Сверло Левиса по дереву. Заточка и принцип работы

Поменял и забыл |

09.09.2017

Сверло Левиса предназначено для получения глубоких отверстий небольшого диаметра в древесине различных пород с любой степенью влажности. Шнекообразная режущая кромка сверла начинается с острого наконечника, при помощи которого выполняется предварительная центровка будущего отверстия. А сама спираль отводит стружку из рабочей зоны.

Конструкция

Сверло Левиса входит в основной набор инструмента профессионального плотника, отличаясь небольшим весом, оно не нагружает двигатель электродрели, и позволяет выполнять глухие и сквозные отверстия в труднодоступных местах: углах балок, местах креплений деревянных деталей внахлёстку и пр.

Спиральное сверло состоит из следующих участков:

1. Хвостовика, который имеет шестигранный профиль и предназначен для фиксирования сверла в патроне дрели или сверлильного станка.
2. Основной рабочей части, представляющей собой спиральную ленту постоянного поперечного сечения и сравнительного небольшого угла наклона. Для спирали Левиса он выбран таким, чтобы обеспечивать надёжное удаление стружки из зоны сверления.
3. Центровочного, заканчивающегося остриём с конической резьбой, что позволяет снижать осевую нагрузку при выполнении операции. Для инструмента сравнительно малой жёсткости (а спиральное сверло – именно такое) высокие осевые нагрузки становятся основной причиной поломки.

Ввиду сложности профиля сверла Левиса по его длине такая оснастка практически никогда не изготавливается в сварном исполнении. Материалом служит быстрорежущая сталь марок 10Р6М5,  Р6М3 и им подобные, по ГОСТ 19265-74.

Особенностями спирали Левиса считается её однозаходность, что обеспечивает сверлу возможность самопроизвольного втягивания в полость образующегося отверстия. Одновременно улучшается направление сверла, а, по мере углубления отверстия, происходит подрезка кромки с получением гладкой образующей.

Как работает сверло Левиса?

В начальный момент сверления в материал вдавливают коническое остриё, которое при вращении внедряется вглубь. Затем на него опирается основная, спиральная часть сверла. В отличие от других конструкций свёрл по дереву, у рассматриваемого инструмента в начальный момент имеется только одна рабочая кромка, а далее сверление происходит спиральной режущей частью. При увеличении общей длины режущей кромки это способствует снижению общего осевого усилия на сверло, но увеличивает риск заклинивания и «увода» сверла от центра.

Первую проблему решают следующим образом. Во–первых, сверло Левиса предпочтительно устанавливать на низкооборотистые, более мощные дрели. Во-вторых, такие спиралеподобные свёрла нецелесообразно использовать для получения отверстий в твёрдых породах древесины, т. к. получающаяся при этом стружка способствует заклиниванию отхода в довольно длинной канавке. Обычно число оборотов выбирают обратно пропорционально диаметру получаемого отверстия.

Для решения второй проблемы спиральное сверло можно использовать в качестве развёртки, а предварительный проход, за исключением особо глубоких отверстий, выполнять при помощи обычного сверла. Из опыта эксплуатации известно, что прямое получение отверстий при помощи сверла Левиса целесообразно для диаметров, не превышающих 15…30 мм. В остальных случаях пользуются перьевыми свёрлами, а спиральное применяют только на последнем проходе, когда требуется повысить гладкость боковых стенок.

Влажность древесины при использовании такого сверла значения не имеет, так же, как и направление волокон древесины.

Особенности использования

Среди преимуществ свёрл Левиса следует отметить:

1. Плавность нарастания рабочей нагрузки по мере углубления инструмента в материал.
2. Высокое качество внутренней поверхности отверстия, поскольку образующиеся при сверлении заусенцы полностью срезаются боковой режущей кромкой и незамедлительно удаляются шнековой образующей сверла наружу.
3. Широкая винтовая канавка обеспечивает надёжное удаление стружки, независимо от её количества.
4. Шестигранный наконечник на хвостовике обеспечивает надёжное удержание сверла в патроне.

Высокое качество и производительность, особенно заметные при получении отверстий значительной глубины, не отменяют и некоторых ограничений спиральных свёрл:

1. При заклинивании сверла Левиса, что возможно на операциях с твёрдой древесиной, его остановка происходит практически мгновенно, и сопровождается резкой отдачей. Это может привести к травме работающего.
2. Поскольку усилия реза при таком сверлении велики, то качество материала имеет решающее значение для стойкости шнекового сверла. Поэтому стоит приобретать инструмент от известных производителей, указывающих марку стали (на свёрлах китайского производства марка обычно не указывается).
3. Спиральное сверло обладает повышенной хрупкостью, поскольку при закалке обычно прокаливается по всему сечению. При относительно малой жёсткости это может стать причиной разрушения рабочей части.
4. Стоимость свёрл Левиса выше, чем обычных, при тех же диаметрах получаемых отверстий.
5. Маломощные дрели (менее 1000 Вт) при своём пуске сверло данной конструкции могут не провернуть. Важным также является наличие у дрели функции реверса.

Как заточить сверло Левиса?

При резком увеличении нагрузки во время сверления, а также ухудшении качества получаемого отверстия, свёрла Левиса подлежат заточке. Она производится в следующей последовательности:

• При одноплоскостной заточке заднему углу сверла при помощи напильника придают значение 28…32º, и стараются выдерживать это значение по всей длине винтовой части. При использовании шлифовального круга сверло нельзя двигать. Такая заточка используется для спиральных свёрл небольшого диаметра;
• При конической заточке, которую следует выполнять для свёрл диаметром более 6…8 мм, инструмент располагают у боковой части шлифовального инструмента. Правой рукой удерживают остриё, а левой – винтовую часть сверла, причём максимально близко от конуса. Раскачивая инструмент на угол примерно 45º и прижимая его к торцу, пытаются воссоздать прежнее значение конусности при переходе от резьбовой части к винтовой;
• Если выдержать требуемые параметры не удалось, сверло Левиса можно подточить. С этой целью передний угол уменьшают, а ширину режущей ленты – увеличивают. Правда, при этом сверло нельзя с той же эффективностью применять для сверления вязкой древесины с повышенной влажностью;
• На окончательном этапе производят доводку сверла, которая заключается в удалении всех выявленных рисок и зазубрин, после этого восстанавливают коническую резьбу на острие.

Работу со свёрлами Левиса необходимо выполнять, уже имея некоторый опыт, поскольку данная конструкция инструмента весьма чувствительна к крутящим моментам, которые нагружают сверло.

Монтёрские когти. Поднимаемся на электрическую опору

Площадочный вибратор. Поверхностное уплотнение материалов

Как заточить сверло по металу, дереву и бетону в домашних условиях

Заточить сверло в домашних условиях несложно, если знать как. Главная трудность в этом деле – выдерживать правильные углы. Ведь дома, как правило, нет специальных оправок и кондукторов. Есть только точильный станочек. По крайней мере, будем исходить из таких условий.

Содержание

• 1 Требования к оснастке
• 2 Заточка бура для бетона
  • 2.1 Процесс затачивания
  • 2.2 Дополнения
• 3 Как держать сверло при обработке
• 4 Заточка сверла по металлу
  • 4.1 Затачивание
  • 4.2 Дополнительная обработка
  • 4.3 Проверка заточки
• 5 Заточка сверла по дереву
  • 5.1 Особенности сверления древесины
  • 5.2 Геометрия рабочей части
  • 5.3 Чем затачивать
  • 5.4 Заточка – знакомая работа

Требования к оснастке

Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку

Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.

Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 90⁰ и углом между кромками при вершине – 130–140⁰.

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 30⁰, а задняя – под углом 60⁰. При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу. На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения. Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2–4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–35⁰.

Как держать сверло при обработке

Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».

Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:

• пальцами на подручник;
• запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
• локтем или предплечьем на верстак или на колено.

В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.

При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.

Чтобы сохранить симметричность заточки, полезно переходить ко второй кромке поворотом сверла вокруг продольной оси, без смены положения рук и тела. Если не нужен перерыв на охлаждение.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10⁰. Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120⁰ (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130⁰, для алюминия – до 140⁰.

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60⁰ по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10⁰ по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180⁰, и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30⁰ к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

• Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
• При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
• Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

• четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
• вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
• нагрев сверла невелик.

Заточка сверла по дереву

Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.

Особенности сверления древесины

Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру. При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали. Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.

Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений. Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы. Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.

Геометрия рабочей части

Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 10⁰, наклон внутренних кромок подрезателей – 30⁰, внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 25⁰. Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.

Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.

Чем затачивать

Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.

Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.

Заточка – знакомая работа

Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности. Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно. Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.

3 лучших способа заточить лопаточное сверло — Боб Вила

Фото: istockphoto. com

Кажется, что лопаточные сверла всегда натыкаются на гвозди, по крайней мере, при грубом сверлении, связанном с ремонтными работами. Даже если вы хорошо разбираетесь в том, как пользоваться дрелью, гвозди, шурупы, скобы и другие препятствия, притупляющие лезвие, случаются. К счастью, лопаточные сверла являются одними из самых простых в заточке типов сверл.

Анатомия лопаточной насадки

Прежде чем мы приступим к заточке, давайте рассмотрим строение лопаточной насадки. Есть пять основных частей, три из которых вы будете точить:

1. Хвостовик — это часть сверла, которая вставляется в патрон дрели. Вы захотите зажать эту часть в тиски, пока будете затачивать биту.
2. Кабельное отверстие предназначено для крепления электрического кабеля, что позволяет пользователям протягивать провод обратно через отверстие после сверления.
3. Центральная точка является самой высокой точкой на рабочем конце лопаточного долота и удерживает положение долота во время сверления. Потребуется заточка.
4. Шпоры представляют собой остроконечные крылья на каждом конце лопаточного сверла, и они выполняют большую часть первоначальной резки, определяя ширину отверстия. Они также нуждаются в заточке.
5. Плоскости представляют собой скошенные секции между выступами и центральной точкой, и они удаляют большую часть материала. Их тоже нужно точить.

Фото: Amazon.com

Как заточить лопаточное сверло

Если вы не знаете, какие части сверла следует затачивать и зачем, у вас могут возникнуть проблемы с этим процессом. В следующих разделах будет указано, на каких областях следует сосредоточиться, чтобы вы знали, как заточить лопату.

ШАГ 1: Заточите лыски.

Плоскости выполняют большую часть съема материала, и для эффективной работы они должны быть острыми. Когда сверло вращается вокруг центральной точки, лыски соприкасаются с древесиной внутри диаметра резания. Если плоские поверхности острые, они будут сбривать немного больше с каждым вращением. Если это не так, они нагреются и в конечном итоге сожгут дрова.

ШАГ 2: Заострите центральную точку.

Центральный наконечник не удаляет много материала, но он необходим для точного и симметричного сверления отверстия. Наконечник вонзается в древесину перед отрогами и выступами, поэтому он должен быть острым, чтобы не сбиться с курса. Если она не острая, добиться прогресса будет сложно, и у вас может не получиться симметричное отверстие.

ШАГ 3: Заточите шпоры.

Зубцы совпадают с краем лопаточного сверла, и важно, чтобы они были острыми, чтобы сверление было более легким и точным. При тщательной заточке эти точки эффективно удалят внешний материал, оставив отверстие идеального размера для прохождения остальной части лопаты. Если они тупые или заточены неправильно, пользователю придется пробивать биту силой, жертвуя точностью.

Реклама

Примечание: Не у всех лопаток есть шпоры. У некоторых есть лыски, которые простираются от центральной точки до края биты. Эти биты легче затачивать, но они немного менее точны.

Методы заточки лопаточного сверла

Существует несколько способов заточки лопаточного сверла. Следующие руководства предлагают три метода, каждый со своими плюсами и минусами. Обязательно выберите тот метод, который кажется наиболее подходящим для вашей ситуации. Это помогает, если у вас уже есть необходимые материалы.

Фото: istockphoto.com

1. Используйте настольную шлифовальную машину.

Установите подручник на настольном шлифовальном станке на 8 градусов вниз от горизонтали (то есть на 8 градусов после 3 часов, если смотреть на конец шлифовального круга).

Расположите сверло так, чтобы одно его плечо было заподлицо с колесом так, чтобы скошенная сторона была видна сверху. Перед запуском шлифовального станка затяните стопорное кольцо на валу сверла на волосок от края упора. Теперь запустите станок и шлифуйте кромку до тех пор, пока стопорное кольцо не предотвратит дальнейшее шлифование; переверните сверло, выровняйте режущую кромку на противоположном плече и повторите. Стопорное кольцо обеспечит симметричную заточку биты. Будьте осторожны, чтобы не зашлифовать центральную точку во время заточки, что может привести к смещению ее симметрии от центра.

Имейте в виду, что этот метод дает острую плоскость, но мало что дает для точки. Это также полностью удалит шпоры, поэтому лучше всего использовать биты без них. Но, пока плоские поверхности острые, это должно увеличить срок службы лопаты.

2. Используйте файл.

Хотя заточка лопаточного лезвия напильником немного утомительнее и требует больше времени, оно гораздо точнее, чем с помощью шлифовального станка, и оставляет лезвие полностью неповрежденным (кроме удаления притупившегося металла). Все, что вам нужно, это тиски или зажим и набор надфилей (которые вы можете найти на Amazon).

Advertisement

Начните с зажима лопаты в тиски или прочно прикрепите ее к рабочему столу. Затем выберите металлический напильник соответствующего размера для плоских поверхностей. Сопоставьте угол напильника с углом скоса на одной из граней (это проще, чем кажется). Сделайте несколько пасов вперед, слегка надавливая и считая на ходу. Как только плоскость будет заточена, переключитесь на другую сторону лезвия и сделайте такое же количество проходов на этой стороне, чтобы обеспечить симметрию.

Тот же самый процесс применяется к каждому ответвлению и центральной точке. Просто подберите угол скоса и сделайте несколько проходов напильником вперед, повторяя процесс с другой стороны.

Примечание: Ваш напильник должен проходить от хвостовика к наконечнику, не от наконечника к хвостовику . Если вы будете подпиливать к трензелю, вы рискуете задеть рукой центральную точку или шпору, что может привести к серьезной травме.

3. Используйте станок для заточки сверл.

Если вам посчастливилось иметь станок для заточки сверл с насадкой-лопастью, вы можете использовать ее, чтобы освежить затупившиеся сверла. Процесс довольно прост:

1. Зажмите лопатку в держателе. Это отдельная насадка от держателя спиральной биты, и на вашей машине ее может не быть. Если это так, используйте один из предыдущих методов, чтобы заточить биты.
2. Вставьте держатель лопаточной насадки в станок и сдвиньте шлифовальный круг слева от насадки. Зафиксируйте биту на месте с помощью рычага на держателе лопаточной биты. Держатель будет выполнять роль приспособления во время заточки.
3. Сдвиньте держатель лопатки назад и включите точилку. Сдвиньте держатель вперед, чтобы бита коснулась шлифовального круга, и используйте рычаг или нажимную рукоятку для перемещения шлифовального круга влево и вправо. Будьте осторожны, чтобы не стереть шпоры, если они есть. Форма шлифовального круга позволяет обновлять их края, а также края в центральной точке.
4. Извлеките держатель лопаточных насадок из отверстия для заточки, переверните его и повторите процесс заточки.

Фото: istockphoto.com

Проверка свежезаточенной лопаты

Лучший способ проверить свежезаточенную лопату — просверлить несколько отверстий в куске дерева. Убедитесь, что в дереве нет гвоздей, шурупов или скоб, иначе вам придется вернуться к чертежной доске.

Когда сверло вонзается в древесину, оно должно резать плавно, без особых прыжков и шатаний. Он также не должен выделять дым. Остановитесь примерно на полпути к отверстию и проверьте, нет ли горения. Если сверло режет плавно и не вызывает пригорания, а отверстие выглядит симметричным, значит, вы правильно заточили его и оно готово к использованию.

Реклама

Часто задаваемые вопросы о том, как заточить лопаточные насадки

Если вы все еще не знаете, как использовать и затачивать лопаточные насадки, вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов по этой теме.

В. Для каких проектов предназначены лопаточные биты?

Сверла-лопатки популярны при черновых столярных работах и ​​электромонтажных работах, поскольку они позволяют пользователям быстро и точно просверливать отверстия в древесине, фанере и других более мягких материалах. Они также полезны для установки дверных ручек в межкомнатные двери, если их использовать осторожно.

В. Можно ли использовать лопату в сверлильном станке?

Вы можете использовать сверло в сверлильном станке, но при этом следует помнить о нескольких вещах:

1. Убедитесь, что стол расположен достаточно низко, чтобы сверло не ударяло его. Вы можете добавить жертвенный кусок дерева внизу, если это необходимо.
2. Убедитесь, что древесина надежно закреплена на сверлильном станке. Биты лопаты имеют тенденцию хватать древесину, потенциально отбрасывая ее по столу, как бейсбольную биту.

В. Отличается ли лопатка от биты Форстнера?

Да. Конструкция лопаточного сверла позволяет полностью сверлить материал. Сверло Форстнера может просверливать материал, но обычно оно используется для создания круглых углублений с плоским дном в заготовке для размещения дюбелей и петель, которые не проходят полностью.

В. Когда следует использовать лопату, а когда кольцевую пилу?

Лопатки — это грубые столярные и электрические инструменты, поэтому их лучше всего использовать для сверления отверстий, которые никто не увидит. Кольцевые пилы больше подходят для случаев, когда внешний вид отверстия и окружающие материалы имеют значение, например:

• Дверные ручки
• Гипсокартон
• Краснодеревщики

Кроме того, перфораторы не предназначены для работы с металлом, а некоторые кольцевые пилы предназначены специально для этой цели.

Реклама

Фото: Amazon.com

Заключительные мысли

Надеемся, теперь вы знаете, что куча тупых насадок в вашей мастерской не предназначена для мусора и что эти насадки на самом деле несложно точить. Независимо от того, решите ли вы использовать шлифовальный станок, напильник или старую точилку для сверл, эти старые насадки можно вернуть к жизни.

Реклама

Как заточить лопаточные насадки со Стивом Максвеллом

Обновлено 8 июля 2021 г.

Автор: Стив Максвелл

Лопата — один из моих любимых инструментов для сверления отверстий в древесине и большинстве пластмасс. Причина в точности. Пилотные биты режут почти так же чисто, как и более дорогие, если вы правильно с ними обращаетесь, а также обладают как минимум тремя уникальными преимуществами.

Здесь затачивают лезвие лопаты на холодном шлифовальном камне. Биты лопаты также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы они были меньше или сужены, если того требует ситуация.

Помимо того, что насадки-лопатки недороги и доступны в любом хозяйственном магазине, они также хорошо работают в течение многих лет. Все, что требуется, это время от времени тратить минуту или две на заточку. Раньше я делал эту работу плоским напильником, а теперь пользуюсь шлифовальной машинкой. В любом случае, не беспокойтесь о шпорах с каждой стороны большинства новых бит. Они должны создавать более четкие края на отверстиях, но я считаю, что они не имеют значения. Заточка собственных лопаточных лезвий удаляет шпоры, но в результате режется так же чисто, как при использовании нового лезвия со шпорами.

Угол и балансировка — два основных условия для заточки лопаточных насадок. Передняя кромка каждого из двух ножей должна быть отклонена примерно на 5º назад от квадратной формы. Точный угол не имеет решающего значения, так что вы можете спокойно воспроизвести заводской угол на глаз. Пары секунд контакта с камнем достаточно, чтобы восстановить все, кроме самых изуродованных кусочков. Подсчитайте количество односекундных контактов, которые вы делаете на одной стороне биты, а затем повторите это на другой.

Для лопаточных бит необходима только самая грубая балансировка, потому что они вращаются не очень быстро — примерно от 1000 до 1200 об/мин. Нет необходимости затачивать стороны центрального острия, хотя вы можете сделать его короче для случаев, когда вы не хотите, чтобы острие пробивало дно отверстия.

Обратите внимание, как ближняя сторона этой лопатки соприкасается с шлифовальным кругом. Бит также немного наклонен вверх, чтобы создать важнейший угол скоса на режущей кромке.

Биты Spade достаточно дешевы, чтобы их можно было модифицировать для уникальных применений — функция, которую нельзя воспроизвести ни с какой другой битой.

Например, равномерно обтачивая края сверла, можно легко точно настроить диаметр созданного отверстия. Этот метод также полезен для создания отверстий, в которые можно вставить конические деревянные заглушки для закрытия головок винтов.

 

Какими бы ни были ваши намерения, не позволяйте лезвию нагреться во время заточки. Он изменит консистенцию металла, не давая ему удерживать лезвие так долго, как должно. Мягкий, охлаждающий шлифовальный круг на настольном шлифовальном станке намного безопаснее, чем стандартные твердые круги, которые поставляются на шлифовальных станках с завода. Используйте алмазный инструмент для правки, чтобы сформировать кромку камня, чтобы получился квадратный и четкий угол, где режущая кромка сверла встречается с основанием центральной точки.

Бит с заводской заточкой (передний план) по-прежнему имеет шпоры по краям, а бита с заводской заточкой (фон) — нет. Отсутствие шпор не приводит к снижению качества результатов.

Хотите просверлить отверстие в тесноте? Обычная насадка слишком длинная, чтобы в нее можно было вставить дрель? Обрежьте хвостовик лопаты короче, чтобы сверло могло поместиться в пространство. Вы обнаружите, что металл лопаты слишком тверд, чтобы его можно было разрезать ножовкой, но вы можете проточить хвостовик, а затем очистить шероховатый конец, прежде чем вставить сверло в дрель.