как залить, пошаговая инструкция и подготовка

Для обеспечения устойчивости домов, построенных из различных строительных материалов, сооружается монолитный ленточный фундамент. Его глубину заложения определяют на этапе планирования после осуществления геодезических изысканий. Выполнить устройство фундамента под дом своими руками поможет изучение требований технологии. Для этого необходимо очистить площадку, сделать разметку, выкопать приямок, обустроить подушку, установить опалубку с арматурным каркасом. Затем нужно залить подготовленный бетонный раствор. Рассмотрим подробно, как заливается фундамент.

Устройство фундамента под дом своими руками – последовательность действий

Построить фундамент под дом своими руками – сложная, ответственная, но вполне выполнимая задача. Готовясь соорудить заливной фундамент для дома, следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта, основанного на результатах прочностных расчетов.

Важно учесть комплекс факторов:

• особенности грунта на участке строительства;
• близость водоносных слоев;
• нагрузку от массы здания, передаваемую цоколем;
• специфику климатических условий;
• вес фундаментной плиты;
• конструктивную схему арматурного каркаса.

Сложная, ответственная, но вполне выполнимая задача-построить фундамент под дом своими руками

Следует также тщательно изучить технологию и досконально разобраться, как своими руками залить фундамент под дом. На характеристики фундаментной основы оказывают влияние прочность цемента, диаметр арматурных прутков, а также пропорции, согласно которых готовится рабочий раствор и смесь для формирования подушки.

Технология сооружения фундаментной основы включает следующие этапы работ:

1. Подготовку площадки, выполнение разметки.
2. Извлечение почвы и формирование приямка.
3. Обустройство демпфирующей подушки из песка и щебня.
4. Изготовление элементов щитовой опалубки и их монтаж.
5. Нарезку заготовок и сборку арматурной решетки.

После выполнения указанных операций заливаем бетон, для изготовления которого используют цемент марки М400 и выше.

Как осуществляется разметка под фундамент?

Перед началом разметки следует подготовить площадку, предназначенную для сооружения фундамента:

1. Очистить территорию от строительного мусора.
2. Удалить верхний слой почвы с дерном.
3. Ликвидировать растительность вместе с корневой системой.

На подготовительном этапе следует определить место складирования необходимых строительных материалов и завести их на участок в требуемом количестве.

Технология сооружения фундаментной основы включает подготовку площадки, выполнение разметки

Далее приступают к разметке места расположения будущего приямка под возводимый фундамент:

1. Забивают по внешнему контуру фундамента деревянные колышки или арматуру.
2. Натягивают между вбитыми стержнями бечевку.
3. Отступают внутрь на 0,4-0,5 м и забивают колышки внутреннего контура.
4. Проверяют наличие прямых углов путем сопоставления размеров диагоналей.

При отклонении диагональных размеров более 30 мм корректируют положение угловых колышков, добиваясь необходимого допуска. Работы по разметке завершают, когда разница размеров диагоналей составит менее 3 см. Планируя самостоятельно залить фундамент для дома, следует ответственно подойти к выполнению разметки.

Извлечение грунта и подготовка траншей

Земляные мероприятия – достаточно трудоемкий процесс, выполняемый для сооружения фундаментного основания.

В зависимости от уровня заглубления фундаментной основы, ее размеров земляные работы осуществляют различными способами:

• с использованием ручного инструмента. Отличительная особенность ручной технологии – повышенная трудоемкость выполнения работ, требующая привлечение бригады из подсобных рабочих. От количества задействованных рабочих зависит выполнение земляных работ в требуемые сроки. Изъятие грунта осуществляется лопатами штыкового и совкового типа;
• с помощью строительных машин, обладающих повышенной производительностью. За счет механизации работ, предусматривающей применение бульдозеров, экскаваторов и грейдеров, значительно сокращаются сроки сооружения котлована для будущего фундамента. Специальная техника незаменима при выполнении увеличенных объемов земляных работ.

Достаточно трудоемкий процесс-земляные мероприятия

Расстояние от нулевой отметки до дна котлована зависит от разновидности фундаментной основы:

• подошва ленточного фундамента мелкозаглубленного типа смещена относительно поверхности площадки на 0,6-0,7 м;
• нижняя плоскость глубокозаглубленной фундаментной основы смещена относительно уровня грунта на 1,4-1,6 м.

При выполнении земляных работ важно соблюдать следующие требования:

• обеспечить вертикальное положение стен котлована;
• предотвратить осыпание грунта с помощью щитов;
• спланировать основание котлована;
• проконтролировать уровнем отсутствие уклонов.

Завершив земляные мероприятия, приступайте к обустройству демпфирующей подушки.

Как обустраивается подушка фундамента?

Заливка фундамента под дом производится на предварительно подготовленную основу, сглаживающую реакцию грунта и распределяющую вес строения. Для сооружения подсыпки потребуется мелкий песок и гравий, взятые в равных соотношениях.

Алгоритм сооружения гравийно-песчаной подушки включает следующие операции:

1. Укладку на спланированную поверхность основания песка толщиной 0,1-0,15 м.
2. Проливку песчаного слоя водой и равномерное уплотнение массива.
3. Засыпку на утрамбованный песчаный слой гравия слоем 0,15-0,2 м.
4. Вибрационное уплотнение поверхности сформированной подушки.

Для предотвращения заиливания демпфирующего слоя следует уложить геотекстиль на дно котлована.

К обустройству демпфирующей подушки приступают завершив земляные мероприятия

Как самому выполнить сборку и монтаж опалубки?

Для выполнения работ по сборке и сооружению опалубочной инструкции требуется соответствующая квалификация. Важно правильно выбрать материал, применяемый для изготовления опалубочных щитов. Ведь щитовые секции опалубки воспринимают усилия от массы бетонного раствора и предотвращают утечку влаги, содержащейся в бетоне.

Для сооружения опалубки допускается использовать различные стройматериалы:

• влагоустойчивую фанеру;
• строганые доски толщиной 20-25 мм;
• листовой металл.

Выбор применяемого материала определяется сложностью опалубочной инструкции и величиной действующих нагрузок. Применение дощатых или фанерных щитов, позволяет уменьшить объем расходов за счет достаточно низкой цены материала по сравнению с металлическими листами.

Алгоритм действий по монтажу опалубки предусматривает следующие работы:

1. Сборку деревянных щитов необходимых размеров. Важно плотно сбить материал и усилить щитовую конструкцию поперечными брусьями. Саморезы позволяют надежно зафиксировать фанерные листы и доски.
2. Установку собранных щитов по контуру котлована и обеспечение их неподвижности с помощью распорок. В качестве распорок используются деревянные брусья, устанавливаемые с интервалом 50-70 см.

   Сложностью опалубочной инструкции и величиной действующих нагрузок определяется выбор применяемого материала для опалубки

3. Фиксацию подпорных элементов с наружной стороны опалубочной конструкции. Для обеспечения неподвижности щитов следует наклонно располагать распорки, упирая один торец в почву, а второй крепить к щитам.
4. Укладку на дно котлована гидроизоляционного материала и крепление его к опалубочным стенкам. Гидроизоляция предотвращает потери влаги, возникающие при утечке цементного молочка и впитывании его древесиной.

При выполнении сборки опалубки следует обеспечить неподвижность щитовых элементов и загерметизировать щели между ними.

Сборка и установка силовой решетки из арматуры

Арматурный каркас, собираемый из стальных стержней, предназначен для повышения запаса прочности фундаментной основы и обеспечения ее длительной эксплуатации. Силовая решетка собирается из рифленой арматуры диаметром 8-14 мм.

Сборка осуществляется различными методами:

• с помощью отожженной проволоки. Участки пересечения арматурных стержней плотно скручиваются вязальной проволокой с помощью ручного или автоматического инструмента;
• с использованием электрической сварки. Технология сваривания проигрывает методу вязания по прочностным свойствам каркаса. Возникающие в местах сварки внутренние напряжения снижают прочность конструкции.

Пространственный каркас собирается по определенному алгоритму:

1. Режутся арматурные заготовки необходимых размеров.
2. Укладываются с равным шагом продольные стержни диаметром 12-14 мм.
3. Перпендикулярно к ним укладывают перечные прутки сечением 8-10 мм.
4. Арматура связывается вязальной проволокой, образуя решетку нижнего уровня.
5. Под прямым углом к плоскости решетки устанавливаются вертикальные прутки.
6. К ним отожженной проволокой крепится арматурная решетка верхнего уровня.

Из стальных стержней собирается арматурный каркас

Связанный каркас укладывается на подставки, обеспечивающие постоянное расстояние до поверхности бетонного массива, равное 25-35 мм. После того как обеспечена правильная укладка и неподвижность силового каркаса в опалубке, заливаем фундамент под дом.

Как заливать фундамент под дом своими руками – нюансы бетонирования

Завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы – заливка монолитной плиты фундамента. Она осуществляется с использованием бетонного раствора, изготовленного из цемента марки М400, среднефракционного гравия и крупного песка. Допускается использование раствора, приготовленного в различных условиях.

Возможные варианты:

• самостоятельно приготовленная в условиях строительной площадки смесь. Используется бетономешалка, в которой смешиваются предварительно подготовленные ингредиенты с добавлением воды;
• покупной бетонный раствор, изготовленный на промышленном предприятии. Он привозится в миксерах и подается на рабочую площадку с помощью бетононасоса или по специальному желобу.

Важно правильно рассчитать необходимое количество бетонной смеси и не допускать перерывов в процессе бетонирования.

Заливка монолитной плиты фундамента-завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы

Рассмотрим, как заливается фундамент для дома. Соблюдайте приведенный порядок действий:

1. Проведите внутри опалубки черту, обозначающую уровень бетонирования.
2. Заполните бетонной смесью опалубку, обеспечив толщину слоя 20-33 см.
3. Проконтролируйте отсутствие полостей в области силового каркаса.
4. Залейте оставшийся объем бетонного раствора до заданного уровня.
5. Удалите стальными стержнями воздушные полости, имеющиеся внутри массива.
6. Уплотните бетон поверхностным или глубинным виброуплотнителем.

После окончания заливки обеспечьте плоскостность бетонной поверхности с помощью правила или мастерка.

Финишные операции

После завершения работ по бетонированию фундаментной основы выполняются заключительные операции:

1. На поверхность бетонного массива укладывается полиэтиленовая пленка, позволяющая поддерживать постоянную влажность.
2. Производится периодическое увлажнение бетонной поверхности водой, обеспечивающее нормальное протекание процесса гидратации цемента.

Согласно требованиям технологии, важно обеспечить неподвижность бетонного массива во время твердения. Ведь бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении месяца после заливки. Только после этого осуществляется демонтаж опалубочной конструкции, и выполняются работы по гидроизоляции поверхности фундаментного основания.

Как самому залить фундамент под дом – важные моменты

При кажущейся простоте выполнения мероприятий по заливке фундамента, имеются определенные нюансы.

При выполнении работ обращайте внимание на следующие моменты:

• температуру окружающей среды. При бетонировании в зимнее время следует вводить в бетонную смесь специальные добавки, снижающие температурный порог кристаллизации воды;
• соблюдение защитного слоя между арматурным каркасом и бетонной поверхностью. Капиллярное проникновение влаги к близко расположенной арматуре способно вызвать коррозию решетки;
• марку используемого бетона и соблюдение рецептуры. От указанных факторов зависят прочностные характеристики и эксплуатационные свойства бетонной смеси после застывания;
• непрерывную подачу бетонного раствора. Не допускайте перерывов в процессе бетонирования, способных вызвать неоднородное твердение бетона с последующим расслоением.

Досконально разобравшись, как самому залить фундамент под дом, приступайте к работам по его сооружению. Однако, учитывая повышенную ответственность фундаментных работ, целесообразно обратиться за помощью к профессиональным строителям. Они качественно выполнят все строительные мероприятия и вложатся в поставленные сроки.

Как залить фундамент под дом самостоятельно ? Советы. | Стройплощадка

Давайте разбираться.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких сложностей. С ней сможет справится любой . Даже тот , кто со строительством никогда не сталкивался. Для этого необходимо соблюдать очередность всех этапов заложения любого фундамента . Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

Этапы заложения любого фундамента :

1 . Подготовка участка и разметка фундамента.

Подготовка участка не представляет никаких трудностей. Очищаем участок, или то место, где вы собираетесь построить дом. (от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.)

Когда участок очищен. Переходим к разметке будущего ленточного фундамента согласно проекту.

Если у вас нет специальных приборов для разметки ( нивелир и др.), не отчаивайтесь. Можно обойтись и без них. Использовав рулетку, колышки и шнур . обойтисьдля качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки и шнур.

Размечаем все наружные стены , установкой колышков в углах будущего дома. При помощи «теоремы Пифагора» выставляем улы в 90 градусов . Как После установки колышков — замеряем диагонали прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то перестреляем колышки до тех пор , пока все размеры не сойдутся . Это обязательно .

2 . Земляные работы, копка траншеи.

Выкопать траншею пож ленточный фундамент можно в ручную или эксковатором .

Экскаватором копать быстрей , но он не особо придерживается размеров. Может получиться так что , где — то глубже, где — шире . В конечном результате это может скажется на объеме заливаемого бетона. Что вызовет увеличение ваших затрат .

Выкопать можно и самостоятельно — это сократит расходы , но вы потратите время и силы . Если сами копать не хотите, то можно нанять рабочих . Обязательно проследитк за соблюдением всех размеров, это поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

3 . Подготовка подушки для фундамента.

Подушка для фундамента закладывается из песка, без примесей . (глины и т.д.) . Так как песок , в отличии от грунта , намного меньше подвержен усадке. Он равномерно распределит воду, под фундаментом, что исключит неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею слоями по 10 -15 см. и трамбуется. Слой песчаной подушки должен составлять не менее 20см. Если нет специальных приспособлений для трамбовки песка , то хотя бы хорошо пролейте водой перед заливкой .

4 . Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубк.

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром ( 6 -14мм ) Как правило, вертикально устонавливают пруты диаметром ( 6-10мм), а горизонтальные продольные (12-14мм.) Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

5 . Заливка бетона и выравнивание.

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. При больших объемах бетон лутше заказать готовый . Так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

Для заливки используется бетон марок М200 – М400. Начинать заливать необходимо с углов, а после уже заполняются остальные пустоты. ( Если есть такая возможность ) .

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования.

Если понравилось ставим свой «Королевский» лайк (пальчик вверх) и подписываемся на канал .

Читаем так же :

Бетон — как грубо звучит, но так нужен он .

Фундамент — это залог прочности и долговечности нашего дома ! Экономить и торопится здесь не стоит! Выбираем тип .

Заливка фундамента под дом в летнее и зимнее время: технология

Среди всех существующих видов фундамента, именно ленточный фундамент считается наиболее распространённым для возведения частных домов высотой до двух этажей.

Заливка ленточного фундамента: технология и порядок выполнения работ

Такой выбор обусловлен тем, что заливка ленточного фундамента не требует больших финансовых затрат и может быть проведена самостоятельно без применения крупной строительной техники.

Для его возведения совсем не обязательно иметь специальные строительные навыки. Справиться с этой работой каждый может самостоятельно, изучив предварительно последовательность действий и технологию заливки бетона.

Для того чтоб работа была проведена своевременно и быстро, необходимо весь процесс разделить на несколько основных этапов:

• разметка будущего фундамента на местности;
• земельные работы и рытьё траншеи;
• сооружение и установка опалубки;
• монтаж и установка армирующего каркаса;
• заливка бетона.

Выполняйте работы в этой последовательности и не приступайте к следующему пункту если полностью не закончили предыдущий.

Разметка и выкапывание траншеи

Перед началом разметки нужно очистить весь участок от остатков строительного мусора, растительности и других посторонних предметов. Начертите схему будущего фундамента на бумаге с обозначением всех размеров, затем переносите эти размеры на местность.

Правильная технология заливки фундамента требует четкой предварительной разметки и для обозначения контуров фундамента на местности вам потребуется:

• строительная рулетка не менее 10 метров;
• деревянные колья или металлические прутья для обозначения углов;
• прочная и толстая нить (бечевка) для обозначения контура;
• угольник.

Переносите размеры на поверхность в масштабе 1:1 и проверяйте правильность углов при помощи строительного угольника. Для создания правильных геометрических форм, используйте проверку размера по диагонали между наружными и внутренними углами разметки. После этого можно приступать к рытью траншеи согласно установленной разметке.

Установка опалубки и арматуры

Для создания основания небольшого частного дома, достаточно глубины траншеи в 50-60 см. Перед установкой опалубки и арматуры, на дне траншеи необходимо создать компенсирующую подушку для того чтоб понизить давление фундамента на грунт за счет распределения нагрузки.

Для создания подушки необходимо засыпать слой песка на дно, толщиной в 10 см и тщательно его утрамбовать, предварительно смочив водой. Затем укладывают слой щебёнки, толщиной в 5-10 см и так же утрамбовывают.

Если производится заливка фундамента бетоном при минусовой температуре, то смачивать песок не нужно.

Если на вашем участке плотный грунт, который позволяет создать траншею с идеально ровными краями четко по размерам, то установка опалубки не обязательна. Если же грунт сыпучий, то для создания нужной формы монтируется опалубка из деревянных досок или фанеры. Важно помнить, что опалубка должна выступать над поверхностью как минимум на 20-30 см.

На следующем этапе необходимо изготовить металлический каркас из арматуры – стальных прутьев диаметром 10-12 мм. Каркас из арматуры служит для укрепления ленточного фундамента и предотвращения его деформации во время смещения почвы или сезонных расширений. Каркас укладывается внутрь опалубки и закрепляется металлической проволокой.

Важно учитывать, что размер армирующего каркаса должен быть немного меньше размера фундамента, примерно на 5-8 см для того, чтоб элементы арматуры были полностью залиты бетоном и не выступали за его пределы.

Заливка фундамента бетоном

Для расчета необходимого количества бетона, нужно перемножить между собой ширину фундамента, высоту и общую длину, так мы получим необходимый объём раствора. Можно заказать уже готовую смесь в строительной организации или приготовить её самому перемешав 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебенки или гравия с необходимым количеством воды до консистенции жидкой сметаны.

Если производится заливка фундамента зимой, то некоторая часть воды замещается специальными модификаторами, которые не дают раствору быстро замерзать и обеспечивают равномерное высыхание.
Желательно заказать уже готовую смесь, поскольку весь раствор необходимо заливать с небольшими промежутками по времени, чтоб слои бетона не успевали застывать и образовывать холодные швы, через которые может проникать влага. Можно взять в аренду одну или несколько стационарных бетономешалок для ускорения процесса или заказать бетоносмеситель (миксер).

При наличии бетонной смеси, работа происходит по следующему алгоритму:

1. Раствор заливают в опалубку слоями по 20 см.
2. Каждый слой необходимо по возможности утрамбовать и обработать погружным строительным вибратором для устранения пустот.
3. При отсутствии строительного вибратора, необходимо молотком постукивать по опалубке создавая вибрацию залитой массы.
4. По достижению заданного нулевого уровня, верхний слой максимально выравнивается и заглаживается мастерком.

Важно помнить, что если в основании ленточного фундамента предусмотрены канализационные или вентиляционные отверстия, то необходимо заранее установить в этих местах пластиковые трубы, только после этого производится заливка фундамента под дом.

Для полного высыхания раствора необходимо 3-4 недели. В жаркое время года, бетон необходимо смачивать водой для равномерного высыхания, а на ночь закрывать плёнкой.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Заливка фундамента

Когда лучше заливать фундамент под дом – не совершайте эти ошибки

Здравствуйте, наши дорогие читатели.

Рады, что вы, несмотря на повседневные заботы, всё же находите время заглянуть к нам на огонёк и, скорее всего, даже советуете почитать Сайт дачу своим друзьям. И правильно делаете, ведь тут только проверенная опытом и сто процентов полезная для дачников информация.

Вот сегодня мы тоже решили включиться в популярные на строительных форумах дебаты по теме: «Когда лучше заливать фундамент под дом и какие ошибки при заливке можно совершить?»

У нас, конечно же, есть своё мнение по этому поводу, которое может и отличается от полемики «диванных» мастеров, но зато мы готовы аргументировать каждое своё слово. Читаем, это интересно.

Откуда ноги растут

Один известный киногерой как-то сказал, что толковый выбор приходит с опытом, а вот к опыту приводит выбор бестолковый. Когда всё сделано правильно, мы порой даже не задумываемся о том, каких серьёзных неприятностей избежали, зато свои ошибки запоминаем на всю жизнь.

Началось всё с постройки небольшого садового домика. Фундамент был выбран классический ленточный. Сказать по правде, о другом я тогда даже не знал, и началось…

Мне многие тогда советовали заливать фундамент под зиму, чтобы за добрых четверть года основание выстоялось и нашло своё место. Тогда, мол, не только домик, но и целый дом можно будет строить не боясь.

Сказано – сделано, хоть потрудится пришлось на славу.

Сначала расчистил от мусора выбранную площадку и нивелировал её в горизонтальной плоскости, а потому за лопату пришлось браться ещё до копания траншеи.

Потом разметка. Для этой цели забил в землю колышки и по линиям будущего основания натянул шнуровку.

А вот копать пришлось немало. Глубина промерзания у нас больше метра, а мельче ленту подымать нельзя.

Дальше поставил из досок опалубку, высыпал небольшую песчаную подушку,

А потом залил всё самодельным бетоном марки М 350.

Жаль, что на тот момент я был слишком зелёным, а потому, наслушавшись заверений соседей, в фундамент арматуру решил не закладывать.

Напомню, всё это происходило поздней осенью (ох уж блин эти советчики) и первые сюрпризы не заставили себя долго ждать. Мороз ударил ровно через две недели после заливки, тогда как для набирания полной прочности бетону нужно хотя бы 28 дней. Неприятно, да?

Нет, я знал, что весной процесс твердения продолжится, но результат всё равно уже будет не тот.

После зимовки меня ждал ещё один «подарок» — это уровень, точнее, его полное отсутствие (а я сколько времени угробил чтобы чётко выставить опалубку).

– Вот видишь, — не унимался друг. — А так мог бы и дом просесть!

Но грунты были надёжные, а вес фундамента не настолько значительный чтобы разность после проседания получилась до 5 см.

Враг пришёл оттуда, откуда не ждали: морозное пучение. Я то думал, что если поставлю фундамент на непромерзающую почву, то полностью от его защищусь, но не тут-то было.

Оказывается, пучение действует на фундамент и через боковые стенки по касательной, правда, эти силы незначительны и не могут поднять весь дом, но с ненагруженной лентой справится им вполне по силам. А потому замёрзший грунт выкрутил фундамент как сам захотел. В довершение всего основание в нескольких местах дало трещину.

Моей «радости», как вы можете догадаться, не было границ. Сколько даром пошло цемента, а сколько труда… Но и ставить каменное здание на дефектную основу не хотелось, а потому как только грунт растаял я принялся за стройку заново.

Старый фундамент решил не трогать, а просто залить бетонную ленту по его наружному периметру. Дом при этом увеличивался по длине и ширине чуть ли не на метр, но от перспективы выковыривать из земли бетонный монолит бросало в дрожь.

Несмотря на то что в апреле котлован был вырыт, а опалубка выставлена, бетонировать я начал только в середине мая. Урок был извлечён, а потому делал всё по науке. Так, зная при какой температуре лучше всего схватывается бетон (а это 15-20 °С), я тянул время чтобы и ночью термометр доставал до этой отметки.

Что до рабочего процесса, то тут также были внесены свои коррективы.

Во-первых, пришлось признать, что экономить на арматуре не есть самая хорошая идея, и пускай на то, чтобы связать армокаркас я истратил три дня, но ленивый делает дважды, а переделывать ещё и третий раз мне точно не хотелось.

Во-вторых, пришлось отказаться от самостоятельного приготовления бетона, а купить товарный. Дело в том что фундамент нужно заливать не отдельными участками, а весь целиком и за один день, только тогда можно рассчитывать на качество.

И самое главное, в-третьих, с постройкой стен в этот раз я не слишком затягивал. Выждал положенные четыре недели и начал класть кирпич. К осени коробка была уже укрыта. А потому эта зима прошла уже без эксцессов.

Сказать по правде, тот виноградник я продал, но домик, насколько я вижу, стоит и сегодня и не думаю, что хозяева хоть раз тратились на ремонт фундамента.

Выводы

А теперь собственно перейдём к выводам иначе зачем я вам всё это рассказывал.

Заливку фундамента лучше всего начинать летом, когда постоянная температура воздуха уже не будет опускаться ниже 15 градусов. Правда, если начнёт пригревать до тридцати и бетон слишком быстро начнёт терять влагу его придётся поливать водой. А вот если заливку придётся проводить в дождь, надо будет укрывать уже залитые участки полиэтиленом. И не переживайте по поводу того сколько такой фундамент будет сохнуть. По прошествии двадцати восьми дней вы смело можете начинать строительные работы.

Эти нормы заложены в ГОСТах, а советы по типу, пускай пару лет выстоится, да усядется, могут принести больше вреда чем пользы. Оставленный на зиму не нагруженным фундамент обязательно подвергнется воздействию морозного пучения, а значит, имеет все шансы превратиться в никому не нужный массив бетона.

Не надо слушать диванных мастеров, доверяйте только нормативной документации и тогда ваш фундамент переживёт века.

На этом мы прощаемся с вами. До скорых встреч на страницах нашего сайта.

Василий Молька

Положить фундамент под построенный дом: как сделать

Первым делом понадобится вырыть яму и поставить опорные балки.

Не у всех строительство дома начинается с закладывания фундамента. Большое количество владельцев частных построек покупали участок с уже имеющимся домом, который затем подвергался ремонту. Но первым делом понадобится разобраться, как сделать фундамент под старую постройку, ведь функционирование дома невозможно без прочного базиса. Заливать старое основание можно для его усиления или восстановления, а также для утепления дома. В данной статье будет рассмотрено, как залить фундамент под стоящий дом и какие материалы для этого понадобятся.

Создание фундамента под старым домом

Процедура установки базиса под старой постройкой состоит из следующих этапов:

• вырывание траншеи около постройки;
• монтаж опалубки;
• армирование фундамента;
• заливка бетона.

Подобные работы не отличаются высокой сложностью, так что с ними можно справиться без привлечения специалистов.

Выкапывание траншеи и монтаж опоры

Специалисты полагают, что оптимальным расстоянием от земли до основания постройки считается то, при котором человек может без проблем поместиться лежа на спине или животе. Чтобы начать процедуру подготовки участка под базис, понадобятся следующие инструменты:

• лопата;
• рулетка;
• опоры;
• гидроизолятор;
• песок;
• трамбовка;
• вода.

Залезать под здание нужно, только если было принято решение заливать основание еще и под внутренние стены дома. Если же постройка небольших размеров, то производить выкапывание ямы под базис можно только с наружной стороны здания и только по периметру. Глубина траншеи должна приблизительно ровняться двум штыкам лопаты.

В образовавшуюся яму необходимо установить с заданным интервалом небольшие опоры таким образом, чтобы нижней частью они упирались в дно котлована, а верхней – в основание возведенного здания. В качестве опор можно использовать столбы древесины или колонны из железобетона. При любом выборе понадобится воспользоваться гидроизоляционными материалами или специальными химическими смесями, которые помогут избежать гниения древесины или порчи железобетонных конструкций. Ширина котлована должно рассчитываться исходя из размера применяемых опорных материалов.

После монтажа опорных конструкций можно переходить к устройству дна основания. Для этого создается подушка из песка с толщиной до 15 см. Такая глубина является оптимальной и позволит базису равномерно распределять давление на грунт и при этом избежать его растрескивания.

В качестве опор могут также использоваться каменные плиты.

Хорошим методом утрамбовки песка является его увлажнение, но затем понадобится дождаться его высыхания.

Если работу необходимо выполнить в короткие сроки, можно применить ручную трамбовку.

Создание опалубки

Далее делается установка опалубки под зданием на внутренней стороне базиса. Для этого чаще всего используют фанеру низкого сорта или деревянные доски. Помимо этого потребуются следующие инструменты:

• металлические крепежи;
• молоток;
• пила для разрезания материала;
• саморезы;
• шуруповерт.

Простым монтажом деревянного материала в почву по периметру основания получить качественные ограничители не получится, так как заливка фундамента попросту их разрушит. В связи с этим опалубку потребуется укрепить путем установки дополнительных упоров или металлических держателей, которые обеспечат максимальную эффективность при монтаже по углам. Забить их можно при помощи молотка или кувалды.

Также важным этапом является соединение участков опалубки. Осуществить эту процедуру можно, воспользовавшись шуруповертом и саморезами. Помимо этого в одной из сторон основания необходимо оставить отверстие. Оно будет использовано в будущем, чтобы вытащить изнутри установленные стенки опалубки, так как после укрепления фундамента она там уже будет не нужна, но для другой подобной процедуры может пригодиться.

Опалубку можно и вовсе оставить на месте, но необходимо быть уверенным, что глубина грунтовых вод не поднимется и не навредит конструкции. Иначе деревянные материалы начнут гнить и передавать влагу в бетонный базис, а оттуда и в стены постройки. Также влага может очень сильно навредить основанию здания.

Если отверстие создавалось снаружи фундамента, понадобится его декоративно заделать. Для этого можно установить створку или посадить клумбу, которая скроет лаз.

Армирование основания

Армирование старой кирпичной постройки.

После того как монтаж опалубки был выполнен, можно приступать к армированию базиса. Эта процедура поможет укрепить основание и повысить его прочность. В некоторых случаях, когда делается фундамент под готовый дом, этот этап пропускается. Но чтобы повысить срок эксплуатации постройки, рекомендуется все-таки выполнить армирование.

Для повышения прочности бетонного базиса можно воспользоваться простой проволокой из стали, разными металлическими прутьями, решетками. Некоторые специалисты даже используют остатки арматуры, которые подходят по форме к вырытой яме.

После того как армирование будет выполнено, можно начать монтаж наружных сторон опалубки. Если есть сомнения, что стены опалубки полностью герметичны, понадобится натянуть несколько слоев полиэтиленовой пленки. Это поможет избежать выливания бетонной смеси.

Заливка основания

Многие задаются вопросом, как подлить фундамент под старый деревянный дом. В имеющийся котлован высыпается щебень мелкой фракции. Он поможет бетонному раствору равномерно распределиться и заполнить все щели. В противном случае могут образоваться пустоты, которые пагубно повлияют на прочность и срок эксплуатации основания и самой постройки. Выполнять процедуру заливки базиса старого дома нужно внимательно, понадобится следить, как наполняется яма и уплотнять раствор по мере необходимости.

Выполнять такую процедуру достаточно непросто, особенно если учитывать, что между домом и поверхностью земли будет лишь небольшое отверстие. Поэтому если уверенности в своих силах нет, есть другие варианты, как подвести фундамент под старый деревянный дом.

В следующем видео можно на практике увидеть, как подводить основание под старый дом.

Другие варианты фундамента под деревянный дом

Если было решено использовать другой способ, чтобы положить фундамент под построенный старый дом, понадобится воспользоваться и другими материалами. Необходимо подготовить:

• кирпичи;
• бетонную смесь;
• сайдинг;
• плитку.

Инструменты будут использоваться аналогичные тем, что применяются при обычном возведении базиса под зданием. Обычный способ поставить фундамент под постройкой может длиться достаточно долго, а сам процесс весьма трудоемок. Вместо этого многие профессионалы рекомендуют создать простую кирпичную кладку, создать ее гораздо проще, к тому же ее можно плотно подогнать к основанию дома. При таком выборе не потребуется монтаж опалубки, армирование и подливать бетон также будет не нужно.

Для старых построек можно использовать различные виды оснований.

К тому же на такой способ поставить базис потребуется гораздо меньше материала, что является неплохой возможностью сэкономить. Можно использовать кирпич, который уже ранее был в эксплуатации. Непривлекательный или поврежденный кирпич можно будет задекорировать разными строительными материалами. С этой целью можно применить сайдинг, плитку или искусственный камень.

Также неплохим решением станет поставить ветхий домик на свайный фундамент. Он подразумевает монтаж свай по всему периметру постройки непосредственно под базисом. Установка осуществляется методичным вкручиванием свай в грунт, пока они не достигнут плотной почвы. Такие столбики бетонируются возле основания, после чего нужно поднять дом помощью домкратов и опустить на новый фундамент. Этот тип базиса является хорошим решением, и выполнить работу по его созданию можно достаточно быстро.

Как видно из статьи, дом без фундамента не имеет необходимой прочности, поэтому его установка все равно неизбежна. Иногда также возникает необходимость подлить базис, в этом случае нужно поднимать постройку. Процедуру укладки основания под построенный дом можно выполнять разными способами, но все они не отличаются индивидуальностью.

Как залить фундамент под дом своими руками — Астерра.Журнал

Существует несколько основных видов бетонного фундамента:

• ленточный
• столбчатый
• свайный
• плитный

Они применяются на различных типах грунтов, имеют свои достоинства и недостатки. Их легко можно сделать самостоятельно. Самый популярный на сегодня фундамент — ленточный.

Рассмотрим процесс его подготовки и заливки

Участок сначала расчищают, по возможности выравнивая плоскость. Если внутри дома планируется водяная скважина, ее следует пробурить заранее, убедиться в наличии воды и вывести трубы. Затем при помощи бечевы и колышков размечают периметр стен. Нужно промерить диагонали, их длина должна совпадать.

Рытье траншеи для экономии средств чаще всего производят самостоятельно. Инструмент здесь используется самый обычный: лопата, лом, кирка. Выборка ведется с запасом в несколько сантиметров от ширины стен. Извлеченную землю сразу увозят – например, туда, где нужно засыпать какие-то неровности участка.

Песочную «подушку» на дно готовой траншеи укладывают слоем в 10-20 см. Песок хорошо трамбуют. Впоследствии он будет компенсировать зимнее пучение грунта и не даст разрушить ленту.

Опалубку собирают из тех материалов, какие имеются в наличии. Но она обязательно должна быть ровной, прочной, верхняя часть выставляется по уровню. Главное ее назначение – удержать бетон и правильно сформировать тело фундамента. Не надо жалеть средств для укрепления каркаса. Также здесь заранее предусматривают закладные отверстия.

Траншею и внутреннюю часть опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага из бетона не ушла в землю. «Бетонное молочко» необходимо сохранить для крепости основания.

Теперь пора заняться арматурой. С помощью крючка и проволоки из стальных стержней вяжут П-образные стойки, опускают их в траншею, соединяют между собой. Так получается железный скелет, придающий особую прочность фундаменту. Когда он полностью собран, можно заливать ленту.

Делать это лучше всего с несколькими помощниками, поскольку работа тяжелая и имеет ограничения по времени. Обычно бетон доставляется в машине-миксере. Выгрузка происходит автоматически, но распределить его по всему объему опалубки придется вручную. Следует сразу же тщательно провибрировать залитый бетон, добавить его туда, где он осел, вывести поверхность в уровень. Это важнейший момент всех работ. Нельзя забывать, что потом на основание будут ставиться стены, а они должны быть ровными. Спешка и суета здесь – главные враги строителя.

Свежезалитую ленту прикрывают сверху кусками рубероида или другим подручным материалом. Бетон защищают от пересыхания, иногда его необходимо дополнительно смачивать. Он набирает прочность постепенно. Только через 3-4 недели можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим работам.

Как правильно залить фундамент под дом своими руками (видео)

Все знают, что от надежности фундамента зависит прочность и долговечность самого дома. Не все имеют возможность воспользоваться услугами профессиональных строителей, поэтому многое приходится делать своими руками. Для многих остается актуальным вопрос, как правильно залить фундамент под дом.

Навигация по статье:
Подготовительный этап
Работы с траншеей
Армирование
Заливка бетона
Заливка фундамента под стоящий дом

Подготовительный этап

Особой популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он:

• отлично справляется со своими важными функциями на любом типе грунта;
• относительно недорого стоит;
• не доставляет лишних хлопот во время заливки.

Но перед тем, как самому начинать работу по заливке фундамента, нужно рассчитать необходимое количество материалов с учетом всей нагрузки дома, узнать, сколько стоит нужный товар и доставить его на место.

Первым делом нужно расчистить участок и разметить территорию, чтобы границы фундамента были видны. При разметке обязательно нужно учитывать площадь и массу строения, рельеф участка и уровень грунтовых вод. По всему периметру будущего строения и по внутренним границам стен нужно вкопать деревянные клинья или арматуру и натянуть между ними бечевку или леску (обе линии будут параллельными).

Оптимальное расстояние между натянутыми бечевками должно составлять 40 см. Чтобы понять, ровно ли натянута бечевка, можно использовать метод сравнения диагоналей между всеми углами. Если они одинаковы, значит, все углы имеют угол 90 градусов и бечевка натянута ровно.

Один из популярных вопросов, когда лучше заливать фундамент. Все работы лучше делать в теплое время года, когда нет дождей. Зимой работать с бетоном не стоит.

Работы с траншеей

Один из сложных этапов самостоятельной работы – выкапывание траншеи (если это делать с помощью лопаты). С экскаватором работа пойдет намного быстрее, но за услуги придется заплатить. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы ее дно находилось на 30 см ниже глубины промерзания грунта. Стены траншеи дополнительно укрепляют досками, которые исполняют функцию опалубки. Доски опалубки должны возвышаться над землей на 30 см.

После того, как траншея выкопана, на ее дно нужно насыпать песчаную подушку. Песок насыпают толстым слоем, при чем конкретная толщина зависит от пучения грунта (но не менее 15 см). После засыпки песок обязательно поливают водой и утрамбовывают. Затем нужно прямо на песчаную подушку уложить слой гидроизоляции (лучше всего подойдет ленточный материал).

Армирование

Нагрузка на фундамент довольно высокая, поэтому если просто залить в подготовленную траншею бетонную смесь, в дальнейшем она не выдержит всего веса строения. Поэтому будущую конструкцию нужно укрепить, используя армирующие материалы.

Ленточный фундамент требует сложной каркаса из металлических прутьев, которые расположены и по вертикали, и по горизонтали. При этом шаг между параллельными армирующими элементами не должен составлять более 40 см. Чтобы конструкция сохранила свое расположение и ориентацию в пространстве, ее нужно связать проволокой из стали (предпочтительнее) или легко приварить. Арматура должна быть уложена таким образом, чтобы она была внутри монолита, то есть, отступая по 5-7 см с каждой стороны.

Заливка бетона

Теперь нужно узнать, как заливать бетонный раствор в подготовленную траншею. Раствор нужно изготовить непосредственно перед самим процессом заливки. Если есть финансовые возможности, можно заказать уже замешанный раствор, который привезут в бетономешалке в уже готовом для заливки виде.

Если решено изготовлять бетонный раствор самостоятельно, нужно следовать стандартным пропорциям:

• 1 доля цемента;
• 3 доли песка без примесей мусора;
• 5 долей щебня (средней фракции).

Заливать раствор нужно равномерно по всему периметру подготовленной траншеи, следя за тем, чтобы в процессе работы не образовывалось даже маленьких щелей. Лучше заливать тонкими слоями по 20 см, дополнительно трамбуя каждый слой деревянной трамбовкой. После завершения заливки еще не схватившийся раствор нужно дополнительно утрамбовать виброплитой.

Чтобы бетон застыл, потребуется немало времени, поэтому с постройкой стен дома придется подождать. Как правило, летом достаточно месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность для дальнейшего возведения дома. Если идут дожди, фундамент нужно укрывать непромокаемым материалом, чтобы вода не вымыла цемент. Если жарко, бетон лучше поливать водой, это поможет избежать преждевременно высушивания верхнего слоя и его растрескивания. Опалубку лучше демонтировать после полного высыхания фундамента.

Заливка фундамента под стоящий дом

Иногда случается так, что появляется острая необходимость залить дополнительный или новый фундамент под старый дом из дерева. В последнем случае нужно подготовить домкраты, деревянные балки и опоры из дерева или металла, на которые можно будет опереть дом на время проведения работ. Заливка фундамента под стоящий дом – процесс сложный и утомительный, но реальный.

Зная, как правильно заливать фундамент, можно избежать многих неприятностей в будущем. Если остались вопросы – видео в помощь.

Под всем этим

Установка кабины на прочный фундамент.

Есть старая пословица, гласящая, что «хорошее начало — половина дела». Чтобы ваш строительный проект был хорошо начат и на пути к успешному завершению, он должен начинаться с прочного, хорошо построенного фундамента. Фонды строятся разными способами, в зависимости от ряда факторов. Когда вы начнете проектировать свою новую каюту, обсудите со своим дизайнером или строителем фундамент, который лучше всего подходит для вашего проекта. Вы и ваши специалисты по строительству рассмотрите методы строительства фундамента, местные строительные нормы и правила и другие факторы. Ваш сайт Климат в вашем районе влияет на глубину выкапывания фундамента. Состояние вашей собственности может повлиять на дизайн вашего фундамента. Он слишком каменистый для раскопок? Почва устойчива? Насколько глубокий уровень грунтовых вод? Участок крутой наклон? Обратите внимание на типы фундаментов, используемых в других домах в вашем районе. Если там, где вы строите, преобладают фундаменты из бетонных плит, это хороший вариант для вас. В противном случае для вашей кабины может потребоваться полностью выкопанный фундамент.В более холодном климате верх подошвы фундамента должен быть ниже линии промерзания. Эта глубина поможет избежать смещения фундамента во время циклов замораживания / оттаивания. Глубина линии замерзания зависит от региона: в более теплом климате она ближе к поверхности. Назначение вашей каюты Небольшая сезонная хижина может быть построена на опорах, поддерживающих хижину по углам и вдоль пролетов каркаса пола. Если ваша хижина больше, чем место для отдыха на несколько недель, вам, скорее всего, придется заглянуть в залитый цементный или бетонный фундамент стеновой фундамент.То, как часто вы используете кабину и сколько места для хранения вам нужно, может повлиять на ваше решение выбрать полноразмерный подвал или использовать пространство для обхода. В подвальном помещении можно разместить воздуховоды, а также отопительное и водонагревательное оборудование. Пространства для ползания также дают преимущество подъема дома над землей, чтобы избежать повреждений термитами. Стены подвала в полную высоту строить дороже, но в результате получается более низкий уровень, обеспечивающий место для хранения и вспомогательного оборудования. Его также можно было бы использовать как жилое пространство. Строительство фундамента Самый распространенный фундамент для домов в Северной Америке требует заливного фундамента, увенчанного стенами из наливного бетона или сложенных бетонных блоков. На некоторых участках встречаются плиты на фундаментных фундаментах. Все эти основы начинаются с работы на сайте. После того, как строительная площадка расчищена, ее обследуют и ставят столбики, на которых отмечаются размеры дома. Экскаваторы выкапывают площадь, превышающую размеры дома, чтобы бригада могла построить фундамент.Верхние слои удаляются, чтобы обнажить твердую, плотную почву. Для плиты на горизонтальном основании экскаваторы выкапывают траншеи под опоры. Эти траншеи будут оборудованы дренажными системами для отвода воды от фундамента. Перед заливкой бетонной плиты участок можно наслоить гравием, пароизоляцией, песком, армирующей сеткой и утеплителем. Системы отвода радонового газа (при необходимости) и инженерные сети проходят грубую обработку перед заливкой плиты. Если в доме будет установлена ​​система лучистого теплого пола, трубка для этой системы также будет установлена.Наконец, бетонная плита заливается на место и становится основой для стен дома. Если в фундаменте будет подвал или цокольный этаж, строятся опоры. Эти бетонные основания помогают распределять вес фундаментных стен на почву участка и помогают противостоять опусканию или смещению. Как правило, они шире и длиннее фундаментной стены. На этом этапе можно установить дренажные плитки или системы, чтобы вода не отводилась от фундамента дома. Фундаментные стены возводятся поверх фундаментов.Бетон можно заливать в формы, которые построены на опорах и укреплены арматурой, чтобы придать бетону дополнительную жесткость. Когда бетон застывает, эти формы удаляются. Для стен из бетонных блоков блоки укладываются друг на друга и заделываются на месте поверх фундаментов на желаемую высоту. После того, как стены подвального помещения или подвального помещения будут завершены, снаружи будет проведена гидроизоляционная обработка. Некоторые домовладельцы могут выбрать изоляцию своих подвальных стен снаружи и на этом этапе.Затем в основание фундамента можно залить бетонную плиту, чтобы создать цокольный этаж. Эту последнюю плиту нельзя заливать до тех пор, пока не начнется строительство дома, и она будет установлена ​​поверх слоев гравия, пароизоляции, изоляции и армирующей проволочной сетки. Что касается подзарядки, необходимо принять меры для предотвращения попадания влаги из подвального помещения в балки деревянного пола. Поговорите со своим строителем о том, как лучше всего сохранить пространство для подполья теплым и сухим в вашем климате. Стены фундамента засыпаны засыпкой, чтобы придать им дополнительную устойчивость.Уровень заполнения должен быть таким, чтобы вода могла стекать из дома. Изолированные и сборные стены Некоторые домовладельцы выбирают для фундамента утепленные бетонные или сборные стены. Утепленные формы, облицованные пеной, устанавливаются поверх опор и заливаются бетоном. В отличие от традиционных форм, изолированные формы остаются на месте, чтобы обеспечить изоляцию по периметру фундамента, делая дом более энергоэффективным. Внутренняя поверхность фундаментной стены пенопластом может быть отделана гипсокартоном или любой другой общей стеновой облицовкой, если подвал будет использоваться как жилое помещение.При строительстве сборных стен секции фундаментных стен возводятся в соответствии с точными спецификациями дома на заводе-изготовителе, а затем доставляются на строительную площадку. Этот метод строительства сокращает время, необходимое для возведения фундамента. Сборные стены можно купить с изоляцией или без нее.

Готовый подвал

Строя новый дом, помните, что готовый подвал может обеспечить много жилого пространства по разумной цене. При надлежащей гидроизоляции ваше подвальное пространство может быть сухим, комфортным и готовым для вашего удовольствия.Concrete Network (concretenetwork.com) предлагает рассмотреть эти вопросы с готовым подвалом:

• Расположение лестницы: центральная лестница вместо лестницы, расположенной вдоль стены по периметру, могла бы сократить полезное пространство подвала вдвое. Подумайте также, как посетители попадут в ваш подвал: должна ли лестница вести вниз из кухни? Из более формального холла? Большая комната?
• Конструкция лестницы: если вы хотите, чтобы готовый подвал выглядел так же уютно, как и весь дом, сделайте лестницу как можно более привлекательной.Лестница из твердых пород дерева и перевернутые перила помогут нижнему уровню соответствовать жилым зонам основного этажа. Окна: естественный свет, проникающий через окна, похожие по размеру и стилю на остальную часть дома, сделает ваш подвал более привлекательным.
• Искусственное освещение: утопленное освещение, освещение дорожек, настольные лампы и акцентные светильники — все это может сделать жизнь более низкой. Поместите эти светильники на диммеры, чтобы придать готовому подвальному помещению дополнительную универсальность.
• Качественная отделка: выберите краску, пол, фурнитуру и предметы интерьера, которые выдержат все, что вы запланировали для своего подвала.Будет ли это пространство использоваться нечасто как гостевой номер или каждый день как домашний офис или комната отдыха? Выбирайте отделку соответственно.
• Розетки и коммуникации: Продумайте размещение электрических розеток и выключателей, воздуховодов HVAC и входа в подсобное помещение.
• Высота потолка: более высокие (9 или 10 футов) потолки делают нижний уровень более пригодным для жизни.
• Камин: даже если ваш бюджет не позволяет установить камин сейчас, установка дымохода в подвале при постройке дает вам возможность добавить его позже.
• Выход из дома: во многих каютах используется наклонная площадка, чтобы создать более низкий уровень с большим количеством света и легким доступом на улицу.

Разница между системами перекрытий и опор и балок

Если вы впервые переезжаете в Техас, вы можете быть удивлены, обнаружив, что в штате Одинокая звезда используется более одного типа фундамента для дома. В таких городах, как Остин и Даллас, часто встречаются как фундамент из плит, так и фундаменты из опор и балок.

Это два совершенно разных типа конструкций, но у обоих есть свои плюсы и минусы. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих двух типах фундамента, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Фундаменты опор и балок

Многие из старых домов в Техасе, построенных в 1960-х годах или ранее, имеют фундаменты из опор и балок, также известные как системы столбов и балок. В то время это был наиболее надежный способ строительства фундамента дома, потому что технологии бетонирования не были усовершенствованы, как сегодня.

Если вы когда-нибудь видели дом на сваях, это прекрасный пример системы опор и балок, хотя многие дома, в которых используется этот тип фундамента, обычно не строятся так высоко над землей. Во-первых, пирс втыкается в землю достаточно глубоко, чтобы он упирался в камень, и добавляется бетонное основание. Это помогает предотвратить смещение опор. Далее балки продлеваются от одной опоры до другой. Они поддержат балки и пол в доме. Обычно пространство для обхода под балками составляет около 18 дюймов от земли.Здесь расположены сантехника и электрические компоненты для дома.

Преимущества и недостатки фундаментов из опор и балок

Хотя системы опор и балок создают очень устойчивые фундаменты и предпочтительны в некоторых ситуациях, они могут со временем разрушиться. Однако их обычно проще и дешевле ремонтировать, чем плиточный фундамент. С помощью такой системы также проще установить, отремонтировать и добавить сантехнику.

Еще одно соображение — насекомые и вредители.Фундамент из опор и балок может с большей вероятностью привлечь термитов и грызунов, однако их также легче обнаружить и устранить проблему, чем фундамент из плит.

Ситуации, когда целесообразно использовать опоры и балки:

• В областях со значительным расширением и сжатием почвы.

• Дом построен на неровном склоне или на склоне холма.

• Дом должен быть построен над землей из-за возможного затопления.

Сегодня большинство новых домов строятся без опор и балок. Отчасти причина в стоимости. Строительство опор и балок обычно обходится дороже.

Фундаменты из плит

Фундаменты из плит, также называемые фундаментными плитами, сегодня являются наиболее часто используемыми фундаментами, особенно в запланированных сообществах, поскольку их строительство быстрее и дешевле. Бетонная плита стоит прямо на земле, но это не так просто, как заливать тонны бетона в форму.Обычно в процесс входят:

• Выравнивание поверхности для подготовки под фундамент.
• Создание формы для фундамента.
• Укладка 4-6 дюймов гравия во внутреннем пространстве фундамента.
• Укладка слоя полиэтиленовой пленки, которая действует как барьер для влаги.
• Установка натяжных стержней для усиления фундамента.
• Заливка бетоном гравия и пластикового покрытия, затем дать ему застыть.

Когда имеет смысл фундамент из плит

Если дом находится на ровной поверхности, плита обычно является первым выбором, поскольку она экономична и не требует ремонта.К тому же они требуют гораздо меньше опыта, поэтому меньше заботится о том, чтобы фундамент был построен правильно.

Если вы живете в районе, где зимой часто бывают морозы, плиточный фундамент также может иметь больше смысла. Когда трубы находятся внутри бетонного фундамента, они лучше изолированы и с меньшей вероятностью разорвутся. Области с большим количеством влаги также лучше подходят для плиточного фундамента, потому что влага не может собираться под домом, что возможно при использовании фундамента из опор и балок.

Недостатки плиточного фундамента, которые следует учитывать

Если почва на участке склонна к смещению и перемещению или есть сильные колебания влажности почвы (например, засуха с последующими ливнями), это может создать огромные проблемы для плиточного фундамента. Эти вещи повышают вероятность оседания фундамента из плит, что может привести к трещинам, усадке или проседанию.

Если фундамент из плит поврежден, его ремонт может быть очень дорогостоящим. То же самое можно сказать и о проблемах с сантехникой под плитой.Есть большая вероятность, что бетонный фундамент придется снять, и это далеко не самодельный проект.

Есть еще вопросы об этих двух типах фундаментов? Вы можете поговорить с инженером-строителем, который предоставит дополнительные сведения. Также очень важно пройти осмотр у профессионала перед покупкой дома, независимо от того, какой у него фундамент.

Независимо от того, какой фундамент у вашего нового дома, Square Cow Movers поможет вам устроиться с меньшим стрессом.Наши специалисты могут помочь во всем: от планирования логистики переезда до предоставления услуг по упаковке и погрузки всего в наши грузовики.

Воспользуйтесь нашей онлайн-формой, чтобы получить актуальное предложение за секунды!

Первоначальный источник: https://squarecowmovers.com/home-buying-tips/before-you-buy-difference-between-slab-and-pier-beam-systems/

Установка фундамента передвижного дома — Home Nation

Что поддерживает ваш мобильный дом? Вы можете удивиться, узнав, что существует множество различных стандартных фундаментов для промышленных домов.Они влияют на все, от того, как погода влияет на ваш дом, до вариантов финансирования, на которые вы можете претендовать.

Ниже приведены примеры общих фундаментов для домов с одинарной шириной, двойной ширины и модульных домов. Существует несколько типов фундаментов, включая, помимо прочего …

• Ползание
• Пирс
• Бегунов
• Цементная плита
• Подвал

Почти все они включают подрядчика, приходящего на заливку цемента.С другой стороны, опоры — это пластиковые опоры, которые поддерживают дом вдоль каркаса. Очень редко ставят передвижной дом на цокольном этаже, так как это намного проще со специально построенным модульным домом.

Вот видео, на котором один из наших модульных домов устанавливается с краном на полуподвале.

Фонды промышленных домов

Ваш фундамент необходим для правильного баланса и долговечности вашего мобильного дома.Хорошо построенный фундамент может предотвратить накопление влаги, прогиб в доме и провисание.

Стоимость фундамента может быть очень разной, чтобы вы могли получить самую лучшую цену, указанную вашим подрядчиком. Самый доступный вариант фундамента — это опоры, на втором месте — плиты / бегунки.

Если вам нужна помощь в организации строительства фундамента, подумайте о том, чтобы мы руководили вашим проектом от вашего имени. Мы делаем все за вас и можем сэкономить тысячи, поскольку мы хорошо осведомлены о текущей стоимости этих работ.

Еще одна вещь: убедитесь, что фундамент построен по реальным размерам (размеру коробки) вашего дома, а не по размеру, включая сцепное устройство! Вы не поверите, но у нас были клиенты, которые совершали эту ошибку при управлении собственным проектом.

Опоры для дома будут размещаться с шагом, указанным на отпечатке фундамента — обычно на расстоянии 8-10 футов по длине каждой из 4 балок. Точное расстояние можно рассчитать (если известна грузоподъемность грунта) из установочных таблиц в руководствах на нашем веб-сайте (см. Вкладку «Информация»), если макет не поставляется с завода.

Поперечное сечение пространства для обхода

Фундамент модульного дома

Пример плана блока

Модульное руководство по установке

Manufactured Home Руководство по установке: ТИПИЧНЫЙ

Пример плана пирса

Пример инструкции по соединению двойной ширины

Пример каркаса подвала передвижного дома

Пример модульного крепления

Каркас по периметру подвала

Пример балки над подвалом

Фактические опорные столбы обычно строятся из двойной стопки обычных (перепончатых) бетонных блоков 8 «x 8» x 16 «, уложенных друг на друга под углом 90 градусов к последнему для лучшей укладки.Если они превышают 5 футов в высоту, они должны быть заделаны строительным раствором, в противном случае они складываются в «сухую». Сверху блока блоков будет верхняя доска, представляющая собой кусок грубо распиленной твердой древесины толщиной 1 дюйм размером около 8 дюймов на 16 дюймов, на которую будет опираться стальная балка дома. Как только дом будет помещен на фундамент, установщики при необходимости вставит прокладки из твердой древесины между заглушкой и рамой для дальнейшего выравнивания дома.

Другой метод — использовать обычные опоры для подвала — они стоят немного дороже — около 25 долларов каждая в любой поставке строителя — и имеют винт для регулировки точной высоты.Они могут быть 3, 5 или 8 футов.

Сколько стоит фундамент передвижного дома?

Обычно вы можете рассчитывать около 3000 долларов на секцию, чтобы установить средний дом на ваш фундамент — либо на бетонную плиту, либо на подполье. Следовательно, Single Wide будет стоить около 3000 долларов, а Double Wide — от 7000 до 12000 долларов в зависимости от размера. Установка дома на цокольном этаже требует дополнительных затрат, и обычно существуют региональные различия в стоимости установки.Типичная установка включает перемещение дома на фундамент и его анкеровку. Двойная ширина будет скреплена болтами, прикреплена к основанию и коньковой крышке, установленной на крыше в месте соединения двух секций. Установщик дома может также включить в свой объем работ установку сайдинга на каждом конце дома и работы по внутренней отделке для завершения брачной стены, а также подключение инженерных сетей к домам (вода, канализация, газопровод и электроподключение).Если домашний установщик не включит это в свою заявку, вам потребуется привлечь дополнительных подрядчиков для этого этапа установки.

Мы можем помочь вам найти подрядчиков для каждого этапа этой работы за небольшую плату, или вы можете предпочесть контролировать работу самостоятельно.

Фундаменты передвижных домов: требования HUD

FHA придерживается руководящих принципов и стандартов, когда дело доходит до сертификации мобильных домов. В частности, они обращают внимание на фундамент дома и требования к его постоянному креплению к изготовленному дому.При установке фундамента для мобильного дома важно строго следовать этим рекомендациям, независимо от того, какой тип вы выберете. Сертификация вашего дома и его фундамента поможет вам получить ипотеку, ссуду или рефинансировать свой дом у кредитора. Если вы пользуетесь услугами подрядчиков с хорошей репутацией, вам не нужно сильно беспокоиться о соблюдении этих требований. Вот некоторые важные аспекты, касающиеся правил FHA:

• Опоры фундамента промышленного дома должны иметь залитые железобетонные опоры ниже линии промерзания.

• Колеса, шпунт и оси должны быть сняты.

• Плинтус передвижного дома должен перекрывать пространство между фундаментом и домом и должен:

• Не допускайте попадания воды и паразитов.

• Имейте отверстие для доступа.

• Поддерживайте себя.

Теперь давайте посмотрим на наиболее распространенные типы фондов, их стоимость, а также их плюсы и минусы.

Постоянные фонды и непостоянные фонды

Постоянные фундаменты, такие как подвалы и подвалы, нельзя переставить в другое место. Постоянные фундаменты позволяют промышленному домовладельцу навсегда прикрепить свой дом к фундаменту. Обычно вам нужен постоянный фонд, чтобы соответствовать особым требованиям, чтобы ваш дом воспринимался как «недвижимость», что значительно упрощает получение финансирования, особенно для кредитов FHA. Ваша финансовая квалификация зависит от ряда факторов, таких как фундамент вашего дома и земля, на которой он расположен.У постоянных фундаментов есть особые требования, и некоторые из них зависят от конкретной местности. Они требуют больше времени и материалов, поэтому постоянный фундамент является наиболее дорогостоящим вариантом. Если вы не планируете в ближайшее время переезжать из дома или у вас есть земля, на которой он находится, обычно вам подойдет постоянный фундамент.

Несмотря на то, что постоянные фундаменты для мобильных домов дороже, они имеют такие преимущества, как:

• Больше шансов получить финансирование.

• Более высокая стоимость при перепродаже, если вы решите продать свой дом.

• Более низкая норма амортизации, чем у непостоянных фондов.

• Лучшая защита и поддержка от непогоды.

У неперманентных фундаментов есть одно существенное преимущество: вы можете легко отсоединить их от дома, а это значит, что вы можете легко их перемещать.При использовании этих фундаментов колеса, шарниры и оси вашего мобильного дома не снимаются. Обратной стороной непостоянных фондов является то, что практически невозможно получить ссуды на недвижимость и финансирование для дома.

Связанный: Переезд передвижного дома

Фонды: виды и стоимость

Как правило, существует три различных типа фундамента — ПРОМЫШЛЕННЫЕ в земле, поддерживающие дом, ПОЛЗУЧЕЕ (построенное из блоков или заливного бетона) или полный ПОДВАЛЬНИК.Цена на каждый из них будет зависеть от размера вашего дома и будет варьироваться от подрядчика к подрядчику.

Фундамент причала

Самый дешевый фундамент — опоры в земле. Здесь ямы шириной 18 дюймов вырываются в земле до глубины промерзания для региона (обычно от 30 до 42 дюймов в глубину на Среднем Западе) и заполняются бетоном там, где они находятся на уровне готовой поверхности. Отверстия обычно находятся на расстоянии около 8 футов друг от друга по длине дома, вдоль каждой из балок под домом.(На каждую секцию дома приходится две балки). Дом будет установлен над опорами и поддерживаться бетонными блоками от вершины опор до балок. Плинтус (или «опора») будет установлен по периметру дома от низа до земли. Цена на систему фундамента для опор может составлять всего 1000 долларов за одинарную ширину и 2000 долларов за небольшую двойную ширину.

• Фундамент

  Pier — это доступный вариант фундамента для мобильного дома.

• Установка этих фундаментов занимает меньше времени, чем большинство других.

• Фундаменты опор

  устойчивы к ветру, и их можно использовать в зонах, подверженных риску наводнений, сейсмических и морозных воздействий.

Ползунки

Ползун — предпочтительный фундамент для большинства двойных ширины. Это выкопанный участок под домом с блоками или залитой бетонной стеной по периметру, простирающейся вниз до нижнего колонтитула, залитого на глубину промерзания для региона (обычно от 30 до 42 дюймов на Среднем Западе).Пространство для ползания обычно простирается на 8-10 дюймов над землей. Затем дом перекатывается по проходу на большой балке и роликовой системе, опускается и привинчивается к фундаменту по периметру. Балки под домом будут поддерживаться в центре прохода на блоках, доходящих до низа пространства. Стоимость места для обхода может составлять всего 6000 долларов за маленькую двойную ширину и до 15000 долларов за большую. Наливной бетонный фундамент всегда будет стоить дороже блочного.

• Фундаменты для ползунков — это золотая середина, когда дело доходит до ценового диапазона.

• Установка фундамента для подвальных помещений занимает меньше времени, чем цельный подвал, но больше времени, чем для других фундаментов.

• Несмотря на то, что фундаменты для подполья обеспечивают некоторое сопротивление ветру, они не предназначены для использования в районах, подверженных ураганам.

• Фундаменты подполья сейсмостойки, но не устойчивы к наводнениям.

• Вы можете использовать фундамент для подполья в большинстве климатических условий.

Фундамент перекрытия

Фундамент из плит представляет собой единую бетонную плиту, которая заливается под промышленным домом. В этом случае дом будет опираться на плиту (с использованием опор) — фундамент плиты не нужно измерять так же точно, как фундамент подвала или котлована. Как правило, плита будет немного больше, чем дом, и плинтус передвижного дома используется для покрытия пространства между плитой и домом.Неизолированные плиты должным образом не защищают ваш дом от замерзания и оттаивания земли под ним.

• Фундамент из плит — один из самых доступных вариантов фундамента для готовых домов.

• Фундаменты из плит, как правило, возводятся быстро.

• В сейсмических зонах можно использовать фундамент из плит.

• В зонах опасности наводнения можно использовать фундамент из плит.

• Фундамент из плит не идеален для участков с уклоном.

• Если утеплить плитный фундамент, можно использовать его в местах с сильным морозом.

Основания бегунов

Фундаменты

Runner уникальны — они сделаны из тонких полос бетона, идущих из стороны в сторону или содержащих «хребет» посередине, от которого отходят дополнительные полозья. Точная компоновка может быть разной, поскольку она должна соответствовать двутавровым балкам, поддерживающим дом.Фундаменты с направляющими — недорогой вариант для фундаментов передвижных домов, но они требуют более точной планировки, чем фундамент из плит. Эти фундаменты не так популярны, как другие варианты, потому что тонкие и длинные бетонные полозья могут растрескиваться, гнуться и двигаться легче, чем фундамент из плит.

• Фундаменты с направляющими — один из самых дешевых типов фундаментов для мобильных домов.

• На проектирование и строительство уходит больше времени, чем на фундамент из плит.

• Эти фундаменты устойчивы к морозам лучше, чем фундаменты из плит.

• Основания бегунов более подвержены повреждениям, чем другие.

Фундамент подвала

Подвал также можно установить практически под любой двойной шириной. Если дом спроектирован с заводским каркасом, готовым к подвалу, то он будет перевернут через подвал и поддерживаться стенами по периметру и опорами у стены брака.Здесь уже будет часть этажа, открытая для лестничной клетки. Если в доме нет готового каркаса для подвала, его все же можно установить над подвалом, однако вашему подрядчику придется предусмотреть лестничную клетку и дополнительные опоры под домом. Самый простой способ добавить лестничную клетку — это добавить закрытое крыльцо к передней или задней части дома и построить ступеньки внутри крыльца. Подвал обычно будет стоить около 12 000 долларов для небольшого дома и до 25 000 долларов для большого дома, с учетом региональных различий.

• Фундаменты подвала — один из самых дорогих вариантов фундамента для готовых домов из-за материалов и времени, затраченных на их строительство.

• Фундамент подвала проектируется и устанавливается намного дольше, чем другие варианты.

• Фундаменты подвала можно использовать в сейсмических зонах, но не в зонах опасности наводнений.

• Относительно хорошо переносят морозы.

• Фундамент подвала обеспечивает дополнительную жилую площадь.

• Фундамент подвала эффективно противостоит ветровым нагрузкам.

Фундаменты передвижных домов: итоги

Выбор фундамента для мобильного дома так же важен, как и выбор самого дома. Оцените свой бюджет и выберите подходящий фундамент в соответствии с вашими финансовыми потребностями, земельным участком и местоположением.