Как залить фундамент под – Как правильно заливать фундамент самостоятельно.

Содержание

Как правильно залить фундамент под дом: видео инструкция

Виды фундаментов

В частном домостроении используются несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

  1. Ленточный – конструкция представляет собой монолитный армированный каркас из бетона в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Достоинства – простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки – необходим постоянный контроль линий еще на этапе копки котлована. Чем больше площадь здания, тем больше возможная погрешность.
  2. Столбчатый – основная несущая нагрузка осуществляется на опоры из армированного бетона, заглубленные в грунт. Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные выемки с предустановленной там арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитывается исходя из веса постройки. Обязательна установка в местах стыка стен. Достоинства – очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для грунтов с глубоким залеганием подземных вод это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных зданий. Недостатки – при обустройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также имеющих глубину промерзания более полуметра, глубина заливки составит не менее двух метров.
  3. Плитный – его также называют плавающим. Используется при постройке зданий на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, нестабильных и пучинистых. Конструктивно – это бетонная армированная плита с толщиной от 40 см и более, в зависимости от веса постройки и типа почвы. Такая основа одновременно выступает и в роли пола для подвала или нулевого этажа. Изготавливается путем заливки бетона в котлован соответствующий площади здания с предустановленной арматурой. Достоинства – выдерживает постройки различной этажности, при заливке не требует опалубки и ручного перемешивания для равномерного распределения состава по лоткам. Недостатки – большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому нецелесообразен для строительства зданий большой площади.

Эти виды являются основными и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения исходя из особенностей здания. Например, для усиления конструкции, поверх столбчатого фундамента обустраивают ленточный, выполненный из монолитного бетона или сборных блоков.

Подготовительный этап

Разметка начинается с изучения топографических снимков и сопутствующей документации. Этот этап еще принято называть нулевым, поскольку само строительство не началось, однако работы уже ведутся. Здесь производятся замеры, целью которых является создание контура для основы, а также снос зеленых насаждений и подготовка строительной площадки.

От правильности замеров будет зависеть ровность основных несущих конструкций и соответствие проекту. При строительстве небольших хозяйственных построек, типа гаража, допускается применение аналоговых средств измерения. В жилом строительстве необходимо работать с лазерными дальномерами.

Ширину будущего ленточного фундамента принимают большей на несколько сантиметров от толщины опираемых на него ограждающих конструкций. Обязательно учитывается припуск на толщину опалубки для ленточных конструкций.

При заливке подземных опор и расчете их количества учитывается, что в местах стыковки стен они ставятся обязательно.

Для отметки периметра во внешних и внутренних углах устанавливаются деревянные колышки, соединяемые отрезками шпагата. После окончания разметки делается контрольный замер.

Земляные работы

Это самая трудозатратная часть строительства, тем не менее требующая высокой точности. Они могут выполняться:

  • С привлечением специальной техники.
  • С помощью ручного труда.

Глубина выемки должна соответствовать проектным документам. Первый вариант более дорогостоящий, но позволяет сократить временные затраты и облегчить труд. Применим при возведении больших и средних зданий. Для малых хозяйственных построек использование машин нерентабельно, так как фундамент здесь обычно мелкозаглубленного типа.

При заливке опор на глубину более метра и выборе в пользу столбчатой основы используется механизированное бурение. Съем грунта для плитного фундамента выполняется машинным методом, так как объем работ и временные затраты полностью оправдывают использование экскаватора.

В случае с ленточной основой экскаватор также может использоваться, но обязательна подчистка дна и стен траншем вручную, если опалубка не используется. Готовый котлован не рекомендуется долго держать без заливки, поскольку края начнут осыпаться.

Опалубка и армирование

Чтобы бетонная конструкция не треснула из-за разнонаправленных нагрузок, она армируется. Сам процесс представляет собой создание каркаса из стальных прутьев, который впоследствии заливается бетоном и остается внутри тела фундамента. Соединение прутьев может сварным или механическим. Используется круглая стержневая арматура двух видов:

  • Ребристая – имеет усиленную жесткость.
  • Гладкая.

Опалубка представляет собой форму будущей основы, в которую заливается жидкий бетон. Выполняется из деревянных, реже металлических щитов.

Деревянная конструкция может выполняться из фанеры либо досок.

Дренаж и балласт

Независимо от выбранного типа основы необходимо обустройство балласта, являющегося промежуточным слоем между бетоном и почвой. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и снизить воздействие влаги на конструкцию.

Для плитной или ленточной основы на дно котлована укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается смесь песка и щебня. Ткань не позволит со временем песку перейти в глину.

Высота этого слоя от сорока до шестидесяти сантиметров, но не более чем половина высоты всего фундамента. Под столбчатый делают закладку геотекстиля в зависимости от глубины выемки.

Для лучшей утрамбовки песок смачивают водой после чего вручную или, используя виброплиту, трамбуют поверхность балласта. По окончании утрамбовки поверхность под ленточный и плитный фундамент покрывают гидроизоляцией и приступают к установке опалубки и армированию.

Опалубка

Высота опалубки принимается равной высоте цоколя или выше. Предпочтение отдается щитам из обрезной доски, поскольку фанера из-за долгого контакта с влажным бетоном быстро выходит из строя и ее нельзя будет использовать повторно.

Щиты устанавливаются по периметру заливки фундамента, размеченному согласно плану. Доски должны быть максимально подогнаны друг к другу, а чтобы исключить протекание полностью на дно формы укладывается полиэтилен. Его края должны выходить за верхнюю границу опалубки.

Щиты соединяются между собой при помощи крепежа, а дополнительно укрепляются подпорками из дерева, так как вес жидкого бетона достаточно велик.

Армирование

  1. Для столбчатого фундамента – арматура устанавливается в процессе формирования тела опоры. Следует предварительно изготовить каркас, для чего три ребристых стержня располагают продольно на равном расстоянии друг от друга, чтобы в профиле они образовали треугольник. Соединение между ними выполняется проволокой меньшего сечения путем сваривания в нескольких местах. Полученная конструкция погружается в бетон при заполнении формы наполовину. Если не планируется в дальнейшем приваривать какие-либо элементы к выходящей наружу арматуре, то высота каркаса должна быть на десять сантиметров ниже верхнего уровня опоры. Это позволит исключить коррозию металла.
  2. Для плитного и ленточного фундаментов – армирующий каркас монтируется до начала заливки в опалубке. Крепление продольных стержней осуществляется к выходящей из подземных опор арматуре, если таковые предусмотрены и дополнительно выполняются прихваты проволокой поперек. В остальных случаях каркас просто укладывается на подготовленное основание.

Заливка бетона

Количество бетона высчитывается исходя из размера будущего фундамента. Рекомендуется применять марки цемента устойчивые к воздействию влаги. Для фундаментов простой формы приготовление и заливка раствора выполняются вручную.

В случае механизированной подачи из машины-бетономешалки требуется постоянно помогать подручным инструментом для равномерного распределения внутри опалубки. Жидкий бетон имеет достаточно высокую вязкость и если не прогонять скапливающуюся в точке заливки массу, то это приведет к статическому перенапряжению, поломке опалубки или переливу через ее верх.

По окончании заливки обязательно контролируется уровень высоты раствора, а также следует загнуть концы полиэтилена используемого для защиты от протекания через опалубку, чтобы защитить конструкцию от быстрого высыхания.

Как ухаживать за фундаментом

Время полного высыхания составляет до четырех недель в зависимости от сезона и влажности воздуха. Все это время конструкция остается в опалубке.

В засушливое время года при очень сухом воздухе, поверхность фундамента периодически опрыскивают водой.

Выходящую на поверхность арматуру следует защитить от коррозии, накрыв полиэтиленом. После установленного срока можно снимать опалубку и начинать строительство ограждающих конструкций.

Блиц-совет

При сборке опалубки щиты стоящие друг напротив друга лучше всего фиксировать шпильками при помощи гаек. Предварительно следует просверлить отверстия в древесине куда будет проходить шпилька. После затвердевания раствора крепеж легко можно будет снять и использовать повторно.

orcmaster.com

Как залить фундамент под строительство дома

Если вы надумали обзавестись загородной недвижимостью, то наверняка слышали о готовых деревянных домах под ключ. Полностью готовый к проживанию теремок собирается на предприятии, после чего перевозится на специальной технике на ваш участок. Если вы примите решение купить готовый дом, то сразу же сможете увидеть результат — ваше будущее жилье, но не на фото, в «вживую». Все, о чем вам останется побеспокоиться, это подведение фундамента под готовый дом.

Содержание:

  1. Заливка ленточного фундамента
  2. Возведение столбчатого фундамента

Заливка ленточного фундамента

Для готового дома выбрать фундамент не составляет большого труда. Одноэтажный деревянный дом относительно легок, поэтому основание можно сделать мелкозаглубленным ленточным. Если вы свой выбор остановили на тяжелом двухэтажном доме из бревна, то помните, что он требует создания заглубленного ленточного фундамента ниже глубины промерзания грунта. Рассмотрим подробнее, как залить ленточный фундамент.

Подготовка к заливке

Перед тем, как начать заливать ленточный фундамент под готовый дом, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Первое, что необходимо сделать, это провести геодезическое обследование участка, определить тип и глубину промерзания грунта, количество и расположение грунтовых вод. Затем следует в соответствии с результатами определить правильно нагрузки на будущий фундамент. Помните, что на этом этапе работ не стоит экономить.

После того, как будет готов проект, можно приступать к подготовке земельного участка. Расчистите от лишнего мусора территорию и можно приступать к разметке. Строго в соответствии с вашим проектом, который указывает, как залить фундамент ленточного типа для вашего будущего дома, произведите нанесение на землю границы фундамента.

Разметку обычно производят с помощью шнура (лески, веревки, проволоки) и деревянных колышков. Производится это следующим образом:

  • Определяется ось будущего строения;
  • Первый угол отмечается с помощью отвеса;
  • Для построения второго и третьего угла перпендикулярно к первому углу натягиваются шнуры;
  • При помощи угольника выстраивается четвертый угол;
  • Все углы проверяются с помощью измерения диагоналей;
  • По углам вбиваются колышки, и после этого натягивается леска.

Таким образом, внешний контур фундамента у вас готов. По тому же принципу строится внутренний контур, придерживаясь проектного расстояния от внешней разметки. Сама работа по разметке является важной частью процесса строительства заливки фундамента под готовый дом, ведь при неправильной разметке платой станет косо стоящий дом, чего не хочется ни одному строителю.


Обустройство котлована

Перед тем, как вырыть котлован под фундамент, необходимо изучить на территории вашего участка перепады высоты. Рекомендуется отсчитывать глубину траншей или котлована под основание с самой низкой точки. Это даст возможность предотвратить перепады по высоте готового фундамента. При копке с той же целью необходимо следить, чтобы стены были строго вертикальными, а само дно траншеи – максимально ровное. Обычно глубина траншеи для небольшого коттеджа равна 0,4 метра.

Перед заливанием ленточного фундамента необходимо траншею подготовить особым образом. На ее дне из песка устраивается специальная «подушка». Она даст возможность уменьшить нагрузку в межсезонье на фундамент, при этом распределив её на всю площадь основания готового дома. Необходимо, чтобы слой песка был не меньше 15 сантиметров. Насыпайте песок послойно, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать и выравнивать, слегка смочив водой.

Можно вместо песка взять щебень, который даст такой же эффект, только толщина слоя должна быть для него вполовину меньше, чем при применении песка. Сверху «подушку» необходимо застелить гидроизоляционным материалом, к примеру, полиэтиленом или рубероидом. Это придаст дополнительную прочность конструкции фундамента.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под готовый дом, необходимо создать опалубку. Эта конструкция нужна для создания формы отливки, которая будет располагаться выше поверхности траншеи. При помощи опалубки получится укрепить стены траншеи, этим самым предотвратив их осыпание. При желании вы можете арендовать профессиональные опалубочные конструкции либо приобрести их. А можно опалубку соорудить из подручных материалов (металлочерепицы, досок, толстой фанеры) самостоятельно.

Для начала необходимо опалубочные щиты скреплять таким образом, чтобы шляпки шурупов или гвоздей были внутри опалубки. Это даст возможность сделать более ровными стенки фундамента. Перед началом заливки ленточного фундамента необходимо опалубку установить так, чтобы над поверхностью траншеи она выступала не меньше чем на 30 сантиметров. С помощью шнура внутри опалубки необходимо сделать разметку уровня, до которого нужно заливать бетон.

Укладка арматуры

После того, как установили опалубку, производим укладку арматуры. Вам следует увязать арматурные прутья, что имеют диаметр 0,8 — 1,2 сантиметров, с помощью проволоки. Размер и частота ячеек сетки подбирается заранее, но для небольших построек достаточно будет сетки со стороной ячейки приблизительно 30 сантиметров.

Для фундамента лучше стальные сетки не использовать, так как могут возникнуть в местах сварки коррозийные явления. Такая конструкция к тому же плохо будет воспринимать нагрузки на изгиб. На дно укладывают арматуру так, чтобы она с грунтом нигде не соприкасалась. Арматурная конструкция после заливки фундамента оказаться должна полностью внутри монолита, что гарантирует защиту от ржавчины и придает основанию дополнительную прочность.

Арматурную сетку укладывать лучше на небольшие подпорки из камней или кирпичей, высота которых должна быть около 5 сантиметров. Такое же расстояние должно быть между стенами траншеи и краями арматурной сетки. На этом заканчивается подготовительный этап, и далее вы уже можете залить фундамент под готовый дом.


Заливка фундамента

Процесс заливки ленточного фундамента совершается поэтапно. Бетон необходимо заливать слоями, их толщина должна составлять приблизительно 20 сантиметров. Необходимо, чтобы каждый слой бетона занимал всю длину траншеи, так как заливка частями намного уменьшит прочность вашей конструкции. Залитый слой хорошо утрамбуйте специальным оборудованием до появления «молочка» на поверхности.

Это делают с целью предотвращения образования в отливе пустот. После каждого слоя необходимо простукивать стены опалубки, это дает возможность пузырям воздуха, которые остаются в растворе, подняться на поверхность, тем самым уменьшается риск образования пустот.

Количество слоев бетона будет зависеть от высоты фундамента. После трамбовки последний слой необходимо выровнять специальным мастерком или «гладилкой» — инструментом, похожим на швабру. Далее фундамент протыкается арматурой в нескольких местах для того, чтобы вышел лишний воздух.

После того, как бетон немного усядет, через 2-3 часа необходимо поверхность посыпать толстым слоем опилок. Они не дадут верхнему слою бетона пересыхать и защитят саму поверхность от различных внешних воздействий. Также вместо опилок можно применить укрывной материал или мешковину. Ленточный фундамент под готовый дом сохнет примерно 3 недели. Далее после этого срока разбираем опалубку, убираем опилки и производим установку вашего дома.

Возведение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из столбов опорного типа, которые устанавливаются в основных точках строения. Их основное местоположение определяется областями пересечение стен, углами, а также элементами конструкций здания, которые являются несущими. Если вы остановились именно на строительстве столбчатого фундамента под готовый дом, то необходимо во внимание принять некоторые особенности работы со столбчатым основанием.

Подготовительные работы

Устройство столбчатого фундамента под готовый дом невозможно без осуществления его привязки к плану постройки. Некоторые другие типы оснований в грунт можно уложить без проекта готового дома, но столбчатый фундамент требует подготовки и учета всех деталей строения. При расчете фундамента необходимо во внимание принять площадь основания дома. Необходимо, чтобы площадь фундамента превышала ее с каждой стороны минимум на несколько метров.

Установка столбчатого основания является сезонной работой, которую лучше всего завершить до наступления холодов. Самое интересное, что на морозе столбчатый фундамент деформируется легко, если он будет без нагрузки, что может привести к его полной негодности до наступления весны. Поэтому весной вновь необходимым станет повторная заливка столбчатого фундамента.

При подготовке строительной площадки к установке фундамента необходимо убрать весь растительный слой с территории, где будет стоять дом, и обратить внимание на особенности и состав грунта, находящегося в районе строительной площадки. Запомните, если на строительной площадке почва довольно сильно насыщена водой (торф или ил), либо местность характеризуется большим перепадом высот, не рекомендуют применять в качестве основания столбчатый фундамент.

Если почва на вашем участке имеет тенденцию к вспучиванию, то необходимо возводить столбчатый фундамент с осторожностью, поскольку неправильный монтаж этого фундамента на вспучивающихся почвах сказывается на состоянии готового здания. Обнаружив под слоем растительности глину, обязательно закройте ее подушкой из гравия или песка. Также с площадки необходимо убрать камни, корни, крупный мусор и т.д. для того, чтобы выделенная местность под основание была ровной. Ямы засыпаются песком или гравием, выпуклые места ровняются.

Разметка территории

Столбчатый фундамент под готовый деревянный дом заливается различными способами, которые зависят от типа применяемых материалов в качестве опорных столбов. Опорные столбы производятся из следующих материалов: кирпич, бутовый камень, металлоконструкции, асбоцементные трубы, бетон и монолитный железобетон. Из данных материалов наиболее долговечным является монолитный железобетон, который обладает по-настоящему неограниченным сроком эксплуатации.

Для возведения фундамента необходимыми материалами являются: песок, доски для опалубки, арматура, кирпич и щебень. Для установки фундамента лучше взять бетон марки B25 или B15, а цемент необходимо использовать 400-й. Далее необходимо заняться разметкой будущего столбчатого основания. Для этих целей устанавливают по краям площадки столбики из дерева с шагом 2-3 метра, на которых монтируют рейки.

На таких рейках оставляют отметки деталей фундамента и котлована, над которыми скоро начнется работа. Для размещения деталей можно воспользоваться веревками и шнурами, которые тянутся между сторонами обноски. Особое внимание нужно уделить точности нанесения отметок, которые указывают на пересечение будущих стен, ведь в таких местах будут находиться столбы основания. 

Устройство котлована

Котлован под столбчатый фундамент роется обычно при помощи специальной техники или лопатой. При рытье самое главное соблюдать вертикальное направление стенок. Котлован необходимо рыть, учитывая глубину промерзания грунта, потому что опорные столбы, которые в нем будут располагаться, в почву должны входить на половину от значения глубины промерзания.  Если глубина промерзания больше одного метра, то стенки основания необходимо укрепить откосом из горбыля для того, чтобы нивелировать осыпание земли.

Перед тем, как залить фундамент под готовый дом, необходимо засыпать на дно котлована специальный слой из гравия и песка, который защитит в холода почву от вспучивания. При засыпке подушки тщательно ее увлажняют и утрамбовывают, после этого накрывают рубероидом для того, чтобы предотвратить при заливочных работах впитывание воды из бетонной смеси в грунт. После того, как сделали котлован, можно приступать к монтажу опалубки.

Опалубка и арматура

Лучше всего опалубку для столбчатого основания выбирать из древесины, потому что впоследствии металлоконструкции схватятся плотно с заливочной смесью. Установка опалубки выполняется в соответствии с вертикальной осью, что необходимо контролировать отвесом. Сама опалубка должна иметь запас прочности для того, чтобы смогла удержать массу бетонной смеси.

Далее производится монтаж арматуры, которую крепят вертикально по несколько прутьев, последние стягиваются хомутом или проволокой. Следует помнить, что при использовании хомута конструкция из арматуры схватывается сверху, по центру и снизу. Необходимо, чтобы арматура превышала высоту основания на 20 сантиметров, это нужно для дальнейшей приварки ростверка.

Монтаж ростверка

Для изготовления заливной смеси необходимо купить цемент, но нужно помнить, что пагубно на его функциональные характеристики влияет срок хранения. Поэтому рекомендуется его закупать перед началом самих робот по изготовлению основания. Иначе может понадобиться новый цемент, и цена фундамента под готовый дом в таком случае возрастет.

Приготовленную бетонную смесь заливать принято порционно, при этом формируя слой толщиной около 30 сантиметров. Для того чтобы прочность опоры получилась оптимальной, необходимо обеспечить нужную консистенцию заливочной смеси, которая должна быть не слишком густой или можно сказать наоборот — текучей. При помощи вибратора производится утепление слоев.

Образующие опорные столбы между собой необходимо скрепить монолитом. Эту прочную систему называют ростверком. Перед его изготовлением следует все опоры проверить на предмет соответствия нужной высоте. Низкие опоры нужно при помощи цементного раствора дополнительно нарастить.

Прутья арматуры, которые торчат из опорных столбов, устанавливаются в систему с помощью проволоки с толстым сечением или арматуры. Выходную арматуру нужно сварить с перемычками, а сверху установить опалубку с каркасом из арматуры. Такая конструкция заливается бетоном и  снимается при полном затвердении бетонной смеси.

Таким образом, столбчатый фундамент является наиболее популярным, если идет речь о готовом легком малоэтажном доме. Однако если местность имеет большие перепады по высоте, а почва сильно насыщена водой, от этого варианта придется отказаться. Для тяжелых многоэтажных построек придется возвести ленточный фундамент – заглубленный ниже уровня промерзания грунта или мелкозаглубленный, который к тому же отлично подходит для устройства цокольного этажа или подвала.

strport.ru

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

  • свайный,
  • ленточный,
  • монолитный.


Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.


Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.


Свайный — схема устройства

Обратите внимание! Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный фундамент

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.


Ленточный

Перед тем как залить фундамент под дом, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.


Водонепроницаемая пленка

Обратите внимание! При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Схема глубокозаглубленного фундамента

Особенности свайного фундамента

Армирование ленточного фундамента схема

Фото

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Строительство опалубки

Вентиляционные отверстия

stroydocs.ru

как правильно залить своими руками

Прежде чем приступить к строительству фундамента под любое строение следует уяснить, что данный элемент в строительстве играет самую важную роль.

На него приходится нагрузка от веса всего здания. Поэтому необходимо знать, как правильно залить фундамент под дом, какой должен быть его размер, какие строительные материалы применить.

От этого будет зависеть долговечность возводимого здания.

Как определить размер фундамента под дом

Размеры комнат должны быть не менее тех норм, что установлены строительными правилами

Казалось ничего проще нет, сложить вместе площадь всех помещений, которые должны быть в доме, и будет известен его размер по горизонтальной плоскости.

К такому приему прибегают индивидуальные застройщики и после окончания строительства у них начинаются проблемы с приемкой в эксплуатацию построенного дома.

Чтобы избежать возможных недоразумений, следует обратиться к строительным правилам (СП 54.13330), регулирующих нормы площадей, применяемые при строительстве доме. Так площадь помещений должна быть не менее (квадратные метры):

  • общей жилой комнаты – 12 м;
  • спальни – 8 м;
  • кухни – 6 м;

Ширина помещений должна быть не менее:

  • кухни и кухонной зоны, если предполагается кухня-столовая – 1.7 м;
  • передней комнаты – 1.4 м;
  • внутриквартирных коридоров – 0,85 м;
  • ванной – 1.5 м;
  • туалета – 0.8 м.

Глубина туалета должна быть не менее 1.2 м при открывании двери наружу и не менее 1.5 м – при открывании двери внутрь помещения.

Исходя из этих минимальных требований, необходимо рассчитывать площадь всего дома, а соответственно размер возводимого фундамента в его горизонтальной проекции.

Следующим важным элементом, который следует применить, приступая к строительству, это бетонирование или глубина заложения. Отличной подсказкой в этом будет раздел «Глубина заложения фундаментов» СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Подготовительные работы

Песочная подушка позволит равномерно распределить нагрузку на фундамент

Данный этап начинается с отсыпки слоем песка всей площади под фундамент. Это своего рода песочная подушка, позволяющая скрыть небольшие неровности, предотвратить в дальнейшем разрушение конструкции при пучении грунтов и равномерно распределить нагрузку на основание всего дома.

Лучше применить речной песок. Он позволяет выполнить качественный отвод воды, которая может собираться под фундаментом из-за обильных осадков или подхода грунтовых вод.

Ее толщина должна быть не менее 20 см. Подушка хорошо утрамбовывается и проливается водой для лучшего уплотнения.

Устройство опалубки

Устройство основания фундамента предполагает установку деревянной или металлической опалубки, в которую монтируется арматура. От этажности возводимого здания ее сечение может составлять 10 или 20 мм.

Для правильного армирования существуют свои требования, которые изложены в строительных нормах (СНиП 52-01-2003).

Когда все подготовительные работы к возведению основания фундамента проведены, можно приступать к укладке бетона. Заливка фундамента под дом подробно раскрыта в СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Здесь же можно найти ответ и на вопрос, как правильно залить ленточный фундамент:

  1. Бетонный раствор можно заливать за один проход. Никакие перерывы в процессе заливки недопустимы. Применение данного способа позволяет добиться наилучшего качества и крепости фундамента. Конструкция получается монолитной. Вспучивание и просадка грунтов фундаменту и стеновым элементам здания не повредят.
  2. Производить заливку послойно. При этом каждый последующий слой раствора заливается после схватывания предыдущего.

Прочность уложенного слоя бетона должна соответствовать нормам, указанным в СНиП 3.03.01-87. А толщина каждого слоя должна быть не менее 25 см.

Как добиться высокой прочности фундамента

Заливая основания фундамента, необходимо выполнять работы по уплотнению раствора с помощью вибратора. Высокочастотная вибрация смешивает раствор, удаляя пузырьки воздуха, образовавшиеся в процессе приготовления раствора и при его заливке.

Состояние бетона достигает монолитности и влагостойкости, при этом предотвращается создание внутреннего напряжения в бетонной массе. Такой раствор после застывания не подвержен разрушению.

Если нет такого механизма, бетонный раствор трамбуется вручную. Однако, это долго и неэффективно. Народные умельцы вместо вибратора приспособили перфораторы и электрические дрели. Ссылки на то, как бытовым электрическим инструментом заменить промышленный вибратор, есть в сети интернет.

Возведение фундамента необходимо начинать с подготовки достаточного количества бетонной смеси.

Необходимые материалы для смеси

Использование правильных бетонных смесей — залог успеха

Для ее приготовления используют следующие материалы:

    1. Цемент. Можно использовать любой. Правда, чем выше марка цемента применяется при приготовлении бетона, тем крепче будет фундамент. Торговые сети предлагают такие марки:

— ЦЕМ I – портландцемент чистый без каких-либо примесей;

— ЦЕМ II/А – портландцемент с минеральными и другими добавками;

— ЦЕМ III/А – шлакопортландцемент;

— ЦЕМ IY/А – цемент с добавлением пуццолана;

— ЦЕМY/А – композиционный цемент.

  1. Песок. Он может быть речным, морским, карьерным и кварцевым Прочность фундамента напрямую зависит от качества песка, использованного для приготовления раствора.
  2. Щебень. При больших объемах работ используют три фракции: крупную, среднюю и мелкую. Для меньших объемов достаточно применить среднюю и мелкую фракции.
  3. Вода. Обычная питьевая или чистая речная вода.

Вооружившись знаниями, любой застройщик может сделать фундамент своими руками и практически подтвердить, что он знает, как правильно заливать фундамент.

Особенности выполнения работ

Заливка фундамента своими руками требует применения бетономешалки или привлечения дополнительной рабочей силы при условии приготовления раствора вручную.

При его подготовке составляющие материалы лучше применить в пропорциях: 1 часть цемента : 3 части песка : 5 частей щебня. Для примера возьмем количество цемента согласно его расфасовке по мешкам. Подробности правильного монтажа опалубки смотрите в этом видео:

№ п/пМатериалФасовка/объем
1цемент50 кг.
2песок150 кг
3щебень250 кг
4вода225 л

Заливая фундамент, не забудьте наметить отверстия для труб, кабелей и вентиляции

Прежде чем залить фундамент своими руками, необходимо заранее позаботиться о технологических отверстиях под канализационные и водопроводные трубы, вентиляционные каналы и прокладку электрического кабеля.

Количество воды рассчитывается следующим образом: {50 + 150 + 250}: 2 = 225 литров. Если раствор густой – лучше добавить еще воды в необходимом объеме.

Главная их особенность в том, что они должны быть расположены ниже точки промерзания грунта и в то же время быть доступны для обслуживания.

Для устройства таких отверстий лучше использовать куски пластиковой трубы необходимого диаметра. Их закрепляем по месту прохождения коммуникаций, а затем заливаем фундамент дома. После застывания раствора монолитность и целостность конструкции нарушена не будет. О том, как залить фундамент, смотрите в этом видео:

В том случае, если по каким-то причинам технологические отверстия не были заранее сделаны или в процессе строительных работ возникла необходимость, такие отверстия сделать в другом месте, крепость и надежность фундамента может пострадать.

Правила монтажа

Затвердевает фундамент в течении 2 недель

Чтобы избежать дополнительных работ по выравниванию горизонтального уровня, перед тем, как залить фундамент под дом своими руками, следует с помощью водяного уровня или специального прибора – нивелира обозначить верхний горизонтальный уровень фундамента. До этого уровня нужно залить бетон.

Полное затвердение раствора происходит в течение двух недель. И все это время залитый бетонный раствор будет требоваться в постоянном уходе: при необходимости поверхность бетона надо увлажнять, при обильных осадках — накрывать полиэтиленовой пленкой.

Опалубку, которая была установлена в самом начале строительных работ, лучше снять. Ленточный фундамент под дом в течение трех дней после заливки бетона уже набрал для этого необходимую крепость.

Знание и соблюдение технологического процесса при строительстве фундамента является залогом долговечности построенного дома своими руками.

fundamentaya.ru

Фундамент под дом: технология, как самому залить

Самостоятельное устройство фундамента подвластно даже начинающим строителям. Залогом успеха является неукоснительное соблюдение всех основных требований, начиная от создания проекта и заканчивая обустройством отмостки.

Основание под сооружение – один из самых важных элементов конструкций, качество которого обеспечит довольно большой срок службы строения. Часто можно услышать, на заливке фундамента экономить не стоит. Сегодня поговорим о том, как правильно сделать фундамент под дом и при этом сократить затраты, разумеется, в разумных пределах.

Основные этапы

Существуют различные типы оснований, но любой из них имеет определённые этапы обустройства.

Отмечаем, что устройство фундаментов можно выполнить по следующему алгоритму:

  1. Предварительную подготовку участка и нанесение на него разметки.
  2. Обустройство траншеи или углублений для опор.
  3. Обеспечение подушки для основания дома.
  4. Выполнение процесса армирования.
  5. Заливка бетонной смесью.

Каждый тип основания по-своему хорош в тех или иных условиях. Определяясь с решением, какой подобрать для своего дома фундамент, обращаем внимание на геологические условия и предполагаемую нагрузку.

Сегодня остановимся на самом распространённом типе – ленточные бетонные фундаменты.

Они подходят почти для любого вида почвы и способны выдерживать немалые нагрузки.

Технология обустройства фундамента под дом

Залить незаглубленный фундамент проще мелокозаглубленного

Ленточные фундаменты бывают заглублённые и мелкозаглублённые. Первый закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта. Технология заливки незаглублённого фундамента немного проще, но алгоритм выполнения работ аналогичен.

Советы специалистов, представленные далее, помогут разобраться, как правильно построить фундамент под дом.

Подготовительные работы

  • расчистка площадки от всякого рода мусора и лишней растительности;
  • выравнивание строительную площадку посредством снятия части плодородной почвы;
  • нанесение разметки в соответствии с проектом.

Чтобы выполнить точную разметку, запасёмся такими приспособлениями, как измерительная лента, колья и верёвка.

Первые колья вбейте по углам дома

Начинаем с разметки с внешней стены. Первостепенно забиваем колья по внешним углам будущего дома. В результате получаем фигуру – прямоугольник.

Чтобы убедиться в правильности выполнения процесса, проверяем длины его противоположных сторон и диагоналей. Они должны быть попарно равны. В противном случае, посредством передвижения кольев добиваемся нужного результата.

Необходимо помнить, что чем точнее будет выполнена разметка для фундамента, тем меньше трудностей возникнет при выполнении дальнейших работ.

Обустройство траншеи

Вырыть траншею вручную дешевле и проще

Подготовить траншею для ленточного фундамента можно двумя способами: с помощью техники и вручную. Разумеется, используя экскаватор, траншею можно подготовить быстрее и дешевле. Но следует учесть некоторые нюансы: границы траншеи будут неровными, и во время заливки понадобится намного больше бетона. Понятно, что об экономии говорить не приходится.

Обустройство траншеи вручную своими руками или с помощью наёмных работников обеспечит её чёткие границы и необходимую ширину. В дальнейшем, количество бетонной смеси будет расходоваться согласно проекту. Это поможет точно определить объём готового бетона при его закупке.

Обеспечиваем песчаную подушку

Для песчаной подушки используйте просеянный чистый песок

Песчаная подушка помогает более равномерно распределить нагрузку строения на грунт, поэтому специалисты не рекомендуют исключать выполнение данного процесса из общей последовательности действий.

Лучше всего, если подушка будет выполнена их чистого песка, который не содержит излишних глиняных примесей. Песок не обладает свойством пучинистости, что позволяет снизить давление грунта на подошву основания. Также в нём не застаивается вода, а равно распределяется по всей его поверхности. Всё это обеспечит более равномерную усадку фундамента.

При обустройстве песчаной подушки засыпают слой песка в траншею толщиной 20 см и производят трамбовку одновременно с проливкой.

Процесс армирования

Диаметр стержня зависит от планируемых нагрузок

Делаем прочный фундамент под дом. Обеспечить данное свойство сможет процесс усиления ленты армирующими прутьями.Для армирования ленточного основания используют стальные арматурные стержни различного диаметрального сечения.

Размеры сечения стержней зависят от предполагаемой нагрузки. Обычно арматуру закупают на вес. Разобраться в необходимом количестве закупки стержней в зависимости от их сечения поможет данная таблица.

Обычно прутья, которые устанавливаются вертикально,используются меньшего сечения, чем те которые укладываются горизонтально. Так, например, если вертикальные стержни имеют диаметральное сечение 8 – 10 мм, то горизонтальные 12 – 14 мм. Подробнее об армировании смотрите в этом видео:

Такая особенность объясняется тем, что на горизонтальную часть арматурного каркаса припадает больше нагрузки.

Вязать арматурный каркас лучше на поверхности, а не в самой траншее. Это намного облегчит процесс и предотвратит осыпание траншеи.

Вязать стержни специалисты рекомендуют посредством специальной мягкой проволоки. Применение сварки не приветствуются, так места соединения получаются не прочные за счет пережигания кристаллических решеток, и во время проседания грунта, возможно, их нарушение.

Установка опалубки

Для придания ленточному фундаменту правильной формы и обеспечения его возвышения на определённой высоте над поверхностью земли необходимо устанавливать опалубку.

Чаще всего она собирается из деревянных досок, ширина которых до 20 см, а толщина от 2, 5 см до 4 см в зависимости от высоты, на которую будет обустраиваться бетонный фундамент.

Чем больше высота цоколя, тем больше давление бетона на стенки опалубки.

Устанавливая опалубку, следим за такими нюансами:

  1. Доски должны прилегать друг к другу, как можно плотнее.
  2. Противоположные стенки опалубки связываются между собой специальными поперечинами.
  3. С внешних сторон стенки подпираются опорами, которые обеспечивают жёсткость конструкции.

Следует помнить, что самые проблемные места в опалубке – это углы, поэтому угловым креплениям основания уделяем особое внимание.

Заливка бетоном

Заливка фундамента под дом бетоном – очень ответственный момент. Лучше всего для этой цели бетон приобретать уже готовый. Он имеет равномерную консистенцию и времени затрачивается меньше, что препятствует образованию бетонных швов. Только в этом случае устройство монолитного фундамента пройдёт на высоком уровне. Но для этого необходимо обеспечить свободный подъезд транспорта к строительному участку. Все подробности процесса смотрите в этом видео:

Если решено готовить бетон самостоятельно, то попробуем подробно рассказать, как залить фундамент под дом правильно. Начинаем с определения марки бетона. Для этого подойдёт бетонная смесь М-200 – М-400.

Начинать заливать фундамент из бетона необходимо с углов и только потом заполнять остальные образовавшиеся пустоты.

Чтобы работа спорилась,а ленточный фундамент под будущий дом был залит в кратчайшие сроки, необходимо обеспечить свободное передвижение бетономешалки в любую точку строительной площадки.

При заливке бетон параллельно распределяется с помощью лопаты, а затем с помощью глубинного вибратора уплотняем бетонную смесь.

Как залить фундамент под дом в частном строительстве при отсутствии вибратора? Его функции можно выполнить с помощью штыковой лопаты. Необходимо постоянно проводить штыкование и тихонько постукивать по армирующему каркасу. Эти нехитрые действия также помогут равномерно распределить бетон. О том, как заливается бетон в траншею без опалубки, смотрите в этом полезном видео:

Как видим, залить бетонный фундамент несложно, но всё-таки следует уделить особое внимание способу распределения бетона по траншее фундамента для дома. Бетонирование основание завершается тщательным разравниванием поверхности.

Бетон в траншею следует заливать непрерывно

После этого, даём фундаменту отстояться. На это пойдёт не меньше месяца. Незабываем его постоянно поливать водой. Это исключит растрескивание его поверхности.

Итак, как сделать фундамент под дом, понятно из рекомендаций, представленных в данной статье. Необходимо только правильно оценить ситуацию, определиться с проектом и неукоснительно придерживаться очерёдности выполнения этапов.

fundamentaya.ru

Как правильно залить фундамент под дом, армировать фундамент

Правильно выполнить заливку фундамента – задача не из легких. Можно не только ошибиться с размерами и как говорят, «завалить» углы, но и потратить значительные материальные ресурсы на восстановления фундамента после обвала. На его обустройство уходит треть от стоимости дома, поэтому стоит ответственно подойти к его заливке и узнать, как ее нужно выполнять.

Как правильно залить ленточный фундамент под дом

Этот вид подходит для строительства домов с цокольными этажами или подвальными помещениями, но его не стоит заливать в пучинистый грунт, так как это будет довольно затратное мероприятие. Не стоит его выполнять на большую глубину, он не сможет создать нужную жесткость, ленточный фундамент в основном применяется для небольших построек.

Создание ленточного фундамента предполагает выполнение ряда работ:

  • Разметка. Вначале нужно расчистить участок, а затем на нем с помощью веревки и колышек нанести внутренние и внешние границы фундамента. Разметка начинается с нахождения оси будущего дома. Вначале намечается первый угол, для этого используют отвес, от него натягивается шнур перпендикулярно к двум другим углам. Угольником находиться четвертый угол. После проверки всех углов, измеряются диагонали, их размеры должны совпадать. Потом в углы вбиваются колышки, а между ними натягивается леска. Затем таким же образом выполняется внутренний контур фундамента, только требуется отступить 40 см от внешней разметки.

    Как правильно залить ленточный фундамент под дом

  • Выбор глубины. По периметру фундамента определяется самая низкая точка, от нее на глубину 40 см копается траншея. Ее дно нужно выполнить ровным и проверить это уровнем.

    Выбор глубины

  • Выполнение опалубки. Ее можно сделать из подручных материалов: фанеры, кусков плоского шифера или металлочерепицы, досок и других. Если применяется дерево, то отдельные доски сбиваются гвоздями, шляпки которых заворачиваются внутрь, чтобы при разборке опалубки это не отразилось на внешнем виде фундамента. Опалубку нужно поднять над землей на 30 см.

    Выполнение опалубки

  • Закладка арматуры. Для нее используют металлические прутья диаметром примерно 12 мм, которые связывают между собой квадратами со стороной в 30 см. Прутья нельзя сваривать, так как конструкция должна быть гибкой, да и со временем после долгого пребывания под землей в местах сварных швов может появиться коррозия. Арматура располагаться внутри фундамента, ее края не должны касаться траншее, оптимальным расстоянием является 5 см.

    Закладка арматуры

  • Заливка фундамента. Требуется по кубатуре вырытого фундамента рассчитать объем цемента, его можно заказать в специальных машинах-миксерах или замесить его самостоятельно. Расчетное соотношение компонентов, входящих в него: 3 части песка, 1 часть цемента и 5 частей щебня. Цемент заливается слоями по 20 см, каждый из них уплотняется специальными деревянными трамбовками, чтобы избежать пустот.

На видео – как правильно залить ленточный фундамент под дом:

Через месяц фундамент должен полностью высохнуть. Если в первые дни после его заливки пойдут дожди, то поверхность фундамента требуется укрывать пленкой, а в жаркую погоду, наоборот, поливать, чтобы избежать растрескиваний из-за засухи. Опалубку можно снимать через две недели. А вот как будет выглядеть фундамент под каркасный дом, и как его сделать своими руками, поможет понять данная статья.

Как правильно рассчитать свайный фундамент под дом

Такой вид создается на слабых грунтах или болотистых участках. Он представляет собой комплект из отдельных свай, которые сверху укрыты железобетонной плитой.

При расчете свайной конструкции учитывается длина и диаметр винтовых столбов, на эти показатели может влиять:

  • неровности участка, на котором будет возводиться дом;
  • уровень плотности земли;
  • глубина протекания грунтовых вод;
  • предполагаемая масса дома.

Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков, и как правильно сделать выбор, подробно изложено в данной статье.

А вот как выглядит, и как делается фундамент для дома из газобетона, можно понять и увидеть в данной статье.

Какова должна быть глубина фундамента под баню, и как правильно определить нужную величину, указано в данной статье: https://2gazon.ru/postroiki/bani/kirpichnyja.html

Возможно вам также будет интересно посмотреть на то, какова должна быть глубина фундамента под забор.

Диаметр свай зависит от последней характеристики, его выбирают основываясь на примерный вес дома:

  • ø57 см – используется для заборов;
  • ø76 см – применяются для хозяйственных построек и домов из деревянного сруба;
  • ø89 см – используются для одноэтажных домов небольших размеров и хозяйственных построек;
  • ø108 см – применяются для постройки одно- и двухэтажных домов из газоблоков и легковесных строительных материалов.

На видео – как правильно рассчитать свайный фундамент под дом:

Возможно вам также будет интересно узнать о том, как укрепить фундамент старого деревянного дома.

Расчет количества свай определяется по формуле, которая прописана в СНиП:

n = N/ (F/yk – A×d×y ср),

где обозначение символов в этой формуле:

N – расчетная нагрузка;

A – площадь ростверка на 1 сваю;

F – несущая способность;

yk – коэффициент надежности;

yср – средний удельный вес ростверка и грунта;

d – высота.

Сваи устанавливаются друг от друга на расстоянии, которые определяются в зависимости от ветровой нагрузки и строительного материала сооружения, так для построек из шлакоблока или других блочных материалов выдерживается 2 метра. Если дом построен из дерева, то расстояние свай для него выбирается около 3 метров.

Не все при расчете количества свай пользуются приведенной формулой, можно воспользоваться план-схемой дома и примерно расставить сваи на одинаковом расстоянии. Нужно в первую очередь учесть, что они обязательно должны находиться по углам сооружения, и в тех местах, где будут строиться несущие перегородки.

Несущую способность свай определяют с учетом грунта, в котором они будут находиться. Если выбран малый диаметр свай, то шаг между ними не должен превышать 3 метров. А вот какой должен быть ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами, можно понять посмотрев видео.

Как правильно армировать фундамент под дом

Чтобы закупить нужное количество арматуры нужно определить для себя какого она должна быть диметра и метража. От этого будет зависеть прочность фундамента. Для продольной укладки идет ребристая арматура диаметром 10-20 мм, а для вертикальной используют гладкий или ребристый ее вид, сечение которого 6-12 мм.

Армированный каркас должен составлять не более половины своей высоты. Это продиктовано тем, что фундамент заливается узким и длинным, он поддается более продольным, чем поперечным растяжениям.

Закупленные в нужном количестве прутья соединяются между собой в виде клетки, под прямым углом, в несколько рядов. Они связываются между собой проволокой, для этих целей используется специальный крючок. А вот как стоит использовать битумную мастику для гидроизоляции фундамента, и в каком случае, очень подробно рассказывается в данной статье.

На видео – как правильно армировать фундамент под дом:

От проволоки отрезают небольшой длины кусок, примерно 30 см, который складывают пополам и заводят под место соединения прутьев, таким образом, получая петлю, в нее продевают крючок. Два других кончика проволоки также поддеваются крючком и проворачиваются до прочного соединения. Вместо крючка может использоваться шуруповерт или электрический вид крючка. Углы должны армироваться гнутой арматурой. А вот как сделать фундамент из покрышек, и как выполнить такую конструкцию правильно, поможет понять данная статья.

Ленточный фундамент сможет создать прочное основание для частной одно- и двухэтажной постройки на обычных почвах, тогда как свайный его аналог применяют при осадочном грунте. Расчеты необходимых материалов проводят, основываясь на проект дома. Ленточный фундамент необходимо обязательно усилить арматурой, выполнив из нее каркас.

2gazon.ru

Как залить фундамент

Особенности и типы фундаментов. Как сделать фундамент для дома без ошибок? Основные этапы закладки фундамента и советы специалистов.

Рано или поздно любой строитель сталкивается с необходимостью организовать работы по подготовке основания для возведения дома. При недостатке практического опыта следует уделить время изучению особенностей процессов сооружения опалубки, вязки арматуры, заливки и защиты бетонных фундаментов.

Назначение видов фундаментов

Скажем прямо: далеко не все участки имеют условия, идеально подходящие под застройку дома. С первого взгляда всё выглядит довольно радужно: хорошая экология и внешний вид, минимум шума, близость натуральной природы. Но иногда результаты геологических изысканий говорят о существенной инженерной сложности устройства основания под дом. Благо что на текущий момент придумано достаточно много разновидностей фундаментов и даже для очень сложных условий геоморфологии.

О ленточных фундаментах особого смысла рассказывать нет. Они предназначены для стабильных сухих грунтов высокой плотности и устроены по простейшей схеме. Тем не менее ленточные бетонные фундаменты могут иметь разную степень заглубления в зависимости от климатических условий. Также можно выделить несколько типовых сечений ленты: балочные, тавровые, трапецеидальные и т. д.

Свайные и свайно-ростверковые фундаменты применяют на грунтах, не имеющих достаточной опорной способности даже при нормальном заглублении. В таком варианте возможно несколько вариантов устройства, сложность которых зависит от этажности и архитектурных особенностей здания. В общем случае такой фундамент — разновидность малозаглубленного ленточного, вот только лента не выполняет опорной функции. Она рассредотачивает нагрузку на сваи, которые опираются на более глубокий и плотный слой грунта.

Третий вид фундамента для дома — плитные конструкции. Их используют при необходимости качественной теплоизоляции или же при возведении построек на особых категориях грунта: высокопластичных, пучинистых, водонасыщенных и песчаных. Обычная плита ничем не примечательна, однако в целях экономии материалов может иметь перекрёстную сетку рёбер жёсткости, либо содержать в себе инженерные коммуникации или каналы для них.

 

Земляные работы

При устройстве почти всех видов фундамента требуется выемка земли. Во-первых, стены траншей удобно использовать в качестве опалубки подземной части. Во-вторых, чем глубже расположена опорная плоскость, тем меньшая требуется площадь горизонтального сечения для достаточной стабильности. Глубину выемки грунта определяют результаты инженерно-геологических изысканий.

Готовить траншеи под фундамент можно как вручную, так и экскаваторным способом. В последнем случае ширина ковша должна составлять всего 75–80% от ширины ленты в верхней части. В завершение всегда проводится ручная подчистка стенок и дна. После этого дно траншеи подготавливают несжимаемой и непучинистой подсыпкой: сперва песок, затем мелкий гравий. Минимальная толщина составляет в общей сложности 20–25 см, но подсыпка может быть и толще в зависимости от размеров фундамента и гидрогеологических условий.

Подготовку также можно выполнить бетоном марки М100 или М150. Это помогает точнее выдержать нижний защитный слой арматуры, а также более технологично замкнуть горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию при наличии подвала. После подготовки дна стены траншеи укрывают полиэтиленовой плёнкой, делается это для сокращения выхода цементного молока из смеси.

Сооружение опалубки надземной части

Одна из главных трудностей при устройстве фундамента — сооружение качественной и жёсткой опалубки. При безответственном отношении на этом этапе невозможно выдержать геометрию фундамента, что может повлечь серьёзные проблемы при возведении несущих стен и отделке. Также довольно часто из-за недостаточной прочности происходит разрыв опалубки, что в конечном итоге выливается в порчу большого объёма дорогостоящего материала.

Всего существует три типа опалубки: щитовая, листовая и несъёмная пенопластовая. Разница между первыми двумя разновидностями невысока: в одном случае ограждающие поверхности формируют щитами из досок 25 мм или толще — в среднем добавляют по 1 мм на каждые 5 см высоты фундамента. В листовом варианте палубы формируют фанерой, ОСП или ДСП, усиленными с наружной стороны рёбрами жёсткости. В основном используют водостойкие материалы толщиной от 14 до 20 мм. Необходимость применения листов диктуется высокими требованиями к гладкости поверхности фундамента, что важно как при отделке, так и при монтаже гидро- и теплоизоляции. Дополнительными плюсами служат удобство работы, высокая скорость сборки и демонтажа, возможность многократного использования (переставная опалубка) и последующего применения, зачастую есть и экономическая выгода.


При сборке дощатых палуб доски сбивают вразбежку и укрепляют вертикальными вставками из бруса. Толщина последнего в 2 раза больше доски, ширины должно быть достаточно для нахлёста на стыкуемые торцы порядка 80–100 мм с каждой стороны. Если щиты имеют высоту более метра при значительной длине, их дополнительно укрепляют горизонтальными рёбрами жёсткости такого же сечения, что и вертикальные вставки.

Наиболее уязвимые места опалубки — углы и нижняя зона. В этих местах действует как высокое статическое давление бетона, так и гидроудары от сброса смеси. По этой причине низ опалубки нужно обязательно стягивать и укреплять сквозь имеющиеся рёбра жёсткости. Делается это при помощи шпилек (можно облачить их в гильзы из МП-трубы чтобы использовать повторно) или проволочных хомутов, иногда практикуется связка арматурой с проваром снаружи. Важный момент — металлические закладные остаются в бетоне и не должны касаться рабочего и распределительного армирования. Между металлическими стержнями должно соблюдаться значение защитного слоя порядка 15–20 мм. При затягивании связей нижней зоны нужно вставлять внутрь опалубки временные распорки нужной длины.

Чтобы опалубка сохраняла пространственное положение, её распирают от грунта досками под углом 45–60% к горизонту. Доска, поставленная ребром, упирается в кол или напрямую в грунт, подбивается, а затем прикручивается к одной из вертикальных поперечин. Иногда к раскосам привязывают дополнительные планки, обеспечивающие поддержку нижней зоны, также рекомендуется связывать упоры в почву между собой одной-двумя линиями досок. Хорошо стянутый низ опалубки в подпоре не нуждается, но для подстраховки может уплотняться насыпями из грунта.

Расчёт и вязка арматуры

Самостоятельно рассчитывать армирование допускается только для небольших бетонных конструкций с невысокой ответственностью. Правильно спроектировать арматурный каркас — задача непростая и требующая специальных знаний. При этом самими расчётами дело не ограничивается, необходимо ещё грамотно уложить и перевязать элементы армирования между собой так, чтобы они сохранили своё положение после заливки бетона.

Один из общих принципов распределения арматуры таков: каркас по форме повторяет бетонную конструкцию с небольшим равномерным отступом вовнутрь, за счёт чего образуются внешние защитные слои бетона по 35–50 мм. Чем дальше арматура разнесена от центра сечения фундамента, тем лучше она справляется со своей работой.

Считается, что общее содержание стали в фундаменте не может быть ниже 0,1% от поперечного сечения ЖБИ. Укладка арматуры должна проводиться с учётом требования к обеспечению минимальных защитных слоёв бетона, которые предусмотрены проектом. Хорошим подспорьем в этом деле будут пластиковые фиксаторы арматуры: плоские пробки для опоры на дно опалубки и «звёздочки», дистанцирующие каркас от боковых стенок.

Заливка бетона, усадка

В целом устройство фундамента имеет такой порядок: подготовка траншей, установка опалубки, смазка внутренних плоскостей, сборка и размещение каркаса. Заливка бетона — это финал сооружения фундамента, но и здесь требуется большая доля внимания и осторожности.

Смесь в опалубку может подаваться двумя способами. Первый — напрямую из бетономешалки или автомобилесмесителя, второй — с перегрузкой посредством бетононасоса. При чисто гравитационном ссыпании смеси в форму физическое воздействие на опалубку выражено минимально: арматура гасит падение благодаря упругости, а небольшие порции не имеют достаточного веса чтобы испортить геометрию.

Совершенно иначе дело обстоит с подачей через насос. Жидкость движется толчками и с силой выбрасывается из рукава достаточно большими порциями. При этом уже залитая масса передаёт воздействие на опалубку в полной мере, от чего возможны как расхождения стыков, так и вздутия при недостаточном укреплении листовых материалов.

Дабы избежать таких явлений, фундамент нужно заливать по периметру: сперва до половины или трети высоты, а затем повторять маршрут один или два раза. Оптимальной считается высота заливки по 0,5 метра за один проход, однако при общей высоте ленты более 1,5 метра рекомендуется выждать некоторое время до начала схватывания. В монолитном бетонировании допускается пауза до 20 часов между слоями, при большем промежутке времени возможно образование холодных швов.

Каждый залитый слой бетона должен уплотняться. Это можно сделать как ручным штыреванием, так и погружным вибратором. В последнем случае нужно стараться не усердствовать с усадкой в одном месте и погружать наконечник не глубже чем на 2/3 высоты. При необходимости дополнительного уплотнения его лучше проводить по тому же принципу, что и заливку: по периметру с перерывами на гравитационное осаждение.

Защита и утепление

Опалубку часто торопятся снять, из-за чего у бетонной конструкции появляются открытые грани и ускоряется испарение воды. Бетон должен сохранять влажность поверхностных слоёв не менее 7 дней и в сердцевине — до 28 дней. Поэтому если опалубка срывается на 3–5 сутки в ясную жаркую погоду, бетон придётся смачивать по нескольку раз в день. Ранний срыв опалубки может диктоваться необходимостью повторного использования пиломатериалов в строительстве: в таком случае их не смазывают, а срывают до окончательного схватывания бетонной поверхности.

Гидроизоляцию инъектированием и проникающими составами выполняют до завершения гидратации, ориентировочно через 10–12 дней после заливки. Для нанесения рулонной или обмазочной изоляции бетону дают время для набора проектной прочности в течение полного срока выдержки. Как упоминалось выше, опалубка может не сниматься вовсе, выполняя утепляющую и гидрозащитную функции. В таком случае палубы изнутри обшивают специальными материалами: пенопластом, стеклоизолом и прочими. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru