Какими шпильками крепить мауэрлат: диаметр шпилек для крепления, расстояние между ними при установке. Какие использовать и как крепить? Размеры шпилек

Содержание

Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат. Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления. Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

Зачем нужен мауэрлат


Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки. Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены. Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом. Отличным вариантом является не просто установка мауэрлата на голую стену, а его монтаж на армированный пояс. Последний дополнительно укрепляет плоскость и продлевает срок службы мауэрлата.

Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками. От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли. Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других. Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

Обратите внимание! Бывают случаи, когда выполнить монтаж армопояса невозможно. В этом случае прибегают к использованию специальных химических анкеров.

Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами. В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены. Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

  • защита от деформации стен;
  • выравнивание верхнего торца стен;
  • дополнительная жесткость;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • возможность крепления других элементов.

Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины. Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность. Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца. Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

Характеристики армопояса


Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция. Под каждое здание выбираются свои размеры, но есть общие правила, которых стоит придерживаться. Среди них можно выделить:

  • правильная высота;
  • ширина, соответствующая размеру стены;
  • длина не должна быть короче, чем стены.

В качестве основы для высоты берется размер в 20 см. В некоторых допускается сооружения армопояса под мауэрлат с высотой в 15 см. Но лучше сделать его больше, а не меньше. Также высота армопояса под мауэрлат не должна превышать размера ширины стены. Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены. Минимальное сечение армопояса под мауэрлат должно составлять 25×25 см.

Армопояс должен быть монолитным. Чтобы добиться этого, его заливку нужно произвести в короткие сроки, чтобы бетон не схватывался по частям. Армопояс получил такое название в силу того, что внутрь конструкции укладывается металлическая основа. Последняя представляет собой решетку, которая собирается из арматуры с диаметром в 10 или более миллиметров. Решетка при этом должна быть не плоской, а объемной, чтобы равномерно распределить усилие.

Монтаж армопояса


Монтаж армпопояса под мауэрлат начинается с установки под него опалубки. В качестве последней может быть использована обрезная доска или ламинированная влагостойкая фанера. Из обрезной доски сбиваются щиты на высоту, которая будет соответствовать высоте будущего армпопояса. Бруски, которыми будет производиться фиксация досок, должны выступать за ее края на размер, равный высоте щита. С помощью этих брусков щиты крепятся к стенам. Крепление осуществляется как с внутренней, так и с внешней стороны. Должен образоваться желоб, в который можно будет залить бетон.

Стоит быть внимательным, чтобы между щитом и стеной не было зазора, т. к. раствор обязательно уйдет в эту щель. Также еще рано заливать готовый раствор, т. к. он разрушит опалубку. Она требует дополнительного укрепления. Сделать его можно деревянными распорками, которые прибиваются к верхнему торцу. Укрепить опалубку для армпопояса под мауэрлат можно также и шпильками. Чтобы опалубку было легче демонтировать, шпильки помещаются в металлические трубки, которые по диаметру должны быть немного больше шпильки. После этого на шпильку надеваются шайбы с большим диаметром и производится прижим гайками.

Следующим шагом производится укладка армирующей основы. Если стены выполнены из материала, который быстро впитывает влагу, тогда перед заливкой на стену лучше уложить гидроизоляционный материал в виде рубероида или покрыть плоскость битумной мастикой. Далее производится заливка бетона. Чтобы он заполнил все пустоты, понадобится глубинный вибратор. Он поднимет все воздушные пузырьки на поверхность.

Крепление мауэрлата


Анкерный болт является распространенным крепежом. Его используют в различных монтажных работах. Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус. На нижнем конце шпильке есть небольшое уплотнение, которое впоследствии увеличит в диаметре трубку и зафиксирует ее в отверстии. Сверху располагается гайка, которая методом выжима поднимает стержень. Перед укладкой мауэрлата потребуется выполнить гидроизоляцию армопояса. Делается это в силу того, что по порам бетона может подниматься влага, которая приведет к гниению мауэрлата и разрушению конструкции кровли. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, рубероидом или подобным материалом.

По периметру стен выкладывается брус, который будет использован для мауэрлата. По углам осуществляется его фиксация методом шипа или другим способом. Разместить его необходимо ближе к внешней части стены. Когда мауэрлат находится на своем месте, необходимо просверлить отверстия в нем, которые по диаметру будут подходить к диаметру анкеров. Дополнительно верхняя часть отверстия в мауэрлате расширяется, чтобы головка анкера могла быть заподлицо. Расстояние между отверстиями не должно превышать одного метра.

Обратите внимание! Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек. Для этого во время заливки армопояса в бетон вставляются шпильки. Они должны располагаться в одной плоскости. После этого в мауэрлате сверлятся отверстия, через которые пропускаются шпильки.

Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам. После того как отверстия в мауэрлате готовы, необходимо пробурить отверстия в кирпичной кладке. Длина анкеров должна быть не меньше 50 см, а диаметр – М12 или М14. Отверстия под них должны быть соответствующими. Когда все готово, анкера вставляются в отверстия и производится затягивание ключом до полной фиксации. Наглядно увидеть процесс монтажа мауэрлата можно в видео ниже.

Обратите внимание! Если армопояс отсутствует, то выполняется крепление на химический анкер. Процесс сверления отверстий совпадает с тем, который описан выше. Подготовленные отверстия в блоках заполняются особым химическим составом и вставляется шпилька требуемого диаметра. Состав затвердевает и намертво фиксирует шпильку, после этого можно осуществлять крепление мауэрлата шайбой и гайкой.

Резюме


Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важными. Поэтому подходить к ним стоит со всей серьезностью. Кроме того, т. к. работы проходят на высоте, важно придерживаться всех правил техники безопасности, чтобы не получить серьезных травм.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

способы крепежа, крепление мауэрлата к стене

Главная функция мауэрлата — равномерное перераспределение веса кровли, передаваемого через стропила на капитальные стены. Поэтому очень важно знать, как осуществить крепление мауэрлата к капитальным стенам правильно.

Основной стройматериал для изготовления мауэрлата — брусья сосновых или хвойных пород деревьев: 15х15, 15х10 или 8х18 см. Редко для укладки мауэрлата используют бревна, которые очищают от коры и обрезают с одной стороны — для максимально плотного контакта с поверхностью стены. Также для создания мауэрлата иногда используют стальные балки — двутавр или швеллер.

Зачем нужен мауэрлат?

Мауэрлат является фундаментом строящейся крыши, через который переносится вес кровли на стены домостроения. Еще одно предназначение этого кровельного элемента — прикрепление конструкции кровли к стенам дома.

Нижняя часть мауэрлатных брусьев гидроизолируется с помощью рубероида или любого гибкого стройматериала, непроницаемого для влаги. Это делается, чтобы предотвратить гниение и разрушение деревянных деталей. Мауэрлат в строительстве применяется не всегда. Например, без мауэрлата возможно строительство каркасных, бревенчатых брусовых домов из дерева. У таких деревянных домостроений функции мауэрлата выполняет брус на самом верху или верхние бревна. Рекомендуемые размеры брусьев мауэрлата — не менее 10х10 см. Оптимальным является сечение 15х15, 10х15 см.

Предварительно дерево обрабатывается спецантисептиком, защищающим от гнили и насекомых. Лучшим из вариантов монтажа мауэрлата на стенки считается размещение сплошных брусьев на весь периметр крыши. В одно целое брусья соединяются с помощью соединения «прямой замок». Размеры этого соединения устанавливаются размерами брусьев.

Замок обязательно скрепляется гвоздями, что позволяет получить элементы, соединенные в жесткую единую систему. Бруски располагаются максимально близко к внутренней стороне кладки так, чтобы до наружной стороны стены было, на всем ее протяжении, одинаковое расстояние — не меньше 5 сантиметров. Часто у наружного края стены делается спецвыступ – кирпичный надстроенный парапет, в него затем будет упираться брус мауэрлата.

Важно: можно осуществлять крепление мауэрлата сегментировано – только, непосредственно, под ноги стропил.

Как крепить мауэрлат к стене: проверенные способы

Крепление к верхним частям стен мауэрлатных брусьев должно отвечать двум основным требованиям – оно должно быть прочным и полностью неподвижным. Чаще всего для его крепления используются два способа монтажа:

  • закрепление при помощи металлической проволоки;
  • закрепление анкерами или стальных шпилек, которые вмурованы, предварительно, в армпояс, возведенный под мауэрлатом.

Крепление мауэрлата проволочный способом

Этот способ крепления мауэрлата является самым простым. Фиксация выполняется стальной толстой проволокой. Иногда для такого крепления используют стропилины: их соединяют с вмурованной в кладку стальной арматурой с помощью скрутки из проволоки. Таким образом достигается плотное прилегание кровельной основы к стенкам. Крепление мауэрлата таким способом целесообразно только когда другие варианты крепления невозможны по определенным причинам.

Классический вариант крепления проволокой выполняется следующим образом:

  1. Отрезки проволоки располагают за 4 или 5 рядов до завершения стеновой кладки. Они размещаются шагом, 60-70 см друг от друга. Отрезки делают такой длины, чтобы более длинные части отрезков до 30 см выступали выше верхней границы стены.
  2. Если у здания стены оштукатуривают наружные части отрезков — проволоки заделывают в раствор.
  3. Когда раствор застывает и становится достаточно прочным – концы проволоки поверх мауэрлатного бруска скручиваются и прижимают деревянные элементы к стенке.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров и армпояса

Возведение армпояса

Если на стенках дома обустраивается армированный пояс, предварительно в него производится укладка элементов крепежа мауэрлата. Возведение армпояса не только способствует укреплению всех стен здания, но и дополнительно позволяет выровнять верхний часть стен по горизонтали, являясь, одновременно, одним из важнейших элементов, обеспечивающих жесткость всей конструкции домостроения. При возведении дома из вспененных стройматериалов (например, из блоков газбетона) возведение армпояса становится обязательным, так как такие блоки чрезмерно мягкие, и не рассчитаны на установку в них каких-либо креплений, например, анкерных. Самым приемлемым вариантом обустройства армпояса на стене из газобетона считается использование блоков в форме английской буквы U. Монтаж таких элементов производится так, чтобы на всем протяжении наружных стенок дома образовался сплошной желоб. В блоках по углам здания выполняется пропил так, чтобы в U-образных стенках не было промежутков. Далее производится армирование каркаса. Чаще всего используется 1,2 см арматура, перевязываемая поперек 0,6 сантиметровыми перемычками. Она укладывается в U-образный желоб, который затем бетонируется. Заливку осуществляют вкруговую — в один заход, чтоб иметь цельную монолитную конструкцию. Перед заливкой бетоном и после установки армпояса в желоб, с помощью металлической проволоки к арматуре привязываются резьбовые анкера. Нужно проследить, чтобы анкера были закреплены строго в вертикальном положении, предельно ровно, и располагались на одной линии. Количество анкеров должно быть равным или превышать количество стропил. Обязательно нужно предварительно рассчитать места размещения анкеров и места соединения стропил, чтобы они не совпадали на мауэрлате.

После застывания бетона анкера очень прочно закрепляются в армпоясе и привязываются к арматурному каркасу железобетонной конструкции. Такое крепление — одно из самых крепких и жестких из всех существующих. После застывания получившейся конструкции армпояса на стенки укладываются брусья мауэрлата с отверстиями, просверленными в местах, где будут продеты анкера, одевают на анкер брусок и прикрепляют его к стенке двумя гайками с шайбой, закручиваемыми на анкер.

Важно: иногда на кирпичных стенах армопояс заменяется установкой 40 сантиметровых монолитных подушек из бетона.

Крепление стропил к мауэрлату

После завершения всех работ, связанных с монтажом мауэрлата к стенкам домостроения, возможно перейти к креплению стропилин. Исходя из типа стропильной системы и типа самих стропилин, а также от задач, которые должен решать соединительный узел, крепление бывает 2 типов:

Крепление стропил к мауэрлату
  • жесткое;
  • шарнирное.

Последнее крепление предоставляет определенную степень движения деталей кровельной конструкции. Жесткое прикрепление стропилин к мауэрлату исключает возможность смещения или поворот деталей. Скользящее соединение допускает смещение или поворот стропильных ног относительно брусьев мауэрлата. Такой тип сопряжения позволяет нивелировать последствия возможной усадки дома и теплового расширения древесины, тем самым упреждая повреждение и возможное разрушение конструкции в результате действия сильных нагрузок на капитальные стенки. При монтаже жесткого сопряжения используют:

  1. Уголки из металла.
  2. Гвозди.
  3. Прибиваемые к стропилинам опорные бруски.

Опорный брусья под стропилину подбивают так, чтобы получить жесткую опору ноги стропила на мауэрлат. Длина опорного бруска может быть до 1 метра.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить перпендикулярные движения относительно центральной оси мауэрлатных брусьев. Для предотвращения смещения стропилин вдоль оси брусьев мауэрлата в параллельном направлении используются уголки из стали и гвозди. Последние вбиваются под углом с противоположных сторон, чтобы гвозди вошли внутрь бруса скрещенными. Еще один, 3 гвоздь, вбивается сверху через стропило в мауэрлат вертикально.

Важно: правильно выбрать требующееся именно для вашего проекта дома подходящее крепление стропил к мауэрлату.

Крыша своими руками, как построить крышу, крепление мауэрлата

Итак,  друзья нашего блога «Как построить дом», мы начинаем серию статей, посвященных изготовлению крыши своими руками: от укладки и крепления мауэрлата — до устройства водосточной системы уже готовой крыши

Как всегда, будет много качественных фотографий (кликнув по фотографии вы всегда можете ее увеличить и во всех тонкостях рассмотреть то, что вас заинтересовало), аудио и подробное описание всех работ, которые нам пришлось выполнить при сооружении крыши для нашего дома.

Первую статью мы посвятили основным определениям, без знания которых тема «Крыша своими руками» будет для вас не совсем понятна. Также мы расскажем об основе крыши — мауэрлате.

Итак, исходные данные:

  • дом — правильный прямоугольник;
  • длина дома/стены (длина крыши) — 24м.;
  • крыша двускатная. Скаты опираются на стены, которые имеют одинаковую высоту;
  • ширина дома  - 10,8 метров. Расстояние между скатами называется «фронтон» или «щипцы». Следовательно, ширина фронтона — 10,8 м.;
  • т.к. пролет составляет 10,8 м, а дополнительные опоры отсутствуют, в конструкции крыши мы применили висячие стропила;

Если вы запланировали перейти к изготовлению крыши, но, при этом, не планируете делать армопояс, советуем еще раз все продумать. Для того, чтобы соорудить армированный пояс после возведения стен перед изготовлением крыши есть ОЧЕНЬ много предпосылок. О них мы достаточно подробно писали в статье «Армопояс. Армированный пояс.» Прочитайте эту статью. Возможно, она изменит ваше решение о возможном сооружении крыши дома без армированного пояса. Поэтому, рассказывая о сооружении крыши, мы будем исходить из того, что армопояс (еще его иногда называют — сейсмопояс) уже готов.

Подробный план коттеджа мы выложили в статье «Канализация, канализационные трубы, уклон канализационной трубы — прокладка трубопровода внутренней системы канализации». На этом плане видны все проектные размеры нашего дома.

 Мауэрлат

Первое, с чего начинается крыша — это мауэрлат.  Мауэрлат – это брус или бревно, отесанное с нижней стороны и верхней стороны, который крепят по периметру внешней стены. Мауэрлат (строители чаще всего называют его гораздо проще — «маурлат», «мурлат») призван служить опорой для стропил из дерева и предназначен для распределения нагрузки, которая создается крышной конструкцией на всю площадь стены. Мауэрлат «привязывает» крышу к стенам дома. Можно звенья мауэрлата  укладывать только непосредственно под стропила, но тогда можно проиграть в жесткости конструкции. Мы выкладывали мауэрлат по всей длине стены.

Некоторые строители рассматривают возможность устройства крышной конструкции без мауэрлата. На наш взгляд, этого не стоит делать, т.к. он:

  • обеспечить дополнительную жесткость стропильной конструкции;
  • не требует большого расхода материала и, соответственно, средств.

Перед укладкой мауэрлата необходимо стену (в нашем случае — это армированный монолитный пояс) изолировать водонепроницаемым материалом для сохранности деревянного бруса от возможного гниения. Сегодня промышленность предлагает множество гидроизоляционных материалов и мастик, мы же воспользовались обычным рубероидом в два слоя.

Мауэрлат необходимо укладывать на армопояс с некоторым отступом как от внешнего края стены, так и от внутреннего (см. фото).

С чего же начать?

Раскладываем мауэрлат

Для мауэрлата мы взяли брус 150х100 (15 см х 10 см). Вы можете брать любой другой брус — здесь выбор неограничен. Лучше, если это будет антисептированная древесина лиственных пород. Предварительно мы разложили брус по всей длине стены от фронтона до фронтона. То же самое сделали и на второй стене. Теперь необходимо провести замеры:

Соблюдение этих требований позволит облегчить дальнейшее сооружение крыши и увеличит срок жизни вашего дома.

Крепление мауэрлата к стене

Существуют несколько способов крепления мауэрлата к стене.

Одним из самых надежных способ крепления мауэрлата с армопоясу — крепление анкерными болтами, например 10Х350. Анкерные болты нужно закрепить в армопоясе при его заливке. В мауэрлате предварительно высверливаются отверстия, чтобы потом можно было его «посадить» на  анкера.

При высверливании отверстий в мауэрлате и при последующем насаживании его на болты, могут возникнуть трудности. Заложить болты так, чтобы они были идеально вертикальны и идеально находились на одной оси — очень сложно, практически не возможно. Поэтому, перед высверливанием отверстий в мауэрлате необходимо выбрать самую ровную доску и приложить ее к болтам. Затем с помощью обычного  угольника на нее проецируете расположение болтов. Если болт отклоняется от доски, т.е. не находится на оси, необходимо на доске отметить, на сколько болт отклоняется от оси.

Затем размеченную доску нужно  приложить  к нижней грани мауэрлата и перенести туда все размеры. Высверливать отверстия нужно с нижней грани.

Готовый мауэрлат нужно уложить на подставки из нескольких коротких досок. Постепенно убирая по одной дощечке, опускаете мауэрлат на болты, при необходимости подбивая болты. Сверху, после «насаживания» мауэрлата на болт, приваривается перемычка из куска арматуры или накручивается шайба. Но стоят анкерные болты необходимых размеров — почти как вертолет!

Поэтому, в целях снижения затрат (наша задача — построить недорогой, но комфортный и надежный дом) мы поступили несколько иначе, не ухудшив, при этом, надежность крепления.

При помощи сверла на 12 длиной 300мм сверлим насквозь мауэрлат и на глубину 200мм входим в армопояс. Затем обрезки арматуры 12мм кувалдой забиваем в полученные отверстия. Необходимо следить, чтобы арматура вошла на всю глубину (минимум — 200мм) отверстия. Затем с помощью той же кувалды концы арматуры нужно загнуть. С 12 арматурой работать не легко, но все же возможно.

На этом крепление мауэрлата окончено.

В следующей статье мы расскажем о висячих стропилах и стропильной системе.

Это точно Вас заинтересует:

Узлы крепления стропильной системы кровли и основные недочеты при монтаже узлов

Кровельная система представляет собой часть устройства крыши с наружной стороны, которая поддерживается несущей конструкцией. В ее состав входит обрешетка и стропильная система. Треугольник, лежащий в основе данной системы, должен являться жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, который содержит узлы крепления стропил кровли.

Схема стропильной системы ломаной крыши.

Главные характеристики узлов стропильной системы

Основные узлы крепления стропильной системы кровли показаны на рис. 1. Они подразумевают наличие стропильной ноги (мауэрлата – 1), стропильной ноги (конькового прогона – 2), стойки (затяжки – 3). Конструкция стропильной системы – это основной несущий элемент кровли.

Все узлы крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли. Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной системы кровли: 1 – мауэрлат, 2 – коньковый прогон, 3 – затяжки.

Вначале производят установку стропил на мауэрлате при наличии у строения кирпичных стен. Аналогичные узлы предусматриваются и для блоков из бетона, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, а в его конструкцию обязательно вставить шпильки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен составлять более 14 мм. Верх шпилек должен быть оснащен специальной резьбой.

Мауэрлат просверливают, делая отверстия, которые необходимы для крепления элементов на нем. Каждое из отверстий должно иметь размер, совпадающий с диаметром шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец шпильки надевают гайку и затягивают ее, за счет чего и обеспечивается прочность соединения мауэрлата и стены. Соединять стропила с мауэрлатом следует так, чтобы не произошло ослабление их несущей способности.

Описание основных крепежных элементов для монтажа стропильной системы

Если в процессе строительства дома было использовано оцилиндрованное бревно либо брус, то создавать армопояс не обязательно. Соединение стропил производят на верхнем брусе либо на бревне стенки. С данной целью соединения мауэрлата со стропилами применяют разные способы врубок (врезок).

Каким крепежом крепят металлические стропила:

  1. Пластинами.
  2. Крепежными элементами LK.
  3. Уголками.
  4. Кронштейнами WВ.
  5. Саморезами.
  6. Разновидностями уголка КР.
  7. Стяжками из проволоки.
  8. Монтажной лентой перфорированной ТМ.
  9. Болтами с гайками.
  10. Кронштейнами WВ.

Жесткое защемление стропил.

Если при соединении стропил с мауэрлатом применяют кронштейны, то их врезку на стропилах не производят, что способствует укреплению несущей способности. Обычно производят металлические кронштейны, а металл является оцинкованным и имеет размер толщины в 0.2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Применять крепежный элемент LK можно, создавая узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкции кровли. Крепежный элемент LK укрепляется к древесине, как и кронштейны, при этом исключение будет составлять использование анкерных видов болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Ее применяют не только с целью создания более прочных узлов, но и для укрепления элементов для дополнительного применения с целью придания жесткости либо прочности системе в целом. Крепят перфорированную монтажную ленту шурупами или гвоздями, поэтому используется она с целью усиления конструкции системы стропил любой кровли, целостность которой не будет нарушаться.

Схема креплений стропил.

С использованием уголков КР и их различных модификаций узлы крепления усиливают, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение соответствующей прочности узлам кровли допустимо при использовании уголков, что позволяет повысить несущие характеристики кровельной конструкции.

Использование соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в систему кровли. Это не будет являться причиной понижения несущей способности кровельной системы. Применять уголки для соединения можно с применением шурупов либо гвоздей, выступы которых напоминают ерша.

Как соединяют узлы в коньковой части?

Существует три основных типа крепления в коньковых частях кровельной системы:

  1. Соединение встык.
  2. Крепление на основе конькового прогона.
  3. Коньковый стык внахлест.

С целью крепления первым способом обрезают коньковую часть с верхнего края под углом, который является одинаковым с углом ската крыши. Затем его упирают в необходимое стропило, которое должно быть тоже обрезано под углом, но с противоположной стороны кровли. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и больше, их понадобится две штуки. Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец прибитого гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Укрепления конькового стыка можно добиться путем наложения на него пластины из металла сбоку либо деревянной накладки так, чтобы достаточно было притянуть ее с помощью болтов либо гвоздей.

Схема вариантов крепления стропил к стене.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с укреплением стропил на коньковом брусе. Прогон представляет собой одну из дополнительных опорных балок или брусов, который является подпоркой стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, которые спилены под углом, укладывается коньковая балка, что является трудоемким процессом, поэтому данный способ используется реже.

Более распространен способ, который схож с первым, но отличается он тем, что крепление производится внахлест, а метод стыка не применяется. Стропила должны при этом соприкасаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стянуть стропила следует болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение применяется многими мастерами на практике.

В целом устанавливать стропила на мауэрлате можно путем создания конструкций кровельных стропильных систем, которые являются распорными либо безраспорными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично укрепить к коньку.

Основные недочеты при монтаже узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции строения является очень важной при создании узлов крепления. Зачастую при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Крепление мауэрлатного бруса осуществляется “намертво” с помощью анкерных болтов к армированному поясу жесткости.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Возможным недочетом является незаанкерованный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатного бруса и нарушению устойчивости кровельной стропильной системы. Происходит расшатывание крыши, а кровля при этом сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление является уже неэффективным.

Если гайки навинчивают с перетягом на болты, то узел крепления становится непрочным и подвергается скорому разрушению. Для создания узла крепления при этом иногда применяется проволочная скрутка.

При строительстве стропильной системы следует соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция совмещается с перекрытием без учета несущей способности перекрытия чердака, то это является наиболее опасным моментом, который может повлечь разрушение постройки.

Узел крепления стропил к мауэрлату.

Если затяжку меняют на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную на изгиб, то использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устроен с использованием арматурного каркаса. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

Вместе с тем наличие недочетов в процессе создания стропильной системы, которая является несущей деревянной конструкцией перекрытия, зачастую возникает по причине недопонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всей кровельной системе. Затяжка отличается от ригеля тем, что она представляет собой продольную, а ригель – поперечную балку.

Строительство стропильной системы связано с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения внизу плоскостей, что происходит под влиянием не только их собственного веса, но и нагрузки, которая приходится на линию пересечения плоскостей, чему должна препятствовать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к устройству крыши, следует выяснить все моменты, связанные с допущением определенных ошибок, возникающих при выполнении работ по устройству стропильной системы. Устройство кровли дома связано с возможными трудностями и недочетами, не позволяющими достичь поставленной цели.

Соединение стропил: виды и способы

При возведении каркаса крыши могут применяться различные способы соединения стропил между собой и с другими элементами конструкции. Выбор типа соединений зависит от особенностей стропильной системы, характеристик материала и предпочтений строителей.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп:

  • узел соединения с «фундаментом» крыши»;
  • узел конькового соединения;
  • узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
  • стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения:

  • встык;
  • внахлест;
  • способом косого прируба;
  • в три доски;
  • с опорой на прогон.

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепеж верхней части стропил

Соединение стропил в коньке может выполняться различными способами в зависимости от типа системы и других особенностей конструкции.

При наличии конькового прогона верхняя часть ноги обрезается под углом, соответствующем углу наклона ската кровли, затем устанавливается срезом к коньковому брусу и крепится гвоздями либо саморезами. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные металлические накладки. В некоторых случаях выполняется врубка шипа стропила в паз в коньке.

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы:

  1. Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.
  2. С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
  3. Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

Строительство сооружений из бруса или бревна требует особого подхода к возведению стропильной системы. Если дом имеет фронтоны из стенового материала, усадка постройки заметно повлияет на конструкцию каркаса – его нельзя делать жестким, чтобы избежать деформации. Соединение стропил болтами в коньковой части в комплексе со скользящим креплением на стенах обеспечивает необходимую подвижность стропильной системы. Кроме того, можно применять специальные подвижные коньковые крепления из металла.

Крепление нижней части стропил

Соединение стропил с мауэрлатом бывает жестким и скользящим. При жестком креплении должны быть исключены любые смещения стропильной ноги, поворачивающие, скользящие и другие усилия. Чтобы узел крепления был жестким, применяются два основных способа:

  • монтаж с вырубкой в ноге;
  • монтаж с нашивкой подпорного бруса.

Врубка (седло) на стропильной ноге не должна превышать 1/3 высоты доски, чтобы не снизить ее несущую способность.

Стропильная нога, упертая седлом в мауэрлат, закрепляется тремя гвоздями – два из них вбиваются с обеих сторон под углом, а третий – вертикально сверху.

Второй способ монтажа заключается в установке на мауэрлат бруса длиной не более метра, в который упирается нижняя часть стропильной ноги, срезанная под углом, соответствующим углу наклона крыши. Чтобы исключить боковой сдвиг, с обеих сторон монтируются специальные металлические уголки.

Скользящие крепления используются на стенах деревянных домов, склонных к усадке. Это специальные металлические элементы, которые обеспечивают стропильной системе некоторую степень свободы в определенном направлении.

Соединение стропил с балкой используется в случае, если опорой для стропильных ног служат затяжки. Следует учесть, что крепление выполняется на расстоянии не менее 40 см от края балки, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции под нагрузками.

Обычно выполняется врезка двойным или одинарным зубом, с упором или без упора. Дополнительно применяется металлический крепеж и обвязка катаной проволокой с креплением ее к анкеру на стене.

Может использоваться и болтовой крепеж – в этом случае стропильная нога срезанным торцом устанавливается на балку, в нижней части которой выполнен вырез. Болт должен располагаться перпендикулярно верхней стороне доски стропила. Также может применяться соединение хомутом. В обоих случаях в балке вырезается упор для стропильной ноги.

Крепление элементов стропильной системы

Способы соединения стропил с другими элементами каркаса крыши зависят от функциональных особенностей этих элементов. Ригель, соединяющий стропильные ноги в верхней части фермы, обычно врезается в стропила, если они выполнены из бруса большой толщины. В случае использования стропильных досок, ригель выполняется из таких же досок, установленных горизонтально внахлест с каждой стороны стропильной ноги. Стойки и подкосы монтируются методом врубки.

Крепление стропил к мауэрлату: способы соединений

стропильная система скатной кровли

Стропила представляют собой основные несущие конструктивные элементы крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату позволяет исключить риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Основные крепежные элементы

Чтобы установить стропильные ноги на мауэрлат и прочно закрепить их, применяются различные виды врубок (врезок) и металлический стропильный крепеж:

  • проволочные стяжки;
  • уголки;
  • пластины;
  • кронштейны WB;
  • уголок КР;
  • крепежные элементы LK;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • перфорированная монтажная лета ТМ;
  • болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата может выполняться с использованием кронштейнов. В этом случае не производится врезка в стропилине, таким образом, данный ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны для монтажа изготавливаются из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилине кронштейны крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежные элементы LК позволяют крепить стропилину к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При монтаже данного крепежа не используются анкерные болты.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения. Перфорированная лента делает более прочным соединение стропил с мауэрлатом, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостности. Для ее установки требуются саморезы или гвозди.

виды крепежных элементов для стропил

Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Применяется при необходимости надежно установить стропильные ноги на мауэрлат.

Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропилин под высокими эксплуатационными нагрузками. Уголок не требуется врезать в деревянные элементы стропильной системы, он монтируется саморезами либо ершенными гвоздями (снабженными специальными выступами).

крепление стропил уголком

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима.

Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса.

Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

подготовка армопояса для мауэрлата

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Монтаж стропил на опорный брус может требоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется при помощи жесткого или скользящего соединения. В зависимости от особенностей конструкции, выбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Врубку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не на мауэрлате, чтобы избежать ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила к мауэрлату крепятся уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге выполняется специальный вырез «седло». Место выреза в стропиле дополнительно закрепляется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет узел крепления стропила с мауэрлатом и анкер, вмонтированный в стену.

схема крепления стропил к мауэрлату

При строительстве крыш деревянных домов применяется специальный крепежный элемент («салазки»), который позволяет выполнить скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

схема крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил с применением уголка

Выбирая, как крепить стропила к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если установка стропила выполняется с вырезкой «седла», то технология работ следующая:

  • в стропильной ноге выполняется вырез таким образом, чтобы горизонтальной частью стропилину можно было установить на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
  • стропилина фиксируется тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (внутри мауэрлата должно произойти скрещивание), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
  • дополнительно узел крепления фиксируется скобами, проволокой-катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

крепление стропил проволокой

Достаточно распространенной технологией является монтаж стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Крепятся стропила следующим образом:

  • стропильная нога зарезается под необходимым углом, чтобы обеспечить заданный проектом наклон ската кровли;
  • по краю мауэрлата монтируется подшивной брус, длина которого составляет около 1 метра, стропило жестко упирается в него по линии давления – такая конструкция исключает сдвиг стропильной ноги под нагрузками на распор;
  • по бокам стропило следует крепить к мауэрлату при помощи металлических уголков – крепеж стропил к мауэрлату этими элементами дает возможность избежать поперечного смещения стропильной ноги;
  • готовый узел крепления дополнительно усиливается проволокой-катанкой.

Крепление стропила к мауэрлату следует выполнять, придерживаясь инструкции, с подробностями технологии работ можно ознакомиться по видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся:

  • модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
  • модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
  • модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.
крепление стропил проволокой

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности кровельной конструкции.

Схема крепления стропил к мауэрлату может быть различной, но существуют общие правила монтажа:

  • важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и точного выполнения запилов и врубок;
  • используя болтовые соединения необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины, чтобы избежать утапливания гайки в древесину – это может привести к разрушению узла крепления.

Запрещается применение подкладок, так как со временем они деформируются, что ведет к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, можно благодаря тематическому видео.

Выбор и монтаж опалубки для армопояса своими руками. Делаем армопояс в доме из газобетона Цены на бетономешалку

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:


Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата


Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

  • при мелкозаглубленном фундаменте;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • если рядом находятся реки или овраги;
  • если грунт под постройкой просадочный;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Мауэрлат - это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение - дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата - с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс - это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки - категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл - это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри - должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса - это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г - образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной. Он не позволяет «накапливаться» нагрузкам в той или иной части несущих конструкций, а равномерно распределяет их. Благодаря ему усадка нового дома, пучение почвы и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.

Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, усиленную продольными металлическими стержнями либо сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения оказывается вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки приходится весьма кстати, если основной материал стен не обладает устойчивостью к деформациям. Изделия вроде газобетона даже при хорошей прочности на сжатие практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «по живому».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая основную нагрузку на себя, и не позволяя легким стенам смещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неодинаковых по величине усилий. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозпостроек и домов малой этажности. Он успешно будет противостоять неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседанию или неравномерному пучению грунта), но при этом его куда проще изготовить своими руками – без спешки и необходимости переработать за раз приличный объем раствора.

Еще одна из функций, которую может выполнять армированный пояс – крепление других элементов постройки к коробке на анкера, если стеновой материал сам не способен их удержать. Это общий недостаток всех ячеистых бетонов и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним не пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать разделительную кирпичную кладку в любом случае придется.

Неплохо себя показывает двойной армирующий пояс, укладываемый под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. Сезонные подвижки грунта в этом случае не смогут «играть» опорами, ведь те фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса, он может носить разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк – укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят – слишком ответственный участок.
  2. Цоколь – это уже второй уровень разгрузки и армирования, который применяется в строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и также изготавливается из ЖБ. Хотя достаточно распространенным вариантом является кладка из кирпича, выполняющая функции несъемной опалубки под последующую заливку.
  3. Разгрузка – промежуточный армопояс под плиты перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучшим способом является именно кирпич.
  4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, которые плохо воспринимают точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкерования. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в некую связку между блоками, с которыми он соединен раствором, и фермой крыши, укрепленной через мауэрлатный брус.

Особенности укладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой в 4-7 рядов и в ширину укрепляемой стены. Армирование обязательно выполняется в каждом горизонтальном шве с помощью стальной сетки с ячейкой 3-4 см или жесткой проволоки толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

  • со смещением швов в 1/3 длины;
  • с тычковой перевязкой в каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри – металлические резьбовые шпильки диаметром 12-16 мм. Устанавливаются они с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна оказаться вдвое длиннее свободного конца под крепление мауэрлата. Впрочем, многие строители советуют сразу вмуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхности кладки расстилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и надстройку из кирпича от скапливания конденсирующейся влаги. Дальше намечается и просверливается в нужных точках мауэрлат, нанизывается на выпуски шпилек и фиксируется на поясе армирования гайками под широкие шайбы.

Поскольку керамика обладает большей теплопроводностью, чем основной стеновой материал, она превращается в некое подобие мостика холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с укладкой кирпича. Для этого со стороны помещений выводят тонкую перегородку из ГБ, как бы пряча армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют его дополнительно теплоизолировать.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если жесткий контур под крышей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, его достаточно выложить по периметру коробки дома. Однако применение плит для межэтажных или чердачных перекрытий заставит закрыть рядами кирпича и среднюю несущую стену. Здесь газобетон также может испытывать нагрузки, так что жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опирать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки нельзя. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы она начнет разрушаться. Пояс в этом случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты на всю площадь стен, предотвращая продавливание несущей конструкции. Отказаться от мощной прослойки из полнотелого кирпича можно, только когда перекрытие выполняется из дерева – здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд с помощью раствора сажают непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), укладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чекушками».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда по той же схеме с последующим усилением.
  • Третий ряд кирпича – тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется либо четвертками, либо кусками минваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхним рядом газобетона, на который размещается пояс под плиты перекрытия, в штробах обязательно должна быть проложена арматура. Это добавит всей конструкции жесткости и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. Иначе, раз появившись, они поползут ниже.

По приведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным способом для стен из кирпича – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепежные элементы для защиты от коррозии закрываются слоем цементного раствора.

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного - между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

  • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
  • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет - 10 см, а второй - 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной - 10 см, а для внутренних - 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент - 1 часть.
  • Песок - 3 части.
  • Щебень - 5 частей.
  • Вода - до густоты.
  • Пластификатор - по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Как крепить стропила к мауэрлату

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить. Стропильная нога, опирающаяся на мауэрлат, передает всю нагрузку с кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, данное соединение должно предотвратить возможное разрушение кровли от сильных ветровых нагрузок.

Крепеж

Для крепления деревянных конструкций используются крепежные элементы из листовой или профильной стали, метрические крепления, гвозди , скобы.

Для гвоздевых соединений используются: болты, гвозди, стержни, шайбы.

Если диаметр гвоздя меньше 6 мм, то для мягких пород древесины они вбиваются без предварительного сверления втулки. При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь просверливается втулка размером 0,9 диаметра гвоздя.

Кронштейны используются только для соединения бревен или деревянных элементов при отсутствии возможности расколоть дерево.Их желательно размещать в предварительно просверленных отверстиях меньшего диаметра.

Виды стропильных опор на мауэрлат

Стропила бывают двух типов: навесные и наслоенные. Это зависит от способности опереться на стены. Подвесные стропила имеют одну точку опоры на мауэрлат, а другой конец образует гребневой узел с передним упором двух стропил. Наклонные стропила опираются снаружи с одной стороны, а с другой - на внутреннюю стену здания.Подвесы, не имеющие второй точки опоры, создают тягу от прогиба стропильной конструкции. Поэтому внизу у них есть затяжка, которая принимает на себя разрывные силы.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого делают вставку в стропильных ногах. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система кровли: 1 - мауэрлат; 2 - перфорированный уголок; 3 - кровать; 4 - стропильная нога; 5 - стойка; 6 - гребневой ход; 7 - крестовина; 8 - гидроизоляция; 9 - продольный бандаж

Иногда фиксация осуществляется скобами.. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Этот способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балок, прикрепленных с двух сторон:

Часто в стропила вбивают три гвоздя для увеличения жесткости соединения. Один вертикально и два крест-накрест. Причем длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который гвоздь протыкает.

Важно! Из-за того, что лиственница легко раскалывается, соединения на гвоздях и скобах для этого использовать нельзя..

Подвесные стропила

Подвесные стропила применяются для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте подвесной стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Стропильная система подвесная: 1 - мауэрлат; 2 - затяжка; 3 - перфорированный уголок; 4 - ригель; 5 - гребневой ход; 6 - стропила; 7 - болты крепления

Когда длины стропильной ноги не хватает для создания необходимого свеса кровли, ее срезают на уровне мауэрлата.Свес делается из деревянных брусков (кобылка).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, как и материал, из которого они сделаны, напрямую влияет на способ крепления стропил к мауэрлату.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т. Д.

Для защиты от отрыва кровли в ветреную погоду стропильные ноги крепятся через одну в стене с помощью скрутки (O 2–3 мм) 2–3 проволок к костылю.Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200–300 мм ниже мауэрлата. Все части деревянной кровли, относящиеся к кирпичной кладке, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Важно! Не кладите кирпичи полностью и не заделывайте щели между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами. Они должны быть открытыми, но защищенными от влаги.

Деревянные стены

Существенным отличием спаривания стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил по отношению к мауэрлату.Деревянный дом сразу после постройки дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши, если жестко прикрепить деревянные элементы.

Здесь используется подвижная насадка. Это позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищен от ветровых нагрузок путем соединения его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы.В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления крыши к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладываются металлические шпильки.

Мауэрлат устанавливается на них через предварительно просверленное отверстие и прикручивается к ремню. Нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном. В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система кровли может иметь огромное множество вариантов. Это обеспечивается достаточно простой обработкой древесины как строительного материала. В целом можно выделить несколько типов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В любом конкретном варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом. Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой загородный дом и т. Д.), вы можете сделать это соединение самостоятельно, руководствуясь описанными выше способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлический крепеж. Согласно сделанному расчету подбираются материал, размер и количество необходимых конструктивных элементов. Поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины 12%. Влажность свежесрубленной древесины может составлять до 100%. Когда древесина сжимается, она деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, то при жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Желательно использовать продукты стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей обработкой влагозащитными покрытиями.

2.Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть - в холодном, то разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологического повреждения древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации используются только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место стыка стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях стыков не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть контакта с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Крепление подвесных стропил к мауэрлату. Эффективное крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система - важнейшее сооружение дома как инженерное сооружение.Через него воспринимаемые кровлей нагрузки передаются на внутренние и внешние опоры, обеспечивая тем самым ее надежность и прочность. И если количество материалов для возведения стен превышает десяток, то для стропил все намного проще - дерево и металл или, возможно, их сочетание.

Существует два основных типа стропильных конструкций: многослойные и подвесные. Последние поддерживаются разнесенными концами балок в двух точках, а первые - еще одной опорой в центре.

Схемы

Самая простая схема каркаса - для скатной кровли. Для этой кровли конструкция несущего каркаса включает отдельные балки, точками опоры которых являются противоположные стены конструкции.


- уже собран из отдельных парных наклонных ножек. Нижними концами они опираются на стены, а верхними - на балку, которая представляет собой стропильную систему, поддерживаемую стойками.

Основной отличительной чертой многослойных конструкций является наличие опоры под верхний коньковый конец стропильной ноги.

С увеличением длины пролета увеличивается вероятность деформации стержней: их прогиб или изгиб, другими словами выворот. По этой причине для широких пролетов возникает необходимость в усилении стропильной системы. Естественно, его конструкция усложняется, добавляются дополнительные элементы. Например, подкосы и подкосы, поддерживающие стропильные ноги. Подобные деревянные конструкции используются при соединении нескольких балок и отдельных досок. Поэтому многослойные стропила опираются как на несущие стены, так и на стропильные ноги и дополнительные стойки.С одной стороны, это предотвращает деформацию, изгиб или скручивание древесины, а с другой - способствует несущей способности роста.

Расчетные данные подтверждены на практике: стропила одного сечения более устойчивы и выдерживают повышенные нагрузки при установке со вспомогательными разгрузочными конструкциями.

Типы и тип опорных узлов

Многослойная стропильная система может быть двух типов: распорная или не распорная ... Это зависит от двух факторов, типа опоры и сочленения стропил.Всем известно, что такая степень свободы креплений есть, поэтому понятно, что если в креплении балки их три, то такая конструкция становится неустойчивой, то есть часто может мгновенно меняться. Полное отсутствие такового, то есть нулевого градуса, напротив, исключает любое смещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также вращение в пространстве. В этом случае конец планки жестко защемляется.

Как видите, проект слоистых стропил имеет два возможных типа узлов опоры:

  • две степени свободы, допускающие вращение - следствие изгиба балки и смещения в горизонтальной плоскости;
  • с одной степенью свободы допускает только вращение балки.

Обычно смещение нижнего или верхнего конца балок обеспечивается насечками в горизонтальном направлении. Смещение ограничено двумя способами: они упираются стропилами друг в друга и / или упираются стропилами в примыкающий элемент типа мауэрлата или балку.

Способы установки


В зависимости от того, спроектирована такая конструкция как распорка или нет, мауэрлат либо примет и отдаст распорку стенам, либо не примет ее совсем, так как места просто нет.В одном из случаев без расширения мауэрлат можно крепить к стенам неплотно, однако тогда стропильная система потребует дополнительного крепления, так как при воздействии неравномерной нагрузки она теряет статическую устойчивость. В другом при наличии тяги система оказывается статически устойчивой, но мауэрлат придется закрепить.

Устройство слоистых стропил без распорки


Чтобы при установке штанг не было тяги, реакция в точках опоры на обоих концах штанг: на прогон и мауэрлат, должна быть вертикальной.Этого можно добиться двумя способами:

  • Низ стропильной ноги без дополнительных упоров сверху опирается на мауэрлат , а верх с упором стыкуется с верхним концом противоположной балки и надежно фиксируется. Также допускается возможность сильного раздавливания.
  • Низ стропильной ноги упирается в обвязку мауэрлата через залитую или подшитую опорную планку , причем верхние концы не упираются друг в друга, как в предыдущем случае, а размещаются с помощью горизонтального вырезать рядом с балкой и прикрепить к коньковой балке в соответствии с особенностями конкретной конструкции.

Разбрасыватель


В отличие от безупорной системы, где многослойные стропила фактически поддерживают, в распорках они, наоборот, упираются. Для того чтобы мауэрлат мог принимать и передавать тягу к несущим стенам в горизонтальной плоскости, необходимо, чтобы стропильные ноги нижними концами упирались в мауэрлат, а верхними концами друг в друга. Для этого верхний и нижний концы стропильных ног должны иметь одинаковую степень узлового соединения, либо концы должны быть защемлены совсем.Таким образом, оба конца штанги теряют способность скольжения и возникает сила тяги.


Устойчивость стропильной конструкции также обеспечивается установкой горизонтальных скребков. В нормальных условиях при отсутствии давления они работают поочередно, а в аварийных - целенаправленно. Допустим, проявилась просадка, то принцип работы стяжки такой: при просадке в гребневом проходе появляется разбрасыватель, и его усилие направлено на разгибание брусьев.В результате гребневой узел может раскрыться, тогда стяжки начинают работать на натяжение и перехватывать образовавшуюся распорку. В системах распорок они работают на сжатие и просто опускают распорку к стенам. Если стяжки устанавливаются внизу балок, они могут полностью удалить распорку.

Что нужно знать для изготовления стропил


Изготовление стропильных систем, связанное с выбором материала, метода и т. Д.

Материалы

Для изготовления стропил используется металл и дерево.Однако из-за доступности наиболее популярны пиломатериалы, особенно хвойные, сосна и ель. Важным условием при выборе древесины является качество ее сушки - хорошо просушенному брусу не грозит коробление.

Способы подключения

Части стропильной системы когда-то крепились друг к другу только с помощью пропила или скоб. Сегодня такую ​​технику часто заменяют накладными креплениями из металла, которые крепятся гвоздями, обычными саморезами и глухарями с шестигранной головкой.При расчете узловых нагрузок также рассчитывается количество необходимого крепежа, который обеспечит прочность соединения.

В любом случае выбор схемы стропил обусловлен конфигурацией кровли и ее габаритами, и основан на грамотном проектировании и правильном расчете.

Наклонные стропила, опирающиеся на деревянную обшивку стен здания (мауэрлат, стропильную балку) или на верхний венец деревянного каркаса, применяют в зданиях с небольшими пролетами. Каковы элементы их конструкции и порядок устройства - далее в статье.

Максимальный размер пролета, который может быть покрыт многослойной стропильной системой без внутренних опор, составляет 6-6,5 м. несущие конструкции - стены или колонны, на них можно установить стойки.

Путем натягивания стропильных ног перекладиной пролет можно увеличить до 8 м, с помощью одной опоры - до 12, а с помощью двух опор - до 16 м.

Большие пролеты в индивидуальном домостроении - редкость, поэтому слоистые конструкции можно использовать практически в любом частном доме.

Поскольку здесь устраивается опора стропил на мауэрлат (в деревянном доме свою роль играет верхний ряд стены), узел этого соединения очень важен.

Нельзя ставить стропила непосредственно на каменную стену, так как это приведет к образованию конденсата и гниению деревянных частей конструкции. Сам мауэрлат тоже нуждается в изоляции.

Важная информация! Для устройства гидроизоляции необходим не только узел опоры стропил на мауэрлат, но и любое примыкание дерева к каменным или металлическим конструкциям. Для этого используется двойной слой рубероида или другого подобного материала.


Конструктивные элементы многослойных стропил
1-стропильная опора
2-мауэрлат
3-витая
4-внешняя несущая стена
5-пропил
6-спальная
7-внутренняя несущая стена
8- гидроизоляция

Как правильно закрепить стропила на стропиле - очень важный момент при установке многослойной кровельной системы.В первую очередь необходимо надежно закрепить сам мауэрлат - для этого используются либо металлические штифты, забетонированные в стену на глубину не менее 40 см, либо фиксируемые таким же образом болты.

Также это могут быть жилы из проволоки Ф не менее 6 мм, уложенные при возведении стен на расстоянии не более 3-х рядов кладки от верхнего края.

Иногда также используется. Сам мауэрлат представляет собой брус со стороной 140-160 мм. Такие же требования предъявляются и к станине, представляющей собой перекладину, идущую по внутренним несущим конструкциям.

В домостроении используются деревянные многослойные стропильные системы, так как использование металлических или железобетонных элементов здесь очень сложно, а то и невозможно реализовать.

Поэтому для крепления стропил друг к другу, а также ко всем видам опорных брусьев и других деталей широко применяются различные столярные соединения - шип, зуб, сковорода.

Поскольку в многоуровневой системе конструкция подвергается давлению со стороны самой себя и кровельного пирога, все эти нагрузки следует учитывать перед правильной укладкой стропил.

Устройство несущих конструкций кровли сырых деревянных бревенчатых домов, где усадка еще не произошла.

Важная информация! Коэффициент усадки каркаса из бревна или бруса составляет 4-6%. При высоте стены около 3 м за год она может уменьшиться на 10-20 см, что может негативно повлиять как на вставные столярные изделия, так и на несущие элементы кровли. Эти цифры изначально заложены в проект (размеры дома даны в двух вариантах - начальном и «послеусадочном»)

Можно использовать подвесные стропильные системы.В противном случае решение проблемы возможно несколькими способами: дождаться окончания усадки, либо установить стропила со скользящими опорами, либо поставить под все несущие конструкции домкраты (компенсаторы усадки).

Детали крепления стропильной системы
1-кровельный материал
2-гидроизоляция
3-обрешетка
4-кучка
5-сторонняя доска
6-прядь из бруса
7-стропильная доска
8-болтовая
9-этажная доска
10-утеплитель
11-балочный пол
12-х кронштейн
13-бандаж
14-хребетный брус
15-мауэрлат

Недостатки первого способа очевидны - ждать придется долго.Последнее также не оптимально, так как потребует высокоточных ручных операций. Раздвижные опоры практически самонастраиваются и имеют дополнительное преимущество.

Дерево - живой материал, и даже после усадки оно будет постоянно «дышать». Конечно, деформации будут не такими значительными, но они будут происходить постоянно - и скользящая конструкция их отлично компенсирует.

Выглядит это так: к мауэрлату прикрепляют уголок, набитый под прямым углом брус, или вырез нужной формы, одна из полочек которого загнута.Под колено продевается рабочая разгрузочная пластина.

Поскольку направление скольжения будет наружу, лучше закрепить пластину на стропиле так, чтобы оставался как можно больший люфт в направлении конька здания.

Приобретая шарнир скольжения, помните, что их рабочий размер (расстояние между опорными площадками пластин) может быть разным.

Подбирается в зависимости от планируемой степени усадки и должна быть не меньше ее (необходимо учитывать, что фактический размер усадки будет распределен по стропилам обоих откосов).

Важная информация! Необходимо помнить, что опора стропил на стропила - не единственный подвижный элемент этой конструкции. В коньке также должно быть предусмотрено шарнирное соединение того или иного типа. Многослойные стропила можно стыковать встык при помощи металлических пластин, оставляя при этом достаточный угол на концах, чтобы при схождении стропил не упирались друг в друга. Второй вариант - соединение стропил накладкой, используя сквозное отверстие в обеих ногах, через которое проходит один болт.

Конструкции слоистых стропил

Любая стропильная система, у которой верхняя точка крепления шарнирная, а нижняя - шарнирная и плавающее соединение (ползун, как в варианте выше), является безупорным.

В них разрывные нагрузки передаются не на мауэрлат, а через него на стены. Распорные стропила - схема, при которой соединение конька выполняется жестко, а опора на мауэрлат шарнирная, например, с использованием «зубчатого» соединения, и она передает толкающую силу на стены.

По сути, это гибридная схема, сочетающая многослойные стропила и висячие стропила, особенно с невысокой горизонтальной схваткой, расположенной в многослойном стропиле.

При этом из-за того, что усилие от веса кровли воспринимается непосредственно стропильными ногами, соединенными встык, и работающими на изгиб, коньковая балка практически не работает, а становится необязательный элемент системы.

Важная информация! Все болтовые соединения выполняются через предварительно просверленные отверстия на 1 мм меньше болта или шпильки.Если сделать их слишком большими, пока деталь выбирает свободный ход, мауэрлат может выйти из строя. Особенно это касается дистанционной схемы.

В зависимости от того, какие соединения жесткие, а какие шарнирные, разные варианты стропил будут работать по-разному.

При нормальной работе без нагрузки, как правило, все элементы испытывают примерно одинаковую нагрузку.

Однако зимой, когда идет снег, на каждый из лучей, как правило, влияет разный вес.

Если стойки плохо закреплены или неправильно смонтированы, это может привести к смещению крыши в сторону более нагруженного склона.

Это особенно верно для контура без тяги, где есть возможность смещения. Проблема решается надежным закреплением ребра конька от продольных смещений.

Порядок устройства стропил

  1. При отсутствии пиломатериалов необходимой длины или толщины их получают сращиванием гвоздями или саморезами
  2. Стропильный шаблон изготавливается, если в конструкции используются стойки и подкосы - также образцы к ним

Важная информация! При этом следует помнить, что в вальмовых крышах (имеющих, как правило, 4 ската) длина стропил, находящихся в месте пересечения скатов, будет уменьшаться от конька к мауэрлату.

Это называется диагональной стропильной ногой (ее еще называют стропильной ногой). Из-за довольно сложной конструкции такой кровли здесь заготовки заготовляют только для элементов основных откосов, остальное собирают и настраивают на месте.

  1. После этого устанавливаются подкосы, шпренгели и другие опорные детали
  2. Если в проекте закладываются горизонтальные бои (что в определенной степени делает похожими многослойные стропила - висячие стропила), то на следующем этапе их крепят
  3. В зависимости от длины стропильных ног и конструкции крыши устраивают отвесы.Для большинства зданий крыша должна выступать за внешние стены не менее чем на 50 см, чтобы атмосферные осадки не попадали в нижнюю часть несущих конструкций. Если стропила опираются на мауэрлат зубом или шипом, к их нижнему краю сбоку прибивается специальный элемент-приставка - кобылка
  4. Если кобылки устроены, то по всему периметру обшивают прочной деревянной обрешеткой. здание

На следующем этапе обшиваются сами слоистые стропила - и следует монтаж кровельного пирога из выбранных материалов: паро- и гидроизоляция, утеплитель и кровля.

Наклонные стропила бывают разнесенными и не разнесенными. Стропила в безупорной системе работают на изгиб, соответственно, не передают растягивающее усилие на стены.

Узлы

Мауэрлат Мауэрлат

Основные узлы стропильной конструкции расположены в местах крепления стропил к лежащим вдоль стен мауэрлатам (как показано на рисунке). Важно расположить мауэрлат перпендикулярно стене и потолочному поясу, а не под углом наклона кровли.Крепится мауэрлат анкерными болтами как к балкам перекрытия, так и к стропилам крыши.

Крепление стропила верхнее

Конек крыши поддерживается деревянным конструкционным элементом - коньком из бруса. Есть два способа крепления к нему стропил: 1 - с подрезкой, 2 - без подрезки стропил.

В первом случае стропила расположены на одной оси и вырезаются по сечению коньковой балки и для соединения стыка с стыком. Затем их прочно зажимают с помощью анкерных болтов и металлической пластины.

Во втором случае стропила подрезать не нужно, они будут внахлест (бок о бок). Затем они также зажимаются металлической пластиной с двух сторон.

Крепление стропила нижнее

Поддержка стропильной ноги поднутрением. Чтобы сделать из бревна надежную точку крепления стропильной ноги и мауэрлата, необходимо сделать стамеску из бревен в нужном месте как в мауэрлате, так и в стропильной ноге. А для прикрепления кобылки придется сделать еще один пропил в стропильной ноге, толщиной 20 мм.


Обрешетка

Шаг обрешетки обычно приравнивается к 300 - 350 мм, так как кровля будет крепиться к ней через равные промежутки времени. Бруски обрешетки начинают укладывать сверху, с конька. На карниз обрешетка не кладется; Там устроен специальный карнизный щиток, который держит кобылка.

  • Краткие сведения о устройстве стропильной системы и ее конструкции
  • Как установить и закрепить стропила
  • Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам
  • Стропила крепим мауэрлатом

Установка стропил на крышу и крепление стропил к мауэрлату - очень сложная и ответственная работа.При этом прочность кровли зависит от мелких деталей, однако многие этого не понимают, что часто приводит к неприятным (а иногда и трагическим) последствиям. Поскольку стропила являются основной несущей конструкцией кровли, соединение стропил с мауэрлатом должно быть максимально прочным и надежным, так как во многом зависит дальнейшая безопасность работ и прочность всей конструкции в целом. на этом. О том, как прикрепить стропила к мауэрлату, рассказывается ниже.

Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее конструкции

Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом нередко под ними создают мауэрлат (так называемые балки, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно различаться по внешнему виду, используемым материалам и количеству. Также они отличаются допустимой максимальной нагрузкой, которую они могут выдержать.При этом стропила определяют форму кровли, а зачастую и материал кровельного покрытия.

Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, так как это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо рассчитать максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этом районе не частые и несильные), количество осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой для это и т. д.Именно на основании таких расчетов определяется толщина несущих стен по периметру здания. Если расчет был произведен неверно, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «прохождения» и обрушения несущих стен.

Вернуться к содержанию

Как установить и закрепить стропила

В настоящее время существует несколько вариантов крепежа. Типы застежек различаются только материалами крепления.Можно сделать:

  • шпильки. Они изготовлены из металла, скреплены стыком с парой армирующих накладок;
  • гвоздей. Также можно использовать недорогие скобы. Скрепляют ножки стропил;
  • ногтевых пластин. Они представляют собой оцинкованную полосу, в которой имеется ряд сквозных отверстий под гвозди (иногда их может быть несколько рядов). Это позволяет создать высокопрочное соединение.

Имеется разделение ног стропильной системы на многослойные и навесные.Первые используются при строительстве 1-2 скатных крыш, в зданиях с несущими стенами в центре. Здесь основная (коньковая) балка укрепляется колоннами или подпорками (можно использовать стойки). Максимально допустимая длина штанги без опор - 9 м, для штанги длиной 12 м задаются две точки опоры, а для штанги длиной 13 м - три. Опора должна быть прочной и надежной. Колонны следует заливать от фундамента, а грядки делать под опоры или стойки. Второй тип опор менее надежен и применяется только на небольших постройках и территориях.

Далее выбираем способы крепления стропил к мауэрлату и коньковой балке. Так, для слоистых стропил используются распорные или не распорные типы. Другой вариант конструкции не подвержен давлениям, которые расширяют стены от действия опор здания. При устройстве проставочной системы используются жесткие крепежи, идущие вдоль фронтона. В этом случае основные нагрузки принимают на несущие конструкции и колонны здания.

В этом случае стропильные системы крепятся к мауэрлату с помощью специального «зубца», который представляет собой опорную планку.Далее конструкции стропил упираются верхними частями в противоположные.

К специальной конструкции дома необходимо прикрутить стропила и мауэрлат. Так, если стены кирпичные, в процессе кладки предусмотрены специальные закладные элементы. Для стен из других материалов необходимо сделать бетонную стяжку, в которой предусмотрены закладки. Эту функцию также может выполнять сварной стальной каркас. В последнем случае каркас крепится к стенам анкерами.

Рамы можно использовать только для небольших построек. Если постройка большая, то единственный выход - залить железобетонную стяжку, внутри которой будут желоба для укладки мауэрлата. В этом случае сам мауэрлат крепится анкерами к концам желобов. Такой вид строительства необходим для построек из пеноблоков, шлакоблоков и других не очень тяжелых материалов.

Вернуться к содержанию

Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам

Стыковка мауэрлата и стропильной ноги выполняется исходя из того, для чего используется мауэрлат.Если мауэрлат используется в качестве опорных конструкций для ног стропил, то в этом случае верхний торец закрепляют коньковым прогоном, прикрепляя стропила к стенам, руководствуясь методом «скользящей опоры». Если нижние концы стропил, концы ног крепятся к мауэрлату (или к другим одиночным балкам), то необходимо использовать «бегунки», а вверху стропильную систему соединяют гвоздями и прикручивают болтами. суставы.

Отдельно стоит рассмотреть крепление стропильной системы мауэрлатом для нерасширяющихся конструкций.Для этого необходимо правильно изготовить крепеж с помощью «бегунков» (по несколько штук на каждую балку). Стоит отметить, что по низу стропил не должно быть упоров (вспомогательных). В этом случае верхнюю часть, упирающуюся в другие стропила, необходимо соединить с упором специальными накладками. Такой способ крепления может привести к защемлению стропильной ноги или к некоторому ее повороту (это возможно, если один из концов упирается в ход по коньковой балке).

Еще один способ крепления - жесткое крепление, при котором нижние концы стропил защемляются мауэрлатом.В этом случае используется опорный брус (или предусматривается использование прорези) так, чтобы верхние части стропил опирались на прогоны конька, а для закрепления их вверху делают горизонтальный пропил или скрепляют с помощью " ползунки ". Такое крепление допускает некоторую вероятность вертикального вращения в месте соединения.

Для надежного крепления балок стропилами, а также для предотвращения соскальзывания ножек стропил необходимо правильно применить три основных метода крепления. К ним относятся зуб со специальным шипом, зубец с упором или упором на нижние части перекрытий балки.

ВНИМАНИЕ! Крепление мауэрлата иногда бывает неэффективным из-за того, что анкерных болтов не смещены в железобетонном ремне жесткости или в штанге мауэрлата неправильно выполнены отверстий под них .

В таких случаях гайки навинчиваются на на болтах перетянуты , узел становится ненадежным и быстро разрушается .

Для крепления мауэрлата к стропилам и стеновым конструкциям для этой цели иногда вместо анкерного болта используют проволоку скрутку (узел-13 и узел-1).

Крыши в сочетании с плитами в большинстве домов имеют такую ​​ширину, что балки перекрытия опираются не только на внешних несущих стен , но и на среднюю несущую стену .

Конструкция будет работать в соответствии с проектом только в том случае, если и вдоль промежуточной несущей стены балки перекрытия склеены железобетонными поясом жесткости (см. Выше узел 15 поз. 2 и ниже узел 16 поз.2-а).

Прорыв стен дома на восприятие стропила крыши показано на рис. 1.

Этим часто пренебрегают. , перекрытие не выполняет своих функций, а крыша разваливается (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Строительство стропильных конструкций крыши , совмещено с перекрытием , там, где не учитывается роль , несущая способность мансардный этаж , очень опасно .

Целостность каркасной системы при возведении кровли без монолитного железобетонного пояса мауэрлатов должна обеспечиваться ее крепление угловые стяжки .

На Фиг.1-1 схематично показаны 2 варианта устройства горизонтальных звеньев в плоскости кровли для мауэрлатов .

с пролетом до 5 м между несущими стенами допускается крепление стропил по поперечным прогонам , так называемые стропила подвесные ... Для них вместо горизонтальных соединений выполняют ветровые раскосы (рис. 1).

Это желательное расположение основных опор для стропильных ног , что приводит к симметричному и сбалансированному решению стропильной системы .

Симметричная стропильная система крыши , показанная на диаграмме 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бывает, что стягивающая каркасная система пытается заменить сборный железобетон балки перекрытия которые предназначены только для изгибающих работ ... Сборные с бетонными балками используются в качестве затяжек в этом случае, если их концы жестко закреплены в железобетоне Пояс жесткости плиты (стальные стяжки , приваренные к каркасу конструкции), и ось точно такой же с направлением действующих сил .

Правый и неправильный крепление мауэрлата показано на рисунке узлом-16.

ВНИМАНИЕ! Если в перпендикулярном направлении к балкам между ними и элементами перекрытия нет такого прочного соединения , которое бы обеспечивало восприятие нагрузок, то происходит разрыв соединения и обрушивается крыша .

ПРИМЕЧАНИЕ: При стыковке мауэрлата с конструкциями дома (узел-17) следует удерживать горизонтально подошвы мауэрлата Не только со стенками , но и подошвы стропильных ног с опорной площадкой на мауэрлат .

Наклон опорных площадок (в том числе мауэрлатов ) приводит к появлению разносов и скольжения стропильных ног и крыши в целом.Следовательно, система мауэрлата должна представлять собой закрытый горизонтальный каркас , закрепленный по осям совмещения на несущих стенах дома.

ВНИМАНИЕ! В железобетонном элементе , например, можно при необходимости без изменения размера и формы этого элемента, «добавить пару стержней» . Если говорить о дереве , то, наоборот, малейшее изменение любой детали в конструкции стропильная система может потребовать изменения всех размеров!

2.Подготовка стен к установке крыши.

Перед началом раскладки карниз кирпичный с свесами отметка положение архитектурного элемента. Затем устанавливают причалов и выкладывают на стене первого ряда кирпича необходимого профиля.

Ряды кладки карнизов выполняют «протыкают» из цельного кирпича ... При этом свеса каждого ряда кладки производят не более 1/3 длины кирпича и общего отводят кирпича неармированного - не более 0.5 толщиной стенки (поз.1 узел 13).

Карниз с общим вылетом более 0,5 толщины стенки следует устроить армированную кирпичную кладку по марке раствора не ниже М-25 . Карниз из сборных железобетонных элементов - они также крепятся в кладке стены.

Расстояние от верхнего этажа мансарды до опоры кровли необходимо сделать:

  • до низа мауэрлата - не более 500 мм ;
  • до низа средней кровати - не более 400 мм .

Если стеновая конструкция заканчивается усилением кирпич, карниз (узел 13), то мауэрлат закрепляется на пробках, защемленных кладкой .

В кирпичных стенах антисептических или просмоленных пробок (узел1) защемленных в кирпичной кладке цемент раствор М-100 с шагом 1 ... 1,5 м ( равняется шагу стропил , который зависит от нагрузки на крышу ) или укладывают на монолитный пояс по периметру стен дома с закладными для крепления мауэрлата и лезней .

Последующие работы производятся после установки раствором заглушек с кладкой (через 2-3 дня). Надежнее будет крепить крышу, если эти дюбели предварительно вдавить в стену во время ее укладки.

Если перекрытие уже выполнено (как в нашем примере из железобетонных плит), то на несущую кирпичную стену укладывается покрытый антисептиком и просмоленный под ним мауэрлат (поз.3 узел 1) домов на двух слоях кровли и закрепленных на закрепленных в стене деревянных пробках (поз.2 узла 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стены заканчиваются без усиления карниз с свесом то кладки голова стены необходимо закрепить монолитным поясом . В монолитных ремнях (узел 16) зажимают винтовые вставки , устанавливают с шагом при размещении стропильных ног согласно проекту.

Мауэрлат и другие детали стропила , , соприкасающиеся с монолитным поясом , также должны быть утеплены распорками из рулонных гидроизоляционных материалов (в два слоя рубероида) - это защитит их от возможной сырости и гниения. .

В малых хозяйственных постройках с пролетом между несущими стенами до 5 м допускается крепление стропил на поперечных прогонах , так называемые стропила подвесные .

Место крепления стропил к стенам дома показано на Рисунке 1-2.

Стропила подвесные прикрепленные к деревянному каркасу из кровать ( мауэрлатов ) по периметру стен . Балки могут обслуживать и деревянных перекрытий дома при установке стропил подвесные .

Каркас для прогонов закрепить на стеновых конструкциях с помощью деревянных дюбелей (рис. 1-2, поз. 3), вдавленных в кладку, или с помощью анкерных болтов (узел-15 поз. 3) монолитный пояс по периметру стен для будущего крыша со встроенными стяжками для мауэрлата или кровати .

Укладка элементов крыши в направлении перекрытия пролета должна выполняться с соблюдением размеров, установленных проектом , глубины их опоры на несущие конструкции и зазоров между стыковочными элементами .

3. Монтаж мауэрлата под стропильную систему кровли.

Монтаж элементов мауэрлатов, стропильных ферм (балок) с опорой на стены должен выполнять - совмещение рисков фиксация геометрических осей нижних поясов ферм (балок) , с осевыми рисками на поддерживает .

Мауэрлат и другие части стропил , соприкасающиеся с кладкой , изолируют прокладками от рулонных гидроизоляционных материалов. Это защитит их от сырости и гниения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание смещения крыши дугообразные, концы многослойных стропильных ног уложены на мауэрлат , соединены с мауэрлатом уголками . И через одну стропильную ногу положить скручивание из проволоки Вр-I d = 4 ... 6 мм в 2-х прядях , соединяющих стропильную ногу с кладкой стены (узел-1) через ершики или костыли .

Костыли для скручивания забивают в кладке стены на расстоянии 300 мм ниже края стены под мауэрлат . Опорные узлы стропильные ноги из бруса на мауэрлате показаны на рис.узел-1.

Одна опора стропильная нога представляет собой мауэрлат (поз.3 узел 1), уложенный на уровне антисептических деревянных стен, вбитых в кладку пробок (поз.2 узел 1), а другой конец стропильная нога опирается на для прогона с укладкой на стойки или на станину (элемент 3, узел 2).

Подоконник закреплен на пробках врезан в кладку внутренних несущих стен выложен над уровнем внешних стен каменного дома. Укладывается подоконник такой (как мауэрлат) по всей длине внутренней стены дом, в котором также использует стропильную систему для крыши . Опорные узлы стропильных ног из бруса на станине показаны на рис. Узел-2.

ВНИМАНИЕ! Во всех случаях фермы (балки) должны установить с соблюдением одностороннего направления отклонений от прямолинейности их верхних поясов.

Мауэрлат в зданиях с наружными стенами из легкой кладки , а также в случае частое расположение стропил ( с шагом стропильных ног менее 700 мм ) устраивают сплошные .

На сплошных стенах из кирпичной кладки на шаге стропильные ноги подробнее 700 мм мауэрлат можно устроить из коротких штабелей длиной 500-700 мм , закрепленных арматурой стяжками на монолитном поясе (узел \ 22 и узел 23).

При скатной крыше в строительстве с пролетом между внешними стенами до 5 м стропильная система представляет собой стропильных ног из цельных балок, досок или бревен на основе для двух мауэрлатов установлено на разной высоте ... Монтаж мауэрлатов для крыш в пристройках и для скатных крыш отдельно стоящих построек показан на примере узла 22 и узла 23.

Конструктивная составная деревянные элементы в одной плоскости из балок и бревен в исполнении шарнирных соединений ... Сжимающие силы передаются через прямые опоры и посредством дополнительных соединений. Шарнирный шарнир соединяет конструкций мауэрлаты, балки и стропильные ноги . Шарнир крепится одним болтом М-16 .

Для восприятия растягивающих усилий в стропильных ногах применяют дополнительных элементов соединения (например, шурупов или шурупов ).

Подробнее о размещении стропил, креплений и расстоянии между ними в следующих разделах сайта.

Основные способы и схемы крепления рафтинговых спусков. Стрела наклонной системы

  • Главным препятствием для начинающих разработчиков, даже если речь идет о простой кровле, может стать незнание, что такое стропная система. Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?

    Начало проектирования скатной кровли - это выбор стропильной системы, которая должна выполнять функции несущей конструкции.Тип конструкций определяется исходя из типа кровли.

    В одном случае стропила представляют собой бруски или доски, выступающие в качестве «каркаса» крыши, выдерживающего вес изоляционного и кровельного материала. В другом они могут быть составными и собираться из отдельных элементов, известных как рафтинговые опоры.

    Доска и брус должны пройти специальную пропитку - огнестрельное и антисептическое. Чем лучше он будет выполнен, тем дольше они прослужат.

    Составные рамы делятся на два типа: токовые и висячие.Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров кровли:

    • его функционал
    • количество испытаний нагрузок с учетом климатических особенностей региона.

    Подвесные стропила промежуточных опор не имеют, поэтому создают значительную движущую силу, которая в горизонтальной плоскости передается на стены. Для ее уменьшения используется стяжка (деревянная или металлическая), которая, соединяя ножки, завершает треугольную конструкцию.Ноги в нем работают на изгиб и сжатие. Затяжка может располагаться у основания и служит в данном случае балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается при устройстве мансарды) или выше.

    Какая схема затяжки выше, она с одной стороны должна быть мощнее, а с другой - надежнее подключаться к быстрым ногам.

    Городские виды располагаются в домах, имеющих среднюю несущую стену или промежуточные опоры бруса. Их концы опираются на внешние стенки, средней частью - на опору или внутреннюю стенку.В результате элементы работают по принципу балки - только гнуть. Вес стропильной системы в случае звука при той же ширине дома меньше: на нее уходит меньше пиломатериалов, а значит, и денежных затрат.

    При установке единой кровельной конструкции над несколькими лонжеронами навесные и хозяйственные фермы можно чередовать: для участков без промежуточных опор - устанавливают навесные, там, где есть непротиворечивые.

    Как установить по-настоящему систему

    Одним из условий надежности будущей конструкции является правильное устройство крепления стропильной системы.

    Щели скатной крыши обычно имеют три наиболее быстрых точки опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м необходима одна дополнительная опора, при больших значениях их количество увеличивается.
    Конструкция подвеса также зависит от ширины пролета. Если он небольшой, затяжку обычно заменяют ригелем. При увеличении пролета затяжка начинает провисать, и ноги будут подпитываться.

    Для величины пролета
    до 9 м подвесные стропила поддерживает бабушка - специальный вертикальный брус. Концы ножек прикрепляются к ее верхнему концу с помощью скобы или зажимов, стежком натяжкой - зажимом.
    до 13 м - усиление осуществляется с помощью малотоннажной техники. Верхние концы опираются на ножку, причем ее длина между опорами не должна быть больше 5,5 м, а нижняя - на бабку.
    до 17 метров ножек в нижней части укрепляют с помощью подвески, для верхней - используют шротелевую систему: затяжка фиксируется на двух стержнях и устанавливается между ними.

    Как закрепить стропила

    Независимо от того, проводится ли замена стропильной системы или она монтируется в новом доме, следует соблюдать определенные правила.

    Простое крепление опоры и балки может быть даже разрушительным - при создании давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли .

    Чтобы избежать скольжения и обеспечить надежность, используйте следующие типы составов:

    • зуб с шипом
    • зуб с упором
    • сфокусируйтесь на конце луча.

    Можно использовать два зуба - в зависимости от угла наклона. Кроме того, для крепления к этому компаунду также используются металлические уголки.

    Узлы базового каркаса крыши

    Узел крепления к балке

    • В пятке стропил выполнен зуб с шипом, вырезан упор с соответствующим гнездом для шипов.
    • Глубина гнезда составляет примерно 25-30% толщины балки.
    • Мечи выполняются на дистанции 0.25-0,4 м, начиная с края балки, которая свисает.
    • Одиночный зуб выполняется, как правило, вместе с шипом, не допускающим смещения блока. Поэтому такое соединение называется «зуб с шипом и упором».

    В случае пустотелой кровли угол наклона менее 35 °, стропильные ноги устанавливают так, чтобы площадь опоры до балки увеличивалась. Для этого мы используем слово с двумя зубами:

    • два шипа;
    • упор с шипом и без;
    • два шипа в замке.

    Все соединения в конструкции выполняются с помощью крепежа:

    • металл - шурупы, гвозди, болты с шайбами, разные уголки;
    • деревянных - брусья, накладки треугольные (рабы), шипы.

    До Мауэрлата:

    Есть две технологии по которым.

    Жесткий - в данном варианте возможность полностью исключить любые структуры (сдвиги, повороты, изгибы, перекручивания) между этими элементами конструкции. Для достижения этого результата:

    • при прикреплении использовать уголки с притачной планкой;
    • седло (промытое) выполняется на ножке, полученное соединение дополнительно фиксируется проволокой, гвоздями и скобами.Гвозди - это гвозди сбоку, навстречу друг другу под углом (в мауэрлате они перекрещиваются), затем забивается третий гвоздь в вертикальном положении. Это более распространенный метод крепления.

    Раздвижной (шарнирный) - такое сопряжение, имеющее два уровня свободы, достигается за счет использования специальной застежки, которая дает возможность одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (как определено).

    Можно выделить следующие варианты ремня и мауролалата:

    • выполнено, после чего на мауэрлат уложены стропила:
    • элементов соединены двумя гвоздями навстречу друг другу;
    • соединены одним гвоздем, который через ножку вводят вертикально сверху вниз в тело основания основания;
    • Альтернативой
    • гвоздей могут служить стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
    • скрепить доски к мауэрлату скобой;
    • изготовить стропильную ногу за стеной и выполнить одинарную фиксацию с помощью крепежных пластин;
    • использовать специальный стальной крепеж - «Салазки».

    Во всех этих случаях стопор в мауэрлате обеспечен, но заранее элементы системы имеют возможность перемещаться относительно друг друга.

    Такое спаривание особенно актуально для деревянных домов, возведенных из бруса или бревен, которые со временем подверглись усадке. Использование жесткого сопряжения может вызвать нарушение целостности стен.

    Стропильная система бывает «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающий крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «сидеть» одновременно с усадкой фронтонов и не позволяют им свисать над бревном конька.

    Узел конькового соединения

    Способы подключения в скунсовой части - три.

    Домкрат
    Верхний край стропила срезается под тем же углом, что и угол наклона кровли, упирается в нужные стропила с противоположной стороны, его также необходимо подрезать. Опрессовку углов обычно делают по шаблону. Для крепления под конек используют два гвоздя (150 ") и более. Один гвоздь под углом забивается в верхнюю плоскость первого и второго стропил, они должны входить наоборот.Монтажный стык дополнительно укрепляют, накладывая на него деревянную накладку или металлическую пластину, которую притягивают болтами или гвоздями.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или отдельные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами.Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и. Поскольку составные узлы в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропил, исходя из свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

  • общая функциональность крыши;
  • сила давления кровельных материалов для строительства;
  • распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали.Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие. От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

Стропила городского типа часто ставят в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила опираются на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов. К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил.При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами - перегородками.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае городских стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3-х реперных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы.Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

Рисунок 1.Схема устройства Маузерата.

  1. 9 мес. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы прикрепляют к специальным зажимам.
  2. 13 мес. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть - на перпендикулярную штангу. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
  3. 17 мес. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями.Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

  • зубьев в шипе;
  • зубов очага;
  • упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

Застежка-узелок

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной подошве зубья выполнены в шипе, а в поперечине прорезана выемка, что соответствует срезанным зубьям.При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки. Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубьями по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

Узел крепления мауэрлата

Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропила перемещается в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами.После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, бревенчатые дома), для которой характерно образование отложений. Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

Узел крепления скунов

Такой узел можно создать двумя способами: домкратом и брезентом (рис.3).

Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки.При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Для прочной и надежной кровли важно качественно изготовить все узлы стропильной системы. Что это значит, разберем прямо сейчас.

Стропила - это каркас кровли, на котором держится внутреннее и внешнее покрытие, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. На крышу и соответственно стропила возникают огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2.Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. А что такое порывы ветра?

Кровельные стропила как основа для коммуникации

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. При этом все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, начиная от конфигурации и заканчивая климатической зоной. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Фундаментом всей системы можно назвать мауэрлат. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция - равномерное распределение нагрузок на стены. А вот балка, на которой крепится doome, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона конька и общий тип крыши. Между собой рафтинговые ноги скрепляют бег. Располагается как сверху, так и сбоку.В зависимости от этого есть скейт и сайдбары. Внизу ножки фиксируются с помощью затяжки.

Маурилалат для крепления стропильной конструкции

Благодаря шпилькам и стойкам балки сплава располагаются максимально широко. Перпендикулярно ножкам разделочных досок - лампа. Он служит основой для рубероида. А место соединения кровельных стержней называется коньком. На него навешивают твердую обреченность, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной.Продолжение стропильных ног - Фильм. Они расположены под сценой, защищая стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции начинают гнить первыми, так как они наиболее подвержены негативному воздействию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественным будет абсолютно каждый узел крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из ящиков, стеллажей и раковин .По сути, эта жесткая конструкция представляет собой каркас крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий выделяют четыре типа ферм. Если ширина дома колеблется от 12 до 24 м, то сегментная или трапециевидная форма будет наиболее подходящей. Для более габаритных конструкций шириной до 36 м подойдет многоугольник. А вот классический треугольник станет отличным решением при строительстве домов шириной 9-18 м.

Стропильные фермы разных размеров

Материал также играет огромную роль.Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок происходит письменно с последующей фиксацией гвоздями, самозатяжкой и другим крепежом. Однако не во всех случаях актуально использование дерева. Так, если длина пролета превышает 16 м, то фермы с натянутыми металлическими стойками подойдут больше, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются и деревянные, и металлические детали.

Лошадь представляет собой горизонтальную опору на стыке двух склонов. Бывает слабая и стропильная система навесного типа. В первом случае крышка устанавливается на стойки, расположенные параллельно длинным стенкам. Очень важно обеспечить максимально прилегающий сплав к коньку, для этого необходимо промыть соответствующий. Фиксация производится ногтями.

Лошадь в месте соединения двух коньков

Если речь идет о навесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Для обеспечения такого сопряжения конец каждой балки поднимается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются плоскостями секций и закрепляются гвоздями, забиваемыми под углом. Обязательно закройте место стыка металлической пластиной или деревянной вагонкой.

Пары стропильных ног

При соединении слова в Полтера достигается максимальная прочность. Для этого в месте сопряжения рафтинговые ноги соединяют с уступом. Затем просверливается отверстие под болт 14 мм.Дальнейшая фиксация достигается за счет болтового соединения. Что касается раздвижной системы, то в этом случае концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

Это очередной узел крепления стропильных систем, который необходимо остановить более подробно. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие насадки исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции. Чтобы добиться подобного эффекта, делают напиток на ноге.Далее компаунд дополнительно закрепляется гвоздями, проволокой, самозатяжкой и другими вспомогательными элементами. Обычно забивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А потом вертикально рванул еще один гвоздь.

Помыл на ногах перед установкой на мауэрлат

Раздвижные застежки получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация при усадке может сильно пострадать.Обеспечить такое подвижное соединение можно несколькими способами. Стопа опирается на маулелалат ламинированной планкой или выпиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. Вверху ножки соединяются складками, а на горизонтальной платформе SCOS выполнен так, чтобы обеспечивать скользящее соединение.

Раздвижные крепления элементов

Если в месте крепления к мауэрлату вбить на место только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то соединение будет скользящим и в этой части стропильная система.

А теперь остановимся на типовых узлах деревянной системы сплавов. Особенность такой кровли - наличие Valm. Подобный тип имеет ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако более сложный в технологическом плане.

Типовые узлы вальмовой крыши

Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных стержней, при этом они не закрывают всю площадь, торцы здания находятся под наклоном, установлены треугольные вальмы.В этом случае появляются типовые элементы - дополнительные опоры для рафтинга, из которых формируются коньки. Соединение диагональных балок может быть разным. Выделяются как подвесные фермы, так и наклонная конструкция, которая крепится к мауэрлату.

Кровля из трапециевидных стержней и треугольных клапанов

Если стропила коньков опираются на лошадь, то пикантные ноги должны быть бесшовными с консолью бега на коньках. Очень важно, чтобы выпуск консоли был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянный брус, в этом случае недействительные элементы крепят к специальной доске (морскому дну), закрепленной в хозяйстве. А вот установку на крайнюю навесную ферму производит Шпрегель. При этом в обязательном порядке на балках ног необходимо промыть под углом соответствующего наклона полого конька.

Стропила и светильник - каркас крыши, несущий на себе всю тяжесть кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность, прочность.Идея использовать металлические стропила, чтобы конструкция крыши была более жесткой, не нова, но раньше ее применяли в основном для перекрытия промышленных или хозяйственных построек. Сейчас стропильный каркас и резак по металлу считается реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина конька превышает 10 метров.

Конструкция линий кровли крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Кровельный каркас выполняет следующие функции:

  1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, чего можно добиться с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем большую несущую способность имеет конструкция.
  2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию кровли, образуют наклонную плоскость коньков, благодаря чему на поверхности кровли не скапливается снег и вода.
  3. Формирование основы для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Формообразователь выступает в качестве основы для фиксации покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и светильник конструкции кровли определяет инженерный расчет. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого складывается вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальная снеговая нагрузка с весом стропильной системы.

Виды стропильных систем

Самым распространенным материалом, из которого изготовлен светильник и стропила каркаса крыши, считается дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между быстрыми опорами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие типы стационарных телефонов:

  • Деревянный. На стропила и просушку дерева возводят крышу, длина горки которой не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит при помощи саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно бывает в пределах 50-80 см.
  • Металл. Металлический каркас кровли изготавливается из стального металлопроката с цинковым покрытием, не боится влаги. Стропила и светильник из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Крепление металлических изделий выполняется с помощью сварки или крепежа. Металлические кровельные узлы используются при длине ската от 10 метров.
  • Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные сучки, называется комбинированным. Комбинация опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет изготавливать более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью, увеличивая шаг между стропилами.

Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса не могут быть соединены между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или антисептического препарата. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и намотке стропил.

Способы крепления

Металлические стропила собирают в ферму треугольной, трапециевидной или арочной формы. Рамы рам прикреплены к внутренним ребрам жесткости, которые образуют углы, значительно увеличивая несущую способность рамы.Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Монтаж металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

  1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно легко облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что сварку на специальном оборудовании может выполнять только профессионал.
  2. Крепление болтами. Крепление стропил с помощью крепежа позволяет выполнить менее жесткий монтаж. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлических изделий применяется в частном домашнем хозяйстве, где длина коньков не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж кровли.

Опытные мастера делают расчет на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения сечения.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых производилось сваркой, подходящие для перекрытия конструктивной ширины построек.

Преимущества

Металлический рафтинг-каркас применяется для строительства крыш любой формы, любого объема с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и балка, используются стальные уголки, круглые и прямоугольные трубы, латунные трубы. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполните расчет конструкции кровли, учитывающий постоянные и временные нагрузки, которые передаются на балки сплава в процессе эксплуатации.Рассмотрены преимущества стропильной системы из этого материала:

  • Пожарная безопасность. В отличие от деревянных, металлические балки каркаса не подвержены возгоранию, что увеличивает пожаробезопасность здания.
  • Простое обслуживание. Цинковое гальваническое покрытие, которым покрывают стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течение всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиками.
  • Отъезд. Хотя металлоконструкции стоят довольно дорого, это считается экономически выгодным, так как монтаж выполняется методом сварки, а отходы практически не имеют отходов.
  • Длительный срок службы. Если правильно произвести расчет нагрузок, кровельный каркас из металла прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления рафтингового каркаса кровли целесообразно использовать сварные металлоконструкции при длине ската от 10-12 метров. В этом случае основная задача - правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические сплавные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженный каркас при дороговизне металла не может сделать конструкцию дешевле деревянной. К недостаткам металлических стропил считаются:

  1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и образующие мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металла - не лучшее решение.
  2. Проблема транспортировки и монтажа. Выбирая металлическую стропильную систему, учтите, что переносить, поднимать на высоту и крепить длинные и тяжелые элементы сложнее, чем стропила из бруса стандартной длины.
  3. Сложность монтажа. Для подъема на высоту и закрепления ферм используется специальная техника, аренда или покупка которой стоит дорого.
  4. Деформация под действием высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, во время пожара он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие элементы сплава из металлических изделий, нужно произвести расчет каркаса крыши. Если длина конька превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видеоинструкция

Стропила - важнейшая часть кровельного каркаса.Ноги стропила передают назад к Маурилалату и несущим стенам дома. От чего зависит качество всей системы рафтинга и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как прикрепить стропила к мауэрлате своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: Некоторые «Матчи»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной стопы к основанию называется опорным узлом.Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Маурилалат и рафтинговые ножки почти всегда изготавливаются из дерева, реже - из металла. Дерево выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий по весу, прост в установке и долговечен при правильном монтаже и эксплуатации.

Типы опорных узлов по твердости

Опорных узлов - места крепления стропил к элементам кровли:

В случае железных соединений узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты).Дерево - материал более мягкий и динамичный, который может разбухать, рассыпаться и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разные модификации:

  • Узел с нулевой подвижностью - Жесткое крепление с углами с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается фиксированным.
  • Первая степень подвижности - Луч может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности - Круговое вращение со смещением, предполагается установка специальных горок или салазок.
  • Мобильная связь третьей степени - Возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он мобильный или нет, следует применять как минимум два типа фиксации. Например, отрезные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорной планки, а динамические соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа Стропилина к основанию

Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов применяют самые разные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали изготавливаются из высокопрочной стали. качественный металл. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Стационарные соединители, анкер и уголки используются для жесткого крепления.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной установки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий под саморезы и болты.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус - это жесткие насадки, исключающие любые изменения расположения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости переноса распорки с стропила на несущие стены. В основном это делают в домах из кирпича, панелей и блоков.Деформацию и пересыхание кровли в этом случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные блоки с фиксатором

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие кованые места крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти шарики необходимо плотно застелить мауэрлатом.Дополнительно такие узлы усилены болтами, анкерами и металлическими пластинами:

или длинные винты:

И еще один важный момент: размер кластера не должен превышать 1/3 его поперечного сечения. В противном случае стропильная система может потерять несущие способности:

Узлы твердые без распиловки стропил

В вращающихся рафалинговых системах применяется метод крепления с помощью ударной планки. Рафалин прорезается в шаблоне и монтируется (чтобы получилась крыша с нужным уклоном) в месте подгонки к мауэрлату.Изнутри такие стропила усилены опорными брусьями и с двух сторон укреплены уголками к каркасу основания:

Другой вариант - не стыковой узел - жесткое крепление стропила, усиленное брусками-накладками с двух сторон. Две доски длиной не менее метра просверливают каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезан под углом, который соответствует примыканию кровли к кровле (включая стринглин). Доски крепятся к прорези к мауэрлату длинными болтами и армированными стальными уголками.Бруски прикрепляются к местам заранее, сначала по одной. Затем вплотную к обшивке с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же укрепляются такой же обшивкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев вагонки, а после - стропила, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки - соединениям, которые могут менять свое положение.Для чего это? Помните о физических свойствах материалов - многие из них дают набухание или набухание. В первую очередь, это касается построек из чистого дерева - бруса, обрезки и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря чему ваша кровля может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять строповое крепление рафтинговых ног мауэрлатом (или верхним венцом среза).

Обязательное условие при установке раздвижных узлов - опора стропильного каркаса на прочный коньковый брус.Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, то максимальной жесткости следует добиться на стержне кровли. Верхние кромки стропила очищаются для плотного соединения между собой и штангой конька, соединяются и усиливаются за счет взяток, металлических лент, пластин и уголков. Лучше соединить венцом из бревна, которое уже закреплено на коньке.

Что такое раздвижная застежка?

Подвижное соединение выполняется с помощью установки скользящей застежки, называемой «Салазкс» или «Чистка».Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных построек:

Вот какие бывают скользящие опоры:

Ли ткнул ли Ли в стропила, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю набивку, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропила, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, касательное давление на Маурилалат (верхний брус церкви) и в-четвертых упрощается - упрощается утепление кровли.Недостаток такого метода - при написании верхнего венца балки высота конька уменьшается, поэтому, если высоту потолка планируется поднять, следует предусмотреть на 1 корону больше. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целочисленным, чтобы сохранить несущие качества.

Как прикрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, Маурилалат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила.Самый надежный вариант сборки такой системы - подготовка рафтинговых ферм. Каждая ферма состоит из двух рафтинговых опор, соединяющего риглеля и нижнего натяжного. Для прочности фермы усилить центральными балками и шпильками:

Балки перекрытия укладываются в этом направлении так, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно разным плоскостям. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, пяток и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Можно крепить стропильные ноги прямо к балке, что дополнительно выполнит стягивающие функции. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа:

  1. Соединение стропила с балкой двойным зубом - вымытым от балки и сливом стропильной стопы (по два стыковых отвода на каждой).
  2. Болт крепления и зажим. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, то нет срока службы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо отрезать рафтинговые опоры заданной длины и сделать разметку их ступеней на основе. Оптимальная длина гребного шага стопы - 60-200 см. Также следует определить угол наклона стропила.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Создание промытого

Выполняем на каждой стропильной ноге по плотному стыку с основанием. Для повышения прочности можно предусмотреть на каркасе или рафироиде дополнительное пузырение и установить под каждую стропильную ногу упорный брус.

III. Установка стропил по мауэрлату

Ставить рафироиды необходимо, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.)). Приносим доску с прорезью на балки и укладываем на лыжную планку. Сначала устанавливаем крайние рафтинговые ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные рафалины.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого некоторые из предложенных креплений:

  • Гвозди + Стальные уголки с левой и правой стороны стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки + Опора для древесины под шропилин.
  • Анкер или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обе стороны от сантехнических ножек, установленные на заранее уложенные места мауэрлата, помогут укрепить крепление. Вы также можете использовать проволочное крепление в качестве сложного усилителя прочности. Для этого нужно подготовить стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить на то, чтобы стропильная стопа в месте стыка с мауэрлатом и фиксацией концов скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стене на 30-40 см ниже Муролата, строго под узлом опоры.

Так же рассмотрим одну из дедушек - крепление скобами:

И в заключение предлагаем посмотреть видео:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила Мастера

  • Качественные пиломатериалы - половина пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучьев.
  • Не менее важна точность измерений, маркировка и равномерность положения насадок. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить выкройку для выполнения пропилов и подводок.
  • Питье на мауэрлате - потеря опорных функций на 50% и выше. Процент снижения силы зависит от глубины спины.

Когда система рафтинга готова, стоит очередь на установку обрешетки, утеплителя и настила рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока желаем качественных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Как поставить стропила на дом, когда нужно делать срочно? Как установить грузовую систему двухскатной крыши

Монтаж кровли - сложный многоэтапный процесс. Чтобы собрать и установить соло-систему самостоятельно, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров - двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:


Мауэрлатом называют брус, уложенный на стены по периметру постройки. Крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропила и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки - это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними - 60 см, максимальное - 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу к брусу подпирают вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда варочная панель состоит из двух досок, которые с двух сторон прилегают к верхней части стропила и соединяются под определенным углом.

Стойки - вертикальные бруски сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащих для передачи нагрузки от пробега конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготовлены из деревянных обломков и установлены под углом между стойками и рафилями. Боковые грани фермы усилены мойкой, увеличивается несущая способность конструкции.

Затяжка представляет собой брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы. Вместе с розовым такая балка служит для закаливания фермы, повышает ее устойчивость и стойкость.

Ими называются длинные ГРМ сечением 100х100 мм, проложенные вдоль центральной несущей стены, в основе которой лежат вертикальные стойки.Лежан применяется при установке стропил-рукавов, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Галька - это доски или брус, набитые на стропило. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если расстояние между внешними стенами и несущей стеной не превышает 10 м, устраивают в средней подвесной стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил заглушают под углом и соединяют гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы рафтинговых опор опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию дымовых газов выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхний натяжитель на расстоянии 50 см от конька.

Если имеется центральная опорная стена, то расположение более оправдано действующей стропильной системе. . На стену кладут подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, а стойки для коньков подпитывают.Такой способ установки достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичную стену, разделяя чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Крепление Мауролалата к стенам, монтаж стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, устройство коньков, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

  • пруток 100х10 мм и 150х150 мм;
  • доски 50х150 мм;
  • доски для обрешетки толщиной 30 мм;
  • рубероид;
  • металлических шпилек;
  • электроловка и ножовка по металлу;
  • молоток;
  • гвоздей и самоотверженность;
  • венчик и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропила достаточно на бревнах с внутренней стороны нарезать паз соответствующего размера.

В кирпичных домов Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:


Brussia Maurolalat должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит необходимую устойчивость конструкции. В заключение на брусьях делаем разметку под стропила и вырезаем пазы по толщине бруса.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, где соединить стропила под каким углом, угол наклона кровли умножают на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего он равен 4-6 м с учетом вздутия роговицы шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут быть обработаны несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первые фермы монтируются: водопроводом ставят вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными накладками. Для того, чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными синяками. После установки крайних стропил, остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берем доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и питаем ее по верхнему краю конька.То же самое проделываем и с другой стороны крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте примыкания к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от ящика сверху 15 см, стальной костыль вбивается в стену. Стропило выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают балку вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепите на костыле.Нижние края стропил аккуратно обрезаем дисковой пилой, оставляя СЗН 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет небеса с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под стропу. Кромка стропильной руки обрезается по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но подошва получается слишком узкой.

Третий вариант: балки перекрытия изготавливаются по краю наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног обрезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Такой способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство линии прокатки

1 показывает слово частей стропила в легенде, уложенных на промежуточные опоры, а на фиг. 2 - Опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работы при установке системы револьверных линий:


При закреплении основных элементов поверхность стропила обрабатывается антипиренами.Теперь можно переходить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания. Гидроизоляционная пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька кровли. Материал присыпается 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап - обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно налетам, начиная от карниза крыши. Шаг вала влияет не только на тип кровельного покрытия, но и на угол наклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке и подошве. Закрыть Frontton можно закрыть досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом - все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрезка боковины стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Сладости тоже скармливают разными материалами - от дерева до сайдинга.

Видео - Две кровли своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша.Его значение является исключительным в целом для всего сооружения, потому что в основе лежит особая система сплава. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Устройство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке стропил для крыши необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую повреждений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии.И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для кровли своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. Прежде всего - это существующие виды сплавных систем.


Размеры элементов сплава

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За эталонные элементы принимается сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более. Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить желаемый размер всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли.Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при очаге возгорания в случае аварии.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или обработаны антикоррозийным покрытием. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и штекерные соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами дизайна.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо болтового ключа, некоторые элементы требуют этой сварки.

Что в результате?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А при сомнениях в правильности своих действий и неуверенности в собственных силах необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Крыша - сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению необходимо отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы есть немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Необязательно брать для создания кровли тем, кто сначала держит в руках плотника и измерительный прибор - результаты деятельности могут быть очень отрицательными.

Есть два типа крыш в зависимости от количества и расположения точек участка стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию системы подстилки.При этом указаны условия эксплуатации конструкции, назначение чердачного помещения, климатическая зона расположения, технические характеристики Пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, вид стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения разработчиков.

Перед тем, как приступить к производству стропил, необходимо определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропиллина?

Физический фактор Краткое описание влияния на параметры Стропиллина

Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и скорость ветра.Данные позволяют узнать общую нагрузку на лямки крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стринглина, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много неожиданных факторов. В большинстве случаев для изготовления ног для сплава используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм или 50 × 200 мм.

Крыши Duscal могут быть городскими и висячими. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный разрез длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм.Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны нагрузки досок 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные акваланги и стрижки за упорные участки концов Стропиллина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих надежно зафиксировать рафилик в желаемом положении, не высовываясь.

Для жилых домов рафировщики должны иметь запас прочности в количестве не менее 1.4 из рассчитанных значений. Для нежилых построек коэффициент снижается до 1,2. Вывод - размер досок для сплава на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.

Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилина должна соответствовать толщине изоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между быстрыми ножками в зависимости от стандартной ширины утеплителя.Если в этой климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую ​​же ширину рекомендуется выбирать для рафалина. Различные постройки узких опор при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при возведении стропильной системы обходятся слишком дорого, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеры I. способы крепление стропил

Очень важный момент. Задача любой фиксации - обеспечить устойчивость составного узла, и он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

  1. Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных кровельных материалов. В связи с тем, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной прочности, на них действуют изгибающие и движущие нагрузки. Величина усилий определяется после сооружения шлейфа, толщина и ширина досок для Стропилина выбирается исходя из конкретных усилий изгиба и распиловки. Крепления должны предупреждать раскладку стропильной системы.
  2. Регулируемые вертикальные усилия. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
  3. Усилие восходящего ветра. В результате сильного ветра на крыше возникают подъемные силы. Размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
  4. Боковое усилие. Значение зависит от крыши. В результате порыв ветра на стропильную систему влияют боковые усилия. Они увеличивают изгибающие нагрузки и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и установке рафтинговых ног.

Есть варианты жесткого крепления рафтинговых ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применять плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавучих составов используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильной ноге в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример бесплатного подключения Стропилина - раздвижной. Используемый деревянный срубач А дает возможность компенсировать естественную усадку в домашних условиях.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности Стропилина

В результате правильный выбор Стропильная система и способы крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Количество запусков

Чаще всего монтируется в скунсовую часть системы, верхние концы стропильных ног выходят наружу. Для повышения устойчивости может быть оказано давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Vita но стеллажи для льна

Устанавливается на усиление струн, за счет использования стоек возможно изготовление элементов из более тонких пиломатериалов.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а низ подстилки или перекрытия балок перекрытия.

Уголок около пор

Держите усилие на изгиб и расширение, универсальное использование. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. Благодаря таким настоям значительно повышается устойчивость рафинилиса к изгибающим и разрушающим усилиям.

Затяжка (Rigel)

Назначение - предохранять рафтинговые опоры от расползания, используются на подвесных рафтинговых системах.Чаще всего в верхней части фермы можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжку, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Платы плохо работают на сжатие, быстро выпрашиваются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл adci

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет использования натяжений увеличивается прочность узлового соединения. Затяжка может производиться из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Baries (остановки)

Есть много специфических предметов. Есть обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм, закрепленные в нижней части рафалина. Убрать около мауэрлата и не допускать скольжения конструкции. Использование коклюшек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без укуса стринглина. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Варианты соединения конькового узла стропила

Конк - один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выберите следующие варианты в зависимости от общих параметров крыши.


При большой длине конька гриф лучше не использовать, а вместо этого поставить два параллельных прохода и натянуть ригелем. Такую конструкцию сделать проще, она стабильнее и безопаснее.

Для навесных крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Стефал Ин. из т. связь но новки Лропил

Для рафтинга используются доски хвойные 50х200 мм, брус первого сорта. На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных дефектов развития и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы некачественный брус категорически запрещено.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки «Стропилин» следует замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровном участке при сухой и ясной погоде.

Можно пропитать валиком, кисточкой или пневматическим отростком.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется - слишком долго и сильно. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша кровля из бартала имеет лыжную трассу, вертикальные опоры на литр опираются на несущую стену в середине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется защитить оконные проемы от повреждений, сделав элементарный прибор. Для этого выбирают две доски, длину и ширину с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Подъем на чердачной доске для Стропилина. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, одним концом наденьте мауэрлат, а вторым - ёжика прогона. Изначально нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, протянуть между ними нить и установить и выровнять все оставшееся.

Шаг 2. Проверьте положение конькового хода. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1-2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит производство рафалина и укладку рубероидов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, несимметричность кровли. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый ход располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять ход?

  1. Прикрепите доску для обрешетки к мауэрлату, так проще, легче поднять и закрепить. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
  2. Заберитесь на вершину трассы и рулеткой проверьте расстояние от края преследования до мауэрлатама, установленного на противоположных стенах.Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает технику безопасности, и зря. Падение с высоты становится очень серьезной травмой.
  3. Выровняйте пробег по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости зафиксируйте ту же доску и по другую сторону бега.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Stropilin.

Установка Стропы

Если вы работаете один, то для пробежки по месту фиксации первого рафирена необходимо прикрутить отрезной сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Шаг 1. Поднимите и замените пластину для стропила, прижмите зажимом к закрепленной ранее граблям.

Шаг 2. Проведите линию для срезания труднопроходимой области. Это делается в два этапа. Сначала - проведите горизонтальную линию.Для этого рейка, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Секунда - проведите вертикальную черту. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина стропы должна быть не более 2–3 см, не нужно делать глубокий шелушение и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную оседающую силу.

Сделайте такую ​​же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхности Маурола.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной дисковой электрической пилой.

Практические советы. Если прутки изготавливаются электропилой, то резать лучше за два приема. Первый раз разрезать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова разрезать до метки. Молотком сбиваем нарезанный кусок, а оставшийся выступ снимаем стамеской или битой.Не нужно заходить в пилу за линией и пытаться отрезать выступ справа. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите на место подготовленную опалубку и проверьте правильность ее изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поместите рафироиды с упором на Маурилалат и бегите, закатывая их зажимом вверху.Найдите середину забега и переложите белье на рафироидов, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость бега строго горизонтальна).

Шаг 6. Пение одновременно двух разложенных вертикальных линий. Доски необходимо крепко зажать хомутами. Будьте максимально внимательны, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если помыть мусор, лыжный блок соединения будет легко сложить, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным браком конструкции.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в скунсовой части, если она в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент. Посмотрите, какие плоскости упрямых участков не позволяют верхнему срезу плотно прилегать. Примерно обозначьте количество дополнительного пропила. Снимите порог и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры - повторите операцию.Как показывает практика, опыта и дальнейших исправлений делать опыт на втором-третьем рафиранче не нужно.

Шаг 8. Надежно закрепите рафтовые опоры на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил понадобится одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два угла 50 × 50 мм для крепления к балке и два 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила на другой стороне дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной линии на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неподходящих участках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом оценен качественно с четким соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не высаживаются. Готовые элементы собирают на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом качество стропильной системы представлено, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается зарплата строителей.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео - Изготовление и установка стропила по бартальной крыше

Самый ответственный и сложный этап - монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составной частью.Каркас рафтинг применяется для крыш любого типа, отличается уровнем сложности при установке. Одно- и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и ​​установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат - крупногабаритный ползун размером 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и фиксируется по периметру стен. Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
  2. Конк - самая высокая точка крыши, в которой соединяются рафтовые ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
  3. Стропила - изготавливаются из доски сечением 70 × 150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
  4. Лена - баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан - это подставка для стоек и других элементов.
  5. Затяжка - ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки - штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
  7. Swees - части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
  8. Откосы - служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Doom - Доски, необходимые для обвязки стропил и укладки рубероида.
  10. Подделки - когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing - выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя - на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию с меньшим весом.

Подвешивание - стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке.Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны - короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются разные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали - уголки и платиновые, которые вкручиваются самовытяжкой.

Поперечный разрез тимидатэ

На размеры древесины, используемой для стропил, влияют:

  • величина пролета;
  • влияние климатических особенностей;
  • угол конька и ступенька крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Фундамент симметричной скальной крыши Представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши - картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую крышу является укладка и крепеж Maurolat. Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты на шпильках и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа из фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил. Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой прогонкой не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилками, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, защищенные от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ней прошел идеально. Основа всей конструкции крыши - это рафтовая система, от конфигурации которой зависит тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящие для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания необходимо. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

  • комбинированный;
  • висит;
  • крышка.

Крыша - довольно сложная конструкция, состоящая из множества деталей. Основное требование к крыше - Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходится на стропильную систему, поэтому очень важно выбрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесного рафала

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Для того, чтобы напряжение было немного послабее, применяют дополнительные детали (затяжки или риглели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки подключаются в основании стропила и могут применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои конкретные расчеты.

Последовательность действий по установке подвесных стропил:


Установка раскатного рафала

Щелевые стропила устанавливают в основном в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Монтируются они намного проще, чем подвесная система, так как прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропила. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Доска для катания на коньках в данном случае служит ориентиром.Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:


Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать раздвижные крепления, избавляющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется интегрированным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:


Монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет работать комфортно и безопасно.

Кровельная комбинированная

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы водяной и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для сплавных балок являются сюжетной точкой.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних стержней они мауэрлат, а для бруса боковых коньков. Часть стропильной системы, которая соединяется над концом стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и креплением для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты перепадов и подвесные стропильные системы

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, в котором фиксируются стропила и вертикальные стойки крыши. Перемещать комбинированные стропила немного сложнее других систем, но трудоемкость работ окупается увеличением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропов

В конструкции скатной кровли использованы стропила кровли с нарезной крышей, аналогично чердаку в конструкциях ломаной кровли в стыках стыков, есть специальные стропила, поддерживающие фонды многолинейных кровель. состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной кровельной системы

Сплав изготовлен из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, который перед установкой обработан антисептическими веществами. Крепежные детали могут быть следующие:

  • шарфы для деревьев;
  • металлических пластин;
  • разнообразных слов;
  • гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего выполняется заливка гидроизоляции. Субтропическая конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивость стропильной системе, могут быть:

  • лежаков;
  • смол;
  • пробегов;
  • стоек.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем утепление и завершение влагоизоляционного материала.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью устройства вентиляционных отверстий.Чтобы не протекала, возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как крепится Мауелалат

Мауэрлат - это основа кровли, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:


Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом насадки должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:


Как крепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:


Как крепятся стропила на уровне конька

Самым распространенным вариантом крепления к коньку является стыковое соединение:


Варианты стыковки по времени

В сфере строительства повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

Приобретено
    материалов;
  • технические данные строительной площадки;
  • монтаж ступенчатых стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:


Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

способов крепления и соединения стропильных ног Крепление стропил гвоздями или шурупами

Большинство материалов прикрепляются не непосредственно к ограждающей конструкции, а через «посредников».Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ монтажа является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как устанавливается обрешетка, что это такое и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, - это скатные крыши, существуют и другие плоскости, где она подходит. Самый популярный вариант - деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи расстановки ящика, можно выделить три большие группы:

  • Устройство кровельное
  • Монтаж внутренних стен и перегородок
  • Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в двух последних случаях ящик действительно выглядит как клетчатая конструкция. По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и рассчитывается отдельно в каждом случае.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

  • Обычный шаг обрешетки - как правило, в пределах 20-40 см между брусьями или досками
  • Sparse - при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда больше
  • Обшивка сплошная - из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит). Сухие прокладки укладываются вплотную, иногда устраивается пазогребневое соединение.Также иногда устраивают конструкции из цельных листовых материалов: OSB, влагостойкая ДСП или фанера
  • .

СОВЕТ! При возведении обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае откручивания кровельного настила можно повредить.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров кровельного материала и его жесткости: чем длиннее его элемент, тем реже укладывают брус или доски.

Также подходит при устройстве крыш криволинейной или сложной формы.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний - сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя - например пенопласта толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладываются две бруски 50х50 мм, одна поверх другой.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается равной двойной толщине материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Крепление обрешетки осуществляется в каждом стропиле кровли.

Доски и балки не должны иметь выступающих узлов и других дефектов, а на покрытиях из хрупких материалов, таких как шифер, - и значительных вмятин.

Под устройством кровли из рулонных материалов стыки необрезных досок обшивают оцинкованным железом, а в местах загибов и примыканий углы доски или бруса закругляют, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными металлическими элементами обшиваются крайние 30 см реек в месте свеса крыши.

Порядок работы обычно следующий:

  • На крайних стропилах разметить расположение балок или досок обшивки
  • По всему уклону места крепления балок или досок измеряют тросом

Пример сплошной обшивки

Важная информация! Редко бывает, что деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Обычно стандартная длина бруса намного короче длины пандуса. Поэтому элементы обрешетки необходимо стыковать по длине. Делается это таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, края обеих сращиваемых частей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки смещались, приходились на разные бруски. Для этого пиломатериал обрезается до соответствующей длины.

  • Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой, в местах впадин и борозд (вогнутых стыков откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
  • Для элементов, проходящих через крышу - различных парапетов или дымоходов, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода - в любой его части он должен быть на расстоянии не менее 150 мм, а без теплоизоляции для керамических труб - 250 мм и
  • .

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые балки или доски обязательно начнут коробиться

  • Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой предусмотрен, и поверх балок с помощью степлера крепится гидроизоляционная пленка

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести ее качественно.

Монтаж деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, ступенька, толщина


601) Установка деревянной обрешетки - дело несложное, если вы знаете, как рассчитать расстояние между крепежом или ступенькой, толщину самих балок. И именно об этом и

Зачем нужна обрешетка кровли, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на полы. К тому же за счет крыши заметно снижается удар. Сточные воды на стенах и цокольных поверхностях, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

  • Стропила ... Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловое соединение, снабженное болтами и скобами.
  • Мауэрлат ... Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
  • Свесы ... Так называются нижние части стропил.
  • Хребет ... Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
  • Обрешетка, контр-обрешетка ... Основные детали для укладки кровельных материалов и утеплителя.
  • Гидроизоляционные и изоляционные материалы ... С их помощью обустраивают теплые чердаки.
  • Настил крыши ... Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

  1. Происходит надежное крепление рубероидов.
  2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплых и холодных слоев кровли.
  3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
  4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Пиломатериал первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлочерепицу оборудуют брусом 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
  2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
  3. Ножовка по металлу, бензопила.
  4. Пенополиуретан.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты большого размера с гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

  1. Solid ... При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошную обрешетку обычно сооружают под мягкой черепицей, укладкой рулонов, плоской черепицей или металлической черепицей.Для придания кровле дополнительной надежности конструкция крепится над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
  2. Редкий ... В этом случае зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли.Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см.Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя.Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм.В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать.Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской. Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках концы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых случаях требуется создание двойной обрешетки из того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки.Первый вариант предполагает использование бруса квадратным сечением 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае - 50 см, при укладке элементов параллельно коньку. Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают на 30 мм толще нечетных. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, то перед тем, как крепить обрешетку к крыше, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку - выбрать антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его. Хорошо защищенный материал воспламеняется только под воздействием открытого пламени: при его удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши.Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как крепить, установка на крышу, как правильно сделать обрешетку крыши своими руками


Обрешетка: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

langutai 03.03.2009 - 13:49

всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь четкий, если что-то гнется и всегда можно согнуть с другой стороны, но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 - 14:44

langutai
в крепежных элементах стропильных узлов целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки
лангутай
саморез
Преимуществами использования саморезов является более прочное соединение элементов, чем на гвозди и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03.03.2009 - время: 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03.03.2009 - 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например - шурупы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8 , головка шестигранная (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5x30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутаи 03.03.2009 - 17:22

Ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и поставить доску 150х50 а 3.Саморез 5х50 с каждой стороны по 4 самореза, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03.03.2009 - 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо работают на сдвиг при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании древесины / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03.03.2009 - 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений я не вижу, но по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но по DIN 571 диаметр от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Flandal 03.03.2009 - 18:38

Правильно использовать «гвозди оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03.04.2009 - 11:02

«Правильно использовать« гвозди оцинкованные »-
это интересно как?

Nikofar 03.04.2009 - 13:03

langutai
" оцинкованный винт гвозди »
Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением. Обычно используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде« пулеметной ленты ».
Эти гвозди и автоматические молотки популярны среди мастеров в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО - все это ерунда.

Flandal 03/04/2009 - 14:18

В нашем производстве стропила собираются только с ними. И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и со временем вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей ... Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

langutai 03/04/2009 - 14:36 ​​

дело в том, что они, гвозди для шурупов, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов к стропилам и обрешетке чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 - 15:58

Какова мощность отвертки?

Никофар 03/04/2009 - 16:21

лангутай
Никофар, подскажите, пожалуйста, обычная отвертка хитачи сможет вкрутить саморез - глухарь 5х40 в доску полсотни, хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом... -это понятно, но у меня их будет 800 мин, не представляю себе крутить такое количество гаечным ключом ...
При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабовата. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт - одна со сверлом для открытия отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторая дрель - как шуруповерт, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

langutai 03/04/2009 - 16:43

Flandal, аккумулятор для отвертки 12 В. но в принципе воспользуюсь дрелью, в общем посмотрю что потянет.

Flandal 05.03.2009 - 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 - 13:23

Спасибо за совет, постараюсь заменить стропила и крышу в мае

Коловрат 07.03.2009 - 03:56

Гвозди саморезы без вариантов. Саморезы, и даже черные, сразу ломаются.

Гайдамак 07.03.2009 - 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы - срезает порой даже под моим весом. 😊 И я собрал стропила обратно в 85 на болтах. Они по-прежнему не чихают. И все уловки с саморезами от лукавого. Полы также лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Меня привели к совету потенциального ремонтника, и, старый дурак, проделали двойную работу.😊 Так шо, по старинке - безопаснее! №

Dmitry_S 07.03.2009 - 17:33

Саморезы

- для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 03.08.2009 - 12:55

Гайдамак, что такое шпильки и гайки? для стропил (150х50) все соединения будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 08.03.2009 - 11:45

Ради бога! Хозяин - хозяин. Имею стропила 250х100 на металлических накладках 6мм на болтах от ф10мм.В разных местах f разное. Еще есть диаметр 16 мм 😊 Ну, была возможность обзавестись застежками "на так" ... Но не жалею ... Снег раньше ... в общем, по пояс. 😊 И ничего, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам мастер», «Профессиональные советы». Старый телефон в Москве - 369-7442. Там его можно заказать на компакт-диске по годам. 😊

Dmitry_S 09.03.2009 - 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 - 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм - толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 - 6 метров пока разбираюсь.
стыков коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Flandal 10.03.2009 - 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

Обрешетка - это система из досок и балок, которая служит основой для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую ​​конструкцию достаточно просто, главное выбрать качественный материал и крепеж. Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение бруса разное, размер гвоздей для обрешетки будет отличаться.Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину фурнитуры.

Требования к ящику

Прежде чем рассматривать виды обрешетки, необходимо вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

  • Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы, должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами. Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
  • При заготовке пиломатериалов очень важно осмотреть их на предмет дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, узловатые поверхности и подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обшивки, но и весь кровельный пирог.
  • Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и на здание в целом.Но в то же время сила - очень важный параметр.
  • Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам гвоздями. Использование саморезов в некоторых случаях может оказаться нецелесообразным, так как при вкручивании их в некоторые породы дерева образуется трещина.
  • Длина фурнитуры выбирается исходя из длины платы + треть всей длины. Только благодаря этим значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
  • С деревом можно работать только в сухую солнечную погоду, опять же от этого зависит его влажность.

А теперь изучим рейки для различных кровельных покрытий.

Обрешетка сплошная для листовых кровельных материалов

Если вы хоть раз сталкивались с листовыми материалами, то знаете, что их довольно сложно согнуть из-за их высокой жесткости. Но в строительной отрасли нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует. Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется прочная обрешетка, хотя с большей жесткостью они могли поместиться на разряженной.

Такая обрешетка изготавливается из обрезной доски, ее минимальная толщина составляет 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается путем установки дополнительных брусков, которые крепятся к стропильным ногам параллельно коньку.Сечение этих элементов должно быть максимально примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, его кладут поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше, чем прибиваемая доска, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то вам подойдет фурнитура, длина которой составляет 50 миллиметров. .

Поверх такой обрешетки часто укладывают рубероид или рубероид.Эти материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладку следует производить по технологии «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически ко всем видам кровельных материалов, например, металлочерепице, профлисту, толстому фальцованному полотну, асбоцементным листам, еврошиферу и мягкой черепице. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что немаловажно при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Этот материал создается из прокатной стали, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Есть два способа создать обрешетку для данного материала. Как вы, наверное, догадались, отличия будут только в типах, он может быть разрядным или сплошным.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Это дает вам ровное плоское основание, но без подложки для качественного торта.Что касается разряженной обрешетки, тут придется разбираться более подробно.

Материалом обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски сечением 30х100 миллиметров, при этом шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такой основы является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

Обрешетка для покрытия с фальцем

С тех пор, как металлочерепица стала набирать популярность, многие застройщики заинтересовались шовными соединениями. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки. Минимальный уклон для установки фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому ошибиться в расчетах при выборе оптимального шага обрешетки невозможно.В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. В качестве пиломатериалов чаще всего используют брус сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляции можно установить любое изделие с антиконденсационными свойствами.

Весь процесс кладки обязательно должен начинаться с карнизного свеса. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются в качестве крепежа для крепления по дереву.

Зона карниза, зоны примыкания к вертикальным элементам, гребень и впадина укладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки к ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основой для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и деревянных элементов последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются льняным маслом.

Обрешетка для гофрированных асбоцементных листов

Шифером называют асбестоцементные листы и наверняка вы с ним сталкивались не раз.Этот рубероид очень популярен у российских девелоперов, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров. Отличительная черта этого продукта - вредность, но при окрашивании поверхности она становится незначительной.

Благодаря гофрированному корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочное основание. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки.Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять больше, где-то 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом.Достаточно трех точек, чтобы надежно удерживать асбестовый лист. Если отбор производился таким образом, то здесь придется учесть один нюанс. При установке брусков каждый четный элемент располагается над нечетным.

Битумная черепица

На сегодняшний день битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому мимо такого продукта просто не пройти. Для создания основания под мягкую скатную крышу применяется сплошная обшивка.

Гвозди или шурупы для крепления реек

Наиболее подходящие материалы для этого:

  • Влагостойкая фанера
  • Плиты OSB
  • Доска шпунтованная

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

Лучше всего для основы брать пиломатериалы из хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ни в коем случае ширина бруса не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, она подбирается исходя из расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша?
Назначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности обрешетки крыши
Монтируем обрешетку кровли своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкой кровлей
Под битумная черепица
Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на потолок. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

  • Стропила ... Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловое соединение, снабженное болтами и скобами.
  • Мауэрлат ... Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
  • Свесы ... Так называются нижние части стропил.
  • Хребет ... Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
  • Обрешетка, контр-обрешетка ... Основные детали для укладки кровельных материалов и утеплителя.
  • Гидроизоляционные и изоляционные материалы ... С их помощью обустраивают теплые чердаки.
  • Настил крыши ... Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

  1. Имеется надежное крепление кровельных материалов.
  2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплых и холодных слоев кровли.
  3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
  4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Пиломатериал первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена бруском 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
  2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
  3. Ножовка по металлу, бензопила.
  4. Пенополиуретан.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты большого размера с гайками.Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

  1. Solid ... При укладке балок предполагается зазор 10 мм.Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности конструкция крепится над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
  2. Редкий .

    При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см. Крепить полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв стропила за стропила. направления. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид.Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей

Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку.Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки.В некоторых случаях требуется создание двойной обрешетки из того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратным сечением 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае - 50 см, при укладке элементов параллельно коньку.Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать. Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают на 30 мм толще нечетных.Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. - выберите антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его.Хорошо защищенный материал воспламеняется только под воздействием открытого пламени: при его удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли.Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой выбрать крепеж в стропильной системе

лангутай 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь четкий, если что-то гнется и всегда можно согнуть с другой стороны, но не сломается, посоветуйте правильный выбор

Никофар 03-03-2009 14:44



в креплениях стропильных узлов целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки

Сообщение от langutai:

саморез

Преимущества использования саморезов - более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03-03-2009 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например - винты для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованный, 5x30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутай 03-03-2009 17:22

... ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал надо использовать саморезы по дереву черные, закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50 с каждой стороны по 4 самореза, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03-03-2009 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо справляются с сдвигом при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании дерево / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03-03-2009 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, да и по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но по din 571 диаметр начинается от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится.Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

лангутай 04-03-2009 11:02

«Правильно пользоваться» гвоздями оцинкованными »-
это интересно как?

Никофар 04-03-2009 13:03

Первоначально отправлено langutai:

«Оцинкованные гвозди для шурупов»

Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут комплектоваться в виде «пулеметной ленты».
Эти гвозди и автоматические молотки популярны среди ремесленников в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО - все это ерунда.

Фландал 04-03-2009 14:18

На нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие, да еще со временем вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей ... Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

лангутай 04-03-2009 14:36

дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контррельс на стропила и на обрешетку чем не пробовать, а стоимость сравнима с обычные оцинкованные.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 04-03-2009 16:21

Первоначально отправил langutai:

Никофар, подскажите, пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез - глухарь 5х40 в доску на пятьдесят, ему хватит силы или еще нужно повернуть это вручную гаечным ключом .. как я понимаю для таких саморезов нужен пневмоинструмент... ну, если их сто, понятно, но у меня их будет 800 за считанные минуты, я даже не представляю, чтобы повернуть такое количество гаечным ключом ...

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Обычно я использую две электродрели мощностью 600 Вт - одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую сверло как отвертку, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

Так шо, по старинке - безопаснее! 09-03-2009 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм - толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 - 6 метров пока разбираюсь.
соединения коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир.К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик. Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

langutai 10-03-2009 15:29

Flandal, может ты слишком прав с винтами и болтами, я все равно посмотрю ситуацию, винты подойдут еще для чего.в общем попробую. С удивлением обнаружил на самом коньке ответственное соединение, закручу пластины саморезами оцинкованными с большой головкой 5х50. все остальные крепежи являются опорными «столбами» в зависимости от ситуации.
... крыша - я наклоняюсь ближе к 100% будет металлической.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепились шпильками на 12 - купил необходимое количество метров кругляка, отрезал нужной длины и нарезал резьбу.Затягивал через квадратные шайбы, вырезанные из пятерки-шестерки размером примерно 50 на 50 мм. Делать пропилы на стропилах было лень, поэтому перекрыл и затянул на шпильке.

лангутай 16-03-2009 11:29

ага, по картинкам все понятно, все видно, просто не было проще купить уже оцинкованный шпиль с резьбой сейчас разного диаметра продаются, да и работы меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Шпильки оцинкованные, которые метражом стоят денег, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально деревянный дюбель), без гвоздей и т. Д.

лангутай 18-03-2009 12:42

если на шип-паз не хватит времени, а у меня только 12 дней максимум, на май и мы все сделаем за два, я и тесть, ну конечно люди помогут если решетки истончаются, поэтому я хочу быстро и надежно сэкономить время.

Максим В 18-03-2009 12:58

Металлические пластины 6мм собираются на болтах от Ф10мм.

Если вы уже решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала - это особенно важно при строительстве каркасного дома.

1. Проектирование дома и расчет прочности конструкций

Строительство дома по проекту - это не просто примерная последовательность сборки и следующие чертежи. Это отчет обо всех заложенных в нем характеристиках, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, мы увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы - верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.


В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда - важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущий (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы - основное крепежное оборудование

Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления - шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов - домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться во время.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

  1. Гвозди клиновые, забитые в материал
  2. Саморезы с резьбой, ввинчиваемые в материал
  3. Скобы, частично вбитые в материал
  4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь - это клин, вбитый в материал.

Он толкает (заклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.


Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез - это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Чтобы удалить саморез, необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди - крепчайшие дюбели, вкручивайте в саморезы (или просто монтируйте) до застывания бетона.

3. Учет свойств древесины

Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево - относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой - от атмосферных осадков до водяного пара из помещения - дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

Когда древесина набухает - сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение распадается - шуруп в засохшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит с застежками узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как оно «садится» в дереве само хрупко.


Разрушающие нагрузки

4. Влияние конструкции петли на крепежные материалы

Вторая особенность каркасного дома - это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвергаются очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

Гвоздь легко вынимает борт - сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей - твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к каркасу и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.


Сдвигающие нагрузки

5.Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать в тех местах, где в первую очередь действуют срезающие нагрузки, а именно в местах их крепления:

  • Балки и плиты
  • Стеллажи
  • Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Для усиления связи рекомендуется забивать гвозди под определенным углом. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди - винтовые и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление «разрушению».


Саморезы лучше всего использовать в местах, где действуют отрывные нагрузки:

  • Крепление OSB
  • Минват
  • Сайдинг
  • Обрешетка

Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:


Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих сдвиговые нагрузки, а для разрушающих нагрузок предпочтительнее использовать саморезы.

Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крыше?

Есть три типа гвоздей, которые можно использовать для крепления деревянных реек. Это обычные глянцевые гвозди , а также рваные и винтовые гвозди .

Какие ногти лучше

Крайне нежелательно использовать для кровли обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень), т. К. они имеют низкое сопротивление вытягиванию из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство - когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет вместе с испытанными нагрузками и внешними воздействиями ослабевает крепление обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвозди грубые

Самый лучший вариант - для крепления деревянных элементов при строительстве кровли использовать оцинкованные.Именно они обладают самым высоким сопротивлением растяжению, поэтому заслуженно считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

Часто гвозди с рюшами также называют кольцевыми гвоздями .

Матовые гвозди доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и ящик, также представляют собой решетчатую структуру.

Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что проделать в доске дырку легче, чем вытащить рваный гвоздь.

Спустя долгие годы крепление на причесанных ногтях останется прочным и надежным.

Длина гвоздей для обрешетки

Размер гвоздя, необходимый для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

  • Для крепления обрешетки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
  • Обрешетка толщиной 25-30 мм - крепежная 70 мм;
  • Обрешетка толщиной 40-50 мм - гвоздь 90-100 мм;
  • Для толщины 60 мм - длина гвоздя = 120 мм.

Отдельно стоит остановиться на том, что:

Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечная конструкция, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей для обрешетки

  • Расход гвоздей в деревянную балку размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на соединение (чтобы дерево не раскололо).
  • Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать 2 гвоздя на соединение с контрбалкой или стропильной ногой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-1-2 ...
  • Если используется более широкая плита 130-200 мм, требуется 2 гвоздя на каждое соединение.
  • А, если уже очень широкая плата (более 200 мм) - 3 гвоздя на соединение.

Если нет матовых гвоздей, их можно заменить на ту же длину. гвоздь винтовой .

Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.


Крепление мауэрлата к кирпичной стене, пенобетону, пеноблоку

Опорным элементом стропильной системы крыши является мауэрлат. Он размещается по периметру наружных стен постройки и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то с одной стороны производится обрезка, чтобы оно плотнее прилегало к поверхности стены. При создании металлической стропильной системы мауэрлат можно сделать из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги.Сделать это нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жесткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов; На него действуют различные внешние нагрузки. Он должен выдерживать большие воздействия ветра и снега, чтобы крыша не «ходила», ее необходимо надежно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надежно соединить между собой стены дома и крышу и тем самым обеспечить ее надежную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но, услышав слово «мауэрлат», не каждый может объяснить, что это такое и зачем это нужно. Мауэрлат - это элемент, который закрепляют по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами, можно сказать, что мауэрлат для крыши такой же, как фундамент для дома, и без него не обойтись, иначе у вас не получится надежно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

  • компенсация разрывной силы, создаваемой стропилами;
  • надежное крепление кровли к стенам дома.

Когда снег накапливается на скатной крыше, вызываемая им сила тяжести будет иметь компонент, направленный вдоль склона, и создавать разрывные нагрузки, которые необходимо компенсировать.

Снег, лежащий на скатной крыше, создает нагрузку, направленную вдоль склона, и оказывает разрывное действие на стены здания

Разрывная сила может быть очень большой, и при несоблюдении технологии возведения кровли это может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не произошло, по периметру наружных стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создается прочный каркас, на котором крепится стропильная система.

Несмотря на то, что наличие уклона снижает парусность крыши, он все же остается довольно высоким. Мауэрлат также позволяет компенсировать усилия отрыва, возникающие при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно сделать мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат представляет собой отдельную конструкцию, которая надежно фиксируется по периметру наружных стен.В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скреплен с предыдущими бревнами. Лучше, чтобы стропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка бревен, то это нужно делать таким образом, чтобы обеспечить надежное и прочное соединение.

Мауэрлат можно сделать из того же материала, который использовался для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие продукты.

  1. Деревянный брус или бревно.Сечение бруса зависит от веса кровли - используются стандартные размеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. Выбирая материал, нужно смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнет трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимается кора, а нижний край подпиливается для плотного прилегания к поверхности стены.

    Чаще всего в качестве мауэрлата используют брус.

  2. Плиты клееные. Такой вариант подходит, когда создается легкий каркасный дом и нагрузка на крышу будет небольшой. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
  3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создается металлическая стропильная система. В этом случае стропильная балка может быть выполнена из швеллера, представляющего собой профиль П-образного сечения, либо из двутавра Н-образной формы.В зависимости от нагрузки на кровлю обычно берут профили марки от №10 до №14.

    Если стропильная система построена из металла, то мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры стропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, то это важно правильно его рассчитать.

Размеры стропила будут зависеть от:

  • периметра внешних стен дома;
  • кровельные конструкции;
  • погодные условия в районе строительства;
  • Назначение чердака или чердачного помещения.

Основным показателем для расчета мауэрлата является тип кровли здания - она ​​может быть одно-, двух-, трех-, четырехскатной, плоско-шатровой, сферической и т. Д.

Существуют общие правила, которые должны соблюдать правила при расчете мауэрлата для любого типа кровли.

  1. Минимальное сечение балки, которое можно использовать для стропил, составляет 100х100 мм.
  2. Чтобы определить длину мауэрлата, нужно измерить периметр наружных стен дома.

    Для расчета длины мауэрлата нужно измерить периметр наружных стен дома

  3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m - масса мауэрлата, r - плотность дерева, V - объем стропильного бруса.
  4. Расчет объема материала проводится по формуле V = S ∙ L, где S - сечение, L - длина стержня.
  5. Независимо от размеров мауэрлата, он должен располагаться на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.
  6. Стропильные балки укладывают по всему периметру наружных стен дома, при этом их ширина должна быть не менее 1/3 толщины стены. Слишком большая балка создает дополнительную нагрузку на стены, а маленькая не обеспечивает необходимой надежности и прочности.
  7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если такой возможности нет, то необходимо уложить две балки максимально равной длины и соединить их между собой в половину дерева.

    На конце каждой балки вырезаются пазы половинной толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице, подходят.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата
Параметр Значение
Ширина не менее 100 мм
Оптимальное поперечное сечение 100x150 мм Материал обработанный антисептиком брус
Масса и объем рассчитано по заданным формулам
Расположение бруса от края стены не ближе 5 см
Расстояние между стержнями то же по длине по всей длине

Как правильно установить мауэрлат

Установка мауэрлата достаточно проста, поэтому с такой работой справится любой домашний мастер.Учтите, что этот элемент для кровли является основанием кровли, поэтому к его установке нужно относиться очень ответственно.

Перед тем, как приступить к монтажу, нужно определиться со способом крепления бруса к стене, для которого выбран один из следующих вариантов.

  1. С проволокой. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется стальной проволокой сечением 4–6 мм. Для обеспечения необходимой прочности его несколько раз скручивают и укладывают в стену на 5-6 рядов ниже места расположения мауэрлата.Кладка должна высохнуть, после чего бруски надежно фиксируются жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обернуть балку, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволоку следует заделать перед каждой стропильной ногой, обычно с шагом 60–70 см.

    Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз.

  2. Для строительных шпилек. Этот метод используется при небольших нагрузках на крышу.Применяются строительные штифты Г-образной формы, которые надежно встраиваются в кирпичную кладку на глубину до 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать минимум на 3 см. Для более надежной фиксации крепежного элемента можно сделать бетонную площадку, но при заливке нужно соблюдать осторожность, чтобы не испачкать резьбу. Чтобы определить место прохождения шпилек на планке, нужно надеть ее сверху и слегка по ней ударить. На дереве останутся следы, по которым проделываются ямки.

    Шпильки привязываются к арматурному каркасу перед заливкой бетона так, чтобы их концы выступали над бревном не менее чем на 3 см.

  3. На анкерных болтах.Этот способ применяется при креплении мауэрлата на бронепоясе. При создании бронепояса в него вставляются анкеры, после чего на них закрепляется стропильная балка. Планка надевается на болты и фиксируется гайкой через шайбу, после чего стопорная гайка затягивается. Поскольку стоимость анкерных болтов довольно высока, иногда вместо них в арматуру забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего кромку загибают.

    Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12-14 мм

В каждом случае хозяин сам решает выбор того или иного способа крепления мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа установки последовательность работы будет немного отличаться, но в любом случае она основана на ряде стандартных действий.

  1. Место установки бруса очищено от грязи и мусора.
  2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая пленка или рубероид.
  3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке проделываются соответствующие отверстия.
  4. Выполняется фиксация троса, шпилек или анкеров в стене или в армированном поясе. Все зависит от выбранного способа установки - как это сделать правильно, мы уже рассмотрели выше.
  5. После надежной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия проталкивается стержень.

    Для того, чтобы поставить штангу на шпильки, ее необходимо четко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу будут метки, в которых должны быть отверстия нужного диаметра. пробурено

  6. Крепится мауэрлат.В случае шпилек или анкеров сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо закручивается и выгибается в сторону.

    После укладки брус фиксируется гайками, вкручиваемыми через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к разным типам стен

В зависимости от того, из какого материала стены дома из, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом из клееного или оцилиндрованного бруса, то верхний венец играет роль мауэрлата, который крепится так же, как и остальные элементы стены.При желании основание для установки стропильной системы может быть выполнено из цельного деревянного бруса, который крепится к стене анкером, перед этим поверхность стены необходимо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к их внутреннему краю; снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Крепление стропильного бруса к кирпичной стене можно производить:

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надежного крепления стропильной балки обязательно изготавливать армированный пояс.

  1. Опалубка выполняется над торцевой поверхностью стены.

    Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

  2. В опалубку укладывается арматура и устанавливаются шпильки. Для надежной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть обмотать малярным скотчем.

    Стойки должны быть установлены строго вертикально и надежно закреплены на арматурном каркасе.

  3. В опалубку заливается бетон.

    После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон.

  4. После затвердевания армированного пояса опалубка снимается.
  5. Установите и закрепите мауэрлат. Через 2-3 дня гайки необходимо затянуть, а затем окончательно зафиксировать контргайками.

Для усиления каркаса мауэрлата по углам необходимо дополнительно использовать кронштейны или пластины для надежной фиксации балки.

Для фиксации бруса в армированном поясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока.Химический метод установки менее затратный. Анкер фиксируется в пенобетоне специальным клеем и обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата.

С помощью химических анкеров обеспечивается надежное крепление мауэрлата к газобетонной стене

При использовании механической фиксации возникает разрывное усилие, что не очень желательно для пористых материалов. Использование химических анкеров лишено такого недостатка; они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, сварочные работы с ним проводить не рекомендуется, так как при нагревании клей может разрушиться и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Мауэрлат утеплитель и гидроизоляция

Во избежание повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения холода в подкровельное пространство необходимо: должным образом гидроизолируйте и изолируйте этот кровельный элемент.

Кладка бревен на голые стены не допускается ... Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армированным поясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше всего сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую пленку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надежную защиту дерева от проникновения в него влаги. Этот материал отличается довольно длительным сроком службы и невысокой стоимостью.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше всего укладывать в два слоя.

Гидроизоляционный материал необходимо расположить так, чтобы верхний слой не позволял влаге проникать в мауэрлат, а пар мог беспрепятственно выходить через нижний слой.

Специалисты утверждают, что около 12-15% всего тепла из дома уходит через крышу, если утепление не было выполнено правильно при установке мауэрлата. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента можно использовать:

  • опилки - для отпугивания грызунов их необходимо смешать с известью;
  • керамзит;
  • эковата;
  • Пенополистирол;
  • пенополиуретан.

Этот вид утеплителя считается оптимальным при использовании эковаты снаружи, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри - монтажная пена. Такое решение надежно защитит мауэрлат от холода и обеспечит высокие теплоизоляционные характеристики на 40 и более лет.

Снаружи мауэрлат обычно утепляют эковатой или плиточными минеральными материалами, а изнутри укладывают слой пенополиуретана

Видео: Мауэрлат утеплитель

Чтобы понять значение мауэрлата, его необходимо Учтите, что этот элемент для крыши такой же, как фундамент для дома.На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки - ветер, снег, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, необходимо правильно и надежно закрепить стропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут применяться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно подбирать индивидуально. Если при проведении монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете сделать все качественно своими руками.


Посмотрите видео: ЧТО это и ПОЧЕМУ вы хотите, чтобы это было под полом?

Lokisa mauerlat ho aerated ka konkreiti sebelisa matlooa Rala, 'me kantle ho eena

Крепление мауэрлат хо пузырь ка конкрейти капа газированный хахилоенг ка конкрейте, ка какаретсо иле а этса ка мабанта ка экеца тенг холим а кахо леботенг. Ho fetoha tšehetso bakeng sa mauerlat le fana ka matla a ba boholoanyane ho pholletsa le ntlo.

Ke hobane'ng ha ke lokela ho Rala matlooa

E le o tsejoa, газированный hahiloeng ka konkreite e na le nahanela phahameng ho mejaro ea moo. Ке хоре, ка хо feteletseng ла khatello lumelleha я го тирила себелисоа хо бопа ле масоба ка еа ле литерата, хо ка этсахала хоре эбе е тла хо коахетсоенг ка мапетсонг капа эсита ле qhaqha. Ho thibela liphetoho tse joalo Lokisa Rala matlooa, joalokaha ho qoba ba thellisoe ke makaka le deformation ya diboloko, e leng se boy ka lekane boima palo yohle khatello.

Seo U Lokelang ho se Tseba

mosebetsi Mauerlat ke ho hokahanya moaho khetla le tsamaiso e khopo e marulelong, Hammoho le ho kopanela mojaro le moralo oa marulelong ka mabota kaofela. Bakeng sa tlhahisong ea крепление и sebediswa haholo-holo lehong. Хето е молемохали ке леполанка маполанка, ео холим'а е коахетсое ле себолая дикоквана-хлоко хо хлофизоа.

Ke bohlale ho eketseha mauerlat lerako la aerated hahiloeng ka konkreite e bile e tsoelang pele ho pholletsa le pherimitha ya kaho leboteng.Bakeng sa ho lokisa thepa ea motheo e le batho ka bomong ho sebedisa notlela e tobileng ea boholo loketseng. E le hore ho etsa bonnete ba se tenyetsehe ea manala a khokhothetsoeng qetellong rails theha tsamaiso le 'ngoe bakeng sa ho hlongoa ea maballong, tse amanang le boemo ba leholimo e haufi. Mekoallo e lokela ho ba ka lehlakoreng le ka hare la majoe, ha ka lehlakoreng le ka ntle e lokela ho ba bonyane 5-6 см. Mauerlat tšehetso e etsoa ka litene tsa bohale e ka ntle ea leboteng lehora, likarolo tse ling tsa tse bonded ke notlelea tobileng.

Mekhoa mauerlat ikamahanya ho marako aerated konkreiti s

U ka sebelisa mekhoa e 'maloa a loketse bakeng sa maemo a fapaneng:

  • lokisa hahiloeng ka ka Pinów сцепления;
  • kotelemisaka bomoyi thehiloeng matlooa Rala;
  • локиса хо газированная ка конкреити мауэрлат терата.

Ka mothofatso bobeli, terata ebee pakeng tsa litene e le hore hantle tlas'a karolo e mahareng le mahlakoreng Link li ne li le ka ntle.Bolelele e lokela ho ba lekana bakeng sa khoele lokolohile ka lifate le rag morago ga moo. Palo ea Studs lokela tšoanang palo ea maballong. Sebelisa lithapo ho feta tšepe обеспечил мауэрлат леботенг.

matlafatsoa lebanta

Крепление мауэрлата ho aerated ka konkreiti Rala matlooa e ngata ba rata, kaha litene fapana sebopeho недостаточно le letšo-letšo 'me rarahana ha ntseng bo eketseha lange ea mapany of ea mapany of ea mapany of ea mapany. Ke habohlokoa хо hlokomela melemo еа хо sebelisa faeba matlafatsoa lebanta.Pele ke tokiso ya likarolo tse ka holimo tsa marako le e matlafatsang tsa kaho kaofela la ntlo, le tokisetso ea lona pele ho a ditab bakeng mauerlat. Ka tshebetso ya bobebe tsela ea ho sebelisa U e bōpehileng joaloka le literata likarolo ka mokgwa wa водостоки Hammoho pherimitha lerako la mehaho e ka ntle, tabeng ena e ho na le e lokela ho ba ha ho tšitiso. пропил latelang thehoa ka hukung likarolo. Ho bokana setopo matlafatso sebelisoa ka webs ho parola, 'me joale e kenngoa ka senoelong, e lateloa ke e tšolohang ea Remix konkreite.Ho tiisa hore solidity ba boima ho e tšela ka nako e 'ngoe. Pele ho mona, ka matlafatsoa lebanta ankora e tsitsitseng le terata. Le ea bohlokoa ho khetheha ke hloko tshwanelelanang boemong ba. Шпильки ba boetse ba e tsitsitseng ho foreime ke mela e ya ka khoele ea sarolloa, tokisetsong ea paatsepama. Feela joaloka tabeng ea terata tšepe, lokela ho tšoanang palo ea maballong le ankora lintho tse kopanyang. Hoa hlokahala ho pele e neng ebebe sebakeng se homolog ea thepa ea motheo e le hore re qobe lepelela le ho lokisa libaka trusses.

Крепление мауэрлата с вентилируемой шпилькой

Фапаненг Sena ke a loketse bakeng sa mehaho e nyenyane le marulelo le moralo bobebe, ha marulelong 'me marako a ha ba emela moroalo bohlokoa. Шпильки ke tsa mefuta e 'meli: le tsekema eaba ba etsa sebopeho le' ngoe e nang le tšepe le boholo ba lisekoere kapa likarolo ka mokgwa wa e L-bopehileng. Крепление bona e etsoa nakong majoe ho na le masakana bakeng sa mela e seng mekae ho karolo e itseng e ka holimo, bolelele e lokela ho ba lekana bakeng sa botenya ba mekoallo le locknut.tshebetso e tšoanang le mokhoa bomoyi: bareng ho tlakoloha fetang Pin nakong solidification la majoe le e tsitsitseng le linate. Ho na le boetse ho na le litsela tse ling tsa ho lokisa mauerlat ho ka konkreiti aerated, empa ba ile ba ka seoelo a sebelisa ka lebaka la ho tšepahala tlaase.

Lekaneng se tenyetsehe le ho ikamahanya ka tšeptjoang Ho thehoa ke tsekema le tlamme ho foreime le tlatsetso imuring konkreite. Ho lekane qhoaele mauerlat ka studs le le linate ho fasten litene.

Ha o batla ho sebelisa ho eketseha mauerlat aerated ka konkreiti ntle matlooa Rala, sebediswa lipolaka monolithic le mesamo e marako. бохоло ба цона е локела хо ба ка харе хо 400 лимилимитхара, ба бойхуцо хо себопехо са ботенья капа матлафацо цепе меламу е ньеньяне, хоре ба цициценг ходима йона ле лианкора.

Features

ankora Pinów kopo le hloka ho bōptjoa le masoba. Хо ка ба ле 'малоа ба ле матхата. Ka mohlala, re inehele ka ba hantle ka ho lekaneng, esita le ka ho sebelisa lenaneng la le boemo ba ho fetisisa thata ho sebetsa le e hahiloeng ka konkreite mokelikeli.Pele hona joale boikemisetso ba pepesa застежки ka boto le e sephara holim'a metsi tšoauoa ntlha ya likarolo tse ling e ka holimo ea tsekema, ba ile isoa mauerlat, moo mekoting fapaneng di e ile ea fata. Лифат лателанг хомареце леботенг. E le setsi se lokisa ho trusses tsekema ba ekelletsa moo sebediswa washers le linate.

Крепление мауэрлат ka konkreiti с газом ho ho phethahatsoa ka mor'a ho khetha le ho pele ho крепление dithekeniki na mwango ya nomoro le libaka tsa lintho tse kopanyang.Pele kwahelang ka tšeptjoang Ho thehoa pakeng tsa mabota a konkreiti a le patsi. Sena ke ho hlokahala hore ka lebaka la tsoelo-pele ea matla e silafalitsoe patsi, e le hore ho thibela mokhoa ona, boitsebiso bo sebelisoa bakeng sa ho thibela metsi, beans le dikarolo tse peli. Ha e ntse e ka etsang lintho варианты ka morao-rao le ho tloaetse, tse kang nhua polyethylene kapa ho rulela ikutloa kateng.

Ha u sebelisa terata ho lekaneng ho e etsa le masoba a le sebakeng sa se fetang 35 см, bakeng sa застежки tsohle, khoele terata ya, lipheletsong li sothile e le hore fumana leboteng lebetsoeng le mauerlat komponeng.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore le di-blades sakha ha ea lokela ho sebelisoa ka grinder, hobane sesebelisoa sena ha se a loketse bakeng sa patsi. Ho hlōleha ho etsa joalo ho ка парень ка хо мо ntša kotsi nakong tshebetso.

Раздвижной пункт

Tlhomamiso e etsoa ka mor'a hore ho ea maballong snug mauerlat. Ферма ka 'na ba le golonka kapa fixation tenyetseheng, tlhopho ya kgetho se loketseng e itšetlehile ka seo a se hlokang ho se khotsofatsoe ke крепление ea с газом ka konkreiti mauerlat ho nodes, wa ea phetlon leofolo.

Golonka fapaneng e ka ba le спряжение fapaneng. Спряжение atileng ka ho fetisisa ke e thata thabeng, ho se monyetla oa ho displacement le potolohang. Hape sebediswa Sliding para, ho fana ka khanya eo ke sisinyehang le potolohang mabapi le toloki ea. Khetho ea ho qetela ho fokotsa katoloso ea lehong e loketseng ho tšusumetso ea mocheso le shrinkage tsa mohaho, tsohle hore ho thibela ho fetiswa ha mejaro ho dibopeho bursting leboteng.

Ho bopa segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo Sliding sebedisa mekgwa e meraro:

  • sebelisa e khethehileng tšepe элементы крепления tsa tlohang фермы;
  • tlosa libalaka ka ntle ho marako le fixation le lipoleiti;
  • pōpo ea hlatsoa fatše ka maballong boto le mauerlat lona ntseng bo eketseha sebelisa masakana, lintho tse kopanyang kapa manala.

para thata

Ntle ho lona costing seoelo ka konkreiti le lehong matlo a, hammoho le mehaho e lehong. Ka lebaka la 'nete ea hore bobeli ba foreime le matlo a lehong a haholo fapaneng shrinkage, ho ba sieo ha ea displacement tsoa hong ea khetla ho haha ​​le marulelo a na le monyetla oa ho imeloa kelellong mohlomong, baka tšenyo . Ho bopa соединение tenyetseheng mekoallo ke ho hlokahala hore ho tšehetsa bolelele e ka hare ho 1 mitha, dockable ka ea maballong, manala le dikhutlo tšepe.Truss toloki le toloki lokela abut khahlanong mauerlat ho hahoa ho latela molng khatello. Sena se thibela смещение перпендикулярно. Likhutlong le manala felisa ho смещение латеральное, bobeli ba tlameha ho hamore a sa le hlaha ka lehlakoreng le ka mahlakoreng a mabeli, e le hore ba crossct ka sesebelisoa bareng. Ka mor'a ho Nail boraro e khannoang ka lehlaseli, e leng lokela ho ba le tsela e paatsepama.

bofello

Lokisa mauerlat ho ka konkreiti aerated na le litšobotsi tse ba lona hore e lokela ho elwa hloko tokisetsong ea, kahoo u ka qoba mathata a ka tšebetso ea marulelong.A ho ba sieo le phihlelo ea maleba le bokgoni ho bopa morero le tlhomamiso morago ga moo e ba ea maballong ea tsamaiso ea, ho ke ke tse lakatsehang ho retelehela ho litsebi, tiisa le marulengo a kjoa lšemo lee tla ba ho sireletsa ntlo ho tswa ho bata 'me pula.