Как закрепить мауэрлат к армопоясу способы: как закрепить без армопояса, как крепить на газобетон, установка мауэрлатного бруса крыши на стене

Содержание

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов » Remtra.ru

Когда доходит дело до обустройства крыши, способы, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинают интересовать очень многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Армированная прослойка между кровлей и основной частью дома, безусловно, нужна. Но обходится она довольно дорого, а времени и сил отнимает достаточно, так как дело довольно трудоемкое. И если есть обходной путь, позволяющий обойтись без ее оборудования, почему бы им не воспользоваться? Надо лишь знать, что в первую очередь для этого стоит предпринять.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решаться ли на этот шаг, можно только точно зная, чем рискуешь, и насколько безопасным будет в результате твой дом. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, для начала разберемся в терминах и предназначении отдельных элементов строения.

Что такое мауэрлат

Довольно далекие от кровельных работ люди весьма смутно могут представлять себе, из чего же состоит крыша над их головой. Загадочный термин «мауэрлат» ни о чем не говорит практически никому, кроме профессионалов-кровельщиков. Между тем, он представляет собой своего рода опояску, проложенную по всему наружному периметру дома и расположенную между возведенными стенами и кровлей. Его монтаж преследует 2 главные цели:

распределение точечной нагрузки , которую оказывают основания стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходящаяся на отдельные участки, быстро проведет к проседанию нагружаемых мест, трещинам по толщине несущей стены, перекосу крыши, а в перспективе – ее возможному обрушению или развалу самой коробки дома;
скрепление стропил (а вместе с ними – и всей кровельной конструкции) с остальной частью здания. Без подобной фиксации строение будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защищенности от внешних погодных условий, речь в таком случае идти не может.

Традиционно мауэрлат делается из дерева, чаще всего – из просушенного бруса (причем – лиственных пород) с сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллера, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как эти элементы сами по себе тяжеловаты. Во-вторых, и систему стропил придется выполнять также из металла, что, опять же, нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за всякие разумные ценовые пределы.

Зачем все же нужен армированный пояс?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они непременно сопровождаются некоторыми недостатками.

У газосиликата, пенобетона, газобетона, ракушняка, керамзитобетона главный минус – хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, они довольно быстро начинают разрушаться в местах фиксации. Впрочем, даже при использовании прочных стройматериалов вроде шлакоблока или кирпича отказываться от армопояса не стоит. Особенно тем, у кого дом строится в сейсмически активных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и, скрипя зубами), можно упомянуть следующие:

усадка свойственна не только деревянным срубам, но и прочим строениям. Для ячеистых бетонов она особенно характерна, причем зачастую протекает неравномерно по стенам. Ее прохождение проходит без последствия для геометрии строения именно за счет наличия армирующего пояса. Он же предупреждает деформации и во время сезонных почвенных подвижек;
армопояс увеличивает реберную жесткость и ее же прочность по всей коробке дома;
если кто не знает – стропила оказывают на стены распирающее давление. Особенно оно велико зимой, когда к весу крыши добавляются дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (причем данные осадки могут увеличить вес конструкции в значительной мере). Армирующий пояс помогает стенам противостоять распиранию более успешно.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить на стенах кровельные конструкции.

Чаще всего армирующий пояс делается путем заливки бетона в предварительно сооруженную опалубку. Второй вариант – выкладка его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если категорически нет возможности обустроить столь полезную прокладку, строители могут подсказать только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная при выкладывании стен, в значительной мере заменяет армирующий пояс. Ряда за 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками вмуровывается проволочный отрезок. Крепиться он должен начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы ее хватило для притягивания мауэрлатного бруса к верху стены. Для фиксации элемента мауэрлата в брусе проделывается отверстие. Количество связок не лимитируется, но в большинстве случаев соответствует числу стропильных ног.

Предельно надежным такое крепление считаться не может, поскольку постепенно проволока расширяет место посадки, хотя и в меньшей степени, чем фиксация через проделанное прямо в газобетонном блоке отверстие.

Его главное отличие от механического собрата – отсутствие создаваемого самим метизом распирающего напряжения. Обычный анкер держится в скрепляемом материале исключительно за счет трения и распирания, химический же проникает в поры газобетона, скрепляя его с метизом намертво.

В качестве стержня, грубо говоря, может быть использован даже отрезок арматуры. Главное для успеха начинаний – просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слоя в 2-3 кладки. Для пользования химическими анкерами не является препятствием высокая влажность – хоть под водой веди работы. Срок службы таких креплений определен производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот способ, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса – к химическим анкерам нельзя ничего приваривать. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, входящих в состав массы, после чего от крепежа напрасно ждать какой-нибудь прочности.

Крепим мауэрлат к газобетонной стене, все способы. Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов Четырехскатная крыша без армопояса на газосиликатные блоки

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится при помощи армирующего пояса, находящегося в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс

Как известно, газобетон характеризуется высокой чувствительностью к локальным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность, что он покроется трещинами или вовсе расколется. Для предотвращения таких изменений обустраивается армопояс, также он позволяет избежать сползания и деформации блоков, к которым приводит неравномерное давление общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания и а также в разделении нагрузки с по всем стенам. Для изготовления крепления используется преимущественно древесина. Оптимальным вариантом является брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к стене из газобетона было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в итоге брусья формируют единую систему для монтажа стропил, связанную с соседними элементами. Брусья должны находиться с внутренней стороны кладки, при этом до внешней стороны должно быть как минимум 5-6 см. Для опоры мауэрлата изготавливается кирпичный парапет по внешнему краю стены, отдельные части которого скрепляются при помощи прямого замка.

Методы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

Возможно использование нескольких методик, подходящих к различным условиям:

фиксация вмонтированными в кладку шпильками;
анкерное закрепление на основе армопояса;

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы под ними располагалась средняя часть, а внешние стороны были снаружи.

Длины должно быть достаточно для свободного продевания через брус и последующего затягивания. Число обвязок должно соответствовать количеству стропил. При помощи металлической проволоки далее закрепляется мауэрлат на стене.

Армированный пояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом является наиболее предпочтительным, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа фиксаторов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного пояса. В первую очередь это выравнивание верхней части стен и укрепление всей конструкции дома, при его обустройстве заблаговременно создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего применение U-образных блочных элементов в виде желоба по периметру стеновых внешних конструкций, при этом должны отсутствовать прерывания. Далее формируется пропил на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем он укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смесью. Для обеспечения монолитности масса заливается за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляются анкера с проволокой. Особое значение имеет тщательное соответствие уровню. Шпильки также фиксируются на каркасе по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном расположении. Так же, как и в случае использования должно совпадать количество стропильных ног и анкерных фиксаторов. Необходимо предварительно определить оптимальное местонахождение элементов, чтобы избежать совпадения с местами фиксации стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с использованием шпилек

Данный вариант оптимален для небольших зданий и кровель, имеющих облегченную конструкцию, когда на крышу и стены не приходятся существенные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их закрепление производится в ходе за несколько рядов до верхней части, при этом длины должно хватить на контргайку и толщину брусков. Процесс имеет сходство с анкерным методом: брус надевается на шпильки при застывании кладки и фиксируется гайками. Также существуют другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется за счет привязки болтов к каркасу и их дополнительного замуровывания бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и при помощи гаек притянуть к блокам.

Если необходимо провести крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, применяются монолитные пробки и подушки в стенах. Их габариты должны находиться в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических прутков, именно на ней и закрепляются анкеры.

Особенности

Применение анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд затруднений. К примеру, крепления могут находиться недостаточно ровно, даже при условии использования шнура и уровня, сложнее всего работать с жидким бетоном. В первую очередь выставляется точное нахождение крепежей, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, впоследствии они переносятся на мауэрлат, в котором высверливаются соответствующие отверстия. Далее брус закрепляется на стене. Основа стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону должно осуществляться после выбора методики закрепления и предварительной планировки количества и мест нахождения фиксаторов. В первую очередь формируется надежная изоляция между бетоном и древесиной. Это необходимо по причине развития интенсивного гниения дерева, для предотвращения данного процесса применяется материал для гидроизоляции, уложенный в два слоя. В качестве него могут выступать как современные варианты, так и привычные, такие как полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно сделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и мауэрлата.

Стоит отметить, что не должны использоваться с болгаркой, так как данный инструмент не подходит для древесины. Несоблюдение данного правила способно привести к травмам в процессе эксплуатации.

Скользящее сопряжение

Монтаж стропил осуществляется после плотного закрепления мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирную или жесткую фиксацию, подбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Шарнирный вариант может иметь различное сопряжение. Наиболее распространенным является крепление с жестким сопряжением, при этом отсутствует возможность смещения и поворотов. Также используется скользящее сопряжение, обеспечивающее перемещение балки и поворот в отношении бруса. Последний вариант сокращает расширения древесины, вызванные температурным воздействием, и усадку здания, все это предотвращает перенос распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящего сопряжения используется три методики:

применение специального металлического крепежного элемента для соединения стропил;
выведение балки за пределы стен и фиксация при помощи пластины;
создание запила в доске стропил и ее монтаж на мауэрлате с использованием уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные здания, а также сооружения из бруса. Ввиду того что как каркасные, так и древесные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши есть вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткого сопряжения необходимы опорные бруски с длиной в пределах 1 метра, закрепляемые на гвозди и стальные уголки. с брусом должна упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с линией давления. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют поперечное смещение, при этом последние должны вбиваться под углом с обеих сторон, так, чтобы они пересекались в брусе. Через балку вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые должны приниматься во внимание при обустройстве, таким образом можно предотвратить возникновение проблем с эксплуатацией кровли. При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующей установки системы стропил желательно обратиться к профессионалам, гарантирующим получение надежной крыши, которая долгие годы будет оберегать дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на данном этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

создание железобетонного пояса из u-образных блоков;

сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;

заполнение блоков бетоном серии М-200.

Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепежа

установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
ввинчивание крепёжного элемента;
прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
расширение поверхности;
надёжная фиксация конструкции.

Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

Первый способ крепления отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

Применение для крепления второго способа незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;

пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

Подробнее о монтаже узнаете из видео.

Подводим итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

Мауэрлат представляет собой особый деревянный, реже металлический, конструктивный элемент крыши. Необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона. От того, насколько точным и прочным будет присоединение опоры, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Мауэрлат правильно выполнять из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанного асептическими растворами, просушенного, без трещин и сучков. В случае если используется сырая древесина, то обязательное условие – наличие регулировочной гайки анкера, которую впоследствии раз в год 5 лет подряд необходимо подтягивать.

Редко для построения допускается применять швеллер или балку, но в этом случае и стропила должны быть металлические, и нагрузка на газобетон увеличивается в разы, и крепления главным образом необходимы усиленные, да и стоимость такого проекта впишется не в каждые бюджетные рамки.

Руководство по креплению

Первоначально, для равномерного распределения давления на каркас здания, во избежание продавливания газобетона сооружается железобетонный обвязочный пояс. Он представляет собой бетонную ленту габаритами 20х15 см, идущую по всему периметру газобетонной стены.

Армирующий пояс сооружают по следующей схеме:

Сборка опалубки вдоль верха стены.
Размещение U-образных блоков внутрь деревянного каркаса.
Армирование прутами 10 мм.
Установка с привязкой в арматурный каркас шпилек с резьбой диаметром 14 мм для надежного монтажа мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.
Заливка форм бетонным раствором марки М-200.

Важный момент технологии подготовки креплений – расчет количества шпилек и их месторасположение. Число стропильных ног и крепежных элементов должно быть одинаковым. Устанавливают их таким образом, чтобы не пересекались с местами соединения мауэрлата со стропильной системой. Высоту подбирают с учетом величины бруса плюс 4 см.

Через неделю снимается опалубка и пояс готов к дальнейшей работе. Крепления вмуровываются в бетон, связываясь с арматурным каркасом, обеспечивая самое надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, и ударами кувалды на последнем отпечатываются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Мауэрлат плотно надевается на крепежи и фиксируется шайбами и гайками.

Есть варианты, когда вместо армирующего пояса собирается так называемая монолитная подушка. Длина ее, как правило, не больше 40 см, и также содержит в составе арматурный каркас с привязанным анкером, залитый бетонной смесью. Характерна такая особенность в основном для кирпичных стен.

Как правильно крепить мауэрлат без армопояса?

Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежей, которые вполне возможно выполнить своими руками с помощью:

стальной проволоки;
анкеров;
шпилек;
нагелей.

Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический – с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После ввинчивания элементов в основание детали дюбеля расширяются в ячеистых блоках газобетона, надежно схватываясь внутри. Отрицательная сторона такого способа – высокая стоимость метизов.

2. Химический – применяются специальные капсулы с клеящим составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступный по цене. Сущность метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стеной. При этом подготовленное отверстие должно быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим. Такие пригодны к использованию в тонкостенных конструкциях, так как не дают распирания. Таким образом, обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток – невозможность проведения при необходимости сварочных работ, в силу разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Наилучший вариант крепления без армопояса и самый простой – стальная проволока. В данном случае схема действий следующая: за 3-4 ряда блоков до края стены она складывается пополам и продевается под кирпичами так, чтобы концы свободно выходили наружу. Длина струны рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило продеть через просверленные отверстия в брусе на расстоянии 25-30 см и скрутить как можно плотнее между собой. Количество обвязок должно соответствовать числу стропил.

Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используют в комплекте с его возведением. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонируемых шпилек на установку анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора либо с подвязкой в арматурный каркас.

Крепление шпильками выполняется, когда строение и крыша небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических Г-образных или Т-образных прутов длинной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы вмуровываются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: заглубление стержня проводится на величину, равную двум высотам мауэрлата. После застывания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.

Инструкция по креплению опоры нагелями подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных влагозащитными средствами. Такие приспособления монтируют в стену из газобетона либо закрепляют под самым брусом. Мауэрлат фиксируют металлическими скобами. Количество крепежей должно быть равно числу стропил.

Советы и общие инструкции

1. создание дополнительной оси жесткости;

2. препятствие деформации и нарушения геометрии строения во время сезонной усадки;

3. выравнивание поверхности стен по горизонтали, к примеру, при неровностях кладки;

4. равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров немаловажно правильно подготовить отверстия. Выверять строгую вертикаль для надежной фиксации. В особенности для химического способа закрепки, где после сверления необходима тщательная очистка и промывка дыр для лучшего схватывания реагента. В некоторых случаях дрелью создается конусообразное расширение для вхождения большего количества клеящей массы и соответственно более прочного соединения.

Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры прокладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. Рубероид в данном случае применяется реже, как и полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при контакте материалов дерево – бетон происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. В силу этого рекомендуется прокладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по сооружению кровельной системы, надежному креплению конструкции к стене из газобетона проводить самому достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому подобного рода мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Мауэрлат –конструкция, призванная принять и равномерно распределить нагрузку , создаваемую крышей и воспринимаемую стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость крыши, при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как крепится к стене газобетона, а также в какой последовательности должны выполнять работы.

Нужен ли мауэрлат?

Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревен. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнить верхний венец бревен или верхний брус . Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому установку мауэрлата необходимо производить в обязательном порядке .

С его помощью можно:

существенно укрепить коробку здания ;
повысить жесткость монтируемой крыши;
выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
обеспечить крепление кровельной конструкции и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется брус, размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Обрезка производится с целью обеспечения максимального прилегания конструкции с поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пятилетку . После высыхания бруса усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а потому подтягивание гайки надо будет производить реже.

Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно стоит обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Его можно подвергнуть обработке антикоррозионными составами.

Особенности установки мауэрлата

Укладку мауэрлата необходимо производить таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалась некоторое расстояние. Как правило, порядка 5 см. Иногда предусматривается выступ, в который должна упираться монтируемая конструкция . Впоследствии кровельная система должна будет прикрепить к данной конструкции.

Для увеличения срока службы конструкции, изготавливаемой из древесины, обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительны вариантом можно назвать установку элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди для образования жесткой цельной системы, к которой впоследствии крепятся стропила.

Чтобы закрепить мауэрлат можно воспользоваться несколькими способами:

химическим;
механическим.

В первом случае используется специальные крепежные капсулы . Химическое вещество, проникнув внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. При этом улучшается состояние верхнего слоя и повышается степень тепло и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы. У древесины не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен иметь повреждений, что достигается путем использования специального инструмента.

При механическом креплении необходимо соблюдать определенный порядок действий:

дюбеля вставлены в подготовленные заранее отверстия;
ввинчен крепежный элемент;
в газобетон прочно вдавлены зубья гарпуна;
расширена поверхность;
произведено крепление.

Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не были связаны друг с другом . Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание усилия распирания, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно , так как этот строительный материал недостаточно прочный, что может вызвать определенные трудности при монтаже крепежа, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос о том, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепежные элементы для мауэрлата должны быть заложены заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать U-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Для исключения образования промежутков угловые блоки пропиливаются.

Сборку арматурного каркаса производят с использованием 12-миллиметровой арматуры, которая перевязывается 6-миллиметровыми перемычками. К заложенному внутрь желоба каркасу крепятся анкера с резьбой. Они должны занять определенное пространственное положение, которое контролируется с помощью натянутой лески или шнура. Анкера располагают под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхнему брусу.

Узлы крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от числа стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Располагать крепления необходимо таким образом, чтобы избежать контакта со стропилами в будущем. С целью уменьшения финансовых затрат возможна заливка не цельного армопояса по всему периметру стены, а только отдельных бетонных подушек .

После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами будет заложен в сформированный заранее желоб, производится заливка бетона. Для формирования монолитной конструкции процесс заливки нельзя прерывать. Работы должны производиться непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры будут надежно зафиксированы в заданном пространственном положении. При этом очень важно обеспечить их точное позиционирование во время застывания раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, производится укладка брусьев на бетонный пояс и анкеры, которые должны оказаться внутри заранее просверленных в дереве отверстий. Затем закручиваются гайки для крепления брусьев.

Для определения местоположения отверстий в брусе, его предварительно укладывают сверху на болты, а затем оказывают силовое воздействие , достаточное для появления вмятин на древесины. В этих местах просверливаются отверстия, предназначенные для анкеров .

Тот, кто интересовался строительством частного дома или тем более сам возводил такие строения, знает, что такое мауэрлат и насколько важно его правильное крепление для всей конструкции в целом. Для тех же, кто мало знаком пока со строительным делом, поясним, что мауэрлат – это особая деревянная конструкция, предназначение которой – принятие основной нагрузки от крыши и ее равномерное распределение по стенам дома. Именно к нему крепятся ноги стропил, и им обеспечивается конструкционная устойчивость всей крыши.

Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам – это ответственная операция, так как от ее точности зависит не только прочность всей крыши, но и ее долговечность. На самом деле мауэрлат может быть даже в виде двутавровой стальной балки или швеллера, если стропила на крыше также представляют собой металлическую систему, но такие случаи, особенно в частном строительстве, крайне редки.

Надежность крепления к газобетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и техники установки. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна составляет 10х10 см, но лучше больше. Если в качестве мауэрлата планируется использовать бревно, то его необходимо стесать с одной стороны настолько точно, чтобы оно плотно прилегало к верхней грани стены из газобетона.

Подбор материала и расчет параметров

Несет в себе две основные функции:

Равномерное распределение нагрузки от крыши на все несущие стены дома.
Крепление конструкции крыши к коробке сооружения.

В качестве основы используется деревянный брус размером от 10х10 до 15х15 см.

В качестве основы берется деревянный брус размером, как уже говорилось выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать брус из лиственных пород дерева, который предварительно должен пройти антисептическую обработку. Все брусья должны равномерно покрыть весь верх стен, а для надежного скрепления их между собой используется прямой замок. При этом замок лучше дополнительно усилить, вбив для скрепления гвозди.

В итоге у вас получится единая жесткая система, когда брусья надежно скрепляются с двумя соседними и образуют надежную опору для будущих стропил. Брусья всегда чуть уже, чем кладка из газоблоков, поэтому их нужно сдвигать к внутреннему краю, чтобы оставалось свободное пространство между брусом и внешним краем стены не менее чем в 5 см шириной. В некоторых случаях по внешнему краю укладывают ряд кирпичей, в которые и будут упираться боковины мауэрлата.

Помните, что, прежде чем перейти к к газобетону, необходимо будет проложить между деревом и стеной качественную гидроизоляцию.

Разновидности крепления мауэрлата

Всего существует несколько способов, как крепить мауэрлат к газобетону. В силу того что данный крепеж должен быть максимально прочным и не допускать даже малейших сдвигов конструкции, в современной строительной технологии используются несколько высоконадежных видов фиксации этих элементов между собой. Это крепление с помощью:

надежной стальной проволоки;
вмурованных в армированный пояс анкеров;
металлических шпилек, торчащих из железобетонного пояса.

Рассмотрим данные виды крепления к газобетону подробнее.

Крепление стальной проволокой

Крепление мауэрлата проволокой: 1 — Стяжка, 2 — Мауэрлат, 3 — Гидроизолятор, 4 — Стропило, 5 — Проволока, 6 — Крепеж.

Еще при укладке стен, за два-три ряда до ее верха, между кирпичами просовывают стальную проволоку таким образом, чтобы кирпичами фиксировалась ее середина.

Оба конца должны быть такой длины, чтобы их хватило для надежного закрепления бруса к стене. Для этого проволока должна пройти сквозь отверстие в мауэрлате и надежно стянута.

Число таких связок не регламентируется, но их количество лучше приравнивать к числу ног стропил.

Крепление анкерными болтами

Для лучшего крепления мауэрлата опытные строители советуют соорудить армированный пояс. Помимо того что с таким бетонным поясом крепление к брусу будет удобным и надежным, армопояс еще и увеличивает прочность всей коробки в целом, делает ее более жесткой. Кроме того, армированный пояс позволяет идеально точно выровнять по горизонтали верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения и прочности, и надежности.

Если стены дома выстроены из газобетона, то крепление мауэрлата невозможно без армопояса, так как сам газобетон – слишком мягкий материал, чтобы обеспечить надежность фиксации анкерных болтов, шпилек или иных крепежных элементов.

Соорудить армированный пояс лучше всего с помощью особых U-образных блоков, которые выкладывают по верхней грани стен таким образом, чтобы образовалась единая и непрерывная линия желоба. На углах используются блоки со спиленной боковиной, чтобы линия желоба не прерывалась. Именно в этот желоб устанавливают арматуру из 12 и 6 мм (поперечных) прутьев. После установки арматурного каркаса желоб заливают бетонной смесью, при этом делают это непрерывно и за один заход.

Но еще до заливки бетоном в желоб армированного пояса устанавливаются анкеры с резьбой. Крепятся они с помощью вязальной проволоки. Их крепления должно быть максимально ровными, для этого используется натянутый шнур или леска. Анкеры должны быть как можно ближе к верхней поверхности бетона и к брусу соответственно, при этом стоять максимально перпендикулярно к линии мауэрлата.

Количество креплений не регламентируется, но их число должно быть не меньше, чем количество стропил, при этом нужно разместить их так, чтобы они не оказались ими накрыты, поэтому постарайтесь разметить точки крепления как можно точнее.

После застывания бетонного раствора анкеры оказываются надежно закрепленными в его толще. Такое крепление является наиболее надежным из всех мыслимых вариантов.

После окончательного просыхания на бетонный пояс и анкеры укладываются брусья таким образом, чтобы анкеры проникали в заранее просверленные в дереве отверстия. После этого крепление происходит с помощью закручивания гаек с шайбами.

Чтобы точно вычислить места для будущего отверстия под анкерные болты, нужно уложить брус поверх болтов, а затем ударить несколько раз киянкой или ее аналогом сверху. В древесине появятся вмятины от контакта с болтами, вот на этом месте и нужно сверлить отверстия.

Иногда для экономии делают не сплошной бетонный пояс по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. То есть делают аналог ям в кирпичной кладке, куда укладывается арматура и заливается бетон по той же технологии, что и пояс. Там также необходимо прикрепить к арматурным прутьям анкерные гнезда.

Крепление металлическими шпильками

Если у вас небольшой дом и давление на него со стороны крыши не предполагается слишком большим, то для скрепления стен с брусом мауэрлата можно использовать более легкий вариант крепления – вмурованные в стену шпильки. Эти шпильки представляют собой стальные крепления в виде болтов с поперечным ответвлением или основанием в виде квадрата со сторонами от 5 см.

Еще на стадии возведения кирпичной кладки в стену вмуровываются данные шпильки, их устанавливают за один или два ряда до окончания строительства. Свободная длина шпилек должна быть достаточной, чтобы пройти через брус или зафиксировать контргайки.

Дальнейшая технология напоминает фиксацию с помощью анкерных болтов. Также отмечаются места для просверливания отверстий, устанавливаются брусья и закручиваются гайки.

Важность гидроизоляции при монтаже

Выбрав один из предложенных вариантов крепления, проведите точный подсчет необходимых вам крепежных элементов и их будущее местоположение. Помимо этого, необходимо провести одно важное мероприятие.

Это обеспечение хорошей гидроизоляцией.

Между стеной и деревом бруса должно быть уложено несколько слоев подходящей гидроизоляции.

Это может быть как простой рубероид или полиэтилен, так и дорогостоящие современные материалы. Необходимость в такой изоляции крайне важна, так как без нее в месте контакта будет скапливаться влага, которая способна в кратчайшие сроки разрушить всю структуру древесины. Только после укладки выбранной изоляции можно продолжать монтаж мауэрлата.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации | САМ СТРОЙ строительный портал

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат– это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

Нарезать куски стальной проволоки.
Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.

Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

крепление отожженной проволокой;
монтаж с помощью резьбовых шпилек;

фиксация с использованием химических анкеров.Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

габаритные размеры коробки здания;
конструкцию кровельной фермы;
массу стропильной конструкции;
материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
неплохие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
неплохая несущая способность;
низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
если зимой снеговая нагрузка незначительная;
если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Забиваются дюбели.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
производится затяжка гайкой и шайбой;
потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Крепление мауэрлата к газобетону своими руками

Для правильной установки и монтажа стропильной системы кровли, грамотного распределения сильных нагрузок на здание, строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. При этом его следует надежно закрепить.

Если строители применяют стропила из металла, то возникает необходимость в мауэрлате из двутавра. Он крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

распределяет нагрузки, которые передаются на стены строения;
к металлическому мауэрлату прикрепляют стропильные элементы кровли.

Подбор стройматериала

При изготовлении деревянного мауэрлата используют брусья. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Брусья следует уложить по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать при помощи гвоздей. Это поможет сделать прочную, цельную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер быть меньше ширины газобетонных стен. Брус нужно закрепить на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением остался промежуток в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса на внешней стороне стенки. Перед тем как начать монтажные работы, следует обеспечить гидроизоляцию между стенками и брусьями.

Вернуться к оглавлению

Разновидности крепления

Крепление стальной проволокой.
Существуют способы, при помощи которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было максимально надежно установлено, — это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято фиксировать элемент с помощью следующих средств:

Металлическая проволока. При кладке верхних рядов блоков строители закладывают проволоку из стали таким образом, чтобы прочно ее вмонтировать в газобетон. Проволока должна выступать с обеих сторон. Ее длина должна быть достаточной для того, чтобы осуществить крепление мауэрлата к газобетону. Мауэрлату необходимо прочно зафиксироваться на поверхности. При этом конструкцию можно дополнительно не закреплять армопоясом.
Анкеры. Для надежной фиксации крепления специалисты часто прибегают к армопоясу. Армопояс поможет упростить процесс крепления конструкции и укрепит ее. За счет использования армированного пояса строителям удается выровнять поверхность газобетона, что играет важную роль для долговечности и прочности кровли. Строения из газобетонных блоков обладают низкой плотностью. Стройматериал не может надежно удерживать металлические шпильки либо анкеры. Специалисты рекомендуют использовать U-образные железобетонные блоки для установки армированного пояса. Строители помещают их в верхней части кладки, чтобы сделать желоб. Зафиксировать пояс можно применять части газоблоков. В желобе закрепляется каркас из арматуры. Перед заливкой бетонной смеси в желоб закладывают анкеры, которые предварительно заготавливают из проволоки. Каждый анкер нужно устанавливать аккуратно и ровно. Выровнять линию можно при помощи лески либо шнура. Строители советуют бетонировать анкеры так, чтобы они размещались перпендикулярно к конструкции мауэрлата. Крепеж каркаса из арматуры заливают бетонным раствором. Заливку смеси нужно осуществлять в один подход. Количество применяемых анкеров может быть любым, однако оно не должно быть меньшим, чем число стропильных наклонных ног. В то же время важно, чтобы последние не закрывали анкеры сверху, для этого стоит делать точную разметку мест, где будут фиксироваться болты. После застывания бетонной смеси анкеры будут надежно установлены. Этот метод позволит прочно укрепить мауэрлат: брусья будут держаться крепко. Таким образом, кровля будет зафиксирована на прочном и долговечном основании. После затвердения цементного раствора строители начинают укладку конструкции мауэрлата. Необходимо учитывать, что анкеры должны помещаться в заранее проделанные отверстия. Крепеж фиксируют гайками, под которые подкладывают шайбы из металла. Важно правильно рассчитать все точки, где будут просверлены отверстия. Для этого следует уложить мауэрлат на цементный пояс на болты, а затем постучать киянкой по конструкции. На стройматериале появятся вмятины, в которых нужно просверлить отверстия. Иногда специалисты не делают пояс из цемента по всей длине стенки, а размещают в необходимых местах цементные подушки. Для этого также понадобится связать анкеры к металлическим прутьям.
Крепеж металлическими шпильками.
Шпильки. Если строение имеет небольшие размеры, а вес кровли незначителен, то для закрепления мауэрлата применяют шпильки. Этот тип крепления выполнен в виде болтов из стали, которые имеют квадратное основание шириной пять сантиметров. При закладке газоблоков внутрь заделываются шпильки, на которые закручиваются гайки. Технология напоминает закрепление мауэрлата на анкерах. Отверстия в бетоне проделываются так же, как и для анкеров: делается разметка, затем устанавливается брус из древесины и завинчиваются гайки.
Капсулы с реагентами. Есть и другой способ монтажных работ, который позволяет надежно зафиксировать конструкцию на газобетонных блоках. Перед монтажом следует купить капсулы с реагентом. Установка бруса из древесины осуществляется за счет проникновению специальных веществ в поры газобетонной поверхности. Реагенты, используемые в ходе монтажных работ, не повлекут за собой деформацию газоблоков, что имеет значение для тех участков, которые расположены с краю. Химические реагенты представляют собой клеящий раствор, в состав которого входят синтетические компоненты. При проникновении веществ в бетон средство крепко фиксирует материалы.

Вернуться к оглавлению

Как крепить мауэрлат армопоясом?

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса нежелательно. Данный материал не очень прочный, если сравнивать его с кирпичом, деревом и чем-либо другим.

Во время установки крепежа могут возникнуть сложности. Именно по этой причине армопояс под мауэрлат является важным элементом.

Для обустройства армированного пояса рекомендуется брать U-образные блоки. Их следует уложить по всему краю стены в виде желоба.

Важно не допустить появления зазоров, поэтому необходимо пропилить блоки в углах конструкции.

Собирать арматурный каркас нужно с помощью арматуры. Ее перевязывают перемычками диаметром 6 мм. Внутри желоба надо прикрепить анкеры, имеющие резьбу.

Элементы должны занимать определенное место, которое мастер контролирует леской, натянутой по верху.

Анкеры должны находиться очень близко к верхнему брусу и располагаться под углом 90 градусов. Узлы крепления будут по всему периметру конструкции.

От того, сколько использовано стропил, зависит, сколько должно быть узлов. Допускается увеличение их количества.

Крепления должны находиться в таких местах, чтобы в процессе эксплуатации строения они не соприкасались со стропилами.

После формирования арматурного каркаса следует начать заливку бетона.

Важно не прерывать данный процесс, в противном случае конструкция не получится монолитной.

Работу надо проводить беспрерывно вдоль наружной стены. За полный проход желоб должен быть залит доверху.

При формировании мауэрлата можно сэкономить немного денежных средств. Допускается формирование отдельных подушек из бетона, а не заливка по всему периметру здания полностью.

Следует дождаться полного высыхания бетона. Анкеры, которые находятся внутри желоба, надежно фиксируются на своем месте.

Проводить заливку бетона следует аккуратно, чтобы сформированная конструкция не сдвинулась со своего места.

После застывания раствора следует укладывать брусья на анкеры и пояс из бетона.

Видео:

Рекомендуется предварительно просверлить в брусе отверстия, которые будут соответствовать расположению анкеров. Последние должны оказаться внутри бруса.

Определить места отверстий несложно. Для этого надо положить брус на анкеры и придавить — на поверхности должны появиться вмятины, на месте которых следует просверлить отверстия.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.
Специалисты полагают, что предпочтительнее устанавливать сплошную деревянную конструкцию по периметру поверхности стенок. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат при помощи замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруска. После того, как вы определитесь с видом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и число элементов, можно начинать установку. Прежде всего, рабочим нужно подготовить рабочее место, обеспечив изоляцию пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить о том, что области контакта деревянных брусьев и бетонной поверхности происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный стройматериал, уложенный под конструкцию мауэрлата. Для хорошей гидроизоляции применяется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогостоящие средства.

Кроме того, следует учитывать, что при применении шпилек либо анкера нужно заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но эта задача решается сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что использование строительного уровня нельзя установить крепления ровно в вертикальном положении, тем более в жидкую бетонную смесь. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. С этой целью специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечают точное месторасположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны находиться другие. После этого строители переносят точки непосредственно на брусок, сверлят отверстия согласно отмеченным точкам. Затем следует расположить отверстиями на зафиксированные болты и затянуть деревянный брусок с помощью гаек. С металлической проволокой работы выполняются значительно проще. Для этого в бруске просверливают 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

В заготовленные отверстия рабочие продевают металлическую проволоку, скручивая кончики.

Как крепится конструкция к газобетону?

Мауэрлат следует фиксировать к стене строения по всему периметру. Чтобы отдельные элементы конструкции получилось собрать воедино, рекомендуется воспользоваться прямым замком.

Его размеры будут зависеть от размеров бруса, который используется. Чтобы сделать перекрытие более прочным, в замок необходимо вбить гвозди. В результате образуется цельная жесткая система, к которой будут крепиться стропила.

Для закрепления мауэрлата применяют химический или механический способ. Если выбирается первый вариант, то мастер должен приобрести специальные капсулы.

Химическое вещество проникает в материал, в результате чего образовывается прочное соединение.

Вместе с этим у верхнего слоя материала улучшается состояние, увеличивается уровень гидро- и теплоизоляции.

Специалисты часто применяют химический способ крепления, тем более капсулы имеют доступную стоимость.

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, необходимо внимательно осмотреть древесину. На ней должны отсутствовать сучки.

Слой гидроизоляции не должен быть поврежден, поэтому при установке необходимо использовать специальные инструменты.

Выбирая механический способ крепления, следует придерживаться следующих правил:

дюбеля необходимо вставлять в отверстия, которые важно подготовить заранее;
крепежный элемент должен быть надежно ввинчен;
в газобетон следует вдавить зубцы гарпуна;
в расширенную поверхность должно быть произведено крепление.

Важно крепить мауэрлат, не связывая между собой звенья, расположенные рядом. Так вся конструкция будет наиболее устойчивой.

Нужно учитывать особенности механического крепления мауэрлата к газобетону. При таком способе создается усилие распирания, поэтому с краями конструкции могут возникнуть некоторые проблемы.

Как крепится мауэрлат на стене из газоблока. Мауэрлат на газобетон без армопояса — есть способы, но стоит ли? Мауэрлат – описание в подробностях

День добрый или вечер!

Вижу, что тщательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, вот и решился обратиться!
Так таковой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), в связи с тем, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом выстроен следующим образом.

Грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили сваи, эта смесь (светлая в виде песка) и выходила).
По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 4 (со слов человека продавший участок), но когда были сделаны сваи на глубину порядка 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дорогу, глубиной в 1,5 метра.
Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора, а за ним в 200 метров идет железная дорога (магистраль на г. Москву через г. Пермь) иногда незначительная вибрация ощущается.
Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10″.
Заливался в октября прошлого года(2012), марка бетона М200, (схема приложена).
В этом году начал возводить стены (июнь 2013).
Затем выложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 штуки на комнату).
Далее пошел у нас газоблок (600*188*300).Первый этаж 13 рядов где то 2,4 м, на них положены балки перекрытий (10 шт), так как первый этаж 5-ти стенок, балки были расположены следущим образом: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирание на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), передняя часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и одна от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
Далее возводилась мансарда боковые стены по 1,2 метра высотрой фронтоны по 2,3 м.
Блоки клали на клей.

Вот и самая развязка.
Начал думать как поставить монсардную крышу, к чему крепить, ну и полез в инет читать, что да как. Вычитал что необходим армопояс (раньше и не слышел о таком, думал газоблок кладется как и кирпич и по этому в инет не лазил и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи не делали его и брус к блоку прикрутили, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и втором этажом и на уровне 1,2 от второго этажа перед тем как возводить фронтоны, арматуру клади между рядами газоблока. Что за чудо материал, как над ребенком над ним трясись. Но уже поздно, все возведено. «Вот он локоть, а не укусишь»ю Ну и начал на форумах спрашивать, что да как, а мне все кричат, развалится, разбирай все и по новой делай. Решил спросить совета у Вас. Денег лишних нет, чтоб все ломать и делать заново.

Вот и психологический момент. Напугали меня всякими страшилками. Я думал возвести ломаный армопояс (по скатным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковые арматуры 8-кой с перевязкой в 1 м, ширина пояса 25 см и высота 20 см, на него брус 100*150 мм с шагом шпилек в 1,5 метра, затем возводить мансарду с шагом стропильной ноги в 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил приложен и примерный вид крыши. Что скажете про данную ситуацию, может, что то укреплять надо, может и не надо? Как возвести мансарду из газаблока 600*188 (высота) * 300 (ширина)?

Что такое мауэрлат

распределение точечной нагрузки , которую оказывают основания стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходящаяся на отдельные участки, быстро проведет к проседанию нагружаемых мест, трещинам по толщине несущей стены, перекосу крыши, а в перспективе – ее возможному обрушению или развалу самой коробки дома;
скрепление стропил (а вместе с ними – и всей кровельной конструкции) с остальной частью здания. Без подобной фиксации строение будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защищенности от внешних погодных условий, речь в таком случае идти не может.

Зачем все же нужен армированный пояс?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они непременно сопровождаются некоторыми недостатками. У газосиликата, пенобетона, газобетона, ракушняка, керамзитобетона главный минус – хрупкость и мягкость.

усадка свойственна не только деревянным срубам, но и прочим строениям. Для ячеистых бетонов она особенно характерна, причем зачастую протекает неравномерно по стенам. Ее прохождение проходит без последствия для геометрии строения именно за счет наличия армирующего пояса. Он же предупреждает деформации и во время сезонных почвенных подвижек;
армопояс увеличивает реберную жесткость и ее же прочность по всей коробке дома;
если кто не знает – стропила оказывают на стены распирающее давление. Особенно оно велико зимой, когда к весу крыши добавляются дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (причем данные осадки могут увеличить вес конструкции в значительной мере). Армирующий пояс помогает стенам противостоять распиранию более успешно.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить на стенах кровельные конструкции.

Как обойтись без армопояса?

Химический анкер, называемый также вклеиваемым, жидким, а еще – инжекционной массой, признан более прочным. В приблизительном описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной клеящей массы. Его главное отличие от механического собрата – отсутствие создаваемого самим метизом распирающего напряжения. Обычный анкер держится в скрепляемом материале исключительно за счет трения и распирания, химический же проникает в поры газобетона, скрепляя его с метизом намертво.

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Бетон марки М-200
U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Для чего нужен армопояс

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания и стропильной системы, а также в разделении нагрузки с конструкции кровли по всем стенам. Для изготовления крепления используется преимущественно древесина. Оптимальным вариантом является брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Методы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

Возможно использование нескольких методик, подходящих к различным условиям:

фиксация вмонтированными в кладку шпильками;
анкерное закрепление на основе армопояса;
крепление мауэрлата к газобетону проволокой.

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы под ними располагалась средняя часть, а внешние стороны были снаружи. Длины должно быть достаточно для свободного продевания через брус и последующего затягивания. Число обвязок должно соответствовать количеству стропил. При помощи металлической проволоки далее закрепляется мауэрлат на стене.

Армированный пояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом является наиболее предпочтительным, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа фиксаторов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного пояса. В первую очередь это выравнивание верхней части стен и укрепление всей конструкции дома, при его обустройстве заблаговременно создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего применение U-образных блочных элементов в виде желоба по периметру стеновых внешних конструкций, при этом должны отсутствовать прерывания. Далее формируется пропил на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем он укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смесью. Для обеспечения монолитности масса заливается за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляются анкера с проволокой. Особое значение имеет тщательное соответствие уровню. Шпильки также фиксируются на каркасе по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном расположении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, должно совпадать количество стропильных ног и анкерных фиксаторов. Необходимо предварительно определить оптимальное местонахождение элементов, чтобы избежать совпадения с местами фиксации стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с использованием шпилек

Данный вариант оптимален для небольших зданий и кровель, имеющих облегченную конструкцию, когда на крышу и стены не приходятся существенные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их закрепление производится в ходе кладки блоков за несколько рядов до верхней части, при этом длины должно хватить на контргайку и толщину брусков. Процесс имеет сходство с анкерным методом: брус надевается на шпильки при застывании кладки и фиксируется гайками. Также существуют другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Особенности

Стоит отметить, что пильные диски не должны использоваться с болгаркой, так как данный инструмент не подходит для древесины. Несоблюдение данного правила способно привести к травмам в процессе эксплуатации.

Скользящее сопряжение

Для создания скользящего сопряжения используется три методики:

применение специального металлического крепежного элемента для соединения стропил;
выведение балки за пределы стен и фиксация при помощи пластины;
создание запила в доске стропил и ее монтаж на мауэрлате с использованием уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные здания, а также сооружения из бруса. Ввиду того что как каркасные, так и древесные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши есть вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткого сопряжения необходимы опорные бруски с длиной в пределах 1 метра, закрепляемые на стропильных ногах, гвозди и стальные уголки. Стропильная балка с брусом должна упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с линией давления. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют поперечное смещение, при этом последние должны вбиваться под углом с обеих сторон, так, чтобы они пересекались в брусе. Через балку вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Как прикрепить мауэрлат к пустотелым блокам. Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верху стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Он крепится к стене из газобетона без армированного пояса и выполняет две функции:

распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания; К металлическому мауэрлату крепятся стропила
.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянного мауэрлата используются бруски. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами.Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет создать прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности так, чтобы между наружным вырезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешней стороне стены. Перед началом монтажных работ следует обеспечить гидроизоляцию между стенами и балками.

Типы крепления

Существуют способы, с помощью которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент следующими средствами:

Гидроизоляция при установке

Гидроизоляция необходима между мауэрлатом и стеной здания. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы.Такие работы крайне важны при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в зоне соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины.Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня невозможно установить ровное вертикальное положение, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску. На нем указано точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем проделайте отверстия на закрепленных болтах и затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

Непосвященные в нюансах капитального строительства кровли люди вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен.Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если обобщить все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

равномерное распределение веса стропил по стенам;
крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения балок из дерева должны быть не менее 10 × 10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.

У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте антисептиком. Расставьте балки так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у пеноблоков, поэтому их нужно устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна быть сформирована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками. Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1. 2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем и без него.

Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли.Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

защита от деформации стен;
дополнительной жесткости газобетонного здания;
равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания. Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Также они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

Сначала следует установить опалубку по периметру дома.
Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
Затем из арматурных стержней собирается каркас.
Установлены шпильки для крепления.
Теперь все нужно залить бетоном.
Когда он застынет, опалубку нужно снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины.Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояс

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима. Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
его следует армировать стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки небольшие, а незначительные.
Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно посчитает количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

Сегодня набирает популярность тенденция строительства домов из газобетонных блоков. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных построек.Спрос на газоблоки растет по многим причинам. Одно из них — большие размеры элементов здания. К тому же блоки имеют четкую геометрию. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси можно в короткие сроки построить дом с максимально ровными стенами.

При этом стены имеют небольшую массу, что снижает нагрузку на фундамент. Теплоизоляционные свойства газобетона тоже неплохие. Это позволяет снизить стоимость утеплителя. Монтаж мауэрлата без бронепояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед установкой.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат — несущая часть стропильной системы. По функциональности сравнима с лентой фундамента дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует только стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными.Для них характерна расширяющаяся направленность, перпендикулярная стенам. Это значит, что при неправильной конструкции стропильной системы стены могут обрушиться. Точечные нагрузки, которые передаются на стены от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится газобетон) отличаются повышенной опасностью.

Мауэрлат принимает на себя нагрузки от стропильных ног, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен.Вторая отличительная черта мауэрлата — простота установки стропил. Эти возможности мауэрлата — лишь малая часть его функциональности.

В качестве материала выбран брус сечением 100х100 мм. Часто строители придерживаются негласного правила — мауэрлат должен быть толщиной в два стропила. Ширина бруса выбирается с учетом толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывается таким образом, чтобы он не располагался заподлицо со стеной как снаружи, так и изнутри.Это позволяет исключить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Этого правила придерживаться не обязательно, однако многие мастера оставляют около 5 см с каждого края.

Выбирая бревно для мауэрлата, вы можете столкнуться с трудностями при его креплении на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат — ответственный элемент конструкции, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на твердую древесину.Однако найти такой материал непросто. Поэтому многие люди используют сосну обыкновенную высокого качества. Мауэрлат делают не только из дерева. Например, если вы планируете создать стропильную систему из металлических ферм, следует выбрать для мауэрлата стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант — дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с пенобетоном этот вариант не подходит. На стены из газобетона следует укладывать мауэрлат по «замкнутой схеме».Получается своеобразный каркас, полностью опоясывающий весь периметр постройки.

Варианты крепления мауэрлата

Перед тем, как возводить дом из газосиликатных блоков, стоит определиться, действительно ли невозможно перед установкой мауэрлата укрепить стены бронепоясом. Сам вариант установки мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

При таком варианте установки мауэрлата без бронепояса необходимо выполнить множество условий:

Если здание небольшое.
Крыша проста по конструкции и легка.
Если погодные условия не предполагают значительной ветровой и снеговой нагрузки.
В случае минимального растягивающего усилия от стропильной системы.

Стропила на мауэрлате необходимо надежно закрепить затяжками. В случае многослойных стропил выполняется навесное или раздвижное крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без бронепояса.

Крепление мауэрлата к проволоке

Одним из популярных вариантов, благодаря своей простоте, является установка мауэрлата, который крепится на проволоку.Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе этого варианта за 4/5 до окончания кладки между рядами следует проложить стальную проволоку. Он должен иметь диаметр 3-4 мм. Для каждой связки выбрано 4 ядра.

В результате прокладки проводов пучки выглядывают снаружи и изнутри стены. Их выпускают на такую длину, чтобы обеспечить покрытие установленного на брус мауэрлата. Это позволит надежно затянуть проволоку.

Когда стена готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал.После этого сверху монтируется мауэрлат, выравнивается, создается и затягивается узел проволоки. Затяжку проводят ломом, чтобы мауэрлат плотнее прижался к стене.

Обычно этот метод применяется для кирпичных стен. Однако это применимо и к домам из газосиликата. Только в этом случае закладка монтируется за два блока до последнего ряда. Однако многие строители ставят под сомнение такой вариант установки мауэрлата, мотивируя это его ненадежностью. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока порежет газосиликатные блоки.Ведь с ними легко справиться простой ножовкой.

Крепление бруса к анкеру и дюбелю

Один из простых способов крепления бруса к стене без армированного ремня — установка его на дюбеля или анкеры. Однако для газосиликата он малопригоден. Учитывая, что материал имеет повышенную хрупкость, следует быть готовым к трещине или сколам при затяжке крепежа. Это свидетельствует о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежа, который предназначен для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам из бронепояса очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, важно тщательно подойти к ее установке.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкер большой длины — от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене.Однако такие анкеры относительно дороги. Это тоже нужно учитывать.

Установите мауэрлат на стену без армированного ремня в следующей последовательности:

Это соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже с длинными анкерами такой способ крепления мауэрлата без армированного ремня остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы поместиться на всю стену без армированного ремня с одним элементом.В этом случае прибегают к сращиванию нескольких сегментов. Опытные плотники могут создать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно сделать коннектор «полудерево». Обязательно установите крепеж. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Крепление по углам аналогичное, при котором балки соседних стен стыкуются без армированного ремня. Для них выбирайте замковое соединение с затяжкой определенного вида застежки. Кроме того, все элементы мауэрлата можно будет соединить в жесткое основание для стропильной системы с помощью скоб.

Химические анкеры

Десять лет назад мало кто знал об этом способе установки несущей балки на стену без армированного ремня. Сегодня купить химические анкеры может каждый. Однако их стоимость по-прежнему высока. Часто при строительстве дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидную смолу с отвердителем. После этого в отверстие помещается крепеж. Через сутки крепление — самое прочное соединение.

Об эпоксидном клее знают все — его тоже можно считать химическим якорем.Однако время затвердевания композиции довольно велико. Есть несколько видов химических анкеров. Одно из них — ампульное расположение. В отверстие вставляется ампула с клеем. Он может содержать один или два компонента и довольно быстро затвердевает при контакте с воздухом. После установки ампулы прямо в отверстие вставляется штифт и забивается на необходимую глубину.

В процессе засорения ампула разрушается, и образовавшийся состав заполняет канал.Также он входит между нитками крепежного элемента, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовых температурах состав полностью застывает за полчаса. В этом случае анкер выдержит даже большую нагрузку.

Другой тип химических анкеров — полимерные трубки, которые продаются вместе с пистолетом. Это приспособление похоже на те, что обычно используются при работе с жидкими гвоздями.

Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

Крепление прослужит много десятилетий — до 50 лет.
Полимер не подвержен воздействию химикатов, атмосферных агентов и биологических факторов.
При установке таких анкеров внутри стеновых элементов отсутствуют разрывные нагрузки.
Поскольку композит заполняет поры материала, мауэрлат можно установить максимально прочно и надежно.

Такой крепеж имеет ряд недостатков:

Химические дюбели довольно дороги, поэтому установка мауэрлата обойдется очень дорого.
Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам.Однако этот минус можно поставить под сомнение — до 100 градусов брус вряд ли нагреется.
Достоверной информации о сроке службы химических креплений нет.

Есть еще один способ крепления мауэрлата к стенам дома без бронепояса — с помощью закладных шпилек. Их ставят в просверленные отверстия в газобетоне, залитые кладочным раствором.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а делают бетонные подушки в нужных местах.Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока бруском мауэрлата можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальные крепления в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Крепим мауэрлат к газобетонной стене всеми методами.Как крепить мауэрлат к газобетону без бронепояса? Несколько хитрых советов по мауэрлату для газобетонной стены

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при установке мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата является обязательной на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже представлен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать крышу на стенах постройки, его необходимо надежно прикрепить к ним.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующими способами:

Проволока стальная … При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывают стальную проволоку диаметром 0,6 миллиметра. После этого один конец проволоки проталкивается в отверстие мауэрлата и скручивается другим. Следует учесть, что длина уложенной проволоки должна быть достаточной, чтобы хорошо закрепить мауэрлат. Рекомендуется укладывать проволоку в количестве, равном количеству стропил.
Металлические шпильки … Этот способ крепления мауэрлата обычно используется на небольших постройках. Суть крепежа такова: одним рядом до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими кубиками размером не менее 5х5 сантиметров.
После этого через отверстия на шпильки устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна равняться толщине бруска мауэрлата плюс не менее 5 см для затяжки гаек и шайб. Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
Анкерные болты … Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону — один из самых надежных из всех предложенных способов. Поскольку газобетон — хрупкий материал, необходимо соорудить бронепояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
Армопояс позволит не только изготовить крепеж мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии с них разрывной нагрузки с кровли. Построение бронепояса может быть выполнено двумя способами:
- С П-образными блоками.
- С деревянной опалубкой.

В первом и повторном способе используется арматура диаметром не менее 6 мм, которая помещается в построенный желоб и заливается бетоном. Заливку бетона для армированного пояса необходимо производить единовременно без перерыва по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой бронепояса бетоном к его каркасу необходимо прикрепить анкерные болты. Болты можно скрепить вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки бронепояса, через пару дней, когда бетон окрепнет, можно будет устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать бронепояс, так как его крепежный эффект полностью утрачен и он не снимет разрывную нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты нужно устанавливать точно по резьбе, так, чтобы они находились посередине планки мауэрлата.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Расположение армирующего ремня

Для постройки бронепояса потребуются следующие материалы:

Песок, щебень и цемент марки М-400 для изготовления бетона.
Арматура диаметром от 6 до 12 мм для конструкции каркаса бронетранспортера.
П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
Бетономешалка, так как бетонный раствор вручную не замешать.

Устройство армопояса состоит из следующих этапов:

Если для изготовления бронепояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, с помощью которых он крепился к своим стенам, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, поэтому вам не о чем беспокоиться.Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый — это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопояса потребуются следующие материалы:

Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
Молоток и гвозди.
Деревянные блоки.
Ножовка по металлу.
Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Устройство деревянной опалубки под бронепояс осуществляется по следующей схеме:

В ширину стен уложено деревянных блоков на расстоянии 1 метра друг от друга.
После укладки брусков к ним по обеим сторонам стены прикрепляют досок.
Верх досок скрепляется деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
Установленные доски на стыках необходимо надежно связать между собой деревянными брусками или небольшим куском доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда строительство бронепояса невозможно, крепление мауэрлата осуществляется следующими способами:

Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

Перфоратор.
Анкеры клиновые.
Специальная помпа для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

Просверливаются отверстия в ранее отмеченных местах на стене.
Готовые отверстия очищают от бетонной стружки специальным насосом.
Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
После установки анкеров на стены необходимо укладывать гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью анкеров-клиньев мауэрлат устанавливается надежно и быстро. Единственным недостатком такого способа крепления мауэрлата является цена анкера примерно от 2500 рублей . часть.

Химический способ крепления мауэрлата. Жидкие анкеры (химические анкеры) используются для химического крепления мауэрлата. Химический якорь представляет собой жидкую смесь полимерной синтетической смолы, поставляемую во флаконах под пистолетом в качестве герметика.
Клеящаяся масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент к стене.
Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические; эта особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата химическими анкерами необходимы следующие инструменты:

Перфоратор.
Сверла по бетону.
Пистолет для капсулы жидких якорей.
Жидкая якорная капсула.
Болты анкерные металлические.
Компрессор для подачи сжатого воздуха.
Гайки с шайбами.
Плотные перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки ямы от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и стружку бетона. Это можно сделать с помощью компрессора, удаляющего всю пыль и грязь сжатым воздухом.
В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Заполнить отверстие клеевой смесью на 60%, чтобы она не вытекла при вставке анкерного болта.
Через 45 минут после установки химические анкеры могут быть установлены мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверлить в середине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Подвести итог

Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону, необходимо использовать армопояс.
Опалубка для армопояса может быть изготовлена из досок или П-образных блоков.
Армопояс помимо крепления мауэрлат обеспечивает снятие разрывной нагрузки со стен от веса кровли.
В тех случаях, когда по заявке армопояс невозможно прикрепить мауэрлат к газобетону, можно произвести механические или химические анкеры.
Вне зависимости от типа крепежа мауэрлата его переборщили при установке необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто.Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Армирующий пояс — необходимое условие для устройства кровли, если стены сделаны из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязочная лента предотвращает пробивание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, по всей площади стены.

Расположение армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

По периметру дома возводится опалубка. Фронтоны необходимо обработать;
блоков U-образной формы образуют железобетонный пояс;
каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону устанавливаются шпильки с резьбой с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
блоки заполнены бетоном марки М-200;
через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед установкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Механический тип застежки

Процедура :

дюбелей вставляются в подготовленные отверстия;
винт в крепеж;
зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
поверхность расширяется;
конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступить к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

в досках, выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
гвоздей и металлических уголков позволят надежно закрепить стропила;
гвоздей (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
сверху забивается дополнительный гвоздь;
крепежные уголки окончательно закрепляют соединение.

Второй вариант

в стропило, пила не выполняется;
специальная опорная планка подшита снизу, упираясь в мауэрлат;
гвоздей, как в первом варианте.

Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление анкерного стержня возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с высокой влажностью может снизить прочность конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Непосвященные в нюансах капитального строительства кровли люди вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок.Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если обобщить все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

равномерное распределение веса стропил по стенам;
крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Ширина деревянных балок меньше, чем у пеноблоков, поэтому их нужно устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1.2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Размеры армопояса и его назначение

защита от деформации стен;
дополнительной жесткости газобетонного здания;
равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания.Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Также они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

Сначала следует установить опалубку по периметру дома.
Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
Затем из арматурных стержней собирается каркас.
Установлены шпильки для крепления.
Теперь все нужно залить бетоном.
Когда он застынет, опалубку нужно снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояс

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
его следует армировать стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
климат, в котором ведется строительство, не суровый, снеговые и ветровые нагрузки незначительные.
Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно подсчитает количество креплений, а также расстояние между двумя соседними крепежными элементами.

При строительстве домика из газоблоков с простой покатой крышей особой необходимости заливать арматурную ленту нет, гораздо дешевле и быстрее закрепить мауэрлат к пенобетону без армированного пояса.Технология сокращает необходимое время, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления бруса мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический метод, с укладкой арматуры и бетонированием Лента.С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, никаких секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности починить деревянную балку без бронепояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать, при каких условиях можно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса:

В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верх. край стен;
Здание и крыша ориентированы в первую очередь на местность, поэтому ветровые потоки создают минимальное давление на скаты крыши;
Уклон кровли выбирается достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без бронепояса нужно выбирать до того, как кладут стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху рядов укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, которым удобно пользоваться для того, чтобы закрепить балку непосредственно на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет яснее, если взглянуть на схему ниже.

Подвесные стропильные балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате необходимо соединить и стянуть при помощи турников.

Если многослойный брус укладывается на коньковый прогон с помощью шарнира, то пятка стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес кровли оторвет брус от поверхности.

Весомые аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством построек из газобетона, уверены, что устройство бронепояса может решить все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом возводится из крайне непрочного газобетона. Поэтому перенести на стены из газобетона приемы и технологии армопояса, успешно работающего на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, невозможно.

Принципиальных возражений против армопояса всего два:

Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс может крепиться только к верхнему ряду газобетона, поэтому кровлю тоже нужно делать с ограничениями, так как в том случае, когда этого ремня нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет распределяющую нагрузку, но все усилия от бронепояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
Закрепление мауэрлата на армированном поясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где пенобетон наименее вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ВПСП не сильно помогает, придется искать способы устроить форточки для отвода конденсата из армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На устройство армирующей ленты уйдет примерно треть от сметы на устройство фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что закрепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлате, жестко связанном с бетонным бронепоясом, намного проще. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без армированного пояса, но технологически это вполне возможно.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня

Существует несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить балку мауэрлата на пенобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

Использование шпилек с закладными элементами;
Укладка древесины проволокой стальной отожженной;
Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
Использование дюбелей.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня анкерами

Это единственный способ, которым нужно сразу и однозначно отказаться от его использования, без бронепояса лучше не рисковать.

Крепление отлично работает на армированном поясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой площади контактной поверхности опорной втулки крепеж можно вытащить из корпуса из пенобетона. первым сильным ветром.

Чтобы закрепить мауэрлат анкерами, потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется приклеить дорогостоящим клеем. Стоимость такого крепежа будет не меньше стоимости традиционного бронепояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление шпильками

Самый простой способ построить здание из газобетона без армирующего пояса — это закрепить деревянную балку закладным элементом и шпилькой с резьбой не менее М16.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В таком способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущего резьбового крепления мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приварной гайкой М16.Оставшиеся ряды газобетона выкладываются на стены обычным способом.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене, вам потребуется:

Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты, заделанной в пенобетон, обычно требуется просверлить дрелью на метровую глубину;
Ввинтить резьбовой стержень в гайку с пластиной;
Чтобы правильно закрепить штифт, его необходимо выровнять и вклинить в отверстие;
После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заполняется бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно класть мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армированного пояса показан на видео

Крепление мауэрлата на шпильки

Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из пенобетона, и пробить горизонтальные ямы под крепеж просто нет возможности.Если ящик из газобетона небольшой, то закрепить мауэрлат без бронепояса можно столярным способом, при помощи шпилек.

Технология практически не отличается от предыдущего способа. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, просверливаются центровочные отверстия, штанга прихватывается к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат до окончательного крепления.

Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается рубероид, после чего под дубовые шпильки просверливаются отверстия 25-30 мм на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. У стержней отпиливаются вершины, внутрь заворачивается столярный шуруп, позволяющий заклинивать дюбель, и тем самым жестко фиксировать мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если помнить, что большинство срубов собирают с помощью дюбелей.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый метод позволяет закрепить балку или доску практически в любом месте стены из пенобетона.Для крепления мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они не заворачиваются в корпус из газобетона, а в специальной полости, заполненной быстротвердеющей смолой.

Предварительно выполняется разметка на стенах точек, в которых планируется крепить брус. Далее демонтируются доски мауэрлата, и в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических заглушек. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости под заглушку был не менее 35 мм.

Полость для заливки самоотвердевающей смолы вырезается с помощью специального инструмента. Косая фреза — это сверло с загнутой под углом 15 ° режущей кромкой. Насадка устанавливается на дрель и последовательно за несколько проходов просверливается полость в газобетоне под коническую пробку.

Перед установкой анкера отверстие продувается воздухом. Можно использовать ручной насос для накачивания шин или подобное устройство. Далее на отверстие необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смешанная с отвердителем смола.

Через 10 минут необходимо ввернуть анкерный болт, выровнять по вертикали и временно затянуть, пока пластик полностью не затвердеет. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Преимущество химических анкеров — простота технологии и высокая надежность крепления, без использования армированного ремня. Обратной стороной является дороговизна самоотвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 ° С.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью проволоки

Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам не нужны дорогостоящие материалы и специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинной дрелью с насадкой, проволочные ножницы и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда дополнительно для обвязки арматуры используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона укладывали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет нелишним воспользоваться ручным прибором.

Достоинством этого метода является предельная простота процесса. Для того, чтобы закрепить балку мауэрлата на стене, достаточно привязать проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо будет решить две проблемы. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и за один прогон срастить отдельные части мауэрлата.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант — просверлить отверстия ниже уровня последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед установкой мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и гибкой. Материал пропускают через отверстие и наматывают монтировкой на угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезают ножницами.

Некоторые мастера перед закреплением бруса надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из кусков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется самодельная трубка, чтобы не порезать материал стены, когда крепеж находится под сильным натяжением. Способ не гарантирует абсолютную безопасность газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет проволочной косичке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Поскольку под мауэрлатом нет прочного бетонного армированного пояса, особое внимание следует уделять правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах.Обычно крепеж заворачивают гаечным ключом по диагональному правилу. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор того, как именно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани оптимальным вариантом будут крепления на проволоке; для небольшого дачи на даче можно использовать чиманкер или шпильки.Двухэтажные дома лучше строить с армирующим бронепоясом из проката.

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы закрепить мауэрлат на пенобетоне без армированного ремня. Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит.Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат отвечает только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склонов (если есть) и т. д.

И нагрузки здесь могут быть значительными, и самое опасное — иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе пенобетон).Это значит, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим справится мощная деревянная балка, плотно упирающаяся по всей своей длине в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции кровли бывает еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. выбрано). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило не является обязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять с края не менее 50 мм с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем и вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ. .

Понятно, что из-за высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, ярко выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения и прочего. дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные лиственные породы. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат

нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), а также на каркасных домах по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала, устойчивого к точечным и расширяющимся нагрузкам (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия. .Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы.Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пытаться не надо, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

№

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. Достигнут.Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?
В ходе презентации мы уже один раз обращали внимание читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без армированного ремня прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене?

Прежде всего, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы в принципе не было проблем?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.

Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, можно обойтись без бетонного армопояса на этой газосиликатной стене. Есть только масса всяких «если», в которых вроде бы можно надеяться на успех такой инсталляции.

Газобетон цены

газобетон

Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

— Использование многослойных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие шарниры.

Словом, список условий, чтобы попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно большой.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее в Интернете предлагается несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного пояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из простейших способов, который часто используют при возведении кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «косичек» подобрана так, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят с помощью лома (крепления), добиваясь максимально плотного прижатия штанги к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — не будет ли провод работать при больших нагрузках, а уж тем более при возможной вибрации, например, при сильном ветре, как «полотно по ножовке», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (которым можно резать ручная ножовка)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним словом не все так просто …

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, предназначенного специально для газобетонных стен. Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, анкеры придется приобретать максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было больше или менее надежно «зацепить» стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в следующей последовательности:

Иллюстрация
	Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения дерева с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко отрезать. Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него использована качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, выглядит немного маленькой по толщине. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
	Необходимая разметка проведена. В принципе, в данном случае все сводится к обозначению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
	Намечается место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторив шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность. Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинный крепеж — до полуметра.
	Далее в сверло устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в стержне мауэрлата просверливаются сквозные отверстия до конца стены. Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
	После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После того, как отверстие будет готово, в него вставляется анкер. Далее анкер забивается молотком на всю длину до упора шайбы под гайку в древесину.
	И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав балку мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. Непосредственно с газосиликатом вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: в этом месте необходимо будет установить крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон

Аналогичный подход и в углах стыковки балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуют усиление соединения стальными скобами.Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5 метр, лучше использовать брусья 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 г.

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

Итак, один вид имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на необходимую глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут использоваться дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Иллюстрация	Краткое описание выполненной операции
	На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра. Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
	Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
	Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие становится коническим, как показано на рисунке.
	Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
	После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается при полном погружении зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно вынимают из канала, не прерывая продувку. При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра. Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал оставался полностью чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик смесителя. На любую поверхность производится небольшой выброс состава — нужно следить за тем, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
	После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным компаундом.
	Обычно полость заполняется примерно на своего объема.
	Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластическую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилие пальцев достаточно. Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — направляющая втулка в этом поможет, но все равно не мешает управлению. Шпилька ввинчивается в стену до упора.
	Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск растрескивания или отслаивания практически исключен.
При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, но судите сами:

Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.К тому же наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом — картриджей потребуется изрядное количество.
Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее …
Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено.То есть есть предположения, что все должно получиться, но результаты тестов еще не подведены. Может ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат шпильки, то процесс монтажа упрощается до предела.

На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
Далее на эти штыри «протыкается» гидроизоляционная лента.
Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в пенобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, примерно 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут давать усадку, не удается избежать пустотных участков, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно к металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой их в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «распрямляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.

Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного ремня ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполненной операции
	Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газоблоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. . Короче практически на свой страх и риск. Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особенно сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю. Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
	Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
	Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять? Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, которые потребляют меньше материала во время производства, в то же время стоят значительно дороже, поскольку они обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
	Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
	… и его глубина.
	Проведены линии, по которым будут делаться разрезы. В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
	Если стены возводили из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их распиловки. Обычно это мощная ручная пила с большим зубом. Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину созданного «канала».
	Для достижения равномерности пропила по глубине брусок распиливают по очереди, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала на одну пилу…
	… а потом с другой стороны. Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой. Правда выпуск пилы может быть недостаточным (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Снизу размещается блок с продольными пазами.
	Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. . Ряд отверстий просверливается по линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивают, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
	После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока. Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
	А для набивки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
	… сметать крошки и пыль …
	… и отправьте готовый блок на место их хранения перед укладкой.
	После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовится из сухой смеси. Блоки раскладываются последовательно. Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
	… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
	… затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок. Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделяется углам и местам стыковки стен — здесь придется подумать, как стыковать П-образные блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
	Некоторым такой подход может показаться слишком трудоемким и, кроме того, сопряженным с большим количеством отходов. Что ж, в какой-то мере это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными. Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
	Любой бронепояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот недостаток, целесообразно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
	В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты так, чтобы глубина была в районе 150 ÷ 180 мм — этого вполне достаточно.
	Есть другие варианты. Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
	А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена деревянная опалубка. А снаружи по опалубочным доскам укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
	Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, проложенным по внешнему периметру опалубки. Хотя изоляция в данном случае не требуется, пренебрегать ею не следует — об этом уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то хватит только деревянной опалубки с двух сторон.
	После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступайте к обвязке арматурного каркаса. Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами. «Классика», конечно же, это хомуты из гладкой или гофрированной арматуры, сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но довольно часто эту схему упрощают — она выглядит «тяжелой» для армопояса наверху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения. Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
	Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
	А вот такая картинка после увязки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
	А вот еще оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Как бы то ни было, но правила вязания арматуры, особенно на участках армирования (продольное соединение стержней, изгибы, участки примыкания), никто не отменял.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу. После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
	Также существует несколько вариантов установки шпилек. Так, например, под них в дне канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого размещения мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
	Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо иметь очень хорошие навыки электросварки.
	Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится. После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую шпильку будет практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и завязывания шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
	Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
	Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
	Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустот. Для этого заливаемый бетон аккуратно «штыком», то есть протыкается по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой — это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
	Так они последовательно движутся по всей длине созданного пояса.
	Ремень залит и выровнен. На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
	Но вариант — со связанными закладными штифтами. После заливки ремня и его окончательного созревания мастерам, которые займутся стропильной системой, — готовые крепления. В любом случае армопоясу нужно дать время на качественное созревание — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?
В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронепояса и количество комплектующих для его изготовления.

Выбирайте теплый дом — теплоизоляционный пенобетон. Пенобетон утеплитель кровельный пенобетон плюсы и минусы

О том, из каких слоев состоит плоская кровля и почему через них «догоняют» замену утеплителя, рассказано в статье о слоях мягкой кровли.

Если устройство осуществляется новой плоской кровлей, утеплитель укладывается поверх пароизоляции. Это, в принципе, относительно просто. Выполнять работы по утеплению новой кровли всегда проще, чем делать то же самое, но при ремонте плоской кровли.

При ремонте, чтобы добраться до утеплителя (рифленого и / или разрушенного) необходимо будет демонтировать старое гидроизоляционное покрытие (а бывает, что его устраивают галькой или песком или даже кладут асфальт), цементно-песчаная стяжка (для нижних цепей).И только тогда покажется теплоизоляция, которую следует заменить с применением различных материалов и способов утепления .

Это, скорее всего, будет пенополистирол или минват, или каменная вата, — именно эти материалы в 90% случаев. утепление плоской кровлей .

Немногочисленные строители / подрядчики / эксплуатирующие организации будут демонтировать всю крышу — слишком дорого и долго. Как правило, этого вообще не делают, а просто накатывают новый слой гидроизоляции и, ну, если установлены аэраторы.

Тем не менее, мы предполагаем, что настоящие профессионалы вышли на крышу (не обязательно — «Истинные арийцы») и нашли несколько участков, куда ставишь ногу и чувствуешь, что база довольна, т.е. на дне воды. Или, если идете, под ногами слышен хруст — значит, потрескивала стяжка. В общем, вся крыша не демонтирована, но 5-6 наиболее проблемных участков вскрываются и удаляют все обрушившиеся и прогнившие слои — до плиты перекрытия или до пароизоляции, если она цела.

И тогда вам следует восстановить кровельный пирог этим участкам, в т.ч. Сделать подовую кровлю . На этой странице сайта www.Syt описаны различные материалы и способы утепления :

пенополиуретан,
пенобетон
полистирбетон,
пенополистирол экструдированный
каменная вата
.

Все эти материалы для утепления Его можно использовать как при устройстве новой кровли, так и при ремонте: очевидно, что некоторые методы утепления плоской кровли, в силу технологических особенностей, при ремонте никто применять не будет. 5-6 секций по 10 квадратов каждая.

Некоторые материалы и способы утепления Можно комбинировать, например, пенополиуритан + рокел или пенополиуритан + пеностекло. Особенно удобно и грамотно это будет при ремонте плоской кровли, когда потребуется восстановить утеплитель на участке произвольной геометрии. Но для этого у производителя работы должна быть ППУ-установка, желательно высокого давления, но сойдет низкая. Можно выворачивать и применять автономные ППУ Foamkit, но следует помнить, что плотность у такого пенопласта невелика, а открытых больше.Однако если необходимо заделать уложенные листы по периметру, то она сойдет.

Итак, рассмотрим различные способы утепления плоской кровли. Разницы между новой крышей и ремонтом не будет. Читайте ниже обзор различных материалов, которые можно применить для теплоизоляции плоской кровли . Что и где использовать — решать сами, ориентируясь на место и исходя из своих возможностей.

Опрыскивание и засыпка подовой кровли

Самые технологичные способов утепления По данным сайта, те, которые позволяют уложить теплоизоляцию на площади произвольной геометрии, большой площади с привлечением минимального количества людей, и быстро, качественно, надежно , удобно… Кто-нибудь считает иначе? В общем, вопрос риторический.

Итак, под критерии, описанные выше, подпадают материалов для изоляции , которые получают непосредственно на крыше, на изолированной поверхности, путем наполнения или распыления ингредиентов. Тем, от известной компании, в состав СД входят ППУ, пенобетон и полистирол. Сразу отмечу, что есть и другие материалы, которые можно заливать и опрыскивать, например эко-способ, но для утепления кровли, на мой взгляд, использовать их некорректно.Поэтому ниже они не упоминаются.

Начнем с «короля» теплоизоляции, из материала № 1 для утеплителя кровли . Это — .

Пенополиуритан для утепления плоской кровли

Пенополиуритан удобен. Напыление ППУ производится специальной техникой, жидкость попадает на поверхность, вспенивается, увеличивается в объеме, образуется слой утеплителя. На фото ниже показан момент ремонта плоской кровли. Сразу отмечу, что здесь мы пошли по пути упрощения и ускорения технологии, а именно: никто не снимал старое кровельное покрытие (а то, что было под откатом — и подавляло).Ограничился тем, что вырубали и осушали очевидные пузыри.

Пенополиуритан

нельзя оставлять «голым» на солнце. Ультрафиолет сделает его хрупким через пару месяцев. Поэтому после того, как материал будет покрашен — защищен.

В целом ППУ мало гигроскопичен. Следовательно, он может служить дополнительной гидроизоляцией. Но все же следует помнить, что это, в первую очередь, материал для утепления плоской кровли, а его гидроизоляционные свойства второстепенны.Поэтому оставлять его в качестве финишного покрытия крыши, даже если красить от ультрафиолета, — на мой взгляд — недостаточно. В зависимости от воздействия внешней среды, условий эксплуатации и т. Д. — прослужит такая крыша лет, пять. Потом — снова ремонт. Но что радует, ремонт придется вести отдельными локальными участками. А ППУ очень ремонтопригодный: вырезал, отрезал разрушающий участок и пропил по новому.

В целом кровля, что на фото, после утепления ППУ созревает малярно-гидроизоляционным материалом.И, честно говоря, это не будет жидкая резина. Вообще, нанесение жидкой резины поверх ППУ — отдельная тема для разговора. Замечу только, что если покрыть ППУ жидкой резиной (при соблюдении ряда требований), пенополиуритан должен получаться на установке высокого давления. Если утепление плоской кровли осуществляется пенополиуретаном, напыленным монтажом низкого давления, то стяжку следует делать поверх ППУ и только потом напоминать жидкую резину.

Некоторое вспенивание, что пенополиуретан горюч, но это не совсем так. Чем больше плотность ППУ, а для кровли он нужен плотностью 60-80 кг / м3, тем хуже он горит. Точнее и совсем не горит, а плавит только при воздействии огня. Если убрать источник пламени, то ППУ гаснет. Однако если поверх пенополиуретана устроить стяжку, то «пожарный» вопрос отпадает полностью.

Кстати, опытный оператор пенополиуританом умеет сделать или «закрепить» подлок.Сверху останется только устраивать стяжку, но цементного раствора потребуется значительно меньше, т.к. именно ППУ формирует уклоны кровли. Плюс в том, что получается «ненагретая» толщина утеплителя, но балансировка будет в разы проще, чем если делать бетон целиком. Минус — цена вопроса увеличится, т.к. куб ППУ плотностью 60 стоит в разы дороже, чем куб цементно-песчаного раствора.

Именно цена ППУ, как правило, именно это реально тормозит массовое использование пенополиуретана в качестве утеплителя на плоских крышах.

Теперь рассмотрим еще один технологический утеплитель war , стоимость которого ниже, чем у пенополиуритана. Это пенобетон.

Пенобетон для утепления плоской кровли

Многие знают, что из этого материала делают блоки для стен, в первую очередь, но еще и пенобетон прямо на объекте. Коэффициент теплопроводности у пенобетона выше, чем у ППУ, поэтому необходимо, чтобы его толщина была больше ППУ, соответственно масса утеплителя из пенобетона будет тяжелее.Но пенобетон все же значительно проще и теплее обычного раствора.

Поэтому вполне разумно, например, установить специальную опалубку и залить пароизоляционным слоем из легкого пенобетона (плотность 2550 кг / м3), создав тем самым утеплитель и кровлю. Затем поверх легкого пенобетона устроить прочную стяжку.

Пенобетон

Plus для утепления плоской кровли в том числе дешев и технологичен.

Минус в том, что по современным требованиям к энергосберегающему слою утеплителя — пенобетон может потребоваться до 1 метра.А это, если не крутить, и есть нагрузка на крышу. Было время, в начале двухтысячных, тогда легкий наполнитель пенобетон очень широко применялся для утепления и кровли. Особенно этим отличился Санкт-Петербург. Но тогда, как правило, делали слой пенобетона от 270 до 350 мм.

По состоянию на лето 2012 года использование пенобетона, как для теплоизоляции плоских крыш, так и для решения других утеплительных задач, в целом по России сократилось..

Если эту статью когда-нибудь прочитает специалист по пенобетону и опровергнет вышеизложенное, — на сайте сайта вы можете разместить отзыв о реальном состоянии дел с пенобетоном, так как материал для утеплителя .

Следующий интересный способ утепления — Это заливка полистиролбетона для теплоизоляции плоской кровли.

Полистиролбетон для утепления мягкой кровли

Это вид, гибрид пенопласта и полистирола.На фото ниже показан процесс заливки пенополистирольных клеев.

ППОЛИСТИРОБЕТОН — Хорош для утепления плоской кровли, но очевидно, что использование этого материала, как и пенобетона, для локального ремонта практически невозможно. Точнее можно, но настолько сложно, что этим никто не занимается, гораздо проще применить плиточные материалы для утепления.

Плиты материалы для теплоизоляции плоской кровли

Три материала, которые были описаны выше, если у вас есть желание применить их для изоляционной плоской кровли , потребуется специальное оборудование.

Более того, в случае пенобетона и полистирола, он очень громоздкий, добавьте к этому горы песка и цемента или множество взлетов сотрясений — поэтому шум, зазоры, грязь и т. Д. Атрибуты гарантированы. Исключение составляет только ППУ: небольшая установка + компрессор и 4 бочки (тонны) жидкости превращаются в 15-20 кубов утеплителя уже на крыше.

И, тем не менее, часто у тех, кто выполняет утепление плоской кровли, нет ни оборудования для напыления ППУ, ни желания применять эти технологии.95% подрядчиков предпочитают использовать «плитные» материалы. Во-первых, зачастую дешевле, а во-вторых, единственное, что вам нужно для укладки, — это «человеческие руки». Для многих это также важно, когда не нужно «Умничать» (кино было так смешно — смотрели?).

Итак, все, что нужно, это уложить плиты утеплителя, а по ним — выполнить откидную створку с помощью цементно-песчаного раствора, а затем — гидроизоляцию жидкой резиной.

В эту группу входят: пенополистирол, минеральная вата, каменная вата, пеностекло

Пенополистирол для утепления кровли

Теперь, когда говорят о пенополистироле, мы понимаем экструдированный пенополистирол.Думаю, мало кто применяет обычный PSWC для утепления строительных объектов. Его, похоже, и не продают. Хотя, — Россия большая, может где еще производят и продолжают закладывать.

Сейчас в России много десятков (а может и более сотни) производителей экструдированного пенополистирола. Опишите, что это такое и как не по теме. Отмечу, что на сегодняшний день это самый массовый метод и материал для утепления плоской кровли. Процесс заключается в том, чтобы плотно уложить листы по всей поверхности, можно между ними приклеить смолу.Это похоже на фото ниже.

Оранжевые пластины из экструдированного пенополистирола указывают на возможность нанесения пенплекса. Раньше такого цвета был только этот материал. Но сегодня производителей очень много. Следовательно, цветовая дифференциация экструдированного пенополистирола больше не позволяет определять принадлежность к торговой марке, в отличие от цветовой дифференциации брюк на планете Плут, по отношению к социальному статусу Чатлана и Пацакова.

Подовая кровельная вата

Метод изоляции каменной ваты плоской кровли идентичен предыдущему: мы создаем пакет и кладем листы, настраивая их друг с другом. Плиты, как правило, двухслойные: с одной стороны плотность больше, чем с другой. Сторона с высокой плотностью помечается, обычно черной полосой. Эта сторона пластины роквула укладывается наверх.

На фото классический утеплитель плоской кровли.Видно, что испарение паром. Сверху сложены пластинки из мятой шерсти.

Ячейка из пенопласта для плоской кровельной теплоизоляции

Penodoneglo — это, с одной стороны, относительно новый материал, а с другой — давно известный. Только не применил. Наверное, в союзе этого не делали, чтобы не потратить «свитер» — бой стекла, бутылок.

В целом, на мой субъективный взгляд, это лучше чем 2 предыдущих самолетных материала.

На симуляторе выполнен краткий обзор способов утепления плоской кровли различными материалами.

После выполнения утепления или ремонта утеплителя следующим шагом будет вентиляция и более низкая нагрузка, после чего можно будет приступить к гидроизоляции жидкой резиной.

Если возникли вопросы, не затронутые в данной статье, о способах утепления плоской кровли или другими материалами участка площадки относительно битумно-полимерной эмульсии или пенополиуритана, оставьте заявку через форму в разделе «Контакты».

Крыша — самое уязвимое место наших построек.Традиционные кровельные перекрытия могут быть разрушены через пару лет с момента их установки. Чаще всего разрушение кровли происходит летом: под действием солнечных лучей от влажного утеплителя испаряется вода, оставшаяся от весны.

От конденсата и других природных явлений создается избыточное давление под слоем гидроизоляции. Это очень часто приводит к откладыванию крыши от цоколя.

Кровли из традиционных материалов имеют свойство сдавливаться под действием физических нагрузок, например, зимой, когда на крыше скопился снег.Утеплитель сжимается, увеличивается его объемный вес, снижается теплозащитная способность кровли. В случае попадания воды в тело кровли мгновенно падают теплозащитные свойства.

Обустраивайте здание, если делаете кровлю из пенобетона. По сравнению с традиционным способом утепления кровли, при заливке кровли пенобетонными материалами расходуется значительно меньше, а результат превосходит все ожидания. К тому же пенобетон не пропускает влагу, в связи с чем этот материал пользуется повышенным спросом у покупателей.

Состав пенобетона: песок, цемент, вода и пенообразователь. Структура пенобетона — склеенные закрытые поры. В отличие от другого утеплителя, например, газобетона, имеющего сквозные поры, пенобетон совершенно не впитывает влагу.

В кровлях из пенобетона вес и теплопроводность всегда постоянны. Прочность пенобетона намного выше, чем у традиционных материалов, плановый ремонт кровли из пенобетона сводится к ремонту только верхнего кровельного ковра, а не всей кровли.

В пенобетоне повышенной пожарной безопасности; В отличие от традиционных материалов, это не топливо. При кладке кровли из пенобетона обязательно использование кранов и другой тяжелой строительной техники. На высоту до 30 метров пенобетон подается по шлангам.

отпадает необходимость в бетонной стяжке на кровле из пенобетона. В отличие от плит пенобетон можно использовать и на неровных поверхностях.

Область применения укладки пенобетона на кровли практически не ограничивается высотой кровли: ни по объему, ни по назначению.Это устройство новых крыш и ремонт старых, как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах.

Важным преимуществом является то, что любая «неровная», шершавая, замусоренная, поврежденная поверхность, на которой пенобетон как бы может быть основой для заливки пенобетона, и это «линии». Благодаря легкости пенобетона (300 — 400 кг / м 3) его можно наносить даже на легкие полы, например, из профнастила или дерева.

Используя пенобетон для заливки кровли, Вы избавляетесь от переживаний по поводу расчетливой кровли, чрезмерных тепловых потерь, внешнего шума.Благодаря равномерному заполнению пустот кровля из пенобетона лидирует по отношению к утеплению из ваты и керамзитобетона. Используя пенобетон, не следует подгонять стыки, заполнять швы, переносить тяжелые стройматериалы вручную. Пенобетон низкой плотности — отличный утеплитель, имеющий ряд преимуществ, таких как однородность кровли из пенобетона, неизменность технических параметров.

Заливка полов и кровли пенобетоном пользуется необычайной популярностью, так как этот материал доступен по цене, а по своим свойствам не уступает даже самым дорогим строительным материалам.Специалисты предполагают, что пенобетон — это материал будущего, и с таким утверждением нельзя не согласиться!

Стоимость кровли из монолитного пенобетона, а также заливки пенобетона в опалубку можно уточнить по почте [Email Protected] сайта.

Имеет ряд важных преимуществ перед наклонным или двойным, благодаря чему активно применяется в жилом и промышленном строительстве.

Различные битумные, полимерные и полимерно-битумные мастики, отличающиеся высокой прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами могут применяться для изготовления плоской кровли.

Устройство плоской кровли

Конструкция плоской кровли состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет свое функциональное назначение. После укладки и фиксации плит перекрытия укладываются пароизоляция, слой теплоизоляции и гидроизоляционный ковролин. Таким образом, плоская крыша способна надежно защитить внутренние помещения от любых воздействий внешней среды.

Монтаж плоской кровли

Плоская кровля штабелируется Практически любой тип фундамента: бетонные плиты, слой теплоизоляции, металл, дерево, асфальтобетон, старое рулонное покрытие, шифер и любое другое традиционное основание.Главное требование к нему — это прочность.

Скат плоской крыши

С конструкцией мягкая кровля Вопрос очень важный. утилизировать отстойные воды С крыши, так как если они скапливаются в большом количестве, то ни один материал не выдержит такого удара. Для этого при строительстве делается небольшой уклон в сторону центра крыши, где устанавливаются желоб и задвижка. Далее идет во внутренний водоотвод и закрепляется за зданием.

Стоит отметить, что водосток общий Лучше всего делать с подогревом Так как при сильных морозах зимой вода может замерзнуть, а ледяная пробка не даст воде уходить с крыши.

Эксплуатируется или не эксплуатируется

Также стоит знать, что плоская кровля может быть эксплуатируемая или не эксплуатируемая .

См. Также:

Кровля плоская эксплуатируемая

Эксплуатируемая плоская кровля — это та, на которой хранится разная степень тяжести, и организовано скопление людей или постоянно проводятся различные работы.В этом случае кровельное покрытие подвергается повышенным механическим нагрузкам, и в большинстве случаев они также имеют неровный характер. Именно из-за этого перед укладкой гидроизоляционного ковра на корень нужно положить специальную стяжку или другое жесткое основание, которое обеспечит необходимую прочность.

Кровля плоская неэксплуатируемая

Неэксплуатируемая плоская крыша — это такая крыша, которая не предназначена для хранения тяжелых вещей и других предметов.

https://youtu.be/p7ggsyu2jwq

Экономичный качественный ремонт плоской кровли старых многоэтажных домов, а также покрытие новой плоской кровли взамен пенопласта и стеклопакетов, долговечность гарантирована

В современном многоэтажном строительстве пенобетон естественного твердения может использоваться в различных элементах дизайна.Рассмотрим основные аспекты его применения.

Устройство этажей

Одной из самых трудоемких операций в строительстве является устройство выравнивания цементно-песчаных шпал. Из-за большой средней плотности таких стяжек (1800 — 2000 кг / м3) возрастают нагрузки на перекрытия, стены и фундаменты зданий. Из-за относительно высокого коэффициента теплопроводности (0,6 Вт / (М ° C)) полы, которые впоследствии изготавливают на этой основе, являются «холодными». Значительно облегчает работу и улучшает характеристики теплопроводности и веса применение пенобетонных стяжек плотностью 500 — 1000 кг / м3.В этом случае нагрузка снижается на 30-40%, звукоизоляция за счет конструкции пористого пенобетона, температура на поверхности основания повышается на 2-5 ° С за счет снижения коэффициента теплопроводности в 2-2,5 раза. , что положительно сказывается на уровне комфорта при эксплуатации таких полов.

Для устройства такого пола пенобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 25485-89 «Бетон ячеистый», а качество поверхностей пола — требованиям ГОСТ 13.015,0 — 83.

Заливка полов осуществляется с помощью мобильной установки производительностью 3 м3 / час с подачей пенобетона до 60 метров по горизонтали и до 20 метров по вертикали.

Толщина слоя пенобетона для основания перекрытий 40-50 мм. Можно наносить слой до 150 мм. Наименьшая толщина слоя пенобетона при его укладке на плиты перекрытия — 40 мм.

Дизайн пола рассчитывается и проектируется под каждый конкретный объект в зависимости от его назначения.

Наиболее эффективным является комбинированный вариант устройства пола, когда для теплоизоляции нижнего слоя используется пенобетон плотностью 300-500 кг / м3, а бетонная стяжка — фибропенобетон плотностью 600 -1200 кг / м3 (устройство бетонной стяжки не требуется) или наливные наливные полы. Необходимая толщина слоев пенобетона рассчитывается в каждом случае отдельно.

Другой вариант — использование пенобетона одной плотности.

Таким образом, при реконструкции жилых и производственных зданий возможно применение фибропенобетона плотностью 800 кг / м3, что позволяет одновременно утеплять полы квартир и производственных помещений и выравнивать их, т. Е. Делать стяжку. , вроде ступки.

Применяя монолитный пенобетон для заливки толстой стяжки пола (100-200 мм), можно получить технологический и экономический эффект по сравнению с армированной цементно-песчаной или бетонной стяжкой, с уменьшением нагрузки на несущие конструкции и получение дополнительной теплоизоляции.Такая технология не требует дополнительной рабочей силы для местной транспортировки теплоизоляционных материалов (керамзита, плит минеральной ваты и т. Д.).

Преимущества пенобетона перед керамзитобетоном:

Из монолитного пенобетона по сравнению с керамзитобетонными полами дешевле.
Пенобетонные полы Экологические (показатель экологичности дерева — 1 ед., Пенобетон — 1,1 ед., Керамзитобетон — 25 ед.
Полы из пенобетона более теплые, с хорошей шумоизоляцией и низким водопоглощением.

Сочетание вышеперечисленных качеств делает пенобетон незаменимым материалом при устройстве стяжки пола в условиях ограниченной весовой нагрузки на несущие элементы здания.

Устройство и ремонт кровель из монолитного пенобетона

Для ремонта старых кровель предлагается монолитный вариант устройства теплоизоляции. В зависимости от того, какую нагрузку выдерживает покрытие, работы по устройству выравнивающей стяжки (он же является дополнительным утеплителем) с объемной массой 300 — 350 кг / м3 пенобетона могут проводиться как по старой кровле, так и с полным или частичное снятие старой кровли и утеплителя (см. рис.1).

Толщина пенобетона определяется теплотехническим расчетом. Технология производства монолитного пенобетона такова, что все оборудование располагается на нулевой отметке, а пенобетон на кровле из рукавов. Процесс заполнения непрерывный, производительность оборудования примерно от 3 м3 в час. Спустя 1 сутки по уложенному пенобетону уже можно ходить. Через 7-10 дней, в зависимости от температуры воздуха, пенобетон охлаждают и кладут «технониколь» или «аквазол».Для изготовления пенобетона используется портландцемент марки 500. Общая стоимость работ определяется в зависимости от выбранной схемы кровли. Ведь крыша, пожалуй, самое уязвимое место наших построек. Традиционные кровли могут быть разрушены через год-два с момента их закладки. Особенно интенсивное разрушение происходит летом, когда вода испаряется солнечными лучами из влажного утеплителя и создается избыточное давление под слоем гидроизоляции. А это в конечном итоге приводит к порче крыш от цоколя.

Как обезопасить себя и здание от защищенной кровли. Это возможно с помощью пенобетона. Сегодня предъявляются довольно жесткие требования к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций. Ведь они должны максимально экономить тепло. Он точно рассчитан по элементам конструкции и изделиям из пенобетона. К тому же их стоимость в полтора-два раза ниже традиционных материалов.

Для ремонта старых кровель предлагается монолитный вариант устройства теплоизоляции в зависимости от того, какую нагрузку выдерживает покрытие.Выравнивающая пенобетонная стяжка объемной массой 200-350 кг / м3 выполняется после полного или частичного снятия кровли и утеплителя.

Предлагаем современный, принципиально иной способ устройства кровли.

Как видно из схемы, верхний кровельный ковер в обоих вариантах возможен любой — в зависимости от условий эксплуатации, желания заказчика и т. Д. Принципиальное отличие только в «начинке» целого. «пирог» — в материале пенобетон с объемной массой 200 = 0.055 Вт / м ° C, что является отличной изоляцией, имеющей ряд преимуществ при использовании, как при кровельных устройствах, так и при их длительной эксплуатации. :

Однородность кровли , неизменность технических параметров (объемный вес, теплопроводность и др.)

кровля в традиционном исполнении обладает свойством «кладки», дает усадку под действием снеговой нагрузки, хождения людей по крышам и т. Д. При этом утеплитель в некоторых местах сжимается, его объемный вес становится больше, следовательно, снижаются теплозащитные качества.Кроме того, при попадании воды из воды в корпус утеплитель приводит к еще более резкому падению теплозащитных свойств. Пенобетон лишен этих недостатков, т.к. он не сжимается, следовательно, объемный вес и теплопроводность всегда постоянны, и не впитывает влагу в качестве утеплителя. (Пенобетон совершенно не впитывает влагу, в отличие от газобетона, у которого сквозные поры, потому что структура пенобетона скреплена закрытыми порами).
Жесткость крыши , неизменность геометрических параметров — уклоны плоскостей, размеры младенцев и т. Д.

Как было сказано выше, из-за неравномерности снеговой нагрузки, механических нагрузок (люди ходят по крышам по определенным «свернутым» дорожкам, а не равномерно по крыше), а также из-за неоднородности кровли. Сам утеплитель и неравномерность толщины растворяется в традиционных кровлях. Образование углублений в плоскостях кровли, так называемых линз, в которых скапливается вода.
Крыша со временем превращается в «багги». В местах образования «линзы» стяжка обычно нарушается, и при малейшем нарушении герметичности верхнего слоя кровельного ковра вода с линз попадает в кровлю.
В кровле из пенобетона образование «линз» и углублений практически невозможно, даже если люди находят на крыше.
Внешняя безопасность

Изоляция традиционных крыш при воздействии прямого огня или искр от сварки и др. Огни или твитнуть. Пенобетон — это не топливо.
Прочность

Как показывает практика, из-за неизменности геометрических и технических параметров кровли срок службы кровли из пенобетона в качестве утеплителя неизмеримо превышает срок службы у традиционного утеплителя, а при необходимости и ремонте крыши — то только верхний кровельный ковер, а не весь «пирог».
Защита кровли

При эксплуатации кровли на практике избежать попадания воды в тело кровли бывает редко из-за многочисленных механических повреждений, фаз фундамента, установки нового оборудования, проводки дополнительных коммуникаций или их замены, реконструкции и т. Д.
В случае попадания воды на «традиционную» крышу изоляция закрывается и не работает как обогреватель. Пенобетон сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже в слое воды.Не впитывает воду. (Куб пенобетона, брошенный в воду, плавает в ней бесконечно долго).
Технологичность производства работ

Работы по устройству кровли можно организовать с земли. Подача жидкого пенобетона по шлангам на крышу возможна на высоту до 25 м с производительностью от 3 м 3 в час при одной установке.
Данный метод исключает трудоемкий процесс подачи изоляционных материалов и подъемного раствора небольшими партиями на крышу крана с последующим их опусканием на крышу, а поверхность пенобетона после затвердевания и обработки грунтовкой служит основание для наклейки кровельного ковра, исключающее устройство цементной стяжки в случае традиционного утепления.
Широкое применение

Область применения пенобетона в кровле практически не ограничена. Это устройство новых крыш и ремонт старых, как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. Нет ограничений по высоте крыш, по их объему, по назначению и т. Д.
Важным преимуществом является то, что любые «неровные», шершавые, бугристые, поврежденные и т. Д. Могут быть основой для укладки пенобетона. Поверхность пенобетона как бы «выравнивается», так и профнастил.
Благодаря легкости пенобетона (250-350 кг / м 3) его можно использовать даже на легких полах, например, из профлиста, дерева.
Сочетание вышеперечисленных качеств делает пенобетон незаменимым материалом при устройстве мягкой кровли в условиях ограниченной весовой нагрузки на несущие элементы здания.

Стоимость Собственно говоря, стоимость каждой кровли определяется расчетом в зависимости от назначения объекта, задач, возможностей и т. Д., но можно провести принципиальное сравнение стоимости двух видов кровли.

Как видно из схемы, представленной в начале, разница в вариантах кровли только в «наполнении» ковролина.

Стены.

В настоящее время для теплоизоляции ограждающих конструкций широко используются блоки автоклавного производства 400-700 кг / м3 плотностью 400-700 кг / м3, стоимость которых постоянно растет в соответствии с ростом цен на электроэнергию.Использование монолитного пенобетона позволяет добиться экономического эффекта, так как его стоимость с учетом работ ниже стоимости блоков. Кроме того, исключаются затраты на транспортировку, погрузку-разгрузку, бой, подъем на перекрытия, кладку, не говоря уже об использовании дополнительных утеплителей и «мостиков холода» в швах. Использование пенобетона плотностью 250-300 кг / м3 позволяет уменьшить толщину стен при сохранении теплотехнических характеристик.

В принципе, вся технология сводится к использованию съемной или несъемной опалубки и заливке в нее монолитного неавтоклавного пенобетона.В качестве несъемной опалубки при строительстве коттеджей отработано использование кирпича, строительного камня, плит из сборного бетона, а также КСП, прикрепленных к каркасу из дерева или легких металлических конструкций. При этом в случае использования несъемной опалубки из ЦСП после заливки пенобетоном получается уже готовая многослойная стена, не требующая отделки.

При строительстве многоэтажных домов можно выделить три варианта конструкций ограждающих конструкций самонесущих стен при монолитном и каркасном домостроении.

Первый вариант — Пенобетон через технологические отверстия в перекрытиях заливается между кирпичными стенами, установленными на перекрытиях.

Второй вариант — Пенобетон заливается между внутренней и внешней кирпичной стеной, выкладывается от фундамента вплотную к плитам перекрытия. В этом варианте плиты перекрытия облицовываются кирпичом, что придает зданию эстетичный вид.

Третий вариант — Это стена, возводимая от фундамента на некотором удалении от перекрытия и связанная плитами межэтажного перекрытия арматуры.Вторую стену возводят по краю перекрытия, и в образовавшуюся простоту заливают монолитный пенобетон.

Вариант четвертый — пенобетон заливается в несъемную опалубку из различных листовых материалов (гипсокартон, ЦСП, магнезитовые плиты, шифер и др.). При этом в опалубке проводится прокладка различных коммуникаций до вспенивания.

При необходимости утеплитель уже существующего здания к его стене устанавливают металлическими стойками, которые, в свою очередь, крепят несъемную опалубку из ЦСП к самотянутой, и заливают легкий пенобетон. в щель.Есть опыт утепления как деревянных, так и кирпичных стен.

В распоряжении мансарды, возможно проведение без отселения жилища или прекращения организации. В этом случае между ЦСП, прикрепленными к стропилам, заливается пенобетон плотностью 250-300 кг / м3. Есть опыт выполнения подобных работ при подаче пенобетона на высоту до 20 метров.

Монолитный пенобетон также применяется для устройства ухода за дорожными покрытиями, для укрепления откосов, для тампона нефтегазовых скважин до 3000 м, для устройства звукопоглощающих экранов, автодорог, для устройства кабельной подушки. опор моста, чтобы заполнить фиксированное пространство туннелей и штол.

Пеноблоки

— отличный выбор для строительных работ. Они сочетают в себе конструктивные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Мы постараемся разобраться в существующих способах выполнения этой стройки.

Виды крыш

Для устройства кровли по пеноблокам используются все известные варианты.Возможно, они делятся на два типа — плоские и мизерные.

С первым вариантом проблем нет. На стены кладут плиты перекрытий, этим довольствуется кровельный пирог. Нагрузка равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которых основывается крыша, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и верхние этажи давили бы на них.

Мизерные варианты кровли Подробнее:

одноместный;
двухвинтовой;
мансарда;
вальм или четверка тугая;
poulovalm.

Есть и более сложные несекретные формы. Но это не так важно, поскольку подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Воздействие нагрузок от стропильных ног, если их крепить сразу к стенам, будет основным, по этой причине возникают проблемы с расположением креплений кровли к пеноблоку. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже понятно, что основная часть — стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие крышу.Они делятся на две группы:

наклонный — опоясывается обоими концами на стене, стойках или мауэрах;
висит — опирайтесь только за нижние концы, а верхние свисают свободно. В комплексе с другими элементами может образоваться ферма.

Установка

Разберёмся с последовательностью работы.

Если есть armooisa

При наличии конструкция надежная.

Монолитный пояс представляет собой ленту из железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен.Его можно размещать на блоках и других деталях.

Основное назначение — связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все имеющиеся стены. Расположенный на ячеистом бетоне, он создает дополнительную защиту поверхности от ударов.

Монолитное армирование может выполняться в конструкции опалубки, но чаще всего укладывают стены блочными рядами с двух сторон для создания лотка. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Ленточная заливка несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и долговечность.Стоимость работ увеличивается, но незначительно, так как стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится крупный объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Маурилалат на пеноблоке нельзя устраивать, стропила к Армопоясу крепятся без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как крепеж легче вставляется в дерево.

Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Установка изделия осуществляется двумя вариантами:

При заливке бетонной смеси закладывается анкер.Для них в мауэрлате просверливают отверстия, чтобы натянуть гайки к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
После укладки на бетон вносятся под шпильки мауэрлата. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется накладывать распорный анкер.

Следует отметить, что гидроизоляционный слой обязательно организуется между стеной и мауэрлатом.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они будут уходить в Маурилалат, угол может быть установлен как добавление по краям. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся по стене при разрушении угла.

Желающие могут связать мауэрлат и рапид проволокой, что тоже разрешено.

На стропилах стальные пластины укрепляют опорную балку, которую он укрепит в балке мауэрлата.Дополнительно по всей поверхности укрепляют металлический угольник, для чего в стропилах выбирают поперечные пазы. Это можно исправить без металлической пластины, но есть еще два синяка, которые создадут дополнительное сопротивление.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она влетает в мауэрлат. Но в этом случае Стропилин не выйдет на стену.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду.По этой причине рекомендуется делать достойные скаты кровли, что означает освобождение стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты и других материалов. Они покрыты стропилами, притягиваются ко дну. Хомут фиксируется дюбелями на внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас совмещения кровли и стенного соединения.

Без армопояша

Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?

Здесь следует отметить, что этот способ проще — детали кровли укладываются на поверхность стен.Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых своими силами.

Выполняя устройство кровли, следует обратить особое внимание на мауэрлат. Без него не рекомендуется крепление стропила к стенам из пенопласта. Элемент будет равномерно разделять нагрузку на стены, ширина должна быть равна размеру стены.

Mauelalat крепится к кирпичной кладке с помощью сильфонов или шпилек. Лучше всего высаживать их на раствор массы или понести. Диаметр крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы он не возник.

Если стойки или верхние концы наклонных опор для рафтинга опираются на перегородку из пеноблока, то необходимо проложить прогон груза по всей доступной площади.

Если подвесные стропила не затягивать, они будут «разноситься» в разные стороны, и препятствием будет только стена. Если он из пеноблока, то шпильки будут выходить из груза. Поэтому затяжка считается обязательной, а лучше не выпуклой.

Эта же причина не позволяет установить кровлю мансардного типа, боковые линии которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, если можно устроить дополнительные приставки стропил, выведенные под размеры стен, к балкам перекрытий, выполняющим роль дымовых газов.

Заключение

Наверное стало понятно, как сделать одинарную крышу на пеноблоке или другую, более сложную конструкцию кровли.Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус — мауэрлат, который будет принимать все нагрузки от перекрытия и распределять их на равные доли по стенам. С помощью такого предмета можно смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.

План стропильной системы. Расчет соло-системы двухскатной кровли

План стропильной системы.Расчет соло-системы двухскатной кровли

Проектируя любую жилую конструкцию, особое внимание архитекторы уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Надо сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как между ними всего две скатные плоскости и одно болото. Многие привлекают более сложные конструкции, которые добавляют особой привлекательности и оригинальности.Другие, более практичные домовладельцы отдают предпочтение мансардным конструкциям, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа.

Основа любой кровли — индивидуальная система сплава, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор желаемого каркаса крыши будет намного проще, если разобраться, какие виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в установке.Это особенно важно знать, предполагается ли возведение каркаса крыши самостоятельно.

Основные функциональные задачи стропильных систем

При устройстве резиновых конструкций крыш, стропильная система является каркасом покрытия и удерживает материалы «кровельный пирог». При грамотном монтаже конструкции каркаса будут созданы необходимые условия для правильных и аккуратных типов крыш, защищающих стены и внутреннее пространство. Дома от различных атмосферных воздействий.

Кровельный дизайн также всегда является завершающим архитектурным элементом. Внешний вид сооружения поддерживает его стилистическое направление своим внешним видом. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона кровли. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

Количество осадков в разные периоды года.
Направление и средняя скорость ветра в районе возведения конструкции.
Планы использования пространства под крышей — размещение в нем жилых или нежилых помещений либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции, расположенной ниже помещения.
Вид планируемого кровельного материала.
Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и ветровые потоки создают очень чувствительную нагрузку на конструкцию кровли.Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с малым углом наклона стержня, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или к утечке.

Если местность, где будет строиться конструкция, славится своими ветрами, лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном конька, чтобы не было резких порывов ветра, разрушающих включительные элементы кровли и кровли.

Основные элементы конструкции крыши

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от выбранного типа стропильной системы используемые конструктивные элементы могут существенно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных кровельных системах.

К основным элементам стропильной системы скатной кровли относятся:

Стропильные опоры, образующие кровельные стержни.
— деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.

Конк — соединение каркасов двух скал. Обычно он является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой крепятся стропила. Лошадь может быть сформирована стропилами, скреплена между собой под определенным углом или зафиксирована у скейтборда (бега).
Светильник представляет собой стойки или брус, которые крепятся на стропила с определенным шагом и служат основой настила из выбранного рубероида.
Удерживающие элементы, куда можно взять биттер, прогоны, стойки, прокрутки, завязки и другие детали, служат для увеличения твердости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных частей в общую конструкцию.

В дополнение к указанным деталям конструкции, другие элементы, функции которых направлены на укрепление системы и оптимальное распределение нагрузки кровли на стены стен.

Система rafal делится на несколько категорий в зависимости от различных особенностей его конструкции.

Чердак

Прежде чем переходить к рассмотрению разных видов кровли, следует понимать, каким может быть чердачное помещение, ведь многие собственники успешно используют его как хозяйственное и полноценное жилое помещение.

Конструкция маломощной крыши Можно разделить на разборную и мансардную. Первый вариант назван именно так, потому что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только в качестве утеплителя сверху помещения здания воздушной прослойки. Такие системы обычно относятся или имеют несколько уклонов, но расположены под очень небольшим углом.

Чердачная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, утепляться и разлагаться. Такие варианты можно отнести к мансардному или двухквартирному варианту.Если выбрана кровля с высоким коньком, то необходимо учитывать ветровые нагрузки в том районе, где строится дом.

Откос

Для определения оптимального уклона кровли будущего жилого строения в первую очередь нужно посмотреть на уже построенные малоэтажные соседние дома. Если они стояли не один год и ступали на стедфастах, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда собственники настроены на создание эксклюзивного оригинального проекта, маловероятного строительства постройки, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных систем сплава и произвести соответствующие расчеты.

Следует учитывать, что от того, насколько велик уклон стержней крыши, зависит изменение касательной и нормальных значений силы ветра — чем круче угол наклона, тем больше нормальные силы и меньше касательная. Если крыша обычная, то на конструкцию больше влияет касательная нагрузка ветра, так как подъемная сила увеличивается с подветренной стороны и уменьшается с наветренной.

Зимняя снеговая нагрузка Также необходимо учитывать при проектировании кровли.Обычно этот фактор учитывается в комплексе с ветровой нагрузкой, так как с наветренной стороны снеговая нагрузка будет намного ниже, чем с подветренной конька. Кроме того, на стержнях есть места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон кровель может варьироваться от 10 до 60 градусов, и его нужно выбирать не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать.Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы Они различаются массой, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, нагрузка на стены дома будет различной, и насколько она будет велика. быть, также зависит от угла наклона крыши. Между прочим важны особенности каждого покрытия по сопротивлению проникновению влаги — много кровельных материалов нужно в любом случае, нужен тот или иной уклон для обеспечения свободного сбора ливневой воды или талого снега.Кроме того, выбирая уклон кровли, нужно заранее продумать, как будет проводиться процесс очистки и ремонтных работ на крыше.

Планируя тот или иной угол кровельных стержней, нужно знать, чем меньше стыки между листами покрытия, и какие они плотные, тем меньше можно сделать уклон конька, конечно, если он будет не предполагается устраивать на чердаке жилое или хозяйственное помещение.

Если для покрытия крыши используется материал, состоящий из мелких элементов, например керамическая черепица, то уклон ската должен быть достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес рубероида, нужно знать — чем тяжелее покрытие, тем угол наклона коньков должен быть больше, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия кровли могут использоваться следующие материалы: профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестоновые и битумно-волокнистые листы, цементная и керамическая черепица, каучукоид, мягкая кровля И другие кровельные материалы. Ниже на иллюстрациях показаны допустимые углы наклона катанки для разных типов кровельных покрытий.

Основные конструкции стропильных систем

В первую очередь стоит рассмотреть основные виды систем сплава по расположению стен дома, которые используются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты делятся на слабые, навесные, а также комбинированные, то есть в его конструкцию входят элементы и первого, и второго типа систем.

крепление для ГРМ

Система

В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, устанавливается совершенная стропильная система.Смонтировать ее намного проще, чем навесить, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную опору ее элементам, к тому же для такой конструкции потребуется меньшее количество материалов.

Для стропил в этой системе определяющей точкой отсчета является лыжная доска, на которой они закреплены. Блеклый вид гильзной системы можно оборудовать в трех вариантах:

В первом варианте верхняя сторона стропила закреплена на опоре коньков, называемой скользящей, а нижняя сторона их стороны закреплена записью на мауэрлат.Дополнительно стропила внизу крепят к стене с помощью проволоки или кронштейна.

Во втором случае стропила в верхней части бордюрные под определенным углом и соединяются между собой специальными металлическими пластинами.

Нижний край стропильных ног крепится к подвижным элементам крепления мауэрлата.

В третьем варианте стропила жестко уплотняют по верху брусьев или обработанных досок, расположенных горизонтально, параллельно друг другу по обеим сторонам полотна возле угла, а скунс перекидывают между ними.

Внизу стропил, как и в предыдущем случае, используются раздвижные крепления для крепления стропила.

Необходимо пояснить, почему для крепления стропила на мауэрлат часто используют именно скользящие застежки. Дело в том, что они способны уберечь несущие стены от чрезмерного напряжения, так как стропила не закреплены жестко, а при усадке конструкции имеют возможность перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

Этот тип крепления применяется только в системах рукавов, что также отличает их от подвесного варианта.

Однако в некоторых случаях для обсыпанных стропил применяется распорная система, в которой нижний конец стропила жестко закреплен на мауэрлате, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию закладываются стяжки и пилы. Такой вариант называется сложным, так как включает в себя элементы системы смены и навешивания.

Содержание статьи

Строительство загородного дома или коттеджа всегда подразумевает использование стропильной системы, аналогичной той, что применяется при строительстве жилых домов.Материалом для таких стропил обычно служит дерево.

Стропильная система может выполняться не только в форме треугольника, но и в виде других конструкций. Но вне зависимости от того, какой материал и какая форма будет использоваться, в первую очередь все равно необходимо знать, какой план сплавляется.

Что нужно знать для разработки плана стропил

В целях экономии жилого пространства выбирайте чердачные рафтинговые системы Так как именно с их помощью можно оборудовать в помещении внутреннее дополнительное жилое помещение.

В целом такой процесс, как проектирование системы стропил, можно отнести к числу достаточно сложных, так как он требует определенных навыков, знаний и умений. Поэтому для проведения всех необходимых расчетов и грамотного составления чертежа лучше всего воспользоваться услугами специалиста, уже имеющего определенный опыт подобных работ.

Наиболее важные параметры, которые необходимо учитывать, начиная с конструкции крыши, можно назвать:

Уголок кровельный
Выбор сечения Стропила
Тип кровли
Материал, которым будет покрыта крыша
Расчет системы Schropil

Уровень наклона коньков необходимо учитывать при выборе материала и при расчете прочности несущей конструкции, необходимой для любых кровельных работ.

Большинство материалов, которые можно использовать для таких целей, способны оказать очень ощутимое влияние на тяговую систему стропил в целом. Поэтому выбирать материал, который будет использоваться для покрытия кровли, нужно подойти очень внимательно, со всей ответственностью, и делать это нужно при проектировании.

Чертеж стропильной системы следует рассчитывать с особой тщательностью т.к. все возможные ошибки и недостатки, допускаемые при оценке нагрузок, вполне могут привести не только к повреждению и деформации стропила, но и к полному разрушению кровля в процессе ее эксплуатации, вплоть до полного венчания кровли.

Разработка плана Стропила

Процесс разработки плана стропил включает в себя такие процедуры, как:

Построение модульных осей с привязкой к показателям толщины несущих стен здания. В этом случае на плане прорисовка коронного карниза показана на внешней стене с помощью контурной линии.
Также на плане обязательно должны быть обозначены вентиляция и трубопроводы, их расположение обязательно нужно учитывать при размещении элементов в проекте стропильной системы.
На основании выбранной конструкции крыши разрабатывается план. При этом непосредственно на эскизе непременно следует учитывать стены и крепление стропила в коньке.

Использование такого эскиза позволяет нарисовать план системы Scroll с обозначением на нем мауэрлатов, продольных штифтов и стоек, обрезного бруса, стропильных ног.

Подбор подходящего расстояния между соседними стропилами осуществляется, исходя из:

от веса материала, выбранного для покрытия крыши,
строительные леса, которые будут использоваться для
шаг стропила можно изменить в связи с необходимостью провести через них трубы вентиляции или дымохода.

Также можно пропустить вентиляцию и трубу, прерывая ноги стропила, концы которых опираются на специальные деревянные перемычки, которые находятся между стоящими у стропил и закрепляют, используя специальную защелку.

Если мы говорим о двуплексных крышах, то слуховые окна должны быть спереди , которые, в свою очередь, находятся на концах, что не может не повышать эффективность вентиляции инкума летом.

Особенности проекта крыши с четырьмя прорезями предполагают нанесение на план нарцентов на основе диагональных опор сплава, а также слуховых окон, расположенных на амулетах.

В тех случаях, когда место под кровлей планируется использовать для строительства мансардного этажа, это также должно быть отображено на рисунке в виде верхних балок, которые будут служить опорой для стропил.

Также не следует забывать, что схему расположения стропил следует разрабатывать одновременно с планом разноплановых конструкций распилов строения. И оба эти плана обязательно должны сочетаться между собой при наличии общей связи.

На чертеже следует учитывать данные всех расстояний между модульными осями предполагаемой конструкции, так как с ними связаны все показатели толщины будущих стен.

Непосредственно на плане необходимо обязательно указать расстояние между дымоходом, вентиляцией и стойками.

Кроме того, планы должны быть отображены с указанием всех необходимых поперечных сечений и длин всех имеющихся деталей.

03.11.2017

В малоэтажных домах применяют, как правило, чердак , область применения кровли деревянными рафилами с фиксатором. Уклон крыши берутся в зависимости от материала кровли и площади застройки.Минимальные уклоны стальных кровель — 14 °, черепицы — 27 °, из волнистых асбестоцементных листов — 18 °. На участках с большим снежным покровом должны быть уклоны кровли более 30 °.

Формы чердачных крыш определяются очертаниями здания и стремлением к архитектурной выразительности. Крыши могут быть односторонними, двухсторонними (чаще всего используются), четырехконтактными (шатровыми, вальмовыми, полустенными) и многослойными.

Водоотведение С крыши может быть неорганизованным или организованным.При организованном отводе количество дренажных труб получают из расчета 1-1,5 см 2 сечения трубы на 1 м 2 кровли. Оптимальное расстояние между водосточными трубами — 15-20 м. Удаление карниза крыши при неорганизованном водостоке должно быть не менее 500 мм, при организованном — не менее 300 мм.

Несущие конструкции крыши состоят из стропила из бревен, брусьев или досок. Выбор схемы стропил крыши производится в зависимости от ширины здания и характера расположения внутренних стен (опор), согласно плану кровли.

При наличии в здании внутренних несущих стен применять slopils , основные несущие элементы которых

— Stropile ноги — работают как наклонно уложенные балки, верхним концом на лыжную трассу, а нижним — на Маурилале. внешние стены. Максимальная длина стропильных ног не более 6,5 м. Если в здании нет промежуточных опор, то применяют рафал подвесной , представляющий собой простейший вид стропильной фермы, где наклонные рафтовые опоры передают пространство при горизонтальной затяжке.

Сечение элементов стропил принимается конструктивно, по аналогии с типовыми деталями и учебниками. Во избежание выпадения конденсата и промерзания изоляции в перекрытии чердака необходимо обеспечить сквозной впрыск чердака через окна слуховых аппаратов . Особое внимание стоит уделить расположению мауэрлатов, прогонов, стоек, проработке узлов и стыковке сопряжений отдельных элементов кровли между собой.

Кровельная система Diva — классический дизайн мансардной крыши.Относятся к наиболее распространенным инженерным решениям — Шпзова.

Важно! Ссудные крыши — разновидности двойных крыш. Они могут быть размещены симметрично и асимметрично, быть одно- и двухуровневыми.

Оптимальный угол наклона бартальной кровли 30-60 градусов. Вариант ломаной крыши снижает общую нагрузку на несущие стены, распределяя ее по поверхности. Преимущество такой конструкции — устойчивость к различным погодным условиям.Кровельная система Walm — это четырехсекционная кровля. Лицевые поверхности (бедра) имеют треугольную форму, скудные поверхности — трапециевидную. Различают модификации:

Датская крыша — совмещает двухъярусную и металлическую крышу;
Крыша полустенная.

Строповая кровельная система Walm

Палаточная кровельная система представляет собой четырехскатную крышу, состоящую из четырех неэффективных треугольников, соединенных вершинами в одном месте. Очень хорошо подходит для квадратных построек. Обязательным условием возведения такой конструкции является соблюдение симметрии всех элементов.Многолинейная кровельная система — это сложная разноплановая конструкция. Могут быть на разных уровнях. Такая система равномерно распределяет нагрузку на поверхность кровли. Имеет большое количество внутренних и внешних углов наклона с разными значениями, а также большое количество ребер жесткости. Домовая (коническая) кровельная система — подходит для круглых конструкций. Крайне редко применяется при строительстве мансардных домов. Зато отлично смотрится при постройке круглых башен.

Преимущества и недостатки одинарных крыш

Большинство.Простой вариант монтажа — односкатная крыша. В качестве материала для строительства могут применяться железобетонные плиты. Однако более распространен вариант установки с использованием стропильной системы. Преимущества односторонних стропильных конструкций кровли:

Монтаж можно производить самостоятельно.
Облегченная конструкция. Подходит для домов с легким фундаментом.
Устанавливается как на высотных зданиях и сооружениях, так и на небольших хозяйственных постройках на частной территории.
Легко обустроить чердак.
На открытых ветреных участках используются одноручные конструкции с небольшим углом наклона.

К недостаткам одностоловых конструкций относятся:

Низкая устойчивость к снеговым нагрузкам.
Повышенная гидроизоляция для предотвращения протечек. Постоянный сезонный осмотр и ремонт мелких трещин и ямок.
Громоздкий внешний вид Конструкции.

Одной из самых простых кровельных конструкций является односкатная крыша, возводить ее под силу даже малоопытным строителям.

Самый оптимальный угол наклона одинарной крыши — это угол 45 градусов. Такие крыши рекомендуется проектировать в южных ветреных засушливых районах. В северных снежных регионах настоятельно рекомендуется устраивать одностольчатую крышу.

Правила терминала

Стропильные кровельные системы возводятся по следующим правилам:

Сечение балки не может быть меньше 100х100 мм.
Обязательная гидроизоляция.
Неся узлы, зафиксированные скобами, необходимо дополнительно закрепить обвязку из стали.
Влажность деревянных элементов не должна быть выше 10%.
Все элементы из дерева в обязательном порядке обрабатываются антисептиком и вехой.

Важно! Лучший стропильный материал — игла. Он наиболее устойчив к атмосферному влиянию климатической среды.

Дополнительно деревянные элементы покрываются средствами пожаротушения. Общая схема установки стропильной кровли:

устройство каркаса;
Установка стропил.

Конструкция кровли для сплава плотная и надежно закрепленная. Затем монтируется ступенька стенок. После этого производятся работы по утеплению и гидроизоляции кровли. Выполнив их, приступаем к монтажу обрешетки и укладке выбранного кровельного покрытия. Затем устанавливаются врезные или слуховые мансардные окна и производятся внутренние и внешние отделочные работы.

Строительство дома с мансардной крышей

Этапы монтажа стропильного каркаса

Укладка верхнего бруса.Все элементы скреплены скобами и стянуты сталью. Это будет мягкий каркас.
Монтажный мауэрлат. Именно эта система является основной для всей кровли мансарды. Применяются доски толщиной 50 мм и бруски 100х150 мм. По периметру стен укрепляют брус и обшивают доской, дополнительно обвязывают сталью.
Под брусьями уложен слой гидроизоляции.
Ходовые ножки возведены. Наклеиваются бирки на мауэрлат с шагом 15 см и прибиваются бруски.
Боковые рафтинговые ножки крепятся к лобовому. На этом этапе очень важно сделать так, чтобы край стропила получился ровной линией.
К стропилам прикрепляется ровная веревка и устанавливаются остальные стропила.
Сантехника соединена вместе. Коньковая балка закреплена.

Изготовлена стропильная кровля. Осталось обустроить обрешетку, гидробарьер и утеплитель. Крыша смонтирована. Монтаж системы замков на крышах https://www.youtube.com/watch? V = gm9xv9jlozq

Этапы черчения проекта

Чертеж кровли для мансарды начинается с выбора ее формы, определения сечения стропила и шага монтажа.

Для определения габаритов стропильных ног учитываются следующие параметры:

угол наклона;
Материал кровельного покрытия;
Климатические особенности местности, в которой ведется строительство.

Следующим шагом будет определение количества стропил. По исполнению конструкция стропильной крыши может быть как наклонной, так и навесной. Перед проектированием выберите тип конструкции.
Расчет обрешетки кровли. Выделить:

покрытие твердое битумное прокатное;
Обычное листовое (волнистое) покрытие.

Рассчитывается количество деталей для крепления, других вспомогательных резистивных элементов.

Детская кровля и подвесные стропила, со снятием стропил Низа над стеной

Чертеж должен включать не только визуальное исполнение конструкции кровли, но и содержать следующие данные:

Стыковка крыши с парапетом прижимной профиль;
стыковка кровли с парапетом без прижимного профиля;
схема стыковки коньков;
Планировка родной крыши с проемом под дверь;
расчет количества деревянных элементов строительных материалов и количества кровли;
Оборудование дренажных и снегозадерживающих элементов.

Важно! Если выровнять углы наклона верхних и нижних стержней мансардной крыши, то по внешнему виду она будет напоминать классическую конструкцию бартальной кровли. В этом случае схема мощнейшей упорной конструкции останется неизменной в стандартном исполнении, которое применяется для ломанных кровельных конструкций.

При выполнении чертежа зародышевой кровли необходимо тщательно просчитывать размеры всех элементов конструкции.Также необходимо помнить о надежности, прочности и безопасности кровли при эксплуатации дома. Схема чертежа мансардной крыши https://www.youtube.com/watch? V = rwu2hifxgpm

Рисунок исполнителей

Каждый дом индивидуален. Поэтому чертеж конструкции ломанной кровли выполняется индивидуально с учетом особенностей региона. В одиночку чертёж крыши, конечно же, можно выполнить, если вы на сто процентов уверены в своих силах.Нормы СНиП при составлении чертежа проекта кровли используют многие строительные проектные организации. Это позволяет избежать несчастных случаев. Поэтому рекомендуется передать работу на черчение разработчикам. Строительство мансардной многоярусной крыши https://www.youtube.com/watch? V = lxeba1cikiw

При строительстве частного дома важно учесть все нюансы, которые могут возникнуть в процессе работы, а также изначально определиться, каким будет внешний вид готовой конструкции.Сделать это можно, воспользовавшись услугами опытного дизайнера. Но на этапе создания чертежа определяется не только тип фундамента и площадь будущего дома, но и тип крыши, которая будет использоваться. Помните, что ни один дом не прослужит долго, а проживание в нем никогда не будет комфортным, если тщательно не спланировать и обустроить крышу. Перед тем как приступить к работе по созданию кровли, необходимо ее спроектировать, а также рассчитать площадь постройки.Специалисты строительной отрасли утверждают, что если грамотно подойти к этому вопросу, обустройство кровли будет не только быстро, но и в разы упростит и удешевит монтажные работы. Крайне важно правильно определить основные элементы раздела, чтобы при реализации проекта не пришлось вносить какие-либо корректировки и восстановление, в одиночку всего.

После разработки схемы необходимо определить наиболее приемлемый материал, который будет применяться для создания крыши сооружения.Не забывайте, что этот спектр работ строго регламентирован нормативными требованиями действующих стандартов. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать при обустройстве кровли, а также то, как именно такой план представляет собой план плоской крыши.

Общие сведения о конструкции проекта

Графическая часть расчетов должна обязательно визуализировать весь спектр выполняемых работ. Заказчику передается план кровли плоской кровли Чертеж из проекта, паспортизация, а также другая необходимая документация, если это необходимо для реализации проекта.На сегодняшний день кровельный контур необходимо создавать, если конструкция оборудована внешним водостоком. Если вы решили отдать предпочтение внутреннему типу, а сама конструкция не капитальная, то от создания технической фигуры можно отказаться. Благодаря виду дома сверху легко определить геометрические характеристики перекрытия, особенности монтажа несущих конструкций, а также других составляющих объекта.

В качестве дополнения к чертежам приводится схема расположения фасадов, в которой четко указаны структурные параметры.Если проект связан с необходимостью обрезки листов, важно предоставить краткое изложение этого. Особенно ответственно следует подойти к созданию чертежей кровли прицела, позволяющих наглядно представить размеры листов, а также расход используемого материала.

Преимущества плоской крыши

Безусловно, все люди, решившие взяться за строительство собственного дома, часто сталкиваются с проблемой выбора наиболее оптимального типа кровли.Можно с уверенностью сказать, что использование плоской кровли в строительном проекте позволит сделать внешний вид готового дома действительно стильным и современным. К тому же такой вид конструкции отличается простотой монтажа и считается бюджетным вариантом. Но не стоит забывать и об одном существенном недостатке этой кровли — она сильно подвержена влиянию факторов окружающей среды и требует тщательных гидроизоляционных работ.

Что нужно знать о плоской крыше

Ниже мы перечислим основные требования, которые предъявляются к данному виду строительства, а именно:

Поскольку отложения не должны накапливаться на поверхности крыши, уклон все же должен быть.Для обеспечения долговечности конструкции и надежности самой кровли она должна составлять не менее 2%. Самый оптимальный вариант — 10-15 градусов.

Если для вашего района характерны затяжные и сильные дожди или большое количество осадков в холодное время года, то в данном случае никто не пристрастился. Важно продумать создание полноценной водосточной системы. Он может быть как внешним, так и внутренним. Один стояк способен обслуживать участок площадью около 150-200 кв.
В загородном доме внешнюю гидроизоляцию часто создают с помощью специальных переливных окон, которые оборудуют на уровне выравнивания кровли. Если линии слив не пересекаются, настоятельно рекомендуется в плане крыши вывести периметр фасада.

Важно отметить, что проекты частных коттеджей часто не содержат информации об угле наклона, в этом случае для исправления ошибки проектировщика нет необходимости заново все операции переделывать, а просто необходимо формировать откос, используя различные насыпные материалы, а также стяжки, либо плиты из пенополистирола.

Тонкости плана подготовки под крышу области применения

Для начала стоит отметить, что прицельная крыша — это кровля, представляющая собой сборную конструкцию из листов с уклоном не более 10%. Учитывая конструктивные особенности, специалисты-строители выделяют два вида кровли — с мансардой и без нее. Самый распространенный и востребованный вариант — это крыша, состоящая из 2-х скатов. Такой дизайн можно применить к любой конструкции. В разрезе он напоминает треугольник, а готовая схема должна содержать подробную информацию по таким показателям, как: длина, расположение каждого из элементов, а также сечение.Это также крайне важно в процессе проектирования, это определяется принципом крепления узлов, а также фиксируется в нормативно-технической документации на объект.

в данном случае стрелка выполняется основными линиями длиной 2 … 4 мм, проведенными под углом 45 ° к удаленной линии. Знаки располагаются слева от фасада на одной вертикали; Полка, над которой необходимо повернуть числовое значение знака с изображения.

9.Фасад обойти сплошными тонкими линиями; Линию уровня земли провести сплошной основной линией и снять фасад на 15 … 20 мм.

10. Поверх фасада выполнено написать название изображения, в котором нужно указать крайние оси, например «Фасад 1-9»

Приведен пример фасада фасада. 4.6.

План сплавный Пробег в М1: 200

1. Применить оси координат:

Их обозначения.

Расстояние между ними.

Расстояние между крайними осями.

2. Нанесите внутреннюю границу внешней стены, соблюдая привязку.

3. В наружную сторону от оси координат откладываем ширину карниза.

4. По периметру здания по внутреннему краю внешней стены укладываем мауэрлат.

5. В углах здания установите ригель для опоры диагональных опор сплава.

6. С углов постройки под углом 45 ° проводим диагональный сплав ног.

7. На внутренние стены ставим нижнюю колею (литр), поверх них ставим нижнюю колею.

8. Разблокируйте опоры рафтинга, начиная от опорного узла через 1200-2000 мм, положив одним концом на мауэрлат.

9. Установить стойки, начиная от опорного узла, через 3-6 м.

10 В диагональные стропильные ноги в клетчатом порядке уложены укороченные стропильные ноги.

11. Для устройства карниза на каждую стропильную ногу и … Свежую ложку, а также на диагональную стропильную стопу с двух сторон.

Что касается стропил, то пунктирная линия обозначает вентиляцию и раму слуховых окон.

Рисунок 10 — План разветвленный

Пример исполнения Схемы Пращи Дана в Ад. 4.7.

План кровли Обкат М1: 200

Объемный план крыши:

2. Внешний край наружных стен нанести тонкими линиями канав, соблюдая их привязку к осям.

3. Показать линию кровли (конек), соблюдая величину вылета (стреловидности) карниза.

4. Показать линии перекрываемых нервюр (под углом 45 °) и средств, линию кровли кровли.

5. Слуховые окна закрытые, которые служат для выхода на крышу, для освещения и вентиляции чердака.

6. Изобразите вентиляционные трубы в соединении проекции с планом помещения.

7. Изобразите, если требуется, ограждение крыши по периметру. Ограждение устанавливается для обеспечения безопасности ремонтных работ и очистки кровли от снега. Высота забора не менее 0.6 мес. Предусмотреть заборы на крышу:

В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно с высотой от уровня земли до карниза (парапета) более 10 м;

В зданиях с уклоном крыши более 12%, высотой более 7 м;

Для эксплуатируемых плоских кровель независимо от высоты здания.

Заборы выполняются из круглой или полосовой стали в виде сварных решеток, армированных шпильками на стальных стойках. Стальные стойки и стеллажи устанавливаются поверх крыши и прибиваются к обшарпанной крыше.Под лапами стоек и подстилок для надежной гидроизоляции находятся специальные слои листовой резины.

8. Наружный организованный водоотвод должен быть спроектирован и нанесен на план кровли водостока и водосточных труб. Между внешними водосточными трубами должно быть отведено не более 24 м; площадь поперечного сечения Дренажную трубу следует брать из расчета 1,5 см 2 на 1 м 2 площади кровли (Национальное собрание 5.08.01-2000. Крыши).

Рассчитать количество водосточных труб. Предупреждает диаметр сливной трубы D, например D = 13 см.

Найдите сечение трубы с. Трубы по формулам:

S. Трубы = πr 2

или С. труба = πd 2/4, если труба круглого сечения,

S. Трубы = 3,14 × 13 2/4 = 132 665 ~ 133 см 2

Можно брать трубы и прямоугольного сечения. Рассчитать площадь кровли с. Крыша.

Подсчитайте, на какой площади крыши будет обслуживать одна водосточная труба:

1.5 см 2 трубы — 1м 2 кровли,

133 см 2 трубы — x м 2 крыши,

Х = 133 / 1,5 = 88 м 2.

Количество водосточных труб:

Н. Труба =. С. Крыша / 88.

Расположите это количество дренажных труб равномерно по периметру крыши в характерных местах; Изобразите их на плане, привяжите оси к координатным осям.

Решение, каким будет водоотвод (настенный или подвесной), принимайте самостоятельно.

Плита плоская кровля:

1. Нанесите координационные оси, их обозначения, расстояния между ними и между крайними осями.

2. Изобразите парапет наружных стен, стены стены на месте возвышения здания.

3. Освободите вентиляционные трубы в проекции, увязав их с планом помещения.

4. Ведро с миной для выхода на крышу.

5. При необходимости снять пожарную лестницу.

На каждой секции крыши, ограниченной стенами, должно быть не менее двух воронок на набережной.Количество воронок N. Принять из расчета, что одна воронка обслуживает не менее 800 м 2 кровли:

N = S. Крыша / 800.

При площади необъятной площади кровли менее 700 м 2, а эксплуатируемой и кровли с ландшафтным дизайном менее 500 м 2 допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 м 2. мм (СНС 5.08.01-2000).

7. Расположите воронки по поверхности крыши таким образом, чтобы стояки ливневой канализации проходили через вспомогательные помещения здания (лестницы, ванные комнаты, тамбуры, коридоры и т. Д.)). В толще стен установка стояков дренажа не допускается. Воронки изобразить кружками, их оси привязать к ближайшим координационным осям здания.

Трудно представить постройку без надежной крыши над ней. Любая кровля — это основа, главный гарант неприкосновенности вещей в доме, сохранности имущества. Она главный защитник от дождя и снега, ветра. После его строительства можно переходить к следующему этапу, подразумевающему внутренние работы.Сделав эту деталь ненадежной, о полноценном корпусе говорить не приходится. Двустворчатая кровля, возведенная своими руками, — вариант, самый простой и функциональный среди других видов кровли.

Есть несколько вариантов крыш, один из которых дуплекс. Для строительства много таланта не потребуется, так как этот вид кровли самый простой. Элемент корпуса из частей, указанных на рисунке:

Конструкция следующих частей:
Konk. Верх, который соединяет 2 конька.
Стойка. Установка, служащая для перераспределения веса от верха к низу крыши. Изготавливать его необходимо из качественных материалов.
Подоконник. Бар расположен горизонтально. Соединяет стеллаж и несущую стенку.

Грузовик. Эти доски фиксируются под небольшим углом. Служат для перераспределения веса с стропил на расположенные ниже несущие элементы.

Стропа. Эти элементы образуют видимый контур в виде треугольника. Служат для удержания кровли.Чем это будет сложно, тем чаще нужно укладывать стропила.
Подделки. Доски, удлиняющие стропила. Необходимо создать скат из костяной крыши, строительные нормы которой должны быть не менее 0,5 м.

Отличия рафилов
двойная крыша А чертеж вполне реально выполнить самостоятельно. Вы можете построить все элементы несколькими способами. Отличие заключается в быстрой системе построения. Существуют следующие типы стропил:

Системы используются во многих жилищах, обе имеют достаточно качество для комфортного использования.Когда мансардную крышу возводят вместе. В этом случае совмещают подвесной и наклонный тип стропил. Стоит создать чертеж стропил, который покажет расположение каждого возводимого своими руками элемента крыши, чтобы не было непонятных моментов. Поможет рассчитать количество необходимых материалов.
Любой элемент дома нужно создавать, понимая, как все это будет выглядеть в результате. Для наглядности рисунок создан, и чтобы все встало идеально, просчитано заранее.В плане учитывается длина крыши конька, длина штанги, длина сантехники показывается отдельно. Определяется угол наклона кровли. Определение угла производится с учетом следующих моментов:

При сильном ветре в зоне строительства угол ставят примерно 10-12О, чтобы крыша не порвалась.
При значительных зимних осадках уклон выполнен в пределах 30-40 °. Снег легко уйдет с покрытия.Сложностей в расчетах нет, но если крыша будет сделана сложной формы, то будет затруднительно рассчитать требуемые значения.

Устройство кровли

После проведения работ по расчетам и приобретения необходимых запчастей производится монтаж мауэрлата. После этого создается гибель. Элемент основы для крыши, возводимой своими руками, изготавливается из сосны или другой древесины хвойных пород. Материал прочный и легкий, способен рассеивать вес всех элементов по плоскости.Ставится вдоль кровельных стержней, между опорными стойками, верхними бортами.

Чтобы элемент прослужил дольше, между стеной и ней необходим изоляционный слой. Подходит для этого каучукоида. Malelalat можно закрепить с помощью любых удобных элементов застежки.
Для устройства кровли следуйте плану:

Крепление стропил. Если используются подвесы, их необходимо заранее собрать с помощью элементов крепления для придания твердости этой детали. Сначала делаются крайние элементы, потом внутренние.Когда создается система рукавов в начале Лежалана, где устанавливаются опоры. Если длины элементов недостаточно, можно добавить с помощью установки кобылы.

Установка обрешетки. Для строительства можно использовать любые материалы, но важно избавиться от коры с досок, чтобы увеличить срок службы элементов. Если планируется использовать мягкую крышу, светильник делают цельным. Требуется прочная основа, чтобы не было деформации при эксплуатации.Решетчатая система

Укладка кровли. Материалы покрытия множество, каждый из них предполагает использование разных способов нанесения покрытия. Не пренебрегайте рекомендациями производителя материала. Важно сделать небольшую кулису между элементами. Структура не должна нарушаться, чтобы не возникло.
Не забывайте, что надежная кровля, возведенная своими руками, — это гарантия сохранности имущества в доме. Необязательно пренебрегать его возведением, чтобы впоследствии не пришлось делать сложный ремонт.

План и чертежи Duscate Roof

Трудно представить постройку без надежной крыши над ней. Любая кровля — это основа, главный гарант неприкосновенности вещей в доме, сохранности имущества. Она главный защитник от дождя и снега, ветра. После его строительства можно переходить к следующему этапу, подразумевающему внутренние работы. Сделав эту деталь ненадежной, о полноценном корпусе говорить не приходится. Двустворчатая кровля, возведенная своими руками, — вариант, самый простой и функциональный среди других видов кровли.Детали кровли

Есть несколько вариантов крыш, один из которых двухуровневый. Для строительства много таланта не потребуется, так как этот вид кровли самый простой. Элемент корпуса из деталей, указанных на рисунке:
»Alt =» »>
Конструкция следующих деталей:
Konk. Верх, который соединяет 2 конька.
Стойка. Установка, служащая для перераспределения веса от верха к низу крыши. Изготавливать его необходимо из качественных материалов.
Подоконник. Бар расположен горизонтально. Соединяет стеллаж и несущую стенку.

Вид на крышу изнутри
Начало Skate

Начало конька
Грузовик. Эти доски фиксируются под небольшим углом. Служат для перераспределения веса с стропил на расположенные ниже несущие элементы.

»Alt =» »>
Стропа лапка. Эти элементы образуют видимый контур в виде треугольника. Служат для удержания кровли. Чем это будет сложно, тем чаще нужно укладывать стропила.
Подделки. Доски, удлиняющие стропила. Из костяной кровли необходимо сделать веревку, по строительным нормам она должна быть не менее 0,5 м.

Простая двойная кровля
Mobens на схеме

Разница между рафилем
План двускатной крыши и чертеж вполне реально выполнить самостоятельно. Вы можете построить все элементы несколькими способами. Отличие заключается в быстрой системе построения. Существуют следующие виды стропил:

Крышка.Здесь необходимо установить дополнительные опорные балки, расположенные посередине несущих стен. Сплав части груза даст внутренние приспособления для облегчения веса. Тип стропил применяется, если кровля возводится своими руками, тяжелая, при больших площадях проживающих, существенных расстояниях до стен (более 10 метров).

Виды стропильных систем

Подвесные. Для них используется только боковое перекрытие. При возведении таких систем нужно провести затяжку, чтобы убрать обрезку бруса другими материалами.Сделайте их допустимыми как сверху, так и снизу. Следует учитывать, что при установке верхнего дымохода отступ составляет не более полуметра.

Системы

используются во многих жилищах, обе имеют достаточно качества для комфортного использования. Когда мансардную крышу возводят вместе. В этом случае совмещают подвесной и наклонный тип стропил. Стоит создать чертеж стропил, который покажет расположение каждого возводимого своими руками элемента крыши, чтобы не было непонятных моментов.Поможет рассчитать количество необходимых материалов.
Любой элемент дома нужно создавать, понимая, как все это будет выглядеть в результате. Для наглядности рисунок создан, и чтобы все встало идеально, просчитано заранее. В плане учитывается длина крыши конька, длина штанги, длина сантехники показывается отдельно. Определяется угол наклона кровли. Определение угла производится с учетом следующих пунктов:

При сильном ветре в зоне строительства угол ставят примерно 10–12 °, чтобы крыша не рвалась.
При значительных зимних осадках уклон выполнен в пределах 30-40 °. Снег легко уйдет с покрытия. Сложностей в расчетах нет, но если крыша будет сделана сложной формы, то будет затруднительно рассчитать требуемые значения.

Строительство кровли

После проведения расчетов и приобретения необходимых деталей производится установка мауэрлата. После этого создается гибель. Элемент основы для крыши, возводимой своими руками, изготавливается из сосны или другой древесины хвойных пород.Материал прочный и легкий, способен рассеивать вес всех элементов по плоскости. Ставится вдоль кровельных стержней, между опорными стойками, верхними бортами.
Мауэрлат.

Чтобы элемент прослужил дольше, между стеной и ней нужен изоляционный слой. Подходит для этого каучукоида. Malelalat можно закрепить с помощью любых удобных элементов застежки.
Устройство кровли по плану:

Крепежные стропила. Если используются подвесы, их необходимо заранее собрать с помощью элементов крепления для придания твердости этой детали.Сначала делаются крайние элементы, потом внутренние. Когда создается система рукавов в начале Лежалана, где устанавливаются опоры. Если длины элементов недостаточно, можно добавить с помощью установки кобылы.

Установка обрешетки. Для строительства можно использовать любые материалы, но важно избавиться от коры с досок, чтобы увеличить срок службы элементов. Если планируется использовать мягкую крышу, светильник делают цельным.Требуется прочная основа, чтобы не было деформации при эксплуатации.
Сплошная обсечтка

Декоративный. Это делается при использовании жесткого покрытия: шифер, металлочерепица.
Решетчатая система

Устройство сольной системы двускатной кровли — краткое руководство

Необходимые инструменты и материалы

Типы крыш разные, они различаются по форме и состоят из разных материалов, но в основе лежит общее для всех.Рассмотрим устройство быстрой системы для двускатной крыши.

Строительство рафтинг-кровли

Итак, у каждой конструкции есть крыша, на которой что-то держится. Именно эта опора, без которой монтаж кровли просто не возможен, и называется стропильной системой. Он состоит из множества структурных элементов, к ним относятся разоблачения, стойки, кольца, суды со встречным иском и т. Д. По сути, его значение сравнимо со скелетом в теле человека.

В качестве строительного материала в основном используется дерево. Однако не стоит думать, что там древесина абсолютно какая-то, Абеба выдержала размеры. Для этого берут только качественные материалы, желательно хвойные породы. Кроме того, в естественных условиях они должны хорошо сосаться. Также перед нанесением все элементы необходимо обработать специальным антисептиком, предотвращающим появление грибка, плесени, гниения и повреждения термитами. Commier и о пожарной безопасности. Здесь также продаются различные виды специальных решений.

Особенностью всех новостроек обязательно будет усадка, поэтому многие строители советуют ставить плавающие стропила. Их схема изначально не отличается от выбранной вами, доработка проводится только для крепления ножки и конька. Монтаж без тугой фиксации производится, и во время усадки стропила могут немного менять расположение своих элементов, не изменяя и не теряя в прочности. В противном случае часть дизайна может прогрессировать или даже сломаться.

Двустворчатая крыша и виды стропильной системы для нее

Как видно из названия, в устройстве двустяжной конструкции используются два крыла, т.е. наклонные плоскости, соединенные между собой. Насчет Низы, так он упирается в стены постройки. Передний и задний эпонтоны могут быть кирпичами, выложенными из шлакоблока или иного строительного материала. К тому же их часто украшают, тем более что сегодня есть масса способов придать этому элементу неповторимый вид.

Данная конструкция рафтинг-кровельной системы имеет множество преимуществ, например, возможность обустроить чердачное помещение, конечно, для проживания она не пригодна, но хранить там вещи вполне реально. Также появившееся пространство часто используют как чердак. К тому же это достаточно экономичный вариант, а вероятность протечки минимальна.

Теперь стоит немного остановиться на том, какие существуют варианты систем крепления двускатной кровли. Итак, различают висячие и мочевыводящие конструкции.В первом случае опорой служит кровельное покрытие, а во второй стене дома — дополнительная промежуточная опора, например средняя несущая стена. Различают эти стропила и принцип обслуживания.

Подвесные балки системы работают одновременно и на сжатие, и на изгиб, что расширяет изменения, поэтому в данном случае упор делается только на изгиб.

Оптимальный вариант — комбинированное двухвинтовое устройство кровли (чередование смены и навешивания рафальных элементов).Таким способом можно не только сэкономить строительный материал, но и несколько укрепить конструкцию, и это примечательно. Ведь на эту часть дома большие нагрузки, например, иногда человек вынужден по ней лезть для восстановления, к тому же не стоит недооценивать силу ветра, снега, ливня и т. Д. Поэтому независимо от типа выбранной стропильной системы двухскатная кровля должна быть достаточно надежной и прочной.

Устройство стропильной системы для двухскатной кровли своими руками

Итак, разобравшись с основными понятиями, нужно обратить внимание на непосредственную практическую часть.

Как сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Устройство основания под стропило

Непосредственно к устройству стропильной системы кровли можно приступать только после того, как будут установлены фасадный, конский, мауэрлат, балки перекрытия (для брусьев мансарды большего размера). Кроме того, следует подбирать его на перекрытие из доски, которое будет служить половиной чердака или чердака в зависимости от назначения помещения.

Шаг 2: Подготовка материала

Конечно, в первую очередь необходимо подготовить рабочее место, однако то, насколько прочной будет конструкция стропильной системы вашей двухъярусной крыши, во многом зависит от качества материала. Поэтому закупаем только качественный лес — , наиболее подходящий для этой цели брус с размером сечения от 50х100 мм . Меньший размер не всегда способен прослужить долго, а при сильном ветре или снежных листьях вы услышите скрип деревьев истребителя.Не забудьте обработать их всеми необходимыми средствами, о них уже говорилось несколько выше. Далее выполняем нарезку элементов для стропильной системы. Намного удобнее делать это на Земле, а потом поднимать уже готовые детали. Конек следует делать из пропила, в котором он будет прилипать к ножкам стропила.

Шаг 3: Установка

Устанавливая коня, следует отметить места расположения балок к мауэрлату и проделать там паз.В первую очередь устанавливаются крайние балки. Затем между ними натягивается прочная нить (подойдет леска), чтобы легче было ставить промежуточные ножки. Балки крепятся к коньку длинными гвоздями, и здесь для их крепления к мауэрлату потребуются анкерные болты. Для повышения надежности двухстяжной конструкции следует установить дополнительные подкосы, они также прибиты гвоздями.

Duscate Roof House: Проект + фото — Штрихи до расчета цены

Часто при возведении крыши людям приходится делать довольно сложный выбор — какой вариант предпочтительнее.

Дело в том, что современные технологии предоставляют возможность такого выбора, позволяя в достаточно короткие сроки смонтировать кровлю любого вида. В России популярнее всегда бустальные рафтинговые крыши.

Обдумывая, какая конструкция больше подходит, домовладельца отталкивают от многих факторов: ее функциональности, надежности и долговечности, способности не допускать попадания осадка в здание.

Возможно, этому поспособствовали особенности климатических условий нашего Отечества.

Зимой на такой кровле намного меньше снега, потому что он скатывается с поверхности, снижая нагрузку на конструкцию.

Количество коньков никак не влияет на параметры дома, поэтому конкретный выбор зависит от предпочтений хозяев.

Рядная крыша рафтинговой системы легко монтируется, прочна и надежна в эксплуатации. Его структура позволяет использовать в качестве кровли самые разные материалы: от обычного, всем известного сланца, до модной металлочерепицы.

Duscal Roof House: преимущества

Такая крыша выглядит как двухскатная друг к другу поверхность, ориентированная по длинным сторонам дома, соединяющимся наверху в коне. Он замечательно сочетается с классическим домом привычной прямоугольной формы.

Среди достоинств можно отметить:

достаточная прочность и высота ската, что позволяет использовать практически любой рубероид;
легкий и простой дизайн;
хорошо вентилируемый;
склон, склон, нависающий на скоплении осадков.

Уклон кровли — важный параметр для этого типа кровли. Для засушливой местности его оптимальный показатель до 45 градусов. Там, где количество осадков велико, оно увеличивается до 60. При проектировании крыши следует учитывать и преобладать в данной местности ветер: ведь парус этой части конструкции увеличивается с увеличением угол наклона.

Выбор подходящего типа кровли зависит еще и от ее уклона.

Плитку и шифер, например, допустимо использовать, только если он составляет не менее 22 градусов. Конечная стоимость крыши также будет зависеть от наклона коньков. Чем больше, тем больше придется потратить на материалы с покрытием, и тем выше будет общая цена.

Стропила Rapid: схема устройства

Что такое стропильная система? Это сами рафтинг, Маурилалат для крыши, смола и гибель. Ножки свитка должны быть соединены с верхними торцами через специальные накладки.Нижние концы присоединяют к опорным стержням из бревен, а также к мауэрлату.

По проекту двухуровневая кровля может быть выполнена двумя способами: с висячими стропилами или с наклонной. Тот или иной способ выбирается исходя из размеров самой конструкции каркасного дома или беседки.

Крайне важно, чтобы расчет двойной кровли (устройство стропильной системы) был выполнен правильно. Лучше всего иметь дело с профессиональным работником, которого стоит нанять.

Крепление опорной планки (он же мауэрлат)

Может проводиться разными методами:

Самый надежный из них (он самый обычный) выглядит следующим образом. Когда монтируются стены, на которые потом планируется закрепить опорную планку, по периметру конструкции создается бетонный пояс (сплошной). Его можно заменить бетонной балкой.

Армопояс тянут на толстые, диаметром не менее 12 мм, шпильки. Шпильки должны отклеиваться от оси мауэрлата при его креплении. От его края до края Армопояса необходимо оставить примерно пять сантиметров. Расстояние между стойками должно быть от полутора до двух метров, чтобы каждая часть опорной планки надежно закреплялась по краю.

Не забывайте хотя бы минимально необходимый уклон крыши. В противном случае возможно столкновение с ней или повреждение сильным ветром.

При кладке стойки вставляются прямо в стену.Их придется гораздо глубже встряхнуть, поэтому сами шпильки должны быть намного длиннее. Не такой надежный способ крепления, как предыдущий, но для бартальной кровли площадью не более 250 квадратов (с балкой и без) вполне подойдет.
Самый доступный способ. Заранее прокладывается мягкая, но толстая проволока, с помощью которой заранее фиксируется Маурилалат. Как это сделано? Незадолго до окончания кладки, когда осталось несколько рядов, середину проволоки кладут таким образом, чтобы ее концы были равномерно противостоят обеим сторонам.

Монтажные схемы Maurolat

Их длины должно хватить для крепления опоры мауэрлата. Чтобы проволока была не слишком заметна, ее внешний конец пропускаем через растворение шва между кирпичами. Этот способ довольно распространен и достаточно надежен, особенно если речь идет о конструкции скромных размеров (например от 10 до 10)

Если стены и балки имеют несомненную прочность, то стропило допустимо крепить непосредственно к балкам, не применяя опорный мауэрлат.План строповочной кровли партии Может предусматривать использование верхнего венца дома (рубленого) вместо мауэрлата. В некоторых случаях для крыши требуется отдельная опорная планка.

Между прогонами и стойками стремительно наращивают стропила. Необходимые параметры для подстилок и стропильных ног рассчитываются при расчете кровли. Привычная ширина простых стропильных досок — около пяти сантиметров, высота до 20.

Для формирования разворота, который будет надежной защитой внешней стены от атмосферных осадков, натяжной или стропильной удалите полметра за плоскость этой стены.Под Маурилалат необходимо уложить хороший слой гидроизоляции, иначе срок службы сильно сократится. Вы можете использовать старый добрый раннероид или другой подобный материал.

Между стропилами укладывают несколько слоев утеплителя, швы обязательно сместить. В качестве утеплителя используются материалы с низкой теплопроводностью, например, обыкновенный минерал Ват. Помимо теплоизоляции, нужно оборудовать как пароизоляцию, так и пароизоляцию. Для этого с утеплителя утеплителя закрепляют хорошо натянутую полиэтиленовую пленку.

Используется специальная паронепроницаемая гидроизоляционная пленка. Это такая диффузная мембрана, имеющая особую перфорированную структуру. Он способен отделять внешнюю часть внутреннего помещения от утеплителя пар, но предотвращает попадание влаги в него снаружи.

Обсек: порядок сборки

После этого можно приступать к непосредственному монтажу двуплексной кровли согласно чертежу. Финал (фасадные кровельные работы) Этапом завершения конструкции бартальной кровли будет сборка обрешетки.Обычно это деревянный брус 6 * 6, 5 * 5 или 4 * 4 см. Устанавливается перпендикулярно стропилам, как предусмотрено проектом. Резак служит для передачи и перераспределения веса крыши на стропила, которые, в свою очередь, направляют ее на несущие стены Здания. Величина оттенка обрешетки может быть разной, и это зависит от типа выбранного кровельного материала.

Некоторые из них вообще требуются для устройства сплошного напольного покрытия. Таковы, например, плоская шиферная или мягкая кровля.А под мягкую плитку из битума потребуется еще один подкладочный ковролин, монтируемый поверх напольного покрытия. Он не только выравнивает его поверхность, но и защищает от лишней влаги при укладке кровельных материалов.

Для этого можно использовать специально обработанный стеклянный холестер с битумной пропиткой.

Крашеная рядка — Замечательный выбор для ответственных домовладельцев, не боящихся размытия рук и готовых к работе. Простая конструкция, представляющая в контексте уравновешенный треугольник, совсем не сложно построить самостоятельно.Высоту спуска и угол наклона крыши можно варьировать, но обязательно в пределах правильно сделанных расчетов.

Устройство быстрой системы двускатной кровли: монтаж и установка

Крыша — это элемент дизайна дома, придающий ему неповторимый вид. Вариантов конструкции этого конструктивного элемента — отличный набор. Но есть один, двухвинтовой, форма которого чудесным образом меняется в зависимости от угла наклона конька.

Для того, чтобы здание было наиболее прочным, надежным и долговечным, устройство монолитной системы двухскатной кровли необходимо продумать еще на этапе разработки проекта дома. Грамотно выполненная конструкция должна выдерживать постоянные нагрузки, скажем, утяжеляющие кровлю, а также временные, которые мешает природа — снег, ветер, дождь. Самым оптимальным является план двухскатной крыши, при которой рафтинговые опоры опираются на несущий брус, так называемый Маурилалат, и фиксируются, в частности.В этом случае нагрузку можно равномерно распределить по периметру дома.

Строительство Системы Стропил

Как уже было сказано, залог прочности любой кровли — это ее стропильная система. По конструкции они делятся на городские и навесные.

Подвешивание

Подвесные стропила — это бруски, имеющие только две точки опоры, а именно стены дома. На каждую ногу в этом случае в основном приходится нагрузка двух видов — изгиб и сжатие.

Подвешивание передает горизонтально нагрузку (вес крыши, снега, ветра) на точки опоры, то есть на стены, как несвязанное усилие. Чтобы уменьшить его эффект, стропила соединяют деревянной или металлической затяжкой. В устройстве боронования ломанной двускатной крыши такая затяжка — балки перекрытия. При величине пролета от 8 м под каждую ферму дополнительно устанавливают бабки со шпильками.

Крышка

Щелевые стропила — это стержни, имеющие промежуточную опору, которая опирается на дополнительные опоры или внутреннюю стену дома.Основное воздействие этой системы на опору — изгиб. В несущей конструкции кровли возможно использование изменений только при удалении промежуточных опор друг от друга на расстояние 6,5 м.

Утилита конструкция проще, чем система навесная или комбинированная.

В схеме также могут быть элементы будущего чердака. Вертикальные стойки, усиленные подпорками и устанавливаемыми при этом ригелями, могут служить в будущей части мансарды. Опорой для них является перекрытие балок. Прочтите : Монтаж системы подшивки двухскатной кровли.

Установка рафтинговой системы

Способы крепления в горах

В домах из бревен или бруса опорой нижней части стропил служит верхний венец, а в кирпичных или каменных — особая опорная планка Маурилалат. Ставится на гидроизоляционную прокладку с внутренней стороны стены на чердаке.

Мауэрлат крепится к стене:

С помощью армирующего пояса (на шпильках из бетона) на пятках, закладываемых в кладку стен, с помощью прута.

Шпилька представляет собой металлический стержень с резьбой. Его длина выбирается из расчета, что одна половина стойки будет вставлена в стену, а выступающей части должно хватить на 3-4 см, чтобы закрутить гайку поверх мауэрлалата.

Skown run

Конструкция двойной крыши с ее верхней частью основана на так называемом скоте. Представляет собой бревно или брус, к которому крепятся верхние концы стропильных ног. Именно эта трасса и дальше будет служить коньком на крыше.

При длине дома до 6 м разрешается готовить лыжную трассу из цельного бруса или бревен. Он может одновременно опираться на два фасада без дополнительных опор. При длине дома более 6-ти используются постройки фермы для монтажа композитной скейт-дорожки.

Элементы дополнительные

Боковые приводы служат дополнительной опорой для самой системы. Опорой для них является либо строительство ферм, либо фронтоны дома. Если конструкция тяжелая, прогоны делают в виде «строительного подъемника» или качалки.Десант помогает разгружать стропила в центре. Устанавливаются под все «ножки» под углом 45 ° и более. Таким способом можно устроить двухвинтовую крышу до 14 м. Раскрытия (диагональные балки) укрепляют стропила и помогают одному фасаду выдерживать сильные ветровые нагрузки. Опора их верха — угол переда, низа — центральная балка внахлест.

Порядок монтажа

Стропила можно установить двумя способами:

Собрать ферму на земле и поднять ее; Собирайте фермы прямо на месте установки.

Выбор способа монтажа, конечно, за исполнителем, однако в любом случае при создании однотипных ферм удобнее использовать шаблон, по которому будут распиливать и соединять стропила.

Сделать подобную выкройку совсем несложно.

Для этого берем две доски, стропила побольше, поднимаем наверх и устанавливаем как будущую конструкцию. Выровняйте их по вертикали так, чтобы верх конька установился в соответствии с чертежом, доски соединены одним гвоздем.Захватив концы досок или обрамленные бортом, добейтесь желаемого угла наклона и соедините доски поперечным бруском, зафиксировав таким образом их в желаемом положении. Вариант отделки настраиваем под этот узор и подключаем.

Крепление к мауэрлату

Крепление — один из важных моментов при установке кровли. Стропила крепят к мауэрлату двумя способами.

Жесткое крепление. Радиопринцип этой технологии — исключить любые воздействия на комбинацию — повороты, повороты, смещения.Такой статичности можно добиться, выполняя крепление стропила с помощью уголков или опорных брюк. Также можно бегать по стропилам, использовать кронштейны, подбирать гвозди. Дополнительно прикрепите к стене проволокой или анкерами.

Раздвижной (навесной). Такое крепление, имеющее 2 степени свободы, настоятельно рекомендуется для деревянных домов. Подвижная часть в этой конструкции — стропила. Выполняется с помощью специальной промывки, фиксирующей пространство сцепления двумя забитыми под углом гвоздями, или металлической пластиной, снабженной отверстиями для гвоздей и др.

Фермы сначала монтируются в начале и в конце конструкции, после чего между ними натягивается шнур. Уровень горизонта должен получиться идеально ровным. В случае поломки одну из ферм можно немного приподнять. Все остальные стропила устанавливаются под этот шнур с шагом, указанным в проекте. После этого монтируются дополнительные элементы: подпорная балка, отрыв, каркас и ригель.

В качестве примера посмотрите видео: «Двустворчатые крыши: монтаж стропильной системы.«

Как сделать опалубку для бронепояса. Армированный каркас

Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вспучивания почвы, осадки зданий и других движений почвы. Кроме того, усиление ветра, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по стенам выполняется бетонный бронепояс.А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопояс

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений . Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней.

Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать бронепояс не пропадает. От типа перекрытия не зависит, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится.В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей наверняка будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня, мы разберем технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

Металлический каркас из арматуры

Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены. Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них детали. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции с интервалом 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра.После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого продольные стержни привязываются вязальной проволокой к вертикально установленным шпилькам. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать сегменты арматуры.

Вертикальные сегменты настраиваются аналогично.К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных сегментов. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами.В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опалубка

На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборную опалубку из досок. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй, после застывания налитого раствора, сниматься. Если фасад будет отделан каким-либо материалом или утеплен, то с лицевой стороны можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя. С внутренней стороны можно поставить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой. Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции.После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, оказывающие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка … Бетонную смесь лучше приготовить гуще, потому что она тоже не раздавит опалубку. много. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать.В идеале для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается нечасто. Для уплотнения можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, который тщательно уплотняет весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона. Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армированном поясе.Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

На этом, в общем, все. Уточним лишь одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли. Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал.Таким образом вы защитите основание крыши от проникновения влаги со стен.

В частных жилых домах из блочных материалов для обеспечения дополнительной защиты от смещения и деформации несущих стен и элементов конструкций предусмотрено строительство бронепояса.

Аналогичная железобетонная конструкция построена по периметру дома.

Позволяет снизить и перераспределить нагрузки на стены и фундамент, возникающие в результате сейсмической активности, воздействия ветра, нагрузок от внутренних конструктивных элементов дома.Но чтобы правильно изготовить такой блок конструкции, потребуется смонтировать надежную опалубку.

Обычно он состоит из деревянных или фанерных панелей, которые придают бетону необходимые размеры и форму.

Может быть вертикальным — колонны и опоры — и горизонтальным. Для изготовления бронепояса нужна горизонтальная опалубка.

Основные требования к такой конструкции следующие:

Прочность;
Жесткость;
Водонепроницаемый;
Простота установки и снятия;
Возможность вторичного использования;
Маленькая цена.

При возведении здания армирующий пояс делают несколько раз. Это количество зависит от того, сколько этажей в доме, из какого материала отделаны стены и пол. Заливка основного несущего армированного пояса выполняется на этапе строительства фундамента. Безопасность постройки зависит от того, насколько качественно она сделана.

Второй ремень устанавливается на блоки или основание. Далее армопояс монтируют этаж за этажом до самой крыши, укладывая поверх них плиты перекрытия.

Опалубку необходимо монтировать сразу по периметру ленточной отливки. Если такой возможности нет, то сначала кладите ее на углы и стыки стен. Для получения более гладкой поверхности доски покрывают полиэтиленом.

Выбор материала

Перед тем, как монтировать опалубку под армопояс, необходимо выбрать подходящий материал … Это может быть:

Металл;
Дерево;
Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
Комбинации разных материалов.

Вариант крепления на стене зависит от используемого материала. Элементы опалубки для армирующего пояса часто изготавливают из строганой обрезной доски толщиной не менее 25 мм и шириной 150-200 мм.

Применение более широких досок нецелесообразно, они деформируются от влаги, и армопояс получится неровным. Доски крепятся в щитках, нижний из которых называется декой.

Высота армопояса

Высота типового армированного пояса составляет 300 мм, а его ширина соответствует толщине стены или фундаментной плиты.Для сборки опалубки нужно запастись строганной доской.

Гвозди забиваются изнутри, прошивают доски насквозь и загибают с другой стороны. Доски соединяются брусками или обрезными досками.

Крепление деревянной опалубки

Экономичное временное сооружение можно собрать из досок следующим технологическим способом:

Нижняя часть — стартовая доска — крепится к стенам по периметру здания с обеих сторон.Обычно он фиксируется саморезами.
Последующие доски опалубки кладут над первыми и забивают в щиты с помощью обрезков древесины или досок. Перед тем, как закрепить доски, нужно убедиться, что они расположены вертикально.
В результате по периметру стен у вас должен получиться прямоугольник без зазоров с высотой боковины 300 мм.

Необходимую жесткость опалубке придают вертикально уложенные обрезки досок. Крепятся снаружи через каждые 700 мм.Между параллельными досками необходимо установить проволочные стяжки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавливало деревянные преграды.

Заключительная часть установки — проверка качества установки. Убедитесь, что конструкция достаточно прочная, чтобы не разрушиться под давлением бетона. Проверить вертикальность боковин, чтобы бронепояс не выходил криво.

Осмотрите форму конструкции на предмет зазоров, это поможет предотвратить утечку бетона.

Мелкие трещины заделывают паклей или пенополиуританом, шириной более 10 мм забивают накладкой.

Опалубка армопояс крепится к стене из кирпича или пеноблока с помощью фурнитуры длиной 9–10 см. В боковине и стене просверливаются отверстия с шагом 70–100 см, в которые устанавливаются дюбели, затем щитки плотно прижимаются к стене саморезами.

Установка на фундаментные блоки несколько сложнее.Ширина такого блока — 600 мм, бетонного раствора потребуется гораздо больше, чем на стеновой армированный пояс. Такая конструкция изготавливается из доски толщиной 35–40 мм. Исправить это надо по-другому. Боковые стороны стягиваются шпильками и гайками через просверленные отверстия в панелях.

На шпильки надевают обрезные трубы длиной по ширине опалубки. Подойдет любой, главное, чтобы шпилька двигалась внутрь без проблем.

Шпилька с трубкой служит опорой и нижним креплением щитов.Верх застегивается на бруски. После застывания бетона опалубку снимают. Сначала снимаются верхние, а затем нижние фиксаторы, демонтируются щитки. Шпильки осторожно снимаются с труб. Затем трубы заделываются раствором или вспениваются пенополиуретаном.

Если шпильки отсутствуют, их можно заменить. деревянные бруски, устанавливаемые внутри опалубки и фиксируемые к панелям саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

Монтаж несъемной опалубки

Самый простой вариант самостоятельного возведения армопояса. Использование готовых блоков позволяет быстро создать бетонную конструкцию.

Приложение помогает избавиться от мостиков холода, которые непременно появляются в незащищенной железобетонной полосе.

Опалубочные блоки выпускаются разных размеров и форм, что способствует быстрому и удобному монтажу армированного ремня необходимого размера.На них для простоты устанавливаются замки паз-паз, это еще больше упрощает работу.

Изготовление арматурного каркаса

Дальнейшая компоновка армопояса заключается в укладке арматурного каркаса. Для армирования используются стальные стержни сечением от 8 мм и более. Их скрепляют между собой проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.

Через каждые 50 см стержни скреплены кольцом из мягкой стальной проволоки.

Заливка бетона

Бетон можно подавать в опалубку из лотка смесителя или непосредственно из бетононасоса.В последнем случае предлагается более качественная смесь с ползущими присадками. Но этот вариант дороже.

Можно сэкономить и сделать желоб, по которому бетон будет подаваться самостоятельно. Или воспользуйтесь звонком. Заливается цементным раствором, затем в нужном месте открывается сливное отверстие, и смесь уходит в опалубку. Его необходимо как следует выровнять.

При заливке из бетонной смеси необходимо удалять пузырьки воздуха — они ускоряют разрушение конструкции.

Обычно это делается с помощью глубинных вибраторов. Если установлена несъемная опалубка, их использование нежелательно.

Посмотрите видео:

Борта съемной опалубки снимаются через пару дней, а настил — через три дня, чтобы бетон лучше схватывался. Чистый и просушенный состав можно использовать заново.

В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, а также вы узнаете, как самостоятельно правильно сделать армированный пояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В газоблочных домах этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Образовавшееся после заливки армопояс свободное пространство заполняется утеплителем и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя команда использует в качестве основного строительного материала пенобетон, я слышал крайне положительные отзывы клиентов о нашей работе.
Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Устанавливаем армопояса на пенобетон в каждом построенном нами доме.
Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, и утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:
Строим дома из газоблоков. Арматурный каркас необходимо устанавливать в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для крепления бетонных плит. Недавно построили на собственном дачном участке хозяйственное помещение для птицеводства, в качестве строительного материала использовали шлакоблок.
Он устроил на нем кирпичный арматурный каркас, потому что уверен, что «врач приказал» крепить его ко всем строениям из стройматериалов на пенобетоне.

2.3 Устройство армопояса своими руками (видео)

Якорь в бронепоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы опишем и подробно покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

Рама якоря нужна для фиксации рабочего якоря в правильном положении.То есть две-три прутка арматуры внизу бронепояса и две прутка вверху.

Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса; можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто рамка имеет размер лица примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат например 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы фитинги 10 мм плотно прилегали. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, вбейте четыре арматурных стержня через отверстия в доске в землю. Шаблон для складывания рамок готов.Гнуть арматуру по каркасу удобнее трубой. Для такого каркаса заготовки арматуры должны быть длиной около 600 мм.

Армопояс рабочая арматура

Рабочий якорь представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в бронепоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (круглым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места бронепояса над проемами необходимо укрепить дополнительной нижней штангой арматуры.

Рабочая арматура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

Высота армопояса составляет от 200 до 300 мм.
Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
Нахлест арматуры должен составлять 500 мм.
Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
Не забываем про бетонное покрытие, которое должно быть 40 мм со всех сторон.

Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные зажимы арматуры, см. Схему ниже. Гнуть арматуру удобно при помощи длинной трубы.

Схемы усиления армопояса

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в сборке он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, можно воспользоваться следующим методом: взять перфоратор и в молотковом режиме постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная вручную из арматуры. Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта.При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубку для армопояса укладывают с целью создания несущих стен или перекрытий. Заливается бетоном до застывания.

Достоинством данной опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа. Для зачистки необходимо будет снять крепеж и удалить доски после схватывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое сооружение.

Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки.Первый вариант проще, но дорого. Дешевле самому сделать деревянную конструкцию … Правильно построить ее помогает инструкция:

Схема сечения армопояса в опалубке для газоблока

В пенобетонной стене просверливаются доски высотой 30 см.
Укладывать стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
Уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь.Выбор зависит от расположения дома. Если на стены будет негативно влиять окружающая среда, то подойдут прутья максимального диаметра. В регионах со спокойными сейсмическими условиями можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
Установите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
Обвяжите стержни проволокой.
Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий.Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать правильную опалубку под бронепояс для дома из газобетона в случае возникновения затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода.При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учесть несколько нюансов:

Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, панели покрыты пленкой изнутри;
если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет намного проще;
многократное использование досок не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
несъемную конструкцию делают редко, чаще ее собирают из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на штанги;
перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка арматурного каркаса изготавливается самостоятельно, без использования дорогих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. При возникновении трудностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков.Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Разумно ли отказываться от заливки армопояс

Поскольку мауэрлат помогает удерживать крышу на стенах постройки, его необходимо надежно прикрепить к ним.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующими способами:

Проволока стальная … При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывают стальную проволоку диаметром 0,6 миллиметра. Затем один конец проволоки проталкивается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует учесть, что длина уложенной проволоки должна быть достаточной, чтобы хорошо закрепить мауэрлат. Рекомендуется укладывать проволоку в количестве, равном количеству стропил.
Металлические шпильки … Этот способ крепления мауэрлата обычно используется на небольших постройках. Суть крепежа такова: одним рядом до конца стены между блоками закладываются шпильки с приваренными к ним металлическими кубиками размером не менее 5х5 сантиметров.
После этого через отверстия на шпильки устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна равняться толщине бруска мауэрлата плюс не менее 5 см для затяжки гаек и шайб.Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
Анкерные болты … Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону — один из самых надежных из всех предложенных способов. Поскольку газобетон — хрупкий материал, необходимо соорудить бронепояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
Армопояс позволит не только изготовить крепеж мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии с них разрывной нагрузки с кровли. Построение бронепояса может быть выполнено двумя способами:
- С U-образными блоками.
- С деревянной опалубкой.

Перед заливкой бронепояса бетоном к его каркасу необходимо прикрепить анкерные болты.Болты можно скреплять вязальной проволокой или сварочным аппаратом … Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки бронепояса, через пару дней, когда бетон окрепнет, можно будет устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать армированный пояс, так как его скрепляющее действие полностью утрачено и он не снимет разрывную нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты нужно устанавливать точно по резьбе, так, чтобы они находились посередине балки мауэрлата.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Расположение армирующего ремня

Для постройки бронепояса потребуются следующие материалы:

Песок, щебень и цемент марки М-400 для изготовления бетона.
Арматура диаметром от 6 до 12 мм для сооружения каркаса армопояса.
П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
Бетономешалка, так как бетонный раствор вручную не замешать.

Постановка на охрану армопояса состоит из следующих этапов:

Если для изготовления бронепояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, с помощью которых он крепился к своим стенам, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, поэтому вам не о чем беспокоиться. Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый — это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопояса потребуются следующие материалы:

Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
Молоток и гвозди.
Деревянные блоки.
Ножовка по металлу.
Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Устройство деревянной опалубки под бронепояс осуществляется по следующей схеме:

В ширину стен умещается деревянных блоков на расстоянии 1 метра друг от друга.
После укладки брусков к ним по обеим сторонам стены прикрепляют досок.
Сверху доски скреплены между собой деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
Установленные доски на стыках необходимо надежно связать между собой деревянными брусками или небольшим куском доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

Перфоратор.
Анкеры клиновые.
Специальная помпа для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

Просверливаются отверстия в ранее отмеченных местах на стене.
Готовые отверстия очищают от бетонной стружки специальным насосом.
Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
После установки анкеров на стены необходимо укладывать гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

Химический способ крепления мауэрлата. Для крепления мауэрлата химическим способом использовать жидкие анкеры (химический анкер). Химический якорь представляет собой жидкую смесь полимерной синтетической смолы, поставляемую во флаконах под пистолетом в качестве герметика.
Клеящаяся масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент к стене.
Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические; эта особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата химическими анкерами необходимы следующие инструменты:

Перфоратор.
Сверла по бетону.
Пистолет для капсулы жидких якорей.
Жидкая якорная капсула.
Болты анкерные металлические.
Компрессор для подачи сжатого воздуха.
Гайки с шайбами.
Плотные перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки ямы от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

На стенах последнего ряда , где будет установлен мауэрлат, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и стружку бетона. Это можно сделать с помощью компрессора, выдувающего всю пыль и грязь сжатым воздухом.
В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Заполнить отверстие клеевой смесью на 60%, чтобы она не вытекла при вставке анкерного болта.
Через 45 минут после установки химические анкеры могут быть установлены мауэрлат.

Также не рекомендуется производить сварочные работы с химическим анкером металлических деталей, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Подвести итог

Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону, необходимо использовать армопояс.
Опалубка для армопояса может быть изготовлена из досок или П-образных блоков.
Армопояс помимо крепления мауэрлата обеспечивает снятие растягивающей нагрузки со стен от веса кровли.
В тех случаях, когда по заявке армопояс невозможно прикрепить мауэрлат к газобетону, можно произвести механические или химические анкеры.
Вне зависимости от типа крепежа мауэрлата при его переедании путем установки необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения о необходимости строительства дома из газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, его делают из деревянных балок. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

равномерное распределение веса кровли по стенам;
надежная фиксация стропильной системы;
защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются между собой гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат укладывают вдоль внутренних стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается также кладка кирпича с наружной застройкой.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата Мауэрлат

можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

с использованием стальной проволоки;
с помощью анкеров;
шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным и надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Проволока стальная

способна достаточно надежно закрепить мауэрлат.Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат. Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на стадии заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и повышают прочность узлов, исключая смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс на болты укладываются планки.Ударом по дереву молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывается на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляется гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянными балками желательно уложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить 2 способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с углублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата.При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

Что касается устройства кровли, то способы крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса начинают интересовать очень многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки… Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как довольно трудоемко. И если есть обходной путь без ее оборудования, почему бы не воспользоваться им? Вам просто нужно знать, что делать в первую очередь.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом в результате.А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов постройки.

Что такое мауэрлат

Довольно далекие от кровельных работ люди очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не говорит, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своеобразное окружение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей.Его установка преследует 2 основные цели:

точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения жесткость кровельной системы, падающей на отдельные участки, быстро приведет к проседанию нагруженных мест, появлению трещин в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — к ее возможному обрушению или обрушению самого короба при домой;
Крепление стропил (а с ними — и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий не может быть и речи.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и широко известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, чьи дома строятся в сейсмически активных зонах. Из причин, по которым стоит согласиться на его оборудование (хоть и скрипя зубами), можно упомянуть следующее:

Усадка присуща не только деревянным срубам, но и другим постройкам.Для газобетона он особенно характерен, и часто течет по стенам неравномерно. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях почвы;
Армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
если кто не знает, стропила оказывают на стены разрывное давление. Особенно высока она зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.

Чаще всего арматурную ленту делают заливкой бетона в ранее построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения … Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без бронепояса?

Если нет абсолютно никакого способа оснастить такую полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет армирующую ленту. Рядом 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывают отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы брус мауэрлата достаточно подтянуть к верху стены. Для закрепления элемента мауэрлата в планке проделывается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным компаундом, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, а химический проникает в поры газобетона, плотно прикрепляя его к метизам.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний — просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Нет никаких препятствий для использования химических анкеров в условиях повышенной влажности — даже работа под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот способ, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня — к химическим анкерам нельзя ничего приварить.Сварка прутка с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Непосвященный в капитальном строительстве пользователь вряд ли будет знать, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение.Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо отметить более экономичный вариант реализации указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а делают бетонные подушки в нужных местах. Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока брусом мауэрлат можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальные крепления в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

Грунт, на котором стоит фундамент — песок с глиной (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
По грунтовым водам вода летом стоит около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были сделаны на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком был вырыт котлован для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.Глубиной 5 метров.
Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди гора 300 метров, а за 200 метров идет ЖД (трасса на Москву через Пермь) иногда небольшая вибрация. чувствовал себя.
Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают через каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматура использовалась 10 » .
Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
В этом году начали возведение стен (июнь 2013 г.).
Затем выложили рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с обдувом по 2 шт на комнату).
Далее поехали на газовый блок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100 * 150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все опереться с каждой стороны по 30 см (обернуть толь).
Далее надстроили чердак, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
Блоки поставили на клей.

Вот и сама развязка.
Я стал думать, как поставить дождевую крышу, к чему ее крепить, и полез в Интернет почитать, что и как. Вычитали, что нужен был бронепояс (никогда не слышал об этом раньше, думал, что бензоблок вставлен как кирпич и поэтому в инет не лазил и строители сказали, что дом будет стоять 100 лет) и соседей не сделал и прикрутил брус к блоку, а вот вам бронепояс он нужен был между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажная арматура между рядами газоблока. Какой чудо материал, как над ним трясешься над ребенком. Но уже поздно, все встало. «Вот он, но ты не укусишь». Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал построить ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 арматуры стеклопластик 8 с перевязкой 1 м, пояс шириной 25 см и высотой 20 см, брус 100 * 150 мм с шагом шпильки 1.5 метров, затем возвести чердак с шагом стропильной ноги 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид на крышу. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Строительство каркасной веранды своими руками. Веранда на даче своими руками. Полы и стены

Строительство каркасной веранды своими руками.Веранда на даче своими руками. Полы и стены

Веранда позволяет выгодно расширить полезную площадь жилого дома. В правильно построенной и хорошо оборудованной пристройке можно с комфортом провести время как в теплое, так и в холодное время года.

Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому соорудить веранду ни на одной из сторон уже готового главного здания не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного корпуса и вам придется заходить на нее через улицу.

Размеры пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек достаточно веранды размером 3х4 м. Также важно учесть общий вид с улицы. Например, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда очень маленькая, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным домам смело можно пристроить веранды на ширину всей стены основного корпуса — смотрится отлично.

Важное примечание! Независимо от выбранных размеров и общих особенностей пристройки, ее строительство предварительно необходимо узаконить.Для этого у вас должен быть под рукой проект. Вы можете найти его в открытых источниках или заказать в специализированной компании.

С готовым проектом направляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые изменения и выдадут разрешение. Имейте в виду, что в среднем на рассмотрение и согласование проекта уходит около 2-3 месяцев, поэтому решение этого вопроса выгоднее всего делать зимой, до начала строительного сезона.

Разметка строительной площадки

Мы начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Шаг первый. Снимаем около 150 мм верхнего слоя почвы по периметру будущего строения и выносим на клумбы, в огород или другое место.

Второй шаг. Выровняйте получившийся отступ.

Шаг третий. Осуществляем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные шпильки по углам площадки, затем таким же образом вбиваем промежуточные шпильки через каждые 1-1.5 м, а затем натягиваем веревку между шпильками. Этим мы будем руководствоваться при устройстве фундамента.

Делаем фундамент

Чаще всего веранды строят на столбчатых или ленточных основаниях. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Настоятельно не рекомендуется привязывать основную опору к основанию пристройки, поскольку эти конструкции будут иметь очень разный вес. Следовательно, степень их усадки также будет отличаться.Чтобы тяжелый дом не вытягивал за собой относительно легкую пристройку, последнюю необходимо возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставьте между фундаментами зазор примерно 3-4 см.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, прежде всего, характеристики грунта в вашем регионе и общую массу веранды. Для возведения тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные. Легкие конструкции, например, из дерева, можно возводить на столбчатых опорах.

Ленточная основа

Фундамент ленточного типа оптимален для дальнейшего строительства на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщина основания, как уже отмечалось, равна толщине фундамента дома. Если это новостройка, выдерживайте толщину на уровне 70-80 см.

Шаг первый. Выкапываем траншею по периметру стен пристройки.

Второй шаг. Выравниваем дно и стенки траншеи, из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

Шаг третий. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебня с обязательным уплотнением каждого шара засыпки.

Шаг четвертый. Укладываем армирующую сетку из прутьев 10-12 мм. Рекомендуемый размер ячеек 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

Шаг пятый. Залить бетон из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций гравия и воды.

Тщательно разровняйте заливку и дайте ей высохнуть и набраться сил на 3-4 недели.В жару мы каждый день проливаем бетон, чтобы не растрескаться.

Основание столбчатое

Идеально подходит для веранды из бруса или поликарбоната. Ямки для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда небольшая (примерно до 3х4 м), достаточно будет установить опоры по углам. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки под веранду любого размера. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.

Первый шаг. Выкапываем ямы в местах будущей засыпки столбов. Удобнее всего это делать дрелью.

Второй шаг. Дно каждой впадины засыпаем слоем песка 15-20 см. Дополнительно рекомендуется насыпать около 10 см щебня. Утрамбовываем каждый слой.

Шаг третий. Залейте бетон до уровня земли и дайте ему затвердеть.

Шаг четвертый. Готовые бетонные опоры промазать битумом.

Шаг пятый.Щели между землей и опорами засыпаем песком.

Шаг шестой. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Делаем высоту равной высоте фундамента основного дома.

Изготовление чернового пола

Пол может быть деревянным или бетонным. Например, в каркасной веранде из бруса уместнее будет деревянный пол. В пристройку из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Деревянный черновой пол делаем так:

закрепляем нижнюю обвязочную балку на фундамент.Используем подходящий крепеж, например анкер. Чтобы соединить бруски напрямую, сначала делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
прикрепляем к нижней обвязке деревянные бревна … Ступеньку выдерживаем на уровне 50 см — так пол точно не проваливается. Используем описанный выше вариант подключения;
засыпать пространство между лагами керамзитом;
изготавливаем настил из необрезных досок или фанеры толщиной около 50 мм.Крепим элементы перекрытия к лагам с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.

Бетонную стяжку делаем следующим образом:

засыпать основание 10-сантиметровым слоем песка;
сверху насыпать пласт;
укладываем армирующую сетку. Для пола веранды достаточно сетки из прутьев диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
заливать бетон.

Важно! Стяжка должна быть максимально ровной.Выполняем работы с обязательным использованием уровня.

Строим деревянную веранду

Основные свойства материала

Дерево — один из самых популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и других бюджетных и простых в установке элементов дерево практически не сдавало своих позиций.

Построить простую каркасную деревянную веранду сможет практически каждый. Вам просто необходимо правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитками, вагонкой или другим подходящим материалом.

Неоспоримым преимуществом древесины является экологичность, красивый внешний вид и относительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогих и сложных фундаментов при строительстве.

Основным недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность — установка мангала в такой пристройке или в непосредственной близости от нее — очень важное мероприятие, требующее учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник возгорания лучше унести где-нибудь подальше от деревянной веранды.

Еще один существенный недостаток древесины — плохая переносимость. высокая влажность, поэтому материал требует серьезной предварительной обработки специальными. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

Порядок строительства

Для строительства каркаса мы используем брус высокого качества сечением 100х100 мм. У нас уже есть нижняя обвязка и черновой пол, поэтому продолжаем работу, придерживаясь приведенных ниже инструкций.

Первый шаг.Вырежьте пазы в нижней планке для установки вертикальных опор. Выдерживаем полметровый шаг.

Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для крепления элементов каркаса используем скобы и шурупы или гвозди.

Важно! Крыша нашей веранды, как уже отмечалось, будет скатной. Поэтому вертикальную балку, устанавливаемую в нижней точке откоса, делают на 50 см ниже противоположных стоек.

Шаг третий. Монтируем верхнюю обвязочную балку.На более высоких стойках вопросов не возникнет — подключения выполняем так же, как и на предыдущих этапах.

При установке обвязки нижних опор делаем следующее: сначала соединяем стойки в продольном направлении с помощью планки обвязки, а затем закрепляем поперечные балки, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких столбов. Скрепляем перекладины с высокими стойками с помощью заранее созданных пазов и гвоздей.

Шаг четвертый. Верхняя обвязка готова.Полученный уклон позволит уложить стропила для крыши. Дополнительно прибиваем балку у ската крыши. Для крепления балки ко всем опорам используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется при возможности и необходимости скрепить обвязочную балку поперечными досками или балками (ориентируемся на вес будущего рубероида). Для большей прочности к ним прикрепим стойки и подкосы. стропильная система.

Шаг пятый. Монтируем с шагом 50 см.Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняется любым из рассмотренных ранее способов.

Шаг шестой. Обшиваем каркас. Для внутренней облицовки отлично подойдет вагонка, для внешней — сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней облицовки прокладываем слои гидро- и теплоизоляции. Прикрепляем пленку к каркасу. Положение утеплителя фиксируют поперечными рейками. К ним также прикрепляется отделочный материал.При обрезке не забудьте оставить проемы для окон и дверей.

Цены на пиломатериалы различных пород

Кирпичная веранда

Основные сведения о строительном материале

Кирпич отлично подходит для строительства капитальных веранд. В постройке из этого материала летом будет прохладно, а зимой при правильной утеплении будет тепло. Кирпичная кладка прочная, пожаробезопасная и неприхотливая в уходе.

Главный недостаток кирпичного дома — большой вес. Возводятся такие конструкции исключительно на основе того, что не лучшим образом сказывается на общей стоимости строительства.

Порядок возведения веранды

Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступим к выкладке стен.

Предварительно выберите кладку подходящего вида. Самыми простыми вариантами, идеально подходящими для самостоятельного возведения веранды, являются следующие:

ложка кладочная.Конечная толщина стенки 120 мм;
каменная кладка. Толщина стенки — 250 мм;
цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.

Шаг первый. Присоединяем стыковочный шнур к двум противоположным концам фундамента стяжкой. Он должен проходить по краю основания.

Второй шаг. Раскладываем угловые кирпичи по шнуру, а затем заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным способом кладки. Для крепления строительных элементов используем стандартный цементный раствор.

Шаг третий. Проверяем ровность первого ряда и таким же образом выкладываем стены на нужную высоту, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.

Важно! будет наклонной, поэтому стена, приходящаяся на основание ската, а также прилегающие к ней боковые стенки делаются на один ряд ниже по сравнению со стеной, поддерживающей верх крыши.

Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс.Для этого на каждой стене по верхней поверхности стен закрепляем опалубку высотой около 70 мм, в углах устанавливаем анкерные болты, укладываем арматурные стержни и заливаем бетон.

Даем бетону застыть, после чего к анкерным болтам прикрепляем обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок устройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с

Если веранду планируется использовать круглый год, стены можно класть в два ряда, заполняя промежутки между рядами теплоизоляционным материалом.С одиночной кладкой утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку выполняем по аналогии с деревянной верандой. Внешний вид — на ваше усмотрение. Можно просто аккуратно зашить швы и покончить с этим.

Размер кладки	Длина, L	Ширина, B	Высота, Н	Количество кирпичей без учета толщины Шовный раствор.	Количество кирпичей с учетом толщины шва 10 мм, шт.
1 кубический метр кирпичной кладки	250	120	65	512	394
Кирпичная кладка толщиной 1 м3	250	120	88	378	302
	250	120	65	61	51
Кладка 1 кв.м в половину кирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв.м кладки в одном кирпиче (толщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
	250	120	65	189	153
Кладка 1 кв.м в полуторный кирпич (толщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
	250	120	65	256	204
1 кв.м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
	250	250	65	317	255
Кладка площадью 1 кв.м в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Цены на кирпич строительный и облицовочный

Кирпич строительный и облицовочный

Делаем крышу веранды

И стропила установлены.Осталось сделать обрешетку, смонтировать утеплители и уложить финишный рубероид.

Обрешетка бывает сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Изготавливаем сплошную обрешетку из плит OSB. Для этого прикрепляем их к стропилам с зазором в 1 сантиметр. Скрепляем разреженные балки обшивки с шагом, рекомендованным производителем выбранного рубероида. В среднем это 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.

Ячейки между обрешетками заполняем минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху укладываем гидроизоляционную пленку и прикрепляем к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае устройства сплошной обрешетки крепим теплоизоляцию изнутри помещения. Обеспечиваем фиксацию плит утеплителя с помощью поперечных реек, прибивая их к обрешетке.

В итоге осталось смонтировать. Лучше всего подбирать кровельное покрытие основного дома.В остальном мы ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.

Дорисовываем пол

Если черновой пол деревянный, в пространство между ними кладем утеплитель и набиваем к бревнам настил из обрезных досок. Красим и покрываем лаком доски.

Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему способу, либо уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.

В итоге дверь остается, обставьте ее на свое усмотрение и подключите освещение при необходимости.Проводку тянуть не будем. Достаточно вынуть удлинитель из дома и включить необходимые осветительные приборы.

Удачной работы!

Видео — Веранда своими руками

Терраса — это площадка, пристроенная к дому или отдельно стоящая. Обычно он напоминает большое крыльцо, примыкающее к стене у входа в дом. В южных регионах террасы обычно открытые. В средней полосе их накрывают навесами или навесами.Дизайн террасы может быть изначально включен в план строительства дома и построен на этом же фундаменте. Но, если дом уже есть, пристроить к нему террасу никому не составит труда. домашний мастер … Давайте поговорим о том, какие основные террасные конструкции существуют и как их построить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к строительству террасы, следует завершить дизайн и определиться, какому варианту дизайна отдать предпочтение.

Самые простые конструкции террас выполняются на уровне земли.Это площадки, вымощенные тротуарной плиткой, брусчаткой или клинкером. Мощение выполняется на гравийно-песчаной подушке, закладываемой в заранее устроенной котлованке в земле высотой 20-30 см.

На гравийной подушке можно также построить деревянную террасу с досками или композитным настилом. Поверх отвала укладываются деревянные бруски или стальные профили, играющие роль бревна. На них монтируются деревянные опорные балки. Сверху закрепляют доски настила.

Более сложные террасы в исполнении, приподнятые над уровнем земли.Причем поднимать их можно как на 15-20 см, так и на 2-3 м (уровень второго этажа). В этом случае без фундамента не обойтись. Такая терраса опирается на железобетонные плиты, блоки или сваи, которые играют роль монолитного, столбчатого или свайного фундамента. Пример приподнятой террасы: настил из железобетонных плит, облицованный керамикой или керамогранитом. При строительстве деревянной фальш-террасы на выбранный фундамент (бетонные столбы, плиты, сваи) крепят деревянные бревна, которые сверху обшивают обрезной или террасной доской (настилом).

Мы предоставим вам несколько вариантов строительства террасы, оформленных в виде информационных мастер-классов.

Вариант 1. Терраса, вымощенная клинкером

Эта версия террасы построена на песчаной утрамбованной подушке на уровне земли. Клинкерная плитка, из которой выложен пол, позволяет формировать кривые, изогнутые линии участка. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают заборы. Например, небольшие деревянные столбы, пропитанные антисептиком.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. Расчистить грунт на участке мощеной террасы. Убирают камни, коряги, снимают верхний слой почвы толщиной 20 см.

2. В образовавшуюся выемку насыпают песок слоем 15 см.

3. По намеченной границе участка выкапывается траншея размером 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпается слой гравия или песка высотой 15-20 см. Это необходимо для лучшего отвода воды в месте установки столбов забора.

4. В траншее на дренажном слое установить два ряда деревянных столбов (с внутренней и внешней стороны). Их вертикальность контролируется строительным уровнем. Столбы, установленные на концах забора, крепятся саморезами. Такой раствор обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не дает им смещаться и выпадать из ряда.

Забор выглядит как закрытый «кармашек», который в дальнейшем будет использоваться как цветочная клумба, обрамляющая террасу. Если обустройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно сделать в один ряд, установив кирпичи, готовые пластиковые заборы и т. Д.в окопе.

5. Во избежание вымывания почвы с будущей клумбы внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, кладя его на стенки столбов. Рубероид укладывается на высоте запланированного уровня засыпки грунтом. В нескольких точках слой гидроизоляции закрепляется на стенах столбов саморезами или гвоздями.

6. Колышки вбиваются в землю от стены дома до забора с шагом 3 м и натягиваются на них шнурами с уклоном 2-3 см на 1 погонный метр.Таким образом намечается уровень засыпки песком, который обязательно должен образовывать уклон для отвода дождевой воды с площади террасы.

7. Песочная насыпь утрамбовывается и разравнивается по уровню натянутых шнуров, при необходимости добавляя недостающее количество песка.

8. Начните укладку клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на слой песка, плотно прижимают и стучат по поверхности резиновым молотком.

9. Оставшиеся свободные участки между брусчаткой и забором засыпать крупным декоративным гравием.

10. Швы между плитками заделать жесткой щеткой мелким песком.

11. Лишний песок на поверхности смывается струей воды из-под шланга. Давление должно быть небольшим, чтобы песок не вымывался из швов.

12. Чтобы дождевая влага могла свободно стекать с мощеной территории, выполняется дренаж. Для этого вдоль столбов забора проложите дренажную трубу с прорезями, обернутую джутовой тканью с уклоном (чтобы в прорези не попал мусор и почва).Для маскировки поверхность трубы засыпается гравием.

Конец уложенной сливной трубы, подсоединенной к трубе ливневой канализации. Через тройник сюда же подключается отвод дренажа. Желоб с решеткой устанавливается в нужном месте.

Вариант №2. Деревянный настил на гравийной подушке

Прочный и простой в использовании гравийный настил может быть легко изготовлен из стальных профилей (бревен), деревянных блоков и досок. Поскольку в этом случае они будут практически лежать на уровне земли, для данного варианта террасы разрешается использовать только древесину твердых, не подверженных гниению пород: лиственница, дуб, гарапа, тик, мербау и др.Перед использованием плиты обрабатываются антисептиками, защищающими их от влаги, гниения, насекомых и УФ-лучей.

Прогресс:

1. На месте будущего участка снять верхний слой почвы толщиной 20-30 см.

2. Залить котлован гравием.

3. Стальные профили укладывают на щебень с уклоном 2-3 см на 1 погонный метр. Расстояние между профилями примерно 500-600 мм.

4. К профилям крепятся опорные балки.Расстояние между балками составляет около 600 мм при толщине настила 27 мм. При толщине доски 20 мм шаг балок придется уменьшить до 400 мм. Для дополнительной защиты балок от влаги в местах их соприкосновения с профилями укладываются резиновые прокладки, нарезанные по ширине досок.

5. Несущие балки покрыты темной защитной тканью (например, геотекстилем) для предотвращения роста сорняков.

6. Перпендикулярно опорным балкам настил собирают из досок с зазором 2-3 м.Между досками и защитной тканью устанавливаются распорки для предотвращения скопления влаги в пространстве пола. Между стенами и полом оставляется компенсационный зазор 1-2 см.

7. По окончании сборки дощатый настил покрывается антисептиками, окрашивающими пропитками или лаком.

Вариант №3. Терраса столбчатая

Деревянная терраса на столбчатом фундаменте — традиционный и наиболее беспроигрышный вариант. Конструкция примыкает к дому и, по сути, составляет с ним единое целое.Столбчатый фундамент способен поднять площадку на 15-60 см. В то же время вентилируемое пространство, образованное под полом, способствует эффективной вентиляции элементов террасы и сводит к минимуму возможность гниения древесины.

Пошаговая инструкция строительства:

1. Для соединения будущего участка террасы с домом первая балка закрепляется горизонтально (на уровне террасы) на прилегающей стене. Над верхним краем балки монтируется слив из оцинкованной стали.

2. В местах установки бетонных столбов производятся земляные работы. Столбы следует устанавливать с шагом 1,5-2 м. Углубления выполняются с учетом желаемой отметки террасы, высоты столбов и обязательного слоя гравийной подсыпки толщиной 10-15 см.

3. В пазы засыпается щебень, затем устанавливаются трапециевидные бетонные столбы. К верхней площадке каждой колонны прикрепляется металлическая закладная деталь для балок квадратного сечения.

4. Опорные балки вставляются в закладные детали на столбах, закрепляются винтами.

5. Поверх опорных балок перпендикулярно к ним монтируются балки площадки на расстоянии 40-60 см друг от друга.

6. Доски террасы прикручивают к балкам площадки саморезами, соблюдая зазоры между ними 2-3 мм. Зазоры используются для предотвращения скопления дождевой воды на настиле и ее свободного стекания на черный пол.

7.Если для террасной обрезной доски использовать неподготовленные материалы, то после завершения монтажа поверхность настила может выглядеть неровной. Поэтому пол выравнивают болгаркой, доводя все точки террасы до одного уровня. После шлифовки удалите древесную пыль и обработайте доски пропиткой — антисептиком или морилкой. При использовании специальной террасной доски не требуется дополнительной шлифовки поверхности.

Колонный фундамент террасы можно также построить из плоских бетонных блоков.Аналогичный вариант строительства террасы представлен на видео:

Вариант №4. Терраса из ДПК на свайно-винтовой основе

Иногда нерационально устанавливать террасу на столбчатом фундаменте. Например, при высоком залегании грунтовых вод, на влажных и неустойчивых почвах. В этом случае почва будет разбухать и выталкивать бетонные столбы. Сложности устройства столбчатого фундамента могут возникнуть и на участках с большим перепадом уровней, на откосах. Во всех этих случаях для легких построек удачнее другой тип фундамента — свайно-винтовой.Винтовые сваи позволяют поднять площадку террасы на необходимую высоту (даже на 2-3 м!), Отлично удерживают деревянный настил со всей необходимой мебелью. Кроме того, завинчивание террасных винтовых свай происходит в течение 1 суток.

Рассмотрим технологию строительства легкой террасы из ДПК на винтовых сваях.

Ход выполнения:

1. Определите точки установки свай. Вкручиваются с шагом 2-3 м, с обязательной установкой в углах будущего участка.

2. Ввинчивание свай производится по специальной методике или вручную. При вкручивании вручную в прорези на верхнем крае ворса вставляется металлический лом, который выполняет роль рычага. В процессе прокрутки этого рычага сваи лопастями разламывают грунт и опускаются на необходимую глубину (ниже уровня промерзания грунта).

3. Ввинчиваемые сваи подрезаются до уровня будущего несущего каркаса.

4. Внутрь каждой ввинчиваемой сваи заливается цементный раствор для повышения ее прочности и предотвращения коррозии внутренней полости.

5. Поверх свай монтируется стальная свая. металлический каркас из профильных труб … Каркас выглядит как каркас с промежуточными элементами, расположенными с шагом 50-60 см. Готовый каркас покрывают грунтовкой, уделяя особое внимание местам сварки.

6. На сваи укладывают алюминиевые бревна. Поскольку при контакте алюминия со сталью каркаса начинается процесс коррозии, укладывать бревна рекомендуется только через резиновые прокладки.

7.Крепление досок террасной доски к алюминиевым балкам осуществляется с помощью зажимов, которые вставляются в пазы балок. Клеммы позволяют монтировать платы без использования саморезов и необходимости сверления в них отверстий. Если используемый алюминиевый профиль не допускает установку клемм, крепление досок террасной доски осуществляется традиционно — с помощью саморезов.

8. После сборки композитного настила на концах настила монтируется алюминиевый ограждающий профиль.Теперь композитный настил практически неотличим от дорогой деревянной конструкции!

Как осуществляется установка террасы на винтовые сваи, показано в видеоролике:

Существует огромное количество вариантов сборки и установки пристройки веранды к дачному дому … Но более экономичным и простым вариантом будет сборка каркасной конструкции. Такая пристройка будет хорошо смотреться рядом с домом из бруса. Какие стройматериалы и инструменты понадобятся для самостоятельной установки и пристройки и как это делается, мы расскажем ниже в нашей статье.

В самом определении видно, что основа всей конструкции несущая, выполненная из обрезной. Помимо основного каркаса из бруса изготавливают и другие части каркасного здания — это нижние и угловые стойки.

Стандартные стойки и перемычки изготавливаются из обычных досок.

С помощью досок обозначается и будущее, и веранда.

В данном случае толщина стоек равна толщине, а ширина ступеньки между деревянными стойками определяется исходя из ширины слоя утеплителя.

Например, если частный дом находится в северном районе, то толщина слоя утеплителя должна быть не менее 15 см. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ширина пиломатериала будет ровно 150 мм х 100 мм или 150 мм. Размер шага соблюдается в пределах 60 см, ведь ширина утеплителя будет ровно 60 см.

После сборки и монтажа каркасной конструкции укладывается изоляционный слой. Перед этим процедура и проводится обязательно.После окончания работ по утеплению производится черновая облицовка всей конструкции листами ДСП.

Самый распространенный материал для черновой облицовки веранды — это панно. Эта панель имеет более высокую устойчивость к влаге и механическим воздействиям, чем другие материалы. Все панели OSB имеют достаточно высокие показатели прочности. Ниже мы рассмотрим, какие еще материалы используются в качестве облицовки каркасного дома и хозяйственных построек.

Строительство веранды к деревянному дому

Каркасные современные предусматривают определенное количество вариантов монтажа и монтажа веранды.

На западе используются самые разные методы и варианты, позволяющие строить не только пристройки, но и небольшие. одноэтажные дома … Начинающий специалист легко подберет вариант дизайна своей веранды: это может быть каркасно-панельная, либо каркасно-каркасная конструкция.

Тип панельной конструкции предусматривает быстрый монтаж существующих панелей, имеющих оконные и дверные проемы. Специфика этих работ больше похожа на сборку. детский конструктор, ведь все элементы и детали собраны и скреплены между собой.Эти панели изготавливаются по индивидуальным заказам, так как их размер должен строго совпадать с размерами заполненного. Но если вам нужно сделать более сложную в технологическом плане пристройку, то нужно применить каркасно-каркасную конструкцию веранды.

Каркасный тип строительства предполагает сборку панелей непосредственно на месте производства строительных работ … По качеству и надежности, а также долговечности такие технологии ни в чем не уступают другим вариантам строительства.

Каркасную конструкцию использовали индейцы, позже она перекочевала в страны Европы и Запада. При строительстве панельно-каркасного типа произвести чистовую несложно. Вам не нужно будет ждать усадки строительных материалов, а сами работы ведутся в любое время года и время года. Самым главным преимуществом каркасных пристроек к дому является наличие эффекта термоса, то есть тепло в безопасном утепленном доме будет сохраняться в несколько раз дольше, чем в обычных жилых домах.

Инструкция по установке каркасной пристройки к дому

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо подготовить все необходимые инструменты и расходные стройматериалы. Вам понадобятся следующие предметы: битум, щебень, битый кирпич, бетонная смесь и гипсовый раствор. Со стройки вам понадобятся: электрическая пила, дрель, болгарка, кувалда, молоток, лопата и топор.

На первом этапе строительства необходимо подготовить веранду под пристройку.

Его можно сформировать следующим образом:

нужно выкопать яму, в которую будет засыпана щебеночная подушка.
Далее необходимо установить армированную и сформировать опалубку.
После этого залейте готовый фундамент специальной смесью. Далее сформируйте пристройку каркаса, установите по всему периметру обвязку, шириной не менее 150 мм. Также можно использовать более широкие балки, тогда в холодное время года в доме будет достаточно прохладно.

После установки всех угловых стоек шириной не менее 15×15 см. Могут применяться и небольшие размеры, но для качества и надежности пристройки каркаса к дому мы рекомендуем использовать столбы с указанными типами габаритов. Монтаж всех стоек осуществляется по строительному уровню. Следующим шагом будет установка дополнительных деревянных столбов по периметру. Шаг 150 см, и будет зависеть от толщины стоек.

Перед установкой дополнительных стоек нужно рассчитать, где будут располагаться плиты.Такой расчет сделан для того, чтобы не пришлось резать изоляционные панели. После этого укладывается верхняя обвязка. Устанавливается по тому же принципу, что и нижняя обвязка, с выходом за макушку до 30 см.

После установки обвязки на верхний венец устанавливают деревянную, играющую роль деревянного каркаса кровли. Глассин устанавливается на обрешетку как некий теплоизоляционный строительный материал … Он нужен как особый защитный материал, который отлично защитит в случае протечки веранды.

Монтаж и установка кровли веранды

Крыша веранды

Рубероид для веранды выбирают в первую очередь исходя из финансовых возможностей. На сегодняшний день самым дешевым считается обычный шиферный лист длиной 175 см.

На крышу небольшой каркасной пристройки к дому может понадобиться до 30 листов этого материала. Точное количество листов будет зависеть от того, насколько широким будет перекрытие. Как правило, монтаж производится с нахлестом 10 см.

заменить другими стройматериалами — Сегодня рынок предлагает огромное количество вариантов.Самым доступным вариантом кровли считается использование рулона. Но использовать его можно только в тех случаях, когда от деревянной пристройки каркаса не требуется особой защиты от влаги или холода.

Завершающий этап работы

После установки кровли можно приступать к монтажу и. Вначале монтируется черновой пол, поверх которого укладываются листы утеплителя строительного материала или пергамина. Только после этой процедуры можно заниматься монтажом и укладкой чистого пола.

После завершения устройства пола можно проводить утепление пристройки веранды, начиная со стен. Утепляют так же, как полы — в первую очередь укладывают теплоизоляционные листы, а уже потом покрывают пергамином для особой защиты от влаги. Вместо пергамина можно использовать пенофол. После завершения этапа утепления стен можно проводить утепление потолка — все изоляционные панели надежно крепятся к обрешетке потолка с помощью саморезов или специальных дюбелей.

После завершения всех изоляционных работ можно смело приступать к отделке стен и пола.

Для отделки используются следующие строительные материалы: наличники, галтели, плинтусы и планки. Все нужно установить в нужных местах.

При правильной технологии монтажа и укладки изоляционного слоя и при правильном возведении каркаса вся каркасная конструкция будет надежно и качественно служить Вам долгое время.

Так же может быть обычная пристройка рамы До дома. Стоит отметить, что сама конструкция возводится из различных строительных материалов. Пристройка к загородному дому из имеет большое количество плюсов. Одно из них — долгий срок службы. Расширение имеет различные функции. Если вам нужна комната отдыха, то каркасная пристройка к дому исполнит это желание. Расширение построено на множестве типов. Но самым лучшим фундаментом будет считаться как в финансовом, так и в качественном отношении.

Просторная и уютная веранда из бруса, которую можно пристроить к дому, — прекрасное место как для уединения, так и для отдыха с семьей.

В то же время грамотно спроектированная и возведенная терраса также может стать отличным украшением фасада, преобразив внешний вид дома.

Самостоятельное строительство веранды

Разъяснение по выбору строительного материала, бруса, говорит только о том, что терраса будет возводиться, примыкая именно к срубу, так как большинство строителей и специалистов по строительству рекомендуют использовать для веранд и хозяйственных построек тот же материал, из которого построен сам дом.

Место нахождения

Классические или, проще говоря, самые распространенные проекты домов из бруса с верандой предполагают, что террасу всегда возводят перед главным входом, со стороны фасада, чтобы она была заметной и заметной.

Тем не менее, можно построить пристройку со стороны дома, потому что конструкция должна строиться по принципу удобства и нормального перехода с веранды во внутреннюю часть дома.

Расчеты

С точки зрения расчетов при возведении пристройки можно взять за основу не только параметры самой террасы, но и количество необходимого материала… Для этого все расчеты будут проводиться на примере дома, длина которого также будет длинной террасой, а ширина веранды составит 2,5 метра.

Длина фасадной стены до 8 метров. Сама веранда будет закрытого типа, то есть застекленной.

Таким образом, веранда будет 8х2,5, то есть общей площадью 20 метров. Далее необходимо рассчитать площадь стен вне зависимости от оконных и дверных проемов пока что.

Высота стен пристройки всегда немного ниже стен первого этажа дома, это необходимо для придания крыше небольшого уклона.Следовательно, при стандартной высоте стен в 3 метра высота стен пристройки оказывается на уровне 2,5 метра.

Частью террасы является стена дома, поэтому веранда до дома от бруса считается по трем стенам. Получается 2 стены размером 2,5х2,5 каждая — 12,5 метра в квадрате, а длинная стена 8х2,5 = 20. Итого 32,5 квадрата, это площадь стен.

Для этого выполняются следующие работы:

Подготовка площадки.Здесь всегда необходимо не только убрать траву, но и озаботиться моментом подведения коммуникаций и свободного доступа к строительной площадке.
Далее пристройка веранды к дому из бруса требует разметки.
Земляные работы состоят из простых земляных работ. Траншея должна быть глубиной 1,2 метра и шириной 30 см.
Траншея засыпана песком и утрамбована.
Укладка арматуры. Простые прямоугольные конструкции из арматуры сечением 10 мм.
Устройство опалубки. Опалубка несколько возвышается над уровнем земли.
Заливка бетона.

Каркас сцены

Через несколько дней, обычно 5-7 дней, опалубку можно снять, бетон уже достаточно затвердел, чтобы построить на нем террасу.

Здесь тоже все сводится к некой пошаговой инструкции:

Гидроизоляция бетонного основания … Это обязательное действие, которое можно выполнить либо нанесением мастики на бетон, либо укладкой рубероида.Кстати, вариант с гидроизоляцией также потребуется, если баня строится из бруса с верандой, так что это универсальный момент в строительстве.

Далее устраивается нижняя обвязка. Здесь можно использовать принцип крепления мауэрлата, то есть брус укладывается на бетон и закрепляется анкерным болтом, с шагом 60-80 см.
По углам производится соединение прямым замком. Это довольно просто сделать и не требует специальных инструментов.Само соединение можно дополнительно закрепить саморезом или гвоздями.
Сюда же устанавливают бревна, на которые впоследствии придется настилать пол. Лаги можно дополнительно скрепить скобами, это придаст им жесткости.
Установлена вертикальная стойка. По углам и с шагом 1,2 метра. Все зависит от того, какие проекты деревянных домов выберет застройщик из бруса с верандой. Если окон должно быть много, то по этому параметру регулируется установка вертикальных столбов.

После установки вертикальных балок выполняется обвязка по верху. Здесь обвязка производится обязательно с помощью шурупов или гвоздей.

Важно!
Вообще при работе с деревом для максимально прочного крепления лучше всего использовать шурупы.
Они отлично стягивают части конструкции, и при этом не теряют прочности на протяжении всего срока службы.

Крыша

Как только каркас готов, можно устанавливать крышу.Расчет здесь точно такой же, как и при строительстве крыши дома. Стропила устанавливаются с шагом 60-70 см.

Затем на низ крепится лист OSB. Для этого понадобится несколько помощников, самостоятельно прикрутить лист сложно, а при помощи саморезов крепление производится по всей площади потолка.

Такое устройство кровли подразумевает, что получилась некая обрешетка, в которую можно положить минеральную вату и пленку.Сверху все обшивается влагостойкой фанерой, крепится к стропилам саморезами. Затем укладывают рубероид и битумную черепицу.

Именно по этой инструкции проще всего реализовать проект самостоятельно. Битумная плитка и листы фанеры с OSB достаточно существенно упрощают процесс монтажа.

Важно!
В кровельном устройстве всегда следует оставлять по бокам несколько вентиляционных отверстий, чтобы была свободная циркуляция воздуха.
Как бы древесина ни обрабатывалась, но без вентиляции она все равно может начать гнить.

Стены

Первый шаг — напомнить вам о прочном креплении, которое необходимо произвести со стенками основной конструкции. Есть несколько способов правильно скрепить каркас веранды из бруса, а для самостоятельной работы подойдет монтаж на специальные анкеры с распорками. К тому же можно будет дополнительно все скрепить скобами.

Теперь о главном, ведь основная площадь веранды, как правило, предназначена для окон, а это значит, что под оставшиеся площади можно использовать либо фанеру, либо доску.Самый простой вариант — фанера.

Для этого потребуется минимальный набор инструментов:

Рулетка.
Электролобзик.
Отвертка.

Листы фанеры нарезаются по размеру и прикрепляются к стойкам. Сначала обшивается одна сторона, в щель между стойками и пароизоляционной пленкой вставляется минеральная вата, затем зашивается вторая сторона.

С одной стороны, это очень простой вариант грубой облицовки террасы, а с другой — достаточно теплый и функциональный.

Совет!
Здесь стоит упомянуть, что керамзит можно заливать и утрамбовывать под полом.
Это идеальный теплоизоляционный материал для устройства чернового пола, и в то же время, как стены пристройки деревянные, веранда своими руками из бруса может быть уютным помещением даже в зима.

А вот по поводу окон тут еще нужно обращаться к специалистам. Самый простой вариант — заказать окна ПВХ, а под них уже в процессе строительства подвести оконные проемы.

Конечно, цена такой веранды немного вырастет, окна всегда дороги, но и функциональность помещения увеличится. Кроме того, необязательно заказывать все окна с открывающимися створками, большинство может быть просто сплошным окном.

Выход

Можно построить пристройку самостоятельно, как дом из бруса с верандой — это возможно, потому что сама технология строительства предполагает как простоту работы, так и высокую функциональность конструкции.Главное, все этапы выполнять поэтапно и не забывать, что конструкция сделана из дерева, а значит, особое внимание нужно уделить гидроизоляции.

Пристройка к главному входу — непременный атрибут частного или загородного дома … Она не только спасает от жары летом, но и согревает, а в остальное время года защищает входную дверь от снега и дождя. год. В статье мы расскажем о том, как сделать каркас веранды своими руками, о видах материалов для строительства и способах обшивки каркаса.

В зависимости от возможностей, навыков и средств выбирают материал для строительства. Если вы знакомы с плотничными работами, умеете пользоваться топором и ножовкой, то легко и быстро собрать деревянный каркас.

Если вы больше привыкли работать с рукояткой и маской сварщика, то возвести каркас для веранды из арматуры и металлического профиля не составит труда … Поговорим о каждом типе подробнее.

Дерево

Дерево — самый доступный материал, который легко поддается обработке, поэтому многие хозяева предпочитают его для каркаса, но здесь главное — правильно выбрать породу дерева.

Твердые разновидности (лиственница, дуб) более прочные, менее подвержены гниению, грибку и плесени, но они более дорогие и более трудные в работе, поэтому этот вид обычно используется в нижней части каркаса, что больше часто соприкасается с землей и более подвержен атмосферным воздействиям. Нижняя обвязка рамы изготовлена из твердых сортов.

Верх и стропильная часть изготовлены из других пород (кедр, сосна, орех). Хотя, если нет финансовых проблем и вы не боитесь сложностей с обработкой, то при желании можно сделать весь каркас из массива дерева.Поскольку от прочности каркаса зависит надежность всей конструкции, особое внимание следует уделить качеству материала.

При визуальном осмотре древесина не должна иметь следующих дефектов:

Гниль.
Червоточины.
Голубость, предшественница тления.
Трещины.
Черный (табак) с неплотными сучками.
Сколов.

Важно! Материал для каркаса веранды должен быть сухим с влажностью не более 12-14%, иначе древесное сырье при высыхании будет давать усадку, трескаться, менять геометрические и линейные размеры.

Металл

Рассмотрим технологию своего устройства:

На обмеренной площади застройки убирают черный плодородный слой земли, выравнивают поверхность.
По углам будущей веранды роют ямы глубиной не менее 60 см и шириной 50 * 50 см.Такие же ямы выкапывают по длинным сторонам с расстоянием между ними не более 200 см. Если ширина веранды больше 300 мм, то столбы необходимо разместить внутри периметра.
На дне ям делают песчаную подушку толщиной 15–20 см и тщательно утрамбовывают.
Ямы залиты бетоном, выровнены по горизонтали и заглажены.
После застывания бетона его поверхность покрывают слоем гидроизоляционного материала и кладут столбы необходимой высоты из кирпича или пенопласта, шлакоблоков.
Размеры опор выполнены «под кирпич» с обязательной перевязкой рядов.

Важно! Высота столбов зависит от уровня чистого пола на веранде, что рекомендуется делать на 20-30 см ниже уровня пола в доме. Затем крыша опускается под навес основного здания, что облегчает устройство стыка между двумя зданиями и снижает риск протечек.
Для монолитных столбов над котлованами выполняется опалубка и заливка бетоном до проектной высоты фундамента.
Столбы покрыты слоем гидроизоляции (оштукатурены и залиты битумом).
Если остались пустоты — пазухи, то их засыпают сухим грунтом, щебнем или щебнем.
Для установки металлического каркаса в фундамент при укладке или заливке бетона устанавливаются вставные элементы, к которым будет крепиться нижняя обвязка (выступающие на высоту 10-15 мм над поверхностью куски арматуры, плиты или уголки) .
Не нужно строить фундамент под металлический каркас. Если облицовка предполагает использование легких материалов, например, поликарбоната, то достаточно подготовки бетона толщиной 10-15 см на выровненной и утрамбованной поверхности.
На основании подготовленного фундамента можно приступить к возведению каркаса веранды, который бывает двух видов.
Деревянный каркас
Для этого вам потребуются следующие материалы:
Балка 100х150 или 150х150 мм — для нижней и верхней обвязки.
Брус 100х100 мм или доска 150х50 мм — для стоек и бревен.
Пруток 50х50 мм — для горизонтальных стяжек.
Доска 150х50 мм — для стропил.
Гвозди, скобы, уголки металлические.
Структура кадра следующая:
Поверхность столбов покрывается одним или двумя слоями рубероида или другого рулонного изоляционного материала для защиты дерева от капающей влаги.
Устанавливается нижняя обвязочная планка, углы стыкуются по методу «в полу дерева».Инструкция по сооружению такого замка проста: на стыковочных концах балок вырезаются одинаковые пазы, которые соединяются путем размещения одного конца балки на другом. Глубина канавки составляет половину высоты балки, а длина примерно в два раза больше ширины.
Важно! Если необходимо состыковать обвязку по длинным сторонам веранды, нужно проследить, чтобы стыки балок приходились на фундамент и не висели в воздухе между столбами.
Врезаются в обвязку бревна, на которое будет крепиться напольное покрытие.
По периметру устанавливаются каркасные стойки методом «шип-паз», которые должны опираться на столбы фундамента. Вертикали ослабляют гвоздями, металлическими скобами, уголками.
Верх рамы по всему периметру жестко скреплен балкой верхней обвязки.
Под карнизом здания по длине кровли веранды устанавливается балка — «прогон», к ней крепятся стропила, которые другой стороной опираются на обвязку каркаса.Уклон кровли делают не менее 3%, а стропила отпускают над лицевой стороной каркаса на 40-50 см для карниза.
Каркас готов, можно приступать к обшивке.
Металлический корпус

При выборе стандартного набора сборно-разборной рамы, которую можно купить в свободной продаже, сборка осуществляется без использования специальных технических средств, здесь вам понадобится только гаечный ключ или гаечный ключ. Подробная инструкция поможет разобраться в назначении каждого элемента и сделать все правильно.
Стоит сказать, что при возведении каркаса из отдельных элементов профиля необходимо будет привлечь специалиста и подготовить комплект специального оборудования. Пока это не проблема, но существует множество организаций, которые специализируются на строительстве сварных конструкций и оснащены всем необходимым для этих работ. Но цена в этом случае может быть довольно высокой.
В нашей статье речь идет о ручной работе, поэтому порядок и технологию устройства сварного каркаса для веранды рассмотрим своими силами.
На фундаментные столбы укладывается нижний трубопровод, обычно состоящий из труб большего диаметра, чем у остальных элементов, и прочно приваривается к закладным.
Угловые стойки устанавливаются, тщательно измеряя вертикальность каждого профиля.
Промежуточные опоры устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга, равном ширине облицовочного материала.

По периметру верхняя обвязка приваривается к концам стоек, строго следуя горизонтальной конструкции конструкции.
Для придания устойчивости и жесткости глухим стойкам каркаса рекомендуется установка дополнительных диагональных подкосов — «стрингеров» из того же профиля, что и промежуточные подкосы. Их должно быть хотя бы по одному с каждой стороны здания.
На балки нижней обвязки методом сварки через каждые 60–70 см монтируются балки, служащие основанием.
Стропила кладут с уклоном не менее 3%, их сечение зависит от кровли — чем тяжелее материал, тем прочнее должны быть элементы.Технология устройства металлического каркаса крыши аналогична установке деревянных стропил.
Важно! Особое внимание стоит уделить качеству сварных швов конструкции, от этого зависит надежность и долговечность постройки. Необходимо зачистить швы болгаркой, проверить на отсутствие оплавления, при необходимости еще раз прокипятить и 3 раза покрыть защитной грунтовкой.
Каркас веранды террасы из металла, выполненный с соблюдением всех технологических требований, будет просто обшит и утеплен (см.), И такая пристройка прослужит долгие годы.

Мы рассмотрели в статье возможные варианты каркасных устройств для террасы или веранды, какой из них выбрать, зависит от ваших предпочтений, финансов и возможностей.