материалы, инструкция пошаговая, преимущества, облегченный вариант

Содержание

• Материал столбов
• Технология
• Установка опор-столбов
• Преимущества
• Облегченный ленточный фундамент

Фундамент – это основание всей постройки, от прочности и особенностей которого зависит, насколько долговечна она будет. Существует несколько разновидностей фундаментов для разных строений. Но строители, предпочитающие взять домашние хлопоты на себя, закладывают столбчато-ленточный фундамент своими руками. В принципе, эти меры совсем необязательные в практике.

Для небольших и несложных строений, которые представлены домами из дерева, каркасно-щитовыми или каркасными постройками, хорошим вариантом станет именно такой вариант фундамента. Сама основа для строений достаточно легка и проста. Сделать все можно своими силами, не применяя для этого технику и не звать на помощь профессиональную строительную бригаду.

Плюс к этому, данное основание больше всего подойдет для грунтов, которые перенасыщены влагой. А также там, где грунт торфяной, песочный или болотистый. Еще такой фундамент отлично справится в местах, поверженных морозам, вследствие чего почвенному пучению. Простой ленточный фундамент в таких условиях, вероятнее всего будет поврежден, либо его вытолкнет на поверхность.

Схема фундамента

На протяжении последних лет в небольшом строительстве происходит замена на облегченный вид фундамента, который стал довольно востребованным. Он стал подходящим вариантом для возведения строений в один-два этажа. Состоит такой фундамент из опор-столбов, которые вкапываются в землю и ленточного основания, благодаря которому и происходит соединение столбов.

Закладка данного вида фундамента, применяя только свои силы, будет достаточно сложным процессом. Лучше будет взять в помощь несколько человек, возможно из числа родственников, и заказать уже готовый бетон. Это даст вам возможность сделать конструкцию с большей прочностью и надежностью.

к содержанию ↑

Материал столбов

Если вы решили произвести закладку ленточно-столбчатого фундамента своими силами, то сначала нужно подумать о материале столбов-опор. Им может быть:

• Кирпич;
• Дерево;
• Бетон;
• Трубы из металла и асбестоцемента.

Подробно о каждом материале:

1. Опоры из дерева. В настоящее время их практически не устанавливают из-за их недолговечности. Но для легкого строительства террас или небольших домов такой вариант из деревянных опор можно рассматривать, как довольно доступный и возможный способ. Подходящий диаметр у этих опор заключается в 0,15 – 0,2 м. Перед тем, как углубить в грунт, их нужно обработать специальными пропитывающими средствами, чтобы избежать возможного процесса гниения или горения. Гидроизолятором для них может стать мастика из битума.

   Столб из дерева для фундамента

2. Кирпич. Его обжигают в печи и применяют для неуглубленного или мелкого углубления фундамента столбчатого типа. По ширине опоры от 0,4 до 0,5 м.
3. Бетон. Такие опоры являются очень востребованными и надежными. На небольших стройках их используют чаще всего. Бетонные опоры бывают монолитными, а также из готовых блоков. По ширине – не меньше 0,4 м.
4. Трубы из металла и асбестоцемента. В случае, когда делают несъемную опалубку, применяют именно эти опоры. Внутри столбов есть арматурные прутья, которые заливают раствором бетона.

к содержанию ↑

Технология

Определяется два шага в закладке столбчато-ленточного фундамента своими руками:

• Создаем основание из столбов.
• Создаем ленточный фундамент мелкого углубления.

к содержанию ↑

Установка опор-столбов

Возможная глубина данного вида фундамента рассчитывается из почвенной структуры, уровня, на котором промерзает грунт и от глубины, где текут грунтовые воды.

Фундамент по глубине бывает двух видов:

• Мелкозаглубленный. В таком варианте он погружается на 0,4 м в землю;
• Заглубленный. В таком варианте он погружается на 0,1-0,5 м ниже той глубины, где происходит замерзание почвы.

Предельное расстояние между опорами – 1-2,5 метра. Нельзя делать промежутки больше 3 м, потому что тогда вся конструкция будет под сомнением в надежности.

Технология строительства и установка столбов состоит из нескольких этапов:

1. Этап подготовки. Сначала надо убрать грунт, устранить все неровности. Если сверху в почве много глины, то нужно убрать ее, а образовавшийся слой засыпать песком. После чего следует произвести закладку столбчатого основания.
2. Разметка территории участка. Понадобится специальная нить для строительства. Ее нужно натянуть в две ровные линии, которые будут находиться параллельно. Угол, где нити пересекаются, должен быть прямым, поэтому не забывайте контролировать этот момент. После надо поставить метки на пересекающиеся места стен, куда будет падать большая нагрузка.
3. Копаем траншеи. Их глубина должна составлять примерно 40 см. Копать нужно там, где будет происходить закладка ленточного основания. Траншеи сделать шире на 7-10 см, чтобы было место для размещения опалубки.
4. Прорубить скважины. Это также можно сделать самостоятельно. Берется бур диаметром от 150 до 400 мм. Бурение нужно проводить там, где планируются столбы.
5. Сначала нужно засыпать песком дно скважины на 10 см и установить столб.
6. Установка столбов. Для этого процесса необходимо использовать бетон, заранее позаботиться о гидроизоляции. Рубероид следует скрутить в два слоя и сформировать трубу. Не забудьте использовать подходящий диаметр. В местах соединения пройдитесь скотчем. Затем вставляем полученную трубу до конца в грунт.

   Заливка столбов

7. Каркас. Его нужно связать из арматурных прутьев, диаметром от 10 до 14 мм и проволоки. После чего вставить получившийся каркас в скважину. Прутья должны выходить на поверхность, примерно на 15-25 см.
8. Заливка столбов. Этот процесс совершается с использованием бетона. В начале на дно нужно залить около 25 см, поднять рубероид, для образования так называемой подошвы, путем растекания бетона. После чего залить скважину до поверхности и ровно установить столб.
9. Бетон оставляем в покое до полного высыхания.

В случае превышения столбами глубины 1 метр, необходимо подготовить специальные деревянные подпорки. Делается это, чтобы избежать осыпания грунта. В случае, когда глубина не превышает данного значения, подпорки не нужны.

к содержанию ↑

Преимущества

Главное преимущество такого основания – защита от вибрации. Вся конструкция имеет боковые участки, которые плотным образом скрепляются с ленточным элементом. Это создает «виброизолирующую систему». Значение данной системы в том, что снижается вибрационное воздействие от расположенной поблизости железной дороги и автомобилей.

У такого фундамента низкая трудоемкость, что, безусловно, относится к положительным сторонам. Все работы по подготовке места строительства и заливке конструкции бетоном могут выполнить даже непрофессионалы. Ленточная часть размещается над грунтом, что гораздо сокращает количество используемого бетона, соответственно происходит существенная экономия бюджета.

Деревянный дом на стобчато-ленточном фундаменте

Помимо этого, у этой системы низкая теплопотеря. Все благодаря тому, что основная часть постройки не соприкасается с промерзшей почвой, вследствие чего сокращается потеря тепла примерно в два раза.

к содержанию ↑

Облегченный ленточный фундамент

Для создания облегченного варианта существует очень простая и быстрая в выполнении инструкция. Желающий сделать все самостоятельно, справится с этим без затруднений.

1. Для начала нужно связать и сварить каркас из проволоки и арматурных прутьев. После прикрутить его к прутьям, торчащим из залитых бетоном столбов.
2. Следующим шагом производим монтаж опалубки. Ширина дощечек от 10 до 15 см и толщина 4 см. В принципе, можно использовать и другие материалы. Например, фанеру или металлические листы.
3. Когда подготовится опалубка, внутрь нее надо уложить слой гидроизоляции. В качестве нее отлично подойдет пленка из полиэтилена или можно использовать современные материалы. Чем хороша пленка? Тем, что она является препятствием для утекания бетона сквозь щели опалубки.
4. Установить опалубку и залить ее. Так как объем большой, то лучше для заливки бетона заказать специальную машину-миксер.
5. Прочность у бетона появится через 20-28 дней. Как только вы убедитесь в прочности фундамента, можно убрать опалубку, при этом не забывайте провести работы по гидроизоляции. Те траншеи, которые останутся, нужно засыпать грунтом.

Многие строительные специалисты высказываются против данного вида фундамента. По их мнению, конструкция будет действительно прочной и надежной, если будет либо столбчатой, либо ленточной

Но, независимо от этого, такой вариант часто используется профессионалами. Столбчато-ленточный фундамент своими руками могут создать даже обычные домашние строители. Главное его отличие – это надежность и приемлемая стоимость.

Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: кладка кирпичного цоколя

Автор: Евгений Воронов | 20.12.2015

Надежным основанием любой постройки является правильно сформированный фундамент. Именно на эту часть строительного сооружения передается вся нагрузка, создаваемая вышерасположенной конструкцией. Правильное устройство основания любого здания обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Содержание статьи

• 1 Актуальность нулевого уровня
• 2 Сооружение цоколя
• 3 Инструменты и материалы
• 4 Проверка поверхности перед выравниванием
• 5 Порядок выполнения работ
  • 5.1 Похожие статьи

Актуальность нулевого уровня

На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.

Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.

Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.

Сооружение цоколя

Ту часть основания любого здания, которая находится над поверхностью грунта, принято называть цоколем. Такой конструкционный элемент сооружения в основном изготавливают из железобетона, кирпича или природного камня.

В строительстве малоэтажных зданий цоколь, в основном, сооружается посредством кирпичной кладки. Такая технология наиболее эффективна, поскольку позволяет легко выровнять верхнюю поверхность фундамента и обеспечить необходимый уровень для возведения несущих стен.

Устройство цокольной части строения является довольно ответственным процессом, требующим правильного выбора материала и соблюдения всех технических условий. Строители, возводящие цоколь любого здания, должны иметь достаточно высокие практические навыки подобных работ. Это связано с тем, что несоблюдение технологических требований на этом этапе может привести к деформации конструкции здания и ее последующему разрушению.

Инструменты и материалы

Для производства работ по сооружению цокольной части здания необходимо приготовить соответствующие материалы и инструмент. Это поспособствует быстрой и качественной кладке. В работе понадобится следующее:

• молоток, мастерок;
• шнур, порядовка;
• специальная расшивка;
• водяной и строительный уровень;
• отвесы.

С практической стороны, кирпичная кладка предполагает использование большого количества цементного раствора. Поэтому наличие бетономешалки с электрическим приводом существенно облегчит рабочий процесс.

Проверка поверхности перед выравниванием

Подготовка основания перед тем, как начинать кладку, предполагает проверку уровня горизонтальности поверхностей фундамента. Этот показатель проверяется посредством гидравлического уровня. Проверку необходимо начинать с углов, переходя к другим фрагментам основания. После определения перепадов уровней горизонта в углах ставятся соответствующие отметки, и растягивается ориентировочный шнур.

Порядок выполнения работ

По технологии выполнения кладки цоколя кирпичом первый ряд необходимо раскладывать насухо – без использования раствора. Это необходимо для лучшего планирования ряда, где для кладки будут использоваться преимущественно целые кирпичные изделия. После этого выполняются работы по разметке участков вертикальных швов. Кладка цокольной части всегда начинается с угловых элементов, которые будут служить ориентировочными участками при дальнейшем возведении стен. Для этого между перпендикулярными рядами, которые составляют угол, с особой точностью натягивается прочный шнур.

При выполнении таких работ лучше использовать обычный красный кирпич, поскольку он не боится влажной среды и солевых отложений. Первый ряд выкладывается перпендикулярно стенам. Для формирования отметки ноль на фундаменте относительно линии горизонта ориентируются по линии, протянутой по уровню веревки. В процессе кладки используется негустой цементный раствор с тем, чтобы облегчить подгонку по ориентиру кирпичных фрагментов.

Каждый ряд кирпичной кладки, формирующей цоколь, должен проверяться строительным уровнем. Это обеспечит более точное соблюдение горизонтальности поверхностей и предотвратит перекосы основания, что важно при дальнейших работах по сооружению основных несущих стен. Согласно строительным нормам, последний ряд кладки цокольной части должен перекрываться слоем гидроизоляционного материала. Это предотвратит проникновение влаги во внешние стены сооружения.

Похожие статьи

Категория: Фундамент

© 2021 PlusKirpich. ru — Плюс Кирпич — Сайт о применении кирпичей в строительстве.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт обязательна.

Ecobrick & Earth Building Methods

Используйте свои экокирпичи, чтобы начать регенеративное строительство! Глобальный альянс Ecobrick Alliance разработал передовые методы строительства из земли и экокирпичей. Наши методы предназначены для обеспечения долгосрочного связывания пластика в прочных и безопасных конструкциях, которые может построить кто угодно и где угодно.

Глобальный альянс экокирпичей рекомендует использовать землю и экокирпичи для строительства ненесущих, ненесущих зеленых зон, таких как скамейки, цветочные горшки и игровые площадки в лесу. Используя простые методы для создания небольших вдохновляющих конструкций, полностью воплощающих регенеративные принципы, мы позволяем другим копировать наши конструкции. По мере того, как все больше и больше экокирпичей ведут и помогают в строительстве земли, все больше и больше пластика изолируется. И по мере того, как все больше и больше людей загрязняют руки строительством земли, мы все больше и больше воссоединяемся с Землей. Все это часть нашего индивидуального и коллективного пути пластического перехода.

Рекомендуемые нами методы земляного строительства GEA разработаны таким образом, чтобы их можно было адаптировать и масштабировать. Экокирпич и земляное строительство в основном связаны с работой с теми ресурсами, которые доступны на местном уровне, поэтому мы рекомендуем вам адаптироваться в соответствии с вашим местным контекстом. Мы рекомендуем вам начать с изучения методов строительства на земле предков в вашем регионе и начать с малого. Начав с малого, вы и ваше сообщество сможете освоить методы и принципы, применимые как к большим проектам, так и к малым. Как только мы освоим небольшие неструктурные приложения, мы полностью представляем себе дома и строения, построенные из земли и экокирпичей.

Внимание!

Здание Earth & Ecobrick принципиально отличается от обычного коммерческого здания.

Современное традиционное строительство опирается на капитал и опирается на промышленные методы и материалы с добавлением пластика и воздействия CO2 (серый цвет). Рекомендуемые компанией GEA методы строительства основаны на принципах регенерации, чтобы гарантировать, что их чистое воздействие CO2 и пластика является субтрактивным (озеленение).

Узнайте больше о принципах экокирпича и земляного строительства

Зеленые насаждения

Строительство из экокирпича и земли идеально подходит для простых неструктурных зеленых насаждений, которые служат вашему местному сообществу и экосистеме.

Global Ecobrick Alliance рекомендует строить небольшие зеленые насаждения, которые обслуживают ваше местное население. Это означает, что вы можете заручиться помощью своих соседей не только для получения необходимых вам экокирпичей, но и для помощи в строительстве. Небольшие конструкции из двух-трех слоев могут легко воплощать в себе все принципы строительства из земли и экокирпича, а также секвестрации пластика и в полной мере использовать уникальные свойства экокирпича для строительства. 9№ 0003

Горизонтально уложенные экоблоки идеально подходят для создания изогнутых садовых скамеек/приподнятых грядок, где мы можем сидеть, играть и есть. В частности, мы рекомендуем проектировать пространства, которые можно озеленить съедобными растениями (фруктовыми деревьями, ягодами, травами и т. д.). Учитывая, что большая часть пластика, который мы вкладываем в наши экокирпичи, поступает из пищевой упаковки, создание садов, в которых выращиваются настоящие продукты, вполне уместно!

Поскольку методы экокирпича и строительства из земли не требуют капиталовложений и могут быть воспроизведены, студенты и молодежные группы могут взять на себя полную ответственность за проект — от изготовления экокирпичей до проектирования пространства, строительства и садоводства. Это создает чувство гордости и собственности, которое очень расширяет возможности. Лучше всего то, что техника земли и экокирпича, которую вы изучите, бесконечно масштабируема — это те же самые основы, которые используются для строительства домов и зданий.

Если все сделано правильно, на скамейки можно вставать и играть в пятнашки. Сделано плохо, что ж… у скамейки нет таких рисков, как у стены или конструкции. Зеленые насаждения Ecobrick — отличный образовательный старт в земное строительство.

Start Real Small

Новичок в земном строительстве? Прежде чем строить что-то постоянное, бесценно испытать полный цикл строительства из земли и экокирпича. Создание Земного модуля — это очень простой способ познакомиться со всеми этапами строительства из земли и экокирпича.

Отличный способ изучить основы строительства из земли и экокирпича — собрать собственный модуль земли. Модули Земли используют только несколько экокирпичей, но при этом применяют все этапы методов, рекомендованных GEA.

Каждый из приведенных ниже шагов ссылается на один из более подробных шагов сборки, которые можно найти на этой странице.

 

 

• Испытание почвы

• Найти гладкую плоскую поверхность (например, большую плитку)

• Нанесите немного масла

• Смешайте небольшую порцию цемента 1:6

• Выложите цементный фундамент/верхнюю часть

• Сделать отверстие для экокирпича

• Добавить первый экокирпич

• Продолжайте добавлять экокирпичи

• Добавить все бутылки, дать высохнуть.

• Смешайте смесь початков в соответствии с вашим соотношением.

• Слой глыбы поверх сухого цемента

• Покрыть тонким слоем щебня/цемента

• Дайте высохнуть!

• Отшлифовать шероховатые края

• Наслаждайтесь!

1. Учитесь у своих предков

Традиции строительства из земли использовались нашими предками до того, как на смену пришли промышленные методы строительства.

В большинстве мест, если немного поискать, вы сможете найти традиции земляного строительства в вашей части мира.

Наши предки строили земляные постройки, которые простояли десятилетия, века, а в некоторых случаях и мелления! Проведите небольшое исследование рядом с вами, чтобы найти стены или конструкции, построенные с использованием земляных технологий. Вместо того, чтобы заново изобретать методы, вы можете увидеть, как их методы противостоят уникальным условиям вашего региона, и соответствующим образом адаптироваться к вашим земляным конструкциям из экокирпича.

 

• Стена, построенная из саманного раствора и каменных кирпичей

• Родовой дом в Непале

• Арка из самана на Бали, Индонезия

• Очень простая глинобитная стена в Индонезии

• Сарай из глины и глины в Великобритании

• Старая мазня

2. Познай свою землю

• Проверьте свою землю

• Соблюдать Сухой

• Проверка различных соотношений

• Используйте одинаковый размер

• Блинчики початки

• Детали записи

 

Земля везде разная! Прежде чем мы начнем, мы познакомимся с нашей местной землей.

Первый шаг — проверить землю, которую вы будете использовать для строительства. Выберите почву рядом с строительной площадкой с высоким содержанием глины, без камня и ила (разложившегося органического материала). В идеале ваша земля хорошо слипается и может быть сформирована в шар, который держится вместе.

Конечно, почва везде разная! Характер почвы зависит от различного количества песка, глины и ила в ней. Если в земле слишком много глины, она растрескается при высыхании. Если песка слишком много, он рассыплется при высыхании. Если ила много, он не будет держаться вместе и не будет податливым, как нам нужно. Однако мы можем изменить нашу местную почву, чтобы она лучше подходила для строительства, добавив в нее больше песка. Для этого мы хотим найти наилучшее сочетание песка и земли, чтобы сделать ваш окончательный строительный материал — то, что мы называем «глыба».

Из выбранной вами земли испеките оладьи! Это все равно, что выпекать в грязи, когда вы были ребенком, но более научно! Смешайте небольшие партии початка с различными соотношениями местного песка и глины. Сделайте блины размером примерно 3 см на 15 см. Попробуйте разные рационы, например, одна часть песка, две части глины. Разложите на доске смесь различных порций (например, 1:0, 0:1, 1:3, 1:1, 3:1). Дайте им высохнуть на солнце и подальше от дождя. Обратите внимание, что для этого тестирования мы еще не добавляем никаких органических связующих (например, солому, сено), поскольку мы сосредоточены исключительно на тестировании земли. Связующее наносится позже и добавит прочности окончательному початку.

Через два-три дня, когда образцы полностью высохнут, проверьте свои блины. Аккуратно разломайте их, почувствовав, как они выдерживают нагрузку.

Основываясь на своем обзоре, вы теперь можете принять взвешенное решение о соотношении, которое будет использоваться для початка вашего проекта! Выберите соотношение, которое не крошится легко и не трескается. Конечно, вы также захотите учитывать такие вещи, как транспортировка и стоимость песка или стоимость. Небольшое растрескивание (особенно для внутренней части неструктурных скамеек) не имеет большого значения — и помните, связующее вещество, которое мы добавляем, добавит прочности.

После того, как вы выбрали идеальное соотношение песка и земли и нашли органическое вяжущее, вы готовы к изготовлению самана!

Пришло время подготовить материалы….

3. Выберите органическое вяжущее

Глыба делается прочной благодаря включению прочных и тонких органических волокон

В разных культурах и на разных континентах наши предки использовали землю для изготовления строительного материала, армируя ее местными волокнами. Выбор волокон во многом определялся тем, что было в наличии! В Европе использовали солому местного урожая зерновых. В Азии рисовая солома или кокосовое волокно сделали свое дело. В некоторых местах, где ни того, ни другого не было в наличии, использовали конский или даже человеческий волос.

Органическое связующее выбрано благодаря его доступности, прочности на растяжение и гибкости. Другими словами, когда его тянут, его нелегко сломать, а когда он сгибается, он не ломается.

• Прочность на растяжение

• Кокосовое волокно

• Рисовая солома

• Крепкое сено

• Остатки рисовой соломы

• Сухая солома Ideal

 

Осторожно:   Хотя пластиковое волокно соответствует всем трем критериям, указанным выше, его использование в початке противоречит нашим принципам круглого дизайна. Когда конструкция подходит к концу, снять пластик с початка и использовать его снова невозможно. Это означает, что пластик обязательно ускользнет, ​​разложится и загрязнит местную экосистему.

4. Подготовьте материалы

• Солома

• Песок

• Яма для замачивания земли

Для начала соберите материалы и подготовьте их.

1. Земля и песок: На основе анализа почвы у вас должно быть хорошее представление о том, сколько песка и земли вам понадобится. Вам нужно будет закупить кучи каждого из них, соответствующие пропорциям вашего теста почвы.
2. Переплет початка: Соберите достаточное количество переплета для своего проекта. Держать сухим.
3. Замочите землю:  Важно замочить землю перед ее использованием, особенно если она содержит большие сухие каменистые глыбы. Это значительно ускорит процесс изготовления початка и приведет к получению прочного высохшего раствора. Подготовьте яму или приподнятый бассейн, застеленный брезентом. Для меньшего размера вы можете использовать большой таз или бочку для масла. Заполните 3/4 выбранной вами землей. Заполните 4/5 водой. Накройте, чтобы дождь не пролил его (и не высыпал важные отложения) и чтобы к нему не добрались комары.

5. Подготовьте строительную площадку

После того, как вы выбрали место для строительства, настало время обустроить участок, привезти материалы и спланировать сотрудничество.

План участка для мандалового парка GEA Ecobrick & Earth Build.

Очистите место, где вы будете работать, от всех опасностей. Позаботьтесь о том, чтобы было достаточно свободного места для работы и передвижения. Выделите место для смешивания початка, для укладки материалов и для инструментов. Перед началом работы убедитесь, что на земле нет никаких опасностей.

С помощью мела или кольев наметьте контур вашей постройки. Как только это будет сделано, вы захотите подумать о путях и потоках сотрудничества. Это особенно важно, если вы развиваете десятки или сотни участников для большой сборки. Подумайте, где разместить инструменты и материалы для разных команд, которые будут работать над разными аспектами строительства.

Спланируйте пути, по которым ваши команды будут перемещаться между рабочими площадками, материалами и сборкой. Старайтесь, чтобы пути не пересекались, а у команд было достаточно места для работы.

 

6. Выкопайте фундамент

 

• Положите камни среднего размера в траншею

• Выкопайте траншею глубиной 10 см для укладки фундамента из цемента.

• Выкладка экокирпичей

После того, как вы определите линию скамейки и разметите ее мелом и палками, положите в нее экокирпичи. Используйте свободные экокирпичи, чтобы завершить конструкцию. Это поможет вам нанести последние штрихи на изгибы основания и точно определить, сколько экокирпичей вам понадобится. Отрегулируйте, как считаете нужным. Когда все будет готово, снимите экокирпичи.

Теперь вы готовы к прорыву земли!

• Выкопайте 10 см по всей площади фундамента.
• Поместите свободные экокирпичи в траншею, чтобы убедиться, что они подходят по размеру. Расставьте экокирпичи на расстоянии 4 см друг от друга, чтобы оценить, сколько экокирпичей вам понадобится на уровень.
• Удалите все экокирпичи и грязь. Заполните траншею базовым слоем камней среднего размера.
• Положите камни так, чтобы их вершины были на одном уровне с землей.

Существует два основных способа завершения фундамента: с цементом или без…

6.1 Нецементный фундамент

Выкопайте траншею немного шире вашей стены, удалив весь верхний слой почвы
(корни) обычно на 20-50 см в глубину, пока у вас не получится очень прочное
подпочвенное основание.

Уложите камни среднего размера в траншею, создав свободный дренаж
фундамента. (Дренаж может быть добавлен на более влажных участках). Утрамбовать
. Его можно заполнить небольшими камнями, чтобы сделать его 9-го уровня.0343 с землей или чуть выше.

На этом фундаменте/траншее из щебня
теперь можно строить из экокирпича. Если вы строите большое сооружение или если грунт
иногда бывает влажным, подумайте о том, чтобы поднять стены дальше от земли
. Участок Портмадог в Уэльсе находится в пойме и зимой становится очень влажным, поэтому выбранный метод сочетает в себе аспекты
следующих примеров. Рекомендуется изучить традиционные здания
на наличие местных бесцементных и подходящих для климата решений.
В этом также могут помочь устойчивые архитекторы и инженеры.

 

6.2 Цементные фундаменты

• Цементная смесь 1:8

• Залить влажный цемент

• Сухая смесь

• Уложить второй слой + экокирпич

• Заполнение пространств камнями

• 20%-30% под водой

Существуют различные способы закладки фундамента. Одним из вариантов является использование базового слоя из цемента. Цемент — это эффективное средство, предотвращающее поглощение глиняной скамейкой воды из земли, что может нарушить ее структурную целостность. Поднимая цементный фундамент на 10 см над землей, мы также предотвращаем просачивание через внешний слой скамеек в случае дождя или наводнения.

• Смешайте цемент с соотношением цемента и песка/гравия 1:7. Вы будете делать две порции. Первый будет немного влажным (консистенция густого супа), а второй будет более сухим (консистенция йогурта)
• Убедитесь, что камни, которые вы положили в траншею, не соприкасаются.
• Используйте ведро воды, чтобы смочить траншею и уложенные камни.
• Залейте первой влажной смесью цемента все камни, полностью заполнив траншею до уровня земли. Убедитесь, что цемент просачивается между камнями.
• Нанесите вторую смесь йогуртового цемента поверх первой. Если ваш первый слой уже высох, обязательно надрежьте его палочкой, а затем снова намочите.
• Используя перчатки, положите руки на цемент и вылепите приподнятый десятисантиметровый базовый слой цемента.
• Положите первый уровень экокирпича на цемент. Размещайте экокирпичи на расстоянии примерно 4 см друг от друга.
• Убедитесь, что экокирпичи погружены в цемент как минимум на 20%. Не погружайте более чем на 40%, иначе в будущем они могут оказаться несъемными.
• Дайте высохнуть в течение ночи.

ВНИМАНИЕ:  Использование цемента в проекте оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду. Производство, отгрузка и продажа цемента являются одним из крупнейших источников выбросов CO2 человеком. Подсчитано, что на каждый 1 кг цемента выделяется 0,5–0,9 кг эквивалента CO2. Если вы решите использовать цемент, убедитесь, что экологические последствия ваших проектов (сад, который вы будете выращивать, деревья в ваших зеленых насаждениях, секвестрация пластика и т. д.) больше, чем ваши серые воздействия. Только так вы можете быть уверены, что ваш проект экологически чистый и регенеративный.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:   Убедитесь, что при использовании цемента экокирпичи не полностью покрываются – это предотвратит их удаление без повреждений в будущем.

 

 

7. Сделайте пюре из початков

• Смешайте смесь початков в соответствии с вашим соотношением.

А теперь самое интересное. Здесь мы привлекаем всех…

Смешайте початок в пропорции, которая, как вы выяснили, была наилучшей на шаге 1. Используйте ведра для измерения каждой части. Высыпьте ведра с песком и глиной на большой брезент. Добавьте органическое связующее (солому, сено, кокосовое волокно и т. д.).

Используйте ноги, чтобы размять и смешать початки. Добавьте небольшое количество воды, чтобы помочь смешиванию (но не слишком много, иначе ваша смесь будет слишком густой). Вы хотите, чтобы ваш початок имел консистенцию пластилина.

Ваша смесь будет готова, когда не останется и следа песчинок. Помните, что одним из факторов прочности вашего початка (и конечной конструкции) является то, насколько хорошо он перемешан.

8. Приготовление шариков из початка

• Любой может помочь

• Окончательная ручная подготовка початка

• Шарики готовы к укладке

Шарики из початков — это веселый и ценный шаг, который позволяет вовлечь в совместную работу почти всех.

Вы поймете, что смесь готова, когда вы больше не увидите песка и вся партия будет иметь одинаковую однородную консистенцию. Но даже в этом случае вы можете добавить еще один уровень смешивания, чтобы повысить прочность высушенного початка.

Когда вы будете готовы, пусть ваша команда руками слепит шарики из смеси. Шарики из початка помогают улучшить смесь в последний раз, облегчают транспортировку початка и укладывают его между экокирпичами.

Перчатки не нужны! Початок на 100% безопасен для прикосновения руками, и многие строители даже убеждены в его терапевтическом эффекте!

9. Уложить второй слой Ecobricks

• Добавьте сверху слой початка высотой в два пальца

• Уложите сверху еще один слой самана

Теперь пришло время производить и укладывать саман и экокирпич. Основная тяжесть работы теперь впереди, но когда все работают вместе, все идет весело и быстро!

Здесь ключевую роль играет более ранняя схема маршрутов вашего рабочего места (Шаг 3). Пусть ваша команда по затиранию початков переместится на другой брезент, а ваша команда по изготовлению мячей возьмет на себя управление. Когда шары готовы, их приносят команде, уплотняющей их на сборке.

Ударьте шариками початка об экокирпичи, вставленные в цемент. Упакуйте початки между бутылками. Может быть полезно положить небольшие камни между бутылками, чтобы занять место и свести к минимуму использование самана.

Убедитесь, что 2 см нижней и верхней части экокирпичей снаружи и внутри скамейки открыты. Позже это пространство будет заполнено вашей отделочной шкуркой из самана. №

Покройте экокирпичи слоем уплотненной глыбы высотой примерно 5 см. Укладывая этот уровень, стучите своими новыми экокирпичиками. Стремитесь к 4 см расстояния между экокирпичами ниже. Держите горизонтальное расстояние между бутылками равным 4 см. Расположите каждый новый экокирпич между двумя под ним.

10. Продолжайте наращивать слой за слоем

После того, как бутылки плотно прилегают к нижнему слою початка, заполните все большие промежутки между бутылками (например, на изгибах) камнями. Это поможет вашей смеси початков пойти дальше. Заполните початком между бутылками. Добавьте еще один слой толщиной 5 см поверх бутылок.   Укладывая этот уровень, стучите по своим новым экокирпичам. Стремитесь к 4 см расстояния между экокирпичами ниже.

Продолжайте добавлять слои бутылок и початков! Мы находим, что скамьи хороши с двумя или тремя слоями бутылок. Для стен добавьте ряд железной арматуры на каждый 5-й слой бутылок.

11. Нанесите наружную обшивку

Теперь пришло время финишного слоя! Для этого требуется специальная смесь початков.

Самец для отделки замешивается без вяжущего и с использованием мелкого песка (т.е. без мелких камней). Ваш початок показал какие-либо признаки растрескивания во время сушки? Вы также можете добавить в смесь немного песка. Эти корректировки помогают обеспечить гладкий внешний слой без трещин. Теперь у вас есть два варианта окончательной смеси початков — с цементом или без него. У каждого есть свои преимущества недостатки.

С цементом
Смешав небольшое количество цемента с початком (1 цемента : 6 початков), вы получите быстросохнущую внешнюю оболочку, которая станет прочной, водостойкой и полудышащей. Это самый простой способ завершения построения, не требующий внешнего рендеринга (пропустите шаг 7). Цементная / глыбовая обшивка идеально подходит для игровых площадок, которые со временем будут подвергаться большим нагрузкам. Однако этот метод основан на ударопрочном промышленном цементе и требует перчаток для безопасного обращения и применения. Кроме того, вы потенциально ставите под угрозу возможность повторного использования вашего початка, когда строительство подходит к концу — жесткие патроны с цементной обшивкой не будут способствовать приятному смешиванию, и их необходимо будет удалить.

Без цемента
Скамью также можно укомплектовать без цемента. Это значительно снижает аддитивное воздействие вашей скамьи. Когда ваша скамейка подходит к концу, весь початок тоже легко заменяется! Вам просто нужно добавить немного воды, повторно размять его, и его и ваши экокирпичики можно будет использовать снова. Однако, чтобы ваша скамья была защищена от непогоды (вода легко разрушает ее), вы должны добавить внешнюю визуализацию. См. Шаг 7.

Процесс

• Смешайте внешнюю оболочку, как и с другой партией початка.
• Дополнительно: Смешайте 1 часть цемента с 7 частями глыбы
• Не добавляйте связующее и используйте песок без камней.
• Добейтесь консистенции пластилина
• Не забудьте сделать шарики початка, чтобы обеспечить полное перемешивание.
• Намочите скамейку снаружи
• Посыпьте шариками початка снаружи скамейки. Используйте ладонь, чтобы утрамбовать початок и получить гладкую поверхность.
• Обязательно используйте перчатки, если вы замешивали цемент.

Показывать или не показывать

При отделке скамейки вам нужно выбрать, оставить ли нижнюю часть экокирпичей открытой или закрыть их. Каждый из них имеет свои преимущества…

• Показать:  Оставить нижнюю часть экокирпичей открытой — это безопасный способ показать, что ваша стена сделана из экокирпичей. Выбирая экокирпичики с заданными цветами дна, можно создавать узоры и даже писать слова. Однако открытые днища подвержены деградации и повреждению со временем. Не рекомендуется на стенах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей.
• Спрятать:  Это самый безопасный способ использования экокирпичей… но никто не узнает, что ваша стена сделана из экокирпичей. Есть способы обойти это, оставив один или два экокирпича открытыми или используя очки, чтобы закрыть экокирпич.
• Заглушки: Мы не рекомендуем оставлять заглушки из экокирпича открытыми на стенах, выходящих наружу, так как полиэтилен высокой плотности быстро разрушается даже при небольшом воздействии солнца.

12. Внешний рендеринг

Если вы решили не использовать цемент в своем слое обшивки, вам нужно будет закончить с внешней штукатуркой

Последний слой земляных конструкций — это древняя форма искусства, которая очень специфична для ваших местных материалов и климата. Лучше всего начать с изучения древних традиций земледелия в вашем регионе. Время — настоящее испытание! Ищите здания, построенные до 1900-х годов, и узнайте, как были отделаны их стены. Существует несколько основных методов…

1. Использование комбинации мелкого песка и коровьего навоза
2. Использование смеси извести и песка.
3. С использованием яичных белков, извести и песка.

Современная альтернатива – покрытие прозрачной акриловой краской (не на масляной основе, не на пластиковой основе).

 

13. Столешница из цемента с битой плиткой

 

• Разбить плитку на мелкие кусочки

• Укладка плитки на цементно-глиняный верхний слой

• Используйте губку, чтобы сгладить и заполнить трещины.

Дополните скамейку из экокирпича и земли красочным узором из битой плитки.

Для скамеек, на которых будут сидеть и играть, важно добавить защитный верхний слой. Сломанная плитка — отличный способ добавить характер и цвет скамейке.

Обязательно подготовьте разбитую плитку перед тем, как будете смешивать цемент. Последнее, что вы хотите сделать, это спешить, чтобы выяснить свой узор, пока ваш цемент сохнет!

Рассортируйте сломанные плитки по цветным чашам. Используя плоскую доску, выложите плитку в желаемом порядке  

 Смешайте цемент из расчета 1 часть цемента : 6 частей песка. Обязательно используйте просеянный песок без камней. Забейте и намочите верхнюю часть своей глиняной скамьи. Нанесите цемент руками в перчатках толщиной не менее 5 см. Используйте кельму, чтобы сгладить верхнюю часть.

Переместите доску рядом со скамейкой. Пока цемент еще влажный, вдавите сломанные плитки в цемент на 3/4. После полувысыхания используйте мастерок, чтобы покрыть слой тонкого цемента (смесь 1:4). Используйте влажную губку для постоянного протирания.

Ноябрь 2018 г. | Исторический Джеймстаун

Когда Jamestown Rediscovery начали раскопки в Мемориальной церкви 1906-07 годов, археологи надеялись, что раскопки ответят на несколько вопросов, касающихся трех церквей 17-го века, построенных в этом месте. Один из них касался отношений между церковью 1617 года и кирпичной церковью, заменившей ее в середине 17 века. Хотя обнаженный фундамент предполагал, что кирпичный фундамент окружал церковь 1617 года, обнаруженные археологические свидетельства противоречили давней теории о том, что более поздняя церковь была построена, когда церковь 1617 года все еще стояла. Благодаря тщательным раскопкам археологов в кирпичном фундаменте была обнаружена новая информация, которая помогла прояснить письменные источники и объяснить противоречивые свидетельства.

До раскопок считалось, что первая каменная церковь была построена вокруг стоящего деревянно-каркасного дома 1617 года и что при постройке нового храма прихожане продолжали молиться в старом храме. Чтобы поддержать эту теорию, кирпичный фундамент покрыл большую часть булыжного фундамента церкви 1617 года. Однако раскопки показали, что западный фундамент кирпичной церкви прорезал северный фундамент церкви 1617 года в северо-западном углу, что позволяет предположить, что более ранняя деревянно-каркасная конструкция уже была разрушена, когда был построен кирпичный фундамент.

Известковый раствор в кирпичном фундаменте дал последние подсказки, необходимые для объяснения. Раствор в северном, южном и восточном кирпичных фундаментах значительно отличался от раствора в западном фундаменте. В северном, южном и восточном фундаментах использовался раствор от белого до серого цвета, в то время как в западном фундаменте был обнаружен раствор коричневого или желтовато-коричневого цвета, содержащий больше песка. Внимательное изучение всех фундаментов показало, что контрастные фундаменты и растворы встречались в северной и южной стенах, примерно в пяти футах к востоку от северо-западного и юго-западного углов.

Соединение южной стены было обнаружено после того, как было удалено несколько футов современного кирпича и булыжника. Эти кирпичи и булыжники были установлены Ассоциацией сохранения древностей Вирджинии (APVA Preservation Virginia) в 1906-07 годах, чтобы показать, что основание церкви 1617 года когда-то продолжалось на запад. Погребение, связанное с кирпичной церковью, прорвало и нарушило ее. После того, как современная особенность была удалена, она обнаружила два слегка смещенных фундамента с промежутком примерно в один дюйм между ними. Это указывает на то, что южная, северная и восточная стены кирпичной церкви были построены первыми, а западный конец был добавлен позже. Обнаружение того, что западный конец был добавлен последним, предполагает, что церковь с деревянным каркасом 1617 года, возможно, использовалась во время строительства большей части новой церкви и, вероятно, была снесена прямо перед тем, как был добавлен западный конец.

Документы также поддерживают эту последовательность. Согласно письму, написанному губернатором сэром Джоном Харви Тайному совету в Лондоне, многие горожане внесли свой вклад в «строительство кирпичной церкви» в 1639 году. Согласно другой записи, новая церковь оставалась незавершенной до 1647 года, когда приход Саутварк был «освобожден от дальнейшего десятину старому приходу после того, как они заплатили свои текущие налоги »за завершение приходской церкви Джеймс-Сити. Неизвестно, было ли новое строение достаточно завершенным для проведения богослужений, но похоже, что здание все еще строилось вплоть до 1647 г.

Раскопки вне храма в декабре 2016 г. – феврале 2017 г. вскрыли арку западного фундамента кирпичного храма в юго-западном углу. Первоначально археологи думали, что арка была либо структурной, либо частью водостока; однако объяснение было неудовлетворительным по двум причинам. Во-первых, арка была построена некачественно, и с южной стороны не было найдено соответствующей арки, что исключало возможность ее использования в качестве несущей конструкции. Во-вторых, несмотря на то, что яма, обнаруженная внутри, сначала считалась отстойником, не было никакой очевидной причины для стока в этом месте. Когда яма была разделена пополам, функция арки была обнаружена.

«Я был в насыпи около шести дюймов, когда начал видеть линию гвоздей. Это был первый признак того, что это не отстойник, а по крайней мере одно захоронение в этом месте», — объяснил Выездной супервайзер Боб Чартранд.

Гвозди — это все, что осталось от гроба, который выступал под аркой и за фундамент западной церкви примерно на три фута. Захоронение, несомненно, было связано с церковью 1617 г., а арка была сооружена для защиты могилы. Показательно, что, поскольку захоронение выходит за пределы западного кирпичного фундамента, западная стена церкви 1617 года также должна быть расположена как минимум на три-четыре фута дальше на запад.

Раскопки восточного конца церкви также дали новые сведения. В отчете археологов APVA от 1902 года Мэри Уиндер Гарретт и Энни Галт говорится, что восточный фундамент кирпичной церкви имел глубину примерно два с половиной фута в северо-восточном и юго-восточном углах, но более шести футов в центре. Раскопки Rediscovery подтвердили их выводы. К счастью, предыдущие раскопки Rediscovery особенностей периода Джеймса Форта помогли объяснить эту своеобразную глубокую аномалию.

Сначала ожидалось, что будет обнаружена усыпальница, но вместо этого археологи обнаружили подвал раннего периода расширения Форта с рыхлыми, заполненными песком слоями на глубине восточного угла фундамента. Команда утверждает, что для предотвращения оседания кирпичного фундамента церкви в засыпанный подвал каменщик выкопал строительную траншею до слоя твердой глины глубоко в подвале, чтобы найти твердую поверхность для поддержки стены. Хотя это и не недра, каменщик счел слой достаточным основанием для возведения кирпичного фундамента. Эта исключительно перестроенная кирпичная церковная стена указывает на то, что у восточной стены церкви 1617 года были серьезные проблемы с осадкой или оседанием. Считается, что первая церковная стена стояла на пару футов к западу и стояла на засыпанном подвале. Копая строительную траншею глубже в поисках твердого грунта, строители новой церкви надеялись, что у них не возникнет тех же проблем с оседанием.

похожие изображения

Боб Чартран наносит на карту современный фундамент из кирпича и булыжника, добавленный Службой охраны Вирджинии в начале 20-го века, который использовался для обозначения места, где когда-то находился фундамент церкви 1617 года. Археологи убрали эту современную особенность, что позволило им больше узнать о фундаменте кирпичной церкви. Они также обнаружили могилу, которая нарушила первоначальный фундамент 1617 года.

Убрав несколько современных кирпичей и булыжников, уложенных APVA в юго-западном углу церкви, Лес Дженнингс затер землю внизу и нашел очертания могилы, связанной с кирпичной церковью.

Лес Дженнингс указывает на перекресток, где бело-коричневая кирпичная кладка сливается с южным фундаментом кирпичной церкви.

Примыкание 1617 года к фундаменту кирпичной церкви

Мэри Анна Хартли затирает могилу, потревожившую западную часть булыжного фундамента церкви 1617 года.