Как заливать дорожки бетоном: Как правильно залить дорожку из бетона: заливаем по инструкции

Содержание

полезные советы и поэтапное руководство

Бетон станет наилучшим выбором для создания дорожки, ведь он очень стойкий к износу. Да и бетонную дорожку, можно проложить любой длины и формы, не затратив много денег. Проложить ее своими руками куда проще, чем может показаться. Даже если нет опыта в подобных делах.

Подготовительные работы

Прежде чем начать работу, правильно будет заранее подготовить требуемые материалы и инструменты. Чтоб проложить дорожку, потребуются:

Арматура;
Бетон;
Ведро;
Веревка или шнур;
Геотекстиль;
Доски;
Емкость для раствора;
Колышки;
Лопата;
Мастерок;
Песок;
Щебенка.

Процесс начинается с разметки. Решив, какой будет дорожка на даче, по намеченному пути надо вбить колышки, и протянуть по ним веревку, создав, таким образом, своеобразный макет. Если у дорожки будет много изгибов, колышков тоже потребуется много. Как сделать основу

Основа – это дренажная «подушка». Чтоб ее сделать, требуется вырыть траншею, глубиной примерно в двадцать сантиметров. Которую после надо застелить геотекстилем. Это обеспечит защиту бетона от лишней воды. После в траншею засыпается в несколько слоев около десяти сантиметров песка. Если между слоями сыпать щебень, это поможет улучшить дренажную функцию.

Опалубка и швы

Качественная опалубка очень важна, ведь именно от нее зависит вид будущей садовой дорожки. Благодаря опалубке, дорожке придается окончательная форма. Делается это при помощи дощечек. Можно использовать фанеру. В любом случае, толщина древесины должна быть около двух сантиметров. Что касается высоты, доски должны «выглядывать» из траншеи примерно на четыре сантиметра. Их надо прикрепить к колышкам.

Деформационные швы помогут бетону не растрескаться. Для этого через каждые полтора метра надо установить поперек траншеи разделители в виде металла или тех же досок.

Упрочнение дорожки

Металл поможет сделать плиту из бетона прочнее. Потребуется арматура. Ее надо будет поместить внутрь слоя раствора и закрепить специальными фиксаторами. Можно сделать проволочные «ножки», куда и будет уложена сетка. Без нее толщина бетонного слоя составит около пятнадцати сантиметров. С арматурой – немного тоньше. Как правильно приготовить раствор

Для создания смеси, цемент и песок замешиваются в количестве 1 к 3. Вода набирается из расчета 2 литра на килограмм цемента. Готовая консистенция должна выйти густой и пластичной. Для удобства можно вымешивать раствор перфоратором со специальной насадкой. Дополнительно укрепить будущую конструкцию поможет добавление щебенки в раствор. После чего он заливается в траншею. Расход раствора индивидуален, зависимо от размеров и предназначения дорожки.

Заливка дорожки раствором

Для того чтоб равномерно распределить и уплотнить раствор в опалубке, удобнее всего будет воспользоваться специальными вибраторами. Можно воспользоваться шпателем, которым надо будет слегка постукивать по опалубке. Разравнивать слой бетона можно правилом или обычной доской. После выравнивания, слой надо накрыть полиэтиленом. Этот простой ход предупредит размытие бетона при осадках и не позволит высохнуть слишком быстро.

После высыхания разделительные швы можно убрать, а образовавшиеся швы залить остатками раствора. В течение недели практически готовую дорожку надо поливать водой. И чем чаще это делать, тем более крепкой в итоге будет садовая дорожка. Через пять дней опалубку можно убирать. А чтоб придать уже готовому полотну красивый блеск, можно применить специальные пропитки либо же натереть бетон воском или искусственной смолой.

плюсы и минусы, технология заливки

Дорожки из бетона: плюсы и минусы

Содержание статьи:

Решив обустроить бетонные дорожки в саду или на даче, нужно обязательно ознакомиться с возможными проблемами, которые могут возникнуть, как в ходе их заливки, так и в эксплуатации. Несмотря на простоту выполнения работ, ошибки, допущенные при изготовлении раствора и подготовки основания под дорожки, принесут массу неудобств в дальнейшем.

Самые частые проблемы, которые возникают при эксплуатации бетонных дорожек, это их разрушение со временем, вспучивание и трещины. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru мы рассмотрим, стоит ли делать дорожки из бетона, и если да, то, как именно.

Дорожки из бетона, их плюсы и минусы

Основные преимущества, которые подталкивают к заливке дорожек бетоном, как правило, связаны вот с чем:

Доступность материалов. Для заливки бетонных дорожек используется цемент, песок, щебень, и армировочные материалы, сетка, например. Данные стройматериалы имеют относительно невысокую стоимость, они доступны всем.

Долговечность. Если дорожки из бетона были залиты правильно и по технологии, то они прослужат достаточно большое количество времени.

Простота изготовления. Если нет времени возиться с отливкой форм и т. д., то можно соорудить по краям будущих дорожек опалубку, в виде двух досок, после чего залить все бетоном и разровнять. Заняться подобного рода работой может даже неподготовленный человек, который не сталкивался с выполнением бетонных работ.

Декоративные свойства. Бетонные дорожки могут быть не только серыми, но, и окрашенными в любой цвет. Сегодня для этих целей можно приобрести специальные пигменты в бетон, самого различного цвета и оттенков. Все это даёт неограниченные возможности по декорированию собственного участка.

Низкая стоимость. Если все работы по заливке дорожек будут осуществляться самостоятельным путём, то, можно прилично сэкономить.

Это далеко не все преимущества дорожек из бетона, но, безусловно, самые важные из них. Настал черед рассмотреть недостатки, которые, также есть и у бетонных дорожек.

Минусы бетонных дорожек

Что касается недостатков дорожек из бетона, то они в основном связаны с ошибками, допущенными при изготовлении строительной смеси для заливки, а также в подготовке основания. Если должным образом не произвести подготовку основания под дорожки, то на них могут со временем появиться трещины из-за просадки грунта.

Также, если будут нарушены пропорции цемента к песку, то бетонные дорожки не будут иметь достаточной прочности. Не следует отказываться и от армирования дорожек металлической сеткой, если их толщина будет более 10-15 сантиметров. При всем этом следует учитывать тот факт, что дорожки из бетона, являются капитальным сооружением, поэтому, если будут допущены какие-либо ошибки при их изготовлении, избавиться от них в дальнейшем будет невозможно.

Технология изготовления дорожек из бетона

Подготовка основания — первый этап в обустройстве бетонных дорожек связан с подготовкой основания. Для этих целей сначала производится разметка дорожек, после чего следует снятие дёрна и выравнивание основания. При этом учитывают будущий уклон дорожек, если он необходим.

Подушка из песка — чтобы дорожки из бетона не просели, необходимо предусмотреть песчаную подушку под них, с тщательной утрамбовкой. Однако ещё перед этим, рекомендуется постелить на землю в месте укладки дорожек, геотекстиль или рубероид. Далее нужно засыпать песчаную подушку и тщательно её утрамбовать.

Армирование — в ряде случаев отказываться от армирования бетонных дорожек не стоит. Армирование осуществляется металлической сеткой или тонкими арматурными прутьями.

Заливка дорожек — на заключительном этапе осуществляется заливка дорожек раствором. Рекомендуется использовать цемент не ниже 500 марки, который смешивается с песком (1 к 3). При этом толщина дорожек из бетона не должна быть менее 5 см, а если дорожки будут подвергаться серьёзным нагрузкам, то лучше всего предусмотреть их толщину в 7,5-10 см.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как сделать бетонные дорожки своими руками

«Как сделать бетонные дорожки своими руками?» — казалось бы, не сложный вопрос, ответ на который и так понятен. Но все же, прежде чем приступать к самостоятельному благоустройству участка, не лишним будет ознакомление с основными этапами подобной работы. Поэтому далее будет небольшая поэтапная инструкция с иллюстрациями, соответствующая данной теме. Сразу оговоримся, что рассматриваемый пример является одним из возможных решений.

Планирование и разметка

Естественно, первый шаг любых строительно-ремонтных работ – это планирование. На данном шаге определяемся с местом расположения бетонной дорожки, её формой и размерами. По установленным границам можно натянуть веревку либо забить колышки. Это будет разметка территории, по которой и будут обустраиваться бетонные дорожки на даче.

Подготовка грунта

Следующий шаг – это земляные работы. Здесь следует снять верхний слой земли. Так как бетонные дорожки будут предназначены для пеших прогулок и, может быть, для периодического катания садовой тележки, то больших нагрузок они испытывать не должны. Поэтому слишком большой слой почвы можно не снимать. Главное – удалить верхний мягкий грунт. В данном случае потребовалось снять порядка 15 см земли.

Уплотнение грунта

Далее следует уплотнить землю под бетонную конструкцию. В идеале – это должна быть песчаная подушка. Её роль – это предотвращение плавания бетонной конструкции. В общем, та же, что и при обустройстве ленточного фундамента.

Если не знаете, куда деть старый кирпич, то он может пригодиться при строительстве бетонных дорожек на даче. Используя его, можно уплотнить грунт, где планируется заливка раствора. Данная работа выполняется в три этапа:

раскидываем старый кирпич по подготовленной траншее;
кувалдой ломаем кирпич;
трамбовкой уплотняем землю обломками старого кирпича.

Конечно, описанный выше метод гораздо более трудоемок, чем обустройство песчаной подушки. Там следует только засыпать песок и утрамбовать его. Тяжелой работы по лому кирпича кувалдой нет. Но, если стоит актуальный вопрос «куда деть старый кирпич», то можно за один раз решить сразу две задачи – построить дорожки и утилизировать ненужные стройматериалы.

Опалубка

Следующим шагом готовимся к заливке бетонных дорожек. По периметру разработанной и уплотненной траншеи ставим опалубку.

Если поставить только боковые ограждения, то получится одна большая монолитная плита. В этом есть свои плюсы. Но в рассматриваемом примере бетонная дорожка на даче заливается отдельными сегментами. И вот почему! Всему виной климат. Летом температура достигает +40 градусов, зимой же опускается до -40. К тому же земельный участок расположен вблизи от водоема. Если заливать монолитом, то через год дорожка вся будет в трещинах. Результат не самый приятный.

Пусть лучше сегменты дорожки немного плавают друг относительно друга. Поэтому помимо боковых ограждений опалубки устанавливаются поперечные через каждые 60 сантиметров.

Заливка бетонных дорожек

На прошлом шаге была обустроена опалубка с поперечными ограждениями, делящими всю бетонную дорожку на отдельные сегменты. Если просто залить их бетоном, то получим дорожку, состоящую из отдельных плит. Нам же требуется эффект «монолита». Т.е. одна целостная конструкция, элементы которой могли бы ходить друг относительно друга.

Для того, чтобы получить такой результат заливка бетонных дорожек выполняется в два этапа. Сначала заливаем нечетные сегменты опалубки.

При этом не забываем укладывать арматурную сетку в каждый заливаемый бетоном участок.

С помощью строительного «правило» или ровного бруска выравниваем каждый заливаемый сегмент.

В итоге должна получиться такая картина:

После того, как раствор в них подсохнет (примерно через день), демонтируем перемычки и заливаем бетоном четные сегменты.

Вот так выглядит готовая бетонная дорожка:

Это один из возможных способов, как сделать бетонные дорожки своими руками на даче. Удачи Вам в Ваших делах! И еще: парочка комментариев не повредит нашему сайту.

7,324 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Как самостоятельно залить бетонные дорожки на даче

Выберите продукцию: ^✲

Куда везем? ^✲ Ленинградская, область Санкт-Петербург, город Адмиралтейский, район города Коломна, муниципальный округ Сенной округ, муниципальный округ Семёновский, муниципальный округ Измайловское, муниципальный округ Екатерингофский, муниципальный округ Василеостровский, район города № 7, муниципальный округ Васильевский, муниципальный округ Гавань, муниципальный округ Морской, муниципальный округ Остров Декабристов, муниципальный округ Выборгский, район города Калининский, район города Гражданка, муниципальный округ Академическое, муниципальный округ Финляндский округ, муниципальный округ № 21, муниципальный округ Пискарёвка, муниципальный округ Северный, муниципальный округ Прометей, муниципальный округ Кировский, район города Колпинский, район города Колпино, город Красногвардейский, район города Полюстрово, муниципальный округ Большая Охта, муниципальный округ Малая Охта, муниципальный округ Пороховые, муниципальный округ Ржевка (аэропорт), муниципальный округ Красносельский, район города Юго-Запад, муниципальный округ Южно-Приморский, муниципальный округ Сосновая Поляна, муниципальный округ Урицк, муниципальный округ Константиновское, муниципальный округ Балтийская Жемчужина, жилой комплекс Горелово, муниципальный округ Красное Село, город Кронштадтский, район города Кронштадт, город Курортный, район города Зеленогорск, город Белоостров, посёлок Александровская, исторический район Комарово, посёлок Сестрорецк, город Московская, станция метро Девяткино, станция метро Канонерский остров, остров Автово, станция метро Адмиралтейская, станция метро Академическая, станция метро Балтийская, станция метро Бухарестская, станция метро Василеостровская, станция метро Владимирская, станция метро Волковская, станция метро Выборская, станция метро Горьковская, станция метро Гостиный двор, станция метро Гражданский пр., станция метро Достоевская, станция метро Елизаровская, станция метро Звездная, станция метро Звенигородская, станция метро Кировский завод, станция метро Коменданский пр., станция метро Крестовский остров, станция метро Купчино, станция метро Ладожская, станция метро Ленинский пр., станция метро Лесная, станция метро Лиговский пр., станция метро Ломоносовская, станция метро Маяковская, станция метро Международная, станция метро Московские ворота, станция метро Нарвская, станция метро Невский проспект, станция метро Новокрестовская, станция метро Новочеркасская, станция метро Обводный канал, станция метро Обухово, станция метро Озерки, станция метро Парк Победы, станция метро Парнас, станция метро Петроградская, станция метро Пионерская, станция метро Площадь Александра Невского, станция метро Площадь Восстания, станция метро Площадь Ленина, станция метро Площадь Мужества, станция метро Политехническая, станция метро Московский, район города Московская застава, муниципальный округ Гагаринское, муниципальный округ Новоизмайловское, муниципальный округ Пулковский меридиан, муниципальный округ Звёздное, муниципальный округ Авиагородок, район города Невский, район города Невская застава, муниципальный округ Ивановский, муниципальный округ Рыбацкое, муниципальный округ Народный, муниципальный округ № 54, муниципальный округ Невский округ, муниципальный округ Оккервиль, муниципальный округ Правобережный, муниципальный округ Петроградский, район города Введенский, муниципальный округ Кронверкское, муниципальный округ Посадский, муниципальный округ Аптекарский остров, муниципальный округ округ Петровский, муниципальный округ Чкаловское, муниципальный округ Приморский, район города Лахта-Ольгино, муниципальный округ № 65, муниципальный округ Ланское, муниципальный округ Комендантский аэродром, муниципальный округ Озеро Долгое, муниципальный округ Юнтолово, муниципальный округ Лисий Нос, посёлок Завод Хендай, объект Коломяги, муниципальный округ Пушкинский, район города Александровская, посёлок Кондакопшино, исторический район Шушары, посёлок Фрунзенский, район города Волковское, муниципальный округ № 72, муниципальный округ Купчино, муниципальный округ Георгиевский, муниципальный округ № 75, муниципальный округ Балканский, муниципальный округ Центральный, район города Дворцовый округ, муниципальный округ № 78, муниципальный округ Литейный округ, муниципальный округ Смольнинское, муниципальный округ Лиговка-Ямская, муниципальный округ Владимирский округ, муниципальный округ Бокситогорский, муниципальный район Бокситогорское, городское поселение Пикалёвское, городское поселение Ефимовское, городское поселение Ефимовский, городское поселение Большедворское, городское поселение Борское, городское поселение Климовское, городское поселение Лидское, городское поселение Радогощинское, городское поселение Самойловское, городское поселение Бокситогорск, город Волосовский, муниципальный район Волосовское, городское поселение Бегуницкое, городское поселение Беседское, городское поселение Рабитицкое, городское поселение Большеврудское, городское поселение Губаницкое, городское поселение Изварское, городское поселение Калитинское, городское поселение Каложицкое, городское поселение Кикеринское, городское поселение Сельцовское, городское поселение Клопицкое, городское поселение Курское, городское поселение Сабское, городское поселение Терпилицкое, городское поселение Зимитицкое, городское поселение Волосово, город Бегуницы, деревня Волгово, деревня Волна, деревня Загорицы, деревня Зимитицы, посёлок Калитино, посёлок Каложицы, посёлок Каськово, деревня Кемполово, деревня Кикерино, посёлок Клопицы, деревня Волховский, муниципальный район Волховское, городское поселение Новоладожское, городское поселение Сясьстройское, городское поселение Вындиноостровское, городское поселение Иссадское, городское поселение Колчановское, городское поселение Пашское, городское поселение Потанинское, городское поселение Бережковское, городское поселение Селивановское, городское поселение Староладожское, городское поселение Усадищенское, городское поселение Хваловское, городское поселение Кисельнинское, городское поселение Свирицкое, городское поселение Волхов, город Колчаново, село Лахта, деревня Всеволожский, муниципальный район Всеволожское, городское поселение Сертоловское, городское поселение Дубровское, городское поселение Дубровка, городское поселение Заневское, городское поселение Янино-1, городское поселение Кузьмоловское, городское поселение Кузьмоловский, городское поселение Варколово, деревня Морозовское, городское поселение им. Морозова, городское поселение Рахьинское, городское поселение Рахья, городское поселение Борисова Грива, деревня Ваганово, деревня Свердловское, городское поселение Большие Пороги, деревня им. Свердлова, городское поселение Токсовское, городское поселение Токсово, городское поселение Кавголово, деревня Бугровское, городское поселение Агалатовское, городское поселение Колтушское, городское поселение Ёксолово, деревня Кирполье, деревня Колтуши, деревня Лиголамби, деревня Манушкино, деревня Куйвозовское, городское поселение Лесколовское, городское поселение Муринское, городское поселение Романовское, городское поселение Юкковское, городское поселение Дранишники, деревня Лупполово, деревня Новодевяткинское, городское поселение Авлога, садоводческое некоммерческое товарищество Агалатово, деревня Бабино 1, СНТ Бабино 2, СНТ Бугры, посёлок Вартемяги, деревня Васкелово, деревня Вирки, деревня Воейково, посёлок Всеволожск, город Гарболово, деревня Грузино, деревня Грузино-4, база отдыха Дунай, посёлок Елизаветинка, деревня Ириновка, деревня Каменка, деревня Капитолово, деревня Касимово, деревня Керро, деревня Киварин Ручей, коттеджный поселок Кирпичный завод, посёлок Киссолово, коттеджный поселок Ковалево, посёлок Коккорево, деревня Корабсельки, деревня Коркино, деревня Корнево, деревня Кудрово, город Кузьмолово, посёлок Куйвози, деревня Лаврики, деревня Лемболово, деревня Лепсари, деревня Лесколово, деревня Лесное, посёлок Лехтуси, деревня Матокса, деревня Выборгский, муниципальный район Выборгское, городское поселение Высоцкое, городское поселение Каменногорское, городское поселение Приморское, городское поселение Светогорское, городское поселение Лесогорский, городское поселение Рощинское, городское поселение Рощино, городское поселение Каннельярви, посёлок Лебяжье, городское поселение Советское, городское поселение Советский, городское поселение Красносельское, городское поселение Коробицыно, посёлок Лейпясуо, посёлок Первомайское, городское поселение Полянское, городское поселение Селезнёвское, городское поселение Гончаровское, городское поселение Высоцк, город Каменногорск, город Сампсониевское, муниципальный округ Светлановское, муниципальный округ Сосновское, муниципальный округ № 15, муниципальный округ Сергиевское, муниципальный округ Шувалово-Озерки, муниципальный округ Алакуль Урочище, коттеджный поселок Волочаевка, посёлок Выборг, город Глебычево, посёлок Горьковское, посёлок Зеленая роща, посёлок Зеркальный, коттеджный поселок Ильичево, посёлок Кирпичное, посёлок Красная Долина, посёлок Лебяжье, посёлок Левашово, посёлок Ленинское, посёлок Мамонтовка, посёлок Каменка, посёлок Рябово, городское поселение Гатчинский, муниципальный район Гатчинское, городское поселение Коммунарское, городское поселение Вырицкое, городское поселение Вырица, посёлок Дружногорское, городское поселение Дружная Горка, городское поселение Сиверское, городское поселение Сиверский, городское поселение Таицкое, городское поселение Тайцы, городское поселение Пудомягское, городское поселение Большеколпанское, городское поселение Веревское, городское поселение Войсковицкое, городское поселение Елизаветинское, городское поселение Кобринское, городское поселение Новосветское, городское поселение Пудостьское, городское поселение Рождественское, городское поселение Сусанинское, городское поселение Сяськелевское, городское поселение Алапурская, деревня Батово, деревня Белогорка, деревня Большие Колпаны, деревня Большое Верево, деревня Борисово, деревня Бугры, деревня Вайя, деревня Вайялово, деревня Верево, посёлок Виркино, деревня Войсковицы, посёлок Волгово, деревня Выра, деревня Высокоключевой, посёлок Вяхтелево, деревня Гатчина, город Горки, деревня Дивенский, посёлок Дони (Киевское шоссе), деревня Дружная Горка, посёлок Елизаветино, посёлок Жабино, деревня Карташевская, посёлок Кезелево, деревня Кобралово, посёлок Кобрино, деревня Коммунар, город Красницы, деревня Лукаши, посёлок Малое Верево, деревня Никольское, деревня Кингисеппский, муниципальный район Кингисеппское, городское поселение Ивангородское, городское поселение Большелуцкое, городское поселение Фалилеевское, городское поселение Котельское, городское поселение Усть-Лужское, городское поселение Кузёмкинское, городское поселение Нежновское, городское поселение Опольевское, городское поселение Пустомержское, городское поселение Вистинское, городское поселение Ивангород, город Кайболово, деревня Кингисепп, город Малая Пустомержа, деревня Кингисеппский, посёлок Киришский, муниципальный район Киришское, городское поселение Будогощское, городское поселение Будогощь, городское поселение Глажевское, городское поселение Кусинское, городское поселение Пчевжинское, городское поселение Пчевское, городское поселение Городище, деревня Кириши, город Кукуй, деревня Кировский, муниципальный район Кировское, городское поселение Шлиссельбургское, городское поселение Отрадненское, городское поселение Мгинское, городское поселение Мга, городское поселение Назиевское, городское поселение Назия, городское поселение Павловское, городское поселение Павлово, городское поселение Приладожское, городское поселение Приладожский, городское поселение Синявинское, городское поселение Синявино, городское поселение Путиловское, городское поселение Назия, садоводческий массив Суховское, городское поселение Шумское, городское поселение Кировск, город Ульянка, муниципальный округ Дачное, муниципальный округ Автово, муниципальный округ Нарвский округ, муниципальный округ Красненькая речка, муниципальный округ Морские ворота, муниципальный округ Апраксин, посёлок Горгала, деревня Горка, деревня Горы (Мга), деревня Дусьево, деревня Княжево, муниципальный округ Кобона, деревня Лаврово, деревня Лодейнопольский, муниципальный район Лодейнопольское, городское поселение Алёховщинское, городское поселение Свирьстрой, городское поселение Свирьстройское, городское поселение Доможировское, городское поселение Янегское, городское поселение Лодейное Поле, город Доможирово, деревня Ломоносовский, муниципальный район Большеижорское, городское поселение Большая Ижора, городское поселение Лебяженское, городское поселение Лебяжье, городское поселение Аннинское, городское поселение Низинское, городское поселение Пениковское, городское поселение Виллозское, городское поселение Гостилицкое, городское поселение Горбунковское, городское поселение Кипенское, городское поселение Копорское, городское поселение Лаголовское, городское поселение Лопухинское, городское поселение Оржицкое, городское поселение Ропшинское, городское поселение Русско-Высоцкое, городское поселение Аропаккузи, городское поселение Большая Ижора, городское поселение Виллози, городское поселение Волковицы, деревня Волхонское шоссе, объект Горбунки, деревня Гостилицы, деревня Дубки, деревня Дятлицы, деревня Кипень, посёлок Копорье, село Красная горка, посёлок Красносельское ш., объект Куккузи, деревня Лаголово, деревня Лангерево, деревня Лебяжье, посёлок Лопухинка, деревня Малое Карлино, деревня Анинское, городское поселение Аннино, городское поселение Аннинский, городское поселение Кемпелево, деревня Лужский, муниципальный район Лужское, городское поселение Толмачёвское, городское поселение Толмачёво, городское поселение Володарское, городское поселение Волошовское, городское поселение Дзержинское, городское поселение Заклинское, городское поселение Мшинское, городское поселение Оредежское, городское поселение Осьминское, городское поселение Ям-Тёсовское, городское поселение Серебрянское, городское поселение Скребловское, городское поселение Тёсовское, городское поселение Торковичское, городское поселение Ретюнское, городское поселение Бараново, деревня Большие Озерцы, деревня Луга, город Каменка, деревня Подпорожский, муниципальный район Подпорожское, городское поселение Важинское, городское поселение Важины, городское поселение Вознесенское, городское поселение Вознесенье, городское поселение Винницкое, городское поселение Важины, посёлок Никольское, Городское поселение Приозерский, муниципальный район Приозерское, городское поселение Кузнечнинское, городское поселение Кузнечное, городское поселение Севастьяновское, городское поселение Раздольевское, городское поселение Борисово, деревня Громовское, городское поселение Красноозёрное, городское поселение Ларионовское, городское поселение Мельниковское, городское поселение Мичуринское, городское поселение Ромашкинское, городское поселение Плодовское, городское поселение Петровское, городское поселение Сосновское, городское поселение Бригадное, посёлок Громово, посёлок Запорожское, городское поселение Колокольцево, коттеджный поселок Колосково, посёлок Кривко, деревня Лосево, посёлок Сланцевский, муниципальный район Сланцевское, городское поселение Выскатское, городское поселение Загривское, городское поселение Новосельское, городское поселение Гостицкое, городское поселение Старопольское, городское поселение Черновское, городское поселение Сосновоборский, городской округ Тихвинский, муниципальный район Тихвинское, городское поселение Мелегежское, городское поселение Борское, городское поселение Ганьковское, городское поселение Горское, городское поселение Цвылёвское, городское поселение Пашозерское, городское поселение Коськовское, городское поселение Шугозерское, городское поселение Тосненский, муниципальный район Тосненское, городское поселение Любанское, городское поселение Красноборское, городское поселение Красный Бор, городское поселение Рябовское, городское поселение Ульяновское, городское поселение Ульяновка, городское поселение Форносовское, городское поселение Форносово, городское поселение Нурминское, городское поселение Лисинское, городское поселение Тельмановское, городское поселение Трубникоборское, городское поселение Федоровское, посёлок Глинка, деревня Ладога, деревня Шапкинское, городское поселение Сосновоборский, городское поселение Никольское, городское поселение Рябово, городское поселение Бабино, посёлок Болотница, деревня Войскорово, посёлок Гладкое, посёлок Кайболово, деревня Каменка, деревня Красный Бор, посёлок Любань, город

Введите объем, м³: ^✲

Cадовая дорожка своими руками с помощью формы: фото, видео

Немаловажный фактор, который влияет на выбор материала для мощения садовых дорожек – цена. Брусчатка, клинкерный кирпич, тротуарная плитка – дорогие варианты для рядовых дачников. Заливка бетоном при помощи формы более доступна по цене. При этом такая дорожка имеет привлекательный внешний вид и служит элементом ландшафтного дизайна.

Принцип метода

Решение использовать форму для изготовления оригинальных дорожек с орнаментом из бетона нашло отклик у многих дачников. При этом купить пластиковый шаблон можно недорого в любом хозяйственном магазине. Такая форма представляет собой каркас толщиной до 6 см.

Пользователи часто ищут:

Площадь разделена перегородками на несколько секций. Благодаря заполнению внутренних отделов бетоном получаются плитки необычной конфигурации. Основные преимущества этого способа укладки тротуара:

Недорогие материалы (форма и бетон).
Быстрота изготовления.
Оптимальная площадь шаблона, что позволяет сразу заливать крупные участки дорожки.
Не требуется специальных навыков, как, например, при укладке брусчатки: по сути, это обычное бетонирование.
Процесс безостановочный: при соблюдении технологии одна форма легко переставляется на новый участок тропинки.
Опалубка требуется только для основания.
Если сравнивать плиточную дорожку из бетона с монолитной, первая имеет преимущество: во время дождя или таяния снега вода не задерживается на поверхности тротуара, а уходит в грунт через швы.

Среди недостатков выделяют более низкую прочность дорожного покрытия, чем у других видов материала, и меньший срок службы.

Также ищут:

Подготовительные работы

Процесс заливки садовой дорожки из бетона состоит из нескольких этапов. Для достижения лучшего результата и создания долговечного покрытия технология предусматривает некоторые требования к ландшафту, материалу и качеству работы.

Лучший участок для укладки дорожки из бетона – возвышенность. В таких местах влага не задерживается и быстро покидает область. Однако не всегда подходящий для строительства тропинки участок двора соответствует месту, где действительно необходим тротуар. В таких случаях важно предусмотреть хороший водоотвод: либо поднять дорожку на уровень выше грунта, либо организовать сточные канавки по кромке, накрыв их металлической решеткой.
Почва под дорожку должна быть качественной и однородной, чтобы усадка бетонного покрытия была равномерной и не деформировала тротуарную плоскость. Отлично подходит как чернозем, так и песок. Если выбранный участок не отвечает требованиям к качеству грунта, рекомендуется насыпать слой хорошей земли и только потом формировать подушку.
Основание тротуара из бетона играет большую роль. Многие дачники пренебрегают качеством и толщиной подушки, считая это необязательным условием. Выемка грунта на глубину 20-25 см необходима ввиду большой толщины основания, особенно на участках с некачественной почвой.
Для лучшего укрепления границ тротуара по периметру используют бордюры.
Чтобы поверхность садовой дорожки была ровной, а грунт не оказывал влияние на бетон, толщина первого слоя песка составляет 15-20 см.
Опытные мастера рекомендуют уложить геотекстиль на подушку из щебня. Это универсальный дорожный изолятор, который усиливает жесткость тротуара из бетона. При его помощи толщину песчаного слоя можно сократить вдвое.
Сверху на песок или текстиль засыпают щебень на 10 см. Далее – на изолятор или без него – финишный слой песка толщиной 50-60 мм.

Заливка под форму

Для садовой дорожки из бетона понадобится цемент более высокой марки, чем для обычных построек: М350 и выше. Во-первых, тротуар испытывает не равномерную нагрузку, а точечную – пока проходит человек или проезжает техника. Во-вторых, повышенное воздействие условий окружающей среды усиливает требования к качеству покрытия. Особенности заливки:

Консистенция бетона –1:3 (цемент/песок).
Применение металлических стержней или сетки для стяжки при этом способе изготовления дорожки неуместно. В качестве армирующего элемента при замешивании раствора используют фиброволокно.
В поры бетона проникает влага, которая при замерзании расширяется и травмирует его. Поэтому вода – злейший враг садовой дорожки. Для лучшего сохранения покрытия и повышения влагонепроницаемости в раствор включают водоотталкивающие добавки. Присадки создают защитный слой, закрывая внешние поры.
Большое значение при заливке дорожки с помощью формы имеют густота и текучесть раствора. Они характеризуются количеством воды в составе и качеством замешивания. Чтобы смесь заполняла весь объем пластиковой формы, бетон должен быть достаточно текучим (это видно невооруженным глазом). Добиваются этого тщательным перемешиванием: нерастворенные комки песка и дополнительных включений не нужны. Густота регулируется водой: раствор должен быть средним – не жидким и не сильно плотным, чтобы при снятии формы плитки не разваливались и не растекались.
После замешивания бетона смесь выливают в установленную форму и равномерно распределяют по секциям мастерком.
При необходимости раствор добавляют сверху и вновь заполняют пустые участки. Перегородки формы находятся на одной плоскости, поэтому очень удобно выровнять верхний слой при помощи гладилки, обычной доски или другого плоского предмета.
Если раствор достаточно густой, при снятии формы бетон не растечется. Однако если заготовить такую смесь не получилось, участку дают 5-10 минут на застывание (для быстрого схватывания используют цемент со специальными добавками).
Форму аккуратно вытаскивают и перемещают на новое место.
Процедура повторяется, пока вся дорожка не будет готова.
Период застывания и схватывания составляет около 30 дней, однако ходить по тротуару можно уже через неделю (конечно, на машине ездить еще не рекомендуется). Ежедневная поливка бетона водой – стандартная и эффективная процедура, чтобы добиться прочности слоя.
Фото: площадка из формы для автомобиля
С помощью окрашивания садовой дорожке придают оригинальный внешний вид, что ставит ее на один ряд с готовой цветной плиткой. Для этой цели применяют разные краски: резиновые, синтетические, органические, силикатные и др. Главное требуемое свойство – износостойкость. Окрасить можно и сам раствор при замешивании: это придаст дорожке ровный и насыщенный оттенок. Использование нескольких красителей позволяет создавать уникальный орнамент из плиток разного цвета.

Пошаговая инструкция в фотографиях

Как залить дорожку из цемента своими руками

Жить за городом и иметь просторную придомовую территорию мечтает, наверное, каждый нормальный житель нашей планеты. Ведь нет ничего прекраснее, чем выйти ранним утром или прохладным поздним вечером к себе во двор или погулять по красиво обустроенному саду. А кому-то хочется просто отдохнуть – посидеть на скамеечке возле дома, полюбоваться звездами или облаками, побеседовать с соседями. Частную территорию можно использовать и в качестве места для проведения каких-нибудь праздничных мероприятий, например, дня рождения ребенка или просто воскресного обеда на свежем воздухе.

Схема заливки дорожки цементом/

Пользоваться дарами матушки природы, конечно, удобно и приятно, однако рано или поздно каждый владелец частного дома или загородного коттеджа сталкивается с проблемой благоустройства двора и сада. Ведь для того чтобы в нем было приятно находиться, нужно позаботиться об основании, по которому можно будет ходить, месте, где можно будет припарковать автомобиль или приготовить барбекю. Хорошим вариантом может стать бетонная площадка, на которую потом можно уложить плитку.

Для того чтобы избежать неприятного нахождения в грязи, нужно обязательно уложить плитку или устроить около дома бетонную площадку и узнать, как залить дорожку из цемента.

Такой способ благоустройства территории позволяет сделать ее чистой, комфортной и красивой при сравнительно небольших материальных затратах. Ведь куда больше средств уйдет на приобретение, например, модной брусчатки или на то, чтобы купить тротуарную плитку.

Схема цементной дорожки.

Но если в дальнейшем вы получите возможность купить данный декоративный материал, укладывать на залитую цементно-бетонным раствором основу его будет удобнее. Более того, подобная конструкция будет радовать вас красотой и практичностью в течение долгого времени. Подобного типа заливки могут использоваться и для основы под плитку или для того, чтобы соорудить отмостки вокруг дома. Их функциями является защита фундамента от попадающей с осадками и талыми водами влаги, которая, разрушая слой грунта около фундамента, может привести к проседанию всего здания.

Заливка бетона

Настоящий хозяин частного дома должен самостоятельно следить за внешним видом принадлежащей ему территории. Очень важно распределить свое время таким образом, чтобы своими руками успеть делать все необходимые строительные и ремонтные работы, например, положить своими руками плитку. Занимаясь бетонированием уличной территории, стоит иметь в виду уникальный рельеф местности, который практически никогда не позволит даже одному из самых опытных строителей сделать бетонирование территории, площадки или дорожки, строго выдержав горизонтальный уровень. Поэтому те, кто уже имел дело с цементно-бетонными растворами для полов или укладывал напольную плитку, например, во внутренних помещениях, вряд ли смогут применить те же самые приемы и методы для бетонирования дворовых территорий. Данная работа считается весьма скрупулезной, зато впоследствии служит долго и верно. Для того чтобы работа протекала более профессионально и слаженно, ее было решено разделить на несколько этапов. Рассмотреть нужно каждый по отдельности, начав с самого основного.

Выставление маяков

Схема заливки дорожки: 1 – Обноска, 2 – Стойка, 3 – Опалубка, 4 – Перемычка, 5 – Распорка.

Первый этап, который начинает работы, направленные на то, чтобы во дворе появилась площадка из бетона, заключается в выставлении маяков. Самым удобным приспособлением для точного выставления маячков в плоскости называют такой инструмент, как «паук». Он представляет собой четыре туго натянутые нити, с помощью которых можно будет с успехом очертить границы той плоскости, на которой предполагается создание площадки или дорожки. Его довольно просто изготовить. Для этого по боковым сторонам заливаемой цементным раствором площадки нужно забить в грунт несколько деревянных или металлических штырей. После чего на площадке должен образоваться прямоугольник. Между данными штырями постарайтесь как можно туже протянуть две параллельные друг другу нити. После чего получившиеся параллельные нити провязываем двумя перпендикулярными нитками. Таким образом, у вас получится несколько вертикальных ползунков, которые смогут перемещаться по огражденной площади. На касание к этим ползункам и нужно будет установить маячки.

Затем подходит время выбрать плоскость. Делаем это в зависимости от рельефа обустраиваемой местности. При этом не забывайте о том, чтобы суметь создать нужную толщину дорожек из цемента, которые вы зальете. Ведь кому-то нужны дорожки высотой в 20 см, а кому-то будет достаточно и 10-15 см. Судя по заявлениям специалистов, для садовых дорожек, устраиваемых своими руками, лучшим вариантом будет заливка слоя бетона, который не превысит и 10 см. Путем опускания или приподнимания натянутых нитей по забитым в землю металлическим штырям можно устанавливать нужную вам плоскость.

Схема деревянного шаблона для бетонирования.

Иногда одну из выравниваемых сторон можно сделать по уровню, обычно к этому прибегают в тех случаях, когда создаваемые дорожки и площадки из бетона должны иметь более приятный внешний вид. Установить на нитях уровень можно при помощи специально разработанного уровня с крючками, за которые его и подвешивают на натянутую по штырям нить. Выравниваем опять же способом продвижения нитей вверх или вниз по штырям. В случае использования водяного уровня важно смотреть на то, чтобы он показывал идеально точную горизонтальную ровность выставленных маяков разрабатываемой плоскости. Кстати, укладывая плитку, тоже нужно использовать уровень.

Подготовка к замешиванию

Далее процесс будет выглядеть более прозаичным. Нужно будет замесить раствор, при этом лучше воспользоваться таким строительным чудом, как бетономешалка. Ведь она способна очень быстро и качественно перемешать все компоненты создаваемого цементного раствора, что положительным образом повлияет и на внешний вид полученного в итоге результата, и на его практические характеристики.

В частности на то, насколько долго он будет функционировать. Выкладывать раствор нужно небольшими бугорками, расположив их в один ровный ряд. В данные горки нужно вдавить профиль, лучше выпиленный из гипсокартона, который будет исполнять роль маячков. Установленный по всей длине и площади территории маяк должен слегка касаться нитей «паука», которые вы предварительно уже выставили на должном уровне. После этого нужно будет сделать вынужденную паузу в работе, которая нужна для того, чтобы маяки подсохли. На это обычно уходит не более 24 часов.

Армирование дорожек

Схема армирования бетонной дорожки.

Бетонные поверхности вне зависимости от слоя заливки с течением времени потрескается. По сведениям опытных строителей большее количество трещин образуется в тех местах, где производится соединение нескольких порций использующегося при бетонировании раствора. Особенно тех, которые были залиты с промежутком минимум в 24 часа. Поэтому если вы решили закончить работы по бетонированию своими руками ровной территории, на которую будет оказываться динамическая нагрузка (а именно так и будет, ведь по дорожкам постоянно будут ходить люди, а на площадке, возможно, даже будут проводиться активные игры), а оставшуюся часть работ отложить до завтра, то без этапа армирования вам не обойтись. Для того чтобы исключить вероятность появления трещин в бетонных дорожках и площадках, нужно своими руками заложить между маячками решетку из арматуры, толстую проволоку, перекрученную между собой или хотя бы металлическую сетку-рабицу. Это на 100% избавит вас от головной боли по поводу появляющихся на стыках уложенного в разные дни бетона для новых дорожек трещин.

Перед тем как приступить непосредственно к заливке бетоном дворовых и садовых дорожек, нужно научиться правилам и особенностям замешивания нужного в этом деле раствора.

Особенности бетонного раствора

Для начала стоит определиться с компонентами, которые должны обязательно входить в состав бетонного раствора. Это:

цемент;
песок;
щебень.

Таблица цементных растворов.

Только из этих компонентов, с добавлением воды, конечно же, и придется замешивать раствор. Предлагаемая пропорции – 1:4. На одно ведро цемента придется использовать три ведра песка и одно ведро щебенки. Бывают иногда и варианты, при которых берут два ведра песка и два ведра щебня. Однако здесь нужно быть особенно осторожным, для того чтобы самому себе не придумать проблем. Ведь чем больше вы будете использовать в растворе щебенки, тем сложнее его будет растянуть и выровнять по всей площади устраиваемых дорожек. Своими руками, например, с использованием лопаты или мастерка, правильно сделать это будет невозможно. Лишь использование специального механического оборудования, которое называется виброрейкой, позволит выровнять и распределить равномерно бетонный раствор.

В бетономешалку сначала нужно засыпать все сыпучие материалы – песок, щебень и цемент. На одну норму, то есть с использованием одного ведра цемента, может потребоваться от 1,5 до 2 ведер воды. Замешанный бетонный раствор должен обладать равномерным цветом и консистенцией. То есть он должен иметь однородный серый цвет и оптимально жидкую консистенцию. Выгрузите весь бетон на устраиваемую поверхность и постепенно начинайте его распределять между двумя маяками при помощи лопаты. Распределенный равномерно бетон должен быть чуть выше установленных заранее маяков. После этого возьмите ровную реечку и положите ее между двумя маяками. Ее нужно передвигать по всей длине дорожки, совершая движения вправо-влево, чтобы излишний бетон стягивался с создаваемой дорожки. Для того чтобы весь бетон был убран, а поверхность дорожки выровнялась, нужно пройтись подобным образом раза 3-4. Такую процедуру повторите несколько раз.

Спустя сутки, за которые залитый бетон частично застынет, можно будет сделать зачистку поверхности. Тут можно будет использовать скребок для удаления бугорков или наплывов.

Как подготовить и залить бетонную дорожку для дачи и сада

Строительство своими руками

Для выполнения работ потребуется песок, цемент, щебень и металлическая сетка для армирования. Из инструментов необходимо подготовить:

несколько разных лопат;
набор инструментов плотника;
измерительные приспособления;
дрель со специальной насадкой или бетономешалка;
мастерок, гладилка.

Разметка участка и подготовка грунта

Используя пошаговую методику, рассмотрим все этапы проведения работ:

Прежде всего нужно выполнить проект, в котором будут начерчены дорожки и указано их назначение. Для центрального прохода принимают ширину, равную 1,5–2 м, остальные тропинки будут иметь размер 0,8–1 м. Необходимость бетонирования проходов между грядками ограничится шириной 40–50 см.
С помощью веревки и колышков нужно сделать разметку будущих дорожек. Ширину намеченных линий делают на 10-15 см больше – для установки опалубки. Все помехи, возникающие на пути разметки, необходимо обогнуть, сохраняя при этом поперечный размер тропинки.
Грунт внутри разметки выкапываем лопатой – глубиной 15 см. Если грунт песчаный, то копать можно не глубже 12 см.

Опалубка

Для изготовления опалубки понадобятся доски небольшой толщины (2–5 см). Ширина этих деревянных реек должна быть не меньше высоты будущих тропинок (15–20 см). Прямые участки оборудуем с помощью таких брусьев, а для поворотов применяют фанеру или другой подобный гибкий материал.

Придерживайтесь следующего алгоритма действий:

Доски опалубки нужно сбить с помощью дополнительных реек, которые располагают с наружной стороны конструкции.
Далее производится установка бруса по контурам дорожки. Высота верхней плоскости реек должна быть на 3–5 см выше грунта и соответствовать проекту.
Плавные формы закруглений необходимо сделать по месту, используя подсыпку из песка.
После установки продольных досок их закрепляют самодельными распорками выше уровня тропинок на 2–3 см.

Подушка

Дно полученной траншеи накрывают агроволокном или рубероидом. Затем засыпают мелким щебнем и песком толщиной 3–5 см. Подстилающий слой нужно смочить и утрамбовать. Чтобы дорожка не трескалась при сезонных колебаниях температуры, через каждые 2–3 м необходимо делать установку поперечных разделительных брусков толщиной 15 мм. После бетонирования эти рейки удаляют.

Армирование

В качестве армированного материала могут быть использованы различные металлические изделия: сетка, прутья, профили. Это позволит сделать малыми затраты на изготовление армирования

Важно, чтобы все было связано в одно звено, которое противостоит разрыву бетонной тропинки. Оптимальным материалом для выполнения такой работы будет сварная сетка с квадратными ячейками 10х10 см

Необходимо сделать следующее:

Подготовить необходимое количество армирующего материала.
Покрыть траншею сетками или другими металлоконструкциями на высоте 5–8 см от слоя подсыпки. По краям траншеи остается 3–5 см без армирования.
Закрепить все металлические элементы между собой и с опалубкой, чтобы избежать смещения при заливке бетоном.

Заливка

После окончания подготовительных работ переходим к завершающим:

Подготовка бетона. Необходимо приготовить смесь цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:1. Цемент использовать марки М-400, а щебень – мелкой фракции. Указанное соотношение цементного состава позволит садовой дорожке сохранять форму и свойства на протяжении многих лет. Для заливки верхнего слоя можно использовать готовую смесь пескобетона. Перед приобретением такого материала необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией от производителя, т. к. существующие марки имеют разное назначение. Использование специальных добавок продлит срок эксплуатации бетонных тропинок.
После тщательного вымешивания раствора до сметанной консистенции можно залить бетон в траншею. В соответствии с проектом выдерживается необходимая высота заливки. Центральную часть дорожки желательно делать на 2–3 мм выше. Это позволит избежать образования луж.
Используя гладилку выровнять поверхность дорожки на всех ее участках.
Дать возможность застыть раствору. Во избежание появления трещин в процессе высыхания залитые участки накрывают полиэтиленом на несколько дней или более.

Создание парковки

Прежде чем приступать к выполнению задач, надо уточнить, как залить площадку бетоном под авто во дворе, а делается это в несколько шагов:

подготовительные работы на участке;
обустройство дна будущей площадки, опалубки;
последующее армирование;
подготовка раствора и его заливка.

Чтобы соорудить стоянку, необходимо знать вес авто. Это позволит подобрать правильную марочную прочность бетона для соответствующих нагрузок. Лучше всего использовать цемент 500-й марки (с внесением морозостойких добавок), речной песок.

Подготовительные работы

Этот этап включает определение расположения парковки, замеры и все необходимые расчеты. Площадка должна быть доступной для свободного передвижения автомобиля. Габариты стоянки зависят от количества паркуемых авто, их размеров и веса. При этом плита не должна вплотную располагаться к фундаменту любых строений. Границы участка размечаются колышками и веревкой.

Подготовка грунта перед бетонированием

Обустройство

Разобравшись с тем, как сделать парковку на даче своими руками, надо подготовить сам участок. Удаляется трава и мусор, снимается не меньше 20 сантиметров грунта, обустраивается песчаная подушка:

дно засыпается слоем песка (до 15 см), выравнивается, увлажняется и утрамбовывается;
засыпается щебень (минимум 10 см), ровняется и утрамбовывается;
третий слой не обязательный (но рекомендуемый специалистами) – агроволокно/геотекстиль (материал будет сдерживать другие слои и не позволит им расползтись при заливке бетона и из-за его тяжести).

Сама площадка должна иметь небольшой уклон, надо предусмотреть место слива.

Опалубка и армирование

После высыхания смеси опалубка будет демонтирована. Ограждения могут быть деревянными или металлическими, скрепляются между собой любыми удобными способами. Реже применяется несъемная опалубка. Для ее создания используют бордюрный камень, который устанавливается по периметру. Потребуется подготовить соответствующее основание.

Маяки выставляются после обустройства опалубки. Они необходимы для контроля ровности заливки смеси. Маяками могут выступать штыри из металлопрофиля или подобные материалы. Расстояние между маяками допускается не более 0,5 метра.

Маяки для опалубки

Армирование используется для усиления прочности будущего основания. Для этого перед заливкой на предыдущие слои укладывается арматура в один или два слоя. Делается решетка из прутов, диаметр которых должен быть 8-10 миллиметров, сами прутья желательно связать в местах стыка. Категорически запрещено использовать сварку, поскольку сетка будет очень жесткой.

Раствор и заливка

Иногда в смесь не добавляют щебень. Тогда масса должна быть такой плотности, чтобы могла проникнуть между камнями в подготовленной подушке.

Заливка осуществляется за раз, количество бетона должно хватить на слой основания 20-25 сантиметров. Для стоянки стандартная смесь делается из следующих компонентов: 2/1/3 щебень/цемент/песок. Воды должно быть достаточно для создания густого раствора.

Отвердевание происходит в течение двух суток, чтобы выпустить воздух из массы основание прокалывается в нескольких местах. Можно оставить пазы для предотвращения деформации бетона из-за температурных перепадов.

Специалисты рекомендуют накрывать саму конструкцию пленкой и увлажнять ее 3-5 раз в день. Это дает возможность бетону быстрее высыхать и лучше схватываться. Процедуру повторяют в течение недели. Бетон полностью застывает и набирает марочную прочность через месяц. Только тогда он может использоваться по назначению.

Бетонированный участок двора

Деревянные формы для садовых дорожек своими руками

Изготовить деревянную форму для бетонной дорожки можно самостоятельно, но выполнять работы необходимо поэтапно.

Поэтапное изготовление деревянной формы для бетонной дорожки такое:

Изготовляем шаблон для дальнейшего изготовления формы для бетонной тропинки. Такой шаблон можно изобразить на листке бумаги, начертив там чертеж. Или же можно подобрать готовый шаблон, но изготовление формы в этом случае, необходимо выполнять по заданным размерам, которые находятся на шаблоне.
Ориентируясь на шаблон, необходимо отрезать бруски. Для этого берутся бруски 50х50 мм и отрезаются по указанным размерам длины.
Отрезанные бруски скрепляем по контуру шаблона, но сначала на концах брусков, необходимо вырезать пазы. Для того чтоб крепление было качественным их дополнительно скрепляют скобами.
После того как бруски скреплены должен получится квадрат ил прямоугольник. На эту раму крепят фанеру или лист метала, который будет выполнять роль днища.

Таким образом, вы изготовите самую обычную форму для бетона из деревянного материала.

Так же такое приспособление можно использовать на месте будущей тропинки, но без дна.

Но важно не забывать перед заливкой, хорошо промазывать форму. Для промазки можно использовать солидол

Таким образом, она будет, прекрасно сниматься с застывшей тропинки и ее можно будет использовать в дальнейшем.

Опалубка, бордюры и швы

При самодельном создании бетонной дорожки без опалубки не обойтись. Для стандартной и ровной конструкции обычно используются доски.

Если возникает необходимость в изготовлении изгибов и плавных линий, тогда задействуется любой гнущийся материал. Опалубка должна возвышаться над уровнем почвы на 7—10 см.

На дно укладывается армирующая строительная сетка, затем на расстоянии 5 м монтируются поперечные доски, являющиеся своеобразными компенсационными швами высотой в уровень самой дорожки.

На этапе заливки дорожек важную роль играет опалубка, выступающая каркасом для бетона. Чем качественнее и ровнее сделана опалубка, тем красивее будет дорожка.

Сама тропинка должна быть поделена на части, разделяющиеся швами. Это предотвратит образование трещин в бетоне от изменения температуры окружающей среды. Для создания швов следует установить разделители из дерева, металла или пластика с интервалом в 1,5 м.

Перед установкой разделителей обработайте их машинным маслом или подобным средством, иначе в процессе демонтажа возникнут сложности.

Этапы создания тропинок

Устройство садовых дорожек на даче начинается с подготовки основания под них. Для этого по всей ширине снимают слой почвы до глубины от 20 до 40 см в зависимости от предназначения конструкции. Землю утрамбовывают, после чего устилают геотекстилем. Этот нетканый материал предотвратит проседание строительных материалов и будет эффективно отводить влагу в нижние слои.

На геотекстиль засыпают небольшой слой песка, выравнивают его, увлажняют водой и утрамбовывают. На песок нелишним будет положить второй дренажный слой, состоящий из гравия, мелкого щебня или гранитного отсева. Его также выравнивают, при этом в центральной части насыпь делают на несколько сантиметров толще — это позволит дренажу эффективно сбрасывать воду в стороны, предотвращая ее накопление.

Следующий этап — установка деревянной опалубки. Она служит для того, чтобы заливка бетона шла ровным слоем, а материал не выходил из зоны строительства. Доски опалубки ставят вертикально, причем слой гравия или щебня при этом должен находиться на 5-7 см ниже уровня почвы. Так мы сможем получить дорожку, которая будет возвышаться над участком, что предотвратит ее затопление водой или загрязнение почвой во время дождя. Слишком высокой конструкцию делать не стоит, так как в темное время суток об нее можно будет споткнуться. Опалубка должна иметь хотя бы одну ровную сторону. Эта сторона будет обращена к дорожке, делая ее торцевую поверхность прямой. Для того, чтобы обеспечить небольшой уклон дорожки, одну из частей опалубки (не имеет значения — левую или правую) делают на 1 см ниже.

Установка опалубки

Далее нужно определиться, нужно ли дополнить структуру дорожки армирующими элементами. Если предполагается значительная нагрузка, например, тротуар будет пересекаться с автомобильными подъездными путями, то наличие арматуры в составе будет нелишним. В остальных случаях, бетон будет способен выполнять свои функции и в чистом виде.

Арматуру укладывают на последний дренажный слой, состоящий из гравия или щебня. Для лучшего эффекта, ее на несколько сантиметров приподнимают над поверхностью, так она попадет в центральную часть бетона, обеспечивая хорошую жесткость. Используют как стандартную сетку для стяжки, кладочную сетку, так и обычные стальные прутья, связанные между собой при помощи проволоки с короткими фрагментами. Оптимальный размер армирующей сетки 10х10 см, при толщине прутьев около 8 мм.

Как правильно залить бетон? Основная проблема — выбор марки цемента и различных наполнителей, от которых будет зависеть состав бетона. Оптимальные пропорции следующие:

цемент марки М400 или выше — 1 часть;
промытый песок — 3 части;
мелкий щебень или гранитный отсев — от 1 до 3 частей;
вода — ее количество следует подбирать постепенно, добываясь такой консистенции состава, при которой бетон будет не растекаться по всей площади, а сохранять форму после заливки.

Заливание бетона

Смешивать бетон можно при помощи лопаты в обычном металлическом ведре, или любой другой подходящей емкости. При значительных объемах работ, вам может понадобиться бетономешалка. Ее необязательно приобретать, лучше просто взять в аренду.

Перед тем, как залить дорожку, следует убедиться, что подготовительные работы проведены правильно: опалубка установлена без щелей, арматура приподнята над поверхностью, в зоне работ не должно быть грязи, опавших листьев или веток. Обязательно нужно рассчитать свои силы, ведь бетон нужно будет залить за один день. Если оставить работу недоделанной, повысится вероятность возникновения трещин между частями, заливка которых осуществлялась в разное время. Укладка смеси производится таким образом, чтобы до краев наполнить опалубку. При этом следует осуществлять легкие постукивания резиновым молотком по боковым сторонам досок — это поможет пузырькам воздуха выходить наружу.

Выравнивают поверхность импровизированным инструментом — правилом. Оно являет собой обычную деревянную доску, ширина которой на несколько сантиметров больше, чем у тропинки. Благодаря тому, что опалубка сделана с незначительным перепадом высоты сторон, выровненный бетон получит необходимый уклон.

После окончания основной работы поверхность дорожки накрывают полиэтиленовой пленкой. Она служит не только для защиты от дождя, но и помогает бетону удерживать внутри собственную влагу, необходимую для медленного схватывания, так как быстрое высыхание состава приводит появлению трещин.

Подготовительные этапы

Садовые тропы должны находиться выше уровня травы, чтобы на них не собиралась вода. Обязательно нужно проектировать дорожки так, чтобы в центральной части была небольшая возвышенность. Изготавливается тропинка пошагово. Сначала происходит подготовка почвы, на ней выполняется разметка границ с помощью колышков, вбитых через равные промежутки.

Важно!Если не убрать все корни, то под бетоном начнёт собираться влага, которая зимой станет причиной появления трещин. Прежде чем начинать создавать дорожку на местности необходимо выполнить чертёж на бумаге

Нужно зарисовать всю территорию дачного участка в масштабе, чтобы понимать где будут размещены тропы. Прямыми линиями определяются оси будущих изделий. Желательно планировать их так, чтобы они были скруглены, а также имели разную ширину, в зависимости от расстояния на местности

Прежде чем начинать создавать дорожку на местности необходимо выполнить чертёж на бумаге. Нужно зарисовать всю территорию дачного участка в масштабе, чтобы понимать где будут размещены тропы. Прямыми линиями определяются оси будущих изделий. Желательно планировать их так, чтобы они были скруглены, а также имели разную ширину, в зависимости от расстояния на местности.

Нужно брать во внимание и рельеф территории, ведь на ровной поверхности гораздо проще укладывать бетон, чем на холмистой, где необходимо заполнять впадины либо уменьшать бугры. Обязательно нужно запланировать место размещения дренажных отверстий, в которые будет собираться дождевая и талая вода

После выравнивания и разметки участка нужно создать подушку. Если почва склонна к движению, то необходимо снять её верхний слой и заполнить траншею текстильным материалом. Поверх насыпать песок и тщательно утрамбовать его. Для надёжности следует добавить слой щебня. Затем насыпать грунт.

Знаете ли вы?Первые сооружения из бетона датированы 1950 годом до н. э., а найдены они были в Египте.

Создавая тропы из бетона в саду, вам необходимо вооружиться:

строительным миксером;
лопатой;
колышками для разметки;
уровнем;
ведром;
тачкой;
ёмкостью для раствора.

Также нужно подготовить:

доски для опалубки;
плёнку;
гравий;
песок;
цемент;
перчатки.

Из инструментов будем использовать молоток, бетономешалку или другую емкость для раствора, лопаты, шпатели и т. п. Потребуется еще цемент, песок, щебень, смесь для гидроизоляции, компоненты для опалубки.

Проектирование

Составление плана работ – важный пошаговый процесс любого строительства. Это поможет не только визуально представить результат, но и убережет от покупки лишних ресурсов.

Прежде чем монтировать бетонную дорожку, необходимо составить план и подсчитать количество материалов

Слой раствора выбирается в зависимости от почвы:

для глинистой – 4–6 см;
для песчаной, легкосуглинистой – 8–10 см;
для болотистой понадобится слой гравия толщиной 5 см.

Не обойтись без устройства «подушки» из песка. Ее толщина составляет 12–15 см.

Что касается расчета пропорций, то здесь ничего сложного нет. К примеру, строим дорожку шириной (Ш) 1 м, длиной (Д) 10 м, толщиной (Т) 10 см, нижний слой песка (П) – 10 см. Чтобы правильно изготовить песчаную подушку, нужно вычислить количество песка. Прибегнем к формуле ШxДxП – получается 1 м. Итого понадобится 2200–2400 кг песка для подстилающей заливки.

Бетон можно приготовить из расчета 3 части песка плюс 1 часть щебня, цемента, воды. Состав может быть разный. Рассчитываем, сколько нужно бетона: ШxДxТ. Получается 1 м. Так как примерно вес кубометра бетона составляет 2800 кг, делим данную цифру на 5 частей. Получается 560 кг.

Как сделать основание для бетонной дорожки

Итак, выбрав оптимальное место для дорожки и определившись с ее шириной, делаем разбивку. Для этого на всем протяжении будущей дорожки вбивают колья (расстояние между кольями на прямых участках 1,5 -2,5 м, на изгибах – 30-50 см) и натягиваем между ними шнур.

После этого роем траншею на месте будущей дорожки.

Артем Сумин

Обычно глубина траншеи для пешеходной дорожки составляет 25-30 см (штык лопаты) без учета толщины плодородного слоя (дерна). Для дорожек под автостоянки рекомендуется глубина 35-40 см.

Уровень грунтовых вод при устройстве бетонной дорожки можно не учитывать.

Если садовая дорожка устраивается на глинистом грунте, выемку делают еще глубже.

Артем Сумин

Глинистые грунты, особенно глины и суглинки имеют очень низкий коэффициент фильтрации, т.е. способность пропускать через себя воду, а склонность к морозному пучению (т.е увеличение объема грунта при замерзании и уменьшение – при оттаивании) у них высока. Поэтому при работе с такими грунтами при устройстве садовых дорожек выемку дополнительно заглубляют

Сняв дерн, переходим к установке опалубки.

Ее крепят к колышкам разметки так, чтобы они оставались снаружи. Над уровнем грунта опалубка должна возвышаться на 4-5 см.

Артем Сумин

Для легкости демонтажа опалубки использовать смазку, которая наносится тонким слоем на ее поверхность, соприкасающуюся с бетонной или растворной смесью. А если предусматривается дорожка с изгибами или какой-либо причудливой формы, то лучше всего выбирать пластиковые материалы.

Необязательно делать опалубку сразу на всю длину дорожки. Раствор необходимо заливать частями (это важная часть технологии – швы нужны для компенсации циклов сжатий и расширений бетона под воздействием температуры), поэтому и опалубку можно устанавливать поочередно на соответствующих частях дорожки. Если опалубка установлена на всю длину дорожки, то ее нужно разделить на небольшие участки.

Артем Сумин

При устройстве бетонных дорожек (из растворных или бетонных смесей) необходимо устраивать поперечные швы на расстоянии 1.5-2.0 метра друг от друга для предотвращения появления деформационных трещин.

Чем короче такие отрезки, тем прочнее будет дорожка, тем больше она защищена от трещин, которые могут образоваться от перепадов температур и механических нагрузок.

Следующий этап – устройство основания дорожки, песчано-щебневой подушки. Эту подушку мы делаем и для дренажа, и для равномерного распределения весовой нагрузки дорожки.

Бетонный слой составляет:

для пешеходных дорожек – 8-10 см;
для автомобильных дорожек – 10-15 см.

Артем Сумин

Остальное – отсыпка утрамбованным щебнем/гравием и песком. Между слоями прокладывается геотекстиль, чтобы песок не смешивался с щебнем/гравием. Для разделения слоя песка и бетона/раствора можно использовать любой водонепроницаемый материал (полиэтиленовая пленка, например), он же будет служить слоем гидроизоляции.

Вариант устройства основания дорожки, изнутри — наружу: утрамбованный грунт, щебень, геотекстиль, песок.

Песок в этом пироге играет очень важную роль – он пропускает воду, значит, зимой этот слой не будет замерзать, расширяться и давить на бетон. Но со временем песок может через щебень уйти в грунт – чтобы избежать этого, мы и используем геотекстиль, агроволокно или аналогичный материал, пропускающий воду и не подверженный гниению. Слой гравия или щебня и слой песка трамбуется, слой песка хорошо разравнивается, так, чтобы толщина бетона была равномерной.

Перед бетонированием песчаную подушку основания укрывают полиэтиленовой пленкой (если предусмотрено армирование, арматуру кладут на пленку).

Чтобы набрать прочность, бетон должен не высохнуть, а именно затвердеть, а пленка помешает цементному молочку, которое участвует в процессе затвердевания, уйти в песок.

Лучшим армирующим слоем для бетонной дорожки считается сетка с ячейками 10х10 см, сваренная из прутьев диаметром 8 мм, или прутья, связанные в армирующий каркас. Но нередко для армирования используют: фиброволокно, сетку рабицу. Сетка должна быть поднята над уровнем пленки минимум на 15 мм, так как должна иметь защитный слой, который будет предотвращать коррозию металлических деталей армирующего каркаса. Сетка или прутья должны быть объединены в общий каркас, так чтобы он воспринимал нагрузку, как единое целое.

Итак, накрыв песчаную подушку пленкой и уложив арматуру, мы приступаем к приготовлению раствора.

Почему именно бетон?

Стойкость к жаре и морозу, влаге и химическим повреждениям – основные достоинства бетона. Однако у этого материала есть еще один важный плюс: он стоит недорого и при этом очень долговечен (при условии соблюдения технологии). Кроме того, достаточно часто при строительных или ремонтных работах у владельцев частного дома или дачи остаются невостребованные мешки с цементом, ведь этот материал обычно покупается с запасом.

Для разных марок и технологий изготовления эксплуатационные характеристики различаются, однако в любом случае они существенно превосходят близкие по стоимости материалы, что хорошо заметно при сравнении двух таблиц ниже.

Одна из базовых характеристик – истираемость – для бетона сравнима со средне-твердыми породами природного камня и клинкерного кирпича, что очень важно именно для поверхности, по которой много и активно ходят/ездят. Следует понимать: если для пешеходных дорожек может оказаться достаточной отсыпка из гравия, настил из досок или поперечных спилов, трамбовка вторичным щебнем, то для игровых площадок, парковки для автомобиля, подъездных путей лучше сразу ориентироваться на бетон.

Следует понимать: если для пешеходных дорожек может оказаться достаточной отсыпка из гравия, настил из досок или поперечных спилов, трамбовка вторичным щебнем, то для игровых площадок, парковки для автомобиля, подъездных путей лучше сразу ориентироваться на бетон.

Еще одним аргументом в пользу бетонирования садовых дорожек будет относительно небольшая трудоемкость работ.

Преимущества и недостатки

Создание дорожек из бетона на садовом участке своими руками пошагово — непростая задача. Но если знать некоторые нюансы, с ней справится практически каждый человек. Из основных достоинств таких сооружений можно выделить:

Простоту в обустройстве. С правильным подходом к делу не понадобится помощь специалистов.
Возможность придания объекту любых размеров и форм, если имеется соответствующая опалубка.
Доступную стоимость по сравнению с каменными и плиточными аналогами.
Долговечность и прочность.
Возможность декорирования основания на свое усмотрение с помощью разведения пигмента в растворе, применения декоративных украшений, мозаики и т. д.
Устойчивость перед осадками.

Однако следует учитывать и некоторые недостатки. Это поможет избежать ошибок и сделать красивым сад или приусадебный участок:

Невозможность перепланировки капитального сооружения и смены его направлений. Специалисты предварительно рекомендуют продумать планировку и только после этого цементировать заготовку.
Трудоемкие подготовительные работы.
Образование трещин при неправильной пропорции раствора, сезонных сдвигах грунта или температурных перепадах.

Подготовка участка и опалубка

Перед началом работ участок выравнивается, земля снимается до глины. Если не сделать этого, спустя время земля может просесть и дорожку перекосит. По канадским стандартам нужно обеспечить уклон от дома к границам участка минимум 2%. Чтобы сделать это, в строительном магазине берут в аренду небольшой бульдозер с прицепом за 300 долларов в сутки. Опалубка устанавливается с учетом уклона к забору. Минимальная толщина бетона должна быть 100 мм с арматурой 600×600 мм. Для надежности лучше делать слой 150 мм и сетку 300-450 мм. Опалубка крепится к металлическим штырям с помощью саморезов через готовые отверстия. Округлые элементы опалубки сделаны из нескольких склеенных листов фанеры. После установки опалубки насыпается щебень фракции 25 мм смешанный с песком и каждые 5-10 сантиметров утрамбовывается. У главного входа в дом крепится демпферная лента, чтобы бетонные слои не были связаны.

Приготовление и укладка бетона

Чтобы сделать полотно садовой дорожки с малыми затратами, его заливают раствором цемента и песка в соотношении 1:3. Надежное покрытие делают из бетона, который готовят из расчета 2,5-3,5 части песка и 4-6 частей щебня на одну часть цемента марки М500. Для повышения устойчивости бетона в него добавляют пластификатор. Если у Вас есть бетономешалка, то в нее сначала заливают 80% необходимой воды, затем включают и загружают последовательно цемент, песок и щебень. Добавляют воду по необходимости. Перемешивание длится не более 5-7минут. В домашних условиях раствор для дорожки можно изготовить в том же порядке, используя корыто.
Заливка дорожки может быть выполнена прямо из бетономешалки, если она установлена рядом. В противном случае раствор доставляют ведрами.
Во время бетонирования из раствора удаляют воздух, простукивая опалубку и протыкая бетон.
Поверхность выравнивают правилом.
После появления воды бетон разглаживают гладилкой. С целью упрочнения покрытия его можно «пожелезнить», то есть зацементировать. В этом случае поверхность дорожки посыпают тонким слоем цемента и заглаживают.
В регионах, где случается мороз, чтобы забетонировать дорожку без трещин, следует обустроить температурные зазоры. Для этого с шагом два-три метра на дорожке рекомендуется обустроить поперечно несколько слоев рулонной гидроизоляции.
Залитый бетон укрывают полиэтиленовой пленкой на время отверждения раствора. В первые дни дорожку необходимо поливать водой для обеспечения реакции отверждения цемента.
Пользоваться дорожкой можно через 5-10 дней заливки.

Формы для садовых дорожек: главные преимущества

Садовые дорожки можно просто залить бетоном, чем и создать благоустроенные садовые проходы.

Но будет приятней, если садовая тропинка будет радовать вас своим красивым и оригинальным внешним видом.

Для заливки такой тропинки используют формы для заливки бетона.

Такие формы имеют множество преимуществ:

Все элементы тротуара могут быть изготовлены на месте, а это позволяет не занимать время на покупке и перевозке плитки;
Так же после заливки нет необходимости в специальном высушивании изделия, так как тротуар твердеет на месте;
В качестве форм используют формовки, которые просты и удобные, так как нет необходимости в подборе элементов;
С использованием такой формы вы получаете возможность изготовить полотно, высокой крепости, а так же можно их менять толщину и добавлять в раствор смеси и армировку;
Если использовать каменный трафарет для такой дорожки, то у вас получится имитация каменной тропинки;
Изготовление плитки самостоятельным путем дает возможность добавлять креативность во время выполнения изготовления;
Так же использование форм для тропинок, дает возможность прокладывать дорожки без ограничений, и таким образом тропинка может быть прямая, с изгибами и идти по разным сторонам и при этом гармонично вписываться в любой ландшафтный дизайн;
Использование их позволяет сэкономить не только денежные средства, но и время на выполнение работ, так как дозировка бетона там нормирована.

Если в качестве раствора использовать не только гранитный бетон, а и керамзитобетон, то таким действием вы сможете создать разнообразный дизайн участка. Для того чтоб дорожка подходила под ландшафтный дизайн, то очень часто по бокам тропинки высаживают разные цветы или газонную траву.

Самодельная тротуарная плитка пошагово и ее укладка

Технология изготовления тротуарной плитки не слишком сложна, но требует определенного времени – на подготовку раствора, сушку плиток в формах, последующую укладку. Сам монтаж подробно рассмотрен в другой нашей статье, здесь поговорим только о способе изготовления материала.

Детально технология изложена в мастер-классе.

На фото показан самодельный вибростол. Это приспособление необходимо для того, чтобы превратить обычную бетонную смесь в более прочный и стойкий к внешним нагрузкам материал. Устройство такого стола показано на схеме ниже.

После заливки смеси в формы будущие плитки размещают на столе и включают вибрацию на 5…10 секунд.

Не обязательно делать поверхность залитого в формы бетона гладкой – она сгладится сама во время вибрации

Зато очень важно поставить формы как можно ближе друг к другу, чтобы они не «прыгали» по всему столу. После этого формы составляют в поддоны, поддоны устанавливают друг на друга с перестилкой пластиковыми листами

Сушка идет 1…2 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Перемещать, трясти, ударять формы в это время недопустимо

После этого формы составляют в поддоны, поддоны устанавливают друг на друга с перестилкой пластиковыми листами. Сушка идет 1…2 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Перемещать, трясти, ударять формы в это время недопустимо.

Интересно: если необходимо сделать цветную плитку, необходимо вначале залить в формы подкрашенный слой, включить вибрацию на 3…5 секунд, потом залить неокрашенный бетон и вновь включить вибрацию на 5…10 секунд с последующей сушкой.

Формы для заливки используют очень разные – от металлических и полиуретановых до резиновых.

Плитка фигурная с низким рельефом на поверхности или без рельефа

Плитка прямоугольная или фигурная с высоким рельефом поверхности

Выбивка плитки производится с обязательным нагревом форм до 50…70 градусов (в зависимости от материала). После выбивки желательно дополнительно просушить плитку на протяжении еще одной-двух недель, но при отсутствии сильной нагрузки и аккуратном монтаже допустимо устанавливать ее уже через день-два.

Виды бетонного материала для создания тропинок

Искусственный камень, которым мостят дорожки, можно купить в готовом виде. К разновидностям материала относят вибропрессованную и вибролитую плиту и брусчатку. Изготовить элементы для мощения дорожки легко собственными руками. При этом удается сэкономить на покупке материала, т. к. ингредиенты раствора стоят дешевле, чем готовые детали кладки.

С использованием форм

Готовые пластиковые или самодельные формы позволяют имитировать натуральный камень и кладку из брусчатки. Приложив фантазию, домашний мастер может изготовить необычные плиты для мощения садовых тропинок. Самое простое – купить готовые формы. Они позволяют производить работы без перерыва на схватывание бетона.

Формы-опалубки легко изготовить своими руками, соединяя рейки в прямоугольники или другие геометрические фигуры. Для выемки нужно сделать ручки, а поверхность обработать маслом (автомобильной отработкой).

Штампованный бетон

Для изготовления рисунка на поверхности монолита применяют и специальные формы-штампы. Выбрать такие легко по своему вкусу в любом строительном магазине. Изделия дешевые и отличаются большим ассортиментом.

Принцип их использования состоит в отпечатывании рисунка, имитирующего брусчатку, камень и пр. на поверхности свежезалитого раствора. После съема формы остается фактурный отпечаток. Штамп используют сразу же для декорирования поверхности рядом с уже полученными отпечатками.

Плитка

Готовую плитку в большом ассортименте предлагают торговые организации. Существует множество вариантов ее исполнения: брусчатка, фигурные мозаичные детали, фактурная с узорчатой поверхностью или имитацией древесины или ценных пород камня. Но изготовить бетонные плиты для мощения можно и своими руками.

Для самодельных форм с имитацией каменного покрытия потребуется немного жести. Металл произвольно мнут, придавая листу сходство с рваным камнем, а затем по периметру набивают брусок для опалубки. Форма такой плитки может быть разной.

Фантазийный вариант получают при использовании подручных материалов: спила древесины, досок, крупных листьев лопуха или полиэтиленовой пленки. Из материала с выраженной фактурой делают дно формы, а боковые стороны легко изготовить из бруска или полиэтилена. Например, плитка-лист заливается в форму из пленки, на дне которой укладывают крупный лист лопуха.

Монолит

Дорожка из монолитного бетона отличается долговечностью. При правильно выполненной заливке бетон способен служить несколько десятилетий. Поверхность такой дорожки можно оставить ровной, но чаще применяют декоративную разделку, имитирующую мощение.

Цветной бетон

Придать бетону цвет удается добавлением колеров прямо в раствор. При этом покрытие не выгорает на солнце, а окрашенный слой не стирается: цвет приобретает весь монолит дорожки. Для экономии колера можно заливать нижние слои простым составом без окрашивания, а верхний слой сделать цветным. К окрашенному бетону применяют те же способы декорирования, что и к простому: его можно укладывать в формы, отштамповать на нем декоративный рисунок и т. п.

Разработка быстротвердеющих заполняющих материалов для композитных железнодорожных путей для усиления существующего балластированного пути

https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.02.042Получить права и содержание

Реферат

Составной железнодорожный путь — это жесткий путь Система, разработанная с использованием быстротвердеющих заполняющих материалов, имеет преимущества, заключающиеся в более низкой стоимости обслуживания по сравнению с обычным балластным гусеничным ходом. В этом исследовании были разработаны быстротвердеющие заполняющие материалы, которые не требуют процессов очистки агрегатов, раздавленных из-за повторяющейся нагрузки, создаваемой подвижным составом, и, таким образом, материалы могут укреплять существующие балластированные пути с повышенным уровнем эффективности и скорости.Теоретические обзоры размера пор, проницаемости, длины канала пор и извилистости в зависимости от размера заполнителя в балластированных путях были проведены сначала для прогнозирования влияния параметров заполнения заполняющими материалами для композитных железнодорожных путей. На основе теоретического анализа характеристик заполнения балластированных дорожек был разработан термореактивный полимер, который представляет собой трехмерный сшивающий агент, который выполняет реакцию окислительно-восстановительной радикальной полимеризации при комнатной температуре. Полимер использовался в качестве основного заполняющего материала для заполнения нижнего балластного слоя, который нельзя было заполнить обычными заполнителями на основе цемента.Двухслойный композит был сформирован путем заполнения верхнего балластного слоя вторичным пломбировочным материалом на керамической основе с использованием реакции между обгоревшей магнезией и кислым фосфатом аммония. Характеристики заполняющих материалов были подтверждены путем измерения прочности и микроскопического анализа.

Ключевые слова

A. Композиты с керамической матрицей (CMC)

A. Слоистые структуры

E. Термореактивная смола

B. Механические свойства

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Полный текст

Цитирующие статьи

(PDF) Практика применения железных дорог с бетонными плитами

7. Бос, Дж. И Стуит, Х., Палубный путь: основа железных дорог будущего, Труды

Международная конференция по инновациям в проектировании и оценке железнодорожных путей,

Делфтский технологический университет, Нидерланды, 2–3 декабря 1999 г.

8. Морчер Дж., Развитие бесболлестового пути в Германии, Труды Международной конференции

по инновациям в проектировании и оценке железнодорожных путей, Делфтский университет технологий

, Нидерланды, 2-3 декабря 1999 г.

9. Лонги, М.С., Железнодорожный путь с бетонными плитами Лонг-Айленда, Concrete International, American

Concrete Institute, январь 1990 г.

10. Лонги, М.С., Путь бетонных плит на железной дороге Лонг-Айленда, Публикация SP 93- 20,

Американский институт бетона, 1993.

11. Испытания плитных путей на CP, железнодорожных путях и сооружениях, март 1985.

12. Железобетонные плиты, используемые для CP Rail Test Track, CRSI-ARBP Transportation News,

Институт железобетонной стали, зима 1984 г.

13. Селиг, E.T. and Waters, JM, Track Geotechnology and Substructure Management, Thomas

Telford Limited, London, 1994.

14. Hay, William W., Railroad Engineering, 2

Edition, John Wiley & Sons, New York, 1982.

15. Руководство по железнодорожному машиностроению, том 1, Американское железнодорожное машиностроение и

Ассоциация технического обслуживания путей, Ландовер, Мэриленд, США, 1999.

16. Талбот, А.Н., Напряжения в железнодорожных путях, Отчеты специальных Комитет по стрессам в

железнодорожных путях, Труды ОБЛАСТИ, Первый отчет о проделанной работе, том 19, 1918 г .; Второй отчет о проделанной работе

, том 21, 1920 г.

17. Робнетт, К., Томпсон, М., Тайабджи, С., и Кнутсон, Р., Структурная модель и материалы

Процедуры оценки, Отчет № FRA-OR & D-76-255, Федеральное управление железных дорог,

Вашингтон, округ Колумбия, июль 1976 г.

18. Кеннеди, Дж. К. и Прауз, Р. Х., Разработка модели многослойного анализа для балластных конструкций

путевых конструкций, представленная на 57

Ежегодное собрание Совета по исследованиям в области транспорта,

, январь 1978 г.

19. Чанг, С.С., Адегок, К.В. и Селиг, ET, Модель GEOTRACK для железнодорожного пути

Performance, Журнал геотехнического инженерного отдела, том 106, № GT11,

Американское общество инженеров-строителей, ноябрь 1980 г.

20. Руководство по железнодорожному машиностроению, том 2, глава 8, часть 27, Американские железные дороги

Ассоциация инженеров и технического обслуживания путей, Ландовер, Мэриленд, США, 1999.

21. Вон, М., Хэнкинс, К. ., и Маккалоу Б.F., Механический анализ покрытий CRC

с учетом характеристик материалов, изменчивости и усталости, Отчет об исследовании 1169-2,

Центр транспортных исследований, Техасский университет в Остине, апрель 1990 г.

22. Руководство AASHTO по проектированию тротуаров, Американская ассоциация шоссейных дорог и

транспортных чиновников, Вашингтон, округ Колумбия, 1993.

23. Рекламные материалы, Pandrol USA, Бриджпорт, Нью-Джерси.

24. Рекламные материалы, The Permanent Way Corporation / Sonneville International

Corporation, Александрия, Вирджиния.

25. Рекламные материалы, Allevard Stedef S.A.S., Saint-Cloud Cedex, Франция.

26. Рекламные материалы, L. B. Foster Company, Transit Products Division, Norcross, GA.

27. Руководство по железнодорожному машиностроению, том 1, глава 10, Американское железнодорожное машиностроение и

Ассоциация технического обслуживания дороги, Ландовер, Мэриленд, США, 1999.

28. Родс, Дэвид, Малошумные железнодорожные пути представляют новые проблемы, международный Railway

Journal, июнь 1999 г.

Процедура заливки гипсовых следов — Логово следов животных следопытов

Найдите след, который нужно наложить. Это может звучать легко, но трудно найти хорошие четкие отпечатки. Загляните в мягкую грязь возле источников, влажный песок и другие поверхности, на которых легко найти следы. Как только вы нашли ваш трек, вы можете удалить любые упавшие на него листья или палки. Сделай это осторожно и не пытайтесь удалить палочки или листья, которые сжаты в дорожку.Удаление это повредит гусеницу. Вы можете удалить их из гипса позже.
Что нужно для изготовления гипсовых слепков: Гипс Парижа (или зубного камня), емкость для смешивания, вода, скрепка, картонная полоска. Если вы рядом с водой источник, возможно, вам не придется носить с собой воду.Также вам может не понадобиться картонная полоска, хотя рекомендуется делать толстую гипсовую повязку, особенно при использовании гипса Париж, который может сломаться и требуется дополнительная толщина, чтобы сделать более прочным В ролях. Вы также можете добавить к нему сухие веточки, проволоку или веревку. гипсовую повязку для ее усиления. Если вы пользуетесь стоматологическим камня, вам не нужно усиливать гипс, так как стоматологический камень имеет более высокую прочность на сжатие, чем гипс.Меньше зубного камня требуется для сделать слепок такого же размера. Хотя зубной камень кажется более дорогим, тот факт, что вы используете меньше за cast означает, что он стоит примерно столько же, сколько штукатурка.

Используйте свою картонную полоску, чтобы построить стена вокруг трассы.Держите его на месте с бумагой клип. Будьте осторожны, чтобы не повредить гусеницу, когда вы поместите это вокруг него. Осторожно вдавите полоску в окружающий грунт, чтобы штукатурка не вытекла из под него когда налил.
	Теперь перемешайте штукатурку. Вы должны использовать примерно две части штукатурки на одну часть воды.Для Например, две чашки гипса, смешанные с одной чашкой воды. Консистенция должна быть как у блинного теста, или густое моторное масло. Рекомендуется добавить штукатурку в воду и немедленно приступить к замешиванию. Штукатурка начинает схватываться при соприкосновении с водой, так что работайте быстро. Если вы используете предварительно отмеренные количества, за один раз добавьте штукатурку в воду. время и немедленно начните помешивать, это даст у вас лучшие результаты.Перемешивайте 3-5 минут и избавиться от всех комков.
Я всегда стучу по емкости для смешивания землю, чтобы удалить пузырьки, которые могут накапливается в смеси. Это даст вам литье более высокого качества. Вы увидите, как пузыри поднимаются до поверхность.
	Осторожно налейте штукатурку в заранее подготовленная форма.Не заливать штукатурку напрямую в гусеницу, так как это может повредить ее. Залить штукатурку на землю рядом с трассой и дайте ему поехать в трек. Начните с более мелких деталей, таких как следы когтей, во-первых. Альтернативный метод — заливка штукатурку на шпатель или ложку, низко поднесенную к распечатайте и дайте ему стечь в след. Посуда принимает силу падающего гипса, а не хрупкая дорожка.Убедитесь, что вы заполнили все данные дорожки штукатуркой. Залить относительно густым, чтобы сделайте хороший сильный заброс. Пришло время добавить и армирующие материалы, такие как веревка, проволока или ветки. После того, как вы закончите заливку, дайте дорожке установить не менее 1/2 часа. Некоторые виды штукатурки могут принимать дольше установить.
По мере высыхания штукатурки сходит от глянцевого влажного до тускло-матового.Это будет выделять тепло, поскольку химическая реакция занимает место. Примерно через полчаса вы можете осторожно прикоснуться к Поверхность гипсовой повязки, чтобы увидеть, сухая она или все еще мягкая. Не нажимайте слишком сильно, иначе повязка может потрескаться. Если он высох, вы можете попробовать осторожно постучать по нему суставы. Если он твердый и имеет керамическое кольцо, тогда можно смело снимать гипс. Возьми это достигнув под ним и подняв его.Не поднимать поддевать под него палкой. Это могло сломать его. Пытаться приподнять с противоположных краев. Если он в грязи брошен, грязь может крепко удерживать его. Возможно, вам потребуется осторожно выкопайте немного грязи или почвы из-под гипса прежде чем поднять его.	Ваш гипс закончен.
Дайте высохнуть в течение за несколько дней до очистки или покраски.Никогда заворачивайте гипсовые слепки в полиэтиленовые пакеты, так как это предотвращает влага от выхода. Когда чистишь штукатурку гипс, не трите слишком сильно щеткой, так как это будет сотрите штукатурку и снимите детали отслеживать с ним. Штукатурка мягкая и со временем раствориться, если оставить в воде. Лучший способ, чтобы чистые слепки держит их под проточной водой и аккуратно стирая излишки грязи.Не тереть детали самой трассы, а скорее области вокруг него. Очистка деталей дорожки может отшлифуйте их. Будет немного грязи или песка оставшиеся на гипсе. Это нормально. Если вы используете зубной камень, вы можете потереть гипс и не потерять деталь, так как это гораздо более прочный материал.
Наконечник для изготовления отличные броски. Не добавляйте штукатурку или воду в смесь, если она начинает схватываться до того, как вы закончите заливаю все свои треки. Добавление в смесь приведет к тому, что ваши слепки станут меловыми и хрупкий. Эти слепки такие мягкие, что их невозможно очистить их. Они очень легко разваливаются. Гипс Парижский имеет срок годности. Если штукатурка, которую вы используете, очень старая, она может не схватываться должным образом, оставляя вас меловой и очень хрупкой В ролях.Они очень легко ломаются и их трудно чистыми, так как они могут распадаться в воде. Также, более старая штукатурка требует больше времени для установки. Добавление небольшого количества соли в смесь ускорит схватывание штукатурки. Добавление небольшого количества уксуса в смесь замедлит установку штукатурка. Однако добавление уксуса или соли может изменить состав штукатурки, сделав в результате гипсовая повязка немного мягче, чем обычная повязка.Если нужно, чтобы штукатурка затвердела быстрее и не переживаете за качество слепка, пользуйтесь поваренная соль. Если вы бросаете отпечаток в мелкую сухую пыль, вам может понадобиться сделать смесь немного больше жидкая, поэтому гипс не разрушает мелкие детали трека. В этом случае пусть он настраивался дольше. Если вам нужно сделать бросок в снег, есть продукт под названием Snow Print Wax, который можно разбрызгивается на трассу, чтобы сделать снаряд перед заливается штукатурка. Однако «оболочка» этого литье очень мягкое, так как это воск, а не штукатурка. Восковая оболочка может расплавиться, если ее оставить в солнце. Эту мягкую ткань также легко поцарапать. материал.Он улавливает очень мелкие детали, но это не всегда необходимо для большинства животных треки. Если вам не нужны мелкие детали, тогда не беспокойтесь о том, что воск тает или поцарапан. Snow Print Wax отлично подойдет и позволит вам сделать гипс, который не мог быть сделано только из гипса из-за выделяемого тепла выкл по реакции. Отливки во влажной среде могут длиться дольше. установить. Отливки, сделанные в очень сухих условиях, могут настроить быстрее. Если гусеницу подбирать не нужно сразу, оставив его дольше застывать, всегда хорошая идея. Если вы идете по следу и будете возвращаясь тем же путем, вы можете рассмотреть выбирая путь на пути к выходу. Если вам необходимо наложить гипс для защиты при транспортировке всегда используйте бумагу. Никогда использовать полиэтиленовые пакеты. Бумажные полотенца, бумажные пакеты и газеты все работают, хотя газетная бумага может испачкать ваш актерский состав. Будьте осторожны при заливке гипса в очень мелкие детали, такие как крошечные следы когтей. Пузыри могут развиваться в этих областях, не полностью заполняя Детали. Можно слепить без картона формируют, просто выходя за края дорожки. Убедитесь, что задняя часть гипсовой повязки толстая, чтобы она не сломается легко. Если вы работаете в поле и у вас нет картонную полоску, для постройки можно использовать грязь или грунт стены вокруг дорожки, чтобы удержать штукатурку. Это особенно полезно для записи треков на склон. Никогда не оставляйте гипс в воде. Штукатурка в воде начнет размягчаться. Стоматологический каменные слепки можно дольше оставлять в воде. Стоматологический камень можно использовать для отливки отпечатка, который погружен в воду или имеет стоячую воду в этом. Дайте материалу застыть не менее в этом случае час. При замешивании штукатурки смешивайте ровно столько, сколько вы можно будет использовать до его настройки.Если ты записывая более одного трека, не забывайте всегда тщательно вымойте всю посуду и емкости для смешивания между партиями штукатурки. Остаток частично затвердевшая штукатурка в емкости для замешивания повлияет на химический состав нового смеси и вызвать схватывание штукатурки неправильно. Это всегда приведет к мягкому меловой слепок.Вот почему так важно мыть удалите все следы предыдущей смеси с вашего инструменты. Когда гипс осталось несколько дней, чтобы застыть, ты мой нарисуй. Не красить каждую поверхность и полностью запечатать его. Влага еще должна быть разрешена чтобы избежать гипса. Лучше всего красить только детали трассы. Стоматологический камень — превосходный материал для литья.Если вы собираетесь потратить всю жизнь на обучение отслеживание и хотите иметь высочайшее качество слепки, я бы порекомендовал инвестировать в стоматологические камень. Он намного тверже штукатурки, удерживает более мелкие детали, легче чистить, можно очищается, не подвергается эрозии, долговечен и сильный. Не требует армирования, как требует штукатурка.К другим типам гипсовых цементов относятся: Hydrostone, Hydrocal и штампованный камень. Не рекомендую использовать штукатурку для хобби, гипс для лепки, гипс для лепки или заплатка цемент.
Гипсовая отливка может быть весело и легко. Это также недорого. Наслаждайся своим временем на открытом воздухе и узнайте все, что сможете, о треках и отслеживание.Вы можете не видеть животных, но вы будете знай, что они были там, когда найдешь их следы, которые являются их подписями на ландшафте.
……….
Текст и все рисунки Ким А. Кабрера 2001, 2007, 2018.

Заполнитель трещин в бетоне

Вам не придется жить с неприглядными трещинами в бетоне в вашем патио или на дорожке.Sakrete Concrete Crack Filler — это готовый к использованию ремонтный материал на полимерной основе, предназначенный для заполнения и герметизации трещин в бетоне. Используя этот продукт, вы предотвратите увеличение размеров существующих трещин.

Мы много лет живем с трещинами в бетоне на заднем дворе. В некоторых областях мы покрываем их ковриком для улицы, но в большинстве случаев мы просто смирились с тем, чтобы жить с ними. За прошедшие годы мы заметили, что они расширились, а в некоторых местах бетон начал отслаиваться, что является действительно плохим признаком.Лучший способ предотвратить возникновение трещин до такой степени разрушения — это заполнить их, запечатывая трещину, предотвращая ее дальнейшее размывание водой.

Честно говоря, у нас есть трещины, которые требуют заполнения бетона Sakrete, потому что они продолжают ухудшаться, но большинство других можно отремонтировать, используя заполнитель трещин. Этот процесс может выполнить кто угодно, но для достижения наилучших результатов важно прочитать этикетку и следовать инструкциям.

Заполнитель трещин Sakrete может использоваться для трещин максимальной шириной ½ дюйма и максимальной глубиной дюйма.Соотношение ширины и глубины должно быть 2: 1. Если ваша бетонная трещина больше этой или находится на вертикальной поверхности, вам следует попробовать герметик Sakrete Non-Sag Sealant, который может заполнить трещину большего размера и не растечется или не растечется, поскольку это прочный клей. Он остается липким в течение четырех часов, но вы можете ходить по нему через 24 часа, и он полностью затвердеет за семь дней. После отверждения его также можно покрасить латексной краской.

Sakrete предлагает не только продукты для заполнения и ремонта трещин, но и продукты для ремонта бетона и цемента, которые может использовать любой домашний мастер.К ним относятся Sakrete Mortar Repair, Sakrete Top’n Bond® Concrete Patcher и Sakrete Fast Setting Cement Patcher. Все три продукта созданы для решения множества конкретных проблем.

Sakrete Mortar Repair — это силиконизированный акриловый латекс для ремонта швов и трещин в бетонных и кирпичных стенах. Если у вас есть раствор в швах, которые испортились или изношены вдали от блока, кирпичной стены или дымохода, то средство для ремонта раствора — то, что вам нужно. Его также можно использовать для ремонта трещин в бетонных или кирпичных стенах, и для этого требуется только стандартный пистолет для уплотнения.

Sakrete Top’n Bond Concrete Patcher — волшебный продукт. Это модифицированный полимером ремонтный раствор на основе песчано-цементного раствора, для замешивания которого требуется только чистая питьевая вода. Он может заполнять трещины размером от ½ дюйма до a, а после затвердевания имеет невероятную прочность в 5 000 фунтов на квадратный дюйм. Он идеально подходит для ремонта трещин на проездах, тротуарах и бетонных плитах, но он также может выравнивать неровные бетонные поверхности, пандусы или лестницы от ½ дюйма до кромки кромки. Как и заполнитель для трещин в бетоне Sakrete, его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, но не используйте его с какими-либо связующими веществами.

Если вы столкнулись с серьезным ремонтом, лучшим вариантом будет Sakrete Fast Setting Cement Patcher. Он представляет собой предварительно перемешанную смесь вяжущих материалов, добавок и песка, которая схватывается за 20 минут. Он разработан для быстрого ремонта бетонных или кирпичных оснований от дюйма до 2 дюймов.

Обладает прочностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и качествами для использования внутри и снаружи помещений, которыми обладает Sakrete Top’n Bond Concrete Patcher, но его также можно использовать как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях. Благодаря быстрому высыханию он идеально подходит для участков с интенсивным движением, поскольку он открыт для пешеходов всего за четыре часа и движения транспортных средств за 24 часа.

Этот выбор продуктов может показаться запутанным, но, к счастью, компания Sakrete разработала отличный веб-сайт, на котором можно увидеть рекомендуемый продукт для использования в зависимости от того, над чем вы работаете. Также чрезвычайно важно прочитать этикетку продукта и убедиться, что вы понимаете, как его применять и в каких условиях. Калькулятор продуктов Sakrete чрезвычайно полезен при определении того, сколько продукта нужно купить.

Вернитесь на следующей неделе, чтобы увидеть наши результаты ремонта бетона, которые, надеюсь, вдохновят вас на самостоятельный ремонт, вместо того, чтобы жить в некачественно выглядящем патио.

Это спонсируемый разговор, написанный мной от имени Сакрете. Мнения и текст — все мои.

Тимоти Даль

Тимоти — основатель и редактор Charles & Hudson и бывший редактор Popular Mechanics, This Old House и Lifehacker. Его работы были опубликованы в Wired, Bob Vila, DIY Network и The Family Handyman. Он также является основателем номинированного на Webby проекта Built by Kids и ведущим популярного подкаста Tool Crave.

Руководство по продукту
Информация и инструкции
Эта страница содержит инструкции и подробный обзор всех продуктов, необходимых для заливки бетонной столешницы.Каждая работа будет отличаться, поэтому не все предметы будут необходимы. Используйте навигационные ссылки ниже, чтобы перейти к определенному разделу на этой странице. Если у вас есть вопросы, напишите нам по адресу [email protected].
Перед заказом товара необходимо максимально точно снять следующие мерки. Это позволит вам определить, сколько каждого продукта вам понадобится. Все продукты имеют свои покрытия, указанные в описаниях продуктов.
1. Квадратные метры — Это длина x ширина столешницы, которая будет использоваться для расчета количества смеси, морилки, герметика и т. Д.
2. Линейные ножки переднего края — Это метраж края столешницы, который находится на передней части ваших шкафов. Это используется при принятии решения о том, какой размер пакета формы использовать.
3. Линейные метры задней стенки — Это линейные футы края, где ваши шкафы упираются в стену. Форма backwall включена в пакеты форм, но вы захотите убедиться, что покупаете достаточно.
1. Формовка
а. Резка цементной плиты — Отмерьте и отрежьте цементную плиту 1/2 дюйма так, чтобы она располагалась заподлицо с верхом шкафов.Наиболее часто используемая цементная плита, которую мы рекомендуем, — это плита HardieBacker или Durock. Цементную плиту следует удерживать на месте поверх шкафов с помощью нескольких мазков силиконового уплотнения.
При использовании шкафов IKEA SEKTION следует учесть несколько дополнительных моментов. Первое, что следует учесть, это то, что вам потребуется оставить не менее 5/8 дюйма подложки между формами и верхней частью шкафа. Это означает использование цементной плиты 5/8 или 3/4 дюйма или подкладывание форм. .Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что вес столешницы адекватно поддерживается во время заливки. Если фасады шкафов «безликие» или полностью открыты, вам понадобится какое-то временное усиление, чтобы поддерживать передний край цементной плиты во время заливки. Тонкого металлического стержня в верхней части шкафа может быть недостаточно для более широких базовых шкафов.
г. Формы для резки и прикрепления — Формы следует резать торцовочной пилой. Вдоль края каждого угла (как внутреннего, так и внешнего) используйте примерно 3-дюймовый кусок кромки, размещенный на цементной плите, и нарисуйте линию, где фланец гвоздя встречается с цементной плитой, чтобы две линии образовали пересечение.На внутренних углах линии нужно будет удлинить до пересечения. Там, где эти линии пересекаются, вы будете измерять и вырезать формы. Пожалуйста, посмотрите наш видеоролик под названием «Полное обучающее видео (старая версия)» для получения более подробной информации об этом. Затем формы должны быть привинчены к месту с помощью винта с полукруглой головкой # 10 x 5/8 дюйма. Предварительно просверлите формы, чтобы не повредить цементную плиту. Будьте осторожны, не затягивайте винты слишком сильно, так как это приведет к повреждению цементной плиты.
г. Форма проема для раковины — Существует три основных типа раковин: устанавливаемые под столешницу, устанавливаемые сверху (встраиваемые) и передние перед фартуком (в фермерском доме).Если у вас мойка с двойным креплением, проще всего будет использовать ее как добавку.
Подставка — Если вы устанавливаете подставку под раковину, самым простым способом будет использование нашей формы под мойку. Видео по установке можно найти на странице продукта. Чтобы эта форма работала, у вашей мойки должны быть вертикальные стенки. Если это не так, вам, скорее всего, придется нанести удар. Чаще всего это делается с помощью теплоизоляционной плиты плотной формы. Чтобы сделать проем для отверстий под смеситель, воспользуйтесь нашими резиновыми заглушками.
Верхнее крепление — Отверстие для мойки с верхним креплением можно легко сформировать, используя форму задней стенки, которая входит в стандартные комплекты форм. Мы считаем, что проще всего не прорезать отверстие под раковину в цементной плите до тех пор, пока бетон не будет залит. После того, как столешница будет закончена, цементную доску можно вырезать с помощью замочной пилы, и раковина будет опущена в отверстие.
Передняя мойка в фартуке — Для передней мойки в фартуке проще всего использовать профилированный профиль по трем краям мойки.Убедитесь, что при установке высоты раковины она на 1/8 — 1/4 дюйма ниже верхней части шкафа. Раковина не будет стоять на месте, когда вы будете заливать столешницу. После того, как формы будут удалены, вы можете вставить раковину под выступ столешницы и замазать вокруг раковины. Вы можете увидеть пример этого на фото ниже.

Если вам нужен плоский край вокруг мойки и вы не используете квадратный профиль, возможно, вам придется проявить более творческий подход к формированию проема под мойку.Один из вариантов — использовать пиломатериал, аналогичный тому, как это делается для печного проема. Это можно увидеть около 4-х минутной отметки в Полном обучающем видео. Одно отличие состоит в том, что вам нужно, чтобы бетон выступал над отверстием раковины (а не сидел заподлицо, как отверстие в плите). Таким образом, бетон покроет верх стены раковины.
г. Армирование — Существует несколько подходящих способов армирования бетона, но один из самых простых — использовать нашу стекловолоконную сетку FG50, которая удерживается на месте с помощью нашего Z-образного зажима.Эта сетка легкая, и ее невероятно легко обрабатывать / обрезать по размеру. Z-образные зажимы удерживают сетку на идеальной высоте, что избавляет от всех догадок при установке арматуры. Другими распространенными типами армирования являются сварная проволочная сетка 6×6 или арматура 3/8 дюйма. При использовании арматуры убедитесь, что она достаточно низко в бетоне, чтобы предотвратить появление ореолов.
2. Разное
а. Свесы — Вы можете сделать свес до 12 дюймов без какой-либо дополнительной поддержки или усиления.Все, что вам нужно сделать, это позволить вашей цементной доске нависать над шкафами. Помните, что форма добавит еще 1-1 / 2 дюйма свеса. Вам нужно будет временно поддержать цементную плиту, чтобы она не прогибалась и не провисала под весом влажного бетона. Для этого мы обычно используем ножки 2х4. каждые 24 дюйма по свесу. Они должны оставаться в течение 2-3 дней, пока бетон не схватится. Цементная плита останется на месте, так как выпадающая форма полностью закроет ее. Если вы хотите сделать больший вылет, вам, скорее всего, понадобится дополнительная арматура арматуры или внешняя распорка.
г. Гибочные формы — Вы можете сгибать формы, вырезая в них рельефные V-образные пазы, но насколько вы можете их согнуть, зависит от выбранного вами профиля. Более декоративные профили начнут деформироваться, если вы их слишком сильно согнете. Край Square может изгибаться до любого радиуса, а Half Bullnose и Fancy также будут гнуться довольно хорошо. Чтобы узнать, как вырезать формы, вы можете посмотреть наше короткое видео под названием Как согнуть квадратную кромку формы . Мы также продаем предварительно нарезанные гибкие формы с квадратными краями.
г. Образец образца — Настоятельно рекомендуется сделать образец образца, если вы впервые заливаете бетонную столешницу. Даже если вы работали с бетоном в прошлом, твердый стальной шпатель и смеси для столешницы могут быть новыми. Самый простой способ — сформировать небольшую форму размером 2 х 2 фута из пиломатериалов. Если вы собираетесь оставить Z Counterforms, вы можете предпочесть их. Для этого не потребуется никакого армирования, но рекомендуется использовать точную смесь (и цельный цвет), которую вы планируете использовать для фактической заливки.Это позволит вам почувствовать дизайн смеси и попрактиковаться в отделке, чтобы убедиться, что вы довольны результатом. Если вы будете красить, это станет отличным местом для практики и проверки цветов. Если что-то пойдет не так или вы недовольны результатами, мы будем рады помочь исправить любые проблемы.
3. Бетон
а. Выбор бетонной смеси — При выборе бетонной смеси для вашего проекта необходимо учитывать множество факторов.Для столешницы наиболее важными характеристиками обычно являются прочность и трещиностойкость. Растрескивание в бетоне может произойти по многим причинам, но выбор прочной смеси с низкой усадкой, использование надежного армирования и заливка твердого основания — лучший способ предотвратить возникновение проблем с верхом. Отличный вариант, особенно если вы ищете белый цвет, — это наш White Countertop Mix. В его состав входит лучшая смесь мелких заполнителей, портландцемента и запатентованных добавок, предотвращающих скручивание и усадку.Он смешивается, разливается, растекается и наполняется лучше, чем любая другая высокопроизводительная смесь на рынке. Однако доставка нескольких 50-фунтовых мешков с бетоном может быть дорогостоящей. Для этого мы разработали свои добавки.
Добавка, такая как наш Counter-Pack или Liqui-Crete, позволяет превратить дешевый мешок стандартной бетонной смеси (покупаемой на месте) в очень прочную (7500 psi +) с низкой усадкой. Разница между двумя добавками заключается в консистенции получаемого бетона. Liqui-Crete разработан для использования немного большего количества воды, что дает вам более текучую смесь, которая будет течь через небольшую 1-дюймовую решетку армированной стекловолоконной сетки FG50.Если вы используете сетку из стекловолокна и зажимы, вам подойдет Liqui-Crete. Если вы используете более традиционное армирование, такое как сварная проволочная сетка, вам будет лучше с Counter-Pack.
г. Смешивание бетона — В зависимости от бетона инструкции по смешиванию могут отличаться. Если вы используете одну из наших добавок или нашу бетонную смесь, обратитесь к инструкциям на обратной стороне упаковки продукта или в техническом паспорте на страницах продукта.Если вы используете смесь Liqui-Crete или смесь White Countertop Mix с рекомендованным количеством воды, но она все еще слишком густая, скорее всего, это связано с факторами окружающей среды. Вы можете медленно добавлять воду, пока не получите текучую смесь, которая будет течь через сетку FG50. С учетом сказанного, всегда безопаснее ошибиться на более сухой стороне.
г. Укладка бетона — После того, как бетон смешан до желаемой консистенции, вы заливаете его в форму. Всегда начинайте с одного конца столешницы и двигайтесь к другому, чтобы край оставался влажным.При укладке бетона вы будете выполнять стяжку, чтобы убедиться, что он ровный и ровный по отношению к верхней части формы. По мере продвижения вам нужно будет вернуться и проверить предыдущие разделы, чтобы убедиться, что бетон все еще заполнен до верха и у вас нет провалов. Важно трясти или постучать по краю, чтобы вызвать раздражение. Это поможет удалить захваченный воздух, который приведет к образованию мелких отверстий или более крупных пустот на краю. Если у вас есть пустоты или проколы на краю, их можно легко исправить, заполнив их контрпатчем.
4. Отделочный бетон
а. Магниевый шпатель — После определения начального схватывания можно приступать к затирке бетона магниевой шпателем. При контролируемой температуре и влажности это, скорее всего, займет от 30 минут до 1 часа после укладки бетона. Для получения красивой и ровной предварительной отделки следует использовать легкое или умеренное давление. Будьте осторожны, чтобы не перетащить бетон с места. Магниевый поплавок поможет вытянуть крем на поверхность, а это именно то, что вам нужно.Это оставит поверхность с пористой текстурой. Это ключ к тому, чтобы воздух и вода продолжали выходить из бетона по мере его застывания.
г. Стальной шпатель — После того, как вся стекающая вода испарится и бетон станет очень твердым, вы можете использовать стальной шпатель для окончательной отделки. Опять же, количество времени будет значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов, но, скорее всего, будет около 2-4 часов. Слишком ранняя затирка стали приведет к задержке влаги в бетоне и оставит мягкую пыльную поверхность, когда бетон застынет.Вы можете проверить бетон, слегка надавив пальцем на него. Легкое прикосновение не должно оставлять отпечатков пальцев и не прилипать к мокрому бетону. Очень плотный пресс оставит небольшое углубление. На этом этапе используйте стальной шпатель с умеренным или сильным давлением, чтобы выровнять бетон до гладкой поверхности. После получения удовлетворительного результата дайте бетону застыть в течение 48 часов, прежде чем снимать формы или шлифовать.
г. Шлифование / полировка — Через 48 часов формы можно отломать, и вы можете приступить к шлифованию или полировке.
Шлифовка — Всегда рекомендуется слегка отшлифовать бетон перед тем, как приступить к окрашиванию или герметизации. Это поможет раскрыть бетон и может быть использовано для удаления мелких заусенцев или дефектов. Если у вас есть грубые участки или глубокие следы от шпателя, вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью всего 60-80 на орбитальной ладонной шлифовальной машине. Вам нужно будет работать с зернистостью 220–320. Gem-Pad также можно использовать для подкрашивания заусенцев, сбивания острых краев и углов и удаления лишнего бетона, который может остаться там, где были сшиты формы.
Полировка — Полировка бетона — это процесс, при котором обычно используется влажный полировщик и алмазные полировальные диски для шлифования верхней поверхности бетона (часто для обнажения декоративного заполнителя) и доведения поверхности до высокополированной поверхности, похожей на гранит. Это необязательный процесс, если только это не тот вид, который вам нужен.
5. Окраска
Есть несколько способов окрасить бетон в зависимости от ваших предпочтений.Три предлагаемых нами варианта подробно описаны ниже. Мы всегда рекомендуем делать образцы, чтобы поэкспериментировать с цветами.
а. Интегральные пигменты — Интегральное окрашивание — это когда вы добавляете цветной порошок, такой как наш Terra-Tint, в бетон во время перемешивания. Это популярный выбор для окрашивания декоративного бетона. Его следует использовать при поиске более однородного цвета. Интегральные пигменты обычно устойчивы к ультрафиолетовому излучению и безопасны для использования на открытом воздухе. Интенсивность цвета будет варьироваться в зависимости от того, сколько цвета добавлено.Как правило, цельные пигменты имеют более бледные или земляные тона и не используются для создания ярких ярких цветов. Многие факторы могут повлиять на конечный результат, поэтому всегда рекомендуется делать образец.
г. Dying — Z Aqua-Tint — краситель на водной основе, который можно использовать для местного окрашивания бетона. Его можно рассматривать и использовать как пятно. Разница между красителем и пятном заключается в химическом составе. В красителе используются частицы гораздо меньшего размера, которые могут способствовать его впитыванию в бетон (особенно от полированного до плотно отделанного бетона).Из-за этого он обычно более полупрозрачный. Красители можно смешивать, разбавлять и накладывать друг на друга для создания широкого спектра цветов и эффектов. Одним из недостатков является то, что красители не обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что означает, что они выцветают на солнце, и их не следует использовать на открытом воздухе. Его можно наносить кистью, валиком, губкой или тряпкой для получения различных эффектов.
г. Окрашивание — Наш Aqua-Stain UV — это типичный краситель для бетона на водной основе. Это отличается от окрашивания реактивной кислотой, но можно получить многие из тех же цветов и эффектов.Он безопасен для использования в помещении или на открытом воздухе, но его не следует использовать поверх отполированного до плотно отделанного бетона, поскольку он не проникает так же хорошо, как краситель. Пятна дадут вам более непрозрачное покрытие, чем краситель, и их можно использовать для создания действительно великолепных искусственных покрытий. Как и наш Aqua-Tint, его можно смешивать с другими цветами, разбавлять или накладывать друг на друга для создания широкого спектра цветов и эффектов. Его можно наносить кистью, валиком, губкой, тряпкой или пульверизатором для получения различных эффектов.
6.Уплотнение
Герметизация вашей бетонной столешницы должна быть последним шагом. Это обеспечит прочное покрытие без пятен, которое прослужит долгое время.
а. Тип герметика — существует множество типов герметиков, поэтому необходимо провести некоторое исследование, чтобы выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. У нас есть линейка герметиков, которые имеют разный внешний вид и особенности, но все они очень хорошо защищают ваш бетон. Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе: вы предпочитаете глянцевый или натуральный? Это для внутреннего или наружного использования? Вы хотите получить затемняющий «мокрый» вид или сохранить тот же цвет?
г.Применение — Приложение всегда будет отличаться в зависимости от выбранного вами герметика. Важно сначала прочитать инструкции и убедиться, что вы хорошо понимаете рекомендуемые инструкции по применению. Кроме того, проверка герметика на небольшом незаметном участке позволит вам убедиться, что вам нравится окончательный вид.
г. Техническое обслуживание — Опять же, это будет зависеть от выбранного вами герметика. Некоторые могут потребовать повторной подачи заявки каждый год, тогда как другие могут оставаться в порядке в течение нескольких лет.Это хорошие факторы, о которых следует подумать при выборе герметика. Чтобы очистить рабочие поверхности, которые были запечатаны любым из наших герметиков, вы должны использовать мыло и воду или домашние чистящие средства с губкой, тряпкой или бумажным полотенцем. Не используйте чистящие средства для цитрусовых или любые абразивные чистящие салфетки.
Заполнение швов — бетонный декор
Разве не забавно, что мелочи упускаются из виду во многих проектах из декоративного бетона? Все понимают, что необходимо сделать выбор в отношении цвета и дизайна морилки, но меня поражает, насколько озадаченными выглядят лица, принимающие решения, когда их спрашивают о заполнении швов или пропилах.
Не так давно мы с женой обедали в известном сетевом ресторане и заметили, что сотни футов пропилов остались незаполненными. Полагаю, это была проблема со здоровьем. По крайней мере, из-за этого пол выглядел, мягко говоря, незаконченным.
Наша компания помогла с проектированием и установкой двух крупных проектов за последние несколько лет, и ни одна из архитектурных фирм не решила, что делать с пропилами. Более 600 страниц планов, и ничего не было указано, что делать с сужающимися соединениями или пропилами.
Если вы превращаете обычные серые бетонные полы в декоративные произведения искусства, то только вопрос времени, когда вас спросят, что лучше всего подходит для заполнения прорезей в полу. Давайте посмотрим, какой вариант лучше всего при каком сценарии.
Позвольте мне сначала сказать, что если вы не разместили плиту, вы мало знаете о бетоне, арматуре, паровой мембране или основании. В связи с этим очень важно сделать все возможное, чтобы выбранный вами процесс продлился и не превратился в годовую гарантийную программу.Я не буду превращать оставшуюся часть этой статьи в зевок, говоря о соотношении воды и цемента, но такие вещи, как эта, играют в ваш законченный вид. Дело в том, что если ваша плита сжимается в местах прорезей или заполненных швов, у вас будет большая проблема, если они будут заполнены неправильно. С другой стороны, если ваша плита была уложена правильно и с арматурой, у вас больше шансов на то, что отшлифованный раствор будет прочным. Мы поговорим о затирке с шлифованной шкуркой и затиркой без песка через минуту, так что держитесь крепче.
Теперь я реалист и полностью понимаю, что взрывная работа с использованием раствора — это самый простой способ закончить и затем получить деньги, но правильный ли это выбор?
Крупным планом — полужесткий заполнитель шва в усадочном шве.Работа была выполнена Carlton Concrete Inc.
Заливка швов
Заливка швов — самый быстрый, самый привлекательный и самый экономичный способ заполнения швов. Затирка также вызывает больше всего обратных вызовов, если не выполняется должным образом. Я уверен, что 90 процентов всех декоративных полов в жилых помещениях залиты цементным раствором, а половина — нет. Если вы так склоняетесь, у меня есть несколько предложений, прежде чем вы начнете. Начните с проверки плиты на предмет движения в местах разрезов или стыков. Если стыки смещаются при усадке бетона, они считаются «рабочими» или подвижными.Если разрезы или стыки исправны, использовать затирку не рекомендуется. Если они не работают, возможно, затирка пройдет нормально. Я говорю «может», потому что всегда есть шанс, что пропил может превратиться в рабочую трещину в будущем, что, вероятно, не то, что вы хотели услышать. Уточняйте у производителя затирки рекомендуемую глубину, но обычно бывает 1/4 дюйма. Я добился наилучших результатов, используя жидкую акриловую добавку для затирки (которую можно найти в большинстве магазинов товаров для дома) вместо воды для смешивания с отшлифованной затиркой.Акрил высыхает с меньшей усадкой затирки. Хорошее время для затирки — это после того, как пол будет заделан и герметик затвердеет, но незадолго до нанесения финишного слоя воска.
Как и было обещано, вот мои два цента на шлифованный и нешлифованный раствор. Мне нравится шлифованный раствор, и мне повезло с ним в зависимости от ширины пропила. Если ваша работа идет быстро и вы должны нанести раствор сразу за герметиком, использование немощеного раствора может быть вашим лучшим вариантом, чтобы не поцарапать герметик.По возможности старайтесь не загонять себя в угол, потому что вы никогда не торопитесь так сильно, что не можете сделать это правильно.
Шов, залитый пропилом. Работа была выполнена Carlton Concrete Inc. Фото любезно предоставлено Ларри Карлтоном.
Заполнители швов
Если полужесткие шпатлевки — и знание того, когда их использовать — сбивают вас с толку, значит, вы в хорошей компании. Но если у вас есть пол, на котором есть рабочие или усадочные порезы, вы должны уважать движение внутри пола.Простая заливка швов приведет к неоплачиваемой работе в будущем. Для определения правильного заполнителя швов для вашего проекта может потребоваться телефонный звонок в компанию Metzger / McGuire или аналогичного производителя. Моя цель — заставить вас задуматься о том, какое приложение лучше всего подходит для вашей работы. Это вполне может быть смесь надрезов, заполненных затиркой, и надрезов с полужестким наполнителем. У меня дома есть и то, и другое на полу, и я первым скажу вам, что раствор выглядит более старомодным, но у меня также есть несколько сужающихся швов, заполненных цветным заполнителем.
Если вы похожи на меня и посмотрите вниз на каждый открытый бетонный пол, вы заметите движение к полированным и окрашенным в промышленном стиле полам. В этих больших плитах используется заполнитель швов типа полимочевины, который обычно заподлицо с бетоном. Идея состоит в том, чтобы заполнить шов и устранить растрескивание бетона на обрезных краях. Этот вид шпатлевки высохнет примерно за час и будет готов к шлифовке. Другой тип наполнителя, в большей степени эпоксидный наполнитель, имеет более длительное время отсутствия отслеживания (время отверждения, необходимое для того, чтобы материал не отслеживался).Соблюдайте осторожность, потому что многие рабочие места были повреждены из-за того, что на следующий день появятся другие профессии, отслеживающие заполнитель швов по полу.
Большинство этих наполнителей доступны во многих цветах, и некоторые компании могут подобрать цвет на ваш вкус. Я настоятельно рекомендую вам потратить несколько минут на то, чтобы связаться с такими людьми, как Скотт Мецгер, владелец Metzger / McGuire, которые специализируются на поставках правильного наполнителя для суставов в данной ситуации. Эти ребята ставят перед собой задачу знать правильные шаги от подготовки до установки и будут более чем готовы провести вас через ваш следующий проект.
Есть еще вопросы о вашем проекте?
Bristol готовится к первой гонке по грязи с 1970 года серии Nascar Cup
Nascar будет гонять по грязи на Bristol Motor Speedway в конце марта.
Bristol Motor Speedway
В Наскаре много науки, включая такие вещи, как драфтинг (техника, используемая для проезда на сверхскоростных трассах), геометрия подвески, которая помогает машинам поворачивать, и, конечно же, аэродинамика, которая помогает машинам двигаться быстрее.
Теперь в спорте появилась новая форма науки: наука о грязи.
Nascar делает смелый шаг, устроив гонку по грязи для своей серии Cup в конце этого месяца с помощью гонки Food City Dirt Race. Это будет первый раз с 1970 года, когда первоклассное поле Кубка будет гоняться по грунту. Это не будет показательная гонка, а гонка, за которую будут начислены очки в чемпионате на весь сезон. Мало того, что санкционирующий орган должен сделать это правильно, но и сама поверхность должна быть готова к натиску автомобилей.
От результатов уик-энда зависит многое. С таким количеством неизвестных, ведущих в гонку, одна вещь, которая должна быть определена, — это сама поверхность. В отличие от дорог с твердым покрытием, дорожки из грязи требуют постоянного внимания, ухода и, самое главное, подготовки.
Однако большинство грунтовых дорог — это обычные грунтовые дороги с грунтовым основанием. Во время гонки Nascar бетонное покрытие трассы Bristol Motor Speedway в Теннесси было покрыто грязью.Но это не просто грязь, и покрытие бетона было далеко не быстрым процессом. Это действительно наука.
Процесс начался со слоя опилок.
Bristol Motor Speedway
Работа над тем, чтобы все сделать правильно, ложится на Стива Свифта, старшего вице-президента по эксплуатации и развитию компании Speedway Motorsports, которой принадлежит трасса. Его инженерное образование сослужило ему хорошую службу на протяжении всего срока пребывания в должности, в течение которого он участвовал в нескольких сложных инженерных проектах, например, когда он повесил огромный четырехсторонний экран под названием «Colossus TV» над приусадебным участком Бристоля.
Свифт сказал, что превращение дороги из бетонной в грунтовую требует не только времени, но и исследований, планирования и консультаций со специалистами по грунтовым дорогам. Также было немного истории, на которую можно было опираться. В 2000 году Бристоль превратился в грязное покрытие. Здесь участвовали поздние модели грязных гонок и World of Outlaws, и это был такой успех, что уик-энды грязных гонок повторились в следующем году.
Теперь трасса готова к новым уик-эндам грязных гонок. Процесс превращения бетона в грязь начался с опилок.
«Причина, по которой мы это делаем, — сказал Свифт, — чтобы убедиться, что мы, когда мы очищаем трассу, у нас есть способ снять ее, не окрашивая бетон, и подготовить трассу к ночной гонке (Nascar). в сентябре. Это также помогает с уборкой ».
Заливка грязью следовала за слоем опилок. Этой заливной грязи на самом деле 20 лет, и она была такой же, как и в сезонах 2000 и 2001 годов. Он хранился поблизости — на сумму более 1500 грузовиков. После опилок и заливки грязь, наконец, пришла на гоночную поверхность.
Заливной грязи на самом деле 20 лет, и она была такой же, как и засыпка, использовавшаяся в сезонах 2000-2001 годов.
Bristol Motor Speedway
И вот здесь началась настоящая наука.
«В грязном мире в Калифорнии есть джентльмен по прозвищу Доктор Грязь, — сказал Свифт. «Мы определенно взяли много образцов. Мы протестировали, вероятно, 18 различных участков грязи в окрестностях, естественно пытаясь найти местную грязь. Во-первых, с точки зрения логистики, чтобы попытаться добраться сюда, и во-вторых, зная, что в этом районе много грунтовых дорог протяженностью 150 миль, которые являются отличными грунтовыми дорогами с использованием этой местной красной глины Теннесси.
«Джентльмен из Калифорнии проанализировал для нас грязь, всю сложность, о которой вы, вероятно, не хотите знать — за грязью стоит много науки — дал нам три лучших образца. Это те образцы, которые мы использовали для ипподрома ».
Судя по образцам, гоночное покрытие из местного источника оказалось тем, что Свифт называет «Глина города Блафф». Логистика укладки глины Buff City Clay была на самом деле довольно сложной.
«Нам пришлось много заполнять повороты, чтобы отклониться от 30 градусов», — сказал Свифт.«Чтобы получить трассу, на которой можно было бы разместить ее с помощью автогрейдера, держите оборудование на трассе, потому что грязь не допускает или любит 30-градусные насыпи. При этом мы использовали старую грязь в качестве основы и хорошую грязь в качестве поверхности ».
Последний слой грязи использовал «Buff City Clay».
Bristol Motor Speedway
Всего было использовано 23 000 кубических ярдов земли, которые, по оценкам, вытащили 2 300 грузовиков. Грязь укладывалась и разравнивалась бульдозерами и грейдерами, оснащенными GPS, чтобы обеспечить правильное размещение.На крутых поворотах использовалось от девяти до десяти футов грунта, чтобы получить крен с 34 градусов до 19; вдоль переднего и заднего отрезков использовалось от одного до двух футов земли. В итоге общая ширина гоночного покрытия составляет 50 футов.
К концу февраля грунтовая дорога была готова. Ранее в этом месяце, после последних штрихов по установке контуров газораспределения, подвешивания новых временных ворот для въезда в карьер и проездов на «упаковочных машинах», используемых для выравнивания и грунтовки поверхности, грунтовые автомобили сделали первые круги.
Так трек готов?
«К счастью, мы всегда стремимся к совершенству», — сказал Свифт. «Сказать, что сейчас это идеально, нет, это не так. Это гоночный. Это колоритно. У нас были машины на трассе, чтобы проверить то, что у нас есть, поразить слабые места, если у нас есть слабые места. Чтобы показать нам любые слабые места, которые могут быть у нас на трассе.
«У нас еще много работы, чтобы подготовиться к уик-энду NASCAR. Мы должны доработать фактические уклоны, чтобы убедиться, что он настолько гладкий, насколько это возможно в грязи, и убедитесь, что в гусенице достаточно влаги.”
Грязь была размещена с помощью GPS.
Bristol Motor Speedway
Бристольская грунтовая дорога пройдет на этой неделе свое первое «реальное» испытание во время недельных соревнований Bristol Dirt Nationals. Заявлены сотни автомобилей в нескольких классах, в том числе несколько пилотов Кубка, которые будут среди участников и получат шанс участвовать в гонках. Серии Кубка дебютируют в следующие выходные с гонками, тренировками и гонкой Кубка 28 марта.
«Мы узнаем много нового о том, как трек будет реагировать, что он будет делать, что поможет нам еще лучше разработать план игры в эти выходные», — сказал Свифт.«В настоящее время у нас есть традиционный план, по которому вы работаете на трассе, и NASCAR дал нам время поработать перед гонками. После старта гонок остается не так много времени или дел. Мы чувствуем, что можем нанести достаточно влаги на трек, время года и время суток играют в это роль. Прошлая неделя дает нам много знаний о том, как работать в эти выходные, и у нас есть время поработать над этим, прежде чем мы доберемся туда ».
После двух уик-эндов World of Outlaws в апреле Свифт и его команда приступят к уборке грязи и возвращению бетонного покрытия на Bristol Motor Speedway.
«Удаление самой грязи, твердой глины на самой трассе, будет довольно быстрым», — сказал Свифт. «Это не займет много времени. Это не что иное, как поднять его, положить в кузов самосвала и вытащить из приусадебного участка.
Счистить грязь с поверхности будет несложно. А вот убрать трибуны будет немного … [+] сложнее.
Bristol Motor Speedway
«Это будет вся пыль, частицы и комья, которые будут выброшены на дно трибун, и огни, и те части и детали, которые будут обрабатываться немного дольше.Мы рассчитываем примерно через месяц на то, чтобы действительно очистить объект, чтобы подготовиться к сентябрю, к ночным гонкам, просто чтобы фанаты не сидели в местах, где может остаться красная пыль от гонок, которые мы проводим. ”
Президент
Track Джерри Колдуэлл сказал, что опыт 20-летней давности поможет.
«В прошлый раз мы мыли это место под давлением четыре раза сверху вниз», — сказал он, улыбаясь. «У нас есть несколько аппаратов для мытья под давлением, готовых к работе».
После кубковых гонок, как бы оно ни прошло, болельщики и представители индустрии будут задумываться: а будут ли грязные гонки кубковых серий снова в Бристоле?
«Я думаю, это будет большой вопрос, верно?» сказал Скотт Миллер, старший вице-президент по конкуренции Nascar.«Если у нас будет мероприятие, которое будет столь же фантастическим, как мы все надеемся, что мы все верим, что оно будет, то мы найдем способ продолжить его.
«Если у нас возникнут проблемы, нам непременно придется посмотреть на их будущее. Но я думаю, можно с уверенностью сказать, что если у нас будет чрезвычайно успешное мероприятие, мы найдем способ продолжить его ».
.

полезные советы и поэтапное руководство

Подготовительные работы

Опалубка и швы

Упрочнение дорожки

Заливка дорожки раствором

плюсы и минусы, технология заливки

Дорожки из бетона, их плюсы и минусы

Минусы бетонных дорожек

Технология изготовления дорожек из бетона

Как сделать бетонные дорожки своими руками

Как самостоятельно залить бетонные дорожки на даче

Cадовая дорожка своими руками с помощью формы: фото, видео

Принцип метода

Подготовительные работы

Заливка под форму

Как залить дорожку из цемента своими руками

Заливка бетона

Выставление маяков

Подготовка к замешиванию

Армирование дорожек

Особенности бетонного раствора

Как подготовить и залить бетонную дорожку для дачи и сада

Строительство своими руками

Разметка участка и подготовка грунта

Опалубка

Подушка

Армирование

Заливка

Создание парковки

Подготовительные работы

Обустройство

Опалубка и армирование

Раствор и заливка

Деревянные формы для садовых дорожек своими руками

Опалубка, бордюры и швы

Этапы создания тропинок

Подготовительные этапы

Проектирование

Как сделать основание для бетонной дорожки

Почему именно бетон?

Преимущества и недостатки

Подготовка участка и опалубка

Приготовление и укладка бетона

Формы для садовых дорожек: главные преимущества

Самодельная тротуарная плитка пошагово и ее укладка

Виды бетонного материала для создания тропинок

С использованием форм

Штампованный бетон

Плитка

Монолит

Цветной бетон

Разработка быстротвердеющих заполняющих материалов для композитных железнодорожных путей для усиления существующего балластированного пути

Реферат

Ключевые слова

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

(PDF) Практика применения железных дорог с бетонными плитами

Процедура заливки гипсовых следов — Логово следов животных следопытов

Заполнитель трещин в бетоне

Тимоти Даль

Руководство по продукту

Информация и инструкции

Заполнение швов — бетонный декор

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Bristol готовится к первой гонке по грязи с 1970 года серии Nascar Cup

Добавить комментарий Отменить ответ