Как в частном доме утеплить входную дверь: Как утеплить входную деревянную дверь своими руками? Как утеплить входную металлическую дверь в частном доме?. Утепляем входную дверь своими руками. В статье рассказывается как утеплить двери из разных материалов

Содержание

Утепление входной двери в частном доме. Не пропустим сквозняк в наш дом! Утепление входной двери своими руками Как утеплить филенчатую деревянную дверь

Эта статья поможет вам выяснить, как утеплить входную деревянную дверь. Собственноручно, своими силами, а не прибегнув к помощи профессионалов.

Основные способы утепления деревянной двери

Двери из дерева пользуются сегодня немалой популярностью. И неудивительно, ведь данные изделия, покрытые лаком, сквозь который просвечивается рисунок натуральной древесины, выглядят эффектно. Более того, дерево эффективнее удерживает тепловую энергию и, в отличие от металла, не холодное на ощупь. Как бы то ни было, а даже самые современные двери, для изготовления которых использовались благородные породы, со временем рассыхаются и начинают пропускать холодные воздушные потоки.

Внимание! Если жилище новое (или оно еще строится), то советуем приобрести утепленные двери из дерева, в которых на филенках уже имеется утеплитель (пенополистирол или минвата). Но если дверь уже наличествует и не выполняет своих функций, то придется заняться ее утеплением.

Таблица теплоизоляционных свойств материалов

	Материал	Плотность в кг/м3	Минимальный слой, см	Теплопроводность	Гигироскопичность
Рулонный	Стекловата	75-175	10-15	Г	Б
	Минвата	35-125	10-15	Г	Б
	Маты прошивные	75-150	10-15	Г	Б
	Пластифом	50-60	2	Г	Д
	Изовер, УРСА	35-125	10-15	Г	Б
	Пенофол	60-70	5	Г	В
	Пенополистирол	30-40	10	Д	В
	Пенополиуретан	30-60	10	Д	В
Плитно-листовой	Пенопласт	35-50	10	Д	В
	Мипора	25-40	10	Д	В
	Из минваты и стекловаты	75-250	10-15	Г	Б
	Древесно-волкнистые	250	1. 5-3	Б	А

Условные обозначения:

А — Очень высокая.
Б — Высокая.
В — Средняя.
Г — Низкая.
Д — Очень низкая.

На сегодняшний день возможны сразу несколько способов утепления. Вы можете:

закрепить уплотнитель на коробке;
обить полотно утеплителем;
герметизировать проем, используя для этого валики.

Ознакомимся с каждым из вариантов более детально.

Вариант №1. Утепление деревянной двери своими руками

Еще один эффективный способ, который мы рассмотрим пошагово. Но вначале разберемся, какие материалы можно для этого использовать.

Внимание! Во времена СССР двери зачастую утеплялись ватой, поскольку у этого материала отменные термоизоляционные характеристики. Но есть у ваты и ряд недостатков.

Так, основным минусом считается то, что вата отлично впитывает влагу, в связи с чем в ней (вате) быстро размножаются вредные микроорганизмы. Да и эксплуатационный срок у данного материала не слишком большой – не более двух-трех лет. Но сегодня ассортимент уже пошире, и для утепления можете прибегнуть к одному из приведенных ниже вариантов.

Поролон. Это хороший и практичный материал, отличающийся простотой монтажа. Хотя он так же впитывает влагу, из-за чего в скором времени крошится и его приходится менять.

Изолон. Утеплитель синтетического происхождения, который, несмотря на незначительную толщину, обладает превосходными термоизоляционными показателями.
Минвата. Для ее изготовления зачастую используется синтетика либо базальт, следовательно, этот материал не гниет. Но визуального объема он не обеспечивает, более того, быстро проседает под обивочным материалом.
Пенопласт. Материал с незначительным весом, который хорошо держит форму. Характерно, что алгоритм действий при утеплении пенопластом несколько иной, чем при использовании упомянутых выше материалов, поэтому будет рассмотрен отдельно.

Отметим также, что кроме самого утепляющего материала для работы вам понадобится декоративная обивка, в качестве которой можно использовать кожу (натурального/искусственного происхождения) либо дерматин.

Пошаговая инструкция

А теперь рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь. Последовательность действий приведена ниже.

Шаг первый. Вначале вы должны определить размеры дверного полотна. С этой целью отступите от всех его торцов по 10 миллиметров, после чего определите высоту и ширину. Характерно, что если планируется утепление стороны, примыкающей к коробке, то отступать следует от стенок коробки и исключительно при закрытом положении двери.

Шаг второй . После этого нужно снять полотно с петель, положить его на ровную поверхность (желательно на козлы или большой стол) и демонтировать всю фурнитуру, которая будет мешать дальнейшей работе.

прибить его гвоздиками;
приклеить;
зафиксировать при помощи строительных скоб.

Утеплитель покрывается обивочным материалом, причем размеры последнего должны несколько превышать размеры самого полотна.

Шаг четвертый . Дерматин можно крепить как с середины, так и с одной из сторон. Если используется степлер (этот вариант предпочтительнее), то делать это нужно там, где полотно свободно от утепляющего материала (с этой целью преднамеренно оставляют кромку в 10 миллиметров). Характерно, что для данной процедуры требуется помощник – он будет натягивать обивку и выравнивать ее. Так материал ляжет ровно, не останется никаких складок или морщин.

Шаг пятый . Далее по периметру полотна следует набить валик – так конструкция будет не только эффективнее удерживать тепло, но и выглядеть более презентабельно. В качестве валика используются полоски завернутого утепляющего материала. Свернув такие валики, их прибивают по всему периметру двери при помощи мебельных гвоздей. В процессе важно, чтобы:

от притвора и в верхней части валик выходил примерно на 0,5 сантиметра;

в нижней части максимально прилегал к порогу;
от петель расположился строго по краю.

Декоративная составляющая

Если желаете как-то украсить уже утепленную дверь, то с помощью мела нарисуйте на обивочном материале произвольные геометрические фигуры, после чего забейте мебельные гвозди в углах.

Видео – Обивка двери

Внимание! После того как все работы будут завершены, поставьте на место всю дополнительную фурнитуру.

Использование пенопласта в работе

Как было обещано ранее, рассматриваем, как утеплить входную деревянную дверь, применяя в роли утеплителя пенопласт. Выполнить это достаточно просто – необходимо лишь вырезать кусок материала, габариты которого равнялись бы размерам полотна (или короба, если планируется утепление изнутри), обтянуть обивочным материалом и зафиксировать на дверях при помощи жидких гвоздей.

Хотя есть и другой вариант. Можете прибить по периметру тонкие реечки, толщина которых равнялась бы толщине утеплителя, и зафиксировать между ними утепляющий материал. Далее все это обшивается ДВП или вагонкой.

Внимание! Во втором способе вся конструкция станет тяжелее, из-за чего может возникнуть необходимость в монтаже дополнительных петель.

Вариант №2. Как уплотнить дверной короб

В данном случае утепление заключается в более плотном прилегании полотна к коробке. Из-за неплотного прилегания в обвязке могут образовываться щели, посредством которых, собственно, холодные воздушные потоки и проникают в жилье. И чтобы избавиться от этих щелей, вам потребуется уплотнительный материал, который может быть как «магазинным», так и изготовленный своими руками.

Итак, ленту следует прибить к коробу таким образом, чтобы та касалась полотна при его закрывании. Так как утеплить входную деревянную дверь по этой технологии? Очень просто. Вначале определите толщину щелей, периметр самой дверной коробки, а еще ширину фальцев – участков, в которых полотно касается конструкции и куда, собственно, вы приклеите ленту. Это необходимо, чтобы узнать требуемые объемы материалов.

Как уже отмечалось, длина уплотняющей ленты должна соответствовать периметру коробки. Ширина же должна соответствовать аналогичному показателю фальцев, в то время как толщина – зазору между конструкцией и полотном.

Внимание! При этом вы должны принимать во внимание толщину материала в сжатом состоянии!

Относительно же самой процедуры поклейки ленты, то здесь все довольно просто: вначале нарезаются куски требуемой длины, после чего уплотнитель постепенно прижимается к фальцам, а бумага с тыльной стороны материала все так же постепенно снимается.

Вариант №3. Герметизируем дверной проем при помощи валиков

Может случиться, что возможности снять дверной полотно с петель не будет. В таких случаях для утепления (если, к примеру, уже наступили холода) можете использовать все тот же валик. Чтобы существенно повысить термоизоляционные свойства конструкции, прибейте его непосредственно к дверной коробке.

Это необходимо делать по той же схеме, которая была рассмотрена выше. Важно лишь, чтобы месторасположение валика было рассчитано максимально точно, дабы дверное полотно примыкало к нему при закрытом положении.

В качестве заключения

Вот мы и рассмотрели основные способы, как утеплить входную деревянную дверь. Разумеется, не все из описанных способов дают стопроцентный эффект, так же у каждого из них имеются свои недостатки. Тем не менее, если ранее вы не приобрели уже утепленные двери, то это – единственный способ провести холодную зиму в тепле и комфорте. Теперь вы знаете, как все нужно сделать, поэтому приступайте к работе. Удачи!

Каждый хозяин дома хочет и все делает для того, чтобы в его доме было тепло и уютно. Прежде всего нужно позаботиться о входной двери, которая в прямом смысле стоит на защите дома от внешних воздействий. Поскольку именно через дверной проём с наступлением холодов тепло может покинуть жилое помещение, то, чтобы этого не допустить, обязательно надо осуществить утепление дверей. Хорошо подготовившись, вполне реально выполнить эту работу самостоятельно.

Повод утеплить дверь

Хотя дерево и слабо пропускает тепло, оно тем не менее чувствительно к температурным перепадам и изменениям влажности воздуха. Поэтому в результате полотно двери рассыхается или разбухает, может перекоситься и потрескаться. О том, что ваша входная дверь требует утепления, сигнализируют такие явления:

Появились щели между коробкой и примыкающими стенами дверного проёма. Это может произойти, если перекосилась лутка или нарушилась целостность пены, нанесенной при монтаже дверной коробки. Монтажная пена — хороший утеплитель, но под воздействием солнечных лучей теряющий свои качества.
Образовались щели в местах соединения коробки и створки. Этот самый распространенный дефект часто возникает, когда входная дверь сделана из некачественной древесины, неправильно произведен её монтаж или она эксплуатируется уже очень длительный период. Иногда эта причина появляется по вине самого хозяина дома, который желая, чтобы разбухшая створка двери хорошо закрывалась, подрезал её. Но по истечении времени створка высохла и, естественно, уменьшилась, и в результате образовалась щель.
Износился утеплитель. Чтобы утеплитель эффективно выполнял свою функцию, подбирать теплоизоляционный материал нужно с обязательным учетом эксплуатационных требований.

Обязательно применять утепление нужно, если ваша уличная дверь старая или если её створка очень тонкая.

Утепляем деревянную дверь самостоятельно

Стремясь к комфортному пребыванию в доме, важно правильно подобрать утеплительный материал. Ещё совсем недавно для этого преимущественно применяли только поролон, войлок, которые оббивали дермантином. К счастью, теперь выбор утеплителей гораздо разнообразней. Можно работать с предложенными материалами:

пенопластом;
минеральной ватой;
изолоном;
пенополистиролом.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Двумя первыми материалами обычно утепляют входные двери из металла, потому что эти утеплители не просто качественно удерживают тепло, но и, что немаловажно в частном жилище, не поддаются нападкам микроорганизмов. А, кроме того, минеральная вата не по вкусу грызунам, что обеспечит её целостность на долгие годы.

Но все же есть определенные ограничения для использования этих материалов.

Поскольку пенопласт характеризуется повышенной горючестью, перед применением для утепления деревянной двери его надо обработать антипиреновыми средствами. А вот минвата может проседать и накапливать влагу, что приведет в утяжелению конструкции и снижению утеплительных свойств.

Больше подойдет для удерживания тепла изолон, сделанный с применением вспененного полиэтилена и имеющий низкую теплопроводность. Кроме того, используя такой утеплитель толщиной всего 10-15 миллиметров, удастся сохранить аккуратный вид двери, поскольку полотно не станет толстым и тяжелым.

Вполне надежной для дома станет дверь, защищенная при помощи пенополистирола, обладающего хорошими теплосберегающими качествами. При этом пенополистирол отличается своей негорючестью, возникшее пламя постепенно все же исчезнет.

Если нужно утеплить филенчатую дверь с малыми денежными затратами, вполне можно применить поролон. С этим самым простым утеплителем довольно легко работать, он подойдет для мастеров-самоучек.

Чем пользоваться в процессе утепления

Утепление уличной деревянной двери получится выполнить только при наличии такого набора нужных инструментов:

рулетка и простой карандаш;
острый канцелярский нож;
пилка-ножовка;
строительный молоток;
шуруповёрт;
ровная рейка или метр;
монтажка или гвоздодёр;
строительный степлер со скобами.

Конечно, если понадобится, этот список может быть дополнен и другими инструментами. Вместо ножовки кто-то захочет использовать электрический лобзик, что позволит работать быстрее. А при отсутствии шуруповерта, выкрутить саморез поможет обычная дрель, если у неё предусмотрен реверс.

Готовясь к осуществлению утепления двери, потребуется запастись и отделочным материалом. Лучшим вариантом сделать дверь привлекательной внешне будет использование заменителя кожи (дермантина), который характеризуется хорошей износостойкостью. Отделанная ним дверь прослужит долго и не потребует скорого ремонта.

Готовимся утеплять дверь

В процессе теплоизоляции дверей правильно будет выполнять работы поэтапно. Таким образом удастся избежать ошибок и получить удовлетворительный результат в итоге. Начинать надо с тщательной подготовки.

Для удобства в работе, дверное полотно желательно снять, пользуясь монтажкой или гвоздодёром. Полотно двери надо поддеть снизу и снять с петель. Это бывает трудно сделать, когда поржавела поворотная ось, тогда её потребуется смазать специальным маслом, расшевелить и только затем повторить попытку.

Затем со снятой двери убирают все накладные составные (петли, ручки, глазок и замок) и оставляют их в стороне. Иногда приходится снять старую отделку дверей со стороны помещения, чтобы добраться к полотну двери.

Укладка утеплителя

Чтобы сделать дверное полотно теплее, необходимо выполнить следующий шаг утепления — уложить утеплитель. Выбранный теплоизоляционный материал отрезают по размеру двери канцелярским ножом. Надо смотреть, если изнутри на двери есть пустоты, их тоже необходимо заполнить утеплителем.

Желательно, чтобы материал лежал плотно, тогда не будут образовываться мостики холода, но ни в коем случае утеплитель не должен сморщиваться. Срезав лишне и все подогнав, можно утеплитель зафиксировать скобами. Лучше всего это можно выполнить, пользуясь строительным степлером.

Делаем новую обивку двери

Подготовленные таким образом деревянные двери надо обшить наново. Чтобы справиться с этой задачей, полотно из кожзама или дермантина отрезают с припуском не менее десяти сантиметров по периметру дверной створки. Так мы сможем сделать подгиб обшивки, чтобы она была немного плотнее.

Крепится кожзамовая обивка специальными гвоздями с большой шляпкой, что придаст обшивке привлекательный декоративный вид. Иногда по гвоздям натягивают проволоку из меди, образуя таким образом вспомогательное крепление для утеплителя и отделки снаружи.

Кроме мягких отделочных материалов для, например, каркасных дверей, используют МДФ-панели, закрепляя их на клямер и прибивая гвоздями.

Закрепление дверной фурнитуры

После завершения наружной обшивки, когда двери приобрели новый внешний вид, надо определить на место фурнитуру, снятую перед началом работ. Важно, чтобы петли стали на те же места, где они стояли раньше. Далее необходимо бережно прорезать место под замок, стараясь избежать лишних повреждений на обивке двери.

Замену старого не совсем надежного замка вполне можно провести одновременно с утеплением двери.

Монтируем уплотнитель

Чтобы устранить попадание холода в жилище, мало закрепить утеплитель на полотно двери. В любом случае между дверной коробкой и даже закрытой деревянной дверью останется хоть незначительный зазор, и через него в дом будут пробираться холодные воздушные массы. Чтобы этого избежать, необходимо предпринять меры для устранения сквозняков.

С этим успешно справится правильно подобранный тип уплотнителя. В продаже широко представлены его поролоновые, резиновые и силиконовые виды.

С помощью поролоновых уплотнителей можно быстро и бюджетно побороться со сквозняками. Но этот тип уплотнителя подойдет только для дверного проема, не отличающегося частыми открываниями и закрываниями, например в сельском дачном домике.

Более длительным будет срок службы уплотнителя, сделанного из силикона. Изделия этого вида обеспечат достаточно плотное прижатие двери к коробке, не допуская проникновения холода в квартире.

Но, на практике, самым надежным и функциональным оказывается уплотнитель из резины. Даже интенсивно эксплуатируемый такой уплотнитель обеспечит сохранение тепла в доме на протяжении длительного периода времени. Благодаря разнообразию форм резинового уплотнителя, его можно подобрать для всех видов дверных блоков.

Определившись с выбором уплотнителя, приступают к его установке. Монтаж осуществляется либо при помощи полосы с клеем, либо при помощи гарпуна в паз. Быстрее реализуется первый вариант крепления, но гарпунное крепление в паз порадует большей долговечностью. Учитывая это, специалисты советуют остановить свой выбор именно на нем.

Поскольку, не разбирая дверной коробки, выбрать нужный паз довольно не просто, уплотнитель допустимо прибить маленькими гвоздиками, но обязательно непосредственно в углу четверти. Это непременное условие, которое даст полотну без препятствий стать на нужное место.

Устанавливаем двойные двери

Чтобы сделать дом теплее, часто прибегают к установке двойной уличной двери. В этом случае тепло сохраняется благодаря дополнительного воздушного пространства, отделяющего помещение от улицы. Но, такое предложение не подойдет в том случае, когда недопустимо уменьшение пространства в доме.

Для внутренней части этого блока оборудуют порог, на откосы между дверями укладывают дополнительный утеплитель.

Важно также не забыть о защите наружной стороны двери от влаги. С этой целью полотно можно обработать специальной пропиткой, окрасить или полаковать. Хорошо гидроизоляцию обеспечит обработка двери олифой.

В заключение

В холодном доме трудно чувствовать себя комфортно. Поэтому на зиму необходимо позаботиться о всестороннем утеплении своего жилища, и прежде всего хорошо защитить уличную дверь, чтобы она не промерзала в холода. Если в вашем доме входная дверь из дерева, то наша инструкция и рекомендации, помогут сделать эту работу своими руками.

Видео про утепление двери в частном доме

Наибольшие теплопотери в холодное время года происходят через двери и окна. Поэтому для сохранения тепла, а также с целью экономии, актуально утепление дверей. Сделать это своими руками совсем не сложно.

Все входные уличные двери, продаваемые на рынке, изначально снабжены слоем утеплителя при производстве. Но если у вас на входе установлена старая деревянная дверь, или утеплитель износился и не выполняет свои функции, то есть смысл задуматься об утеплении своими руками.

Есть несколько вариантов, как утеплить деревянную дверь:

с использованием уплотнителя;
герметизация валиками;
обивкой утеплителем.

Уплотнитель актуален в том случае, когда полотно прилегает к коробке не плотно и из щелей дует холодный воздух, хотя сама дверь хорошо держит тепло.

Валики применяются совместно с обивкой или как самостоятельный способ сохранения тепла.

Обить уличную сторону двери загородного дома или городской квартиры можно разными материалами. В качестве утеплителя могут выступать:

минеральная вата;
пенопласт;
пенополистирол.

Поролон практичен, стоит недорого и с ним легко работать. Но его недостатки заключаются во впитывании влаги и склонности к крошению через некоторое время после начала использования.

Изолон стоит дороже, но превосходит поролон по качеству. Он характеризуется отличными теплоизолирующими характеристиками.

Минеральная вата не гниет, но имеет свойство сбиваться под обивкой и теряет объем, чем сводит на нет визуальную привлекательность конструкции.

Пенопласт и пенополистерол легкие и хорошо сохраняющие форму материалы. Но способ утепления ими отличается от вышеперечисленных.

Утепление уплотнителем своими руками

Проклеивание двери в частном доме или городской квартире по периметру специальным утеплителем позволит усилить прижим и перекроет доступ холодного воздуха внутрь помещения. Он представляет собой резиновую ленту на клейкой основе, которая клеится в месте соприкосновения полотна с коробом (фальцы).

Перед началом работы нужно определить, какое количество материала потребуется. Для этого измерьте ширину и высоту дверного полотна и вычислите периметр. Кроме того, при расчете количества материала, учитывается толщина щелей и ширина фальцев.

Приклеить ленту своими руками очень просто. Для этого постепенно отклеивается бумага с липкой стороны уплотнителя и прижимается к фальцам дверной коробки.

Раньше такой способ утепления реализовывался с помощью дерматина, сложенного в несколько раз и прибитого маленькими гвоздиками к деревянной коробке.

Единственный недостаток такого метода сохранения тепла – короткий срок службы. Больше, чем один сезон лента на двери загородного дома не продержится.

Герметизация двери в частном доме или квартире валиками

Утепление своими руками валиками применяется вместе с утеплением всего дверного полотна и как самостоятельная мера для сохранения тепла. Второй вариант актуален тогда, когда нет возможности или желания снять дверь с петель.

Валики набиваются по периметру дверного полотна с внутренней стороны для того, чтобы двери лучше сохраняли тепло и выглядели презентабельно. Они делаются из утеплителя, который заворачивается в декоративный материал, который используется для обивки. Валики прибиваются к месту мебельными гвоздями.

Для того чтобы утеплить дверь своими руками валиками правильно, учтите, что со стороны петель они должны прибиваться ровно по краю. Снизу валики должны прилегать к порогу, а сверху и со стороны замка – выступать на 4-5 мм. Прибивать валик на порог не стоит, поскольку он быстро придет в негодность.

Обивка двери загородного дома или квартиры утеплителем

Для обивки кроме самого утеплителя также понадобится материал, которым будет выполнена декоративная отделка. Это может быть кожа, ее заменители или другие подходящие материалы. Для того, чтобы определить сколько понадобится утеплителя, нужно измерить дверное полотно. Для определения значений ширины и высоты двери, если обшивают уличную сторону, от торца отступают 1 см. Для отделки изнутри замеры производят в закрытом положении створки, отступая 1 см от коробки. Для лучшего эффекта специалисты рекомендуют утеплять полотно с обеих сторон.

Прежде чем приступить к утеплению своими руками, нужно подготовить дверное полотно. Для утепления необходимо снять его с петель, демонтировать всю фурнитуру: ручку, замок, глазок. Удаляется старое покрытие, производится обработка антисептической смесью и обезжиривание. Полотно укладывается на горизонтальную поверхность и производится крепление утеплителя. В зависимости от выбранного материала используется клей, маленькие гвозди или металлические скобы. Сверху утеплителя крепится обивочный материал, который должен быть немного больше по размеру.

Дерматин крепится степлером и скобами по краю дверного полотна. Для этого и был оставлен свободным от утеплителя 1 см по периметру. Для того, чтобы декоративный материал лег ровно и без складок, стоит привлечь к работе помощника.

Валики, прибитые по периметру после утепления, улучшат внешний вид и помогут сохранить тепло. Их изготовление и крепление своими руками описано выше. Декорировать дверь загородного дома или городской квартиры можно, если нанести на обивку рисунок мелом на уличную сторону и вбить мебельные гвозди. Между ними можно натянуть полоску кожи или лески.

После окончания работы фурнитура возвращается на место, и конструкция вешается на петли.

Утепление пенопластом

Утепление пенопластом двери в частном доме возможно двумя способами. Отделывая уличную сторону, можно вырезать его так, чтобы размеры полностью соответствовали размерам полотна, обшить дерматином и приклеить на жидкие гвозди. Утепляя полотно изнутри, пенопласт вырезается по размеру просвета коробки.

Второй способ заключается в прибивании своими руками по периметру коробки деревянной рейки. В образовавшееся пространство вкладывается пенопласт, и конструкция обшивается вагонкой или другим подходящим материалом. Толщина рейки должна быть такой же, как и у пенопласта. Но такой вариант утепления имеет один недостаток. Вес конструкции увеличится, и могут потребоваться дополнительные петли.

Зная, как утеплить входную деревянную дверь, вы с легкостью справитесь с этой работой самостоятельно, сохранив тем самым тепло в доме.

Если дверной блок тонкий или имеет щели, помещение быстро охлаждается и приходится тратить большое количество энергии на его обогрев. Утеплить входную деревянную дверь своими руками может даже начинающий строитель. Для этого важно правильно подобрать материалы, а также придерживаться схемы монтажа уплотнителя.

Необходимость утепления

Деревянные конструкции имеют низкую теплопроводность, но обладают чувствительностью к изменению влажности воздуха и перепадам температуры. Полотно может рассохнуться, потрескаться и деформироваться. Существует несколько признаков, свидетельствующих о том, что нужно незамедлительно осуществлять утепление деревянной двери:

Между проемом конструкции и коробкой появились щели. При установке двери все зазоры заполняются монтажной пеной. Под воздействием солнечных лучей и других внешних факторов пена со временем портится и начинает крошиться.
Зазоры, образовавшиеся между створкой и коробкой. Этот дефект встречается чаще всего. Причиной появления щелей может быть низкое качество древесины, ошибки, допущенные при монтаже, подпиливание разбухшей двери или продолжительная эксплуатация конструкции.
Порча утеплителя. Материал, используемый для теплоизоляции, следует подбирать с учетом условий, в которых он будет эксплуатироваться. Например, минеральная вата от сырости сильно сжимается.

Особенно важно утеплить филенчатую дверь. Такая конструкция имеет тонкие участки, которые могут промерзнуть насквозь. Их сначала закрывают резиновыми вставками, а только потом укладывают уплотнитель.

Выбор материала

Чтобы утеплить деревянную дверь в частном доме, необходимо подготовить уплотнитель, а также элементы декоративной отделки, придающие конструкции эстетичный вид. Существует несколько разновидностей материалов, предназначенных для теплоизоляции полотна:

Пенопласт — подходит для утепления внутренней части входных дверей.
Поролон — пористый объемный материал, который со временем может начать крошиться. Для предотвращения рассыпания сверху его закрывают искусственной кожей.
Минеральная вата — не загорается, хорошо удерживает тепло. Материал быстро впитывает влагу и скатывается, сползая вниз.
Вспененный полиэтилен (изолон) — обладает продолжительным сроком службы, предотвращает проникновение в дом холода. Недостаток изолона — низкая устойчивость к воздействию солнечных лучей.
Пенополиуретан — материал наносят способом напыления. Он плотно прилегает к древесине, заполняя даже мельчайшие щели. Для работы с полиуретаном требуется использовать специальное оборудование.
Пенополистирол — по свойствам напоминает пенопласт, но обладает усовершенствованными характеристиками. При контакте с открытым огнем материал затухает.

При покупке уплотнителя важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжеляют створки, не позволяют им нормально закрыться, а слишком тонкие не обеспечивают необходимой защиты.

Чтобы создать надежную теплоизоляцию, также важно перекрыть щели, располагающиеся по периметру полотна. Для этой цели используется материал в форме ленты:

Полосы из поролона фиксируются при помощи клея. Такой уплотнитель подвергается износу в течение сезона.
Силиконовые ленты устойчивы к воздействию влаги, обладают повышенной эластичность, но со временем они становятся липкими и легко рвутся.
Каучуковый уплотнитель обладает продолжительным сроком службы. Материал устойчив к механическому воздействию, сырости и износу.
Термопласт — дольше всего служит, но может вызвать сложности при монтаже.
Полиуретановая полоса — крепится при помощи липкой основы, по свойствам не уступает резине.

В качестве декоративной отделки, закрывающей уплотнитель, чаще всего используется искусственная кожа, которую фиксируют мебельными гвоздями с расширенной декоративной шляпкой. Изнутри полотно можно выложить МДФ панелями с ламинацией. Благородный вид конструкции придает отделка из натуральной кожи, но качественный материал стоит достаточно дорого.

Особенности перекрытия зазоров

Перед тем как начать укладку уплотнителя, необходимо провести подготовительные работы. Важно проверить состояние дверной конструкции:

петли, которые ослабли, надо закрепить удлиненными саморезами;
если планируется использовать тяжелый утеплитель, необходимо установить одну дополнительную петлю;
выровнять перекосы полотна, исправить дефекты;
поменять сломанные замки, ручки, щеколды, дверной глазок.

При перекрытии швов дверного блока необходимо обеспечить пароизоляцию. Щели между стеной и коробкой заливаются монтажной пеной, которая легко разрушается от образующегося конденсата. Для защиты материала с внешней стороны его закрывают ПСУЛ лентой, а с внутренней — пароизоляционным скотчем.

Большая часть тепла уходит через промежуток между дверной коробкой и створкой. Используемая лента должна соответствовать размерам зазора. Для надежного закрепления уплотнителя необходимо выполнить такую последовательность действий:

Измерить параметры зазоров, подобрать необходимую ленту.
Разместить по периметру лудки самоклеящийся уплотнитель.
Зафиксировать ленту из силикона строительным степлером.

Если зазор в некоторых местах расширяется, что часто наблюдается при деформации двери, необходимо углубить паз и выровнять края полотна шлифовальной машиной. Глубокий паз перекрывается 2−3 слоями ленты. Уплотнитель прикреплен правильно, если он достаточно плотно прилегает к створке и не препятствует ее закрыванию.

Добиться теплоизоляции стыков дверной коробки можно при помощи валиков из дерматина, набитых поролоном. Для этого необходимо:

измерить параметры створки;
опираясь на полученные результаты, вырезать из дерматина 4 полоски шириной 10 см;
полосы необходимо повернуть изнаночной стороной вверх и приложить к краям полотна;
в области кромки полотна дерматин фиксируется строительным степлером с одного конца;
под каждую полосу укладывается поролон в форме валика;
свободный край дерматина необходимо закрепить при помощи степлера.

Отделка полотна

Чтобы деревянная дверь хорошо защищала помещение от холода, применяется метод двусторонней теплоизоляции. Створка уплотняется как снаружи, так и изнутри, при этом со стороны улицы размещается материал, способный противостоять неблагоприятным погодным условиям. Для внутренней стороны полотна чаще всего применяется отделка поролоном и искусственной кожей. Утепление происходит следующим образом:

полотно снимается с петель, очищается от износившейся обивки и фурнитуры;
из поролона вырезают фрагмент, размеры которого превышают параметры створки примерно на 10 см с каждой стороны;
утеплитель закрепляется на краях двери степлером, излишки следует подрезать ножницами;
поролон накрывается куском искусственной кожи, из ее свободных краев формируются валики, которые нужно зафиксировать мебельными гвоздями;
основную плоскость декорируют забитыми через определенные промежутки гвоздями, при этом поролон красиво выгибается между крепежами;
шляпки можно соединить проволокой или трубочками из дермантина;
когда работа завершена, надо установить фурнитуру на место и навесить утепленную дверь на петли.

Если в качестве утеплителя используется полистирол или пенопласт, выполняется облицовка МДФ-панелями. В результате объем и масса створки увеличиваются, поэтому для укрепления конструкции могут потребоваться дополнительные петли. Пенопластовые плиты обычно укладываются на каркас в виде ячеек, а оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Чтобы защитить утепленное полотно от влаги, можно обработать его пропиткой, покрыть лаком или краской. Хорошую гидроизоляцию обеспечивает олифа.

Утепление дверей на даче позволяет создать в доме комфортную атмосферу. Для того чтобы уплотнитель не пришлось заменять слишком часто, следует подбирать материал, устойчивый к климатическим условиям.

Подробнее читайте

С наступлением холодов перед многими домовладельцами встает задача, как утеплить входную деревянную дверь. Обычно недостаточно герметичными бывают старые изделия. Современные конструкции продают с утеплителем, который сохраняет тепло в помещении.

Деревянные изделия реагируют на колебания температуры, влажности. Полотно рассыхается, промерзает, разбухает.

Специалисты советуют выполнять утепление в случаях, если:

Образуются щели между коробом и створками. Причиной может являться некачественная установка, плохая древесина, длительный срок использования.
Изделие потеряло привлекательность.
Утеплитель износился в ходе использования или изначально был некачественным.

Чем можно утеплить входную дверь

Сегодня есть много материалов, которые позволяют провести работы по утеплению входной деревянной двери своими руками. У каждого есть плюсы и минусы.

Какой утеплитель выбрать?

От правильного материала зависит качество проведенной работы. Наиболее известными являются следующие виды:

Минеральная вата. Давно известный вид утеплителя. Основной недостаток — плохо переносит влагу. Не рекомендуется для использования в частных домах, где внешняя часть полотна выходит на улицу. Достоинством минеральной ваты является экологичность. При соблюдении условий эксплуатации, минвата обеспечивает достаточное сохранение тепла.
Утепление пенопластом. Легкий материал, который отлично сохраняет форму. Относится к горючим утеплителям. Для деревянных конструкций можно использовать только после пропитки специальным составом.
Изолон. Это вспененный полиэтилен с нанесенным слоем фольги на одну сторону. На другой — самоклеющаяся пленка. Хорошо подходит для деревянных полотен. Наличие фольги совместно с пористой структурой обеспечивает возникновение эффекта термоса.
Пенополистирол. Легковесные пластины, удерживающие форму. Обладают теплоизоляционными свойствами. Достоинством материала является негорючесть. При появлении пламени происходит постепенное угасание.
Поролон. Простой, удобный утеплитель. Начинающий мастер легко справится с работой. Допущенные ошибки всегда можно исправить. К плюсам относятся: низкая цена, доступность, простота в использовании. Лучше брать поролон толщиной до 30 мм.

Деревянная дверь, утепленная своими руками — экономное решение для надежной защиты от холода загородного жилья, квартиры или дачи.

Уплотнитель для утепления

Уплотнительная лента не только защищает помещение от сквозняков. Она также выполняет другие функции:

звукоизоляция;
амортизация;
защита от посторонних запахов;
герметизация.

Если дверь не оборудована уплотнителем, из помещения уходит до 40 % тепла, которое вырабатывается отопительными приборами.

При выборе обращают внимание на такие свойства:

прочный материал — от него зависит срок эксплуатации изделия;
герметичное прилегание к поверхности;
устойчивость к механическим воздействиям;
гибкость, мягкость, упругость.

Выпускаются в виде ленты разной длины, ширины, толщины, цвета. Качественный утеплитель при сжимании не повреждается.

В зависимости от формы, бывают такие виды:

Уплотнительная лента. Самый популярный тип изделия. Представляет собой поролон с самоклеющейся пленкой. Крепится к дверной коробке обойными гвоздями. Минусом является недолговечность.
Трубчатый уплотнитель — плотный жгут с внутренней полостью. Обычно самоклеющийся, поэтому легко монтируется.
Контурный уплотнитель прикрепляется по периметру дверного полотна. Изготавливается из каучука, поролона.
ТЭП — новое поколение уплотнителей. Синтетический полимер, который сочетает свойства резины и термопласта. Выдерживает самые низкие температуры, может служить до 20 лет. В качестве недостатка отмечают высокую цену, сложность монтажа. Однако при правильной установке оправдывает вложенные средства.

Пошаговая инструкция по утеплению

Добротное дверное полотно надежно защищает помещение от потери теплого воздуха. Предлагаем инструкцию, как легко утеплить входную деревянную дверь своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Для работ будут нужны такие инструменты:

шуруповерт;
рулетка;
монтажный пистолет;
степлер, скобы;
молоток;
декоративные и строительные гвозди;
ножницы, карандаш;
фрезер или шлифовальная машинка с фрезой.

Материалы, которые потребуются:

утеплитель — лучше пенопласт, полистирол;
уплотнитель;
обивочный материал (дерматин).

Подготовительные работы

До начала работы проверяют дверь на имеющиеся щели. Для этого можно воспользоваться зажигалкой. Там, где есть щели, огонек задрожит от сквозняка. В таком месте нужно поставить метки.

Дверное полотно лучше положить на пол. Демонтировать старую обивку. Снять ручки. Далее измерить высоту, ширину изделия.

Снаружи полотно измеряется от края до края. При замере внутренней стороны рекомендуется отступать от кромок на 2-3 см.

Обивка двери дерматином

Основа дерматина состоит из хлопчатобумажной ткани. Сверху — нитроцеллюлозное покрытие. При помощи этого материала можно преобразить любое дверное полотно.

Основные достоинства:

долгий срок службы — до 15 лет;
влагостойкость;
устойчивость к колебаниям температуры.

Дерматин устойчив к процессам гниения. Структура противостоит размножению бактерий. Он не подвержен разрушению при воздействии ультрафиолетовых лучей, не выгорает под солнцем, поэтому отлично подходит для оформления входной двери.

Для обивки конструкции потребуется кусок дерматина, который превышает общую площадь на 15 см по всем сторонам. Прибивают обивочными гвоздями сверху предварительно расположенного пенопласта. Удаляют излишки, из которых впоследствии формируют валики. Можно декорировать поверхность при помощи проволоки, гвоздей.

Утепление пенопластом или полистиролом

Эти материалы самые удачные, поскольку хорошо сохраняют тепло. Рассмотрим, как утеплить деревянную дверь пенопластом или полистиролом.

Подготовленные листы обрезают ножом, исходя из размера площади между брусками, которые уложены на уголки. Зазоры, стыки заполняются монтажной пеной. Когда пена затвердеет, ее срезают ножом по высоте брусков.

Монтаж уплотнителя

Процедура монтажа выглядит так:

определяют размеры имеющихся щелей;
разрезают уплотнитель;
если лента самоклеящаяся, то ее крепят вдоль границ дверного короба;
силиконовый монтируют степлером.

При этом стоит обратить внимание на толщину — при ее недостатке будет проходить холодный воздух. Слишком большая толщина мешает закрыванию створки.

Утепление двери валиками

Чтобы закрыть стык между дверным косяком и створкой, используют плотные валики из дерматина. Делают их таким образом:

После замера вырезают 4 отрезка шириной по 10 см. Длина будет равна параметрам створки.
Крепят полосу степлером или гвоздями изнаночной стороной наружу.
Формируют валик из утеплителя. Вкладывают в подготовленную полоску дерматина.
Заворачивают, закрепляют — получается надежный герметичный зазор.

Самостоятельно утеплить дверь несложно. При этом важно соблюдать рекомендации. Тогда в помещении будет тепло, уютно, тихо.

Чем утепляют входные двери? — Стальная Линия

Условия эксплуатации входной двери в частном доме и в квартире значительно отличаются. Воздействие природных факторов на уличные двери требует более серьёзного отношения к теплоизолирующим материалам, используемым в производстве. Для начала рассмотрим возможные варианты утеплителей.

Утеплители для входной металлической двери.

Гофрокартон. Материал сложно отнести к звуко- и теплоизоляторам. Он может быть использован только в качестве наполнителя, без претензий на дополнительную функциональность. Единственное преимущество — низкая стоимость гофрокартона.

Минеральная вата. Утеплитель хорошо держит тепло и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Единственный недостаток — потеря теплоизоляционных свойств при повышенной влажности воздуха.

Пенопласт. Утеплитель обладает достаточно высокими показателями по защите от холода и посторонних звуков. Но со временем пенопласт начинает крошиться и осыпаться, особенно если входная металлическая дверь отделяет жилой дом от улицы, а не от тёплого подъезда.

Пенополистирол. Создаётся методом «экструзии», вследствие которого возникает единая структура. Пенополистирол практически не впитывает влагу, не расслаивается и, как следствие, не деформируется. Материал в восемь раз прочнее предыдущего, влагопоглощение ниже на 65 %.

Поролон. Низкая теплопроводимость говорит в пользу его применения, однако материал способен впитывать посторонние запахи, а при низкой влажности воздуха поролон может пересыхать и крошиться. Это снижает его тепло- и шумоизоляционные свойства.

Утепление входной двери «Стальная линия» для квартиры.

Входные двери для квартиры «Стальная линия» утеплены минеральной ватой «Knauf» (Германия). Инновационная технология ECOSE^® избавила материал от формальдегидных и акриловых химических соединений в процессе производства. Утеплитель «Knauf» не подвержен коррозии, не пропускает холодный воздух, эффективно гасит шум и вибрации.

Компания «Стальная линия» использует особую технологию фиксации минеральной ваты «Knauf» внутри полотна и коробки с дополнительным креплением по высоте. Такой способ исключает его оседание и позволяет изолировать все полости внутри входной двери, поэтому утеплитель находится на своем месте весь срок эксплуатации изделия.

Утепление входной двери «Стальная линия» для дома.

Уличные двери требует более серьёзного подхода к процессу утепления полотна и коробки. Для уличных дверей подходят современные теплоизоляционные материалы: пенополистирол и вспененный полиэтилен («Порилекс»). Они удерживают тепло и сохраняют теплозащитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

Для утепления дверей серии «80У» используют пенополистирол высокой плотности. Материал не боится сильных морозов, устойчив при воздействии низких температур (до −60°С), сохраняет теплоизолирующие свойства.

Коробка дверей серии «80У» утеплена слоем «Порилекса». Толщина материала в 1 см равна по удерживанию тепла 15 см кирпичной кладки.

Двери серии «100У» утеплены системой многослойного утепления. Специальный теплоотражающий материал («тепловое зеркало»)
в тандеме с воздушным слоем создают «эффект термоса». Это улучшает теплоизоляцию двери более чем на 30%.

Пенополистирол не впитывает конденсат и влагу из воздуха, не теряет теплозащитных свойств и не оседает со временем.

Система многослойного утепления коробки «Порилексом» имитирует конструкцию многокамерного пластикового оконного профиля. Первый слой укладывается в коробку в виде неплотно свернутой спирали, второй — цельным полотном по периметру коробки.

Дополнительная герметизация стыков элементов полотна и коробки исключает попадание влаги в скрытые полости и защищает входную дверь для дома от коррозии.

полезный совет 81

Твитнуть

Узнаем как утеплить дверь в частном доме надолго

Холодной зимой жители частных домов нередко страдают от потери тепла или ледяных сквозняков. Причин утечки теплого воздуха может быть множество, однако самые распространенные места — это окна и двери. Все чаще люди отдают предпочтение пластиковым окнам, которые при правильной установке гарантируют сохранение тепла, а мы расскажем, как утеплить дверь в частном доме.

Основная причина сквозняков

Главная причина появления сквозняка в доме — неплотное прилегание дверного полотна к дверной коробке, образование щелей. Такое может случиться и со старыми деревянными дверьми, которые со временем оседают, и с новыми металлическими, у которых может просто стереться или отклеиться слой резинового уплотнителя. В таком случае утеплить входную дверь своими руками очень просто: нужно подобрать уплотнитель нужной толщины и наклеить его по периметру рамы. Использование слишком толстой резины может привести к тому, что дверь не будет закрываться.

Как утеплить входную металлическую дверь

Металлические двери могут быть выполнены из одного листа металла либо из двух, между которыми имеется свободное пространство. Вот именно его и нужно заполнить материалом, предотвращающим тепловые потери. Как утеплить дверь? В частном доме или в квартире следует сначала снять внутреннюю обшивку двери, вложить внутрь слой утеплителя, прикрепляя его с помощью монтажной пены. После этого можно установить обшивку обратно. Утепление однолистовой двери производят похожим образом: из деревянных брусков делают каркас, который прикручивается саморезами к металлической поверхности. Внутрь него укладывается утеплитель, толщина которого должна быть меньше ширины профиля двери. Этот элемент крепится на «жидкие гвозди», а пустое пространство можно заделать пеной. Последний этап — зашить поверхность ламинированным ДВП или фанерой. В качестве утеплителя для металлической двери рекомендуется использовать листы пенопласта, пенополистирол, он сохранит свои свойства гораздо дольше, чем поролон. Это основной способ, как утеплить дверь в частном доме.

Утепление деревянной двери

Сегодня люди покупают в основном металлические двери, но в уже построенных домах часто встречаются деревянные двери. Как утеплить дверь в частном доме, если она является причиной утечки тепла? Деревянные двери также бывают разные. Одни имеют внутри полость, можно просто заполнить утеплителем, как было описано выше. Но если ваша дверь изготовлена из цельного массива дерева, ее утепляют иначе. Сначала по периметру прикрепляют полоски дермантина около 10 см шириной (изнаночной стороной наружу). Дальше на дверь с помощью степлера крепится набивка, в качестве которой обычно используют поролон толщиной 2 см. Чтобы продлить срок службы этого недолговечного материала, сверху его рекомендуется покрыть ватином в 2 слоя. Дальше дверь обшивают полотном дермантина, который фиксируется при помощи простых мебельных гвоздей. Во время установки его нужно натягивать как можно сильнее, чтобы не было бугров, начинать стоит с середины, постепенно переходя к краям.

Хозяйственному человеку не составит труда утеплить входную дверь своими руками, тем более теперь вы знаете основные способы, как это сделать.

Как утеплить входную деревянную дверь в частном доме своими руками?

Владельцев частных домов волнует вопрос, как утеплить входную конструкцию в жилое помещение, так как с этим напрямую связано сохранение тепла и оплата за коммунальные услуги. В первую очередь хозяевам рекомендуется проверить герметичность окон и дверей в доме. Как это сделать? Зажечь свечу и поднести ее к створкам в тех местах, где находятся навесы, замки, и посмотреть колышется огонь или стоит на месте. Так сразу станет ясно, проникает ли сквозняк в помещение, можно ли утеплить дверь или надо приобретать новую. Об этом важно позаботиться еще до наступления холодов.

Когда нужно утеплять?

Древесина обладает низкой теплопроводностью, но недостатком материала является реагирование на перепады влажности и температуры. Дверной блок рассыхается, разбухает, перекашивается и даже трескается. Существует три основные причины, сигнализирующие острую необходимость утепления на даче деревянной двери:

Образование щелей между коробкой и торцами стен проёма. Изначально при монтажных работах все зазоры запенивают. Пена является хорошим утеплителем, но со временем утрачивает свойства. Быстрее разрушение происходит со стороны улицы, если не установлены наличники. Пена портится от воздействия солнца. Другой причиной щелей является перекос лудки.
Образование щелей между коробкой и створкой. Самый распространённый дефект деревянной входной двери возникает из-за плохой древесины, некачественного монтажа и длительной эксплуатации. Часто виновником становится сам хозяин, когда подрезает разбухшую створку, чтобы она лучше закрывалась. После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.
Износ утеплителя. Каждый теплоизоляционный материал подбирают с учётом эксплуатационных требований. Если они изначально не соблюдались, неправильно подобранный утеплитель утрачивает эффективность. Например, минвата быстро слёживается, а из-за сырости уменьшается в объёме. Утеплять нужно любую старую деревянную дверь, а также тонкую створку.

Вариант №3. Герметизируем дверной проем при помощи валиков

Внимание! Категорически не рекомендуется прибивать данный валик к порогу, иначе последний в скором времени придет в непригодность. Оптимальный вариант – это его крепление к нижнему торцу полотна.

В качестве заключения

Комментарии ВК:

Какой утеплитель лучше выбрать?

Чтобы сделать утеплённую деревянную дверь своими руками, потребуется теплоизоляционный материал, а также материал для верхней декоративной отделки. Уплотнителем закрывают щели. Когда встаёт вопрос, чем утеплить деревянную дверь в частном доме, обращают внимание на следующие материалы:

Пенопласт лучше использовать, как внутренний утеплитель деревянных входных дверей. Плитами можно обшить со стороны помещения.

Поролон считается самым распространённым утеплителем, который сверху закрывают искусственной кожей. Пористый материал позволяет создать эффект объёма. Поролон со временем утрачивает рассыпается крошкой.

Минвата не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но быстро слёживается. При воздействии сырости накапливает влагу. Под тяжестью сползает с вертикальной поверхности.

Вспененный полиэтилен – изолон по структуре напоминает поролон. Материал отличается лучшими теплоизоляционными показателями, большим сроком эксплуатации. Изолон плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей.

Пенополиуретан наносится методом напыления, прочно приклеивается к древесине, проникает во все щели. Недостатком является невозможность выполнения работ без наличия специального оборудования.

Пенополистирол напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики. Материал обладает свойствами самозатухания при воздействии открытого огня.

При выборе утеплителя для дверей деревянного дома важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжелят створку, создадут препятствие нормальному закрыванию. Тонкий — бесполезен. Нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами.

Виды уплотнителей для дверных коробок

Кроме теплоизоляции, понадобится уплотнитель для заделки щелей по периметру полотна. Он представляет собой ленту, отличающуюся толщиной и материалом:

Поролоновую полосу фиксируют за счёт клеевой основы. Уплотнитель быстро изнашивается в течение сезона.

Силиконовая полоса устойчива к сырости, эластична. Со временем начинает липнуть, рваться кусками.

Каучуковый резиновый уплотнитель для деревянных дверей прослужит долгие годы. Лента устойчива к изнашиванию, сырости, механическому воздействию.

Термопласт — лучший по износостойкости, но сложен в монтаже.

Полиуретановая полоса приклеивается за счёт липкой основы. По характеристикам не уступает резиновому уплотнителю.

Теплоизоляция не может быть выполнена без декоративной отделки. Обычно утеплитель закрывают искусственной кожей. Фиксируют мебельными гвоздями с широкой декоративной шляпкой. С внутренней стороны полотно обшивают ламинированными МДФ панелями. Красиво выглядит отделка из натуральной кожи, но материал очень дорого стоит.

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
В зимние месяцы проникает холод.
Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Как утеплить деревянную дверь?

Начинают утепление деревянной двери с подготовительных работ:

ослабшие петли закрепляют новыми удлинёнными саморезами;
если используется толстый тяжёлый утеплитель, устанавливают дополнительную петлю;
устраняют перекосы коробки, дефекты полотна;
проверяют состояние уплотнителя по периметру дверной лудки на стыке со стенами;
меняют поломанную фурнитуру: замок, ручки, смотровой глазок, щеколду.

После устранения всех дефектов, начинают монтаж утеплителя на деревянные входные двери.

Часто встречается вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении деревянных дверей? При обустройстве монтажных швов дверного блока – нужна. Зазор между коробкой и стеной заделывают пеной. Чтобы теплоизоляция не портилась, с улицы шов закрывают ПСУЛ лентой. Со стороны помещения пену разрушают пары. Для защиты шов заклеивают пароизоляционным скотчем. Пароизоляция может потребоваться для изделия, если оно установлено в сыром помещении, а теплоизоляцией служит минвата.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Первое спасение от теплопотерь – это установка уплотнителя на деревянную дверь для устранения щелей между створкой и коробкой. Ленту подбирают по толщине, соответствующей размеру зазора. Тонкая полоса бесполезна, а толстая станет препятствием для нормального закрывания полотна. Монтаж уплотнителя состоит из следующих действий:

Измеряют зазоры между створкой и коробкой, подбирают толщину ленты.
Самоклеящийся уплотнитель приклеивают в паз по периметру лудки.
Силиконовую ленту фиксируют скобами строительного степлера.

Если по периметру дверного блока размер зазора разный, что часто случается при деформации, в коробке расширяют и углубляют паз. Кромку полотна проходят шлифмашиной. На новый паз приклеивают двухслойную или трёхслойную ленту.

Правильно приклеенный уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке створки и не мешать её свободному закрыванию.

Герметизация валиками

Утеплить стык по периметру дверной коробки можно дерматиновыми валиками с поролоном, вложенным внутрь.

Вымеряют длину всех сторон створки. Согласно результатам вырезают из дерматина четыре полосы шириной 100 мм.
Полоски прислоняют к краю створки вверх изнаночной стороной. Возле кромки дверного полотна дерматин фиксируют степлером.
Внутрь каждой полоски укладывают толстый поролон, формируют валик.
Закрепляют степлером второй край дерматина.

Дверной блок становится красивее, а все зазоры скрываются под валиками.

Утепление полотна

Для максимального утепления деревянной двери своими руками используют способ двухсторонней теплоизоляции. Створку облицовывают снаружи и изнутри. С улицы теплоизоляцию закрывают материалом, устойчивым к агрессивным погодным условиям. Чтобы утеплить входную дверь изнутри, чаще всего используют поролон и искусственную кожу. Утепление деревянной двери >дермантином своими руками происходит в следующей очерёдности:

Для удобства проведения работ полотно снимают с петель, освобождают от старого утеплителя, ручек, замка и другой фурнитуры.
Из теплоизоляционного материала вырезают фрагмент, размером больше габаритов створки. Хорошо, если с каждой стороны будет свисать около 100 мм поролона.

Утеплитель по краю двери пристреливают скобами степлера. Свисающие концы обрезают ножницами.
Сверху поролон накрывают искусственной кожей. Из свисающих краёв формируют валики и крепят мебельными гвоздями. Общую плоскость полотна декорируют узором. Получается он после прибивания гвоздей. Мягкий поролон между широкими шляпками образует красивые выпуклости. Между крепежами можно натянуть проволоку или сшитые трубочкой полосы дермантина.

По окончании работ устанавливают всю фурнитуры и навешивают утеплённое изделие на коробку.

Если для утепления дверного блока выбран пенопласт или полистирол, финальную облицовку обычно осуществляют МДФ. Створка увеличивается в толщине и весе. Дверной блок дополнительно усиливают петлями. На поверхность полотна из реек прибивают каркас, образующий ячейки. Пенопластовые плиты плотно укладывают, а зазоры между рейками задувают монтажной пеной. Сверху фиксируют МДФ.

Можно приклеить тонкие плиты пенопласта к дверному полотну, не делая каркаса. Для декоративной отделки используют искусственную кожу.

Способы утепления

Чтобы в свой сельский дом не допустить проникновения сквозняков, в первую очередь следует оборудовать входные полотна, так как через них обычно попадает холод. Лучший вариант – изначально провести установку уже утепленной деревянной модели. При этом качество и сложность процесса зависит от того, в каком состоянии находится дверное полотно и непосредственно коробка. Выбрать для выполнения этой работы можно несколько вариантов:

выполнить монтаж специальных уплотнителей на деревянную коробку;
сделать при помощи валиков качественную герметизацию;
непосредственно саму конструкцию обить утеплителем.

Установка двойных дверей

Хорошим способом утепления дома является установка двойной входной двери. За счёт образования воздушного пространства, разделяющего помещение с улицей, сохраняется тепло. Недостатком такой конструкции является уменьшение места.

Для внутреннего блока устанавливают порог. Утеплитель дополнительно укладывают на откосы между дверями. Есть конструкции, где две створки навешены петлями на одну глубокую коробку.

Утепляя входные двери, надо помнить, что на полотно со стороны улицы воздействует влага. Максимально защитить от сырости поможет обработка пропиткой, окрашивание краской или лаком. Неплохую гидроизоляцию создаёт олифа.

Таблица теплоизоляционных свойств материалов

Материал	Плотность в кг/м3	Минимальный слой, см	Теплопроводность	Гигироскопичность
Рулонный	Стекловата	75-175	10-15	Г	Б
	Минвата	35-125	10-15	Г	Б
	Маты прошивные	75-150	10-15	Г	Б
	Пластифом	50-60	2	Г	Д
	Изовер, УРСА	35-125	10-15	Г	Б
	Пенофол	60-70	5	Г	В
	Пенополистирол	30-40	10	Д	В
	Пенополиуретан	30-60	10	Д	В
Плитно-листовой	Пенопласт	35-50	10	Д	В
	Мипора	25-40	10	Д	В
	Из минваты и стекловаты	75-250	10-15	Г	Б
	Древесно-волкнистые	250	1. 5-3	Б	А

Условные обозначения:

А — Очень высокая.
Б — Высокая.
В — Средняя.
Г — Низкая.
Д — Очень низкая.

На сегодняшний день возможны сразу несколько способов утепления. Вы можете:

закрепить уплотнитель на коробке;
обить полотно утеплителем;
герметизировать проем, используя для этого валики.

Ознакомимся с каждым из вариантов более детально.

Где и как применять утеплитель с фольгой ?!

Ранее мы уже рассказывали вам о том как правильно применить данный утеплитель, подробнее об этом можно узнать тут

Заполняем пустоты

Между дверью и коробкой всегда остается пустота, сквозь которую холодный уличный воздух легко проникнет внутрь. Чтобы этого избежать, берем уплотнитель из резины, поролона или силикона и на клеевую основу или специальных пазов фиксируем на поверхности. Для большей прочности прослойку лучше прибить.

Обезопасить себя от сквозняков и стужи в доме легко – самостоятельно утепляем дверь изнутри. Помогут в этом наши инструкции и рекомендации. Главное, точно измерять и действовать аккуратно.

Чем можно утеплить входную дверь. Утепление входной двери в квартире простыми способами. Этапы гальваники утюга модели

Качественная входная дверь надежно защищает квартиру или дом от сквозняков, теплопотерь, запахов и звуков. Современные новые конструкции входных дверей из металла или дерева сразу в процессе изготовления утепляются и усиливаются. Но что делать, если нет желания или средств заменить старую входную дверь, не обладающую высокими звуко- и теплосберегающими свойствами?

Все просто – дверь можно визуально облагородить и качественно утеплить без больших финансовых потерь.

Причина № 1

Если входная дверь старая, то вполне возможно, что поврежден утеплитель, расположенный между полотнами. Например, минеральная вата начинает гнить при повышенной влажности.

Причина № 2

Зазоры и зазоры между дверным полотном и коробкой. Эта проблема может быть вызвана перекосом рамы из-за неправильной установки, повышенной влажности или частого использования двери. Также зазоры появляются из-за деформации полотна, сдвига или повреждения прикрепленной фурнитуры.

Причина № 3

Зазоры между дверной коробкой и проемом. Если дверной проем больше рамы, то все щели заделываются монтажной пеной. Если пенопласт наносится не сплошным слоем, конструкция может иметь плохие теплосберегающие свойства.

Реставрация и утепление двери проводится в несколько этапов.

Крепление уплотнителя по всему периметру дверной коробки.
Герметизация щелей и зазоров между коробкой и дверным полотном.
Проверка шарнирной и запорной фурнитуры.
Обивка и утепление дверного полотна.
Герметизация отверстий между коробкой и проемом.

Необходимые материалы

Изоляция

Уплотнения

Этот вид материала располагается по всему периметру дверного полотна и при закрытии двери качественно герметизирует конструкцию.

Уплотнения делятся на несколько типов по расположению уплотнительных ребер: одинарные, двойные и тройные.Чем больше дополнительных слоев у материала, тем лучше он защищает от холода и шума.

Уплотнители могут крепиться к торцам полотна на саморезы или на самоклеящуюся основу. Первый вид крепления более качественный и надежный, он рассчитан на большие нагрузки.

Обивка

Чтобы отреставрированная дверь выглядела эстетично, ее рекомендуется обить материалом, не пропускающим влагу и воздух.Для этих целей подойдет экокожа, кожзаменитель, натуральная кожа.

Чтобы обивка прочно держалась на дверном полотне, необходимы специальные гвозди. Также можно дополнить дизайн двери специальной проволокой, которая крепится между гвоздями и создает рисунок на лицевой поверхности дверного полотна.

Вагонка из дерева, плита МДФ (8 мм) с односторонним ламинированием. Эти материалы можно использовать для внутренней отделки дверей.

Инструменты

Угловая шлифовальная машина с фрезой для вырезания паза в дверном полотне.
Отвертка.
Молоток.
Степлер с набором скоб.
Рулетка.
Ножницы.
Пенополиуретан.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо точно определить, какие материалы будут использованы для реставрации двери. Если внутренняя сторона дверного полотна изготовлена из МДФ, то необходимо заранее приобрести или заказать необходимый лист материала.

Если дверное полотно осело под собственным весом, то желательно подкрутить петли новыми саморезами или полностью заменить навесную фурнитуру.

Желательно тщательно проверить периметр между коробкой и проемом в стене на предмет герметизации, при необходимости снять старую пену и запенить щели по-новому.

Если дверь сильно деформировалась от влаги, то можно обработать торцы рубанком, чтобы при открывании и закрывании полотно свободно заходило в дверную коробку.

При реставрации можно заменить дверной замок, глазок, цепочку,

Установка пломбы

Шаг 1

Определите размеры зазора между коробкой и полотном. Если зазор по всему периметру больше нескольких миллиметров, то паз для уплотнителя вырезать не нужно.

Шаг 2

Нарежьте герметик на фрагменты нужного размера. Если лента самоклеящаяся, то клеить ее нужно по всему периметру дверной коробки, ближе к внешней стороне полотна.

Шаг 3

Если уплотнитель силиконовый, то нужно прикрепить его к торцам степлером. Такое крепление гораздо прочнее и долговечнее, чем герметизация самоклеящимся материалом.

Шаг 4

Если зазоры между лезвием и коробкой не слишком велики, но сквозняк чувствуется, можно болгаркой вырезать канавку глубиной 1-2 мм и шириной 3-4 мм. К этому пазу прикрепляется уплотнение; можно использовать двухслойный или трехслойный материал.

Утепление и реставрация дверного полотна

Эти устройства предназначены для герметизации зазоров между дверью и косяком.

Шаг 1. Кожзаменитель разрезается на 4 полосы шириной 10 см.Длина планок равна ширине и высоте дверного полотна + запас по 5 см с каждой стороны.

Шаг 2. На край двери изнаночной стороной прикладывается полоска кожзаменителя. Через каждые 10-15 см материал крепится к полотну при помощи степлера или обивочных гвоздей.

Шаг 3. Полосы крепятся по всему периметру двери. Возле петель материал необходимо разрезать особым образом: валик не должен мешать закрыванию и открыванию двери.Чтобы валик не сморщился, можно обрезать лишний материал по краям. Окончательная сборка ролика осуществляется после утепления дверного полотна.

Ролик из вспененного полиэтилена, который необходимо вставить по всему периметру двери в планку кожзаменителя

Изоляция дверного полотна

Дверь можно обить кожзаменителем как изнутри, так и снаружи. Также внутреннюю ткань можно декорировать ламинированной плитой МДФ.Цвет материала можно выбрать по желанию. Полотно крепится саморезами по периметру. Также важно предварительно вырезать отверстия под ручку, глазок или межкомнатный замок, если они есть на двери.

Чаще всего реставрация проводится с использованием обивки полотен экокожей или кожзамом. Это не сложно; если вы хотите, вы можете сделать этот процесс самостоятельно.

Шаг 1. Крепление к листу изоляции.Важно, чтобы размер утеплителя со всех сторон был на 10 см больше размеров дверного полотна. Чаще всего для этих целей используют обычный поролон, имеющий толщину 2-3 см. С помощью степлера поролон наводится на дверное полотно через небольшие промежутки.

Шаг 2. Излишки материала обрезаются по периметру двери. Запас нужен для того, чтобы не возникло проблем с креплением утеплителя: проще отрезать лишние края, чем аккуратно снимать отрезанный по размеру лист материала.

Шаг 3. Дополнительно поверх поролона рекомендуется прикрепить ватин. Этот материал улучшит тепло- и звукоизоляцию дверной конструкции.

Шаг 4. Кожзам кроится с запасом: по 4 см с каждой стороны. Прибивать материал к полотну с утеплителем нужно с середины. Такой способ крепления сводит к минимуму деформацию и смятие материала.

Шаг 6. Крепление кожзамом по краям полотна. Натяните ткань, чтобы избежать ударов.

Шаг 7. Кожзаменитель необходимо тщательно закрепить по всему периметру двери. Промежуток между расположением гвоздей составляет 5-6 см. Гвозди желательно вбивать на одном уровне и на равном расстоянии.

Этап 8. Насадка для финишного валика. Выступающие концы ткани сворачивают в трубочку и прибивают гвоздями. Желательно, чтобы валик был одинакового размера со всех сторон двери.Это улучшит его внешний вид.

Шаг 9. Насадка для ручки. В месте, где находится фурнитура, в кожзаме нужно проделать отверстие, после чего прикрепить ручку с помощью саморезов.

Шаг 10. Доработка внешнего вида двери. Чтобы полотно не выглядело слишком просто, его можно украсить гвоздями, проволокой или леской. Для этого на кожзам наносится разметка: сетка, квадраты или другие геометрические фигуры. В углы фигурок вбиваются гвозди, служащие креплением для проволоки или лески. Проволоку протягивают между гвоздями, визуально разделяя полотно на фрагменты. Важно соблюдать геометрию рисунка.

Видео — Утепление входной деревянной двери

Утеплить металлоконструкцию можно несколькими способами: установкой внутренней или внешней изоляции.

Внутренняя изоляция

Двери, в которых металлические полотна крепятся к раме саморезами, лучше всего утеплять пенопластом, изофиксом, пенополистиролом.Также можно приобрести специальные акустические панели, которые снизят проникновение шума извне.

Этап 1. При внутреннем утеплении снимается обшивка из полотна, находящегося внутри квартиры. Вскрывать наружную панель нецелесообразно и опасно, конструкция может потерять былую прочность и надежность.

Этап 2. После того, как кожух снят, нужно открутить винты, удерживающие металлический лист. Старую изоляцию, расположенную между ребрами жесткости, нужно удалить. Новый материал необходимо разрезать на фрагменты необходимого размера и разместить между перегородками каркаса.

Этап 3. Металлический лист крепится на старое место. Желательно использовать новые саморезы. Обивку двери можно восстановить, заменив на новую или используя старый материал. Все зависит от состояния и типа полотна.

Видео — Утепление металлической двери изнутри

При этом способе утеплитель крепится поверх металлического листа, за счет чего значительно увеличивается толщина двери.

Этап 1. Установка рамки из деревянных брусков по периметру двери с внутренней стороны. К металлическому листу с помощью саморезов прикручиваются бруски толщиной 15-20 мм. Также с помощью балок формируются внутренние ребра жесткости, между которыми крепится утеплитель.

Этап 2. Монтаж изоляционных листов. Материал нарезается на куски так, чтобы они точно входили в выемки между ребрами жесткости. Толщина утеплителя не должна быть больше толщины балок.

Этап 3. Отделка двери. Из экокожи или кожзама вырезается полотно, крепится на гвозди с широкими шляпками к брускам. Края полотна должны заходить на торцы балок, чтобы материал полностью закрывал всю конструкцию.

Также вместо ткани можно использовать раскроенный по размеру ламинированный лист МДФ.

Утеплить дверь самостоятельно несложно, главное соблюдать все этапы восстановительных работ.

Существует множество факторов, определяющих теплопроизводительность частного дома.Качественные и надежные обогреватели – лишь одна из них, которая имеет значение. Окна, крыши и входные двери больше всего участвуют в процессе сохранения тепла. Однако если установлены качественные пластиковые окна, а в помещении еще холодно, то основная проблема кроется в дверном полотне. В этой статье вы узнаете, как утеплить деревянную дверь в частном доме, и какие материалы для этого лучше использовать.

Когда нужно утеплять деревянные двери?

Входные дверные конструкции являются своеобразным щитом, помогающим защитить от большого количества внешних воздействий. Поэтому сами изделия должны обладать максимальной прочностью и надежностью. Важны и специальные характеристики, гарантирующие защиту от мороза и жары, посторонних запахов и шума.

Согласно советам специалистов изоляция актуальна при следующих обстоятельствах:

Изначально конструкция была куплена без утепления, как и отдельно стоящие двери.
Старая изоляция выбранного типа была установлена некачественно или изношена в процессе эксплуатации.
Деревянная дверь потеряла привлекательный вид даже при правильной установке.

Старые утеплители рекомендуется заменить при появлении более современных материалов с улучшенными характеристиками. Выполнение работы своими руками позволяет сэкономить максимум денег.

Какой утеплитель лучше всего подходит для входной двери?

Существует множество материалов, способных решить проблему утепления, вот лишь некоторые из распространенных:

Внутри этого материала имеется множество микропор с воздухом, благодаря чему теплоизоляционные характеристики дверного полотна остаются высокими. Основа обивки при этом роли не играет.

Считается оптимальным среди других решений, существующих на сегодняшний день. Используется как в сельской местности, так и внутри городских квартир. Но этот материал дорог, к тому же его сложно наносить на деревянные поверхности.

Это разновидность вспененного полиэтилена, который является представителем группы обычных поролонов. Стоимость материала также высока, но результат окупает все затраты.

Это материал, гарантирующий теплоизоляционные характеристики на достаточно высоком уровне. Из недостатков можно выделить только способность накапливать влагу. Кроме того, минеральная вата со временем может провиснуть.

Это пористый материал, доступный практически каждому. Простота монтажа делает его популярным даже среди тех, кто проживает в сельской местности. Самый бюджетный вид среди утеплителей, его устанавливают даже на уличную часть строения.

Пенополистирол. Идеальное решение, если нужно утеплить входную конструкцию изнутри. Он отличается не только низкой стоимостью, но и тем, что не меняет своего первоначального вида даже на протяжении многих лет.

Пошаговая инструкция по утеплению

Источниками теплопотерь могут быть как сами двери, так и наличие зазоров между полотном и коробкой. Поэтому необходимо позаботиться об улучшении свойств сразу в двух направлениях, тогда утепление будет наиболее эффективным. Разберем конкретную технологию, которую можно использовать для утепления дверных конструкций.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступить к процессу утепления входной двери, необходимо тщательно подготовиться. Прежде всего, вам необходимо приобрести инструменты и материалы, которые могут потребоваться для выполнения задания.

Утепление дверей невозможно без следующих устройств:

гвоздезабивной или монтажный;
плоская рейка, метр с металлическим основанием;
;
;
;
нож канцелярский;
рулетка с карандашом;
Степлер строительный.

Этот набор аксессуаров при необходимости можно расширить. Но таких инструментов достаточно для большинства случаев. Электролобзик может стать прекрасной альтернативой ножовке – работа будет выполнена с тем же качеством, но займет гораздо меньше времени. Простая дрель подойдет, когда отвертку найти в доме не удалось, главное требование – наличие реверса, тогда любой гвоздь или шуруп вытащится без проблем.

Также необходимо определиться с материалом облицовки.После утепления деревянные двери обычно обшивают дермантином.

Подготовительные работы

Для достижения желаемого результата необходимо тщательно выполнять каждый шаг. Только такой подход позволит правильно распределить силы и в дальнейшем обойтись без дополнительных ремонтов.

Первый этап — проведение подготовительных работ:

1. Сначала снимите дверное полотно, чтобы не было серьезных препятствий. Незаменимыми помощниками в этом деле станут монтажник и гвоздезабиватель. Полотно легко снимается с петель, если немного поддеть его снизу.

2. С двери снимаются все комплектующие, которые могут помешать дальнейшей работе: замок, глазок, ручка, дверные петли при любом варианте крепления.

3. Если есть внешний кожух, то его тоже надо снять, тогда будет легче получить доступ к внутреннему пространству. Здесь также поможет гвоздезабивной или монтажный инструмент.

Резка и укладка изоляции

На данном этапе необходимо подготовить теплоизоляционный материал:

1.Изначально следует замерить пустоты в дверном полотне, которые нужно заполнить, и сделать наброски на утеплителе.

2. Выбранный теплоизолятор разрезается по отмеченным линиям с помощью канцелярского ножа как по длине, так и по ширине.

3. Если дверь имеет вид рамы с пустотами, то последние заполняются полностью. Для этого все куски утеплителя необходимо максимально плотно вставить между брусками.

4. Если припуск слишком большой, он будет мешать окончательному покрытию.Лишние части просто обрезаются своими руками при необходимости.

5. Изоляция скрепляется скобами. Строительный степлер делает работу быстрее и проще.

Новая обшивка двери

Следующий шаг – новая обивка деревянных дверей. Мягкие материалы, такие как дермантин, заменитель кожи, великолепны. Обивку необходимо подрезать, создавая запас не менее 10 сантиметров. Тогда материал будет легко гнуться и иметь некоторое утолщение по всему периметру.

При креплении дермантина лучше всего использовать специальные гвозди. Они снабжены декоративными колпачками, которые придают конструкции более приятный вид.

На видео: обивка деревянной двери своими руками.

Установка петель с фурнитурой

Снятая фурнитура устанавливается на место, как только дверное полотно приобретает подходящий внешний вид и нужную толщину. Главное, чтобы петли правильно входили в свои гнезда. Посадочное место для замка аккуратно вырезается. Вокруг не должно быть никаких повреждений, иначе завершить работу не получится.

Установка пломбы

Даже когда передняя деревянная дверь закрыта, все равно остается небольшой зазор. Поэтому следующим шагом является устранение имеющихся дефектов. Главное, подобрать уплотнитель, обладающий соответствующими характеристиками. Производители сегодня предлагают резиновые, силиконовые и пенопластовые варианты.

Поролон быстро и легко решает проблему сквозняков.Идеален даже для дачи, где нет интенсивной эксплуатации. Силикон и резина надолго защищают от сквозняков. Изделия формируются таким образом, чтобы максимально плотно прилегать к основе.

После того, как вариант пломбы выбран, осталось только завершить установку. Для этого обычно используется клеевая полоска или гарпун в пазу. Самоклеящиеся изделия обеспечивают максимальную скорость процесса, но по долговечности выигрывает гарпунный вариант.

В этом случае крепление осуществляется в самом углу четверти. Поэтому полотно легко и без труда встает на место.

Конечно, лучший вариант — сделать большую часть работы самостоятельно. Тогда не будет необходимости дополнительно приглашать специалистов. Использование качественных материалов для этого не так затратно, зато надлежащий уровень защиты от холода будет обеспечен.

Бюджетные способы утепления дверей (2 видео)

Обогреватели и варианты обивки (40 фото)

Входная дверь в частном доме – один из основных источников теплопотерь.Чтобы не замерзнуть зимой, нужно заранее позаботиться о его утеплении. В этой статье мы рассмотрим, какие материалы лучше использовать в качестве утеплителя (войлок, поролон, пенопласт), как правильно и просто утеплить дверь своими руками, обить ее кожзаменителем и заделать щели самоклеющейся лентой.

Какой утеплитель для входной двери лучше выбрать

Есть несколько способов утеплить входную дверь на зиму, лучший — обивка.Для этого используются следующие материалы:

Можно отметить, что производители дверей с терморазрывом используют в качестве утеплителя пенопласт. К таким дверям относится хорошо зарекомендовавшая себя на рынке известная линейка дверей «Норд» от московского производителя входных дверей «ПрофМастер».

Утепляем железную дверь пенопластовыми панелями

Обычно металлические двери изготавливаются из листового материала, сваренного по бокам уголками, то есть имеют внутри пустоты, которые необходимо заполнить изнутри для дополнительного утепления.

Технология утепления следующая:

Снимаем размеры дверного полотна (ширина и длина) по которым будем вырезать панель из ДВП, чтобы закрыть слой пенопласта.
Переносим размеры дверного полотна, расположение и размеры глазка и ручки на фанеру из ДВП, вырезаем для них проемы.
Прикладываем панель к двери, проверяя правильность всех меток.

Острым ножом вырезаем листы пенополистирола, чтобы приклеить их к внутренней стороне дверного полотна.Этот утеплитель проклеен силиконом, который наносится плотным равномерным слоем по всей поверхности.

Совет! Толщина пенопласта определяется размером угловой полки.

Теперь можно закрыть пенопласт панелью из ДВП. Надеваем биту на шуруповерт и прикручиваем ДВП к дверному полотну саморезами.
Ребра жесткости металлической двери выполнены из полой трубы, зимой она промерзает и получается эффект «холодильника».Чтобы этого не произошло, его изнутри заполняют пенополиуретаном. Для этого в трубе сверлом проделывается отверстие, куда заливается пенопласт.

Внимание! Если вы хотите основательно утеплить стену, зазоры между листами пенопласта также можно заполнить пенополиуретаном.

Утепляем входную дверь поролоном

Для утепления входной двери из дерева снаружи можно использовать поролон. Для этого вам понадобится:

Снимите дверную раму с петель и поставьте ее на ровную горизонтальную поверхность, например на табурет.Затем удалите все выступающие части двери (замок, проушину, ручку).

Совет! Прежде чем утеплять дверь поролоном, оберните дверное полотно железным листом, чтобы усилить его.

Далее необходимо сделать основу для роликов, необходимых для того, чтобы заткнуть отверстие между дверью и коробкой. Для дверей, открывающихся наружу, из кожзаменителя вырезают 3 полосы шириной 140 мм, из которых длина первой равна длине двери, а 2 других — ее ширине.По краю дверной коробки шпильками прибивают три планки, предварительно отступив от края 15 мм. Сторона, на которой расположены петли, не обитая. Для дверей, открывающихся внутрь, нарезают и прибивают со всех сторон 4 полосы шириной 140 мм.
Из ваты нужно сделать жгуты диаметром 30 мм, завернуть их в прибитый снизу кожзаменитель, а получившийся валик прибить у самого края двери.
Далее поверх дверного полотна укладываются листы поролона.

Из кожзаменителя нужно вырезать полотно по параметрам двери, плюс по 10 см с каждой стороны. Уложите кожзам поверх утеплителя и прибейте его гвоздями, сначала боковые углы, а затем нижний и верхний
Далее необходимо сделать оставшиеся три валика (это касается дверей, открывающихся наружу) и прибить их гвоздями так, чтобы верхний край обивочной ткани заходил внахлест на нижний.
Затем можно прибить панель по всему периметру, заканчивая кромкой, на которой расположены петли.

Совет! Можно украсить дверное полотно, прибив шпильки шляпками по определенному рисунку. Такой способ «украшения» двери не дает поролонам оседать.

В конце нужно прорезать отверстия для всех выступающих частей двери, зафиксировать ручку и можно вешать дверь обратно на петли.

Утепление пенополиуретаном

Не менее эффективным способом защиты дверного проема от холодного воздуха является пенополиуретан:

Купите пистолет для пены среднего размера.
Обклейте строительным скотчем край двери, включая саму дверь, коробку и стену.
Заполните внутренний и внешний периметр двери пенополиуретаном, следя за тем, чтобы между коробкой двери и стеной не было пустот.
Затем с помощью наждачной бумаги и ножа удалите излишки пены.
В завершении швы шпаклюются и окрашиваются под цвет стен дома.

Как пользоваться прокладкой

Резиновая прокладка закрывает зазор между дверной коробкой и дверным полотном.Такой зазор остается даже при закрытой двери, и через него уходит до 20% тепла. Для предотвращения этого необходимо:

Измерить периметр дверной коробки, эта цифра будет равна длине ленты. Ширина равна размеру места контакта коробки и дверного полотна (ширине фальца), а толщина равна ширине зазора между полотном и дверью.

Совет! Измерить ширину сгиба проблематично, но это можно сделать с помощью пластилина.Его помещают между дверью и рамой, и он закрывается. После этого его снимают и измеряют.

Снимите бумагу, защищающую липкую сторону с уплотнительной прокладки, и разгладьте ее по всему периметру сгиба дверной коробки.

Таким образом, дверь можно утеплить, обив ее утеплителем и закрыв стыки уплотнительной лентой. Если эти способы не помогают, нужно проверить правильность установки дверного полотна и отсутствие отверстий в пенопласте, используемом при монтаже.

Утепление входной двери своими руками: видео

Как утеплить входную дверь: фото

Металлическая входная дверь, самая надежная и долговечная конструкция, имеет один существенный недостаток – высокий уровень теплопроводности. Это означает, что он быстро остывает при минусовой температуре, пропускает внешний холод и плохо сохраняет внутреннее тепло. Конденсат появляется на поверхности от взаимодействия внутренней и внешней температур.Как известно, влага является одной из причин преждевременной коррозии, способной разрушить металлическую конструкцию. Единственный способ устранить этот недостаток – снизить теплопроводность за счет утепления. Как утеплить металлическую входную дверь, и какие материалы лучше использовать для этой цели, мы подробно расскажем в этой статье.

Выбор теплоизоляционного материала будет зависеть от расположения самой двери (внутри подъезда или снаружи дома). Можно рассмотреть самые дешевые варианты, такие как профнастил или опилки.Но для наружных конструкций они не подходят: при попадании влаги их теплосберегающие свойства сильно снижаются. Если вы ищете максимально долговечный способ утепления входной металлической двери, вам необходимо учитывать свойства теплоизоляционных материалов:

Поролон рекомендуется для утепления конструкций, расположенных в теплом подъезде или тамбуре, так как нестабильные погодные условия приводят к быстрому разрушению утеплителя.
Минеральная вата склонна к повышенному водопоглощению.При установке в двери, ведущие на улицу, нуждается в дополнительном изоляционном слое, который защитит от влаги. Нелистовой материал с внутренним утеплением имеет свойство со временем смещаться в нижнюю часть конструкции, что повышает теплопроводность верхнего участка двери.
Пенополиуретан устойчив ко всем природным явлениям: влажности, холоду, жаре. Имеет долгий срок службы, не подвержен деформации. Он используется в качестве внутреннего утеплителя, но его монтаж требует определенных навыков.
Изолон представляет собой рулонный материал. Имеет клеевой слой, что облегчает процесс монтажа. Может использоваться для внутренней и внешней изоляции.
Пена устойчива к влаге и деформации. Существенным недостатком материала является его подверженность горению.
по своей структуре напоминает пенопласт, однако благодаря особому составу этого материала заметно снижаются горючесть и улучшаются показатели долговечности.Утепление металлической двери пенопластом может выполняться как изнутри, так и снаружи конструкции.

Внутренняя изоляция

Как утеплить железную входную дверь изнутри? Для начала необходимо ознакомиться с его конструкцией. В стандартной сборно-разборной конструкции между стальным листом и декоративной панелью будет располагаться слой утеплителя. Внутреннее утепление входной металлической двери с неразборной конструкцией – более сложный процесс.

Утепление складных входных металлических дверей выполняется в следующем порядке:

Демонтируйте с дверного полотна всю фурнитуру, которая может помешать процессу разборки конструкции.
Конструкция должна быть разобрана; для этого снимается декоративная панель, чтобы получить доступ к внутренней полости.
Удалите старую изоляцию, если она есть.
Все полости заполнены подготовленным теплоизоляционным материалом. Элементы листового утеплителя необходимо вырезать с небольшим запасом, чтобы они плотно заполняли все пустоты.
Для прочного сцепления слои утеплителя сажают на клей или жидкие гвозди.
Если на завершающем этапе работ обнаружено незаполненное пространство, его заливают пенополиуретаном.
Далее необходимо убедиться, что осталось свободное место для установки замка и глазка, после чего декоративная панель возвращается на место.

Как утеплить железную дверь изнутри, если конструкцией не предусмотрена ее разборка? Чтобы не нарушать его целостность, лучше будет использовать внешний вариант утепления.Для внутреннего заполнения полости стальной двери подойдут гранулированные теплоизоляционные материалы: пенопластовые шарики или пенополистирол. В торце двери отрезается карта, после чего во внутреннюю полость заливается утеплитель. Чтобы распределить его равномерно, время от времени встряхивайте конструкцию. Такой способ утепления категорически не подходит для двери с блокирующими противовзломными ригелями: незакрепленный наполнитель может попасть внутрь системы и заблокировать детали.

Внешняя изоляция

Наружное утепление железной двери выполняется непосредственно по поверхности створки, выходящей в помещение.Материалы используются те же, что и для внутренней обивки. Утепление дверей своими руками можно осуществить двумя способами.

Теплоизоляция с использованием реечного каркаса. После того, как с двери демонтирована вся фурнитура, к полотну саморезами (или приваривается металлический профиль) крепится реечный каркас. Внутри каркаса вся полость плотно выкладывается теплоизоляционным материалом, который фиксируется клеем или жидкими гвоздями. Поверх всей этой конструкции саморезами крепится лист ДВП, предварительно вырезанный по размеру двери.
Обивка теплоизоляционным материалом – хороший, менее сложный способ утепления металлической двери своими руками. Для работы понадобится утеплитель, обивка, клей. Дверь снимается с петель. На очищенную поверхность наносится слой клея, после чего укладывается утеплитель. Теплоизоляционный слой маскируется обивочной тканью, которая плотно фиксируется клеем по периметру створки. Чтобы в дальнейшем обивка держалась прочно, места склейки прижимают грузом до полного высыхания.

Инструкция по утеплению двери с использованием деревянных закладных

Монтаж реечного каркаса Запенивание зазоров между металлом и брусом Заполнение швов между утеплителем пенополиуретаном

Утеплить железную дверь своими руками с помощью деревянных закладных – посильная задача. Закладные – это планки, которые нужны, чтобы скрыть внутреннее наполнение двери. Они располагаются по периметру створки и вдоль ее центральной части.В месте, где будет монтироваться замок, необходимо установить дополнительные планки. Способ крепления выбирается в зависимости от материала конструкции. Если рамка сделана из уголка, предварительно необходимо просверлить отверстия. Саморезы по металлу можно вкручивать в профильную трубу без сверления. Размер саморезов должен превышать ширину бруска на 5 мм.

Следующий этап работ – заполнение пенопластом всех щелей между металлом и установленным брусом, после чего можно укладывать выбранный вами утеплитель.Главное условие качественного утепления – толщина материала должна быть равна глубине полости двери. Чтобы утеплитель не смещался и не выпадал при монтаже внешней обшивки, его следует приклеить.

Швы между отдельными слоями утеплителя необходимо заполнить пенополиуретаном, после чего дверь оставляют на несколько часов. После полного высыхания пены необходимо срезать ее излишки и закрыть дверь поверх утеплителя заранее подготовленной панелью или рейками.

Изоляция швов и стыков

Когда утепление металлических дверей выполнено по всем правилам, но холод все равно просачивается в щели, необходимо усилить герметичность швов и стыков. Щель между коробом и стеной заполнена пенополиуретаном. После застывания все лишнее, что вылезло наружу, обрезается заподлицо с дверной коробкой. Чтобы пенопласт долго сохранял свойства герметичности, поверх него необходимо нанести слой штукатурки или закрыть наличниками: этот материал очень чувствителен к свету, быстро разрушается.Помимо пенополиуретана, для заполнения швов можно использовать каучуковый или силиконовый герметик.

Еще одна «калитка» для холода – это стык дверного полотна с коробкой. Для обеспечения герметичности выполняется утепление по периметру короба резиновым, поролоновым или изолоновым уплотнителем. Детали можно вырезать по размеру двери, а можно использовать уже готовый материал, который всегда можно найти в строительных магазинах. Утеплитель представляет собой ленту, которая имеет клейкий слой с одной стороны, поэтому утеплить входную металлическую дверь герметиком можно за несколько минут, но не забывайте, что уплотнитель, каким бы качественным он ни был, со временем изнашивается . Необходимо время от времени проверять его состояние и при необходимости заменять.

В любом доме неправильно установленная входная дверь может выделять из помещения большое количество тепла. Зимой это особенно важно, поскольку может привести к дополнительным расходам на оплату счетов за отопление помещения.

Именно поэтому следует заранее подумать о том, чем утеплить деревянную дверь в частном доме. Среди основных используемых материалов – войлок, поролон и поролон. Дополнительно в доме материал можно укрепить дерматитом или самоклеющейся лентой и все это можно сделать своими руками.

Перед владельцами может встать вопрос, как утеплить подъезд на зиму. Обивка должна быть оптимальной и снижать потери тепла.

На сегодняшний день в утеплении дверей популярны следующие материалы:

Пенопласт – пористый и практичный материал, не пропускающий влагу через свою поверхность. Кроме того, он обладает звукопоглощающими свойствами. Рекомендуется остановить свой выбор на компоненте, который используется для утепления фасада.
Минеральная вата в своем составе не содержит токсичных компонентов и не горит от контакта с открытым огнем. В любом строительном магазине можно найти готовые панели, которые отлично изолируют звук и тепло. С этим утеплителем легко работать, потому что он легкий. В процессе эксплуатации минеральная вата не дает усадки. Недостатком является образование небольшого количества фенола, оказывающего вредное воздействие на организм человека. Однако процесс начинается только при наличии высоких температур.Не рекомендуется использовать такой материал для утепления металлической двери.
Утепление гофрокартоном дешево. Рекомендуется использовать его только в теплом климате. В противном случае материал не сможет полноценно справляться с возложенными на него функциями.
Изолон целесообразно использовать в сельском доме. Выпускается в виде небольших рулонов, поэтому при транспортировке не может возникнуть никаких сложностей. Вещество хорошо противостоит атмосферным воздействиям и обеспечивает должный уровень тепло- и звукоизоляции.
Натуральная шерсть используется для производства войлока. Благодаря ему удается минимизировать количество ядовитых паров. Материал впитывает влагу, но при этом не теряет своих основных свойств. Войлок также имеет то преимущество, что на его поверхности не могут размножаться вредные бактерии.
Поролон – материал, который часто используется для теплоизоляции входных дверей. Он также подходит для балконов и лоджий. Не содержит токсичных материалов, поэтому покрытие прослужит долго.Для удобства использования выпускается в виде полос, пластин или лент, с самоклеющейся основой.

Особенности утепления железной двери

Для изготовления данной конструкции чаще всего используется листовой материал. Его приваривают по бокам с помощью специальных уголков. Внутри остается пустое пространство, которое желательно заполнить. При этом важно знать, как правильно утеплить железную дверь в частном доме.

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

На первом этапе следует снять мерки с деревянного полотна. В дальнейшем по ним следует вырезать панель. Он будет использоваться для закрепления пены.
Далее размеры полотна нужно будет перенести на фанеру. Не забудьте наметить расположение дверного глазка или ручки. Под ними должны быть сформированы проемы.
На последнем этапе утепление входной двери предполагает подгонку и сравнение всех маркировок с первоначальными.
Для резки листов пенополистирола необходимо использовать острый нож.Они будут прикреплены к задней части деревянной доски. Для крепления желательно использовать силикон. Его распределение должно осуществляться ровным и равномерным слоем.

Углы позволяют выбрать правильную толщину пены. Он должен соответствовать им.

Входная дверь в частный дом тщательно оклеена пенопластом по всей поверхности. Для этого желательно использовать шуруповерт и саморезы. Благодаря этому удастся получить надежную и прочную фиксацию.
Если боковые части двери представляют собой полую трубу, то в холодное время года на этом фоне будет создаваться «эффект холодильника». Пенополиуретан, который заливается внутрь, помогает нейтрализовать негативное воздействие. Удобнее всего это делать через предварительно сделанные дрелью отверстия.

Наиболее утепленные двери получаются, если между отдельными листами пенопласта залить пенополистирол.

Утепление поролоном

Также нужно знать, как использовать поролон в частном доме. Для этого потребуется выполнить ряд простых манипуляций:

На первом этапе деревянная дверь полностью снимается и ставится на горизонтальную поверхность. Для этого процесса удобнее всего использовать обычные табуретки. Дополнительно потребуется удалить все части, которые выступают над поверхностью. Они могут мешать дальнейшим манипуляциям.

Максимально утеплить деревянные двери можно только в том случае, если они предварительно покрыты изнутри листом железа.

Вам нужно будет создать специальную основу, на которую будут крепиться ролики. Они необходимы для заполнения расстояния между самой дверью и ее рамой. Если в дальнейшем она открывается наружу, то дополнительно ее следует обтянуть кожзаменителем. Для этого материал разрезается на три полосы. Каждая из них будет индивидуально прибита прямо к самой коробке. От каждого из краев следует отступить 15 сантиметров. Откидная сторона останется целой. Если дверь открывается внутрь, вам нужно будет разрезать материал на четыре полоски.Их впоследствии придется прибивать со всех сторон.
Следующий этап утепления входной двери предполагает формирование жгутов по 30 мм. В каждую из них следует положить кожзаменитель. Каждый валик прибивается к краю полотна.
Монтаж листа поролона.
Утепленная дверь сохранит тепло, если сверху прикрепить лист кожзаменителя. При его раскрое следует уступать запас по 10 см с каждой стороны. Для крепления допускается использовать обычные гвозди.
Три валика прибиты таким образом, чтобы каждый край перекрывал нижнюю часть предыдущего лезвия.
На последнем этапе необходимо закрепить панель со всех остальных сторон.
Формирование отверстий для глазка, ручки и других выступающих частей.

Особенности применения пенополиуретана

Всем владельцам гарантированно будет интересно узнать, как утеплить входную дверь пенопластом в частном доме.

Благодаря этому удастся минимизировать попадание холодного воздуха в помещение:

Для работы с материалом следует заранее купить специальный пистолет.
Дверца, коробка и ее бортик заклеены специальной строительной лентой.
Не только внешний, но и внутренний контур дверей заполнен монтажной пеной. Важно, чтобы не осталось пустот, ведь через них на поверхность может уйти тепло.
Дерево нужно будет зачистить от излишков наждачной бумагой.
На последнем этапе следует зашпаклевать стыки и покрасить их в цвет стены.

С помощью уплотнителя

Также необходимо утеплить дверь непосредственно между самим полотном и рамой. Если щель останется, через нее может уйти до 20% тепла.

Для предотвращения такой ситуации вам потребуется выполнить следующие манипуляции:

Длина ленты должна соответствовать периметру коробки входной двери в доме. Выбор ширины также важен. Если он будет слишком маленьким, он не сможет полностью закрыть щель и тепло будет продолжать уходить.
Измерять складку удобнее всего с помощью пластилина.Для этого его необходимо поместить в пространство между черепами. После извлечения можно будет получить достаточно точные измерения. Вам нужно будет снять прокладку с бумаги. Липкой стороной лента натягивается по всему периметру коробки.

Простые методы утепления позволяют сохранить тепло в помещении в холодное время года. Правильное использование каждого материала гарантирует комфорт и экономию средств. Выбор одного из них напрямую зависит от материала, из которого сделана входная дверь.

Как утеплить железную дверь своими руками.

Утепление пенопластовыми панелями, поролоном. Теплоизоляция дверного полотна и коробки. Утепление входной двери в квартире простыми способами Утепление входного проема в частном доме

Просто утеплив деревянную входную дверь в частном доме, можно уменьшить утечку тепла из помещения примерно на 10%.Для создания теплоизоляционного слоя используются различные материалы и технологии, но все они направлены на заделку щелей вокруг дверного проема и на снижение теплопроводности деревянного листа. Утепление деревянной двери можно выполнить самостоятельно, соблюдая последовательность технологических операций.

Так как мы утепляем входную деревянную дверь своими руками, нам самим придется позаботиться о подборе необходимых для этого материалов. Перед началом работы стоит осмотреть коробку и дверное полотно на наличие трещин.Сделать это можно с помощью горящей свечи, поднесенной к месту стыка деревянного каркаса и стены, коробки и полотна, а также филенки, если дверное полотно не из фанеры. В местах, где есть щели, язык огня будет вибрировать от сквозняка. Обязательны отметки возле найденных трещин.

Зазор между стеной и деревянной рамой легко заполнить пенополиуретаном. А вот щели в полотне и на стыках между ним и коробом придется изолировать иначе.Для удобства выполнения работ деревянное полотно лучше снять с петель и уложить на пол. Старое покрытие и обивку, если она есть, необходимо снять, а ручки и декоративные накладки на замки и глазки демонтировать

Измерение высоты и ширины снято с полотна. Внешняя сторона измеряется от края до края. Внутренний нужно мерить с учетом примыкания к коробу: отступая от краев по 2-3 см.

Что используется для теплоизоляции?

Традиционным способом утепления деревянной входной двери является обивка дверного полотна теплоизоляционным материалом.Для этого применяют: минеральную вату

;
ватин;
войлок;
синтепон;
Пенополистирол;
поролон;
вспененный полиэтилен или изолон с фольгированным покрытием или без него.

Изоляционный слой покрыт декоративной обивкой. Чаще всего это материалы, создающие преграду воздействию атмосферных осадков на теплоизоляционные наполнители. В качестве обивки можно использовать:

кожзам;
натуральная или виниловая кожа;
ткани с водоотталкивающей пропиткой;
при использовании полистирола, влагостойкой фанеры или деревянных ламелей в качестве обивки может служить вагонка.

Обивочные материалы нужно покупать с небольшим запасом, так как из них изготавливаются дополнительные детали для изоляции стыков короба и полотна, а край декоративного материала необходимо подвернуть внутрь на 1-1,5 см.

Специальные валики

Для герметизации зазора между коробкой и полотном предусмотрены валики из материала, которым будет обито деревянное дверное полотно (кожзаменитель, кожа и т.п.). Они препятствуют задуванию ветра через щели и уменьшают вероятность сквозняков.Эти детали изготавливаются самостоятельно в тех случаях, когда обивка двери осуществляется с внешней, не примыкающей к коробке, стороны. Внутри роликов на входной деревянной двери должен быть утеплитель – это тонкий поролон, изолон или другой подобный материал.

Процесс работы с пеной

Установка пенопластового наполнителя используется как способ утепления входной двери изнутри без нарушения ее декоративности. Чаще всего это делается, если дверное полотно рамное и имеет декоративную отделку, для которой оно было приобретено.В качестве наполнителя производители используют гофрокартон – материал, обладающий низкой теплозащитной функцией. В процессе эксплуатации необходимо заменить «начинку» такой двери на слой пенопласта или утеплителя из пенополистирола.

При выполнении данной работы необходимо демонтировать дверь, сняв обивочный материал (фанера, ДВП) с полотна. Из полостей удаляют наполнитель, оставляя только балки каркаса.

Пенопласт должен быть разрезан на куски, максимально соответствующие форме и размерам дверных проемов.Крепление на жидкие гвозди или другой клей-пену. Монтажная пена необходима, если между каркасом и ЭПС есть зазоры более 1-2 мм. После установки теплоизолятора внутрь двери панель обшивки фиксируется на место, а полотно навешивается на петли.

Необходимые инструменты

Для утепления входных деревянных дверей мягкими теплоизоляционными материалами необходимо подготовить некоторые инструменты:

острый нож или ножницы для вырезания деталей;

рулетка;
молоток;
ленты уплотнительные;
гвозди с декоративными шляпками.

При желании можно использовать и тонкую леску: для создания на обивочном материале геометрического узора из ромбов.

Устранение щелей с помощью уплотнителя

Выбирая, чем утеплить входную деревянную дверь, не стоит игнорировать разные виды уплотнительных элементов, а для определения наилучшего лучше проконсультироваться с продавцом. Уплотнители – это специально разработанные изделия, функция которых заключается в максимальном заполнении щелей и зазоров между дверными элементами: рамой и деревянным полотном. Помимо теплозащиты, утепление также играет роль в доме.

Установка уплотнителя и уплотнителя снижает общие потери тепла через деревянную дверь, решая вопрос теплоизоляции примерно на 60%.

Типы, предназначенные для деревянной двери

Для утепления входных деревянных дверей применяют различные виды уплотнителей дверных проемов:

трубчатые из поролона;
силикон;
поролон.

Возможны варианты крепления пломбы: на клеевой слой, нанесенный заводом-изготовителем или с помощью небольших гвоздей своими руками.Выбирая уплотнительные планки для деревянной двери, стоит учитывать эксплуатационные характеристики и долговечность материала. Лучший выбор – резиновый уплотнитель.

Утепление коробки

Так как древесина имеет низкую теплопроводность, то утепление коробки деревянных входных дверей заключается в устранении щелей между деталями и возле стен своими руками. По периметру дверной коробки устанавливается уплотнитель. Его необходимо закрепить в месте соединения края деревянного дверного полотна и углубления рамы, куда оно входит.Реже уплотнитель ставится между краем деревянного листа и рамой: при открытии и закрытии липкая основа ленты подвергается повышенным нагрузкам и уплотнитель может оторваться.

Помимо зазоров между полотном и рамой обязательному утеплению подлежат и стыки между коробами и стенами. Теплоизоляцию выполняют паклей, поролоном или подобным материалом, забивая его в зазоры. Если щели большие (шириной более 5 мм), то их можно хорошенько заткнуть пенополиуретаном.Для этого конец трубки помещают в прорезь и, нажимая на рычаг насадки или пистолета, перемещают баллон снизу вверх по коробке. Щель необходимо заполнить на ½ глубины, так как пена сильно расширяется.

Обивка тканью

На данном этапе утепление входной деревянной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:

Раскрой материалов осуществляется по предварительно снятым меркам ширины и длины. Утеплитель кроится без припуска, а декоративная обивка при необходимости кроится с припуском на подворачивание края (1-1,5 см). Подворачивание края необходимо, когда установка уплотнительных валиков не производится. Это делается, если проводят внутреннее утепление деревянной входной группы квартиры утеплителем и кожей.
Монтаж утеплителя заключается в креплении его к деревянному дверному полотну. Для этого можно использовать клей, строительный степлер или обойные гвозди.Вырезанный прямоугольник нужно выровнять и приложить к полотну, оставив края материала свободными, чтобы подвернуть под них обшивку.
Деталь из кожзаменителя накладывается поверх утеплителя и разглаживается. Крепить обивочный материал необходимо из середины полотна. Если вы хотите сделать декор, то заранее намечается его рисунок, и при закреплении обивки между гвоздями натягивайте леску по намеченным линиям. Края обивки необходимо подвернуть под утеплитель и прибить декоративными гвоздями с равномерным шагом по всему периметру.

Уплотнение валиками

Обивку двери загородного дома снаружи следует завершить установкой специальных валиков. Для их изготовления потребуется вырезать 4 полоски шириной 10 см. Длина 2 полос равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Остальные 2 детали кроим по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).

Из поролона или другого наполнителя нарезать полоски, длина которых соответствует длине деталей кожзама, а ширина меньше на 2-3 см.Утеплять деревянные входные двери роликами можно как до, так и после монтажа обшивки полотна.

Установка

По краю двери разложите заранее подготовленные детали кожзаменителя: длинные полосы по высоте, а короткие по ширине. Укладка производится изнаночной стороной вверх так, чтобы край полосы находился на расстоянии 1-2 см от края деревянного основания. Крепление можно производить скобами строительного степлера или маленькими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочные). Шаг крепежа 10-15 см по всему периметру полотна.

Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу кожзаменителя уложить полосу теплоизоляционного материала, отступив от края на 1 см. Согните валик вдоль пополам так, чтобы утеплитель оказался внутри обивки. Подверните все свободные края и закрепите край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.

Крепеж также выполняет отделочную функцию. Гвозди можно вбивать с произвольным шагом и даже близко друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения.Установка завершается креплением снятой ранее фурнитуры: необходимо прорезать отверстия для ручек, а над обивкой закрепить фиксирующие накладки.

На наличие и удержание тепла в частном доме влияет несколько факторов. Немаловажную роль в этом играет использование качественного и надежного утеплителя. Помимо них, основными хранителями тепла в помещении являются крыша, окна и дверное полотно. Поэтому, когда уровень температуры в доме слишком низкий, даже при установленных хороших пластиковых окнах, причиной этого может быть установленная дверь. Эта статья поможет вам узнать, как правильно утеплить дверь в частном доме, что это за материал и что лучше всего подходит для этой цели.

Необходимость утепления и выбор материалов

Можно утеплить входные двери минеральной ватой

Входная дверь является неотъемлемой частью любого дома. Сохраняет уют и тепло в помещении. Существует множество видов различных дверей, которые отличаются как внешним дизайном, так и техническими характеристиками.

Материалы, из которых они изготовлены:

Двери из металла пользуются большой популярностью, но, как и все, имеют и свои недостатки.Очень часто этот тип полотен продается плохо изолирующими, что напрямую влияет на попадание прохладного воздуха в помещение. Чтобы исправить ситуацию, вам нужно будет знать, как отделать двери в доме своими руками, какой материал лучше использовать.

Наиболее подходящим способом утепления входной двери является обивка. Это самый недорогой, но действенный метод.

Обивка может быть изготовлена из различных материалов:

Используя любой из вышеперечисленных материалов, можно добиться отличных результатов. Главное соблюдать правила и рекомендации, как правильно проводить монтаж и резку.

Как утеплить металлическую дверь пенопластом?

Вопросом, чем и чем утеплить китайские двери, задаются практически все, кто его устанавливал. В основном для производства железных листов используют несколько листов металла, скрепленных между собой. Чтобы обеспечить дополнительную изоляцию, полость внутри нужно заполнить.

Размер поролона должен соответствовать размеру отверстий

Примечание! Чтобы добиться хорошей теплоизоляции, перед утеплением металлической двери следует помнить, что ширина пенопласта должна соответствовать размеру креплений между листами полотна.

Алгоритм работ по утеплению:

Снятие параметров двери. Перед тем, как утеплить железную дверь На их основе нужно вырезать лист ДВП, чтобы закрыть пенопластом.
Сделайте отверстия для дверного глазка и ручки, предварительно отметив на полотне их расположение и размеры.
Крепление каркаса из ДВП (нанесенные метки должны совпадать).
Резка листов пенопласта острым ножом. Готовый материал следует прикрепить к внутренней стороне двери.Это необходимо сделать, проклеив его силиконом, нанесенным на всю поверхность.
Закрытие утеплителя полотном ДВП, которое в последующем следует закрепить к двери саморезами.

Во избежание обморожения и накопления холода в ребре жесткости нужно заполнить пустоту этой трубки пенополиуретаном, предварительно просверлив в ней отверстие.

Утепление деревянной двери

Утепление деревянной двери минеральной ватой

Монтаж утеплителя производить только после устранения возможных дефектов и анализа его состояния.В противном случае наличие неисправности сделает работу по утеплению бесполезной.

Обратите внимание на следующие моменты:

Дверные петли. Ослабление следует исправить, затянув крепежные винты.
Уплотнение. При появлении щелей и щелей на участках, заполненных пенополиуретаном, необходимо восстановить их целостность. В некоторых случаях нужно полностью обновить заливку.
Перекос. Если изделие в перекошенном состоянии, с трудом открывается и закрывается, нужно выровнять проблемные места, затачивая их рубанком.
Дверные детали. Лучше быть готовым к замене глазка, звонка и ручки перед началом работы, поэтому следует убедиться в их исправности.

Подготовив дверь к монтажу утеплителя, можно переходить к выбору необходимых для работы инструментов и материала.

Что необходимо для качественного выполнения процесса:

Собрав все необходимые инструменты и материалы, а также устранив неисправности, можно приступать непосредственно к самой процедуре утепления.

Монтажные работы

Монтаж утеплителя поможет сохранить теплый воздух в здании, так как не будет лишних щелей между дверью и стеной, пропускающих холод. Это достигается путем прикрепления резинового профиля на клеевой основе к дверной раме. Этот процесс не требует вспомогательных средств. Такой уплотнитель является отличной заменой скотчу из кожзаменителя, который использовался ранее и крепился маленькими гвоздями.

Установка утеплителя на входную дверь

Установка осуществляется следующим образом:

резка уплотнителя на куски необходимой длины;
прикрепляя их к прорезям, постепенно избавляясь от липкой части бумаги.

Устранение щели в дверном проеме следует проводить после завершения всего процесса. Приступая к работе, необходимо определить параметры дверной коробки, расстояние между ней и полотном, а также размеры зазоров. Это действие позволит рассчитать необходимое количество материала для работы. Важно, чтобы длина сторон коробки была равна длине пломбы. Остальные его параметры должны соответствовать размерам зазора.

Процесс обивки

Все края обивки должны быть обернуты и закреплены

Деревянные двери изолированы с использованием многих материалов. Долгое время основным утеплителем служила вата. Несмотря на то, что он обладает достаточно хорошими теплоизоляционными характеристиками, существенным недостатком его использования является способность впитывать влагу, что способствует развитию грибка.

Чтобы утеплить деревянную дверь, нужно поставить ее на ровную поверхность, предварительно сняв с петель.Также отсоедините мешающие детали. Утеплитель крепится гвоздями. Также можно использовать клей или степлер.

Далее следует приступить к монтажу отделочного материала. Чтобы полотно хорошо легло, нужно предварительно освободить места крепления от утеплителя. Затем нужно разрезать материал и натянуть его на всю площадь полотна. Лучше всего выполнять эту работу с помощником. Таким образом можно избежать накопления нежелательного материала. Если все сделано правильно, следует закрепить изделие строительным степлером.Края обивки по всему периметру нужно тщательно завернуть и закрепить. Для того чтобы они со временем не вылезли наружу, материал лучше обернуть несколько раз.

Важно! Пенопласт приклеивается к двери с помощью жидких гвоздей.

При невозможности снять дверь с петель, дверная коробка также оббивается кожзаменителем. Это защитит помещение от проникновения холодного воздуха между дверью и основанием.Для этого утеплитель оберните кожзаменителем и прибейте получившийся валик той стороной, которая имеет двойной сгиб материала.

Необходимо следить за герметичностью контакта двери с утеплителем. Во избежание ее быстрого повреждения, для крепления лучше использовать низ двери вместо порога.

Зная, как провести внутреннее утепление, внешнее утепление и как выбрать утеплитель, вы значительно снизите показания счетчика.Для того чтобы добиться желаемого результата, нужно всего лишь следовать советам и рекомендациям, которые помогут обеспечить наличие тепла и уюта в помещении при любых капризах погоды.

Двери – основной способ попасть в свой дом, и не только для гостя, злоумышленников, но и для холода и шума. По статистике, через этот путь проходит треть всего тепла, которое теряется в вашем доме, и именно дверь чаще всего получает удары, так как со временем эксплуатации или при монтаже образуется щель.Наиболее заметно это в холодное время года, когда подключено отопление, когда температура в помещении не поднимается до нужной. Утепляя деревянные двери в частном доме, вы повышаете температуру воздуха на 3-4 °С, нормализуете влажность воздуха и снижаете затраты на отопление помещений.

Утепленные деревянные двери для частного дома помогут вам согреться. Сделать это можно благодаря небольшому порчу утеплителя. Чаще всего купленные вами двери уже изначально утеплены. Но учтите, что у них настолько тонкий слой утеплителя, что толку от него не будет.Это связано не только с экономией, но и с желанием продавцов уменьшить вес конструкции.

Изоляционные материалы

Если дверное полотно изначально не соприкасается с дверной коробкой, имеются щели, проходит холодный воздух, то рекомендуется использовать герметик. Используйте уплотнительные валики, чтобы ваша одежда оставалась теплой. Лучше всего они сочетаются с утеплителем. Все дверное полотно обито теплоизоляционным материалом, который помогает удерживать тепло и максимально изолировать его.

Если вас интересует, какие теплоизоляционные материалы используются для утепления деревянных дверей, отметим их большое количество. Проанализируем самые интересные из них.

Для обивки входной двери из дерева обычно применяют такие виды:

Изолон — минимальная толщина материала даст хороший результат по теплотехническим характеристикам утеплителя. Изготовлен из синтетики.
Поролон – не лучшее решение для защиты деревянных дверей от влаги, так как он имеет свойство впитывать влагу и со временем крошится.Его стоимость в разы дешевле предыдущего, служит недолго, скоро начинает портиться, но для новичков просто находка.
Минеральная вата – практичный материал, который известен нам давно и неплохо себя зарекомендовал. самый экономичный вариант. Но, как известно, «скупой платит дважды», ведь он поглотит всю влагу и со временем ваш уплотнитель станет рассадником бактерий, разрушающих не только себя, но и дверное полотно.Через некоторое время он начинает оседать, образовывать вздутия.
– прост в монтаже, устойчив к внешним воздействиям и показывает хорошие показатели в эксплуатации. Однако минусом является плохая шумоизоляция. Пена проста в использовании и легко крепится к поверхности. Обладает низкой огнестойкостью, но проявляет большую устойчивость к влаге.

Обратите особое внимание на толщину уплотнения. Слишком толстый слой утеплителя — откроет проблему с закрытием двери, сделает ее тяжелой, а слишком тонкий — не даст вам того эффекта, ради которого вы все это делали.

Не забывайте, что все перечисленные выше утеплители будут выглядеть крайне непривлекательно. Поэтому используется и декоративное покрытие. Часто это искусственная или натуральная кожа, кожзаменитель или фанера.

Мы уже разобрались, что есть три способа утепления, как масштабное, так и частичное. Это изоляция с роликами, утеплитель и герметик. Теперь давайте взглянем на каждый из них.

Как установить уплотнитель в дверную коробку?

Это самый простой и легкий способ утепления.Отсюда следует, что ваши деревянные двери и так неплохи, смущает только зазор между коробкой и полотнами. Только эта преграда отделяет частный дом от морозных улиц, поэтому щели крайне нежелательны. В этом случае можно утеплить резиновым профилем. Для удобства монтажа его давно делают с липкой основой.

Достаточно просто обклеить его по всему периметру, для чего не нужны специальные знания и навыки. Если нет резинового профиля, стоит использовать ленту из кожзаменителя, сложенную в несколько слоев.

Обязательно замеряют параметры, ширину прорезей, после чего подбирают подходящую прорезиненную ленту и по длине, и по количеству. Его нарезают на нужные куски, снимают защитный слой и плотно прижимают к двери или к коробке.

Относитесь к этой изоляции с высокой степенью ответственности. Потому что это худшая дыра, через которую арктический лед улицы зимой попадает в ваш дом.

Как обить утеплителем деревянные двери?

Нам потребуются: гвозди, кожзаменитель для декоративного слоя, утеплитель, например, минеральная вата.Мы рекомендуем по возможности утеплять с обеих сторон, что даст больший эффект.

Сначала необходимо снять дверь и поставить ее на опору, которой могут быть кухонные стулья или стол. Теперь нужно снять ручки, петли, глазок, замки и прочую дополнительную фурнитуру.

Так как двери у нас деревянные, то рекомендуется обрабатывать их антисептиками и гидроизолировать, что особенно актуально для частного дома. Обычно в каркас из бруса вставляются слои утеплителя.Укладываем туда теплоизоляционный материал. Крепить будем клеем или строительным степлером, гвоздями.

На этапе отделки утеплитель покрывается слоем декоративной ткани (кожзам) и также закрепляется. Затем можно вставить замки, ручки и поставить двери обратно в коробку. Затем проверьте, что все нормально открывается и закрывается.

Как изолировать уплотнительными роликами?

Последний нерешенный вопрос на сегодня. Если нет возможности снять двери с петель, то следует воспользоваться этим методом.Это касается и тех частных домов, которые страдают не только от холода зимой, но и от жуткой жары летом.

Плотно закройте двери. Валик не прибивается к порогу, а делается на нижних концах полотна. Сделать это можно сверху, только внимательно продумайте утяжеление конструкции. Обратите внимание, что при значительном увеличении нагрузки может потребоваться использование более мощных шарниров.

Подробнее можно посмотреть в видео по утеплению:

русбетонплюс.ru

Как утеплить деревянную дверь в частном доме с минимальными затратами: пошаговая инструкция

Старая деревянная дверь после обивки будет сохранять тепло лучше, чем новая.

Старая деревянная дверь рушится, и ветер почти дует через нее в дом? Не спешите тратить деньги и покупать новый, я расскажу как утеплить дверное полотно за 2 часа с минимальными затратами.

При утеплении очень важно закрыть стыки по периметру дверного полотна.

Рабочий процесс

Давайте узнаем, какие материалы необходимо приобрести, какие инструменты понадобятся и как качественно утеплить входную деревянную дверь.

Закупка материалов и инструментов

Для работы необходимо следующее:

Инструмент:

Головка молотка из твердой резины хорошо подходит для забивания мебельных гвоздей, не повреждая их

Пистолет для герметика. Это необходимо, если вы будете заделывать щели на деревянной двери;
Пистолет для пенополиуретана.Необходим при наличии профессиональной версии состава без специального тюбика;
Строительный нож. С его помощью легко режется винилискожа, поролон, ватин;

Для ровного разреза поролона и винилискожи понадобится нож с очень острым лезвием

Процесс работы

Разберемся, как утеплить двери в частном доме:

Иллюстрация	Описание этапа
	Дверь снята с петель.При необходимости шторы просто откручиваются. Утеплять деревянную входную дверь, не снимая ее, очень сложно и неудобно. Поэтому заранее позаботьтесь о том, где вы поставите конструкцию, подойдет стол, настил или пара стульев. Полотно нужно укладывать изнаночной стороной вверх.
	Трещины закрыты. Перед тем, как утеплить деревянную дверь в частном доме или любом другом месте, нужно заделать щели. Сначала наносится герметик; Затем состав вдавливается в пустоты узким шпателем или другим подходящим инструментом. Идеальная аккуратность не нужна, все равно поверхность будет покрыта утеплителем.
	По нижнему краю прибит кусок винилискожи. Ширина полоски около 10 см, край подгибается как показано на фото. Крепление осуществляется декоративными гвоздями, шаг крепежа 15-20 см.
	Лишняя часть отрезается на месте. Нет необходимости измерять точные размеры заранее. Возьмите полоску с запасом, в конце примерьте, сколько нужно согнуть, и обрежьте все лишнее.
	Лента из винилискожи шириной 10 см прибивается со стороны дверных петель. Здесь все делается так же, как и при креплении материала внизу. Края загнуты, шаг гвоздей не более 20 см.
	Основной кусок винилискожи готовится к креплению. Для этого его расстилают на двери, а со стороны дверной ручки делают загиб материала шириной 2-3 см.
	Материал изначально зафиксирован. Инструкция по выполнению работ проста: Загнутый край выравнивается по дверному полотну; Первым забивается средний гвоздь; Полотно аккуратно натянуто и закреплено по краям.В результате кусок материала фиксируется в трех точках.
	Весь край закреплен. Гвозди располагаются с шагом 8-10 см, лучше всего забивать сначала через один, а потом добавлять посередине, так вы разровняете материал и он ляжет без складок. Не бить слишком сильно при креплении. Если шляпка войдет слишком глубоко, то она может просто пробить материал, и в месте такого крепления получится дырка.
	Ватин уложен, сложен пополам. Винилкожа откидывается, а на поверхность кладется утеплитель; Ватин аккуратно выравнивается с загнутым краем по линии крепления обшивки двери; Выровняйте деталь по нижнему краю и прибейте по углам, чтобы материал не смещался.
	Ватин расстилается и закрепляется по периметру. Лишнее обрезается ножом, и по всему контуру с шагом 20-30 см забиваются гвозди; Хорошо зафиксируйте материал, чтобы после окончания работы не получилось, что он проскользнет внутрь обивки или сморщится из-за недостаточного крепления.
	Поролон проложен. Утепление входной двери продолжается укладкой второго слоя утеплителя. Эта структура из двух разных материалов обеспечивает очень хорошую теплоизоляцию. Кроме того, поролон гораздо лучше противостоит влаге и служит защитой для ватина, который не очень хорошо переносит влагу.
	Лишняя пена отрезается. Лучше делать это на месте, когда вы видите, как уложен утеплитель. Ширина должна быть такой, чтобы поролон полностью покрывал ватин и не заходил в линию крепления винискожи. Работа выполняется ножом или ножницами.
	Обивка аккуратно раскладывается по пене.Самое главное не сдвинуть утеплитель при выравнивании винилискожи.
	Обивка натягивается посередине и фиксируется. Необходимо аккуратно натянуть материал, чтобы он плотно прилегал к утеплителю, и закрепить гвоздем. Начинать нужно с середины и потом идти от нее к краю. Это позволит вам равномерно натянуть виниловую кожу и избежать образования складок от излишков материала посередине.
	Крепление производится по всему краю.Гвозди ставятся через каждые 8-10 см, ничего подгибать или подрезать не нужно. На этом этапе необходимо закрепить виниловую кожу, чтобы она хорошо держала изоляцию.
	Верхний край подгибается и фиксируется посередине. Затем крепление осуществляется по всей стороне с шагом 10 см. Важно тщательно натянуть материал и следить за тем, чтобы он равномерно распределялся по всему торцу двери.
	Сбоку сделан валик.Для этого предварительно прибитая полоска винилискожи отгибается, в нее вставляется полоска поролона на 2-3 см уже. После этого элемент складывается пополам и складывается так, как показано на фото.
	Край ролика загнут и закреплен. На рисунке показано, как выглядит элемент в прикрепленном состоянии. Виниловую кожу необходимо аккуратно подвернуть и закрепить с шагом 10 см. Начинать лучше с середины, чтобы не образовывались складки. Входные двери всегда на виду, поэтому делайте все максимально аккуратно.
	С нижней стороны валик выполнен так же. Постарайтесь сделать его одинаковой толщины по всей длине. Кромку загните не менее чем на 10 мм, иначе она может потом выйти наружу и пострадает внешний вид конструкции. Когда вы утеплили дверь своими руками, можно переходить к коробу.
	Стык коробки со стеной дома запенен.Процесс выглядит так: Пустота очищается, если в ней были тряпки, пакли, минеральная вата или другие материалы, их лучше удалить. Поврежденный пенополиуретан также лучше вырезать; Поверхности смачиваются для лучшего сцепления состава; Все швы аккуратно заполнены полиуретановой пеной. Распределяется с небольшим излишком; После застывания все лишнее срезается строительным ножом.
	Полоска винилискожи прибивается к дверной коробке с внутренней стороны дверного полотна. Процесс прост: Материал укладывается со стороны дверной ручки и крепится к той части конструкции, к которой примыкает дверное полотно внутри помещения; Крепление выполняется с шагом 10 см.
	По верхнему краю также прикреплена полоска материала. Все так же, как в пункте выше.
	Ролик изготовлен. Работа выглядит так: Поролон вставляется внутрь и складывается пополам; Кромка крепится гвоздями, шаг подбирается так, чтобы винилискожа плотно прилегала к коробу, а валик перекрывал стык, через который проникает холодный воздух.
	Дверь готовится к установке. Вот так выглядит готовый вариант с роликами снизу и со стороны петель. Можно предварительно покрасить внешнюю сторону, и это удобно делать, пока конструкция снята.
	Дверь установлена на место. Если петли съемные, то нужно просто надеть полотно на штыри и опустить в нужное положение. С неразборными вариантами все сложнее: нужен кто-то, кто будет держать дверь, пока она зафиксирована.
	Двери закрыты и проверены. Если все сделано правильно, то по периметру стыки будут прикрыты валиками. Все элементы должны плотно прилегать друг к другу. Старые деревянные двери в частном доме после утепления прослужат еще не менее десяти лет.

Выход

По инструкции из обзора любой желающий может самостоятельно утеплить деревянные двери. Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в теме, а если остались вопросы, задавайте в комментариях.

otoplenie-gid.ru

Как утеплить деревянную дверь своими руками

Приближение морозов делает вопрос утепления дома все более актуальным. А дверные проемы являются одной из первых областей проникновения холода.

Через щели в самом полотне или зазоры с коробом в дом (неважно частный или квартирный) извне проникает сквозняк, запахи и шум. Таким образом, герметизация и изоляция внешней двери влияет не только на температуру в помещении, но и на общую атмосферу и комфорт.

Замена дверных блоков на более новые и теплые не для всех. И в этой статье мы рассмотрим способы утепления существующей деревянной входной двери своими руками, видео прилагается.

Способы утепления

В решении вопроса, как и чем утеплить деревянную дверь, например, в частном доме, есть несколько основных направлений. Все они напрямую связаны с конструкцией и возможными источниками сквозняков:

Для общего повышения теплоизоляционных свойств или при наличии щелей в полотне — утепление полотна.
При наличии зазоров между дверной коробкой и панелью стык герметизируется.
При дефектах дверной коробки (коробки) — ее утепление.

Другой вариант – установка двустворчатых дверей.

Утепление деревянной дверной коробки

Начать пожалуй стоит с утепления самой коробки. Потому что никакие попытки утеплить вашу деревянную дверь не будут эффективны, если между стеной и коробкой есть большие зазоры.

Проверить наличие щелей в раме и между ней и стеной, по возможности устранить причину и заделать.

Как утеплить деревянную входную дверь своими руками заделкой швов (видео)

Техника обработки швов:

С помощью герметика.
Применение валиков, закрывающих зазоры между панелью и коробом.

Эти способы утепления деревянной двери просты и легко выполняются своими руками.

Изображение с сайта: x-teplo.ru

Установка уплотнителя на дверную коробку

Уплотнители различаются по способу крепления: самоклеящиеся или на саморезы, с прижимной планкой или без нее.Профиль: одинарный, двойной, тройной. Материал: пластик, резина, поролон и др.

Самый простой способ заклеить дверь уплотнителем – использовать самоклеящийся резиновый профиль. Наклеивается по краю рамы, увеличивая герметичность полотна. Он легко крепится, но со временем плотность его прилегания значительно ослабевает.

Резиновые уплотнители прослужат намного дольше, если они закреплены прижимными пластинами.

При небольшом бюджете и наличии отделки из кожзаменителя можно несколько раз утеплить деревянную входную дверь сложенной изолентой из кожзаменителя.Он прибит к коробу мелкими обивочными гвоздями. Это не самый эффективный метод, но даже он поможет вам уменьшить сквозняки.

Ширина уплотнителя выбирается в зависимости от размера тканевого фальца. Толщина берется из зазора между ними. А необходимая длина рассчитывается путем измерения периметра коробки. Дальнейшие действия зависят от выбранной вами печати.

Определить толщину поможет обычный пластилин. Его заворачивают в целлофан, помещают между коробкой и простыней, а дверцу закрывают.Полученный валик будет нужной вам толщины.

В этом видео вы найдете пример утепления уплотнителем:

Уплотнение валиками

Среди способов утепления деревянных дверей своими руками теплоизоляция с помощью валиков является одним из самых распространенных способов. Еще 15-20 лет назад каждый второй вход в квартиру был оформлен таким образом.

Это просто, дешево и подходит, когда нет другого способа утепления. По краю дверной коробки прибивается обивочный валик с вставленным внутрь подходящим теплоизолятором.

Это пример уплотнения валиком:

Утепление деревянного дверного полотна своими руками (видео)

Дерево само по себе является материалом, хорошо сохраняющим тепло. Поэтому при наличии небольших щелей (например, в балконных дверях) для уменьшения сквозняков достаточно вовремя красить поверхность.

Но для полноценной теплоизоляции дверь лучше утеплить обивкой.

Изображение с сайта semidelov.ru

Обивка дверного полотна – дорогая, но долговечная технология.

Часто используется параллельно со всеми остальными.

Для обивки вам понадобится:

Обивка. Используется в качестве специальной ткани, винилискожи, натуральной кожи или дермантина.

Изоляция. Это может быть поролон, синтепон, различная минеральная вата, пенопласт, изолон, пеноизол, пенополиуретан и др. Некоторые материалы требуют пароизоляции.

Сам процесс обивки не зависит от типа используемых материалов, за единственным исключением в виде пенополистирола.

Пример обивочных работ смотрите в видео:

Установка двустворчатых дверей

Это еще один способ утеплить вашу входную дверь. Да, это стоит денег и съедает место в прихожей. Но по эффективности этот способ один из лучших.

Воздух между двумя полотнами станет дополнительным сдерживающим фактором для исходящего тепла. Кроме того, ко второй двери можно применить все те же способы дополнительного утепления.Установить дополнительный дверной блок несложно. Когда не требуется повышения безопасности квартиры, подойдет обычная межкомнатная дверь с порогом. Его установка стандартна, единственное – сразу герметизировать стык между рамой и панелью.

Изображение с сайта: www.rumas.ru

Надеемся, эта статья поможет вам. А все двери — входные и балконные, деревянные и металлические, новые или самоизолированные, сохранят тепло вашего дома. Помните, что создание наилучшего микроклимата в помещении требует систематического подхода.Наряду с дверями вам, возможно, придется заняться окнами или стенами. А если речь идет о частном доме, то крыша с полом.

Даже при теплоизоляции одного элемента одного шага недостаточно.

Еще один пример использования нескольких способов утепления входной деревянной двери своими руками вы найдете в этом видео:

v-dver.ru

Каждый хозяин должен знать, как утеплить входную дверь в частном домеНаш дом , конечно, наша крепость.И начинается от входной двери. Есть много советов о том, как получить входную дверь. Но хотелось бы, чтобы он был не только надежным, но и теплым. Не секрет, что основные потери тепла происходят через щели в дверном проеме.

Во время работы полотно оседает. Увядшая древесина деформируется, образуются трещины. По возможности положение двери необходимо отрегулировать. Ветхую дверь в частном доме лучше заменить. Но если у вас нет претензий к прочности двери, то рассмотрим возможность ее утепления.

Резиновая клейкая лента может использоваться в качестве уплотнителя для деревянной двери.

Для начала нужно решить, от чего происходит утечка тепла:

Если зимой на двери образуется лед, или она плачет из-за образования конденсата, то необходимо плотно утеплить саму дверь.
Если из двери идет холодный воздух, то может быть нарушена герметизация, и происходит утечка тепла из-за плохого прилегания дверного полотна к дверному проему. Обнаружить наличие трещин можно известным со школьных лет способом.Поднесите зажженную свечу к закрытой двери, по направлению пламени вы легко определите, в каких местах нужно установить пломбу.

Резиновая клейкая лента хорошо подходит для уплотнения. Он крепится к коробке в месте соприкосновения с дверным полотном. За счет постоянного трения такой пломбы хватает на один сезон. С наступлением очередных холодов его, возможно, придется заменить.

Утепление деревянной двери в доме

Современная промышленность предлагает большое разнообразие материалов для предотвращения потерь тепла.Классический способ утепления двери – обшивка поролоном. Очень удобный и недорогой материал, он давно зарекомендовал себя в частных домах.

Единственным его недостатком является относительно короткий срок службы. Со временем он крошится и теряет свои полезные качества.

Минеральная вата более долговечна. Использование его в качестве обогревателя имеет и другие недостатки. Он легко намокает и теряет свои свойства. Его нельзя использовать для утепления железных дверей, которые особенно подвержены образованию конденсата.А также не используйте его на деревянных дверях, открытых для попадания воды во время дождя и снега.

Минеральная вата — один из вариантов утепления деревянной двери в доме

Пенопласт имеет свои особенности. Он не гниет и не промокает. Очень легкий материал, недостатком которого является его толщина, что не всегда удобно для деревянных дверей. Но благодаря своим водоотталкивающим свойствам чаще других используется для утепления железных дверей, склонных к скоплению влаги на поверхности.

Изолон достаточно современный материал. Тонкий, прочный, он практически не имеет недостатков. Он хорошо противостоит влаге и часто используется в качестве внешнего утеплителя. Не выделяет вредных веществ и не гниет. Единственный его недостаток – достаточно высокая стоимость, по сравнению с другими вариантами. При выборе этого утеплителя следует помнить о необходимости сохранения целостности алюминиевого слоя. А также о соблюдении необходимых правил при его укладке. Вам останется только выбрать материал, исходя из условий его эксплуатации и ваших финансовых возможностей.

Инструкция: как утеплить деревянную входную дверь своими руками

Утеплить деревянную входную дверь в сельском доме можно своими руками.

Для выполнения этих работ вам потребуются:

Изоляция выбранная;
Материал для отделки дверей, обычно кожзаменитель или более презентабельный кожзаменитель;
Гвозди с декоративной головкой;
Инструменты для работы в зависимости от типа изоляции.

Итак, утепляем проем и саму дверь.Обрезать дверь будет удобнее, если она будет находиться в горизонтальном положении. Чтобы сделать эту работу аккуратно, дверное полотно нужно снять с петель и освободить от фурнитуры. При необходимости обработайте антисептиком. Закрепите изоляцию на двери. Покройте ее выбранным обивочным материалом и закрепите по периметру гвоздями.

Входную деревянную дверь можно утеплить самостоятельно

Прикрепить рулоны утеплителя по периметру двери, предварительно завернув их в обшивочную ткань.

Диаметр рулонов должен быть достаточно большим, чтобы закрыть зазоры. Как правило, они не превышают пяти сантиметров от края полотна. Рулоны лучше закрепить гвоздями с декоративными шляпками. Пробейте декоративными гвоздями центр полотна, чтобы прочно закрепить обивку. Установите фурнитуру и навесьте дверь.

Преимущества деревянных входных утепленных дверей

Если вы не хотите самостоятельно утеплять дверь, вы можете приобрести готовую утепленную входную конструкцию.Разнообразие входных дверей от производителей собьет с толку любого покупателя. Каким критериям должна соответствовать современная входная дверь в доме?

В первую очередь он должен быть:

Прочным и надежным, чтобы выполнять свою основную функцию. Сегодня прочные двери соответствуют всем необходимым стандартам. Противоударные, бронированные, устанавливаемые на несколько дверных петель, со сложной системой замков – они удовлетворят самые высокие требования к безопасности и защите от непрошеных гостей.
Утепленные и герметичные двери предотвращают потерю теплого воздуха, обеспечивают изоляцию от шума.
Безусловно, дверь – это лицо дома, поэтому нельзя забывать о ее красоте и эстетике.

Железная входная конструкция считается очень надежной. На сегодняшний день металл является самым прочным материалом. Поэтому для обеспечения безопасности часто выбирают металлические входные конструкции. Если периметр вашего участка достаточно хорошо защищен от случайных посетителей и злоумышленников, то можно остановить свой выбор на эстетичной входной двери из дерева.

Утепленная входная дверь предотвращает потерю тепла

Давно прошли те времена, когда деревянную дверь в загородном доме можно было легко взломать.Деревянные входные дверные конструкции сегодня не уступают по прочности обычным железным дверям, но значительно выигрывают в дизайне и внешнем оформлении. Двери из массива дуба или лиственницы отвечают всем требованиям безопасности. Их часто устанавливают на дачах и у входа в государственные учреждения, иногда они поражают взор своим благородством и статусом. Вы можете выбрать входную дверь.

Утепленные деревянные двери состоят из нескольких слоев:

Полотно входной двери может быть изготовлено из любого материала.
Следующий слой – изоляция. Спросите у своего дилера, какой тип изоляционного материала использовался при изготовлении конструкции. Отдавайте предпочтение современным утеплителям с длительным сроком службы и низкой теплопроводностью.
В середине двери должна быть воздушная подушка. Это обязательное условие, препятствующее промерзанию дверного полотна.
Снова слой изоляции.
Финишный слой – внутренняя дверная панель.

Как утеплить двери в частном доме (видео)

При выборе утепленной двери важно помнить, что с одной стороны, она не должна быть слишком тонкой.С другой стороны, слишком толстый входной лист еще не говорит о качестве. При выборе входных дверей отдавайте предпочтение известным производителям и фирмам, завоевавшим хорошую репутацию на рынке. Это защитит ваш дом от проникновения холодного воздуха и непрошеных гостей.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Если деревянная дверь входная, снять дверь с петель, открутить ручки и, если есть, глазок. Из вспененного полиэтилена сделайте колбаски (ролики), обтяните тем материалом, который решили использовать в обивке двери.Это может быть кожзаменитель или кожзаменитель. Из пенополистирола вырежьте лист по размеру вашей двери. Покройте его выбранным материалом. Используя жидкие гвозди, ваш лист будет легко сцепляться с поверхностью двери. Утепленная дверь готова, осталось вернуть ее на прежнее место, прорезать место для глазка (если он у вас был) и прикрутить ручки обратно на место.

При утеплении межкомнатной деревянной двери (например, в загородном доме) вооружитесь рубанком или ножовкой.Необходимо добиться прилегания дверного полотна к коробке. Оставшиеся зазоры заполните полосками, например, войлоком. Также можно использовать обычную вату, которая также послужит хорошим звукоизолятором.

Если ваша дверь «долгожительница», то, скорее всего, материалы для заполнения пустого пространства были самыми примитивными. Раньше утепление производилось любыми подручными средствами. Самый простой способ – наклеить уплотнитель на раму. Уплотнительная лента может быть поролоновой, пенополиэтиленовой, резиновой. Ширина, толщина и цвет также разнообразны.Наклейте ленту на самоклеящуюся подложку и зафиксируйте. Если пломба не липкая, закрепите ее жидкими гвоздями.

Какие материалы использовать

Изолон – минимальная толщина этого материала даст высокий результат по теплоизоляционным показателям.

Поролон в разы дешевле, недолговечен, со временем начинает крошиться, но для новичков просто находка. Если вы умеете прибивать гвозди и пользоваться клеем, то утеплить дверь без труда. Поролон удобен в использовании и легко крепится к поверхности.

Обыкновенная вата — самый экономичный вариант, но ведь «скупой платит дважды», так как вата впитывает влагу и со временем в вашем уплотнителе начнут размножаться микроорганизмы, наносящие вред всем живущим в этом помещении. И все же через какое-то время вата начнет сбиваться и оседать, образуя вздутия.

Силиконовые наполнители удобны в применении, устойчивы к внешним воздействиям и показывают хорошие результаты на практике. Однако есть и минус – плохая звукоизоляция.

Обратите особое внимание на толщину уплотнения. Во всем нужно знать меру. Слишком плотный утеплитель вызовет проблемы с закрытием замка или даже самой двери, а слишком тонкий не даст вам того эффекта, ради которого вы все это затеяли.

Входная дверь в частном доме – один из основных источников теплопотерь. Чтобы не замерзнуть зимой, нужно заранее позаботиться о его утеплении. В этой статье мы рассмотрим, какие материалы лучше использовать в качестве утеплителя (войлок, поролон, пенопласт), как правильно и просто утеплить дверь своими руками, обить ее кожзаменителем и заделать щели самоклеющейся лентой.

Какой утеплитель для входной двери лучше выбрать

Есть несколько способов утеплить входную дверь на зиму, лучший — обивка. Для этого используются следующие материалы:

Утепляем железную дверь пенопластовыми панелями

Технология утепления следующая:

Снимаем размеры дверного полотна (ширина и длина) по которым будем вырезать панель из ДВП, чтобы закрыть слой пенопласта.
Переносим размеры дверного полотна, расположение и размеры глазка и ручки на фанеру из ДВП, вырезаем для них проемы.
Прикладываем панель к двери, проверяя правильность всех меток.

Острым ножом вырезаем листы пенополистирола, чтобы приклеить их к внутренней стороне дверного полотна. Этот утеплитель проклеен силиконом, который наносится плотным равномерным слоем по всей поверхности.

Совет! Толщина пенопласта определяется размером угловой полки.

Теперь можно закрыть пенопласт панелью из ДВП.Надеваем биту на шуруповерт и прикручиваем ДВП к дверному полотну саморезами.
Ребра жесткости металлической двери выполнены из полой трубы, зимой она промерзает и получается эффект «холодильника». Чтобы этого не произошло, его изнутри заполняют пенополиуретаном. Для этого в трубе сверлом проделывается отверстие, куда заливается пенопласт.

Утепляем входную дверь поролоном

Для утепления входной двери из дерева снаружи можно использовать поролон. Для этого вам понадобится:

Снимите дверную раму с петель и поставьте ее на ровную горизонтальную поверхность, например на табурет. Затем удалите все выступающие части двери (замок, проушину, ручку).

Совет! Прежде чем утеплять дверь поролоном, оберните дверное полотно железным листом, чтобы усилить его.

Далее необходимо сделать основу для роликов, необходимых для того, чтобы заткнуть отверстие между дверью и коробкой.Для дверей, открывающихся наружу, из кожзаменителя вырезают 3 полосы шириной 140 мм, из которых длина первой равна длине двери, а 2 других — ее ширине. По краю дверной коробки шпильками прибивают три планки, предварительно отступив от края 15 мм. Сторона, на которой расположены петли, не обитая. Для дверей, открывающихся внутрь, нарезают и прибивают со всех сторон 4 полосы шириной 140 мм.
Из ваты нужно сделать жгуты диаметром 30 мм, завернуть их в прибитый снизу кожзаменитель, а получившийся валик прибить у самого края двери.
Далее поверх дверного полотна укладываются листы поролона.

Из кожзаменителя нужно вырезать полотно по параметрам двери, плюс по 10 см с каждой стороны. Уложите кожзам поверх утеплителя и прибейте его гвоздями, сначала боковые углы, а затем нижний и верхний
Далее необходимо сделать оставшиеся три валика (это касается дверей, открывающихся наружу) и прибить их гвоздями так, чтобы верхний край обивочной ткани заходил внахлест на нижний.
Затем можно прибить панель по всему периметру, заканчивая кромкой, на которой расположены петли.

В конце нужно прорезать отверстия для всех выступающих частей двери, зафиксировать ручку и можно вешать дверь обратно на петли.

Утепление пенополиуретаном

Не менее эффективным способом защиты дверного проема от холодного воздуха является пенополиуретан:

Купите пистолет для пены среднего размера.
Обклейте строительным скотчем край двери, включая саму дверь, коробку и стену.
Заполните внутренний и внешний периметр двери пенополиуретаном, следя за тем, чтобы между коробкой двери и стеной не было пустот.
Затем с помощью наждачной бумаги и ножа удалите излишки пены.
В завершении швы шпаклюются и окрашиваются под цвет стен дома.

Как пользоваться прокладкой

Измерить периметр дверной коробки, эта цифра будет равна длине ленты. Ширина равна размеру места контакта коробки и дверного полотна (ширине фальца), а толщина равна ширине зазора между полотном и дверью.

Совет! Измерить ширину сгиба проблематично, но это можно сделать с помощью пластилина.Его помещают между дверью и рамой, и он закрывается. После этого его снимают и измеряют.

Снимите бумагу, защищающую липкую сторону с уплотнительной прокладки, и разгладьте ее по всему периметру сгиба дверной коробки.

Утепление входной двери своими руками: видео

Как утеплить входную дверь: фото

Как герметизировать только что установленную наружную дверь | Руководства по дому

Автор Danielle Smyth Обновлено 12 марта 2021 г.

Независимо от того, 8 или 80 градусов снаружи, важно обеспечить прочное уплотнение вокруг дверной рамы, чтобы защитить свой дом от непогоды. Даже небольшой зазор между дверью и ее рамой может пропускать (или выпускать) много воздуха.

Подготовьте дверь

Прежде чем приступить к изучению вариантов защиты от атмосферных воздействий и герметизации, подходящих для ваших нужд, защитите дверь и ее раму от повреждения водой. Загерметизируйте наружную дверную раму, чтобы закрыть любые зазоры между рамой и стенами дома. Специалисты Министерства энергетики США рекомендуют заполнять широкие щели нерасширяющейся пеной, а затем герметизировать швы наружным герметиком. Если вы используете пенопластовый герметик для швов, наносите его медленно и осторожно, чтобы пена не деформировала дверную раму.

Несмотря на то, что герметик может закрыть щели вокруг вашей двери, вы повысите его эффективность, убедившись, что ваша дверь правильно выровнена. Если вы не уверены, переустановите и проложите петли, чтобы дверь висела ровно, чтобы зазоры с каждой стороны двери были одинаковыми по всей их длине.

Когда придет время заделывать небольшие зазоры между дверью и дверной рамой, вам понадобится уплотнитель для верхней и боковых сторон двери, а также зачистка нижней части двери.

Типы уплотнителей дверей

Выбирая, какой вид уплотнителей использовать для верха и боковых сторон наружной двери, прежде всего учитывайте специфические потребности вашего климата, уровень мастерства и частоту использования. Наиболее распространенными типами защиты от атмосферных воздействий являются V-образная полоса или натяжное уплотнение, войлочная и вспененная лента. V-образная полоса может быть изготовлена из винила, алюминия или нержавеющей стали, все они очень прочные, но могут увеличить сопротивление при открытии и закрытии двери.

Войлочная прокладка изготавливается из натуральной или синтетической шерсти и может быть особенно эффективна в пространстве вокруг дверных петель.Он доступен по цене и прост в установке, но, поскольку он сделан из более мягкого материала, он может сломаться при интенсивном использовании и восприимчив к влаге. Точно так же пенопластовая лента хорошо работает на дверных рамах и не стоит дорого. Его клейкая подложка означает, что его легко установить, но он менее долговечен по сравнению с герметизирующим защитным покрытием.

Завершение процесса герметизации

В нижней части двери вам необходимо установить дверной добор, который заполнит зазор между дверью и ее порогом.Как и в случае с защитой от атмосферных воздействий, существует несколько типов дверных щеток: алюминиевые, виниловые, губчатые, с войлочной щетиной и рамы из нержавеющей стали с пластиковым дном. Обычно они крепятся с помощью клейкой основы или могут быть прибиты гвоздями или винтами вдоль нижней части двери.

Другие типы уплотнений от атмосферных воздействий включают магнитную, трубчатую резину, армированный силикон и рулонный или армированный винил. Эксперты из This Old House объясняют, что трубчатые типы часто крепятся к монтажной полосе, особенно если они сделаны из резины или винила.Некоторые типы герметиков даже поставляются в виде крепления, что делает их установку очень простой.

Чтобы определить, какое количество каждого материала вы хотите купить, тщательно измерьте длину каждой стороны двери и купите примерно на 10 процентов больше этого количества, чтобы не ошибиться. Измерьте зазоры вокруг каждой стороны двери, чтобы убедиться, что вы покупаете уплотнители нужной ширины.

Вещи, которые вам понадобятся

Расширяющийся пенопластовый герметик
Дверная щетка
Утеплитель

A Well-In

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ, Вашингтон., 21 июня 2016 г. /PRNewswire/ — По мере того, как летняя жара начинает обрушиваться на многие районы страны, домовладельцы вновь осознают важность теплоизоляции. Хорошо изолированный дом делает его жильцов более комфортными и экономит деньги владельцев круглый год.

Ведущий производитель высококачественных дверей из стекловолокна, компания Feather River Doors напоминает домовладельцам о том, что наружные двери играют важную роль в правильно изолированном доме. Деревянные двери могут быть вариантом по умолчанию в большинстве домов, но деревянные двери не так энергоэффективны, как двери из стекловолокна.С. Веб-сайт Министерства энергетики.

Когда домовладельцы изучают варианты наружных дверей, они должны знать один термин: U-фактор. U-фактор — это скорость, с которой двери, а также окна проводят тепло. Плохо изолированная наружная дверь будет отводить тепло в дом, когда на улице жарко, и наружу, когда холодно. Чем ниже U-фактор, тем энергоэффективнее дверь.

Основным преимуществом дверей из стекловолокна по сравнению с деревянными дверьми является теплоизоляция.Внутренняя полость стеклопластиковых дверей Feather River заполнена высококачественным пенополиуретаном, что резко снижает U-фактор. Экологически чистая пена, используемая в дверях Feather River, также на 100 % не содержит хлорфторуглеродов (ХФУ).

Энергосберегающие двери

Feather River также сводят к минимуму утечку воздуха. Это включает в себя встроенную защиту от атмосферных воздействий и составной регулируемый порог, сводящий к минимуму зазор между дверью и нижней кромкой, чтобы не допустить проникновения элементов.

«Внешние двери дома должны быть красивыми воротами, но они также должны быть функциональными», — сказал Чонг С. Со, главный операционный директор Feather River Doors. «Часть функциональности хорошо сделанной двери включает в себя энергоэффективность — поддержание в доме прохлады летом и тепла зимой. Двери Feather River уникально созданы для обеспечения превосходной функциональности в красивой упаковке».

О компании Feather River Doors

С момента своего появления в 2003 году компания Feather River Door Company установила эталон в качестве лидера дверной отрасли в области инноваций и технологий благодаря дверной входной системе из стекловолокна.Каждая дверь отличается превосходным мастерством, безопасностью, стилем и функциональностью. Двери Feather River сочетают в себе стекловолокно, не требующее особого ухода, с вечной теплотой узоров под дерево. Изготовленное компанией стекло ручной работы делает двери Feather River Doors произведениями искусства. С 2003 года Feather River предлагает двери из стекловолокна исключительно в The Home Depot и продала более миллиона дверей довольным клиентам по всей территории США. С тех пор компания расширила свое предложение, включив в него декоративные внутренние деревянные двери и двери для террас из стекловолокна.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.FeatherRiverDoor.com и Facebook.

Контактное лицо:
Рэй Винченцо
Пурди Роджерс
Телефон: 206-290-4431
Электронная почта: [email protected]

ИСТОЧНИК Feather River Doors

Связанные ссылки

http://www.FeatherRiverDoor.com

Как утеплить чердачную дверь/люк

Теперь, когда все рождественские и праздничные украшения убраны, вы, возможно, заметили, что ваш чердак нуждается в небольшой перезагрузке в отделе утечки воздуха.Тем более, что сейчас зима и все такое, решение проблемы отсутствия изоляции вокруг вашего мансардного люка — это простое обновление дома к Новому году, которое сэкономит вам энергию и деньги круглый год. Относитесь к своей чердачной двери так, как если бы это была дверь, ведущая на улицу. Узнайте больше о том, как утеплить чердачную дверь.

Прежде чем начать

Если вы давно не проверяли изоляцию чердака, узнайте, как осмотреть и герметизировать чердак прежде чем переходить к чердачному люку. Пока вы там, узнайте, как осматривать и устранять утечки в воздуховодах.

Ваша чердачная дверь/люк может казаться в порядке, потому что отвод тепла не виден. Зимой холодный воздух будет поступать, а теплый – выходить. Летом кондиционированный воздух будет выходить через любые протечки в вашем доме, в том числе и на чердаке.

Из-за того, как построены дома, очень вероятно, что утечка воздуха происходит и через ваш чердак. Держите этот зимний воздух с надлежащей изоляцией чердака и воздушной герметизацией.

Последствия утечек воздуха

Чем холоднее снаружи, тем больше вы будете замечать, когда снаружи проникает воздух.На приведенной ниже диаграмме отмечены основные виновники утечек воздуха в доме. Этот блог посвящен области B , чердачному люку.

Источник: energystar.gov

A. За коленными стенками
B. Чердачный люк
C. Отверстия для проводки
D. Вентиляционное отверстие
E. Открытый софит (короб, скрывающий встроенные светильники)
F. Встраиваемый светильник
G. Проходы дымоходов или воздуховодов печи (полая коробка или элемент стены, скрывающий воздуховоды)
Х.Краевые балки подвала (там, где фундамент соединяется с деревянным каркасом)
I. Окна и двери

Необходимые материалы для герметизации чердачной двери/люка

Изоляция из стекловолокна/или изоляция из жестких пенопластовых плит (нарезанная по размеру)
Самоклеящаяся уплотнительная лента
Степлер, гвозди или шурупы

Что делать:

Выбор самоклеящегося уплотнителя зависит от размера зазора, который вы хотите заполнить.

1. Проверьте наличие утечек воздуха и деревянных упоров

Есть разные способы сделать это. Вы можете проверить наличие утечек воздуха с помощью зажженной ароматической палочки или тонкого кусочка туалетной бумаги. Если есть признаки неустойчивого движения воздуха, исходящего из вашего чердачного люка, необходимо заменить уплотнитель.

Вы также можете осмотреть уплотнители и молдинги вокруг своей двери на чердак, чтобы увидеть, не повреждены ли они. Если чердачный люк опирается на молдинг, вы должны добавить упоры 2 1/2 дюйма вокруг всего проема.Эти новые деревянные упоры обеспечивают большую площадь для крепления новых уплотнителей. Они также дают вам легкое место для добавления крючков, если это необходимо. Дверь/люк должны закрыться полностью, прижимая прокладку, чтобы создать полное уплотнение.

2. Осмотрите уплотнители/прокладки вокруг отверстия чердачного люка

Если они кажутся высохшими или поврежденными, удалите их перед заменой. Обычно их можно просто отодвинуть от рамы. Если уплотнитель был закреплен гвоздями или шурупами, потребуется больше времени, чтобы снять все крепления.

3. Установите новый уплотнитель

После удаления старого уплотнителя или, если его не было изначально, вы готовы установить новый уплотнитель. Измерьте и отрежьте вдоль нижнего края отделки и вокруг трех других краев, пока они не будут плотно прилегать со всех четырех сторон. Убедитесь, что вы приобрели самоклеящуюся уплотнительную ленту.

Опять же, если вам нужно добавить новые деревянные упоры, сделайте это перед нанесением нового уплотнителя. Вы добавите самоклеящуюся пенопластовую уплотнительную ленту к верхним краям новых деревянных упоров.

Источник: ENERGY STAR

4. Установите плиту из стекловолокна или жесткого пенопласта на заднюю часть люка

После того, как вы заменили уплотнитель, вам нужно будет вырезать кусок стекловолокна или плиты из жесткого пенопласта по размеру и прибить или приклеить его к задней части люка/двери. Вы можете приобрести готовый изоляционный материал для чердачной двери в местном магазине товаров для дома или в Интернете.

5. Прикрепите застежки-липучки

После того, как вы добавили новую уплотнительную ленту и вырезали кусок изоляции для задней части двери, вы можете завершить этот проект застежкой-липучкой, которая сжимается, когда вы защелкиваете крючок.

Источник: ENERGY STAR

Дважды проверьте герметичность, взяв зажженную ароматическую палочку и держа ее по периметру двери на чердак.

Чтобы получить наглядное пособие по выполнению этого проекта, посмотрите это видео:

Если у вас есть какие-либо вопросы по теплоизоляции и герметизации вашего чердака, не стесняйтесь обращаться в компанию Hiller. Мы доступны 24/7 .

Устойчивость к взлому — двери с высоким уровнем безопасности

Серия Fortress была протестирована в NTS Chesapeake в Белкампе, штат Мэриленд, в соответствии со стандартом (DOS) Государственного департамента США SD-STD.01.01 REV.G FE/15 для принудительного входа на уровне 15 минут. и в лаборатории iFT Rosenheim и получил класс устойчивости 4 (RC 4). Это подтверждает, что серия Fortress может выдержать проникновение высококвалифицированных злоумышленников с использованием тяжелых инструментов, таких как ломы, кувалды, топоры, клинья, пилы, кусачки для резки стали и электродрели.Серия Fortress может быть модернизирована, чтобы включить баллистическую устойчивость FB4 и UL 752 уровня 3, начиная от стрельбы из небольшого пистолета до штурмовых винтовок FB6 и UL 752 уровня 8. Дверь подходит для государственных учреждений, коммерческих зданий, частных домов и квартир.

Крепость Сейф Характеристики двери:

Сейф
Специально изогнутая L-образная дверная коробка шириной 115 мм не только шире, чем у обычной бронированной двери, но и имеет даже 8 кромок изгиба, которые усиливают раму .Коробка крепится в проеме 16 заглушками , которые защищены от прорезания стальными вкладышами 24 мм , поэтому нет необходимости закреплять дверь в бетоне. Внутренняя конструкция полотна усилена жесткими кромками, которые не позволяют легко деформировать дверь при взломе. Хотя бы один из замков, установленных в данной модели двери, должен быть не ниже 7-го класса безопасности. Замки устанавливаются в защитных стальных коробках. Бронированный замок защищен 2 стойкими к высверливанию марганцевыми пластинами , а каждый штифт замка защищен отдельной защитной втулкой в дверной раме.

Отличная звукоизоляция и защита от запахов
Благодаря полной теплоизоляции дверной конструкции минеральной ватой толщиной 60 мм звукоизоляция ворот SKYDAS PREMIUM составляет даже 45 дБ .
Эта дверь особенно герметична и поэтому отлично не пропускает запахи и дым снаружи.

Огнестойкий
С дополнительными огнестойкими компонентами серия Fortress может защищать от огня до 90 минут и выдерживать температуру 1000ºC.Проведены испытания и получен сертификат НР. 271 36831 выдан в испытательной лаборатории IFT Rosenheim (Германия). Огнестойкость особенно актуальна в многоквартирных домах, где огонь может распространиться от соседей или при поджоге двери, а в частных домах — из котельной или гаража.

Надежные и долговечные, удобные в использовании
Все двери серии Fortress изготавливаются на особо точных станках с программным управлением Amada , которые могут обрабатывать металл с точностью до 0.1 мм, поэтому их конструкция точно и прямолинейна. Благодаря использованию петель с опорными подшипниками двери легко открываются и закрываются, несмотря на больший вес, характерный для металлических дверей. Испытания показали, что после 91 798 200 000 91 799 циклов открывания и закрывания конструкция двери осталась полностью неповрежденной.

Поскольку внутренняя конструкция ворот не имеет замкнутых полостей, вся металлическая конструкция покрыта порошковой краской, что обеспечивает длительную защиту поверхности от коррозии.

Отделка двери изготовлена из водонепроницаемой, сертифицированной бельгийской плиты Umidax HLS, которую можно фрезеровать, не беспокоясь о вздутии, отслаивании или потере своих характеристик. Доска окрашена выбранной вами полиуретановой краской.

При необходимости отделка двери легко заменяется.

Для изготовления входных дверей рекомендуется использовать оцинкованную сталь.

Повышение эффективности вашего дома, часть 1: изоляция и герметизация

Один из способов замедлить изменение климата — сократить потребление углерода в личных целях.Хотя мы не можем эффективно достичь климатической нейтральности, мы можем выиграть время, снизив уровень выбросов углерода и сохранив окружающую среду, поскольку негаватты часто являются самой дешевой доступной формой чистой энергии (и наименее загрязняющей окружающую среду). Кроме того, когда у вас меньше энергии для замены, это дешевле сделать (например, если вы сократите потребление энергии вдвое, то для обеспечения устойчивости потребуется только половина возобновляемых источников энергии).

Наши дома могут казаться монолитными объектами — им нужно тепло и/или охлаждение, они используют воду и нагретую горячую воду, потребляют электроэнергию, нуждаются в освещении и водопроводе.Но структура плюс наши действия могут изменить количество производимого углерода на несколько порядков. Два одинаковых дома, стоящих рядом, могут иметь от 5 до 20 раз больше разницы в углеродном загрязнении, производимом при ежедневной эксплуатации. Протекающий дом, которому более 100 лет, с неэффективными приборами и высоким потреблением электроэнергии, создающим десятки тонн CO2 в год, может стоять рядом с домом Passivhaus или Net Zero, в котором выбросы углерода очень низкие или вообще отсутствуют. И между этими крайностями лежит огромный континуум.Многие существующие дома, которые неэффективны, могут быть модернизированы в той или иной степени, чтобы уменьшить их углеродный след.

Это будет серия из 4 частей:

Часть первая: Изоляция и герметизация воздуха
Часть вторая: Отопление/охлаждение и (горячая) вода
Часть третья: Нагрузки от пробок
Часть четвертая: Building For Net Zero or Better

Применяются стандартные заявления об отказе от ответственности, все рекомендации предназначены только для информационных целей, CleanTechnica не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неточной информацией или любой предоставленной информацией, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем вносить какие-либо изменения в ваш дом, вся информация подлежит изменяться по мере развития наших знаний, и объекты в зеркале могут быть ближе, чем кажутся.

Эта серия статей посвящена отдельно стоящим и сблокированным домам, но многие концепции применимы ко всем типам зданий.

Всегда дешевле спроектировать дом с высоким уровнем теплоизоляции, начиная со стадии замысла. Однако большинство из нас живет в уже существующих домах. Добавление изоляции к существующим зданиям обходится дороже, и часто существуют практические ограничения на то, сколько можно модернизировать, прежде чем затраты выйдут из-под контроля. Тем не менее, модернизация изоляции и герметизации часто может быть экономически эффективной и значительно сократить ваши счета (и выбросы углерода).

Ваш дом использует энергию разными способами: электричество; тепло, которое часто обеспечивается электричеством, природным газом и/или нефтью; кондиционер с электроприводом; и в большинстве домов также есть водопровод. Использование воды также может быть уменьшено различными способами, что экономит энергию, используемую для производства питьевой воды (следовательно, ваши счета), и экономит ваши деньги на отопление для использования горячей воды. Наконец, повышение эффективности вашего дома повышает его устойчивость в случае стихийного бедствия, в результате которого отключится подача энергии.

Тепло движется тремя способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Горячее вытесняет холодное, и любая температурная миграция требует разности энергий, причем горячее является более высоким энергетическим состоянием, чем холодное. В этой статье не будет глубокого погружения в термодинамику, но будет представлено достаточно подробностей, чтобы вы могли понять, как все работает

Воздушное уплотнение

В каждом доме есть двусторонняя утечка воздуха наружу. Это измеряется испытанием дверцы вентилятора. Большой специально сконструированный вентилятор используется для высасывания воздуха из дома (или нагнетания, если присутствует асбест или другая опасная изоляция), измеряется перепад давления и рассчитывается скорость утечки воздуха на основе объема дома.Испытание предполагает, что ветер дует в дом во всех 6 направлениях, что невозможно, но помогает определить общую герметичность дома, которая выражается в обмене воздуха при давлении 50 паскалей или (x)ACH50. Типичных значений для дома нет, но примерно при 5ACH50 или ниже у вас должна быть механическая вентиляция (HRV или ERV, которое представляет собой устройство, которое подает свежий воздух и кондиционирует его воздухом, выходящим из вашего дома, восстанавливая большую часть тепла или холода. в выходящем воздухе).Новые дома должны стремиться к 3ACH50 или меньше, а очень строгий стандарт Passivhaus требует 0,6ACH50 или меньше. Однако в очень неэффективных домах может быть 10-20АЧ50 и более! Эти дома тратят впустую 91 798 огромных 91 799 объемов тепла и кондиционирования воздуха и могут фактически терять больше энергии из-за утечки воздуха, чем из-за неизолированных стен, потолков и полов!

Самый простой способ герметизировать ваш дом — это проверить дверь воздуходувкой и заранее договориться с аудитором, чтобы устройство работало в течение 15-30 минут, пока вы проверяете каждый квадратный дюйм пола, стены и потолка, начиная с цокольный этаж к потолку верхнего этажа для утечки воздуха, используя руки или перо.Составьте список, а еще лучше сфотографируйте каждый из них на свой телефон, а затем запечатайте их (метод запечатывания зависит от местоположения). Тепловизионное изображение является отличным дополнением к тестированию дверцы вентилятора, если в день тестирования существует приличная разница температур на улице и в помещении. Наконец, проведите второй тест дверцы вентилятора, чтобы определить степень улучшения, которого вы достигли.

Уделите особое внимание векторам подвала, разработанным для проходов и зазоров под и потолком, поскольку в совокупности они приводят к высоким уровням потерь горячего и холодного воздуха в экстремальные погодные дни.Это известно как эффект стека — теплый воздух поднимается вверх, и когда он выходит из вашего дома, он забирает энергию, за которую вы заплатили деньги, а земля заплатила за углерод. Чем больше разница температур, тем выше скорость потери тепла.

Есть несколько источников утечки воздуха, которые вы, вероятно, не сможете легко перекрыть — например, дымоходы — и иногда вы не можете добраться до отверстий в неглубоких подвальных помещениях. В некоторых домах могут быть деревянные панели для стен или потолков, которые могут быть свободно закреплены и чертовски почти невозможно загерметизировать и так далее, не говоря уже о вентиляционных отверстиях для сушилок, кухнях и туалетах.Сделайте все возможное и постарайтесь установить демпферы там, где это необходимо, и держите дверцу сушилки закрытой, когда она не используется.

Предостережение: если ваш дом слишком герметичен и вы не устанавливаете механическую вентиляцию, вы можете нанести вред жильцам. Опять же, обратитесь за профессиональным советом, прежде чем герметизировать свой дом.

Контроль температуры в здании

Сопротивление движению энергии (горячей и холодной) измеряется в значении R. Вы хотите, чтобы более высокие значения R сохраняли тепло, когда на улице холодно, и прохладу, когда на улице жарко.Чем больше разница температур внутри и снаружи, тем быстрее они попытаются выровняться благодаря термодинамике. Это константа, которую вы не можете изменить, но более высокие значения R означают более медленное выравнивание во всех диапазонах температур и сэкономят вам энергию и деньги. Тепловая оболочка — это барьер между вашим домом и внешней средой, и именно здесь вы хотите иметь изоляцию и воздушную изоляцию. Стены и полы внутри тепловой оболочки (внутренние стены), как правило, не нуждаются в изоляции, если только вы не делаете это по другим причинам, например, для звукоизоляции.

Самым большим врагом любого деревянного дома является вода. Он гниет дерево, ржавеет металл, превращает гипсокартон в овсянку, со временем проникает в бетон, а также питает плесень. Вы должны контролировать воду, чтобы обеспечить долговечность вашего здания. Поэтому обратите внимание на отливы, оконные колодцы, крыши и любую другую открытую поверхность для контроля воды. Изоляция может вызвать или усугубить гниение, вызванное водой, в то время как воздушная герметизация обычно помогает предотвратить повреждение, вызванное водяным паром. Это одна из основных причин, по которой вы должны получить профессиональную консультацию, прежде чем модернизировать изоляцию и герметизацию вашего дома.

Доступно множество типов изоляции. В прошлом использовались асбест, вермикулит и другие вещества, которые являются токсичными. Если они у вас есть, проконсультируйтесь со специалистом о том, как с ними обращаться или как их удалить. То же самое для свинцовой краски. Это может быстро дорого обойтись, но лучше защитить свое здоровье, чем сэкономить несколько долларов.

В настоящее время типичными изоляционными материалами, используемыми в настоящее время, являются целлюлоза (с бором или аналогичной огнезащитной пропиткой), Roxul (гранулированная порода), стекловолокно, напыляемая пена с открытыми и закрытыми порами.

Целлюлоза : Воздухопроницаемый. Лучше всего подходит для целей вторичной переработки, обладает низкой токсичностью и низким воздействием на климат при производстве и стабилен в течение длительного срока службы. Устанавливайте его плотно набитым и не насыпным. Будьте особенно осторожны с этим, так как рыхлая засыпка стоит дешевле, но со временем оседает, что приводит к потере инвестиций.

Roxul : Воздухопроницаемый, но относительно блокирующий движение воздуха, относительно безопасный для качества воздуха.

Стекловолокно : Энергоемко в производстве, очень воздухопроницаемо и часто плохо укладывается, что снижает его эффективность при использовании, но широко распространено из-за его широкого признания и низкой стоимости.Избегайте, если у вас нет других вариантов.

Распыляемая пена с открытыми порами : Замедляет движение воздуха при правильной установке. Большое предостережение. Обычно в качестве пенообразователя используется вода и имеет низкий потенциал глобального потепления (ПГП). Средняя стоимость. Часто ненужный.

Напыляемая пена с закрытыми порами : Задерживает воздух при правильной установке. Большое предостережение. Обычно используется вспенивающий агент с очень высоким ПГП . Избегайте использования, за исключением внутренних стен подвала или других особых обстоятельств.На рынок выходят новые составы с пенообразователями с низким ПГП. Настаивайте на этом. Большинство других применений, кроме стен подвала, являются пустой тратой денег, несмотря на то, что вам говорят продавцы (если только не очень особых обстоятельств).

Установщики напыляемой пены иногда ложно утверждают, что их продукт работает лучше, чем его значение R, и что вы можете использовать меньшее количество R пены, чтобы получить те же изоляционные характеристики. Этот аргумент призван компенсировать гораздо более высокую покупную цену их продукта, и, чтобы заставить его работать, они объединяют воздушное уплотнение со значениями R, чтобы сделать эти заявления.Суть в том, что R20 целлюлозы действует точно так же, как R20 распыляемой пены. Это определение значения R. Тем не менее, вы должны убедиться, что любой воздухопроницаемый изоляционный узел имеет надлежащее воздушное уплотнение, чтобы вы могли получить тепловые характеристики и характеристики утечки воздуха в соответствии с ожиданиями.

Воздухонепроницаемость необходима для того, чтобы изоляционные материалы соответствовали своим номинальным значениям R. Для всей воздухопроницаемой изоляции требуется 6-сторонний воздушный барьер, чтобы предотвратить потерю тепла/холода из-за движения воздуха.Напыляемая пена, если она установлена аккуратно, может быть изоляцией и воздушным барьером, но необходимы навыки оператора и немного удачи. Не думайте, что распыляемая пена является воздушным барьером без надлежащего тестирования после установки, так как это не гарантируется, независимо от того, что вам говорит продавец.

Напыляемая пена представляет собой постоянную изоляцию, которую обычно нельзя удалить без разрушения конструкции, к которой она прикреплена. Следовательно, вы должны быть очень осторожными при его установке и выбрать установщика с большим опытом, так как практически невозможно починить его, если он облажался.Также было много сообщений об выделении газов и запахах, часто из-за неправильного соотношения смеси или некачественных партий продукта. Это может сделать дом непригодным для проживания и может быть опасным для здоровья. Очень опытный установщик может уменьшить этот риск, но риск не может быть устранен полностью, поэтому имейте это в виду, если вы решите использовать монтажную пену.

Существуют и другие типы утеплителей, такие как джинсовая ткань, Airkrete и другие, и если вы планируете их использовать, проконсультируйтесь с опытным специалистом об их плюсах и минусах.Остерегайтесь тех, кто говорит, что минусов нет, так как у каждого типа изоляции есть плюсы и минусы.

Отражающие барьеры в основном бесполезны в жилых помещениях — они работают только на радиационное усиление, для работы им нужен воздушный зазор (а небольшой воздушный зазор просто приведет к проводящему усилению), они часто дороги, обычно хрупкие, а слой пыли делает их инертными. Кроме того, приличные значения R в остальной части конструкции будут означать, что теплообмен с одной стороны сборки на другую в любом случае будет минимальным.Поэтому не тратьте на них свои деньги. То же самое касается мошенничества, такого как «изолирующая» краска.

Тепловые мосты — это понятие, о котором вы иногда слышите в отношении изоляции. Это означает, что определенные части сборки (стена, пол, потолок, окно, дверь и т. д.) передают тепло/холод с разной скоростью, чем другие части сборки. Термические мосты может быть очень трудно смягчить. Например, стена 2 × 4 может быть изолирована с R12,75 в отсеках стоек с плотно упакованной целлюлозой, но деревянный каркас имеет значение R около 5 или менее половины этого значения.Единственный способ получить больше от этой сборки — добавить изоляцию внутри или снаружи деревянного каркаса/стоек. Жесткий пенопласт на внешней стороне стены добавит значение R как к стойкам, так и к деревянному каркасу. Например, жесткий пенопласт R10 повысит показатели изоляции до R22,75/R15 соответственно. Значение R для всей сборки — это расчет, который покажет вам производительность всей стены, принимая во внимание процентное соотношение квадратных метров каркаса и стоек, умноженное на значения R каждого компонента в сборке стены/потолка.

В случае модернизации может быть очень сложно и дорого устранить тепловые мосты. Если вы изолируете снаружи, это легче исправить, поскольку вы будете использовать непрерывную изоляцию, которая решит проблему в большинстве случаев. Если изолировать тепловые мосты экономически невыгодно, это может стать жестким ограничением того, насколько вы можете улучшить конструкцию.

В доме есть стены, окна, полы и потолки. Каждый из них является вектором потери и усиления энергии.

Подвал

Этажи

Подвальные полы часто сделаны из грязи или бетона. Если это грязь, изоляция будет затруднена, но вы должны покрыть грязь толстым пластиком, чтобы контролировать радон и влагу. Вы можете решить установить бетонную плиту, чтобы сделать прочный цокольный этаж. Если вы пойдете по этому пути, установите соответствующую жесткую изоляцию из пенопласта под плитой, 2-3 дюйма, равные R10 или около того, достаточно для большинства климатических условий.

Если у вас маленькое пространство для ползания и пол уже бетонный, то вы можете использовать жесткую пену поверх него, если не будет регулярных пеших прогулок, которые могут повредить пену.Может потребоваться покрытие для противопожарной защиты, поэтому проконсультируйтесь с местным отделом разрешений на строительство. Если в вашем подвале грязный пол, то толстый пластик для контроля влажности является самым дешевым методом уменьшения испарения, но будьте осторожны, когда-либо ходите по нему.

В пригодных для использования подвалах полы часто делаются из бетона (цокольного этажа или на уровне земли). Бетон является отличным проводником температуры и, следовательно, очень плохим изолятором (значение R 0,1-0,2/дюйм). Изоляция должна быть добавлена во время строительства или может быть модернизирована позже, если у вас все еще будет достаточно места на полу (очень распространены подвалы с низким потолком, особенно в старых домах).Бетон также является водопроницаемым — если вы распыляете на него воду, он впитывает ее (относительно медленно), и когда он насыщается, он в конечном итоге выходит с другой стороны. Все изменения в вашем доме должны учитывать это, и, возможно, их придется пропустить, если проблемы с проникновением воды не могут быть решены навсегда. В новом доме вы должны добавить 2-3 дюйма пены перед заливкой бетонной плиты. Убедитесь, что вы используете правильный тип пены, так как существует много типов, и не все могут выдержать вес в течение всего срока службы дома.Обратитесь к профессионалу за правильным руководством.

Если вы выполняете модернизацию, правильная процедура заключается в том, чтобы поверх бетона насыпать 2-3 дюйма пенопласта надлежащего веса, покрыть фанерой, должным образом закрепить, а затем сверху установить предпочитаемый вами пол. Стремитесь к ~ R10 пены, что достаточно, чтобы довести ваш новый пол до комнатной температуры и предотвратить образование плесени точки росы. Перед выполнением этого обновления убедитесь, что объем воды хорошо контролируется. Если вода скапливается под пеной, она может мигрировать вверх, пропитывая фанеру и приводя к образованию плесени и дорогостоящему ремонту .Избегайте продуктов с низким значением R — некоторые из них продаются в виде взаимосвязанных плоских панелей с уже прикрепленной изоляцией, но с недостаточной изоляцией, поскольку они часто не имеют достаточного значения R для контроля плесени точки росы. Кроме того, в подвалах старайтесь избегать ковровых покрытий и деревянных полов. Плитка – прочное и стойкое к плесени постоянное напольное покрытие. Коврики обычно хорошо работают, поскольку они не прикреплены и не занимают всю площадь пола (и их можно легко снять и / или заменить).

Стены

Стены подвала обычно сделаны из бетона, кирпича, камня, дерева или глины.Все это очень плохие изоляторы. Во многих местах, как только вы опуститесь примерно на 5 футов под землю, температура земли будет постоянной, часто достигающей 10ºC, хотя это зависит от географии. Теоретически все типы стен подвала можно изолировать для экономии энергии в холодном климате. Однако способ их изоляции во многом зависит от их конструкции.

Имейте в виду, что если вы добавляете изоляцию к стенам или полу, вам следует избегать скрытых за изоляцией водопроводных и дренажных труб, трубопроводов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электропроводки и коробок выключателей.Это может потребовать некоторых дополнительных предварительных работ, чтобы отодвинуть их от стен, но, как правило, это того стоит, чтобы сохранить доступ в будущем и предотвратить замерзание труб, которое может быть вызвано отключением внутреннего потока тепла к этим каналам.

Деревянные стены в подвале встречаются редко, но если они у вас есть, лучше оставить их неизолированными, так как поток влаги внутрь будет перекрыт, если вы накроете и изолируете их, и они могут гнить, угрожая структурной целостности вашего дома. . Если это рентабельно, подумайте об утеплении деревянных стен подвала снаружи (если это не угрожает структурной целостности вашего дома — получите оценку у соответствующего инженера).

Каменные и земляные стены также могут быть проблематичными для изоляции. Вы можете решить установить внутренние бетонные или шлакоблочные опоры для дома, а затем изолировать их соответствующим образом. Это может быть очень дорого, но если ваш фундамент уже выглядит хуже изношенным, наймите инженера-строителя для его оценки. Иногда распыляемая пена с закрытыми порами может хорошо работать и добавлять структурную целостность, но навыки монтажника имеют первостепенное значение. Если они облажаются, ваш дом может рухнуть в будущем.Попробуйте это сделать только в том случае, если вы можете найти кого-то с опытом в этой нише установки пены для напыления и с надежной письменной гарантией, а также убедитесь, что у него есть надлежащая страховка на случай проблем, вызванных пеной.

Кирпичные стены могут быть подвержены запиранию влаги и разрушению при замерзании/оттаивании, поэтому к внутренней изоляции также следует подходить осторожно. Это не очень известная концепция, поэтому даже профессионалы могут неуместно посоветовать ее изолировать, но на самом деле это может быть плохой идеей.Вы также можете оставить эти стены неизолированными. Внешняя изоляция смягчит эту проблему, но она чрезвычайно дорогая, и вам, возможно, лучше потратить эти деньги на солнечные батареи, чем на изоляцию. Это может подсчитать знающий профессионал, и не удивляйтесь, если солнечная энергия будет стоить меньше.

Шлакоблочные и бетонные стены подвала являются лучшими кандидатами для изоляции. Избегайте изоляции из стекловолокна или Roxul ниже уровня земли и стремитесь к жесткой пене или напыляемой пене с закрытыми порами.Выбирайте пену с низким ПГП, так как пенообразователи с закрытыми ячейками во многих случаях могут иметь ПГП более 1000 , что может свести на нет все меры по снижению выбросов CO2, достигнутые вашей новой изоляцией. Больше информации здесь.

Пена с открытыми порами
— плохая идея для утепления подвала, так как она паропроницаема, а земля содержит много воды. Также избегайте использования изоляции из целлюлозы, Roxul или стекловолокна в подвале. Альтернативой напыляемой пене с закрытыми порами является жесткая пена. Это может быть немного более проблематично, так как за ним может скапливаться вода.Если вам нужно выполнить работы по ремонту внешнего фундамента, то это хорошая возможность использовать жесткую пену и изолировать стены подвала снаружи, что, как правило, очень безопасно (но дорого, если вы все равно не копаете фундамент). ).
Эти статьи по адресу Green Building Advisor содержат много полезной информации, если у вас есть членство для их просмотра.
Ремонт мокрого подвала
Как утеплить стену подвала
Образование плесени часто является проблемой в подвале во многих климатических условиях.Он образуется, когда влажность превышает 65% и не хватает солнечного света для его нейтрализации. Многие подвалы превышают это магическое число, и плесень начинает расти на стенах, полах, потолках и содержимом. У многих домовладельцев есть осушители, чтобы поддерживать влажность ниже 65%, но они потребляют много энергии. Даже новейшие устройства с рейтингом Energy Star не особенно скупы на мощность. Лучший способ уменьшить или устранить потребность в осушителе — определить, почему у вас возникла проблема с влажностью, а затем решить ее.Иногда это не совсем возможно, и вам, возможно, придется жить с некоторыми осушителями , но во многих случаях есть объемные источники, с которыми вы можете справиться, начиная от грязных полов (накройте толстым пластиком и тщательно прикрепите края к стенам). , закрывая любые стоки с большой площадью поверхности, если вы не ставите под угрозу дренаж, соответствующим образом гидроизолируйте стены, герметизируйте любую утечку воздуха снаружи, если вы находитесь во влажном климате (если вентиляция не соответствует требованиям из-за неверных знаний о прошлых годах, закройте вентиляционные отверстия) .У вас может быть скрытая утечка воды, повышающая влажность, или ваши стоки могут быть забиты или переполнены, ваши водопроводные трубы могут иметь скрытую утечку, ваша стиральная машина может протекать, а также любые раковины или душевые (которые могут иметь недостаточную вентиляцию) и так далее. Иногда требуется профессиональная помощь, чтобы найти и устранить источник попадания воды.
Вы также можете снизить потребление электроэнергии осушителем, установив его на 60%. При более низком уровне расходуется экспоненциально больше энергии и это не требуется для предотвращения образования плесени, хотя вы можете использовать более низкие проценты для комфорта, если проводите много времени в подвале.Может быть, стоит сравнить использование при 60% и предпочитаемом проценте, чтобы измерить дополнительный штраф за энергию. Используя соответствующий измеритель мощности, проверьте на 60% в течение недели и на предпочитаемом проценте в течение недели. Повторите оба теста снова в течение недели каждый. Если вы получаете одинаковые цифры как для недель с 60%, так и для недель предпочтительной влажности, считайте их пригодными для использования и принимайте решение немедленно. Не стесняйтесь запустить этот тест еще несколько раз, чтобы получить больше данных, подтверждающих ваше решение, поскольку влажность на открытом воздухе меняется ежедневно во многих областях и в зависимости от сезона (старайтесь проводить эти тесты в самый влажный сезон, если применимо).
Как правило, потолок подвала не изолируют, так как он находится внутри тепловой оболочки. Если вы хотите сделать это, например, в целях звукоизоляции, это не повредит, но это не сэкономит вам много энергии. Roxul и плотно упакованная целлюлоза обычно используются для звукоизоляции, хотя звукоизоляция — это система, и вам часто нужно пойти далеко , помимо простого заполнения пустых пролетов стропил для хорошей шумоизоляции. Resilient Channel, Green Glue, Quietrock и другие часто комбинируются для достижения хорошей звукоизоляции.
Как упоминалось ранее, утечка воздуха часто происходит из подвальных помещений, таких как осадок (где заканчивается бетон и начинается деревянный каркас), зазоры между стенами и полом и оконные проемы, инженерные каналы, водосточные трубы, вентиляция сушилки, ОВКВ. проходки, бак горячей воды и вентиляция печи и так далее. Не говоря уже о щелях в других типах фундаментов или иногда о вентиляционных отверстиях, которые абсурдно использовались десятилетия назад, прежде чем строительная наука поняла соображения точки росы.
Наконец, проверяйте все подвалы на наличие радона до и после выполнения любой работы, так как это бесцветный газ без запаха, и его воздействие с течением времени может привести к раку. Это вторая после сигарет причина рака легких. Если подвала нет, то тестируйте первый этаж. Вы хотите проверить самую низкую часть дома, которая часто занята. Трехмесячный тест, проводимый в самое холодное время года с закрытыми окнами, является более точным тестом, хотя, если это невозможно, более короткие тесты лучше, чем ничего.Смягчение радона может быть дешевым или очень дорогим, но стоит знать, каковы уровни. Кроме того, изоляция воздуха может повысить уровень радона, так как скорость вентиляции дома снижается.
Выше
Стены
В некоторых домах нет подвалов, поэтому здание начинается с уровня. Здесь речь идет об изоляции и герметизации стен, окон и потолков.
Стеновая композиция изнутри наружу, как правило, выполнена из гипсокартона или гипсокартона, иногда из пароизоляции, шпилек (деревянных или металлических), наружной обшивки, водонепроницаемого барьера (домофона) и наружного фасада — обычно из дерева/металла/винила сайдинг или кирпич.Иногда порядок их может быть перепутан, например, обшивка находится за штукатуркой / планкой. В старых домах часто будут пустые ниши для стоек, если никто не решил заполнить их в течение срока службы, а в домах, построенных в 1970-х годах или позже, часто есть какая-либо изоляция, такая как стекловолокно, целлюлоза, вермикулит и т. д. Необходимость пароизоляция в холодных местах является спорным вопросом, и в любом случае это не решенный вопрос.
Очень немногие дома будут иметь стены из изолированных бетонных форм.Это трудно добавить изоляцию после строительства, но уже должно быть прилично изолировано. Также редко встречаются стены из структурно-изолированных панелей, которые представляют собой сердцевину из пенопласта/минеральной ваты с ламинированием дерева или металла внутри и/или снаружи. Их также трудно изолировать после строительства, но обычно их уже достаточно. В обоих случаях попытайтесь определить, какова в настоящее время изолирующая ценность.
Гипсокартон и гипсокартон — плохие изоляторы, но обычно к ним напрямую не добавляют много изоляции.Если в вашем доме есть пароизоляция, это может повлиять на ваши решения по утеплению. Если ваши конюшни заполнены, то обычно вы оставляете их в покое. Если у вас есть изоляция из стекловолокна, она очень воздухопроницаема и, как правило, не соответствует своему полному номинальному значению R, но решение проблемы редко бывает экономически эффективным. Но вы можете обеспечить герметичность, чтобы получить максимальный эффект от имеющейся изоляции. Если конюшни в вашем доме пусты, вы можете заполнить их, а наиболее экономически выгодным и экологически чистым является, как правило, плотно упакованная целлюлоза.Если у вас рыхлая целлюлоза, то она, скорее всего, осела за годы и может быть заменена на плотную с некоторыми трудностями. Никогда не изолируйте свои стены целлюлозой с рыхлым наполнителем. Метод, используемый для изоляции пустых отсеков для стоек, состоит в том, чтобы просверлить отверстие в каждом отсеке для стоек (как правило, изнутри, если вы не занимаетесь ремонтом сайдинга), заполнить отсеки для стоек, а затем залатать отверстия соответствующей штукатуркой. Вы можете проверить YouTube для многих видео об этом процессе, и если вы нанимаете кого-то для выполнения этой работы, убедитесь, что вы плотно записали в контракте и наблюдая, как они выполняют работу.
Многие компании продают напыляемую пену для существующих закрытых стен. Это плохое решение, чреватое неудачами и риском (хотя никто не любит говорить об этом, кроме как сказать, что с ними никогда не случается). Идея состоит в том, что в каждом отсеке для стоек просверливается отверстие и впрыскивается пена. Если все сделано умело и вам повезет в каждом отсеке, пена расширится и заполнит весь отсек без пустот и не вызовет коробления конструкции дома. Этого трудно достичь постоянно, учитывая количество стоек в вашем доме, и если из-за давления пены возникает коробление, которое угрожает структурной целостности дома, единственный вариант — снести эту часть вашего дома и восстановить его.Кроме того, даже в случае успеха значение R всей сборки не намного лучше, чем у плотно упакованной целлюлозы из-за теплового моста. Следовательно, избегайте введения пены в стены деревянного каркаса.
Изоляция снаружи дома может быть выполнена и отлично подходит для устранения тепловых мостов, но это может быть дорого. Если вы заменяете изношенный сайдинг, то это отличная возможность добавить R10-20 жесткой пены перед установкой нового сайдинга, а дополнительные расходы, превышающие просто замену сайдинга, гораздо более управляемы.
Если ваш дом построен из кирпича или облицован кирпичной кладкой, вам следует подумать, выдержит ли кирпич внутреннюю изоляцию. Никто не знал об этом явлении много десятилетий назад, но тепло, просачивающееся из помещений, помогало удерживать кирпичи от разрушения. Кирпич — это облицовка резервуара для воды — во время дождя или соприкосновения с грязью он впитывает воду, которая может замерзнуть внутри, что зимой может расколоть кирпич. Получите профессиональный совет, прежде чем изолировать кирпичное здание, но профессионала, разбирающегося в этой области, может быть трудно найти, и многие скажут вам, что у них никогда не было проблем, поэтому не беспокойтесь об этом, что является неправильным ответом.Короче говоря, любое кирпичное здание, утепленное изнутри, сопряжено с риском, хотя некоторые кирпичи представляют собой высокий риск, а некоторые — очень низкий. Тем не менее, некоторые предпочитают изолировать кирпич снаружи (обычно с помощью жесткой пены R10 или выше), чтобы обойти проблему с водой. Затем просто установите соответствующий фасад, обвязку и виниловый сайдинг, лепнину и т. д.
Воздухонепроницаемые стены могут быть простыми или очень сложными в зависимости от ситуации. На этапе строительства вы хотели бы иметь наружную обшивку в качестве основного воздушного барьера, а затем герметизировать все проходы.В идеале вы должны провести тест двери вентилятора перед гипсокартоном / изоляцией и еще раз после гипсокартона / изоляции. Принимая во внимание, что воздухопроницаемые изоляционные материалы лучше всего работают с 6-сторонним воздушным барьером. В существующих домах во время проверки дверцы вентилятора вы, вероятно, обнаружите утечку воздуха из выпускных отверстий и осветительных приборов, но вы можете купить для них пенопластовые прокладки. Однако эффект дымовой трубы (подъем горячего воздуха) обычно приводит к тому, что холодный воздух поступает из подвала и выходит через потолок / чердак. Концепция, называемая плоскостью нейтрального давления, означает, что большинство проходов через стены вызывают небольшую утечку воздуха, за исключением случаев, когда ветер дует прямо в стену на высокой скорости.
Если у вас есть щели в стенах из-за треснутых углов, обшивки, плинтусов, молдингов, дверных рам, сцепленного дерева или по какой-либо другой причине, попробуйте заделать их герметиком, штукатуркой, герметиком или другим твердым веществом (как уместно), при этом стараясь не испортить эстетику вашего дома. Окрашиваемый эластичный герметик может хорошо работать для угловых трещин.
Окна
Окна, как правило, не стоит заменять из соображений энергоэффективности, за исключением случаев, когда стекло разбито или рамы распались и по какой-то причине не могут быть восстановлены (часто можно восстановить деревянные рамы, а не виниловые окна).Если ваши окна очень трудно открыть, то очень осторожно об этом позаботится шлифовальная машина для ладоней, обработка/смазка дерева с низким коэффициентом трения и уплотнительная прокладка. Замена является дорогостоящим, но популярным энергосберегающим обновлением, но окупаемость обычно составляет более 100 лет. Без шуток. Вы можете получить гораздо больше отдачи от затраченных средств в другом месте, даже если замена окон — это «привлекательно». Вложите сбережения в покупку электромобиля 😉
Если у вас окна с одним стеклом, то установка штормовых окон может приблизить вас к производительности замены окон, поскольку они намного дешевле, чем новые окна высокого класса.Если ваши окна пропускают воздух (что маловероятно, когда не очень ветрено, так как они находятся в плоскости нейтрального давления), то вы можете запечатать их съемным герметиком или в холодном климате, установив сезонную пластиковую оконную пленку. Если вы все еще инвестируете деньги в окна, а не в более дешевую солнечную энергию, то внимательно присмотритесь к ценам и не торопитесь. Обычно окон с рейтингом R5 (U 0,2) достаточно, дополнительные затраты на более высокие значения R обычно не стоят дополнительной экономии энергии.Запустите цифры для вашей ситуации, чтобы быть уверенным.
Если вы все же решили купить новые окна, рассмотрите доступные варианты и покрытия. Low E и SHGC должны быть адаптированы к вашему климату. В преимущественно теплом климате вам нужны низкие окна SHGC, чтобы снизить затраты на кондиционирование воздуха. В преимущественно холодном климате вам нужны высокие окна SHGC, чтобы максимизировать приток солнечного тепла. В смешанном климате вам следует просмотреть цифры, чтобы увидеть, что более выгодно (вероятно, тенденция к высокому SHGC, потому что летнюю жару легче компенсировать солнечной).Избегайте эмпирических правил и будьте точны в своих цифрах.
Наконец, вы можете установить навесы на открытом воздухе над окнами, чтобы уменьшить приток тепла летом, а при правильном выборе размера и расположении они могут позволить солнцу проникать зимой, когда солнце находится ниже в небе. Если вы пойдете по этому пути, проведите несколько расчетов, чтобы увидеть, является ли экономия эффективной с точки зрения затрат.
Потолки
Изоляция крыши может быть проще или даже сложнее, чем изоляция стен выше класса, в зависимости от дома. Если у вас обычный чердак (высокая крыша, часто треугольная, изоляция на полу и хорошая вентиляция), вы можете изолировать его целлюлозой с высоким значением R (часто указывается R50).Это уменьшит поток энергии на огромный процент. Тем не менее, вам нужна высота, чтобы сделать это, так как если высота вашего чердака недостаточна для 15-20 дюймов изоляции, вам, возможно, придется обойтись меньшим (или в некоторых редких случаях вообще не использовать). Если на вашем чердаке или верхнем этаже есть коленные стены, их может быть сложно изолировать, и это может потребовать некоторого творчества. Другие типы потолков, такие как соборный или сводчатый или другие типы, могут представлять огромные проблемы при их изоляции и должны оцениваться квалифицированным специалистом.Варианты изоляции для них могут включать невентилируемые или специально установленные вентиляционные каналы.
Утечка воздуха через потолки часто происходит из отопительных приборов (дровяных/газовых каминов), дымоходов для печей низкой/средней эффективности и водонагревателей, осветительных приборов, сантехнических труб, электрических проводов, уходящих в потолок, вентиляции кухонных/ванных вентиляторов и так далее. Большинство из них можно загерметизировать воздухом, но вы должны сделать это правильно, чтобы предотвратить риск возгорания в будущем. Обратитесь за профессиональным советом о том, как герметизировать векторы утечки воздуха.Не устанавливайте распыляемую пену поверх коробки светильника и не устанавливайте изоляцию поверх нее, если только она не соответствует характеристикам контактной изоляции и герметизации распыляемой пеной. В частности, светодиодные фонари могут быть разработаны для отвода тепла от верхней части банки. Кроме того, многие новые светильники утверждают, что они герметичны. Не принимайте это утверждение за чистую монету, так как этот рейтинг достаточно часто неверен.
Гипсокартон или штукатурка/рейка являются наиболее распространенным потолочным материалом, но деревянные панели (иногда шпунт и паз) не являются чем-то необычным и могут протекать, как дуршлаг, если за ними ничего не стоит.Запечатывание воздуха может быть кошмаром, но это может сэкономить большое количество энергии, если вы найдете способ. Если деревянного наполнителя или цветного эластичного герметика недостаточно для герметизации всех утечек, вам, возможно, придется рассмотреть возможность его удаления, установки гипсокартона и повторной установки. Однако сотни или тысячи гвоздей могут воссоздать утечку воздуха, которую вы стремились закрыть. И клея может быть или не быть достаточно, чтобы удержать его вместо гвоздей.
Если у вас на чердаке установлено климатическое оборудование, будьте предельно осторожны с изоляцией и проконсультируйтесь со специалистом.Часто переместить его невозможно, но попробуйте. И не пытайтесь изолировать под ним, это, как правило, дурацкая затея, так как негерметичный воздуховод может привести к разгерметизации вашего дома, увеличивая ваши счета, иногда астрономически. Как правило, лучше изолировать крышу и перенести оборудование HVAC, которое нельзя переместить в другое место, внутрь тепловой оболочки дома. При необходимости проконсультируйтесь с несколькими специалистами.
Наконец, вам необходимо убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, если это обычная крыша.Как упоминалось ранее, вода — главный враг долговечности здания. Недостаточная вентиляция может привести к гниению стропил и обшивки, так как накопленная влага со временем гниет древесине. Обеспечьте надлежащую вентиляцию, но не используйте вытяжки с электроприводом или без него. В них нет необходимости, если у вас есть достаточный размер вентиляционных отверстий, и, вытягивая воздух, они создают в доме отрицательное давление, высасывая воздух из вашего дома, за обогрев или охлаждение которого вы заплатили деньги, поскольку ни одно здание с деревянным каркасом не является полностью герметичным.
Другое
Бонусные помещения (помещения над гаражами) может быть очень трудно изолировать, потому что пол соединен с холодной/горячей зоной, а тепловые мосты сильно снижают эффективность изоляции стропил пола, если они вообще есть. Возможно, вам придется добавить жесткую пену под изоляцию, чтобы смягчить тепловые мосты перед установкой воздушного барьера / противопожарной перегородки. Или рассмотрите возможность добавления жесткой пены между черным полом и облицовкой пола, если у вас есть для этого высота.
Гаражи почти невозможно изолировать, так как пол бетонный или асфальтовый, которые плохо изолируют (и их нелегко исправить). Через гаражные ворота пропускают воздух, как через дуршлаг, и большинство из них неизолированы (и даже если они изолированы, тепловые мосты и утечка воздуха обычно больше, чем теплоизолирующие свойства), наружные стены часто не имеют изоляции, а крыша часто неизолирована, а иногда даже из металла, который является проводником, а не изолятором.
Как правило, лучше рассматривать гаражи как находящиеся за пределами ограждающих конструкций здания и вместо этого изолировать общие стены и соединения между пристроенными гаражами и домом.
Заключительные мысли
Во многих странах специалисты по энергоэффективности и энергоаудит доступны для новых и существующих домов. В Канаде и США энергоаудиторы разработали систему, позволяющую нанять их для оценки вашего дома. Они проверяют его возраст и уровень изоляции, а также проводят испытание дверцы вентилятора. Часто они предоставляют вам отчет с годовыми расчетами энергопотребления, ожидаемой пиковой нагрузкой на отопление/охлаждение и список рекомендуемых обновлений. Это настоятельно рекомендуется, так как, несмотря на стоимость, вы получаете отправную точку, проверку дверцы вентилятора (не забудьте оставить ее работающей, чтобы вы могли найти векторы утечки), номера нагрузки, которые вы можете использовать для оборудования печи / системы кондиционирования. определение размера / эффективности, а часто и последующий тест для проверки дома после того, как вы завершили модернизацию.
За пределами Северной Америки вам решать, какие услуги по анализу энергоэффективности жилых помещений и модернизации доступны, во многих европейских странах также есть много ресурсов, которые конкурируют или даже превосходят то, что можно найти в Северной Америке.
Обычно этот процесс включает в себя моделирование вашего дома в программном обеспечении, чтобы определить его энергопотребление и отобразить эффект обновлений. Прежде чем нанимать кого-либо, договоритесь о том, чтобы получить копию необработанных данных после завершения. Если вы хорошо разбираетесь в компьютерах, вы можете использовать эти данные для виртуального тестирования теоретических обновлений, прежде чем принимать решение об обновлении, и это может дать вам новые идеи о том, что возможно для вашего дома.Во многих случаях аудиторы используют программное обеспечение, которое потребители могут загрузить и использовать бесплатно. Общие из них включают HOT2000 и Building Energy Optimization Tool, среди прочих. Также доступен пакет планирования пассивного дома, который во многих странах имеет свои собственные институты и реализации.
Бесплатная самостоятельная проверка домашней эффективности доступна здесь
Вам могут потребоваться разрешения на энергосберегающие модернизации, и если это так, то в ваших же интересах потратить несколько долларов и получить разрешения.Они существуют для того, чтобы убедиться, что работа выполняется в соответствии с минимальными требованиями кодекса, которые включают в себя безопасность жильцов и минимальное качество работы (и не тратят ли правительства время и деньги впустую, как считают многие люди).
Во многих местах есть стимулы и субсидии для энергоаудита или работ по модернизации. Они различаются в зависимости от страны, штата, города, поставщика энергии и уровня дохода. Посмотрите на все, что доступно в вашем районе, и воспользуйтесь ими.
Дома наследия
часто имеют много ограничений на то, что вы можете и не можете делать со структурой, и если вы владеете одним из этих домов, это может поставить заслон на ваши варианты изоляции / герметизации воздуха.Это стоит иметь в виду, хотя часто вам может сойти с рук воздушная изоляция, если вы подходите к этому стратегически и, возможно, добавляете некоторую изоляцию.
В заключение, все, что упоминается в этой серии статей, является отправной точкой. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и полноты предоставленной информации, это не может быть гарантировано. Следовательно, не рассматривайте все это как евангелие, а как базовые знания для разговора с профессионалами, с которыми вы должны проконсультироваться, чтобы проанализировать и порекомендовать обновления для вашего дома.