Как залить плиту перекрытия на ленточном фундаменте: Заливка плиты на ленточный фундамент своими руками: технология

Содержание

Как залить плиту перекрытия на ленточном фундаменте?

Дата публикации: 23.04.2021

В зависимости от конструктивных особенностей и несущей способности грунтов, индивидуальные жилые дома могут возводиться на ленточных или плитных фундаментах. В отдельных случаях пол первого этажа целесообразно выполнять лежащей на грунте армированной бетонной плитой. Такое решение позволяет часть усилий передать на грунт не через ленточный фундамент, а непосредственно с плиты пола, что несколько облегчает конструкцию ленточного фундамента.

Подобное решение целесообразно при возведении индивидуального жилого дома в сложных инженерно-гидрогеологических условиях, когда необходимо обеспечить высокую прочность, надежность и устойчивость основания. Кроме этого, комбинация ленточного и плитного фундаментов позволяет достаточно свободно производить перепланировку помещений первого этажа. Поскольку нагрузки от строительных конструкций воспринимает плита, внутренние стены могут располагаться произвольно, позволяя получить различные объемно-планировочные решения.

   

Устройство такого фундамента в большинстве случаев вынуждено, т.к. он сложнее в расчетах, требует больше материалов, более трудоемок. Однако результатом повышенных затрат становится надежное и долговечное здание, возведенное на проблемном основании.

Существует два варианта решений комбинированного (плита + лента) фундамента: с цокольным этажом и плита по грунту.

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия над цокольным этажом

При наличии цокольного этажа плитная часть фундамента превращается в монолитную плиту перекрытия — пол для первого этажа и потолок для цокольного. Примерная последовательность устройства комбинированного фундамента с плитой над цокольным этажом такова:

  • на проектную отметку откапывается котлован;
  • по площади здания, ограниченного наружным контуром ленточного фундамента, выполняется подбетонка;
  • выставляется опалубка ленточного фундамента;
  • в опалубку с использованием нижних и боковых фиксаторов из ПВХ устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
  • опалубка заливается бетонным раствором, класс прочности на сжатие которого, а также марки по водонепроницаемости и морозостойкости указаны в проекте;
  • по достижении бетоном 70% прочности (продолжительность твердения рассчитывается в зависимости от состава бетона и его класса) опалубка демонтируется;
  • под единую отметку выставляются стойки, на них укладываются деревянные двутавровые балки и палуба из водостойкой фанеры для заливки плиты перекрытия. При этом низ плиты перекрытия должен находиться на одной отметке с верхом ленточного фундамента, что позволяет опереть плиту перекрытия на фундамент;
  • выставляются борта опалубки, повторяющие наружный контур здания, пустотообразователи в местах лестничной клетки, прохода инженерных сетей;
  • с использованием полимерных фиксаторов укладывается нижняя и верхняя арматура, а также разделительные каркасы;
  • заливается бетон проектного класса прочности, поверхность плиты обрабатывается заглаживающими машинами;
  • по достижении бетоном 70% прочности опалубка демонтируется.

После этого работы продолжаются в соответствии с графиком производства работ. При соответствующей обработке поверхность плиты позволяет укладывать рулонные декоративные покрытия пола на утепляющей подложке без промежуточных слоев (если цокольный этаж отапливается).

   

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия по грунту

При устройстве фундаментной плиты по грунту вместо котлована можно выполнить траншею под ленту. Однако механизированным способом выполнить такую работу весьма затруднительно. Поэтому траншею под фундамент придется копать вручную. И хотя это значительно снизит объем земляных работ, их продолжительность будет достаточно велика. Поэтому чаще откапывают котлован на весь объем фундамента. Далее работы выполняются в следующей последовательности:

  • по контуру ленты выполняется подбетонка;
  • выставляется и закрепляется опалубка ленточного фундамента;
  • с использованием полимерных фиксаторов, позволяющих обеспечить проектную величину защитного слоя бетона, устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
  • ленточный фундамент бетонируется раствором с указанной в проекте классом бетона на сжатие, марками по водонепроницаемости и морозостойкости;
  • после набора бетоном прочности равной 70% от проектной, опалубка демонтируется;
  • при необходимости производится укладка труб под плитой;
  • пространство, ограниченное ленточным фундаментом, засыпается песчаными или песчано-щебеночным грунтом и послойно уплотняется виброплитами;
  • по поверхности раскладывается плитный утеплитель и гидроизоляция;
  • выставляется бортовая опалубка плиты, устанавливаются пустотообразователи. Бортовые элементы опалубки выставляются по наружной грани ленты, что позволяет получить единую конструкцию ленты и плиты;
  • на полимерные фиксаторы укладываются нижние арматурные сетки верхние и нижние арматурные сетки, устанавливаются разделительные каркасы;
  • выполняется заливка бетона проектного класса прочности;
  • поверхность бетона выравнивается заглаживающими машинами;
  • по достижении бетоном прочности равной 70% от проектной величины, опалубка демонтируется.

Материалы для комбинированного фундамента

Физико-механические характеристики бетона, используемого при устройстве комбинированных плитно-ленточных фундаментов определяются проектными организациями при разработке рабочих чертежей. Однако при отсутствии проекта и желании выполнить комбинированный фундаментов можно ориентироваться на следующие характеристики:

  • класс прочности на сжатие В22,5 (марка М 300) или выше;
  • марка по водонепроницаемости — W8 или выше;
  • марка по морозостойкости — F200 или выше;
  • показатель пластичности — П3.

Рабочая арматура выполняется из стержней периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм, а распределительная арматура и разделительные каркасы — из гладкой арматурной проволокой класса A-I диаметром 4 мм.

Другие статьи по теме:

Также у нас в наличии:

 

 

 

Перекрытие ленточного фундамента

Основой любого строения является фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

  • столбчатые;
  • ленточные;
  • плитные.

Для строительства одноэтажных зданий чаще всего используется возведение ленточного вида фундамента. Главное преимущество этого варианта в том, что его закладка выполняется на глубину до 80 см. основание фундамента имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Прежде чем приступить к строительству важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия. Самым надежным видом перекрытия ленточного фундамента является бетонное, но сегодня существуют и другие варианты, которые подбираются исходя из нагрузок, которые появляются в процессе эксплуатации здания. Так, перекрытия могут быть:

  • балочные;
  • безбалочные.

Последний вариант предусматривает использование плиты или системы плит уложенных вплотную. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит несущей и ограждающей конструкцией. Различаются они по технологии производства:

  • сборные;
  • монолитные;
  • сборно-монолитные.

В первом случае нашими специалистами используются железобетонные пустотелые плиты строго заводского производства. Выбор панелей зависит от несущей способности и ширины пролета. Главные преимущества перекрытия - высокая прочность, полная готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для выполнения монтажа требуется наличие специального транспорта, что обеспечивает некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента отсутствует необходимость в использовании специальной техники, что приводит к приличной экономии средств. Главное преимущество заключается в том, что после выполнения монтажа полностью отсутствуют швы.

Перекрытие выполняется путем заливки бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что она может использоваться неограниченное количество раз, что приводит к экономии проведения работы. Согласно технологии сразу после укладки опалубки выполняется укладка арматуры и только после этого заливается бетон. Недостатком является продолжительность перерыва между работами, связанно это с тем, что бетон должен застыть и приобрести требуемую прочность. На это требуется не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом отлично сочетает в себе преимущества первых двух вариантов перекрытий. Благодаря именно этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью среди строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия выполняется без использования специальной техники, благодаря чему существенно повышается экономия. Готовое основание отличается высокой степенью теплоизоляции. Самое главное преимущество, что на проведение работ требуется минимум времени. Поэтому если у вас возникнет необходимость в возведении, обращайтесь в нашу компанию и мы силами опытных специалистов выполним работу качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового перекрытия.

Компания "Проект" принимает заказы на проведение монтажа ленточного фундамента с плитой перекрытия не только по Москве, но и в Подмосковье. Сразу после поступления заявки наши специалисты приедут к вам на строительный участок, где после ознакомления с объемом и сложностью работы будет оговорена стоимость услуги. Отметим, что наши расценки относительно не высокие, что также позволит вам немного сэкономить на проведении строительных работ.

Преимуществ, которые вы получите, если обратитесь к нам огромное множество, но самое основное заключаются в том, что работа будет выполнена точно в оговоренные сроки и при этом профессионально.

Монолитное перекрытие своими руками - технология, инструкция, фото, видео

В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.

На сегодняшний момент выделяют пару способов монтажа покрытий из железобетона. Наиболее популярный, удобный и простой – рабочие осуществляют укладку плит, которые были изготовлены на заводах. Сперва делают заказ, после получения плиты устанавливаются при помощи строительного крана, а также бригады опытных специалистов.

Но иногда случается так, что постройка имеет необычную планировку – и осуществить раскладку готовых плит сложно.

В таких случаях кладется монолитная плита. Заливать их можно и не только в случае необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.

Рассмотрим в этой статье, как сделать самостоятельно все работы, в чем преимущества таких плит и прочие аспекты, которые будут важны как для людей, собирающихся самостоятельно сделать плиту, так и для тех, кто уже заказал услуги специалистов и хочет контролировать процесс.

Виды и преимущества плит перекрытий

Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:

  1. В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
  2. В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.

Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.

Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:

  • долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
  • прочные;
  • есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
  • опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.

Важные рекомендации

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

  1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
  2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
  3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
  4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
  5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
  6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
  7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
  8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
  9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

  1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
  2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
  3. Опалубка с опорами.
  4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

  1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
  2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
  3. Заливка бетона.
  4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:

  1. Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
  2. Монтаж опалубки.
  3. Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
  4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт стоит рассмотреть подробно.

Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.

Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.

Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.

Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.

В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.

Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.

Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.

Правила выполнения работ

  1. Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняются все работы – рекомендуем посмотреть видео в Сети.
  2. Каждый последующий слой бетонной смеси нужно класть до тех пор, пока не схватился предыдущий. Специалисты это время определяют в лабораторных условиях. Если же технологию не соблюдать – может образоваться производственный шов.
  3. Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно осуществлять лишь по истечении 36 часов – после того, как будет окончен процесс схватывания.

Плита перекрытия своими руками – это не всегда легко и просто. Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта в выполнении подобных задач – в таком случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Как использовать плиты ленточных фундаментов для заливки фундамента

01 августа'18

При строительстве дома с малым количеством этажей можно закладывать различные виды оснований, которые похожи внешне, но делаются по различной технологии. К примеру, можно заливать плиту на ленточный фундамент одновременно или после затвердевания полосы. В итоге выйдет плита в форме чаши. Еще можно заливать пол на грунт собственноручно. А тут выходит плавающая стяжка, которая не связана ни с основанием, ни со стенами. Далее мы рассмотрим, алгоритмы их построения и что лучше выбрать.

При таком раскладе допустимы вариации с использованием опоры плиты на грунт, так же можно такую опору не применять. В последнем варианте монолитная плита будет опираться на ленту как на основание, и будет походить на фундамент с плитами перекрытия.

Вместе с данной статьёй советуем прочитать статью про выбор бетона для ленточного фундамента.

"Перевернутая чаша"

По традиции самым удобной версией основания представляется плита. Но такая конструкция имеет очень высокую стоимость. Для того, чтобы ее уменьшить, но оставить качество на том же уровне, можно выбрать монолитную железобетонную плиту в форме чаши, которая "перевернута" на жесткие ребра. У такой структуры много плюсов:

  • затрата малого количества средств - с помощью использования вариации ленточного фундамента (ребра жесткости) можно затрачивать меньше бетонной смеси, арматуры;
  • пол сделан на грунте и можно уменьшить средства на работу с отделкой;
  • нет подвала - вы будете экономить на энергии для отопления;
  • защита от радона;
  • не будет промерзать грунт под основой дома;
  • бетон не будет впитывать влагу.

Но у данной конструкции присутствуют и свои минусы - будет затруднительно ремонтировать системы инженерии в доме и понадобится дополнительное место в самом здании для нее. Это получится разрешить, если вы оборудуете своими руками дополнительных конструкций канализации и водопровода. Их нужно заложить под плиту и пользоваться, если основные засорятся.

Нужно сначала определить, могли б ли вы построить у себя данный вид. Для этого вам нужно будет произвести некоторые расчеты. У вас есть возможность применить эту технологию, если:

  • уровень УГВ достаточно высок - грунтовый пол по максимуму поднят над уровнем земли; есть защита от воды пенополистиролом, гидроизолирован;
  • наличие на вашем участке пучинистого грунта, отсутствует возможность промерзания почв;
  • в вашем здании мало этажей;
  • нельзя строить данный тип основания на вечномерзлой территории, так что средняя температура в год не ниже 0 градусов.

Алгоритм возведения

Опорой для плитного фундамента в форме чаши выступает нерудный материал, а, вернее, его подсыпка. Тогда у вас будет возможность сооружать тяжелые стены из бетона или камня. Так как площадь опоры будет увеличена, следует уменьшить толщину конструкций из бетона, арматурное сечение.

Алгоритм будет таковым:

  1. Сперва вам стоит разметить стены, установив в углы обноски на 0,7 -1 м от них, натяжением веревки по периметру стен и ленты;
  2. Далее вы должны удалить плодородный слой земли со всей площади, заглубить ямы для закладки ленты;
  3. Смастерить дренажную систему в траншеях;
  4. Подготовить саму ленту, подогнать ее размеры;
  5. Гидроизолировать ее;
  6. Соорудить опалубку;
  7. Засыпать внутренности;
  8. Провести гидроизоляцию подошвы плиты;
  9. Утеплить все пенополистиролом;
  10. Произвести армирование конструкции по углам фундамента;
  11. Забетонировать все заранее замешенной смесью;
  12. Выполнить все процедуры по монтажу гидроизоляции.

Если вы будете четко следовать вышеприведенной схеме, то у вас получится хороший и правильный фундамент, который будет очень прочным и устойчивым, не будет разрушаться и трескаться.

Плита перекрытия

Использования плиты перекрытия означает отсутствие подвала, подвальных стен - это только одна плита из бетона, на которой вы строите свой дом. Это не подходят для всех строительных площадок, но пока давайте предположим, что вы можете построить ее.

Перед началом работы необходимо выполнить большую подготовку: перед заливкой и монтажом пола, вам нужно хорошо обработанная почва, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры. Ничего из этого не должно препятствовать вам, и все это будет необходимо для вашего подвального этажа.

Пол из плиты - это фантастический способ выстроить дом, согретый солнцем, так как вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы для поглощения тепла. Плита - отличное место, где можно проводить электромонтажные, сантехнические, центральные вакуумные трубы, телефонные и интернет-линии, провода динамиков и, самое главное, трубки для теплого пола.

Вы можете поместить материал для пола поверх плиты, но простые отделки включают кислотное окрашивание, добавление цвета, вырезание рисунков плитки или они простые и дешевые - просто отполируйте его и все будет готово.

Вся электрическую, водопроводную и другую механическую инфраструктуру вы должны будете сделать, в любом случае, по всему дому, поэтому не думайте об этом как о добавленной стоимости. На самом деле, с такой плитой все можно сделать дешевле. Укладка сантехники и проводки на ровной поверхности намного проще, чем сверление тысяч отверстий и проводов с помощью болтов и лагов.

Небольшая цена за кв. метр, чтобы налить бетонный пол, плюс пару тысяч, чтобы отполировать его, готовая плита над фундаментом может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вам конечный продукт, который является чрезвычайно долговечным, энергоэффективным и не загрязняет ваш внутренний воздух, так как бывает очень много проблем, связанных со вздутыми полами, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

Но, несмотря на все его плюсы, мы были бы не правы, если бы не обозначили минусы.

  • Бетон твердый и, следовательно, не такой комфортный для того, чтобы по нему ходить и стоять на нем. Это хорошая идея иметь мягкие коврики, где вы ходите часто, к примеру, на кухне.
  • Если ваши дети что-то уронят, то вероятность, что вещь разобьется больше, чем на ковровом покрытии или деревянном полу, и, если вы уроните стакан, вы определенно не будете пить из него снова.
  • Без подвала вам нужно будет учесть прачечную и подсобное помещение на первом этаже, поэтому учитывайте это в вашем проекте. Подсобное помещение может быть шумным, поэтому постарайтесь расположить его в общих жилых помещениях и обязательно со звукоизолирующими стенами.

Напольная система

Тяжеловесные полы

Самой лучшей для удержания и сохранения тепла является система пола, которая называется бетонная плита покрытия. Плиты, соединенные землей, эффективны, где температура земли глубоко (более 3 метров) остается постоянно между 16°C и 19°C. Там, где температуры понижаются ниже этого интервала (например Дарвин или Тасмания), нижняя часть должна быть изолирована.

Другие системы включают подвесные плиты или сборные железобетонные балки с легким уплотнением и бетонной поверхностью . Для того, чтобы способствовать несомненно сохранению тепла, нижнюю сторону данных полов, включая подвальное помещение, необходимо утеплить, если внешне они подвергаются воздействию.

Легкая подвесная бетонная напольная система конкурентоспособна по стоимости с деревянными и стальными конструкциями пола, и может уменьшить воздействия на область, где плиты перекрытия предпочтительнее, чем легкий пол. Нижняя сторона плиты должна быть изолирована.

Уплотненная земля, каменная плита или камень (например Кубер Pedy в центральной Австралии) используются менее часто, но так же эффективны, когда они тщательно сконструированы и предусмотрены для определенного климата и территории. Такие системы характеризуются низким или нулевым энергопотреблением и минимальным воздействием на транспорт, а так же низкой ценой.

Легковесные полы

Наиболее распространенной формой таких полов является легкий деревянный или стальной каркас с древесностружечной плитой, пиломатериалом, фанерой или цементным покрытием из сжатого волокна. Когда он спроектирован и изготовлен для деконструкции (например, привинчен, не склеен), этот пол обладает высокой способностью к повторному использованию.

Легкая стальная рама имеет более высокую внутреннюю мощность, чем древесина, но пригодна для повторного использования. Стальная рама имеет большую прочность в зонах, подверженных термитам, и часто имеет более низкие транспортные издержки, чем аналогичные структуры древесины. Он подвержен коррозии в условиях коррозии; гальванизация может устранить это, но добавляет внутреннюю мощность. Так же сталь обычно дороже древесины.

Лёгкая деревянная каркасная постройка с использованием устойчивой древесины для участка - это "поглотитель" углерода, эффективно минимизирующий внутреннюю мощность. Разработанный пиломатериал и балки обеспечивают высокоэффективное использование материалов, но клеи могут оказывать пагубное влияние на качество воздуха в помещении и здоровье человека. Древесина подвержена термитной атаке, и, в то время как термитостойкость снижает этот риск, она часто включает в себя химические обработки, которые имеют другие экологические последствия. Она имеет относительно низкую стоимость.

Популярность систем с композитной панелью или структурной изоляцией растет. Материалы с низкой массой изоляции соединены с легким стальным или листовым покрытием и, как правило, достигают высокого уровня структурной эффективности с изначально высоким уровнем изоляции. Стоимость варьируется от средней до высокой в зависимости от конструкции.

Многие из этих систем с легковесным полом обеспечивают более низкую энергию, увеличенную структурную эффективность и сокращение ресурса, когда они изготавливаются из экологически чистых материалов.

Кроме выбора типа фундамента, важно так же и выбрать бетон для фундамента. Для этого советуем вам прочитать соответствующую статью.


Плита на ленточном фундаменте | Дома на века

Аккумуляция тепла в загородном коттедже или дачной постройке – залог создания энергоэффективного дома. Самостоятельно уложить пол, размещенный по грунту на одном из видов ленточного фундамента, можно при помощи стяжки. Технология подойдет для бюджетного строительства и масштабных работ по возведению жилища.

Вас может заинтересовать

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и

В пользу применения монолитной плиты в качестве фундамента говорит равномерное распределение нагрузки по площади грунта, на которой находится дом. Это особенно актуально в том случае, если верхний слой грунта обладает низкой несущей способностью. Фундамент монолитная плита является довольно простой конструкцией, которую можно соорудить своими силами. Для осуществления задуманного потребуются правильные расчеты материала, а также толщины монолитной плиты.

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню . Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Какая арматура нужна плиты перекрытия. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Как можно правильно залить плиту перекрытия своими руками

Константин, Новосибирск задаёт вопрос:

Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий?

Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.

Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП ( древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью. Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью.

Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок #8211; это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.

Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.

Окончательная заливка перекрытия

После того как опалубка и прочие элементы жесткости установлены и надежно закреплены, нужно выполнить заливку плиты. Для этого используется бетон марки М200, который смешивают с песком и щебнем. Заливают бетон с использованием помпы непосредственно из миксера. Важно учесть, что заливку нужно начинать из самого отдаленного угла перекрытия, постепенно продвигаясь к наружному краю. Залитый бетон тщательно разравнивается и уплотняется с помощью вибраторной машины.

После формирования перекрытие оставляется для просушки на некоторое время до момента полного затвердевания. Но из-за большой толщины слоя, бетон просыхает неравномерно и на поверхности могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, нужно дважды в день равномерно увлажнять поверхность плиты с помощью шланга с разбрызгивателем.

Во время всего периода заливки перекрытия нужно постоянно сверяться с проектно-конструкторской документацией.

© Copyright –, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты
  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Какую арматуру использовать для перекрытия постройки?

Самым надежным и практичным способом обустройства перекрытия является использование для этих целей железобетонных плит. Эти изделия способны выдерживать большие нагрузки, и при этом долговечны в эксплуатации. Можно для перекрытия использовать готовые изделия заводского изготовления. Однако во многих случаях предпочтение отдается обустройству монолитного перекрытия непосредственно на месте строительства, что дает возможность изготовить железобетонное изделие точно по нужному размеру и форме. Нередко такой способ применяется в частном строительстве, когда нужно перекрыть гараж или, к примеру, погреб. Однако, перед тем, как приступить к выполнению данных работ хорошо бы просчитать предполагаемые нагрузки на изделие с тем, чтобы перекрытие соответствовало эксплуатационным требованиям. Ответственно нужно подойти и к выбору материала, применяемого в этой работе, ведь от качества бетона и арматуры будет зависеть прочность, а следовательно надежность и долговечность железобетонного перекрытия. Поэтому от того, какую арматуру использовать для перекрытия, а также от толщины плиты и характеристик бетона будет в конечном итоге зависеть нагрузка, которую сможет выдержать данное изделие. С учетом этого, перед тем, как начать обустройство перекрытия, неплохо бы согласовать выбор материала для проведения данной работы с соответствующим специалистом.

Как сделать монолитную плиту перекрытия ?

Так как плиты перекрытия часто готовятся самостоятельно именно в частном строительстве для перекрывания небольших построек технического предназначения, можно рассмотреть обустройство подобных железобетонных сооружений на примере скажем, погреба.

Когда стены возведены до нужного уровня, можно приступать к подготовительным работам для последующего изготовления плиты перекрытия, которые заключаются в монтаже горизонтальной опалубки, что будет служить опорной платформой для железобетонного изделия. Для этого понадобятся:

#8212; опоры для опалубки, в качестве каких могут быть использованы как толстые деревянные брусья, так и специальные телескопические устройства, которые можно взять в аренду. Их необходимое количество соответствует квадратуре перекрытия;

#8212; ригели, которые укладываются на вертикальные опоры и служат базой для настила опалубки. В их качестве можно применить деревянные брусья или швеллеры;

#8212; обрезная доска около 40 мм толщиной;

#8212; влагостойкая фанера.

Вначале выставляются вертикальные опоры приблизительно в метре друг от друга. Крайние опоры не должны быть дальше стены более чем на 30 см. Затем на них укладываются продольные брусья, которые располагаются вдоль длинного размера постройки. Поперек ригелей размещаются доски, образующие горизонтальную опалубку, поверх которых укладывается влагостойкая фанера. Доски, образующие платформу так же как и фанерные листы должны как можно плотнее подходить к стенам. Сверху фанеры можно постелить полиэтиленовую пленку, особенно если имеются значительные зазоры. Горизонтальная опалубка должна находиться на одном уровне с верхом стены.

После того, как платформа установлена, можно начинать делать перекрытие из бетона своими руками, где первым этапом будет сооружение двух сеток из арматуры. Первая армирующая сетка должна располагаться на высоте примерно 2,5 см от поверхности опалубки, для чего ее размещают на специальные пластиковые подставки. Стальную арматуру можно скреплять между собой как с помощью вязальной проволоки, так и методом сварки. Прямоугольная ячейка армирующей сетки должна быть размером около 200 мм. Арматура располагается так, чтобы края заходили на 10-15 см на поверхность стены.

После завершения работы с нижней армирующей сеткой, можно приступить к сборке верхней, которая должна расположиться на 2,5 см ниже верхнего края плиты. Сборка производится аналогично, с тем различием, что в качестве опор используются самодельные приспособления из металлического прута.

После сборки армирующего каркаса нужно не забыть соорудить из досок вертикальную опалубку по периметру стены, которая должна быть не ниже предполагаемой толщины плиты перекрытия. Данное сооружение располагается с учетом того, что от края армирующей сетки до внутренней поверхности опалубки должно быть около 5 см.

Теперь можно заливать бетон. Чтобы приготовить его самостоятельно, нужно смешать с помощью бетономешалки одну объемную часть цемента марки 400 с двумя частями песка и четырьмя долями щебня или другого наполнителя крупной фракции. Вода добавляется по ситуации, чтобы получилась полужидкая консистенция. Заливать строительный раствор желательно без больших перерывов, то есть нельзя допускать того, чтобы предыдущая порция бетона схватилась.

После заливки бетона нужно дать перекрытию выстояться минимум 25-28 дней, и только после этого приступать к разборке горизонтальной опалубки. Это время нужно для созревания бетона, во время которого он набирает окончательной прочности. В этот период поверхность плиты нужно хотя бы дважды в день смачивать водой во избежание пересыхания бетона, из-за чего он может подвергнуться растрескиванию с последующим разрушением его структуры.

Расценка на монтаж плит перекрытия, в том случае, если нанимать бригаду специалистов, зависит, в основном от квадратуры железобетонного изделия и от способа сборки армирующей решетки, #8212; в случае применения для этого сварки, работа будет дороже.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Плита перекрытия своими руками?

os написал.
Как поведет себя такая плита при подъеме краном и нужно ли дополнительное армирование в верхней части плиты?

Попробуйте.
Естесствено что арматура плит покрытий и перекрытий отличается. но.
Минусы:
КСтати вам придется делать дополнительное армирование для передачи транспортных нагрузок.
Так как вы мечтаете (за концы арматуры) - переносить нельзя. На ЖБИ плиты для скорости паром обогревают и то плиты ломаются при выгрузки из формы.
Надо смотреть кривую твердения бетона до проектного значения (чтобы хоть перенести можно было). Чтобы воспринимать собственный вес нужно чтобы неделю лежало, а лучше 2. Для ускорения надо придумать способ освобождения профлиста без перегрузки.
Не проще ли выполнить монолитное перекрытие сразу на стенах гаража?
Кстати ваш способ не оригинален, у нас так многие отливают по месту.
С наклоном проблемы, но делают же.
Ну и наверху можно отлить без зазоров и щелей одним ковром.
Но придется потратиться на профлисты (минус)

  1. По торцовым и боковым стронам устанавливаю опалубку высотой 150мм,

100мм достаточно, имхо если плиты не таскать (но лучше посчитать)

Samar написал.
Но при этом вы не посчитали работы

  • по заделке щелей между плитами
  • заливка в формы на земле растянута по времени

Samar, швы будут небольшие, заделка много времени и материала не потребует.
Буду готовить смесь на месте в гравитеционной мешалке. Опыт есть.
Реально заливать 1 плиту в день.
Вы подсказали мне такую мысль:
лить параллельно в два ряда (два отдельных места),
профлист снимать после подъема плит краном для укладки, а боковую опалубку демонтировать на следующий день с последующей установкой на другое место,
после заливки второй плиты на первую снова укладывать профлист и ставить опалубку и лить на первой плите третью (далее пятую и седьмую), думаю что от распределенной нагрузке 1тонна нижней плите ничего не будет, или нужно пдождать еще один - два дня?

Samar написал.
И при этом вы рискуете:

  • сломать плиту при подъеме краном.

Почему рискую? Дорожные плиты с минимальным армированием прекрасно переносят подъем краном.

Olegych написал.
Из торцов - нельзя. Точно заломаете. Делайте петли.

Согласен, сделаю петли с отступом 400-500 мм от торца плиты. Вес плиты около тонны, думаю проволоки 5 мм хватит. Заведу ее за основную арматуру.

Olegych написал.
А полиэтилен не клеится практически ни чем. Посоветую металл намазать маслом и притереть полиэтилен. Временно придержит, по крайней мере, пузырей не будет, а потом бетоном подожмёт.

Наверное полиэтилен пригружу с боков плиты а смесь буду подавать от середины равномерно к краям, полиэтилен будет сам натягиваться и расправляться.

Olegych написал.
Только срок выдержки, на мой взгляд, маловат - Вы ж её не пропариваете, надо, по крайней мере. вдвое больше.

Думаю выдержка уже не играет роли, профлист демонтировать до крана не буду, подержу их не трогая подольше.

Samar написал.
Ребра, или точнее отсутствие поперечной распределительной арматуры.

Кину дорожную сетку на всю длину не доходя 20мм до верха плиты. Должно хватить?

Samar написал.
Советую либо заливать и не шевелить плиты

Так и решил. Лью а профлист снимаю когда буду укладывать плиты на гараж краном.

Samar написал.
Советую заложить доп арматуру для распределеия нагрузки на крюки.

Смысл? Я петлю заведу крюком под прутки основной.

Источники: http://moifundament.ru/questions/kak-pravilno-zalit-plitu-perekrytiya-381749.html, http://parketprof.ru/kakuyu-armaturu-ispolzovat-dlya-perekrytiya-postrojki/, http://www.mastercity.ru/forums/t84250-plita-perekrytiya-svoimi-rukami/


Комментариев пока нет!

появились трещины во внутренних перегородках из строительного кирпича. Трещины горизонтальные, и кирпич над трещиной как бы немного сдвинут в сторону относительно кирпича под трещиной, примерно на 2…3 мм. Перегородки толщиной 12 см. Они опираются на монолитную плиту перекрытия, которая залита поверх засыпки грунтом. На сами кирпичные перегородки ничего не опирается, только деревянные балки чердачного перекрытия, сверху холодный чердак. Дом одноэтажный 8 х 9,5, основные стены толщиной 25 см на ленточном фундаменте глубиной 130 см без трещин. Они тоже сделаны из строительного кирпича. Где искать причину появления трещин и что можно сделать?

С полной уверенностью можно сказать, что в вашем случае и кирпич, и его кладка выполнены качественно. Проблема, безусловно, в неправильно спроектированном и построенном доме.

Во-первых, перегородки из кирпича толщиной 120 мм в вашем случае являются несущими, что недопустимо. Минимальная толщина несущих стен из кирпича – 250 мм.

Во-вторых, скорее всего, грунт под плитой перекрытия плохо утрамбован, а перекрытие имеет слишком слабое армирование. Со временем грунт стал просаживаться. Балки чердачного перекрытия давили на перегородки из кирпича, а они передавали нагрузку от балок и от собственного веса на монолитную плиту, под которой появились пустоты. Под действием этой нагрузки монолитное перекрытие прогнулось и, возможно, треснуло. Из-за прогиба появились трещины в перегородках. Поскольку кирпич оказался качественным и кладка, судя по всему, тоже трещины получились горизонтальными и со смещением части перегородки тоже по горизонтали. Полноценные несущие стены, которые опираются на заглубленный ленточный фундамент, не пострадали.

На самом деле ситуация сложная. Вам необходимо как можно быстрее провести противоаварийные мероприятия, восстановить целостность  плиты перекрытия и усилить внутренние перегородки, сделав их полноценными несущими стенами толщиной не меньше 250 мм. Рекомендуем обратиться в специализированную компанию для проведения экспертизы и получения более подробных консультаций.

Инженер-строитель: Пример конструкции: опорная плита для засыпки траншеи.

Внутренняя несущая стена четырехэтажного офисного блока должна опираться на ленточный фундамент. Исследования скважин позволили получить последовательные профили почвы, показанные на Рис. 11.13 .

Анализ почвы показывает, что песчаная насыпь является ненадежным несущим слоем. Выветренный песчаник имеет допустимое допустимое давление на подшипник na = 400 кН / м2 для ленточных фундаментов и na = 550 кН / м2 для подушек, оба с максимальным осадком 20 мм.Подстилка из песчаника имеет допустимое чистое давление na = 2000 кН / м2
для блочного фундамента.

Путем проверки профиля почвы и анализа в Рис. 11.13 , полоса будет заложена в плотном выветренном песчанике. Относительно равномерное распределение нагрузки не приведет к неприемлемым дифференциальным оседаниям, и, поскольку стороны котлована не разрушаются в краткосрочной перспективе, фундамент для засыпки траншеи из массивного бетона был выбран в качестве наиболее подходящего типа фундамента.

Рис. 11.1 3 Каротаж скважин для расчетных примеров 1, 2 и 4.


Нагрузки
Нагрузки от четырехэтажной конструкции были рассчитаны (как рабочие нагрузки) следующим образом.

Размер основания (обычный метод)
Доплата за фундамент считается достаточно небольшой, чтобы ею можно было пренебречь. Минимальная ширина фундамента равна

.
Во многих случаях этот приблизительный метод является удовлетворительным.

Если надбавка на новый фундамент велика или допустимое давление на опору низкое, следует использовать следующий метод .

Размер основания (с учетом надбавки за фундамент)
Собственная нагрузка от новой надбавки

Установленная нагрузка от новой доплаты
Вес нового фундамента принимается примерно равным весу перемещенного грунта и, таким образом, составляет
без учета вышеуказанных нагрузок.

Чистое давление в подшипниках

В этом случае существующая надбавка sS = 0.
Как можно видеть, стандартное значение метода B = 0,71 м в этом примере является достаточно точным для всех практических целей.

При окончательном выборе ширины фундамента необходимо учитывать ширину стены вместе с допуском на допуск. Следует также постараться соответствовать стандартной ширине ковша экскаватора, кратной 150 мм, например. 450 мм, 600 мм, 750 мм и т. Д. В этом случае будет подходящей ширина B = 750 мм, как показано на рис. 11.14 .

Фактическое полезное давление в подшипнике (без учета надбавки на фундамент)

При необходимости теперь можно рассчитать фактическое полезное давление в подшипнике под ленточным основанием.


Рис. 11.14 Пример конструкции ленточного фундамента под засыпку траншеи.

Фонды - AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО

Denver, CO
191 University Blvd # 375
Denver, CO 80206
(303) 325-3869
Наберите полный номер

Boulder, CO

2810 E. College Ave # 102
Boulder, CO 80303
( 303) 325-3869
Наберите весь номер

Fort Collins, CO
1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524
(303) 325-3869
Наберите весь номер

КОЛОРАДО

Colorado Springs, CO
738 Synthes Ave, Monument, CO 80132
(719) 344-8177
Наберите полный номер

Pueblo, CO
140 W.29th St # 311
Pueblo, CO 81008
(719) 344-8177
Набрать весь номер

Glenwood Springs, CO
1338 Grand Avenue # 316
Glenwood Springs, CO
(970) 436-7050
Набор всего Число

OREGON

Portland, OR
Salem, OR
Lincoln City, OR
Newport, OR
Eugene, OR
Bend, OR

6312 SW Capitol Hwy # 231
Portland, OR 97239
(503) 922-3432
Набрать весь номер

ВАШИНГТОН

Seattle, WA
24 Roy Street # 727
Seattle, WA 98109
(206) 418-6634
Набрать полный номер

Vancouver, WA
Longview, WA
41105 NE Cedar Ridge Rd
Amboy , WA 98601
(360) 437-6369
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Jacksonville, FL
6001 Argyle Forest Blvd,
Suite 21
Jacksonville, FL 32244
(904) 512-0085
Набрать полный номер

Orlando, FL
10524 Moss Park Rd,
Suite 204 # 701
Orlando, FL 32832
(407) 362-1940
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Tampa, FL
701 S Howard Ave # 106, Tampa, FL 33606
(813) 569-7704
Наберите полный номер

Miami, FL
3725 W.Flaglen St,
Miami, FL 33134
(305) 677-9494
Набрать весь номер

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы о технологиях Geopier

1. КАК РАБОТАЮТ СИСТЕМЫ GEOPIER RAMMED AGGREGATE PIER® (СИСТЕМА GP3® И СИСТЕМА IMPACT®)?

Системы Geopier Rammed Aggregate Pier® (RAP) состоят из очень жесткого, вертикально утрамбованного уплотненного вала для заполнителя, помещенного в почву, нуждающуюся в улучшении. Уплотнение высокоэнергетического удара, оказываемое на заполнитель в элементе Geopier, также вызывает значительное поперечное предварительное напряжение и предварительное напряжение прилегающих грунтов матрицы.Боковое напряжение в матричном грунте, окружающем элемент Geopier, приближается к Kp, коэффициенту пассивного давления грунта. Это означает, что поперечные напряжения почвы могут быть в 2–3 раза больше, чем первоначально создаваемые почвой. Благодаря такой высокой степени вертикального уплотнения и бокового ограничения элемент Geopier обеспечивает жесткость, которая может очень эффективно контролировать оседание конструкций.


2. КАКОВЫ ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ GP3 И УДАР?
Системы

GP3 и Impact являются альтернативой перед выемкой грунта и заменой слабых грунтов или насыпей, а также систем глубокого фундамента, таких как сваи или пробуренные валы.Элементы GP3 и Impact используются для поддержки коммерческих, промышленных, транспортных и жилых приложений, включая здания высотой до 20 этажей, промышленные резервуары, тяжелонагруженные плиты перекрытия складских помещений, стены и насыпи MSE и другие транспортные конструкции. Системы Geopier также используются для уменьшения разжижения, сопротивления поднятию и повышения устойчивости к боковым нагрузкам.


3. В КАКОМ ТИПЕ ПОЧВ Я ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМЫ GEOPIER?
Системы

Geopier могут использоваться для улучшения очень мягкой и жесткой глины и ила, органического ила и торфа, рыхлого и плотного песка, смешанных слоев почвы, неконтролируемой насыпи и почв ниже уровня грунтовых вод.Когда встречаются органические или торфяные почвы, обработанный цементом заполнитель можно использовать для придания жесткости сваи в органической зоне или по всей свае, если это необходимо.


4. ДОЛЖНЫ ЛИ НАБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PIER® РАСШИРЕНИЯ ДО ПЛОТНОГО ПОЧВЕННОГО СЛОЯ ИЛИ ПОРОДА?

Элементы утрамбованного заполнителя Pier® (RAP) не должны доходить до твердого несущего слоя, такого как свайный фундамент. Системы предназначены для улучшения почвы в зоне под неглубоким фундаментом, где нагрузки наиболее высоки.Приложенное напряжение снимается за счет трения по профилю Geopier, а не в концевом подшипнике. В то время как глубокий фундамент, такой как сваи или просверленный ствол, обычно получает значительную часть своей мощности в концевом подшипнике плюс зона соединения между сваей и почвой, когда он достигает плотного слоя. Вот почему требуется, чтобы сваи заходили намного глубже, чем элементы из ПНБ. Длину элемента RAP также можно оценить с помощью испытания модуля упругости на месте, которое подтверждает, что напряжение распределяется в соответствии с расчетом.


5. МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ РАП ПОД СТОЛОМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД?

Да. Элементы RAP могут быть установлены ниже уровня грунтовых вод с помощью вытеснительной системы Impact . Опоры конструируются путем вдавливания полой оправки в землю, которая перемещает почву и временно закрывает вал. Затем камень помещается в центр оправки и уплотняется с помощью цепной системы внутри нижнего конца оправки. Оправка поднимается на 3 фута, чтобы позволить камню вытекать в пирс.Затем оправку опускают на 2 фута для уплотнения камня, создавая подъемник для утрамбованного камня на 1 фут. Цепи позволяют камню течь в опору, когда оправка поднимается, и действуют, образуя «кулак», уплотняющий камень, когда оправка опускается.


6. КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ПОДНОЖКИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СИСТЕМАМИ RAP?

Управляющими факторами в конструкции Geopier являются величина напряжения, приложенного к элементу RAP, жесткость элемента, жесткость основного грунта и прогнозируемая осадка улучшенного грунта.Количество элементов RAP, необходимое для достижения уровня контроля осадки, указанного для проекта, является прямой функцией статической нагрузки, прикладываемой к основанию. Опоры могут быть больше, чем требуется, по конструктивным причинам, что приведет к снижению конечного соотношения площадей. Однако сама по себе меньшая относительная площадь не повлияет на характеристики основания. Требование минимального соотношения площадей излишне увеличит количество элементов, необходимых для проекта, и приведет к увеличению стоимости. Старые спецификации RAP, которые требуют минимального отношения площадей, должны быть обновлены, чтобы исключить требование минимального отношения площадей.


7. КАК ЭЛЕМЕНТЫ РАП противостоит боковым силам?

Размещение бетонных оснований непосредственно на системе RAP приводит к скольжению между камнями. Угол внутреннего трения элемента можно принять равным 45 градусам. Для большинства конструкций 85 процентов напряжения основания прикладывается непосредственно к системе Geopier. Это приводит к предельному сопротивлению скольжению в нижней части основания, равному примерно 85% от статической нагрузки, приложенной к основанию.Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень 4 - Боковое сопротивление Geopier.


8. НА КАК ГЛУБИНЕ РАПС МОЖЕТ ЛЕЧИТЬ ПОЧВУ?
Системы

RAP были установлены на глубине до 55 футов в средней части Атлантического океана и при необходимости могут опускаться глубже. Однако элементы, используемые в большинстве проектов для поддержки стандартных опор, будут варьироваться от 10 до 30 футов.


9. МОГУТ ЛИ ЭЛЕМЕНТЫ РАП СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ПОДЪЕМНОЙ СИЛА?

Да. Система RAP может быть сконструирована с подъемной анкерной пластиной и стержнями.Плита помещается в опору на заданную глубину в зависимости от требуемого сопротивления подъему. Элемент RAP выдерживает подъемные нагрузки за счет силы сдвига, которая развивается по периметру RAP элемента RAP, когда подъемный анкер (расположенный в нижней части RAP) подтягивается вверх. Подъемный элемент может выдерживать сейсмические и ветровые нагрузки от 25 до 75 тысяч фунтов в зависимости от грунтовых условий.
Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень 3 - Сопротивление подъему Geopier и Техническая система пирсов из заполнителя с бумажной набивкой обеспечивает сопротивление подъему на университетской ледовой арене.


10. КАК РАБОТАЮТ СИСТЕМЫ AGGREGATE PIER® В СЕЙСМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ?
Системы

Rammed Aggregate Pier® (RAP) использовались во всем мире в условиях высокой сейсмичности для обеспечения улучшенной сейсмической несущей способности, подъема и бокового сопротивления, а также снижения возможности разжижения. Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень 1 - Поведение фундаментов, поддерживаемых Geopier, во время сейсмических событий.


11. КАКИЕ АГЕНТСТВА УТВЕРДИЛИ GEOPIER ELEMENTS?

В среднеатлантическом регионе элементы набивного пирса Geopier утверждены для использования в проектах для:

■ Корпорация инженеров

■ GSA

■ VDOT

■ МДША ​​

■ PennDOT

■ DCDOT


12.КАК СИСТЕМЫ GEOPIER НАБОРНЫЕ АГРЕГАТНЫЕ ПИЕРА ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КАМЕННЫХ КОЛОНН?

Система GP3 уникальна тем, что жесткость элемента достигается за счет значительного уплотнения заполнителя сваи под воздействием высокой частоты; прямая энергия вертикального набивки и поперечное напряжение накапливаются в матричном грунте. В результате контроль осадки достигается за счет рассеивания приложенной нагрузки за счет бокового трения и увеличения жесткости композита в усиленной зоне. Это сильно отличается от менее жесткой системы каменных колонн, которая обычно конструируется на основе замены площади основного грунта заполнителем.

Прямое сравнение двух систем приводится в справочном документе, обобщающем финансируемый FHWA исследовательский проект, выполненный доктором Дэвидом Уайтом из Университета штата Айова - Поддержка набережной : сравнение каменной колонны и утрамбованного агрегатного укрепления грунта пристани.

Результаты исследования показывают, что элементы GP3 имели прочность на сжатие в 4 раза выше, чем у каменных колонн. В испытанных диапазонах напряжений элементы GP3 были в 2–9 раз жестче, чем каменные колонны, а под испытательной насыпью грунты, армированные каменными колоннами, оседали в 3 раза больше, чем армированные грунты Geopier.Конечным результатом было то, что, поскольку отдельные элементы жестче, чем каменные колонны, они более эффективны в контроле осадки.


13. КАК КОМАНДА ПРОЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ИНЖЕНЕРАМИ ГЕОСТРУКТУР?
Инженеры

GeoStructures (региональные инженеры и инженеры-проектировщики) работают в тесном сотрудничестве со всеми членами проектной группы, в том числе инженер-геолог и инженер-строитель, архитектор, разработчик, инженер-строитель, генеральный подрядчик и владелец. Используя информацию, предоставленную инженером-геологом, инженер-конструктор разрабатывает решение Geopier®, которое принесет пользу вашему проекту.Конкретное проектное решение формулируется с использованием условий нагрузки конструкции и чертежей, предоставленных инженером-строителем или архитектором. Работая с лицензированным установщиком Geopier для обеспечения плавного перехода от проектирования к строительству, региональный инженер предоставляет единовременную заявку на проектирование Geopier генеральному подрядчику. Затем лицензированный установщик работает в тесном сотрудничестве с генеральным подрядчиком для координации строительства и соблюдения сроков графика для конкретного проекта.


14.СКОЛЬКО ВИБРАЦИЯ ГЕНЕРИРУЕТ СИСТЕМУ GEOPIER?

Технический бюллетень Geopier 9 - Уровни вибрации и шума предоставляет информацию о шуме и вибрации конструкции для Geopier и «Обычное строительство». Исследование показывает, что конструкция GP3 генерирует меньше или не больше шума и вибраций, чем вибрационный каток с сиденьем, который обычно используется на проектах.


15. ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА GP3 ДО ИЛИ ПОСЛЕ МАССОВОГО СОСТАВА?

В большинстве случаев система может быть разработана для любого условия.Реакция улучшения грунта зависит от последовательности нагрузки и передачи нагрузки. Если элементы устанавливаются до укладки насыпи, они рассчитаны на минимизацию как осадки из-за нагрузок, создаваемых новой структурой, так и насыпи площадки. Принимая во внимание, что если элементы устанавливаются после размещения насыпи, они предназначены для обеспечения контроля осадки для нагрузок здания, но не для нагрузки, связанной с добавлением новой насыпи на площадку. В последнем случае важно, чтобы плиты осадки были установлены и контролировались после размещения насыпи на площадке, и чтобы зарегистрированный инженер-геолог подтвердил, что оседание из-за веса новой насыпи завершено до установки элементов Geopier.


16. ЕСТЬ ЛИ ОСОБЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ФУНТОВ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ GP3 ELEMENTS?

Да, чрезмерная выемка грунта под подошвой основания должна быть ограничена до трех дюймов (это включает ограничение зубцов экскаваторов от чрезмерной выемки грунта), а земляное полотно основания должно быть уплотнено с помощью ударного уплотнителя ударного типа. Кроме того, в соответствии с надлежащей практикой управления площадкой, нельзя позволять воде накапливаться в котловане фундамента до укладки бетона.Если фундамент не может быть построен сразу после раскопок, можно использовать циновку из грязи.


17. ЧТО ЕСЛИ ЭЛЕМЕНТ GP3 ВЫКРЫЛ БОЛЕЕ ТРЕХ ДЮЙМОВ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТУПЕНИ?

Это обычное соображение при строительстве, и, как правило, если субподрядчик знает о требованиях, чрезмерных земляных работ не происходит. Однако в случае, если чрезмерная выемка грунта превышает 3 дюйма, есть несколько исправлений, которые проектировщик Geopier может предложить в каждом конкретном случае.Например, записи контроля качества (КК) могут показывать, что конкретная рассматриваемая опора была установлена ​​глубже, чем предполагалось, и исправление может заключаться в простом повторном уплотнении дна фундамента и переливе или размещении структурного заполнителя, уплотненного в соответствии со спецификациями и сохранении отметка дна фундамента согласно проекту. Одним из преимуществ использования подхода Geopier к проектированию / сборке является то, что разработчик Geopier может быстро просмотреть данные контроля качества и определить подходящее исправление без задержек с графиком.

18.КАК РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА GP3 ДЛЯ ОПОРЫ ПЛИТ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ТОЛЩИНУ ПЛИТ?

Ключом к проектированию Geopier для любого проекта перекрытия является то, что профилирование площадки и дизайн перекрытия согласованы с планом Geopier. Строительство плит перекрытия на уровне грунта обычно предполагает равномерную опору перекрытия земляным полотном. Это сравнивается с конструкцией конструкционной плиты, опирающейся на свайный фундамент, где не учитывается вклад грунтовой опоры. Для плит, поддерживаемых GP3, анализ становится гибридом между двумя условиями из-за присутствия элементов GP3 и улучшенной поддержки матрицы грунта.

Вы можете себе представить, как жесткие пружины коробчатой ​​пружины вашей кровати поддерживают более мягкие пружины матраса, которые поддерживают вас равномерно. Здесь применяется аналогичный механизм; Жесткие элементы GP3 поддерживают новый «матрас» структурного заполнения, который поддерживает плиту пола. В областях, где структурный грунт «матрас» является тонким, конструкция плиты проверяется с помощью анализа методом конечных элементов (FEA), когда жесткая опора Geopier применяется на определенной площади (ширина более жесткой области зависит от толщины структурного заполнения. над элементом GP3), и между элементами GP3 применяется модуль упругости грунта менее жесткой матрицы.


19. КОГДА МНЕ НУЖНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАПРЯЖЕННОЕ АГРЕГАТНОЕ РЕШЕНИЕ PIER ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВАШЕГО ФОНДА?

Когда профиль грунта настолько мягкий, а нагрузки настолько высоки, что жесткость элементов RAP недостаточна для сохранения осадки ниже требований к характеристикам для вашего проекта. Это может происходить при умеренных нагрузках на профили со слоями торфа или органического грунта или при больших нагрузках с толстыми слоями мягкого ила или глины.



20. КОГДА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖЕСТКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ GEOPIER?

Когда элементы RAP не могут адекватно контролировать осадки в мягких почвах, и у вас есть более жесткий слой почвы под мягкими почвами.



21. ЧТО ТАКОЕ ЖЕСТКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ GEOPIER И КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Это жесткие элементы для улучшения грунта, состоящие из заполнителя, смешанного с цементом или раствором, или элементы из простого бетона. Элементы достаточно жесткие, чтобы передавать нагрузку от плиты, фундамента или насыпи через мягкие слои почвы на твердый грунт или слой выветренной породы.

Есть много способов создать жесткое включение. В течение последних 10 лет GeoStructures использовала различные жесткие элементы включения для удовлетворения требований проекта, включая:

CTA - Обработанный цементом заполнитель, уплотненный в элементах Geopier GP3®

Цементный раствор № 57 Stone - установлен с использованием техники вытеснения Impact® Pier

Цементно-песчаный раствор и камень № 57 - установлены в элементах ударной опоры

Бетон - Колонны GeoConcrete ™, установленные с использованием технологии смещения ударной опоры

«Один тип жесткого включения не подходит для каждого проекта»

Используя различную жесткость, вы можете найти наиболее экономичное решение в соответствии с требованиями проекта.Фактически, на многих работах комбинация элементов пирса из набивного заполнителя и жестких включений является наиболее экономичным решением. Ключевые моменты, которые следует учитывать в технических характеристиках, - это убедиться, что жесткое включение соответствует как геотехническим, так и структурным требованиям проекта.

Geotechnical - подтвердите, что элемент имеет достаточное опорное и поверхностное трение для передачи предполагаемой структурной нагрузки от основания или насыпи через мягкий грунт или органический слой вниз на твердый слой грунта.

Структурный - Подтвердите, что элемент имеет достаточную прочность на сжатие в зависимости от приложенной нагрузки, поэтому он имеет достаточный коэффициент безопасности при сжатии в соответствии с кодами ACI.

22. КАКОВЫ ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ?

Опора раздвижных опор с большими нагрузками на колонны, когда нижний слой почвы состоит из толстых слоев мягкой почвы или органических слоев почвы, лежащих над плотным слоем почвы.

■ Пример: Общежития в Университете Ховарда, Вашингтон, округ Колумбия Использование залитых раствором опорных элементов Impact®, заложенных в плотных прибрежных песках и гравии, для выдерживания нагрузок на опоры до 1800 тысяч фунтов

■ Пример: Гараж медицинского центра Херши Херши, Пенсильвания Использование элементов CTA Geopier®, основанных на известняке, для выдерживания нагрузок на колонны до 1900 тысяч фунтов.

Опора тяжелой плиты перекрытия нагружает (от 600 до 1200 фунтов на квадратный фут), когда слой почвы состоит из мягких органических грунтов, лежащих поверх плотных песков.

■ Пример: Seafrigo Warehouse Элизабет, штат Нью-Джерси Использование залитых цементным раствором элементов пирса для перекрытия слоев органического ила (OH) и торфа (PT), покрывающих плотный песок, для поддержки нагрузок на плиту перекрытия 1400 фунтов на квадратный фут для охлаждаемых склад замороженных кальмаров.

Опора MSE Стены или высокие насыпи , лежащие на толстой мягкой почве или на органических почвах, покрывающих плотный слой почвы.

■ Пример: Набережные опоры моста на 11-й улице Вашингтон, округ Колумбия Использование колонн GeoConcrete ™ для поддержки LTP и стены MSE высотой 35 футов.



Часто задаваемые вопросы о технологии быстрого ударного уплотнения

1. ЧТО ТАКОЕ БЫСТРОЕ УДАРНОЕ УПЛОТНЕНИЕ (RIC)?

RIC - это процесс улучшения рыхлых подземных грунтов с помощью гидравлического молота 7,5 тонн, установленного на экскаваторе. Молот быстро поднимается и опускается на пластину диаметром 5 футов, которая уплотняет почву на месте без необходимости подрезки и замены.Средняя точка уплотнения достигает 40 в минуту.


2. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РИК НА УЧАСТКЕ, ГДЕ ГЛИНЫ ПОДЛОЖИТСЯ РЫБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ ПОЧВА?

Одним из преимуществ RIC является то, что высота падения и количество ударов могут варьироваться в зависимости от условий почвы. В рамках программы испытаний мы будем работать с зарегистрированным инженером-геотехником (GER), чтобы определить соответствующие критерии улучшения и настройки RIC для различных участков объекта. Для участка со смешанным почвенным профилем и различной толщиной песка и глины способность точно контролировать количество энергии, подаваемой на землю, имеет решающее значение, поскольку это позволяет улучшить рыхлый вышележащий рыхлый грунт без разжижения мелкозернистого грунта ниже - обеспечение более равномерного уплотнения.


3. КАКИЕ ПОЧВЫ МОЖНО УПАКОВАТЬ С RIC?

Песок, гравий, ил, песчаные глины и насыпи обломков были успешно уплотнены с помощью RIC.


4. ПРЕДПОЛАГАЕТ ЛИ НЕБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ДО ЗЕМНОЙ ВОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RIC?

Обычно нет. Глубина водного зеркала от 4 до 5 футов ниже рабочей поверхности земли идеальна для уплотнения чистого песка и гравия.


5. КАКОВА ТИПИЧНАЯ ГЛУБИНА УЛУЧШЕНИЯ?

В зависимости от типа и состояния существующего грунта - улучшение может быть достигнуто до глубины 20 футов.


6. КАКОЙ УРОВЕНЬ МАГНИТНОСТИ ВИБРАЦИИ СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ RIC?

Вибрация, измеренная с точки зрения пиковой скорости частиц (PPV), ослабляется до менее 2 дюймов в секунду (ips) на расстоянии 30 футов от точки удара RIC. PPV 2 дюйма в секунду или меньше не должно вызывать беспокойства у большинства современных конструкций.


7. ЧТО ТАКОЕ «БЫСТРО» в RIC?

Компактор RIC монтируется на экскаватор CAT345, поэтому передвигаться по площадке легко.Компактор состоит из 7,5-тонного груза, падающего примерно на 36 дюймов на опору, контактирующую с землей со скоростью примерно 45 ударов в минуту, тем самым уплотняя примерно 800 квадратных футов площади в час. Бортовое диагностическое оборудование позволяет прекратить усилия по уплотнению, когда будет достигнуто оптимальное уплотнение.


8. ЕСЛИ Я ИСПОЛЬЗУЮ RIC, КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОДШИПНИКА Я МОГУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?

Использование RIC приведет к увеличению плотности, жесткости и угла внутреннего трения грунта, что измеряется увеличением N-значения SPT, сопротивления наконечника CPT или других средств испытаний на месте.Рекомендуемый подход состоит в том, чтобы определить, какой уровень улучшения желателен, и обсудить это необходимое улучшение с вашим техническим представителем на предмет осуществимости. Например, двухэтажное коммерческое легкое промышленное сооружение должно быть построено на участке под слоем существующего песчаного грунта высотой до 10 футов. N-значения SPT находятся в диапазоне от 4 до 8 ударов на фут в насыпи. Корреляция, полученная инженером-геологом между значением N SPT и жесткостью грунта для анализа осадки основания, показывает, что среднее значение N в заполнении должно составлять 10 баррелей в фут.Инженер-геотехник будет выполнять анализ осадки с использованием размеров фундамента и нагрузки, предоставленной инженером-строителем, чтобы подтвердить, что фундамент будет работать приемлемо, если заполнение будет улучшено до 10 баррелей в фут. Обзор журналов бурения показывает, что этот уровень улучшения достижим с помощью RIC. Затем инженер-геотехник завершит свой отчет рекомендацией использовать RIC для уплотнения насыпей на месте и что потребуется значение N 10 баррелей в фут.


9. КАКУЮ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОЙ НОГИ Я ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ RIC?

Предоставление вашему техническому представителю RIC строительной площадки, местоположения проекта и инженерно-геологического отчета позволит ему или ей оценить осуществимость вашего проекта и разработать бюджетную стоимость для RIC.


10. ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ РИК ИЛИ ГЛУБОКОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ФОРМЫ УЛУЧШЕНИЯ ЗЕМЛИ?

RIC - правильный ответ, когда:

■ Излишняя выемка грунта и замена невозможны по экологическим или практическим причинам

■ Безопасность - это проблема (вес не падает с большой высоты)

■ Необходимо контролировать вибрацию (

■ Требуются определенные уровни улучшения

■ Необходимо тщательно контролировать энергию уплотнения


Часто задаваемые вопросы о конструкциях и стенах

1.СКОЛЬКО РАСЧЕТОВ МОЖЕТ ВЫНОСИТЬ СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ MSE?
Стены

MSE построены из отдельных облицовочных панелей с открытыми стыками ¾ ”со всех сторон, что делает их очень гибкими конструкциями, способными выдерживать дифференциальные осадки до 1% вдоль поверхности стены. Если грунтовые условия фундамента приводят к большей расчетной осадке, можно использовать сборные скользящие швы, чтобы обеспечить еще большую гибкость системы.


2. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ MSE В МЕСТАХ, ГДЕ СТЕНЫ БУДУТ ПОГРУЖЕНЫ ИЗ-ЗА ПОСТОЯННОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ЗАТОПЛЕНИЯ ПЕРЕД СТЕНОЙ?
Стены

MSE построены с открытыми швами ¾ ”, подкрепленными геотекстилем по всем краям панели, что делает их свободно дренирующими и приспособленными к условиям частично затопленного и быстрого просадки.Чтобы облегчить естественный дренаж стен, в качестве засыпки стен обычно используется каменная засыпка открытого типа, камень № 57 или № 3, который имеет очень высокую проницаемость, что позволяет быстро снизить поровое давление для стен, подверженных быстрой просадке. условия. Гидростатическое давление и эффективный удельный вес учитываются при внутреннем и внешнем проектировании подводных стеновых конструкций MSE, подверженных быстрой просадке, поэтому количество и длина армирующих полос рассчитаны на расчетные условия как статической, так и быстрой просадки.


3. ДЛЯ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ MSE ОПОРНАЯ СВАЯ ИЛИ ПРОБЕРИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ МОСТОВЫЕ АБАТМЕНТЫ, НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ ОБЛИЦОВКИ СТЕНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ СВАИ ИЛИ ВАЛЫ?

Обычно рекомендуется поддерживать минимальный зазор в 1,5 фута между краем опорных свай моста и задней стороной стеновых облицовочных панелей MSE. При использовании просверленных валов рекомендуется минимальный зазор, равный 3 футам или одному диаметру вала. Эти критерии обеспечивают необходимое свободное пространство для достижения надлежащего уплотнения армированной засыпки в этой области и достаточное расстояние для перекоса укрепляющих полос грунта вокруг глубокого фундамента.



Geopier Elements

1. КАК РАБОТАЮТ НАБОРНЫЕ ПРОБКИ GEOPIER ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ НА СКЛОНЕ?

Для применений, где требуется повышенное сопротивление сдвигу - например, общая устойчивость стен или насыпей MSE и стабилизация оползней - элементы RAP могут увеличить сопротивление композитного сдвига. При измеренных углах трения сконструированного элемента в диапазоне от 48 до 52 градусов, элементы RAP обеспечивают значительное увеличение сопротивления сдвигу и позволяют увеличить коэффициенты безопасности для устойчивости.Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень № 5 по системам RAP, усиление сдвига для общей устойчивости.


Изоляция фундамента

Потери тепла через землю и минимальные требования

На практике мы можем думать о фундаменте, существующем только под нашими внешними и несущими стенами, но, рассматривая изоляцию, мы также должны включить наш тип первого этажа. У фундаментных плит должно быть собственное основание из соответственно уплотненного хардкорного камня и песчаных штор, а подвесные полы, будь то деревянные или бетонные, напрямую поддерживаются нашими внешними стенами, и их основания, таким образом, неразрывно связаны как одно целое.

Почти все дома, построенные до 1980 года, имеют холодные цокольные этажи, и не учитываются потери тепла через опорный грунт или, что еще хуже, активные сквозняки через щели в подвесных полах. Очевидно, что стандарты значительно изменились, но также изменились и наши ожидания с тенденцией к использованию деревянных и каменных / фарфоровых полов, полов с подогревом и растущего культурного сдвига в сторону снятия обуви внутри. Это значительно усложняет задачу для ремонтников, тогда как у тех, кто строит с нуля, есть целый ряд вариантов.

Минимальные стандарты включают целевые значения U, обычно около 0,14–0,18 Вт / м²к для некоторых из наиболее распространенных решений, но с минимальным упором на 0,25 Вт / м²к и, конечно же, новыми целевыми значениями для минимальной воздухонепроницаемости. Это демонстрирует растущую нетерпимость к сквознякам в зданиях, которые в противном случае просто подорвали бы улучшения в изоляции стеновых материалов. Правильная изоляция пола (и фундамента) играет огромную роль в общих характеристиках здания.

Опорные плиты и фундаменты траншеи

Самым распространенным типом фундамента под нашими несущими стенами является насыпь траншей, когда соответствующие глубокие и широкие траншеи полностью заполняются товарным бетоном.Тогда наиболее распространенным типом конструкции первого этажа является несущая плита, которая обычно представляет собой бетонную плиту толщиной 100–150 мм, отлитую на месте поверх надлежащим образом уплотненного жесткого основания. Поскольку плита не зависит от фундамента стены по периметру, есть два основных варианта утепления этого пола; первый находится под плитой, а второй - сверху.

В обоих сценариях тип изоляции должен иметь соответствующую плотность, чтобы выдерживать прилагаемые нагрузки, иметь низкое водопоглощение и, как правило, быть устойчивым к загрязнениям, особенно в тех случаях, когда часть или вся изоляция может находиться под влагонепроницаемой мембраной (DPM ).Наиболее распространенными подходящими продуктами будут пенополистирол (EPS), который представляет собой формованные и вспененные гранулы стирола, или экструдированный полистирол (XPS), который представляет собой однородный ячеистый пенопласт. Если вы выполняете изоляцию над бетонной плитой, можно также рассмотреть жесткие листы из полиизоцианурата (PIR) с их интегрированной фольгированной основой. Однако при выборе детали изоляции и последующем выборе типа изоляции вы также должны прочитать техническую информацию производителя, чтобы убедиться, что изоляция, которую вы планируете использовать, подходит для этого применения.Вы не можете разместить заказ только на обычную жесткую изоляцию или рассчитывать на то, что продавец получит правильные спецификации, поскольку, например, PIR и некоторые XPS более восприимчивы к химическому воздействию при установке во влажных условиях; т.е. под землей. EPS, XPS и PIR также различаются по своим энергетическим характеристикам: EPS имеет более низкие значения R, а PIR, соответственно, является самым высоким, что делает их наиболее эффективными изоляционными плитами.

Как правило, изоляция под плитой может быть из пенополистирола толщиной 150 мм, а над изоляцией плиты может быть из PIR 100 мм с различными вариантами уровней между ними.Хорошо организованные и опытные строители могут выбрать изоляцию ниже плиты, а затем бетонную плиту с плавающей точкой, что устраняет необходимость в дополнительной стяжке пола. Другие могут предпочесть отлить плиту, которая повреждает поверхность в результате строительства, а затем изолировать и закончить стяжкой (и, возможно, их теплый пол), когда надстройка ветрозащитная и водонепроницаемая.

Решающим для обоих будет устранение перекрестных перемычек на краю плиты / стяжки, где в соответствии с минимальными стандартами потребуется тонкая вертикальная полоса такой же жесткой изоляции между внешней стеной и краем плиты или стяжки, обычно толщиной 25-50 мм.Идея состоит в том, что этот небольшой изолирующий выступ будет соответствовать изоляции внешней стены, чтобы уменьшить и / или исключить концентрированный выход тепла через плотный и неизолированный канал в основании внешней стены. Это легко сделать, если внешняя стена изолируется на ее внутренней стороне, но меньше, если изоляция ограничена только внутренней обшивкой или полостью. В этих ситуациях изоляция полости должна проходить выше уровня пола, а блок под DPC должен быть блоком AAC (автоклавный газобетон), но с подходящей прочностью на сжатие.

Полы подвесные бетонные

Подвесные полы - это вариант, в котором нестабильность грунта в противном случае может потребовать массовых выемок грунта и массового ввоза нового, надлежащим образом уплотненного твердого материала. На относительно раннем уровне становится более экономичным подвешивать пол над плохо уплотненным грунтом и, возможно, сделать траншеи фундамента немного глубже, чтобы компенсировать это.

Балки из предварительно напряженного бетона являются наиболее распространенным вариантом и рассчитаны на пролет до 4 м или около того между фундаментными блоками.Изоляция этих полов может быть выполнена двумя способами; Во-первых, использовать стандартные газобетонные (термобетонные) блоки, которые могут располагаться на предварительно сформированных выступах по бокам бетонных балок, которые заканчиваются заподлицо с верхней поверхностью балки. На данный момент у нас есть структурный пол, действующий однородно, но на который затем нам потребуется установить жесткую изоляцию и дополнительную стяжку пола (или ДСП / массивную древесину с плавающими клещами и пазами), используя те же варианты, которые существуют для верха. сторона бетонной опорной плиты (см. выше).Нашим вторым вариантом было бы использование специальной системы, в которой предварительно отформованные блоки из пенополистирола или XPS изготавливаются для установки между и на специальных бетонных балках. Эти блоки из полистирола заменяют потребность в бетонных блоках и, как таковые, действуют как на сжатие, так и на растяжение, поскольку они охватывают и поддерживают окончательную стяжку пола, уложенную выше.

Полы деревянные подвесные

Подвесные деревянные перекрытия - еще один знакомый вариант взамен бетонных балок, при этом все большее внимание уделяется деревянным балкам из инженерной древесины из-за их большей прочности и диапазона пролетов.Существует множество способов поддержать изоляцию между этими балками, самые аккуратные и наиболее эффективные - это боковые или нижние фиксированные рейки на балках с помощью сборных жестких плит (OSB или аналогичных), перекрывающих пространство балок. С некоторыми типами инженерных балок вы часто можете просто использовать нижний фланец перемычки балки в качестве уступа. На эти плиты (и между балками) можно установить жесткую изоляцию или изоляцию из минеральной ваты на необходимую глубину для достижения целевых значений коэффициента теплопередачи. Однако сама балка останется мостом холода между интерьером дома и пустотой под полом, что сделает эту деталь менее герметичной и завершенной без непрерывных и склеенных лентой пароизоляционных слоев (VCL) и, возможно (для настоящих энтузиастов) тонкого слоя жесткого изоляция поверх всего пола.

С точки зрения затрат, которые будут применяться ко всем вышеперечисленным вариантам, самая низкая цена на изоляцию начинается с минеральной ваты (стекловолокно и минеральная вата) и ведет к EPS, за которым следуют XPS и, наконец, PIR, которые теперь, в зависимости от производителя, могут также есть подкатегории с супер энергоэффективностью.

Принципы теплоизоляции фундаментов и плит пассивного дома

Традиционные варианты, описанные выше, обеспечивают целевые значения коэффициента теплопередачи первого этажа в диапазоне 0,14–01,8 Вт / м²к, но тем из вас, кто хочет строить здания в соответствии со стандартами пассивного дома, необходимо сосредоточиться на значениях коэффициента теплопередачи этажа, близких к 0.08-0,09 Вт / м² / К. Здесь единственный способ сделать это - положить изоляцию не только под плиту первого этажа, но и под фундамент стены по периметру; т.е. непрерывно под всем домом. С инженерной точки зрения это означает, что у дома должен быть либо плотный фундамент, который представляет собой железобетонную плиту и интегрированный фундамент, залитый в одно целое, либо отдельная железобетонная кольцевая балка по периметру для поддержки несущих стен и отдельная железобетонная плита для пола. .

В настоящее время существуют запатентованные системы изоляции из таких стран, как Швеция, Германия и Ирландия, в которых используются изоляционные блоки из пенополистирола особой формы в качестве формовочных элементов для высокоизолированных кольцевых балок или конструкций плота. Для всех требуются ровные площадки с хорошей несущей способностью грунта с соответствующим образом выровненным и уплотненным твердым слоем, радоновыми барьерами и влагонепроницаемыми мембранами (DPM), расположенными в соответствии с условиями площадки. Принцип состоит в том, чтобы построить толстую изоляцию (200-300 мм), состоящую из устойчивых слоев, с особым вниманием к деталям мостиков холода по периметру плиты, которые затем почти полностью интегрируются с внешней изоляционной тканью стены.Это может показаться сложным, но его логика и производительность впечатляют.

Невозможно сориентироваться в стоимости, не получив конкретных предложений производителя, поскольку истинная стоимость вашей системы также будет зависеть от инженерного элемента конструкции фундамента и того, сколько на самом деле требуется подготовки площадки.

Стекло из вторсырья как более экологичный вариант

Очень экологичным вариантом для изоляции плиты первого этажа и фундамента могло бы стать использование переработанного стекла. Geocell производит так называемый пеностеклянный гравий, который по сути представляет собой однородно похожие небольшие блоки пеностекла, которые при уплотнении вместе имеют высокую сжимаемость и столь же высокие тепловые характеристики.Принцип заключается в том, что вы можете использовать это вместо импорта обычных заполнителей для уплотнения суб-плиты, например. MOT Type 1 (гравий и мелочь) и устраняет необходимость в обычных жестких изоляционных материалах. Geocell предполагает, что вы также можете отказаться от обычной бетонной плиты и вместо этого отлить только слегка армированную стяжку поверх уплотненных материалов, когда они надлежащим образом обернуты геотекстильными мембранами как сверху, так и снизу. В самом деле, их собственное сравнение цен показывает, что это действительно сэкономит деньги, сделав его экологически лучшим, а также более дешевым вариантом (все подробности доступны на их сайте www.geocell-schaumglas.eu).

У них есть впечатляющие детали в разрезе, которые предполагают применение под плитой, под фундаментом, а также в качестве засыпки в сочетании с конструкциями подвала. Однако, как и в случае со всеми инновациями, вам также следует посоветоваться со своими инженерными консультантами, чтобы убедиться, что ваше запланированное приложение полностью соответствует вашему месту.

Написано и опубликовано в апреле 2018 г.

Вернуться к статьям

Строительный документ 3, май-июнь 2018 г.

Вопрос 1


ФУНДАМЕНТ: 675 x 225 бетонный ленточный фундамент, заложенный на глубину 900 ниже уровня земли.
ЭТАЖ: Земляное заполнение.
Хардкор 300.
Бетонная плита 150.
Стяжка 25.
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: Бетонная плита 150.
Стяжка из раствора 25.
СТЕНЫ: Все стены состоят из 225 пустотелых блоков из песчаника.

БАЛКИ / ПЕРЕКРЫТИЯ
И КОЛОННЫ: , железобетон, 225 x 225.

ДВЕРИ: D1 - металлическая остекленная дверь 1200 x 2100.
D2 - Панельная деревянная дверь 900 x 2100 с деревянной рамой 100 x 50.
D3 - Панельная деревянная дверь 750 x 2100 с деревянной рамой 100 x 50.

ОКНА: Все окна алюминиевые раздвижные стеклопакеты.
W1 - 1800 x 1200 (3 отсека).
W2 - 1200 x 1200 (2 отсека).
W3 - 1200 x 600 (2 отсека).W4 - 600x 600 (2 отсека).

ГАРДЕРОБ: Построен из фанеры и деревянного каркаса 50 x 50.
Отделение для ткани - 2100 x 600 x 2000
Отсек коробки - 2100 x 600 x 525
ПОРОГОВЫЕ ШАГИ : Ширина - 1200.
Протектор - 300
Подъем - 150.
КРЫША: Двухскатная деревянная кровля с длинными алюминиевыми кровельными листами.
Проекция карниза - 750
Шаг - 20º
Высота от первого этажа до потолка - 3000
Высота от первого этажа до потолка - 2700

Начертите в масштабе 1:50 подробный разрез X - X здания от фундамента до крыши.
Успешно прошли многие кандидаты:
- использование соответствующих условных обозначений для обозначения ключевых элементов конструкции сплошного первого этажа;
- отображение стен в разрезе с штукатуркой / штукатуркой как с внутренней, так и с внешней стороны.
- правильное определение деревянных элементов.

Как исправить подъем плиты

Подъем плиты можно исправить. Трещины в вашем доме, которые открываются и закрываются, можно стабилизировать. Компания Cornell Engineers обладает опытом и знаниями, чтобы помочь вам устранить вспучивание плиты.

Что такое вспучивание плиты

Прочтите «Что такое Slab Heave» и посмотрите наше видео о Slab Heave.

Некоторые признаки вспучивания плиты:

  • Трещины диагональные или ступенчатые в кирпичных и блочных стенах.
  • Трещины в углах окон и дверей.
  • Двери и окна заедают, их трудно открывать и закрывать.
  • Трещины, зазоры или сжатие карнизов.
  • Щели под стенами.
  • Видимые неровности полов.
  • Редко - трещины на напольной плитке.

Сделайте это в первую очередь

Если вы домовладелец и ваш дом начинает двигаться и трескаться, сделайте это в первую очередь:

  • Начать дневник взлома.
  • Найдите источники воды, которые уходят в землю вокруг вашего дома, и устраните их.
    • Устранить протекающие трубы. Обратитесь к сантехнику, который поможет найти и отремонтировать эти трубы.
    • Ремонт подтекающих кранов. Замените смеситель или переместите кран в свой двор.
    • Почини сломанные трубы под своим домом. Увидеть сантехника.
    • НИКОГДА не сажайте деревья возле своего дома. Подумайте о том, чтобы удалить все действительно большие деревья, которые находятся рядом с вашим домом (обратитесь за помощью к инженеру-строителю и / или лесоводу).
    • Заполните собачьи норы рядом с основанием утрамбованной влажной глиной, полученной из другого места на блоке.
    • Улавливайте конденсат из кондиционеров и систем горячего водоснабжения и отводите его от вашего дома.

Сделайте это, прежде чем поговорить со своим строителем. Сделайте это до того, как подадите иск в свою страховую компанию. Сделайте это до того, как начнете платить за инженеров и дорогие химикаты. Сделайте их, прежде чем исправлять ЛЮБЫЕ повреждения.

Что дальше?

Проблемы, связанные с вспучиванием плиты, часто можно решить с помощью одного из следующих решений:

  • Повышение устойчивости здания к неравномерному движению.Это решение включает в себя артикуляционные зазоры и стыки, а также укрепление стен, но подходит только в том случае, если плита не кажется неровной.
  • Устраните причину неравномерного движения. Определите источники влажности почвы и устраните их или изолируйте от них здание.
  • Изолируйте здание от неравномерного движения. Этот метод включает в себя установку домкратов и опор, чтобы дом удерживался от движения земли. Не все дома можно отремонтировать таким образом.
  • Снос и реконструкция дома с использованием одного или нескольких из вышеперечисленных методов и / или более жесткой / более прочной системы опор.

Сделай правильно

Мне грустно сказать - если повреждение плиты не будет устранено правильно, оно будет возвращаться снова, и снова, и снова. Ремонт бетонных плит должен выполняться правильно.

Некоторые строители считают, что дома с повреждениями, вызванными волочением плиты, не подлежат ремонту. Дома с тяжелой балкой можно стабилизировать!

Cornell Engineers неоднократно реализовывали успешные проекты по ремонту и исправлению неисправностей. Мэтту Корнеллу никогда не приходилось рекомендовать снос целого дома из-за вспучивания плиты.

Позвольте мне повторить это еще раз: за двадцать восемь лет постоянной практики в качестве инженера-строителя Мэтт Корнелл ни разу не приказал снести дом из-за проседания бетонной плиты.

Стоит ли поливать дом?

Изменения уровня влажности почвы в реактивных глинах вызывают подвижки почвы. Когда глинистые почвы становятся более влажными, они поднимаются. При высыхании глинистых почв они опадают.

Я видел результаты, когда инженеры рекомендовали клиентам начать полив дома.Я видел дома, в которых владелец устанавливал скважины, которые они ежедневно заполняли, пытаясь устранить вспучивание плиты. Я видел автоматические системы полива с заполненной до краев вентильной ямой.

Позвольте мне сказать следующее: добавление воды в почву вокруг вашего дома вручную или даже автоматическими методами слишком неравномерно и слишком сложно в обслуживании, чтобы обеспечить длительные результаты.

  • Вы прекращаете полив, когда идет дождь?
  • Вы знаете, меняете ли вы почву под своим домом?
  • В какой степени происходит отвод влаги сбоку?
  • Кто будет вам поливать, когда вы в отпуске?
  • Что вы будете делать, когда есть ограничения на воду?

Вы видите? Слишком сложно поддерживать равномерный уровень влажности почвы вокруг дома, добавляя воду в почву.

Лучшим способом решения проблемы пучения плиты является устранение всех аномальных источников влаги в почве. Вернитесь и прочтите раздел «Сделайте это в первую очередь». Все это нацелено на создание долговременных, стабильных, нормально сухих почв. Никакого вмешательства пользователя. Никаких автоматических систем полива или скважин.

Сделайте почву вокруг вашего дома сухой, не требуя вашего вмешательства. Так можно защитить свой дом от вспучивания плит.

Инженеры Cornell могут исправить вспучивание плиты

Если ваш дом сдвинулся и потрескался из-за неравномерной влажности почвы, я могу диагностировать эту проблему и помочь вам исправить.Я могу помочь вам исправить выпуклость бетонной плиты, уменьшить растрескивание и уменьшить продолжающееся движение.

Со временем вы сможете исправить трещины и наслаждаться своим домом.

Плотный фундамент


Плотный фундамент представляет собой железобетонный блок под всем зданием. Этот тип фундамента описывается как плот в том смысле, что бетонный плот заливается на поверхность земли, которая поддерживает его, как вода делает плот, и фундамент не фиксируется фундаментами, опущенными в грунт.

Плотные фундаменты могут использоваться для зданий на сжимаемом грунте, таком как очень мягкая глина, аллювиальные отложения и сжимаемый заполняющий материал, где ленточный, подушечный или свайный фундамент не может обеспечить стабильный фундамент без чрезмерных земляных работ. Железобетонный плот спроектирован так, чтобы передавать всю нагрузку здания с плота на землю, где небольшие распределенные нагрузки не вызовут заметной осадки или не вызовут ее.
Обычно используются два типа фундамента для плота: плоский плот и плот с широким носком.

Плоская плита перекрытия имеет одинаковую толщину под всем зданием и усилена для равномерного распределения нагрузок от стен по подземной поверхности до земли. Этот тип плота может использоваться под небольшими зданиями, такими как бунгало и двухэтажные дома, где сравнительно небольшие нагрузки на фундамент можно безопасно и экономично распределять под плоты.

Бетонный плот усилен сверху и снизу от изгиба как вверх, так и вниз. Верхний растительный слой почвы удаляется, а затем укладывается слепящий слой бетона толщиной 50 мм и выравнивается, чтобы обеспечить основу для заливки бетонного основания.На сухое бетонное перекрытие укладывается гидроизоляционная мембрана от попадания влаги внутрь плота. Верхняя и нижняя арматура поддерживается и разносится перед укладкой бетона, который уложен, консолидирован и закончен.

Бетонный плот может быть на уровне земли или отделан чуть ниже поверхности для внешнего вида. Там, где отделка пола должна быть уложена на плот, на плот между стенами укладывается слой бетона толщиной 50 мм, чтобы поднять уровень и обеспечить ровную гладкую отделку напольных покрытий.В качестве альтернативы можно построить фальшпол наверху плота, чтобы поднять пол над землей.

Плоская плита, рекомендованная для строительства в районах, подверженных оседанию горных выработок, аналогична плоской плите, но залита на пласт из мелкозернистого материала толщиной 150 мм, так что плот не прикреплен к земле и, следовательно, не подвержен влиянию горизонтального грунта штаммы.

Там, где грунт имеет плохую сжимаемость и нагрузки на фундамент требуют толстой, неэкономичной плоской плиты, обычно плот заливают как фундамент с широким носком.Плот отлит из железобетонной краевой балки жесткости, от которой выступает железобетонный выступ, служащий основанием для внешнего листа стены полости. Плита утолщена под внутренними несущими стенами.

Растительный верхний слой почвы удаляется, а открытая поверхность срезается, чтобы приблизительно сформировать профиль нижней стороны плиты. При необходимости под площадкой плота укладывается 100 мм твердого материала или бетона, а 50-миллиметровый слой слепящего бетона укладывается, формируется и выравнивается в качестве основания для плота и пальцев ног.Гидроизоляционная мембрана укладывается на высушенную бетонную заглушку и стальную арматуру, фиксируемую в нужном положении и поддерживаемую перед укладкой, уплотнением и выравниванием бетонного основания.

Внешняя полость и внутренние сплошные стены поднимаются с бетонного основания, когда он набирает достаточную прочность.