточного фундамента малого заглубления экономически оправдан для легких построек. Если каркасный дом имеет подвальный этаж, автоматически увеличивается глубина залегания подошвы. Однако МЗЛФ с полами по грунту являются бюджетным вариантом на ровных участках с нормальным расчетным сопротивлением почв.

Выбор конструкции, определение размеров

Из всех вариантов ленточного фундамента под каркасный дом оптимально подходят следующие модификации:

• малозаглубленная МЗЛФ – глубина 0,4 – 1 м, двухслойное армирование
• монолитный пояс – уложен на поверхности, плодородный слой под ним заменен песчаной подсыпкой
• незаглубленная – так же опирается на подушку из нерудных материалов, имеет большую высоту, чем пояс

Любой вариант необходимо защитить от сил пучения дренажом, утеплением отмостки, боковых граней, заменой пучнистого грунта щебнем или песком. На склонах МЗЛФ не рекомендуется ввиду больших сдвигающих усилий. При строительстве на пылеватых песках, насыпях нижнюю часть МЗЛФ следует уширить плитой.

Глубина ленты

Минимальный бюджет ленточного фундамента наблюдается на глубине залегания 2,5 м. Если несущие пласты расположены ниже этой отметки, следует рассмотреть свайные основания либо усилить ими балку. Если расчетное сопротивление грунта на глубине 0,4 – 0,7 м обеспечивает нормальную несущую способность МЗЛФ, остальные проблемы (вспучивание, высокий уровень УГВ) легко решаются соответствующими технологиями.

Основным достоинством монолитного пояса, МЗЛФ, незаглубленной конструкции является минимум земляных работ. Увеличение бюджета строительства (покупка, монтаж утеплителя, подсыпку из щебня, песка, дренажные трубы) оправдано за счет снижения сил пучения, повышения межремонтного периода.

Ширина, высота конструкции

Каркасный дом опирается на ж/б балку нижним обвязочным брусом, ширина которого редко превышает 15 см. Однако минимально рекомендуемый размер для коттеджа составляет 30 – 40 см, что гарантирует 2 – 3 кратный запас по несущей способности.

Высота монолитной конструкции должна быть больше ширины (2 – 4 раза). Что для вышеуказанного размера составляет 0,6 – 1,2 м. С учетом глубины залегания это обеспечит нормальную цокольную часть, позволяя устраивать, как перекрытие по балкам, так и полы по грунту.

В первом случае цокольную часть придется оснастить вентиляционными продухами площадью 1/400 от размера всего цоколя. Во втором варианте технологические отверстия оставлять не нужно.

Технология строительства

Для возведения ленточного фундамента необходимо разметить пятно застройки, вынуть грунт, установить опалубку, уложить бетон после монтажа арматурного каркаса. При этом используются технологии по снижению сил пучения, вредных для железобетона.

Вначале укладываются дрены (уровень подошвы ленты), затем почва под ней заменяется щебнем, песком. Затем утепляется отмостка, позволяя сохранить под зданием геотермальное тепло недр.

Гидроизоляция всех бетонных поверхностях резко повышает эксплуатационный ресурс элементов силового каркаса коттеджа, эксплуатирующихся под землей.

Натурный вынос осей

Поскольку для установки опалубки фундамента необходимо изготовить траншеи, перенести чертеж из проекта в пятно застройки, необходима разметка. Вынос осей стен происходит следующим образом:

• объектная привязка – угол жилища должен отстоять от центра улицы – 5 м, проезда, границы участка – 3 м, стоит учесть расположение септика, источника водозабора, колодцев коммуникаций (3 – 10 м, соответственно)
• обноски – применяются вместо колышков, состоят из двух вертикальных брусков, заостренных снизу, с горизонтальной доской между ними (60 – 80 см), монтируются 1 – 1,5 м от края траншей

По обноскам натягивается 3 струны/шнура (боковые грани ленты + ось стены), которые можно снять при земляных работах, установить обратно после их окончания. Каркасный дом должен иметь одинаковые диагонали, поэтому оси откладывают под прямыми углами друг к другу методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м. нормативами СП допускается погрешность 1 см.

Дренаж

Для любого фундамента необходим дренаж, конструируемый по технологии наружной подземной канализации:

• изготовление траншей – проходят по периметру здания на глубине подошвы МЗЛФ, имеют сечение 50 х 50 см, общий уклон к подземной емкости, куда стеки будут собираться самотеком (4 – 7 градусов)
• подстилающий слой – 10 см утрамбованного щебня 5/20 мм по геотекстилю (края нужно выпустить на борта траншеи, чтобы укрыть материалом всю конструкцию сверху)
• установка колодцев – вертикальные трубы с заглушенным дном 30 – 80 см диаметра по углам коттеджа для прочистки засорившихся участков с поверхности земли
• укладка дренов – куски перфорированной гофротрубы (двухслойная обмотка дорнитом/геотекстилем), прерываются внутри колодцев

После чего, остается засыпать щебнем траншеи по бокам, сверху (10 см), чтобы каркасный дом получил надежную защиту от вспучивания.

Подсыпка, подбетонка

Для предотвращения трещинообразования фундамента от вспучивания, выравнивания дна траншеи необходим 40 – 80 см нерудного материала, утрамбованного послойно (каждые 10 см с помощью виброплиты). Существует несколько схем инертной подушки (зависимости от геологических условий застройки):

• щебень на всю глубину – при высоком УГВ
• песок 40 – 60 см – при низком УГВ сокращает бюджет строительства
• щебень + песок – одинаковой толщины при низком расчетном сопротивлении грунта
• песок + щебень – при возможном сезонном подъеме УГВ

Подбетонкой решаются следующие проблемы:

• отсутствие ухода цементного молочка при заливке
• защита гидроизоляционного ковра от проколов щебнем
• уменьшение нижнего защитного слоя для арматуры

Подбетонка представляет собой 5 – 7 см стяжку из смеси марки В7,5 (тощий бетон). Ее заливают опалубку, ширина превышает размер ленты на 20 – 40 см для надежного опирания.

Подошвенная гидроизоляция

На стяжку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка 0,15 мм либо наплавляется рулонная гидроизоляция (Технониколь, Бикрост). Она необходима для защиты ж/б конструкции от почвенной влаги, напорных вод.

Каркасный дом практически целиком состоит из пиломатериалов, которые впитывают любую влагу. Поэтому позже гидроизолируются ж/б поверхности обязательно.

Опалубка

В зависимости от глубины ленты может применяться опалубка разных конструкций:

• дощатые, фанерные щиты – при глубине 40 – 70 см
• L-образные полистирольные модули – для незаглубленных лент, поясов

Чтобы дом имел стабильную пространственную геометрию, силы пучения устраняют утеплением наружной поверхности МЗЛФ, отмостки. Теплоизолято может закладываться в опалубку (прижимается к наружному щиту изнутри) либо этим материалом оклеивают борт ленты после распалубки.

Для сохранения геометрии фундамента рекомендуется применять доску толщиной от 4 см (гарантированно отсутствует прогиб при укладке бетона). Шаг укосин с наружной стороны щитов 30 – 50 см, перемычек в верхней части аналогичный.

Арматурный каркас

Бетонные конструкции работают исключительно на сжатие от усилий, которое оказывает на них дом, снеговые/ветровые, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лента фундамента армируется двумя поясами продольных прутков, воспринимающими усилия растяжения при возможном вспучивании грунта. Основными требованиями являются:

• минимальный процент армирования – 0,1 – 0,3%
• выбор сечения арматуры – расчетным путем в зависимости от изгибающих моментов
• обеспечение защитного слоя – 2 – 7 см
• рациональные схемы перевязки сопряжений – П-образными хомутами, изогнутыми под прямым углом прутками
• нахлест, соединение стержней – минимум 40 – 60 см, разбежка стыков соседних рядов 60 – 80 см

В индивидуальном строительстве с учетом минимального веса «каркасников» применяется арматура А400 (продольные стержни) периодического сечения 8 – 16 мм. Хомуты, поперечные, вертикальные перемычки изготавливаются из гладкой арматуры А240. Их изгибают исключительно холодным способом, нагрев запрещен категорически. Методика армирования имеет вид:

• изготовление каркасов – для прямых участков продольные стержни (обычно 2 верхних + 2 нижних) обвязываются прямоугольными хомутами (шаг 30 – 60 см)
• укладка – каркасы размещают на бетонных, пластиковых прокладках внутри ленты
• сопряжения – прямые каркасы связывают в углах, Т-образных примыканиях П-образными хомутами или Г-образными анкерами

Боковая защита раматуры обеспечиваются пластиковыми элементами, надеваемыми на продольные прутки либо хомуты.

Бетонирование

Чтобы дом имел максимально возможный ресурс, применяются бетоны марок В15 – В25, укладываемые послойно (60 см максимум) для последующего уплотнения насадками глубинных вибраторов в одном направлении. Если на этапе приготовления смеси ввести в нее пенетрирующий состав Адмикс, бетон получит водоотталкивающие свойства по умолчанию. Позже его не придется гидроизолировать. Смесь можно добавлять в заказанный застройщиком миксер на стройплощадке.

При достаточном уплотнении (5 – 10 секунд) бетон практически мгновенно восстанавливает ровную поверхность при извлечении насадки вибратора. На поверхность выступает цементное молочко, прекращается образование пузырьков, крупный наполнитель полностью скрыт внутри конструкции.

Гидроизоляция

Для защиты фундамента от намокания, приводящего зимой к раскрытию трещин, все грани МЗЛФ гидроизолируются по технологии:

• грунтовка – производится праймерами для повышения сцепления поверхности с гидроизоляционными материалами
• обмазка – эпоксидные, битумные мастики в два слоя для образования пленки с 15 – 20 летним ресурсом
• оклеивание – гидростеклоизолом, Технониколь, Бикрост, прочими рулонными материалами в два слоя
• объемная гидроизоляция – используются пенетрирующие составы, после вступления в химическую реакцию с цементом меняют структуру бетона на всю глубину

Первые три методики обычно применяются в комплексе, однако все равно уступают объемной гидроизоляции, обладающей неограниченным ресурсом.

Теплоизоляция

В сочетании с уже проведенными мероприятиями по предупреждению вспучивания, теплоизоляция отмостки, наружных граней позволяет полностью защитить каркасный дом от сил пучения. Стенки МЗЛФ оклеиваются 5 см слоем экструдированного XPS пенополистирола. Под отмостку укладываются листы ПСБ-С полистирола аналогичной толщины на глубине 30 – 40 см.

При соблюдении указанных в данном руководстве технологий дом прослужит трем – четырем поколениям владельцев гарантированно. Советы профессионалов помогут избежать ошибок, обеспечить комфортную эксплуатацию, высокий межремонтный период здания.

Каркасный дом: что внутри, а что снаружи?

Основным направлением деятельности компании «Дачный Сезон» является строительство каркасных домов. Такие дома очень популярны и без причины. Они выгодно отличаются от других вариантов:

• малыми сроками строительства;

• низкой себестоимостью;

• высокой прочностью и долговечностью;

• простотой обслуживания.

Впрочем, сроки эксплуатации жилья соответствуют заявленным требованиям только тогда, когда здание возведено профессионалами, четко придерживающимися технологии строительства каркасных домов. О том, как именно строится каркасный дом, и как наши специалисты обеспечивают высокое качество жилья, и пойдет речь ниже.

Фундамент

Дом начинается с фундамента. Фундамент для каркасного дома выбирается с учетом нагрузок на основание и поведения грунтов в разные сезоны года. При выборе фундамента ориентируются на соотношение стоимости и надежности, поэтому существует несколько вариантов решений. У каркасных домов они бывают следующими:

• Ленточный — самый популярный, простой и надежный фундамент. 

Ленточный фундамент считается наиболее доступным по цене и проверенным по прочности решением для каркасных домов. Его главное преимущество — это возможность создать надежную железобетонную опору для наружных и внутренних несущих стен, не заливая всю плоскость сплошной плитой. Решение подходит для умеренно пучинистых грунтов, где каждое ребро основания будет прочно опираться на подложку.

Ленточный фундамент можно применять в домах большой площади, широких в плане, разделенных на несколько условных зон. В проект можно заложить внутренние полости с влагозащитой, чтобы получить погреб.

При использовании ленточного фундамента необходимо учитывать срок твердения бетона. Для упрощения и ускорения монтажа допускается использование фундаментных ЖБИ блоков стандартных размеров при расчете прочности.

Ленточный фундамент

• Плитный — довольно дорогой вариант, позволяющий оборудовать фундамент встроенными коммуникациями и обогревом.

Плитный фундамент

• Свайный — самый быстрый, надежный и дешевый фундамент для каркасного строения, в котором используются винтовые стальные (для легкой конструкции) или забивные железобетонные сваи (для тяжелой конструкции).

Свайно-винтовой фундамент

Обвязка

Следующим шагом идет обвязка каркасной конструкции. В каркасном доме все стены считаются несущими, поэтому очень важен выбор типа основы, на которой они будут установлены.

Для обвязки используют брус, или доску. Если был выбран ленточный или плитный фундамент, то обязательно используют гидроизоляцию для защиты дерева от влаги. На свайный фундамент, который поднимает дом над грунтом, брус укладывается без гидроизоляции, или на специальную металлокаркасную конструкцию из уголка или швеллера.

Обвязочный брус на свайно-винтовом фундаменте

Монтаж обвязки — один из самых ответственных этапов строительства, от качества угловых креплений зависят прочность и надежность всей конструкции.

Стены

Конструкции стен каркасного дома отличаются незначительно и зависят от следующих пунктов.

• Технологии монтажа.

Стены могут ставиться в виде готовых модулей, либо монтироваться на месте строительства.

• Типа утеплителя.

Самым безопасным утеплителем является минеральная вата, но может быть использована эковата, утеплители на основе пенопласта, полистирола и пенополиуретана.

• Количества этажей.
• Типа окон.

Могут быть выбраны канадские или финские окна. Для канадских нужно дополнительное усиление стоек, а для финских нужно крепить верхнюю и нижнюю балки проема к установленным стойкам.

Очередность монтажа стен каркасного здания следующая:

• монтаж обвязки;
• установка стоек;
• монтирование узлов жесткости;
• монтаж верхней части обвязки;
• установка дверных и оконных проемов;
• утепление.

Пирог стены каркасного дома состоит из легких материалов, общий вес которых равномерно распределяется по частям каркаса. В большинстве проектов применяется:

• слой паропроницаемого нетканого материала;
• слой из минераловатной плиты, дополнительный утеплитель для стен каркасного дома из вспененных материалов;
• слой паропроницаемой защиты из нетканого полотна;
• внешняя обшивка в зависимости от проекта — дерево, сайдинг, панели, плитка.

Утепление для стен каркасного дома должно быть негорючим, это важное требование. По стоимости, безопасности и теплоизоляции лидирует минеральная вата в плитах и рулонах.

Ветрозащита стен каркасного дома обеспечивается слоями нетканого полотна и тщательной герметизацией стыков утеплителя с каркасом и между собой. Может применяться шахматная укладка минплиты или рулонная минвата с нахлестом.

Отдельно рассматривается универсальное решение — сэндвич-панели с тремя и более слоями разных материалов. Это модульная конструкция, которая монтируется на каркас со стандартным шагом и позволяет ускорить сборку дома. При монтаже сэндвич-панелей не возникает необходимости выкладывать стены слой за слоем. Важным условием строительства по этой технологии остается точность установки каркаса и плотный монтаж панелей без зазоров. В некоторых случаях для ветрозащиты применяется дополнительный слой рулонного нетканого материала.

Конструкция каркасного дома

Пол и крыша

Пол каркасного дома собирается в зависимости от типа фундамента. На плитном фундаменте используется утепленное основание с трубами водного отопления, над которыми кладутся лаги из доски и дощатое покрытие, которое можно как покрасить, так и покрыть ламинатом, плиткой, паркетом или линолеумом.

Пол в каркасном доме выводится многослойно, чтобы получить эффект теплоизоляции и прочности. В строениях на ленточном и плитном фундаменте рекомендуется применять дополнительные минераловатные слои, проектировать бетонную стяжку под основным покрытием. Черновой пол в каркасном доме представляет собой либо уложенные на лаги доски под покрытие (ламинат, линолеум), либо стяжку, в которую можно монтировать отопление.

Утепление пола в каркасном доме может быть из минплиты, подсыпки полостей внутри ленточного фундамента керамзитом. Три слоя поверх основания обычно создают должный эффект защиты от холода и гасят шумы, передаваемые грунтом в основание, например, если поблизости проходит железная или автомобильная дорога.

Крыша каркасного дома — это как правило система стропил, которая, по финской технологии, может покупаться в готовом виде под размер дома, или собираться на месте. Крыша монтируется на две стены, несущие на себе вес стропильной системы и кровельного покрытия.

Утепление кровли является еще одним ответственным этапом строительства, в ней так же, как и в стенах используется утеплительные материалы, а также же слои ветро-, паро- и звукоизоляции.

Кровельные материалы могут быть любыми, нужно лишь учитывать вес завершенной конструкции.

Перекрытия каркасного дома бывают двух видов:

1. Усиленные — если есть второй этаж или мансарда;
2. Облегченные — с нежилым чердачным помещением.

Расчетные показатели долговечности каркасного дома зависят от качества строительных материалов. Наши специалисты используют древесину, обработанную на собственных предприятиях, пропитанную противопожарными и антибактериальными веществами.

Фото построенного дома компанией «Дачный Сезон»

Больше фото можно посмотреть здесь.

 Оптимальное соотношение цены, долговечности и комфортности достигается при грамотном выборе проекта каркасного дома. Недорогие типовые решения можно улучшать, развивать без существенного удорожания, если воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Большой опыт специалистов компании «Дачный Сезон» демонстрирует, что даже дома, построенные по одному типовому проекту, обладают индивидуальными особенностями, которые зависят от типа местности, отделочных материалов, инженерных систем и личных пожеланий будущих хозяев. Поэтому, обращаясь к нам за заказом каркасного дома, вам придется ответить на вопросы наших специалистов и предложить собственные рекомендации по выбору планировки помещений, отделочных материалов и прочих моментов. Архитекторы поработают над вашими замечаниями, и после всех согласований наши специалисты приступят к этапу строительства.

В вашем распоряжении наш каталог типовых проектов каркасных домов, и отзывы клиентов, ознакомившись с которыми, вы сможете подобрать для себя самый лучший вариант собственного дома.

Ознакомьтесь с проектами домов и рассчитайте стоимость строительства

Как соединить легкий деревянный каркас с ленточным фундаментом

Легче всего соединить бетонный ленточный фундамент с каркасной конструкцией, когда вертикальная деревянная конструкция образована системой стоек. В этом случае соединения создаются с помощью деревянных пластин, прикрепленных к фундаменту и выполняющих роль посредников между фундаментом и вертикальной конструкцией. Деревянные плиты должны быть закреплены установочными винтами к фундаменту или изогнутыми арматурными стержнями диаметром около 1 см, заделанными в фундамент.(Они могут быть заделаны до того, как бетон был залит, или после того, как он был уложен, но еще не начал схватываться).

Отверстия в деревянной пластине должны быть подготовлены заранее для размещения анкерных болтов, и пластина должна быть закреплена путем прикрепления ее к болтовым винтам с помощью болта и большой и прочной стальной шайбы, чтобы распределить нагрузку наносится на пластину.

Концы установочных винтов могут быть согнуты, чтобы прочнее удерживать фундамент.Догадку можно получить, согнув линейные стержни или используя уже согнутые стержни, согнутые на заводе.

Стальные установочные винты и вообще стальные анкеры могут быть заделаны не только в бетон или железобетон, но и в каменные или бутовые ленточные фундаменты. В последних случаях более важно, чтобы выступы установочных винтов были закреплены на горизонтальном арматурном стержне. Также стержни арматуры должны быть залиты цементным раствором, чтобы предотвратить коррозию (каменная кладка и щебень не защищают от коррозии, а цементный раствор и цементобетон).

Верх ленточного фундамента должен быть приподнят над уровнем земли, чтобы деревянные плиты не намокали и не намокали при соприкосновении с землей. Это особенно важно, когда идет дождь. Чтобы плита фундамента оставалась сухой, верхняя часть фундамента должна быть приподнята примерно на 15 см от уровня земли, но возможны и меньшие расстояния (с уменьшением преимущества).

Чтобы вода не поднималась капиллярным путем через деревянную пластину, необходимо поместить непроницаемый слой как под, так и над пластиной, в виде капиллярного разреза.Непроницаемый слой может быть изготовлен из масла или битума или (лучше) из готового слоя, состоящего из одной или нескольких непроницаемых пластиковых пленок. Например, полиэтиленовая пленка является недорогим решением для этого.

Деревянные шпильки могут быть непосредственно закреплены гвоздями или привинчены к деревянной пластине, которая, в свою очередь, прикреплена к фундаменту, или их можно прибить гвоздями или привинтить к деревянной пластине, прикрепленной к деревянной пластине фундамента . Это второе решение следует отдавать предпочтение, когда каркасная стена предварительно возводится на строительной площадке, а затем наклоняется и устанавливается на фундамент.

Если вместо установочных винтов, которые подходят для крепления болтами, для анкеровки деревянных пластин используются обычные стальные арматурные стержни (что, конечно, является более дешевым решением), стержни должны быть загнуты на пластины с помощью молотка вниз до тех пор, пока они не удержат деревянные пластины, при этом следите за тем, чтобы не сместить их в процессе. Для получения более прочного сцепления с пластинами можно использовать два стержня меньшего размера вместо одного, причем их можно загнуть один в противоположную сторону от другого.Но в этом случае следует принять во внимание тот факт, что стержни будут более подвержены риску повреждения, вызванного коррозией, из-за их меньшего диаметра.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Сколько стоит построить небольшой каркасный дом?

Сколько стоит построить небольшой каркасный дом? . В этой статье мы сообщим вам подробности вашего вопроса. Также мы поделимся с наиболее часто задаваемым вопросом людей в конце этой статьи. Давайте проверим это!

Сколько стоит построить небольшой каркасный дом?

В целом А-образный каркас потребляет меньше энергии, чем обычный дом с эквивалентной жилой площадью (читай, меньшие счета за электроэнергию). … и стоит ли строить дороже? Как правило, нет.

Вот несколько связанных вопросов, которые люди задают в различных поисковых системах.

Дешевле ли построить каркасный дом?

В целом А-образный каркас потребляет меньше энергии, чем обычный дом с эквивалентной жилой площадью (читай, меньшие счета за электроэнергию).… и стоит ли строить дороже? Как правило, нет.

Насколько сложно построить каркасный дом?

Каркасные дома относительно легко построить, если купить конструктор. Однако этот процесс требует приверженности и хороших навыков .

Какой дом построить дешевле всего?

Ranch Homes Дом с простой и лаконичной планировкой — самый дешевый в строительстве тип дома. Дома-ранчо обычно представляют собой одноэтажные строения с пристроенными гаражами.

Сколько стоит построить домик площадью 1000 кв. футов?

Стоимость домика площадью 1000 квадратных футов Средняя стоимость домика площадью 1000 квадратных футов составляет от 125 000 до 175 000 долларов США .

В чем недостаток А-образной конструкции?

Каркасные конструкции имеют экономичное исполнение. Недостатки рам: В рамных конструкциях длина пролета обычно ограничена 40 футами при использовании обычного железобетона . В противном случае пролеты большего размера могут вызвать боковые отклонения.

Насколько прочен каркасный дом?

А-образные дома очень прочны, потому что они представляют собой базовую геометрическую форму, используемую Матерью-Природой. С точки зрения конструкции дома с А-образным каркасом представляют собой простые треугольники. Треугольники, возможно, самые прочные из всех вещей, которые вы можете построить, если все связи между тремя сторонами спроектированы.

Нужен ли фундамент для рам?

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как изолированная плита пола (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что конструкция такого типа не должна опираться на плоскую фундаментную плиту. … Лучшим типом фундамента для такой поддержки является ленточный фундамент .

Можете ли вы построить свой собственный дом?

Внутреннее обрамление и отделочные работы можно выполнить самостоятельно или нанять субподрядчиков, что все же дешевле, чем строительство дома с нуля.
Можно ли жить в каркасном доме? Каркасные дома популярны в сельских, лесных районах со снежными зимами, и они обеспечивают достаточное жилое пространство, прекрасно интегрируясь с миром природы.

Дешевле ли построить дом, если у вас есть земля?

Средняя стоимость строительства дома на собственной земле при покупке (там, где раньше не было дома) находится в земле . В то время как существующие цены на жилье влияют на стоимость земли, строительство дома требует сначала покупки земли — дополнительных расходов, которые будут определять окончательную цену вашего дома.

Как построить недорогой дом?

1. Цементный пол. …
2. Стены с цементом. …
3. Поддоны для стен.…
4. Отделка кирпичной кладкой. …
5. Переработанная древесина. …
6. Бетонные блоки. …
7. Видимые трубы и арматура.

Сколько времени нужно, чтобы построить дом?

Строительство дома обычно занимает 5-8 недель . Это также зависит от типа дома, который вы строите, размера дома, который вы строите, и местоположения. Итак, на данный момент, если все идет по плану, вы можете ожидать, что ваш фрейминг начнется уже на третьем месяце. В каркас входит крыша дома.

Сколько стоит построить дом в Барнвуде?

BARN Строительство стоит
Национальный Средняя стоимость	$ 72 000
Средний ассортимент	$ 10 000-20113
Минимум стоимость	$ 5000
Максимальная стоимость	$ 350 000

Сколько деревьев нужно, чтобы построить хижину?

Бревенчатый домик размером 24 x 20 футов и высотой 9 футов потребует 67 бревен , если все бревна имеют диаметр 10 дюймов. Используйте эту страницу, чтобы получить конкретный расчет необходимых журналов. Когда вы знаете, сколько бревен или деревьев потребуется для вашей постройки, пройдитесь по своей земле, чтобы определить, какие деревья вы будете использовать.

Насколько большой дом можно построить в форме буквы А?

Планирование вашей А-образной рамы А-образную раму можно построить до практически любого размера, просто изменив количество треугольников и их размеры , но каюта со спальной мансардой должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство над головой на обоих этажах.

Почему каркасные дома популярны?

Дома с А-образным каркасом обычно имеют открытую планировку , что дает креативным покупателям жилья чистый лист, который они могут сделать своим домом уникальным в соответствии со своими потребностями и стилем. Кроме того, учитывая большую открытую площадь и широкие стены, дома с А-образным каркасом обычно имеют большие окна, которые пропускают много света.

Как передается нагрузка в рамной конструкции?

Передача нагрузки в такой конструкции происходит от плит к балкам, от балок к колоннам, затем к нижним колоннам и, наконец, к фундаменту, который, в свою очередь, передает ее на грунт.

Хорошо ли рамы справляются с ветром?

Они блестяще справляются с обильными снегопадами, особенно с металлическими крышами, поэтому никакая форма лучше не олицетворяет форму лыжного шале, а также они хорошо защищают от океанских ветров в прибрежных домах. … К тому же, когда придет время, заменить крышу будет дорого.

Можно ли сделать подвал под тавровым домом?

Можно ли сделать подвал под домом? Да, решение с полноценным подвалом легко выполнимо .А-образным рамам требуется всего 3 точки опоры. Они могут поддерживаться металлической балкой посередине и каменной частью по бокам.

Что такое ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты состоят из непрерывной полосы бетона, образованной по центру под несущими стенами . Непрерывная полоса действует как опора, для которой строятся стены, и имеет такую ​​ширину, чтобы равномерно распределять нагрузку здания на землю под ним, поддерживая его.

Можете ли вы построить небольшой дом за 50 тысяч?

Да, это точно возможно .Без финансирования вы все равно можете построить простой банный дом с 3 спальнями и 2 спальнями площадью около 1000 кв. Футов, чтобы запрограммировать столько же в центральной Калифорнии или даже немного больше в Техасе.

Что вам нужно в финансовом отношении, чтобы построить дом?

Вам понадобится надежный кредит и первоначальный взнос в размере от 20% до 25% . Конкретные требования к первоначальному взносу определяются стоимостью земли и планируемым строительством. Если вы уже владеете землей, вы можете использовать ее в качестве капитала для кредита на строительство.Ваш кредитор также проверит кредит и полномочия вашего строителя.

Какой самый дешевый дом построить на квадратный фут?

Одноэтажное ранчо Стоимость строительства: От 150 до 180 долларов за квадратный фут , или от 300 000 до 360 000 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов. Одноэтажный дом-ранчо — по сути, коробка — построенный на плитном фундаменте с простой крышей — один из самых дешевых домов в строительстве.

Должен ли я строить каркасный дом?

Идеально подходит для любой погоды .Конструкция А-образной рамы делает ее идеальной для любых погодных условий. В более теплом климате основное жилое пространство на уровне земли остается прохладным, поскольку более горячий воздух поднимается к вершине здания.

Стоит ли строить дом в 2021 году?

Мы всегда исходили из того, что если вы готовы, желаете и способны построить свой вечный дом, то сейчас самое подходящее время для этого. В строительстве редко когда затраты снижаются, процентные ставки низкие, а время, которое вам нужно, чтобы насладиться своим вечным домом, ограничено, поэтому нет смысла ждать.

Подходит ли 2021 год для постройки дома?

Поскольку экономика начала восстанавливаться, вы никогда не знаете, когда цена может снова подняться. Так что лучше построить дом в начале 2021 года . Чем скорее, тем лучше.

Сколько стоит построить дом с нуля?

Стоимость строительства дома в штате Калифорния 405 000 долларов Колорадо 299 000 долларов Коннектикут 345 000 долларов Делавэр 327 000 долларов

Какой самый дешевый фундамент дома?

Если вы строите дом, бетонная плита имеет смысл из-за ее низкой стоимости.Это самый дешевый доступный вариант, и, сравнительно говоря, это самое быстрое решение. Правильная бригада может заложить фундамент из бетонной плиты за короткий промежуток времени, а процесс сушки не займет много времени.

Какие существуют 3 типа фундаментов?

Типы фундаментов различаются, но, скорее всего, ваш дом или пристройка к дому имеет или будет иметь один из следующих трех фундаментов: полноценный или дневной подвал, подвальное помещение или бетонная плита на уровне грунта .

Какой дом проще всего построить самому?

• Дома в комплекте «Все в одном».По словам Архитектора, дома-киты были популярны в Соединенных Штатах с момента их появления в конце 19 века. …
• Юрты быстрой установки. …
• Промышленные хижины Quonset. …
• Экономичные морские контейнеры.

Сколько стоит каркас дома?

По данным HomeAdvisor, средняя стоимость каркаса дома составляет от 7 до 16 долларов за квадратный фут . Это составляет чуть менее одной пятой от общей стоимости сборки.В нижней части диапазона находятся черновые проекты каркаса для простых проектов, таких как пристройка к гаражу.

Как долго может сидеть фундамент перед строительством?

Согласно Concrete Network, бетон должен сохнуть в течение не менее семи дней до того, как он будет застроен. Однако более длительное ожидание значительно снизит риск растрескивания бетона. Бетон продолжает твердеть до 28 дней после заливки, после чего он достигает максимальной прочности.

Что происходит после возведения дома?

После завершения кадрирования снова выйдет инспектор, чтобы проверить, все ли сделано для кодирования. После этого будет применена внешняя отделка , такая как фанера и домашняя пленка, чтобы изолировать внутреннюю часть от внешней . Этот этап требует серьезной структурной работы.

Сколько стоит построить каркасную хижину?

Строительство домика с А-образной рамой обычно стоит около 150 долларов за квадратный фут , хотя вы можете заплатить от 100 до 300 долларов за квадратный фут или больше.

Сколько стоит построить дом площадью 1200 кв. футов?

РазмерСредний диапазон стоимости800 кв.футов $80,000 – $160,0001,000 кв. футов $100,000 – $200,0001,200 кв. футов.

Средняя стоимость строительства простого барндоминиума составляет от 180 000 до 360 000 долларов . Цена низкая, потому что он строится относительно быстро, что экономит ваши деньги на трудозатратах. Стоимость комплекта также может варьироваться от 5000 до 70 000 долларов, в зависимости от желаемого стиля и размера. В комплект входят крыша, балки и стены.

Можно ли полностью отказаться от использования цемента в своих проектах?

23 сентября 2021 г.

При проектировании здания с наименьшим углеродным следом, насколько далеко могут зайти архитекторы, чтобы свести к минимуму использование цемента и бетона? Можно ли вообще их избежать?

Ральф Карпентер, основатель компании Modece Architects из Саффолка и член Экспертно-консультативной группы RIBA по устойчивому будущему, непреклонен в том, что в малоэтажном жилом доме вообще нет необходимости использовать цемент, за исключением случаев, когда земля требует особо прочного фундамента.

Он является одним из многих сторонников использования продуктов из натуральной извести в качестве альтернативы и считает, что они могут заменить все виды применения цемента и бетона, если использовать их творчески и с пониманием того, как работают воздухопроницаемые здания.

Это не новая идея. Он указывает, что есть семиэтажные здания в георгианском стиле, которые стоят на известковом фундаменте. Кроме того, архитекторы-реставраторы всегда использовали растворы и штукатурки на основе извести для исторических зданий как само собой разумеющееся.

Использование извести в фундаментах

В Modece используется система «ленточных фундаментов» с использованием известкового бетона: смеси натуральной гидравлической извести с щебнем или заполнителем. Щебень, как правило, в изобилии, помогает выдерживать нагрузку и может составлять от 50 до 60% любого ленточного фундамента, что снижает потребность в песке и гравии. Большинство зданий Модеса ​​представляют собой надстройки с деревянным каркасом, расположенные на известковом фундаменте или каменной цокольной стене. Для любой несущей кладки, стоящей на ленточном фундаменте, можно использовать раствор из гидравлической извести.

Карпентер утверждает, что современный дом с деревянным каркасом может безопасно стоять на неглубоком известковом фундаменте, избегая кирпичной и блочной кладки. Исключительные обстоятельства, при которых может потребоваться цемент, включают нарушенный грунт, сложные фундаменты и строительные работы. Директор Modece Мэтью Белл добавляет, что при оценке почв следует учитывать любое воздействие глины и деревьев.

Один из жилых проектов Modece: Cross Maltings Folly © Modece Architects

Воздухопроницаемые здания и воздухонепроницаемость

Практика описывает себя как «темно-зеленый», а использование материалов на основе извести является частью общего обязательства по проектированию дышащих зданий с использованием природных материалов. материалы.

Изоляция обычно представляет собой конопляный бетон на известковой основе, овечью шерсть или древесное волокно, а их здания обычно покрыты низкоуглеродистой глиняной черепицей. Внутренние штукатурки будут на известковой основе, хотя Белл отмечает, что иногда клиенты из жилых помещений будут запрашивать гипсокартон просто потому, что он очень дешевый.

При использовании гидравлической извести необходимо учитывать время, так как она медленно затвердевает. В зависимости от толщины извести может потребоваться несколько недель для затвердевания. Белл сообщает, что он оставит бетонную стену, состоящую из извести, армированной конопляной стружкой, на пять недель, прежде чем покрыть ее 100-миллиметровым древесным волокном. Известь будет продолжать отверждаться в течение нескольких месяцев, становясь полностью обезвоженной при полном отверждении.

Цемент и бетон не пропускают воздух, в отличие от альтернатив на основе извести. Таким образом, модели Modece воздухопроницаемы, но воздухонепроницаемы: здесь есть важное отличие. Дышащие конструкции позволяют влаге отводиться наружу, поэтому никогда не должно возникнуть проблем с удерживанием влаги или грибковым поражением.

Воздухонепроницаемость проектов Modece превосходит стандарты строительных норм и правил, и в них не используется непроницаемая мембрана, заявляет Белл.Практика предпочитает не использовать системы MVHR, необходимые для сертифицированных пассивных домов, а вместо этого выбирает пассивную вентиляцию дымовой трубы или охлажденный воздух, поступающий снизу.

Одним из самых больших изменений в дизайне жилых помещений за последние годы стала обязательная воздухонепроницаемость, часто полагающаяся на синтетическую мембрану. Белл считает, что со временем мы начнем сталкиваться с сопротивлением, поскольку все больше людей осознают, что запечатывание слоев синтетических материалов не создает хорошей окружающей среды. По его опыту, клиентов обычно убеждают использовать натуральные материалы в качестве альтернативы воздухонепроницаемости, когда им объясняют преимущества.

В качестве изоляции можно использовать пенобетон на основе извести; © Modece Architects

Поставка продуктов на основе извести

Modece импортировала гидравлическую известь напрямую от поставщика в Эльзасе, выступая в качестве поставщика для других местных фирм Великобритании, включая подрядчиков. В настоящее время предприятие закупает известковые продукты из Ty-Mawr в Уэльсе. Продукты из натуральной извести легко доступны в Великобритании, хотя Белл говорит, что качество известняка, используемого в них, может быть разным.

Многие поставщики натуральных материалов предлагают хорошие рекомендации по конкретным наращиваниям и стандартным деталям, добавляет он. В то время как продукты на основе извести по-прежнему являются специализацией подрядчиков, Белл знает растущее число тех, кто не только повышает свою квалификацию, но и предпочитает использовать известь вместо цемента.

30 сентября RIBA проведет день презентаций и дискуссий об экологически чистых материалах, что является частью двухдневной онлайн-конференции RIBA Smart Practice этого года: шаг навстречу климатическим вызовам.Если вы хотите узнать больше об использовании натуральных строительных материалов, билеты все еще доступны.

«Больше архитекторов должны понимать физику воздухопроницаемых зданий», — предлагает Белл. «Как только вы почувствуете качество воздуха в дышащем доме, вы поймете, насколько хорошо он работает».

Спасибо Ральфу Карпентеру, основателю, и Мэтью Беллу, директору Modece Architects.

Текст Нила Морриса. Это профессиональная функция, отредактированная командой RIBA Practice.Присылайте нам свои отзывы и идеи.

Тема основной учебной программы RIBA: Устойчивая архитектура.

В рамках гибкой программы RIBA CPD профессиональные функции считаются микрообучением. См. дополнительную информацию об обновленной основной учебной программе RIBA CPD и о выполнении ваших требований CPD в качестве сертифицированного члена RIBA.

Впервые опубликовано Четверг, 23 сентября 2021 г.

Проектирование и строительство деревянного каркаса краткий курс

6.Теплоизоляция, паро- и воздухоизоляция, акустика

Правильное сочетание соответствующего дизайна, теплоизоляционного материала, пароизоляции и высокого качества изготовления деревянных каркасных зданий обеспечивает превосходные акустические и тепловые характеристики. Это обеспечит желаемый микроклимат в помещении и комфортные условия для пассажиров.
а. Теплоизоляция

Для улучшения изоляции можно использовать изоляционные материалы, такие как минеральная вата, полиэстер, органические материалы (древесная шерсть, напыляемая целлюлоза), напыляемая полиуретановая пена, полистирол или композиты.SANS 10082:2007 стр. 39 (6.4.14). Кроме того, пленка и различные пароизоляционные материалы также обеспечат воздухонепроницаемость и, следовательно, лучшую теплоизоляцию. Все изоляционные материалы должны быть установлены в соответствии со спецификациями производителя. SANS 10082:2007 стр. 35 (6.4.12.4). Как правило, чем больше слоев изоляции, а также толщина слоев изоляции приводит к улучшению теплоизоляции. На рис. 17 двойной слой изоляционных материалов в сочетании с влагозащитным покрытием (наложенным внахлест и проклеенным лентой) обеспечивает воздухонепроницаемость и хорошую теплоизоляцию здания.

б. Паро- и воздухозащитные барьеры

Тонкие мембраны часто используются в качестве слоя в стенах, полах или крышах в качестве пароизоляции, а также для обеспечения воздухонепроницаемости и улучшения теплоизоляции здания. Чрезмерная влажность древесины может вызвать рост плесени и гниение. Конструктивные элементы деревянного каркасного здания обычно защищены облицовкой или кровлей, однако влага часто все еще может попадать на эти элементы в результате внутритканевой конденсации, утечек и диффузии.Пароизоляционные материалы (мембраны) иногда используются для предотвращения доступа влаги к деревянным элементам. Проблема с пароизоляцией заключается в том, что она также может задерживать влагу в стене и, следовательно, вопреки здравому смыслу увеличивать количество случаев роста плесени и гниения на древесине. В большинстве случаев тип мембраны, обеспечивающий некоторую паропроницаемость, является более безопасным вариантом, так что стены или деревянные элементы также могут снова высохнуть после незапланированного случая намокания и чтобы вода не задерживалась за пароизоляцией.Мембрана с высокой объемной (жидкостной) водостойкостью, высоким уровнем сопротивления воздушному потоку и умеренной паропроницаемостью часто будет предпочтительным решением для системы стен, пола или крыши.

Также важно расположение пароизоляции или мембраны. В более холодном климате пароизоляция будет установлена ​​на более теплой (внутренней) стороне стены, где присутствует больше влаги и может возникнуть проблема с конденсацией. На рис. 17 показана конструкция стены с двойным утеплением для каркасного дома в Южной Африке.

Для некоторых применений, таких как стены или полы под влажным помещением, или зданий в очень холодных или влажных условиях (например, горная хижина), в составе стен может быть уместна непроницаемая пароизоляция.

Разработчики должны учитывать конкретные области применения паро- и воздухонепроницаемых барьеров/мембран, чтобы выбрать правильный продукт и, в частности, уровень паропроницаемости мембраны.

г. Звукоизоляция

Полную информацию по акустической классификации зданий можно найти в SANS 717-1&2.В SANS 10082 есть таблицы, в которых указаны рекомендации по минимальной звукоизоляции, а также индексы звукоизоляции материалов и конструкций для деревянных конструкций. SANS 10082:2007 стр. 44 (6.4.14.3).

Типы фундамента, каркаса здания и перегородки, используемые в строительном проекте Пример

Предприятие 1.1

Альтернативные решения для основания:

В любом здании надстройка, инфраструктура (фундаменты) и поддерживающая земля действуют скоординированно, чтобы обеспечить устойчивость конструкции. Поэтому фундаменты служат связующим звеном между надстройкой и землей. Успешные фонды должны быть:

• Фундаменты должны иметь минимальную глубину и размер, не превышающие допустимую несущую способность грунта.
• Они должны быть достаточно прочными, чтобы обеспечить устойчивость несущей конструкции.
• Они должны противостоять естественному движению земли из-за едких химикатов, инея, влаги и жары.
• Они должны быть экономичными и устойчивыми.

Для нашего предприятия Englemere Village мы использовали ленточный фундамент.

Фундаменты можно классифицировать как:

1. Неглубокие фундаменты

1. Ленточный фундамент

• Традиционный ленточный фундамент
• Засыпка траншеи Фундамент
• Комбинированные ступенчатые фундаменты

2. Фундаментные подушки
3. тонн
4. Фундаменты для пирсов и балок

2. Глубокие фундаменты

1. Свайные фундаменты

1. Неглубокие фундаменты

Фундаменты, расположенные под самой нижней частью конструкции и близко к земле, являются мелкозаглубленными.

1. Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — наиболее распространенный фундамент, используемый в строительстве, представляет собой полосу бетона, проложенную под всеми несущими стенами. Глубина и ширина ленточных фундаментов зависит от характера грунта и нагрузки надстройки, они могут быть шириной 500-700 мм и любой глубины в зависимости от характера грунта/грунта.

Ленточный фундамент может быть как традиционным ленточным, так и траншейным, и оба могут быть ступенчатыми.

Традиционный ленточный фундамент

Ленточные фундаменты

применяются там, где грунт имеет хорошую несущую способность. Нагрузка передается под углом 45 градусов от основания стены. Ширина ленточного фундамента в три раза больше ширины стены. Толщина должна быть не менее 150 миллиметров, но чаще всего используется 300 миллиметров. Глубина должна быть не менее 450 мм от уровня готовой земли для защиты от морозов. См. Приложение 1.

Засыпка траншей Фундаменты

Заполнение траншеи выполняется быстрее и дешевле, чем традиционная полоса.Толщина не должна быть менее 500 миллиметров и должна заканчиваться на 150 миллиметров ниже уровня земли. Траншея должна быть вырыта на глубину, при которой подпочвенный слой обеспечивает достаточную несущую способность, обычно она составляет 1 м. См. Приложение 2.

Ступенчатые фундаменты

Ступенчатые фундаменты применяются на наклонных площадках. Так как верх фундамента должен быть ровным и в местах разлива фундаменты могут забиваться чрезмерно глубоко. Ступенчатые фундаменты сокращают сумму раскопок и стоимость.Мера не должна быть больше толщины фундамента и должна работать с высотой кирпичей. Перехлест должен быть как минимум в два раза больше высоты мерки.

2. Сплошной фундамент

Железобетонный плот используется при низкой несущей способности грязи. Он переносит бремя строительства на большую страну. Уменьшает сумму раскопок. Бетонная плита обычно имеет толщину не менее 150 мм. Иногда плот утолщается под несущими стенами. См. приложение 3.

3. Фундаментные подушки

Фундаменты на подушках используются, когда необходимо поддерживать блуждающие тонны, распределяя нагрузку на землю под ними. Они используются для колонн или каркасных зданий. Вышивка фундаментов построена из усиленного бетона. См. Приложение 4.

4. Фундаменты для опор и балок

Фундаменты для пирсов и балок делают из кирпичных, блочных или деревянных причалов на бетонных плитах.Балки сидят на причалах и обычно приподняты над землей, чтобы под ними можно было бесконечно ползти. Пирс и балка — это экономичная основа для небольших зданий. См. приложение 5.

2. Глубокие фундаменты

Фундаменты, построенные ниже уровня земли с использованием нереальных соглашений, таких как геморрой, можно назвать глубокими фундаментами.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются для перераспределения нагрузки верхнего строения через слабый грунт на крепкий грунт или камень.Геморрой может быть смещенным или замещающим. Свайные шапки или балки сидят поверх геморроидальных узлов. См. приложение 6.

Вытесняющий геморрой загоняют в землю, загоняя грязь не в ту сторону. Это фрикционный геморрой. Этот метод действительно шумный и вибрирующий. Но грязь с участка убрать не получится.

Одним из методов замены является скручивание тюремного охранника штабелирование. Наматывающий ворох состоит из вала из оцинкованной стали, к которому приварен ряд круглых стальных базовых оснований.Они силой вбиты в землю. Преимущества: быстрая установка, отсутствие вибрации и шума, устойчивость (можно снять и использовать повторно).

Сменный геморроидальный узел берет грязь и заменяет на укрепленный бетон. Это концевой геморрой. Вся грязь должна быть удалена с площадки, но она менее вибрирует и шумит, чем вытесняющая катушка.

Причины разрушения фундамента

Неспособность перераспределить нагрузку между надстройкой и грязью может привести к строительному движению и щелчку, но отказ фундамента не может считаться полностью ответственным за проверку, могут быть другие основания для такого рода поправок.Сезонные движения, химический натиск, изменения зданий, деревья, причудливая грязь и изменчивые условия земли — вот лишь немногие причины разрушения фундамента.

Альтернативные системы для конструкций, ограждающих и кровельных покрытий

Построенные конструкции начинаются с архитектурных и технологических программ, тем не менее, все конструкции следуют основным ступеням проектирования следующим образом;

• Исправление сайта
• Установка фундамента
• Сборка модели
• Огибающая конструкция
• Комплектация снаружи и внутри
• Доработка сайта

Сборка модели

Модель зависит от фундамента, так как фундамент обеспечивает основу для построения модели. Полы, внутренние и внешние стены, потолки и крыша включены в процедуру построения модели. Поэтому модель обеспечивает жесткую форму и конструкцию зданиям.

Кирпич и блоки — традиционный метод строительства. В кирпичных и блочных домах используется здание с ямой, заполненное изолированностью. Эти стены являются несущими, они поддерживают перекрытия и крышу.

В MMC (современный метод строительства) системы для окаймления конструкций в основном выполняются за пределами площадки и просто возводятся на месте.Система MMC обеспечивает гораздо более быстрый способ построения. Существуют различные типы рам, перечисленные ниже, которые используются в системах MMC для конструкций.

• Стальная рама
• Деревянный каркас
• Каркас портала
• Бетонный каркас
• Структурные изолированные панели (SIP)
• Утепленный бетонный каркас (ICF)

Стальная рама

Здание со стальным каркасом — это быстрое строительство, так как все детали изготавливаются за пределами площадки. Это легкая конструкция по сравнению с традиционной кирпичной или блочной конструкцией. Стальной каркас можно использовать от жилых домов до по-настоящему высоких небоскребов, и это экологичный способ строительства, поскольку сталь можно многократно перерабатывать. Каркас образован перпендикулярными стальными колоннами и горизонтальными двутавровыми балками. Все тонны передаются на фундамент через колонны.

Деревянный каркас

Система обшивки деревянным каркасом — еще один метод быстрого строительства, используемый в жилых домах.Все панели и стропильные фермы изготавливаются за пределами площадки и устанавливаются на месте в течение нескольких лет. Срок строительства на 30 % короче, чем у кирпича и блока. Это означает, что дом наполняется водой быстрее, а другие профессии могут приступить к работе раньше. Деревянный каркас имеет более высокую теплоизоляцию, чем кирпичный и блочный.

Каркас портала

Портальные рамы используются для одноэтажного здания, для которого требуется большой бесконечный этаж, например: склады, мельницы или супермаркеты. В нем нет промежуточных столбцов, а значит внутри конструкции можно создавать большие незакрепленные бесконечные страны. Изготавливается на выезде – быстрое строительство.

Бетонный каркас

Каркас

RC (железобетон) — очень распространенный тип здания. Каркас состоит из перпендикулярных колонн, горизонтальных балок и плиты между ними. Бетон заливают в опалубку.

SIP (структурные теплоизоляционные панели)

SIPS имеют действительно хорошую теплоизоляцию и структурную прочность.СИП-панели можно использовать в стенах, полах и крышах жилых, промышленных и других зданий. SIPS сделаны из полистирола (EPS), зажатого между двумя плитами с ориентированной стружкой (OSB), что делает их легкими и быстрыми для подъема путем соединения их вместе.

ICF (изолированный бетонный каркас)

ICF предполагает строительство площадки с укладкой ряда пустотелых блоков, состоящих из пенополистирола (EPS) и закаченных товарным бетоном. EPS обеспечивает высокую изоляцию вокруг бетона после завершения строительства.Эта ограждающая система не только обеспечивает быстрое строительство, но и защищает от резких климатических изменений. Несмотря на то, что использование ICF будет выше, чем среднее телосложение деревянного каркаса, оно может сократить время строительства и снизить энергозатраты.

Тонкое соединение

Тонкое сочленение обеспечивает улучшенную тепловую презентацию для публики и достоверность здания по сравнению с обычным кирпичным и блочным строительством. Конструкции выполнены из больших газобетонных блоков и быстросохнущей гаубицы.Используется на 75 % меньше гаубиц. Эта тонкая шарнирная рама может быть установлена ​​без зажима, кроме того, она обеспечивает устойчивость всей конструкции и возможность расширения здания в последующие дни месяца.

Строительные системы MMC используются для того, чтобы спасти строительный зажим и стоимость здания, но они должны использоваться после повторного изучения местных строительных Тор и других условий.

Конверт здания

Оболочка здания действует как физическая центрифуга между внешней и внутренней средой, поэтому ее можно назвать ограждением здания.Он обеспечивает оболочку для сохранения внутренней среды любого здания, а также помогает облегчить климат-контроль.

Ограждение здания – это внешняя оболочка здания, отделяющая внутреннюю часть от внешней. Защищает конструкцию от дождя, воздушных потоков и солнца. Оболочка включает наружные стены и крышу.

Наружные стены, используемые в оболочке, можно классифицировать следующим образом:

• Полые стены
• Каменная облицовка
• Несущие стены из каменной кладки
• Глазурованные бетонные блоки
• Деревянная облицовка

Наружные стены при выполнении оболочки должны обеспечивать опору, изолированность и форму зданию.Чтобы придать наружным стенам большую изоляцию, они должны содержать изоляционные наполнители, отдельные изоляционные подушки и воздушные изоляционные подушки.

Кровельные покрытия

Кровельное покрытие должно иметь нижеуказанные карты;

• Защита здания от осадков, снегопадов и т.п. и других погодных условий.
• Защита от холода, жары, перегрева, воздушного потока и шума.
• Защита от огня.

Для покрытия всех этих защит кровельное покрытие должно соответствовать нижеперечисленным пунктам в своем архитектурном решении

• Водонепроницаемая изоляция
• Тепловая изоляция
• Устойчивость к ветру
• Звукоизоляция

Крыши делятся на Плоские и Скатные.

Плоские крыши могут быть: Ясеневый войлок, войлок, ЭДПМ, стекловолокно, стекло.

Скатные крыши могут быть: тонкостенными, двухскатными, прогонными, мансардными, стропильными, четырехскатными, стропильно-балочными, чердачно-стропильными.

Опции MMC для перегородок

Перегородки — это перпендикулярные стены или панели, которые используются для разделения частей здания, и их можно классифицировать как несущие или ненесущие. Традиционно древесина использовалась в качестве перегородок, но с продвижением методов строительства и использованием легких разбивочных и легких изолированных блоков ее использование в качестве перегородок значительно сокращается.

Перегородки могут быть изготовлены из различных материалов, но наиболее распространенными типами перегородок являются:

1. Перегородки из деревянных стоек.
2. Металлическая стойка или гипсокартонные перегородки.
3. Стеклянные перегородки.
4. Направляющие перегородки
5. Комнатные перегородки
6. Перемещаемые офисные перегородки

1. Деревянная перегородка

Перегородки из деревянных стоек представляют собой ненесущие и легкие перегородки.Перегородки из деревянных стоек состоят из деревянной модели между горизонтальными головками и эксклюзивными деталями в верхней и нижней части модели, а также ряда вертикальных стоек, называемых стойками, удерживающих всю модель. Ноггинсы — это промежуточные элементы жесткости, которые помещаются между хэ-мэном для обеспечения общей устойчивости модели. Перегородки из деревянного каркаса выполнены с стыковыми шарнирами или граничными наземными захватами, что значительно снижает затраты на рабочую силу и скорость стояка. Гипсокартон обычно используется в качестве покрытия для деревянных перегородок.

2. Металлические стойки или гипсокартонные перегородки

Металлические межкомнатные перегородки представляют собой ненесущие жилые перегородки металлической модели. Это металлическое напыление делает разделители легкими, но относительно прочными и устойчивыми, чем разделители с деревянными стойками. Они могут быть покрыты обычными гипсокартонными плитами или особыми огнеупорными листами, что после завершения гидроизоляции может сделать эти перегородки убедительным доказательством того, что они являются огнестойкими. Разделители с металлическими стойками быстро и легко поднимаются, они экономичны, устойчивы для всех типов зданий и доступны в ассортименте покрытий. Благодаря этим сильным качествам металлические перегородки He-Man в основном используются в общественных зданиях и больницах. Металлические хомуты изготавливаются из оцинкованного стального листа, сложенного в различные литые части, которые вставляются друг в друга. Секции производятся разной длины от 2,4 м до 6 м и ширины от 50 до 146 миллиметров.

3. Стеклянные перегородки

Стекло выполняет важнейшую функцию, создавая четкое разделение между внутренним и внешним пространством, как между отдельными внутренними бесконечными пространствами.

Прогресс в этом материале означает, что он подходит для более широкого спектра применений, чем когда-либо прежде.

• Двойной & А ; индивидуальные варианты остекления • Отличная акустическая презентация для публики до 47 дБ ( Rw ) • Привлекательный и стильный • Полный спектр возможностей проявления • Широкий выбор цветов профиля • Остекление 10 мм и 12 мм • Вариант со стандартной высотой или полной высотой дверей

Одинарное остекление можно использовать там, где необходимы четкие линии и эстетичный дизайн. Разбивка разработана с минимальной суммой модели, чтобы придать безрамочный визуальный вид. Чтобы сохранить ощущение незакрепленности офисной среды, безрамные двери или стеклянные двери в раме устанавливаются в систему с использованием напольных шарниров и регулировок деталей или напольных пружин, если это необходимо.

При необходимости или в соответствии с строительными постановлениями, на полностью остекленные панели наносится демонстрационный фильм. Их можно использовать, чтобы просто выделить перегородки, создать единый дизайн или интегрировать логотипы компании с использованием закаленного стекла толщиной 10/12 мм в зависимости от высоты перегородки. силикон вокруг края системы.

Вертикальные силиконовые шарниры сохраняют визуальную простоту товара или прозрачные пластиковые соединительные элементы для обеспечения сухого сочленения между стеклянными панелями.

Приложение 1

Традиционные ленточные фундаменты

Приложение 2

Траншейный фундамент

Приложение 3

Сплошные фундаменты

Приложение 4

Фундаментные подушки

Приложение 5

Фундаменты для опор и балок

Приложение 6

Свайные фундаменты

.