Как залить фундамент по уровню: Как залить фундамент по уровню

Содержание

Как выровнять фундамент по уровню

При строительстве частного дома часто применяется ленточный фундамент.

Интересные статьи:

Основание под газобетонное сооружение

Обшивка фундамента цокольным сайдингом

Строительство в зимнее время: миф или реальность

Фундамент на сыром участке

Выбор фундамента

Как правило, фундамент возводят на песчаной подушке, которая устраивается на дне траншеи. Чтобы в результате фундамент был ровным и прочным, заботится об этом необходимо уже на данном этапе.

Несмотря на то, что после заливки бетона ошибки могут быть не видны и только когда здание будет построено, возможно, скажется разница в высоте цементного слоя. В большинстве случаев все происходит следующим образом – основание фундамента пребывает на одинаковой глубине, а неровности возникают на его поверхности. Сразу же возникает вполне закономерный вопрос, как выровнять фундамент по уровню?

С целью выравнивания ленточного фундамента выполняется опалубка. Ведь именно от ее качества будет зависеть ровность основания и ограждающих конструкций здания. Если в них обнаружатся какие-то недостатки, их можно будет без проблем исправить. Ведь при помощи раствора и мастерка устранятся любые погрешности.

Однако не стоит забывать, что хорошим помощником в данном случае является арматурная сетка. Она набивается в местах, где фундамент «гуляет» по ширине, а все огрехи исправляются слоями штукатурного раствора.

Самое главное, чтобы поверхность залитой бетонной ленты была абсолютно ровной. Ведь именно на нее осуществляется укладка гидроизоляционного слоя. Если гидроизоляция пойдет с наклоном в какую-либо сторону или волнами, то есть листы рубероида будут неплотно прилегать к поверхности фундамента, это станет первым шагом к процессу разрушения будущего здания. В связи с этим, если обнаружены какие-либо недочеты в устройстве основания, рекомендуется их исправлять своевременно.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем начать выравнивание фундамента, необходимо приготовить следующие инструменты:

А также материалы:

Инструкция по выравниванию фундамента

Чтобы вывести фундамент в процессе заливки «под ноль», необходимо выполнить следующие работы:

В одном из углов фундамента мелом или маркером нужно поставить нулевую точку на внутренней стороне планируемой поверхности. При помощи гидравлического уровня (при возможности можно воспользоваться нивелиром) в остальных углах фундамента определяются, а затем отмечаются аналогичные нулевые отметки.
При отсутствии гидравлического уровня нулевые точки в углах можно выставить при помощи обыкновенного шланга. С этой целью концы шланга располагаются в двух сверяемых углах. Затем в него следует залить воду, важно, чтобы при этом не образовывались воздушные пробки. Затем край одного конца шланга устанавливается точно на уровне исходной нулевой точки.
Второй конец шланга необходимо опустить или поднять таким образом, чтобы вода в первом конце расположилась на уровне краев шланга, а именно на уровне исходной нулевой отметки. Положение, в котором установилась жидкость во втором конце шланга, нужно зафиксировать. Данное положение полностью соответствует уровню нулевой точки. Его следует отметить на опалубке.
В каждом углу фундамента в опалубке необходимо выполнить по два вертикальных пропила, таким образом, чтобы они располагались в центре ограждающих конструкций фундамента, при этом низшая отметка должна быть на уровне нулевых точек. Теперь, если через соответствующие пропилы натянуть шнур, на поверхности фундамента он будет точно отмечать нулевой уровень.
После чего, до уровня натянутых шнуров в опалубку, заливается бетонная смесь. В итоге, благодаря данным работам, фундамент удалось выставить «под ноль».

Как выровнять уже готовый фундамент

При помощи шланга или гидравлического уровня необходимо проверить по высоте расположение всех углов фундамента, затем один из них следует принять в качестве исходного. Во всех углах выполняются цифровые пометки, которые отражают положение выбранного угла относительно исходного (к примеру, «+30» или «-50» будет означать, что угол на 30 мм выше или на 50 мм ниже исходного угла).
Поверх уже готового фундамента устанавливается опалубка, которая состоит из двух досок, нижние кромки которых должны с двух сторон охватывать фундамент, при этом верхние будут соединяться через проставки, их длина равна толщине самой конструкции.
Во всех углах необходимо отстрелять нулевые точки на внутренней стороне опалубки, до которых следует выполнять заливку фундамента, ориентируясь на фактическое положение углов, которое было правильно определено в предыдущем шаге. Выполняя данный вид работ, важно, чтобы минимальная толщина участка фундамента должна составлять не менее 30-40 мм. Чересчур тонкий бетонный слой окажется непрочным. В опалубке выполняются пропилы, таким образом, чтобы нижняя кромка пребывала по горизонту на уровне нулевых отметок (подобно шагу 3 в предыдущем варианте).
Теперь в опалубку необходимо установить арматуру. Для этого следует правильно приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 4:1 или 3:1. Поверхность фундамента смачивается водой, затем данная смесь укладывается в опалубку. При помощи шнура, протянутого через пропилы, проверяется соответствие поверхности нулевой отметке.

Выравнивание фундамента в зависимости от постройки

Легкая постройка

К примеру, для легкого строения небольших размеров выровнять фундамент можно при помощи установки будущей рамы террасы с подкладкой разнообразных брусочков, это выполняется с целью доведения рамы до необходимого горизонтального положения. Однако это не совсем правильно, так как в данном случае будет отсутствовать опора по плоскости.

Также можно наштукатурить в подкладку больше цементной и песчаной смеси для требуемой высоты и после на это класть цоколь. Еще один вариант компенсировать высоту при помощи нескольких керамзитобетонных блоков – для заделки швов рекомендуется использовать кусок сетки.

Тяжелая постройка

В случае если постройка выполнена из камня, выровнять поверхность можно при помощи кладочной смеси, накладываемой на гидроизоляционный слой. Если же получились довольно большие неровности (порядка 10 см), вероятнее всего, требуется заново произвести устройство опалубки, а также подлить новый цементный раствор, чтобы снова попытаться вывести фундамент «под ноль».

Данные процедуры выполняются для того, чтобы фундамент здания обеспечивал идеально ровную основу для возведения запланированного строения, ведь ровная поверхность – это залог качественного строительства.

Полезные советы при строительстве

Фундамент является основой здания.
Естественно, чем прочнее фундамент, тем крепче возведенное строение.
Немаловажным моментом является разметка будущего фундамента. Важно правильно выставить углы и замерить размеры диагоналей.
Чтобы поверхность пола в будущем доме получилась идеально ровной, на этапе закладки фундамента необходимо использовать гидравлический уровень.
На протяжении всего участка котлована песчаная подушка должна быть единой глубины. Не выровненный заранее котлован категорически запрещено выравнивать при помощи песка.
Цементному раствору характерна тяжелая масса, в связи с этим большое число распорок – гарантия прочной и крепкой опалубки.
Металлический каркас из арматуры рекомендуется размещать внутри бетона, расстояние от границ монолита должно составлять 5 см.
Непосредственно перед заливкой цементно-песчаного раствора желательно позаботиться о вентиляционных отверстиях, так как плохая вентиляция и повышенная влажность способны разрушить фундамент в скором времени.
Кроме того, следует позаботиться и об остальных технологических отверстиях под коммуникации.
Рекомендуется отдавать предпочтение качественному бетону хорошей марки. Не нужно экономить на качестве.
В процессе заливки цементно-песчаного раствора не стоит забывать о воздушных пузырях, способных нарушить прочность конструкции. В связи с этим желательно внимательно отнестись к процессу утрамбовывания раствора.
Сырость и жара быстро разрушают конструкцию фундамента и цоколь, поэтому во время дождя затвердевающий цемент накрывают пленкой, а в жару поливается водой.

И в завершении, не стоит торопиться. Цементный раствор способен окончательно затвердеть по истечении трех недель, поэтому рекомендуется использовать данное время для отдыха.

< Назад
Вперёд >

Как залить фундамент под дом своими руками? Технология и инструкция заливки

Ленточный фундамент является универсальным и популярным среди застройщиков. Основополагающий вопрос о том, как залить фундамент под дом своими руками подразумевает множество этапов подготовительных работ, которые необходимо решить непосредственно перед началом строительства.

Подготовительные работы

Заливка фундамента — конечный этап подготовки основания под строящееся здание. До этого необходимо провести следующие подготовительные работы без которых невозможно начинать строительство любого сооружения на участке:

Составление проекта.
Получение разрешения на строительство. Согласование подключений к коммуникациям.
Привязка проекта и схема коммуникаций на участке.
Проведение геологических работ по определению расположения грунтов, уровня грунтовых вод.
Расчёт фундамента по нагрузкам на основе проекта и результатов геологии.
Разметка осей здания.
Проведение земляных работ под фундамент.
Устройство опалубки.
Расчёт и сборка каркаса.
Непосредственная заливка фундамента.

Составление проекта

Проект сделайте самостоятельно на основе СНиП 30.02.97 и СНиП 30.10.99 если позволяет квалификация, найдите готовый на сайтах в интернете или журналах по архитектуре и строительству индивидуальных жилых домов. Лучший вариант — заказать проект в фирме, занимающейся архитектурным проектированием с полным сопровождением по расчётам, посадке на участке, согласованием с контролирующими и энерго поставляющими организациями. Этот вариант дороже, но избавляет от головной боли, траты времени.

Без проекта невозможно строительство дома. Допустимы отклонения от принятых архитектурных решений в ходе работ, если они не влияют на распределение нагрузок на фундамент и каркас строения.

Получение разрешения на строительство

Для возведения дома, до начала работ, необходимо получить разрешение на строительство от БТИ или архитектурного отдела администрации. Проигнорировать этот этап нельзя (СНиП 31.02. 2001 пункт 4.1).

По законодательству РФ любое индивидуальное строительство без соответствующего разрешения считается нарушением, квалифицируется как самострой. Администрация имеет право привлекать за такие нарушения к административной ответственности, сносу строения.

Даже если всё сделано в соответствии со СНиП.

Привязка проекта к участку

При посадке проекта на конкретном участке необходимо соблюдать противопожарные и экологические требования по СНиП 30.02.97, СНиП 31.02.2001 пункт 4.2. Там конкретно указаны нормированные расстояния между объектами на участке, строениями соседей.

Размеры отсчитываются от красной линии фасада, границами с соседним участком. Допускаются отклонения размещения от рекомендуемых норм при условии официального согласования с контролирующими организациями, БТИ, согласии соседей.

Определение расположения грунтов, уровня грунтовых вод, расчёт фундамента

Обязательно проведите работы по определению состава грунтов. Сделайте заказ на геологические изыскания в организации, специализирующийся по таким работам. Они определят, какой грунт соответствует по естественным характеристикам несущей способности нагрузкам строящегося здания, его влажность, агрессивность, уровень грунтовых вод, дадут заключение.

Эту работу выполните самостоятельно, если решите, что дорого стоит заказ. Возьмите ручной или механический бур, просверлите отверстие в середине участка под фундамент на 30—50 сантиметров ниже глубины промерзания для данного района.

Возьмите пробы грунтов по глубинам, отнесите в лабораторию. По данным исследований, определитесь насколько подходит грунт по своим характеристикам, на какой глубине. При проектировании заложения фундамента необходимо учесть глубину промерзания, уровень грунтовых вод, сейсмичность района.

Расчёт фундамента ведётся по самому нагруженному сечению оси сооружения. Сбор нагрузок делается по площади между проёмами стены и половины расстояния опирания плит перекрытия (СНиП 31.02.2000). Лучший вариант — заказать расчёт проектировщикам, если проект был сделан самостоятельно. Правильно спроектированный и смонтированный ленточный фундамент — залог безопасности и долговременности эксплуатации сооружения.

Результатами расчёта являются:

определение класса прочности, марки бетона для фундамента;
определение ширины ленты, рассчитанной по природной прочности несущего слоя грунта. Для малоэтажного частного дома с опиранием на суглинки или супеси расчёт обычно даёт значения 25—30 сантиметров. В этом случае принимайте ширину ленты не менее толщины стены, определённую по теплотехническому расчёту для данного региона;
Глубина заложения подошвы фундамента, зависящая от класса строения, глубины промерзания, уровня грунтовых вод, сейсмичности района.

Последующие этапы строительства старайтесь выполнять в максимально короткие сроки с учётом погодных условий. Заранее подготовьте необходимые материалы, оборудование, сделайте щиты на опалубку, арматурные каркасы. Расчёт материалов проведите на калькуляторе фундаментов по инструкции.

Привязка, земляные работы

Посадка строящегося здания производится в соответствии с утверждённым проектом. Размеры по фасаду берутся от красной линии, боковых сторон от границ с соседними участками:

Выносятся оси строящегося здания с точными размерами между углами и диагоналями фундамента. На расстоянии 1. 5 — 2 метра от осей забиваются колышки, соответствующие ширине ленты, натягивается шпагат.

Так выглядит обноска под ленточный фундамент

На площади между колышками снимается слой дёрна, убираются мешающие предметы. На чистый грунт, по шнуру, нанесите разметку ленты порошком мела или извести, снимите временно обноску.
Определитесь с шириной траншеи в зависимости от конструкции опалубки, глубины заложения, утепления, способа изоляции.
Решите вопрос о способе формирования траншеи — копание вручную или экскаватором. При мелко заглубленном фундаменте объёмы земляных работ позволяют выкопать траншею вручную. Для фундамента глубокого заложения стоит подумать про экскаватор.
При копании траншеи, выбранный грунт выбрасывайте на поверхность дальше на 1.5—2 метра с учётом угла естественного сцепления грунта. При глубине траншеи >1.5 метра на поверхности должен находится человек, страхующий копающего на случай обрушения боковых стен. Если объект располагается на склоне, начинайте делать траншею с самой нижней точки.

Траншеи под фундамент мелкого заложения

Копается траншея на глубину заложения фундамента + 20 сантиметров под подушку. Проверяйте отметки по уровню или нивелиру.
Сделайте по дну траншеи подушку из песка и щебня. Сначала положите 2 слоя геотекстиля (например, дорнита), затем послойно песок, щебень с уплотнением трамбовкой. Подушка нужна для окончательного выравнивания основания, уменьшения капиллярного поступления воды под подошву фундамента. Проверьте отметки основания.

Опалубка

Для заглублённых фундаментов опалубка бывает съёмная из деревянных щитов или несъёмная из досок, пенополистирола. В последних случаях опалубка остаётся после формирования ленты, служит изоляцией и утеплителем.

Щиты для опалубки рекомендуется делать из обрезных досок 40*150 мм. Сшиваются доски брусками 50*50 через 1 метр, крепятся гвоздями или саморезами. Между досками не должно быть щелей. Изготовить достаточное количество щитов необходимо до устройства траншей.

Крепится опалубка с помощью нижних и наклонных раскосов по периметру ленты к брускам. Сверху раскосов обязательно прибиваются бобышки, в качестве кольев рекомендуется использовать крепко забитые в землю бруски. Крепление по верху производится после монтажа арматурного каркаса.

Готовая опалубка под заливку фундамента

Рекомендуется внутри опалубку обшить плёнкой, закрепить степлером. При этом не будет выходить цементное молоко через возможные щели, легче снимутся щиты.

Качественно смонтированная опалубка не подведёт во время заливки смеси при формировании ленты. При монтаже проверяйте соответствие геометрическим размерам по осям, диагоналям. Вынесите отметки верха фундамента на опалубку, пробейте в этих местах доски гвоздями насквозь. Это позволит легко ориентироваться по отметкам во время заливки смеси.

Формирование и монтаж арматурного каркаса

Расчёт несущей арматуры для фундаментов зданий индивидуального жилищного строительства не требуется и принимается конструктивно на основании положений СП 52-101-2003. Суммарное сечение стержней несущей арматуры назначается равным 0.002% от площади сечения ленты.

При расчёте, ширина, высота ленты берутся в миллиметрах. Например, при ширине 380 мм, высоте 1500 мм, площадь сечения ленты составит 570 000 мм², суммарное сечение несущей арматуры — 1140 мм². По таблице из ГОСТ 5781-82 подбирается арматура для верхнего, нижнего пояса. В нашем случае — 2 стержня арматуры А-400 диаметром 14 мм для верхнего пояса, 3 стержня арматуры А-400 диаметром 18 мм у нижнего пояса.

Конструктивные требования для каркаса регламентируются СНиП 52-101-2003, пункт 8:

Габариты арматурного каркаса принимаются по сечению ленты с учётом формирования защитного слоя >30 мм при заливке.
Расстояние между стержнями несущей арматуры верхнего пояса >300 мм, нижнего >250 мм. При этом учитывайте, что это расстояние должно быть > диаметра булавы глубинного вибратора для уплотнения бетона.
Вертикальная конструкционная арматура рекомендуется класса А-250 диаметром 10 мм, расстояние ячейки сетки 300—400 мм.
Крепление рабочей арматуры, хомутов, стыков рекомендуется мягкой обожжённой проволокой диаметром 6 мм.
Нахлёстка стыков несущей арматуры при прямой анкеровке >250 мм.
При монтаже каркаса в опалубке применяйте специальные подставки, обеспечивающие формирование защитного слоя >30 мм.
После монтажа каркаса установите гильзы под коммуникации, закрепите верх опалубки. Угловое соединение каркаса

Заливка фундамента

Заливка — непрерывный технологический процесс формирования из смеси монолитного железобетонного основания под строящееся здание. Проблема в том, что для непрерывного процесса необходимо получить единовременно полный объём смеси. Особенно это касается фундаментов глубокого заложения и сплошных плит.

Подготовить такой объём на стандартной 130 литровой бетономешалке практически невозможно. За один замес получается 60—70 литров смеси. Для приготовления только 1 куба смеси потребуется сделать 16—17 замесов. Единственным приемлемым вариантом является заказ полного объёма смеси на бетонном заводе с доставкой на объект миксером.

Перед распределением заказа определитесь по следующим вопросам:

Посчитайте полный объём смеси, необходимый для формирования ленты. Определитесь окончательно с маркой, классом прочности по проекту.
Обследуйте состояние подъездных путей. Миксер с раствором весит >30 тонн.
Определитесь с количеством точек установки миксера, возможностью подъезда к ним. Длина стандартного поворотного жёлоба на миксере 3 метра. При необходимости, сделайте дополнительный переносной жёлоб. Заливка смеси с одной точки, растягивание по длине ленты запрещается и невозможна при наличии арматурного каркаса.
Убедитесь в полной готовности объекта для приёма раствора, исправностью инструмента, оборудования, полного состава бригады рабочих на момент завоза.
Определитесь с бетонным заводом где собираетесь делать заказ. Расстояние до него — смесь рекомендуется уложить не позднее 2 часов с момента затворения.
Делайте заявку объёма на 10% превышающего расчётный.

Во время заливки смеси в опалубку с миксера соблюдайте следующие правила:

Нельзя допускать падение раствора в опалубку с высоты >2 метров. Это приводит к расслоению смеси, образованию пустот, динамические нагрузки не выдерживают крепления опалубки, каркаса.
Заполняйте опалубку при средней скорости подачи раствора миксером.
Заливку делайте послойно.
Обязательно применение глубинного вибратора с булавой, по диаметру свободно проходящей между стержнями арматурного каркаса. Не держите долго булаву в одном месте, это приводит к расслоению смеси, дополнительным нагрузкам на опалубку. Старайтесь меньше касаться булавой каркаса. Вибрирование уплотняет бетон, выгоняет воздух из образовавшихся пор.
Если опалубка начинает не выдерживать давление раствора, немедленно остановите подачу миксером, примите меры по дополнительному креплению.
При выходе на проектную отметку после заливки выравнивайте поверхность мастерком по гвоздикам, забитым ранее при выносе уровня нивелиром. Расхождение уровней крайних точек одной оси допускается не более 2 сантиметров. Заливка опалубки миксером

Приготовление раствора вручную

Заливку ленты объёмом до 2 кубов допускается делать с помощью бетономешалки. При этом для приготовления смеси определённой марки необходимо пользоваться таблицей пропорционального состава компонентов рекомендованными СП 26633-2012.

Соотношение в таблице приведено в весовых и объёмных единицах. Выбирайте любое, но при загрузке бетономешалки соблюдайте пропорции. Первой заливается вода, потом щебень, цемент, песок. При такой последовательности щебень отмывается водой.

При рекомендуемых соотношениях получается жёсткая смесь. Воду добавлять запрещается — после высыхания бетона вода испаряется, образуется большое количество пор, теряет необходимая прочность. Для получения пластичной, удобоукладываемой смеси добавляйте пластификатор из расчёта 1% от веса цемента.

Своими силами возможно приготовление смеси для оснований сооружений 4 категории надёжности, долговечности: гаражи, бани, пристройки. Здесь допускается заливка в несколько этапов. При этом на стыке бетон зачищается от цементного молочка перед следующей заливкой.

Заливка вручную

Уход за бетоном, снятие опалубки

Бетон приобретает 90% проектной прочности через 28 дней при температуре воздуха >20 градусов. При этом он требует ухода на первых этапах твердения, что важно для исключения образования усадочных трещин. Укрывайте поверхность, поливайте при высокой температуре.

Снимать опалубку рекомендуется не ранее 7 дней после заливки. После демонтажа опалубки необходимо провести гидроизоляцию, засыпку пазухов траншеи грунтом по проекту.

Видео: Подробный монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Как заполнить пустоту под бетонной плитой — Устранение эрозии под фундаментом — URETEK ICR Gulf Coast

Если вы заметили признаки того, что под плитой фундамента может быть пустота, вы можете предпринять несколько следующих шагов. Вы можете изучить решения, сделанные своими руками, узнать мнение ближайших экспертов фонда или решить отложить дальнейшую работу.

Если вы знаете, что произойдет, если вы не устраните проблемы с фундаментом, вы можете попытаться действовать как можно раньше. В этой статье вы узнаете о некоторых возможных причинах и о том, как исправить пустоту под фундаментом из бетонной плиты.

Краткие заметки о заполнении пустот бетоном своими руками

Ремонт фундамента иногда может быть дорогостоящим, но неизбежным процессом. Обнаружив трещины в гипсокартоне, которые продолжают появляться, щели между фундаментом и стеной или дверную раму, которая отрывается от стены, вы можете заподозрить проблему. По вашему мнению, изучение какой-либо техники заполнения бетонных пустот своими руками может решить все ваши проблемы.

В URETEK ICR Gulf Coast мы рекомендуем вам с первого раза доверить ремонт нашим опытным подрядчикам по ремонту фундамента в Хьюстоне. Методы «сделай сам» могут подойти для зон с низким уровнем риска, таких как пешеходные дорожки, но они могут значительно затянуть процесс устранения эрозии под бетонной плитой с высоким уровнем риска.

Итак, мы призываем вас не пытаться самостоятельно заполнить пустоту под бетонной плитой и обратиться к профессионалам.

Причины пустот под бетонными плитами

Есть две основные причины пустот под плитным фундаментом, и обе они связаны с влажностью. В некоторых случаях эти причины неизбежны. Тем не менее, есть некоторые случаи, в которых вы можете помочь предотвратить эти проблемы, приводящие к повреждению фундамента.

Эрозия из-за водопроводных утечек или плохого водоотвода

Если ваш фундамент не предназначен для отвода воды из плитного фундамента, существует повышенная вероятность эрозии верхнего слоя почвы, которая может привести к образованию пустот под фундаментом.

Плохие дренажные каналы и неправильный наклон фундамента могут привести к потере структурно важного грунта фундамента. Во многих случаях это приводит к образованию пустот под фундаментами из бетонных плит.

Неправильная сантехника под плитой также может способствовать образованию пустот. Скопление воды из протекающих труб под строительными конструкциями вызовет дальнейшую эрозию почвы.

Осадка почвы

Трещины в стенах и потолках могут быть вызваны стандартной осадкой дома, но иногда являются симптомами более серьезных проблем. Большая осадка грунта может привести к образованию пустот под бетонными плитами. Осадка почвы развивается медленно и усугубляется эрозионным поведением плохо дренируемых вод.

Некоторые советы по дренажу см. в нашем блоге о способах предотвращения эрозии почвы вокруг фундамента дома.

Требуется ли ремонт пустоты под фундаментной плитой?

Пустоты под бетонными плитами фундамента могут привести к оседанию. Усадка может вызвать несколько симптомов, в том числе:

Прогибание стенок
Наклонные стены
Неровные полы с чашами и чашами
Полное разрушение фундамента

Эти признаки проблем с фундаментом указывают на срочную потребность в восстановительных мерах для восстановления структурной целостности фундамента вашего здания.

Как заполнить пустоту под бетонной плитой

Существует три основных метода заполнения пустот под бетонными плитами, которые используют профессионалы.

Заливка грунта

Для заполнения пустот под бетонными плитами можно использовать песчано-цементный раствор (называемый в промышленности «шламом»). Эта смесь песка, цемента и воды закачивается через отверстия, просверленные в плитном фундаменте, чтобы заполнить пустоты под ним. Хотя этот тип подъема плиты может быть экономически выгодным, у этого типа ремонта есть некоторые потенциальные недостатки.

Проникновение в Бездну не всегда исчерпывающее, и это может привести к будущим повреждениям.
Время отверждения заполненного бетона длительное (примерно две-три недели в зависимости от потока воздуха).
Цементная суспензия тяжелая, и ее раскопки могут потребовать много времени, если в будущем потребуется ремонт сантехники под плитой.

Ознакомьтесь с записью в нашем блоге, чтобы узнать больше о домкратах и домкратах из пенополиуретана.

Впрыск пены

В этом инновационном методе заполнения пустот фундамента используется полиуретановая пена для обеспечения устойчивости плиты. Эта пена высокой плотности впрыскивается в небольшие отверстия, просверленные в бетонной плите. При впрыскивании пенополиуретан вступает в реакцию, вызывая расширение для заполнения и герметизации пустотных дефектов.

Заполнение пустот полиуретановой пеной имеет следующие преимущества:

Особенность полимера URETEK: на него не влияет присутствие воды или сильно насыщенного грунта. Это может быть особенно полезно, если пустоты удерживают воду.
Минимальное время простоя благодаря отремонтированным плитам, которые практически сразу можно использовать после ремонта.
URETEK может уплотнять как органические, так и неорганические материалы, повышая стабильность грунта фундамента.
Проникает в труднодоступные пустоты, которые иногда не могут проникнуть в буровой раствор.

Ремонт секционной плиты

Вместо подъема плиты ремонт секционной плиты включает в себя ремонт отдельных участков поврежденной бетонной плиты.

После определения пустоты под вашей плитой бетон над этой областью можно разбить, чтобы обеспечить доступ к пустоте. Затем пустота заполняется песком и герметизируется бетонной смесью на уровне вашей плиты. Песчаная засыпка должна быть надлежащим образом утрамбована, чтобы пустоты под плитой не образовались.

Свяжитесь с URETEK сегодня для заполнения пустот фундамента в Хьюстоне

URETEK стремится предоставлять услуги по ремонту фундамента Хьюстона высочайшего качества. Благодаря нашей уникальной технологии ремонта пенопластового фундамента для заполнения пустот вы можете быть уверены, что мы удовлетворим ваши потребности в ремонте и техническом обслуживании фундамента и превысим их.

Чтобы узнать больше о наших высокоэффективных методах ремонта фундамента, пожалуйста, свяжитесь с нами онлайн сегодня, чтобы назначить бесплатную оценку !

Сколько стоит поднять или выровнять дом?

Типичный диапазон:

3176 долларов США — 10 090 долларов США

Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 910 участников HomeAdvisor. Встроить эти данные

Как мы получаем эти данные

Домовладельцы используют HomeAdvisor, чтобы найти профессионалов для домашних проектов.
Когда их проекты завершены, они заполняют краткий обзор стоимости.
Мы собираем данные и сообщаем вам о затратах.

Обновлено 15 июня 2022 г.

Рассмотрено Эзра Ланиадо, Экспертный участник.

Автор HomeAdvisor.

Типичный диапазон затрат на строительство дома составляет от 3 176 до 10 090 долларов . В среднем по стране $ 6618 . Менее обширные проекты могут стоить около 90 183 900 900 долларов США 90 184 , тогда как более масштабные проекты могут достигать 90 183 20 000 900 000 долларов США . Эта цена только за поднятие дома.

Подъем фундамента — это форма ремонта, которая включает подъем дома, возможное удаление старого фундамента и строительство нового фундамента или добавление к существующему. Таким же образом исторические здания переносятся на новые места. Стоимость подъема дома и замены фундамента составляет от 25 000 долларов и 100 000 долларов .

В этой статье

Калькулятор стоимости строительства фундамента
Факторы повышения стоимости дома
Стоимость по потребности
Стоимость по типу фундамента
Другие общие проекты по выращиванию
Часто задаваемые вопросы

Калькулятор стоимости строительства фундамента

Рассчитаем для вас данные о затратах. Где вы находитесь?

Где вы находитесь?

Почтовый индекс

Среднее по стране	6 618 долл. США
Типовой диапазон	3176 долларов США — 10 090 долл. США
Низкий уровень — высокий уровень	$900 — 20 000 долларов

Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, как сообщает 910 членов HomeAdvisor.

Факторы стоимости строительства дома

При расчете стоимости строительства дома учитывается множество факторов. Общие причины, по которым домовладельцы реализуют этот проект, заключаются в том, чтобы поднять его над зоной затопления, построить подвал или не допустить его оседания в плохих почвенных условиях. Как вы понимаете, это большая и дорогая работа. Вам придется учитывать типичные цены на работу и земляные работы, а также соответствующим образом скорректировать размер и состояние конструкции.

Коэффициент	Стоимость
Размер	Варьируется
Состояние и возраст дома	Варьируется
Инженер-строитель	100–200 долларов в час
Архитектор	125–250 долларов в час
Высота	Варьируется
Сантехника	45–200 долларов в час
Электрик	50–100 долларов в час
Земляные работы	40–150 долларов в час
Состояние фундамента	Варьируется
Разрешения	1 200–2 000 долл. США
Новые лестницы	Варьируется
Труд	Варьируется
Заплатка и покраска	Варьируется
Страхование	Варьируется

Размер дома

Одним из наиболее важных факторов стоимости является размер вашего дома. Чем он больше, тем больше весит и тем сложнее будет процесс его подъема или транспортировки. Большинство компаний, которые выполняют такую работу, смогут дать вам оценку стоимости, основанную на площади вашего дома, но каждая цена будет отличаться в зависимости от других деталей, таких как состояние дома и фундамента. Лучший способ получить точную смету для вашего конкретного проекта — это проконсультироваться и нанять подрядчика по фундаменту .

Рабочая сила

Стоимость рабочей силы трудно определить точно и может варьироваться в зависимости от сложности вашего проекта и заработной платы, ожидаемой в вашем регионе.

Состояние и возраст дома

Старые дома нуждаются в дополнительном уходе и укреплении в процессе. Это связано с возрастом конструкции и тем, что они обычно состоят из более тяжелых материалов. Это потребует больше оборудования и времени, и подрядчикам, возможно, придется перемещать дом более медленными темпами, если он старше и более уязвим.

Высота над уровнем моря

Возможно, потребуется приподнять дом на несколько дюймов (или до 12 футов) от фундамента. Чем выше поднят дом, тем больше времени и оборудования потребуется для процесса. Стоимость варьируется от 10 долларов США за квадратный фут за 1 фут высоты до 35 долларов США за квадратный фут за 12-футовый подъемник .

Сантехника и электрика

Лицензированные электрики взимают от 50 до 100 долларов в час , в то время как сантехники взимают от 45 до 200 долларов в час . Эти утилиты будут отключены для процесса, а затем снова подключены по завершении, что требует опыта и времени.

Зашпаклевать и покрасить

Когда дом будет поднят, неизбежно появятся трещины в гипсокартоне внутри дома, а также во внешней отделке, особенно вокруг дверей и окон. «Следует учитывать дополнительные расходы на ремонт и покраску», — сказал Эзра Ланиадо , эксперт и основатель Landmark Construction & Development Group. «Эта стоимость будет варьироваться в зависимости от того, сколько трещин возникло, и если цвет краски и блеск могут быть подобраны достаточно хорошо».

Земляные работы и планировка

Стоимость земляных работ от 1450 до 5000 долларов . Требования будут варьироваться от одного дома к другому, и ваши расходы могут возрасти, если потребуется специальное оборудование и дополнительное время.

Состояние фундамента

Средняя стоимость ремонта фундамента составляет около 4800 долларов США . Ремонт или приспособления, которые необходимо сделать для стабилизации дома, — в случае появления трещин, протечек или усадки — могут привести к значительным затратам.

Разрешения на строительство

Разрешения на строительство обычно стоят от 1200 до 2000 долларов США . Разрешение на этот проект может быть значительным, особенно по сравнению с стоимостью обычного разрешения на строительство .

Новые лестницы

Доступ к наружным дверям изменится, если дом будет перемещен или постоянно поднят. Для этого может потребоваться построить новую лестницу , чтобы добраться до наружных дверей. Затраты на замену бетонных ступеней варьируются от 900 долларов США до 5000 долларов США для каждого из подъездов дома.

Инженер-строитель

Наем инженера-строителя стоит в среднем от 800 до 3000 долларов . Осмотр вашего дома на структурную целостность до и после подъема чрезвычайно важен, и его нельзя пропускать.

Архитектор

Архитекторы берут от 125 до 250 долларов в час . Архитектор может быть лучшим вложением для этого проекта. У них есть знания и опыт, чтобы гарантировать, что деньги, которые вы тратите, не пропадут зря. Они могут помочь вам получить нужные разрешения, выполнить требования зонирования и разработать оптимальный дизайн.

Страховка

Ожидайте, что расходы на страхование, которые должны покрывать не менее от 100 000 до 200 000 долларов США , будут учтены в ваших расходах. Поговорите со своим страховым агентом, чтобы убедиться, что вы адекватно застрахованы. Также запросите подтверждение страховки у своего специалиста по фонду.

«Если вы перемещаете свой дом с одного участка на другой и у вас есть ипотека на него, вы обязаны сообщить об этом банку, в котором находится ваша записка, поскольку они имеют финансовую долю в собственности», — говорит 9.0354 Кэти О’Киф , эксперт по жилищному строительству и устойчивому развитию.

Ландшафт и очистка

Деревья и ландшафт могут препятствовать доступу рабочих. Таким образом, вам необходимо включить расчистку или вывоз земли, а также 90 354 повторную посадку или восстановление вашего ландшафта в размере 90 355 при составлении бюджета проекта. Подрядчикам требуется много места для оборудования и земляных работ вокруг рабочей зоны.

Таким образом, вы можете удалить деревья и ландшафтный дизайн, чтобы потом заново посадить их, или вы можете отказаться от своего ландшафтного дизайна и начать заново после подъема. Удаление одного дерева может стоить 700 $ , в то время как восстановление ландшафта может стоить от 1400 до 5500 $ .

Дополнительные соображения

Другие элементы, которые могут повлиять на общую стоимость строительства дома, включают возможную необходимость перемещения, возведения или строительства новых коммуникаций, таких как подключение к водопроводу, газу и электричеству. Гранты могут быть доступны в некоторых районах, чтобы уменьшить часть расходов на домовладельцев в известных районах наводнения или в районах оказания помощи при стихийных бедствиях.

Стоимость по потребностям

Есть несколько причин поднять дом. Для разных сценариев требуются инструменты и оборудование, которые могут обеспечить разные результаты. Например, для возведения дома для замены фундамента требуется, чтобы дом был поднят, но не перемещен, в то время как для транспортировки дома необходимо как поднимать, так и перемещать конструкцию.

Стоимость подъема и замены фундамента

Стоимость замены фундамента из-за поломки конструкции или неуправляемого ремонта будет зависеть от типа фундамента, который вы выберете. Стоимость добавления фундамента варьируется от $20 000 до $100 000 , помимо первоначальной стоимости подъема. Сюда входят такие расходы, как земляные работы, планировка, плата за оборудование, разрешения и стоимость инженера-строителя в размере от 100 до 200 долларов в час .

Выбранный вами фундамент имеет ключевое значение, особенно если вы терпите неудачу. Восстановление того же типа, вероятно, приведет к аналогичным проблемам в будущем. Получите экспертный анализ причин вашего повреждения, чтобы выбрать наилучший вариант в дальнейшем.

Тип	Диапазон цен
Стенка штока	7 000 – 21 000 долл. США
Пирс и балка	8 000 – 15 000 долл. США
Пространство для обхода	8 000 – 21 000 долл. США
Подвал	10 000 – 175 000 долл. США

Стоимость выравнивания оседающего фундамента

Выравнивание необходимо, когда дом теряет структурную целостность из-за наклона и проседания. Признаки того, что ваш дом оседает, включают:

Если вы будете слишком долго ждать, чтобы выровнять его, ваш ремонт станет только более сложным и дорогостоящим.

Почва или движение грунта

Спиральные сваи, в частности, решают многие проблемы, вызванные движением грунта или грунта. Эти опоры встроены глубоко под поверхность в скалу и используются для закрепления фундамента, и их установка стоит от 1400 до 2100 долларов США каждая . Многие проблемы с усадкой возникают из-за плохой почвы или движения грунта. Если вы восстанавливаете в том же районе, где старая структура была повреждена, то вы должны изменить способ ее постройки, иначе такой же ущерб повторится с новой.

Наймите профессионала, чтобы поднять фонд вашего дома

Почтовый индекс

Получить оценки сейчас
Стоимость подъема над зоной затопления
Те, кто находится в зоне затопления, могут значительно снизить риск ущерба от наводнения, подняв свой дом выше зоны затопления, предназначенной для их района. При правильном поднятии самый низкий уровень дома будет выше потенциального уровня воды. Проверьте КАРТУ Рисков , предоставленную FEMA , чтобы узнать, находитесь ли вы в зоне затопления и снизит ли подъем вашего дома ваш риск и страховку вашего дома. Сваи и столбы могут образовывать сваи, чтобы защитить ваш дом в условиях наводнения. Эти параметры включают в себя:
Опоры: Железобетонные или кирпичные блоки и фундаменты; их можно установить поверх оригинала, поэтому они будут иметь более низкую цену.
Стойки или колонны: Просверленные отверстия и усиленные бетонными или бетонными подушками; оригинал должен быть удален, что увеличивает затраты на земляные работы.
Сваи: Вбитые глубоко в землю без бетонных подушек или фундаментов; оригиналы должны быть удалены, а дом должен быть «отложен» во время установки свай. Сваи требуют мощного оборудования и являются самым дорогим вариантом.
Установка пирса и опоры
Один из самых популярных методов — выкопать землю вокруг дома, поднять его с помощью гидравлических домкратов и установить опоры или опоры там, где необходим подъем. В среднем опоры будут стоить от 1000 до 3000 долларов каждая, а ремонт, как правило, требует от восьми до 10 опор.
Взлом
Дома, построенные на бетонной плите, которая оседает и становится неровной, могут иметь менее трудоемкий вариант, чем замена фундамента. Взлом дома — это метод нагнетания бетона или пены под высоким давлением под плиту, чтобы выровнять ее. Выравнивание дома с помощью бурение грунтом или пенопластом обычно стоит от до от 6,70 до 16,70 долларов за квадратный фут .
Строительство подвала
Средняя стоимость строительства подвала составляет $18 за квадратный фут для незавершенного помещения. Подвал может увеличить стоимость вашей собственности, предоставляя дополнительное хранилище и даже жилое пространство. Если только стоимость подъема составляет около 5000 долларов , вы ожидаете существенных дополнительных затрат на установку подвала под существующим домом. Домовладельцы могли потратить от от 10 000 долларов до 175 000 долларов , в зависимости от размера проекта, выбора материалов и того, хотят ли они, чтобы пространство было закончено. Тем не менее, окупаемость инвестиций и удобство, которое предлагает подвал, могут сделать его стоящим.
Строительство второго этажа
Средняя стоимость строительства второго этажа начинается примерно с 500 долларов за квадратный фут . Общая стоимость, которую вы заплатите, может зависеть от многих факторов, в том числе от типа выбранных вами материалов, вашего местоположения и необходимых фундаментных работ.
В целом, частичное дополнение вашего второго этажа может обойтись вам примерно в от 80 000 до 250 000 долларов , а добавление полного второго этажа может стоить от 100 000 до 600 000 долларов или больше.
Подъем фундамента к транспортному дому
Подъем, ремонт и восстановление фундамента, а затем его замена обходятся гораздо дешевле, чем перемещение вашего дома на новое место, где был построен новый фундамент. В среднем домовладельцы тратят от 12 до 16 долларов США за квадратный фут .0184, чтобы переместить весь их дом. Однако в игру вступят другие факторы, которые могут повысить общую стоимость услуг. К ним относятся:
Вам также потребуется нанять инженера-строителя, чтобы утвердить устойчивость дома для транспортировки. Затем, с другой стороны вашего хода, вам нужно подготовить новый фундамент для размещения. Строительство нового стоит в среднем от 4200 до 13 200 долларов и может стать значительно дороже, если вы планируете построить подвал.
Стоимость перевозки дома дорогая и многогранная. Тем не менее, компании, которые специализируются на переездах, смогут дать вам точную цену в зависимости от размера вашего дома.
Стоимость в зависимости от типа фундамента
Если вы возводите дом для установки нового фундамента, отличного от полноценного подвала, тип выбранного вами фундамента повлияет на общую стоимость проекта. Сметные расходы, перечисленные ниже, являются дополнением к стоимости простого возведения дома.
Плита
Установка плитного фундамента под фальшдомом добавит от до 14 долларов за квадратный фут к общей стоимости проекта.
Стенка штока
Стволовая стена непосредственно прикрепляет внешние стены дома к более глубокому основанию. Установка стволовой стены поверх фундамента добавляет от 90 183 до 16 долларов США за квадратный фут 90 184 к стоимости проекта.
Подполье
Создание подполья под домом — еще один пример конструкции стволовой стены для прикрепления стен дома к фундаменту. Добавление подвального помещения добавляет от 7 до 10 долларов за квадратный фут к стоимости возведения дома.
Пирс и балка
Фундамент из пирса и балки позволяет дому опираться на ряд глубоких бетонных опор для поддержки. Добавление пирса и балочного фундамента стоит от до 12 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости возведения дома.
Другие общие проекты по возведению
При возведении дома вы можете столкнуться с другими постройками, которые также необходимо возвести. Вот несколько общих проектов по выращиванию, которые часто совпадают с проектом по выращиванию в домашних условиях.
Крыльцо
Подъем крыльца, примыкающего к дому, часто необходим для поддержания общей конструкции крыши дома и выравнивания конструкций. Во многих случаях крыльцо опирается на опоры или ограниченный фундамент, который не связан с расходами дома на возведение крыльца вместе с домом в диапазоне от 1000 до 3000 долларов .
Пристройка
Пристройки обычно считаются неотъемлемой частью дома. Однако фундамент пристройки может быть полностью отделен от остального дома. Чтобы поднять дополнение может стоить от 4 000 долл. США и 10 000 долл. США , в зависимости от размера и типа фундамента.
Гараж
Возведение пристроенного гаража обычно необходимо при возведении дома. Крыша, уровень пола и, возможно, фундамент потребуют, чтобы гараж был поднят вместе с домом — чтобы поднять гараж вместе с домом, стоит от 5000 до 10 000 долларов .
Часто задаваемые вопросы
Добавляет ли строительство дома стоимость?
Да, в некоторых случаях строительство дома может повысить его ценность для потенциальных покупателей. Однако в тех случаях, когда может произойти наводнение, возведение дома может только сохранить стоимость дома, а не увеличить ее. С помощью этого процесса вы можете предотвратить ущерб от затопления, увеличить возможности хранения и увеличить жилое пространство, и все это может повысить ценность.
Сколько времени нужно, чтобы поднять дом?
В зависимости от требуемой работы возведение дома обычно занимает несколько недель, обычно до двух месяцев.