Как утеплить пол в бане своими руками на столбчатом фундаменте?

Столбчатый фундамент под пол в бане представляет собой один из наиболее бюджетных вариантов. Он требует минимальное количество строительных материалов, при этом он достаточно надежен, и его можно сделать своими руками.  Устройство именно такого вида фундамента  имеет большое количество преимуществ.

Особенности использования столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент на свайном основании под пол в бане обычно используется в сооружениях относительно небольшого размера, возведение которых производится на глинистых или пучинистых почвах. Такой фундамент даже при наличии минимального строительного опыта можно сделать за достаточно короткий промежуток времени своими руками.

Настоятельно не рекомендуется устройство столбчатого фундамента под пол в бане, если строительство ведется в зонах, характеризующихся большими перепадами высоты.

Столбы следует размещать в первую очередь по углам, а также в местах с особенно высокой нагрузкой. Для того, чтобы каждый столб не вел себя в процессе эксплуатации, как отдельный фундамент, необходимо предпринять определенные действия для поддержания надежности конструкции в целом. Для этого специалисты рекомендуют сделать ростверк, представляющий собой балки для связки столбов.

Что касается расстояния между опорами при устройстве фундамента на винтовых сваях под пол в бане, оно может варьироваться от полутора до двух метров.

Если при этом используются бутобетонные столбы, их размер должен составлять 0,6х0,6 м, а если опоры делаются кирпичными, то 0,38х0,38 м. Поскольку деревянные столбы не слишком хорошо реагируют на повышенный уровень влажности и имеют относительно короткий срок эксплуатации (в среднем около пяти лет) при выполнении такой работы, как устройство фундамента под пол в бане своими руками, они практически не находят применения. Гораздо более целесообразным оказывается основание на винтовых сваях или бетонных столбах. При этом бетонные основания перед использованием будет не лишним обжечь огнем. Это поспособствует продлению срока их службы.

Монтаж столбчатого фундамента своими руками

Для того чтобы сделать качественный и надежный столбчатый фундамент под пол в бане, потребуется выполнить следующие действия:

• выкопать ямы глубиной ниже уровня промерзания почвы;
• засыпать в ямы песок;
• пролить песок водой и тщательно утрамбовать;
• обернуть яму рубероидом для гидроизоляции;
• установить в яму трубы;
• засыпать получившуюся конструкцию щебнем мелкой фракции;
• залить ямы бетонным раствором.

Заливку бетона следует производить, как минимум на 50 см глубиной. При этом опору после заливки рекомендуется немного приподнять. Это позволит бетонному раствору растечься по дну яму. После этого столб или свая вдавливаются в бетон, в ямы вставляется несколько прутьев арматоры и все расстояние между ямой и трубой засыпается гравием.

Преимущества устройства столбчатого фундамента

Поскольку баня представляет собой относительно нетяжелое по общепринятым меркам сооружение, будет более чем достаточно подвести под ее пол всего несколько опор.

Некоторые полагают, что для банного сооружения в большей мере подходит мелкозаглубленный монолитный фундамент. Но многолетняя строительная практика наглядно демонстрирует тот факт, что столбчатый вариант оказывается намного более простым и дешевым, но при этом столь же качественным.

Одно из основных достоинств столбчатого основания под пол в бане заключается в возможности его использование на сложном рельефе (например, в холмистой местности). Самым популярным вариантом при этом оказывается не основание на винтовых сваях, а на опорах из железобетона. Для них часто монтируется несъемная опалубка.

Все свои неоспоримые преимущества фундамент столбчатого типа демонстрирует в ситуациях, когда используется для возведения рубленых или брусчатых бань такого размера, который не предполагает наличие между основными опорами дополнительных перемычках.

Несмотря на простоту конструкции описываемого основания, его не рекомендуется монтировать своими руками, если строительство ведется на слабых грунтах с использованием тяжелых строительных материалов (например, кирпича).

Следует понимать, что выбор в пользу столбчатого фундамента потребует отказаться от строительства цокольного этажа, что, впрочем, в случае с банями не особенно значимо.

Начинать устройство основания следует с подготовки участка. Первым делом следует подготовить территорию, и произвести ее разбивку. При этом очень важно следить заранее разработанному плану будущего здания.

Разумеется, затевать закладку столбчатого фундамента следует только при условии наличия хотя бы минимального строительного опыта. Отсутствие определенного набора навыка обязательно скажется на окончательном результате в негативную сторону, и все приложенные усилия окажутся затраченными напрасно. При отсутствии опыта устройства оснований под здания всегда более рационально привлечь к работам бригаду мастеров. Они справятся со всеми работами более быстро и качественно. Вам же останется только наслаждаться полученным результатом.

Ali-Ababua Спасибо дружище) прям помог мне мои мысли подтвердить. а то так темы разные читаешь, и так подумаешь и так…думаю края поддона запущу на бревно, чтоб прям меж бревнами вошло..если покажется мало, еще и козырек сделаю-под лавками все равно не видно будет) с утеплением полностью согласен, как без него зимой..я даже в первую очередь не о холоде думаю, а о том, что без теплоизоляции мне кажется конденсат будет сильный на полу со стороны земли, что в общем то ускорит его гниение. Ну это так, мысли дилетанта в строительстве. да и в -25 -30 захочу попарится (а я захочу наверняка), дача тоже в 15 мин езды, думаю без утепления будет не так комфортно. ладно нам, мужикам, как только не парились уже..а для девочек надо постараться)

Основание бани должно быть надежным и долговечным, но кроме всех показателей, немало важным, являются теплосберегающие характеристики. Существует мнение, что необязательно тратить время и деньги на утепление фундамента бани, но оно ошибочно. Конечно, парится чаще двух раз в неделю вредно, и можно подольше протапливать парилку, истратив большое количество дров. Но когда основание начнет разрушаться и стены поведет, задумываться о проблеме будет поздно. Не стоит бояться трудоемких и дорогостоящих работ, тем более все можно выполнить своими силами. Как утеплить фундамент бани своими руками при помощи различных материалов, расскажем нашим читателям в сегодняшней статье.

Фундамент бани необходимо утеплять иначе теплопотери будут высокими и протапливать парную придется долго.

Почему важно утеплять фундамент бани?

Существует ряд причин по которым утеплять фундамент бани необходимо:

• из-за большой разницы температур зимой вовремя протопки бани, на внутренней части основания образуется конденсат, что значительно снижает срок службы конструкции;
• почва под фундаментом летом в жару все равно сохраняет прохладу, фундамент нагревается только с внешней стороны. От перепада температур образуется конденсат, который будет разрушать фундамент изнутри все лето;
• в бане с не утепленным фундаментом тепло быстро выветривается и парилку приходится все время подтапливать;
• зимой пучинистость почвы оказывает разрушительное воздействие на стенки фундамента, утепление смягчит давление;
• хороший слой теплоизоляции защитит конструкцию от механических повреждений.

В результате, от постоянной влажности и давления, основание начнет медленно разрушаться.

Утеплить фундамент эффективнее снаружи конструкции.

Утеплять фундамент бани можно по цоколю снаружи, изнутри или сразу с двух сторон. Последний способ самый эффективный, но трудоемкий и затратный. Так как баня связана с перепадами температур, не рекомендуем выполнять только внутреннее утепление. Фундамент будет промерзать и быстро разрушится. Выполнять внутреннюю теплоизоляцию можно только в самых крайних случаях, когда внешнее утепление по каким-то причинам недоступно. Эффективность от внутренней теплоизоляции будет, но фундамент останется незащищенным.

Когда с методом утепление определились необходимо правильно подобрать материал.

Какой материал подходит лучше для утепления фундамента

Для утепления фундамента бани можно использовать один из следующих утеплителей:

• Минвата (стекло, каменная и т. д.) Берут в виде матов, с ней проще работать.
• Пенополистирол или пенопласт.
• Насыпные материалы (керамзит, опилки).

Главные требования к утеплителям: не впитывать влагу и не деформироваться под давлением почвы.

Минвата для утепления фундамента

Минеральные плиты использовать для утепления фундамента можно, но так, как они хорошо впитывают влагу и подвержены деформации, их дополнительно защищают стенкой из кирпича или досками. Из минусов можно выделить неприятный запах, который появится если утеплить основание внутри бани, деформация. Кроме всего перечисленного в минвате любят селиться грызуны, которые быстро разводятся и повредят теплоизоляционный слой.

Схема утепления фундамента бани минватой.

К плюсам относятся невысокая цена, высокие теплосберегающие свойства, простота монтажа.

Насыпные утеплители

Керамзит и опилки использовали еще наши деды. Но материалы обладают рядом недостатков:

• хорошо впитывают влажность;
• опилки быстро гниют;
• имеют низкие теплосберегающие характеристики.

Из плюсов, пожалуй, только низкая цена и доступность в любом регионе. Опилки, вообще, можно взять бесплатно на любой пилораме.

Пенопласт или пенополистерол

При утеплении фундамента нередко используют листовой пенопласт. Материал хорошо сдерживает тепло и не боится влаги. Цена на утеплитель низкая, купить его можно в любом строительном магазине. Из минусов можно выделить невысокую прочность материала. Производители выпускают экструдированный пенопласт, но цена на него выше.

Утепление фундамента полистеролом долговечно и эффективно.

Пенополистерол тоже состоит из газовых пузырьков, но структура утеплителя более плотная. Выпускается в виде плит или пены, которую напыляют при помощи специального оборудования под давлением. Метод напыления считается самым эффективным, так как теплоизолирующий слой получается герметичным. Но цена на работы начинается от 600 р./м².

Как утеплить фундамент бани — методы и способы

Способ утепления зависит от конструкции фундамента и от вида грунта на участке. Рассмотрим утепление самых распространенных видов фундамента: ленточного, монолитного, столбчатого.

Теплоизоляция ленточного основания

Утепление ленточного фундамента сразу решает две проблемы:

• снижается воздействие от пучинистости почвы;
• снижаются теплопотери через стенки основания.

Работы выполняют следующим образом:

1. Фундамент освобождают от грунта по всему периметру. Роем траншею глубиной не менее уровня промерзания почвы и шириной 50 см. Уровень промерзания почвы можно узнать в местном геоцентре, для средней полосы России показатель 1,5 м.
2. Засыпается песочная подушка в 15–20 см. Необходимо увлажнить и утрамбовать песок, как можно тщательнее. Лучше использовать крупнозернистый песок, он меньше уходит в почву.
3. Фундамент промазывают битумной мастикой в 2 слоя. Гидроизоляции дают просохнуть.
4. Монтируется утеплитель. Его толщина рассчитывается отдельно для каждого региона, для средней полосы России минвату берут 20 см, пенопласт 15–20 см. Швы пропенивают монтажной пеной. Проще взять пенопласт с Л образными замковыми соединениями, так швы будут более герметичными. Приклеивают пенопласт на специальный клеевой состав и крепежей-грибков.
5. На углах утеплитель укладывают слоем в 1,5 раза толще, так как теплопотери там самые высокие.
6. Пенополистирол можно просто сбоку засыпать песком и утрамбовать. Пенопласт и минвату необходимо дополнительно защитить при помощи стены из кирпича в 25 см. Ее просто выкладывают вдоль всего периметра основания.
7. Сверху делается отмостка от цоколя под углом в 15 0 из бетона. Сверху отмостку можно декорировать керамической плиткой.

Утепление ленточного фундамента готово. Он будет хорошо сдерживать тепло и не подвержен воздействиям пучинистости почвы и влаге. Теплопотери в бане уменьшатся на 45%.

Схема утепления ленточного фундамента.

При невозможности утеплить фундамент снаружи можно выполнить работы изнутри аналогичным образом.

Утепление монолитного основания под баней

При просадочных и заилованных почвах выбирается монолитное основание под баню. Укладывать монолитный фундамент уже лучше на слой гидро- и теплоизолятора. Но если работы не выполнены, можно утеплить уже готовую конструкцию.

Схема утепления монолитного фундамента.

Защита плитного типа утеплителя от жидкого бетона выполняется в зависимости от вида армирования основания. когда армирование выполнено при помощи проволоки и металлических прутов, поверх теплоизоляции устилают пленку ПВХ толщиной не менее 200 мкм. Все стыки проклеивают при помощи двустороннего скотча.

Если армирование выполняется с помощью сварочного аппарата, то поверх утеплителя делают стяжку толщиной не более 15 см из слабого бетонного раствора или цемента.

По стенкам уже готовую конструкцию утепляют аналогично ленточной.

Теплоизоляция столбчатого основания под баню

Сложнее всего утеплить столбчатый фундамент. Свободное пространство под баней проветривается и полы быстро промерзают. Спросите, как утеплить фундамент бани столбчатого типа? Следующими этапами:

1. Вдоль стен бани роется траншея глубиной в 1,5 м и шириной не менее 50 см.
2. На дно засыпается песочная подушка, которую поливают водой и трамбуют.
3. Сверху выкладывается стенка из красного кирпича в половину камня. Стена должна чуть-чуть не доходить до нижнего венца бани. Этот зазор запенивают монтажной пеной.
4. Стенка промазывается битумной мастикой.
5. Далее, работы выполняют аналогично утеплению ленточного основания. Столбики при работах тоже необходимо закрыть снаружи утеплителем.

Выполнить работы можно своими руками, но нужно запастись терпением.  Подробнее на видео:

Работа трудоемка и требует свободного времени не меньше недели. Придется потрудиться, но зато баню топить будет проще и быстрее. А прослужит парилка дольше, что порадует вашу семью. И пусть пар будет легким, а процедура полезной.

Технологии каркасного строительства обретают популярность и завоевывают все большее внимание у людей, желающих построить быстро, качественно и при этом недорого.

Каркасные сооружения более простые и экономически выгодные для строительства в дачных поселках, деревнях и селах.

Общая информация

Одним из таких сооружений является каркасная баня, строительство которой не занимает много времени.

Такая конструкция не нуждается в особо прочном фундаменте — для ее постройки достаточно будет устроить ленточный фундамент, залить столбики либо обойтись свайно-винтовым способом.

Технология создания фундамента зависит от состояния и влажности почв в месте постройки. А также в зависимости от будущих условий эксплуатации сооружения следует обеспечить его надежное утепление, дабы обеспечить долгий срок службы. При этом одним из самых важных этапов в строительстве такой бани является монтаж пола.

Особенности полов влажных помещений

Учитывая постоянную влажность, попадание воды, перепады температур, вся конструкция пола и напольного покрытия в частности должна быть влагостойкой и противостоять гниению.

В то же время она должна быть теплой и комфортной.

Устройство пола в каркасной бане начинается с монтажа каркаса — укладки лаг. В случаях если опорой бани служат сваи с ростверком из металла или бетонные столбики, то поверх них крепят деревянный брус большого сечения 150*150, с последующим креплением к нему лаг, и который будет выполнять функцию основы для стен. В местах прилегания деревянных частей к металлу и бетону прокладывают гидроизоляционные материалы.

Как правило, каркасные бани проектируются по индивидуальным размерам. И иногда необходимо наличие дополнительных промежуточных балок в каркасе. В таком случае под длинные лаги и дополнительные балки устраивают дополнительные опорные столбы для снижения нагрузки на элементы.

Внимание! При строительстве деревянных конструкций важно помнить об обязательной обработке элементов антисептиком и антипиренами.

После того как установлены опорные брусы и лаги, можно приступать непосредственно к организации пола в каркасной бане.

Слои

Зачастую общая конструкция пола именуется пирогом, включающим в себя слои чернового и чистового покрытия с дополнительными элементами между ними.

Черный пол в каркасной бане изготавливают из плит ОСП толщиной 6 мм, прибиваемых к нижней части лаг. Впоследствии на этот слой пола будут установлены слои гидро- и теплоизоляции. Здесь же оставляется отверстие под сливную трубу.

Чистовым полом при устройстве каркасной бани называют установку непосредственно напольного покрытия в виде финишного слоя — чаще всего керамической плитки, уложенной на стяжку.

Виды

У полов в бане, в отличие от обычных полов в каркасном доме, есть свои особенности — помимо надежности и прочности, они должны обеспечивать отвод воды.

То есть полы в бане являются своеобразным элементом канализационной системы. А также они должны быть теплыми, если баня используется круглый год, и простыми в уборке и проветривании.

В строительстве банных полов выделяют два метода организации:

• протекающие полы;
• непротекающие деревянные полы.

Протекающие деревянные полы чаще всего предназначены для летнего пользования. Они более просты в устройстве, однако подготовку к их устройству начинают еще при возведении фундамента либо вкручивании свай. Для этого в центре периметра подполья роется котлован глубиной до 700 мм и к нему от краев подполья формируется уклон из бетона. Это позволит падающей воде стекать в котлован, откуда по трубе она будет отводиться в подготовленную выгребную яму.

Протекающие

Пирог конструкции в протекающих полах представлен следующим образом:

1. Нижние балки обвязки, установленные на сваи либо бетонные столбики.
2. Нижние венечные балки перекрытия, прикрепленные к балкам обвязки.
3. Доски пола, прикрученные к балкам перекрытия с шагом 5-7 мм, толщиной не меньше 20 мм.

Протекающий пол в каркасных банях обычно устраивают при небольших габаритах конструкции. Такая баня служит обычным летним душем, только более надежной конструкции. Пол, устроенный таким образом, хорошо пропускает и не задерживает воду, отлично проветривается. В солнечную погоду пребывать в бане — сплошное удовольствие. Однако в плохую погоду задувающий ветер может доставить дискомфорт.

Непротекающие

Непротекающий же пол в каркасной бане представляет собой многослойную конструкцию, рассчитанную на круглогодичное пользование.

Он более сложен в монтаже, однако более надежен и долговечен. В организации такого пола устраивают черновой и чистовой пол. Пирог конструкции выглядит так:

1. Черновой пол, выполненный из плит ОСП толщиной 6 мм.
2. Гидроизоляция и ветроизоляция.
3. Слой теплоизоляции (чаще всего эковата либо минеральная вата).
4. Защитный слой из ОСП толщиной 18 мм.
5. Два слоя утеплителя (чаще всего пенополистирол).
6. Слой пароизоляции.
7. Армирующая стекловолоконная сетка.
8. Система теплого пола.
9. Бетонная стяжка с армированием.
10. Финишное напольное покрытие.

Одним из главных достоинств организации такого пола служит его надежность и комфорт в использовании. В такой бане удобно попариться и принять душ и летом, и холодной зимой. В ней всегда тепло и сухо в любых климатических условиях.

Варианты конструкции для разных типов фундаментов

В зависимости от типа фундамента для каркасной бани рассмотрим устройство пола на следующих основаниях:

• свайном или столбчатом;
• ленточном;
• плитном.

Свайный или столбчатый

Самый удобный и легко монтируемый – это пол в каркасной бане на сваях. Ему не страшны ни сырость, ни морозы.

Такой фундамент легко поправить в случае проседания (достаточно поднять домкратом угол и подложить на столб или сваю подкладку).

Конструкция всех элементов пола в разрезе имеет такой же вид, применяемый для организации протекающих и непротекающих полов в каркасной бане.

Ленточный

Служит основанием для каркасной бани, отличающейся серьезными габаритами и, как правило, включающей в себя несколько помещений.

Устройство пола в таких строениях также отличается капитальностью, чаще всего — это бетонный пол. При организации напольного покрытия конструктивный пирог в разрезе имеет следующий вид:

1. Песчаная подушка, уложенная на утрамбованный грунт.
2. Слой гидроизоляции.
3. Утеплитель (экструдированный пеноплекс).
4. Армирующая сетка.
5. Система теплого пола.
6. Стяжка.
7. Чистовое напольное покрытие.

При монтаже такого пола еще перед заливкой фундамента следует определиться, в какую сторону следует сделать вывод воды и протянуть канализационную трубу.

Плитный

При строительстве каркасных бань плитный фундамент встречается достаточно редко, особенно в холодных широтах, в силу ряда причин:

1. Громоздкость сооружения.
2. Сложность прокладки коммуникаций и отвода воды.
3. Сложность обогрева в холодное время года.
4. Значительные финансовые затраты при заливке фундамента.

Тем не менее пирог пола при такой основе обладает следующей структурой:

1. Песчаная подушка.
2. Слой керамзита.
3. Армированная бетонная плита.
4. Слой гидроизоляции.
5. Утеплитель.
6. Теплый пол.
7. Слой стяжки.
8. Финишное напольное покрытие.

Инструкция по монтажу

Как сделать полы в каркасной бане своими руками?

Обустройство пола в каркасной бане не отличается особой сложностью, однако, в зависимости от сезонного использования помещения, требует наличия определенных навыков.

Учитывая то, что наиболее часто употребляемым основанием для последующего возведения стен являются сваи и бетонные столбы, на их примере и рассмотрим основные шаги и процессы монтажа непротекаемого пола:

1. Первым делом определяется место отвода воды и подводится канализационная труба.
2. На сваи (столбы), покрытые гидроизоляцией, укладываются несущие венечные деревянные балки — обвязка.
3. К обвязке крепятся лаги и поперечные балки.
4. К нижней части лаг прикручивается ОСП чернового пола. Здесь же делается отверстие под сливную трубу.
5. На черновой пол укладывается слой гидроизоляции. Его следует укладывать так, чтобы она покрывала всю площадь чернового пола. Стыки пленки фиксируются монтажным скотчем. Гидроизоляция набивается на лаги при помощи деревянных реек.
6. Производится утепление пола с применением эковаты или минеральной базальтовой ваты.
7. Производится зашивка поверх лаг листов ОСП.
8. Закладывается второй слой утеплителя — экструдированный пенополистирол.
9. Производится гидроизоляция сливного отверстия с помощью специальной пленки и герметика.
10. Закладывается металлическая решетка, и проводятся контуры теплого пола.
11. Заливается стяжка поверх теплого пола.
12. После полного высыхания стяжки (от 14 до 28 дней) поверхность готова к укладке на него напольного покрытия.
13. Пол в моечной зоне облицовывается плиткой, в зоне отдыха можно набить обработанную доску.

Полезное видео

О том, как сделать водоотведение из бани на винтовых сваях дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

В целом устройство пола в каркасной бане требует внимательного отношения к себе, грамотных и взвешенных решений, и наличия элементарных навыков пользования строительным инструментом. Потому как правильно организованная конструкция призвана обеспечить долгую и комфортную эксплуатацию всего строения в целом.

От того, насколько тщательным будет следование нормам и правилам при строительстве, насколько ответственным будет отношение к мелочам, насколько качественным окажется подбор материалов, зависит итоговый результат.

Полы в бане на свайном фундаменте

Полы в бане должны обладать несколькими значимыми функциями, которые обосновывают их отличие от «жилого» стандарта. Кроме того, что они должны гарантировать безопасное передвижение в условиях постоянной влажности, необходимо еще предусмотреть способы отвода воды с поверхности. Грамотно устроенная поверхность не будет поддаваться гниению и преждевременному износу.

Перед тем, как начинать строительство, желательно ознакомиться с разными технологиями и их спецификой. После этого можно смело выбирать максимально приемлемый вариант. Как правило, для устройства пола должен разрабатываться специальный проект, с точными размерами, и расчетами всех составляющих. Но для большинства желающих заняться обустройством бани своими руками, достаточно будет получить общие знания о принципах устройства полов на столбчатом фундаменте.

Ориентиры для выбора конструкции

Схема устройства бетонного пола с вентиляцией в бане

Начиная строить собственную баньку, необходимо изначально продумать тип отвода воды и определиться с выбором материала для пола. В большинстве случаев пол бетонируют или укладывают покрытие из досок на лаги. Бетонный фундамент требует значительных трудовых затрат, финансов и много времени. Однако срок его службы может продлиться до полувека.

Более простой и дешевый вариант – устройство полов из пиломатериалов. Сделать его не сложно. На нашем сайте достаточно видео и фото материалов на эту тему. Но такая конструкция рассчитана на 7-8 лет. По пришествие этого срока, многие элементы придется заменить. Конструкции из дерева по типу отвода воды, и связанной с этим сложности устройства, разделяются на протекающий и «непротекающий» тип.

Недостатки и достоинства протекающего типа

Данный вид полового покрытия относительно прост в установке и достаточно дешевый. Это обычный настил, где между досками оставляют промежутки для стока воды на землю. В данном случае не предусматриваются никакие дополнительные канализационные «изыски», кроме дренажной ямы, расположенной под  полом. Утеплитель не предусмотрен, поэтому такой тип бани строят на дачных участках в южных областях.

Рекомендуем к прочтению:

Не вызывает затруднений и замена поврежденных фрагментов и полный капитальный ремонт. Такая конструкция не предусматривает крепление досок к лагам, их можно снимать и периодически просушивать на воздухе. При возможности можно вместо сливной ямы установить пластиковый поддон, и направлять стоки в ближайшую канализацию.

Специфика непротекающего типа

Пример каркаса деревянного сухого пола с уклоном для стока воды

Данная система полов, опирающихся на фундамент, или стоящая на сваях, имеет свои сложности. Здесь необходимо установить два ряда досок. Для верхнего настила, идущего поверх лаг, применяется шпунтованная сосновая или лиственничная доска, которая устанавливается без зазоров. Снизу обязательно наличие черновых полов. Это так называемый «сухой» пол, его целесообразно устанавливать в парилке и тут необходимо утеплить пространство между досками. Половицы на чистовом настиле желательно располагать с небольшим уклоном в сторону сбора сточных вод. В самой нижней точке нужно сделать отверстие, к которому подсоединяют сифон для отвода стоков.

Пол на сваях

Все элементы деревянного каркаса необходимо обработать пропитками или битумной мастикой

Если по проекту баня стоит на  винтовом или бетонном фундаменте, и поднята над грунтом, то технологический процесс укладки досок меняется. Утеплить пол тоже нужно по другой схеме. Такие же самые требования предъявляются к конструкциям на сваях. Сначала на верхнюю часть в столбчатом или свайном фундаменте бани ложатся перекрытия из балок, а затем «черепной» брус, на который укладываются доски чернового пола.

Промежутки между брусом засыпаются керамзитом, а если предусмотрена сплошная поверхность, то – минеральная вата. Затем укладывается пароизоляция (пергамин), а после – лаги. В разрывы между лагами кладется утеплитель. Своими руками можно сделать финишный этап – уложить доски. Видео информация в этой статье поможет любому, кто строит своими руками, разодраться со всеми тонкостями.

Преимущества свайного фундамента

1. Устройство фундамента на сваях повышает прочность всей конструкции;
2. Возможность сооружать бани на «мягких» грунтах, имеющих склонность к движению;
3. Снижение себестоимости строительства;
4. Заметное снижение времени, потраченного на строительство;
5. Увеличение несущей способности фундамента.

Бетонные полы

Пример бетонного пола в бане со сливом

Устройство бетонных полов производится в несколько этапов. Конструкция представляет собой своеобразный пирог, состоящий из многих слоев:

• Утрамбованное основание на грунте;
• Первый пласт бетона, толщиной не менее 5 см;
• Керамзит и войлок в качестве утеплителя при каркасной заливке;
• Слой бетона, армированный сеткой;
• Выравнивающая финишная прослойка;
• Окончательное покрытие.

Утрамбовывать грунт и укладывать сверху укрепляющий слой из гравия со щебенкой, а также заливать каждый слой следует с уклоном в направлении сливного отверстия. В итоге, правильно уложенное основание должно иметь уклон не менее 10º. Но главное, на что нужно обратить внимание при обустройстве бетонных полов – более мощное основание под печь.

Рекомендуем к прочтению:

Если система канализации монолитного бетонного пола выводит сток воды непосредственно в грунт, то нужно в цоколе предусмотреть отдушины, и установить туда асбестовые трубы. Эти отверстия необходимы для вентиляции и удаления неприятного запаха, который неизбежно появится со временем.

Особенности установки полов из дерева

При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды

Одним из основных элементов конструкции деревянного пола являются прочные лаги, которые могут опираться на брус при столбчатом методе обустройства фундамента. Но нужно помнить, что все места контакта необходимо тщательно заизолировать с помощью рубероида с промежуточной обмазкой предварительно разогретым битумом. Если пол устанавливается на сваях, то желательно использовать изоляционный материал с более эффективными свойствами.

После крепления лаг, на них укладываются обработанные специальными составами против гниения доски. Если предполагается устройство протекающего пола, то необходим промежуток 3-4 мм  между досками для вентиляции и стока воды. А по периметру площади делается технологический зазор в 2 сантиметра.

Важно! При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды. Промежутки между лагами желательно утеплить.

Зашита и профилактика для пола в бане

Главным врагом бани является повышенная влажность, постоянные испарения и сырость. И тут никак не обойтись без гидроизоляции. Но еще потребуется обработка материалов соответствующими антисептическими составами. В противном случае плесень и грибок могут уничтожить дерево, и даже бетонные основания.

Все элементы при строительстве в обязательном порядке пропитываются антисептиками, которые в изобилии продаются в строительных магазинах. И здесь главное не лениться и провести обработку несколько раз. К тому же утеплить баньку без применения гидроизоляции не получится. Эти меры  позволят увеличить срок эксплуатации всех элементов и продлить жизнь конструкции в целом.

Схемы устройства полов разных типов в сауне

Если в силу некоторых причин данные меры не были приняты во время строительства, то необходимо выполнить ряд довольно простых процедур, которые позволят избежать разрушения деревянных составляющих пола и стен. Можно разобрать конструкцию, тщательно просушить, удалить очаги гниения, а места поражения грибком зачистить с помощью щетки по металлу и наждачной бумаги. Затем пропитать дерево антибактериальным раствором и снова высушить. Желательно после окончания работ покрыть доски воском или лаком с водоотталкивающими свойствами.

Вывод

Описанные схемы знакомят застройщика только в общих чертах с методами обустройства полов в бане. Это всего лишь общая рекомендация. Более подробно ознакомиться с процессом строительства можно, посмотрев видео и фото на нашем сайте.

Как утеплить пол в бане своими руками

Технология утепления пола в бане будет зависеть от того, на каком этапе строительства было принято решение произвести теплоизоляцию. В идеале ещё во время проектировки следует учесть порядок размещения всех конструктивных элементов, необходимых для обустройства пола с утеплением. Кроме того, технология утепления пола бани на сваях или на столбчатом фундаменте будет отличаться от последовательности монтажа теплоизоляции в конструкции с монолитным основанием или ленточным фундаментом.

Пол в каркасной бане

Как правило, именно каркасные конструкции устанавливаются на винтовые или буронабивные сваи, поэтому приведем пример утепления пола в каркасной бане. Тут как правило используются плиты минеральной ваты, но можно также применять и пенопласт.

Монтаж утеплителя происходит, как правило, на черновой пол, который предварительно обустраивается под лагами пола. Его можно сделать из обычных досок, либо из плит ОСП (OSB) толщиной 10 мм.

 

 

 

Поверх этого основания размещаются плиты минеральной ваты.

 

 

На слой теплоизоляции выполняется монтаж чернового пола из ЦСП (цементно-стружечные плиты), а стыки между материалом заделываются силиконовым герметиком. В качестве альтернативы ЦСП подойдет также и ОСП или фанера.

Вторым вариантом утепления пола по лагам является монтаж теплоизоляции под низ настила пола.

 

 

Данная процедура сопряжена с рядом трудностей. В обязательном порядке в процессе работы следует использовать респиратор и защитные очки для глаз. Чем более аккуратно закладывать плиты в промежутки между лагами, тем меньшее количество пыли будет с них осыпаться. Завершающим этапом идёт укладка прослойки из ветрозащитной мембраны.

Она должна быть в обязательном порядке паропроницаемой, поэтому ни в коем случае не используйте для этих целей гидроизоляционную плёнку. Если закрыть герметичной плёнкой утеплитель от свежего воздуха улицы, то в нём начнет скапливаться влага и балки перекрытий со временем покроются плесенью и быстро сгниют.

Следующим этапом при строительстве каркасной бани выполняется установка стен, потолка и крыши. И только по завершении обустройства этих конструктивных элементов начинается обработка пола.

Для защиты его от влаги, на фанеру (ОСП, ЦСП) либо укладывается плотная пленка гидроизоляции, либо наносится слой гидроизоляционной мастики, типа простой битумной мастики или специальной брендовой, например Kiilto Fiberpool.

На слой гидроизоляции происходит заливка раствора для стяжки пола толщиной 5-10 см, поверх которого укладывается керамогранитная плитка. Важно чтобы гидроизоляция выполнялась с небольшим нахлестом на стены, чтобы вода не затекала и не скапливалась в углах между полом и стеной.

Процедура чистовой отделки пола описана вкратце, так как статья про утепление. Более подробно процесс обустройства пола в бане описан в этой статье.

Пол в парилке

Что касается пола в парилке, то здесь дополнительно нужно учитывать размещение будущей печи, для которой может потребоваться фундамент. Его место расположения и габариты следует рассчитывать ещё на этапе проектировки здания.

Доля тяжелой кирпичной печи обустраивается специальное бетонное основание, а если планируется установка металлической покупной печки, то достаточно будет усилить балки в месте её размещения дополнительными балками перекрытий.

Для пола в парилке прежде чем производить все работы следует установить пластиковую сливную трубу. На примере парной с деревянным полом и грамотно организованным сливом ниже показана схема, в которой использован пенопласт в качестве утеплителя. В данном случае взят распространенный материал ПСБ-25.

Пол в бане из блоков на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент подразумевает, что во внутренних помещениях пол, как правило, полностью будет лежать на грунте и просвета между землей и слоем пола нет. Тут для утепления пола используется более сложная технология, так как укладке слоя утеплителя предшествует монтаж ряда других прослоек.

На схеме пенопласт обозначен как ЭППС (Экструзионный пенополистирол). Это разные материалы, которые отличаются по степени теплозащиты и по цене. Лучше взять ЭППС, но если бюджет ограничен, то подойдет и обычный пенопласт, типа ПС-25.

Итак, по порядку последовательность выполнения работ. Первым делом нужно убрать из грунта весь мусор и остатки растительности, после чего простелить его слоем геотекстиля. Этого материала нет на схеме, так как его использование является опциональным. Он применяется для того, чтобы защитить последующий слой песка от поглощения грунтом, что обязательно произойдет через несколько лет.

 

Затем на подготовленную почву насыпается слой песка толщиной 10-15 см. Песок проливается водой и утрамбовывается — это важно. После высыхания песка на него укладывается слой армированной бетонной стяжки толщиной 10 см. Армирование выполняется из металлической сетки с величиной ячейки 20х20 см и толщиной прутка от 10 мм. На бетон кладется плотная гидроизоляция с нахлестом на стены.

На гидроизоляцию укладываем листы пенопласта с плотностью не менее 40 кг/м³ и толщиной 10 см. Если в качестве теплозащитного материала был выбран ЭППС, то его можно класть слоем толщиной 5 см. На Утеплитель укладывается ещё один слой гидроизоляционной плёнки, а поверх него заливается ещё одна бетонная стяжка с армированием.

 

На стяжку выполняется монтаж керамогранитной плитки с уклоном к сливному отверстию, если речь идёт о парилке или моечной. В комнате отдыха на пол можно положить плиты ОСП (OSB) или сделать чистовой пол из деревянных досок.

Всегда нужно помнить, что утепляя полы в бане нужно надежно защищать фундамент от влаги, идущей из внутренних помещений. Независимо от того, сделано ли основание из деревянных балок или из бетона, оно должно быть изолированно от попадания воды плотным цельным слоем плёнки гидробарьера с нахлестом на стены. Этот нахлест соединяется специальным гидриозоляционным скотчем с парозащитной пленкой стен и образует с ней сплошой слой без щелей или разрезов.

баня на столбчатом фундаменте как утеплить

Замерзли в парилке? — утепляем фундамент бани!

Зачем утеплять фундамент бани?

Фундамент – это основа любого сооружения, благодаря которому вся конструкция приобретает устойчивость и прочность.

Для бани этот элемент имеет особо важное значение. Это и не удивительно: помимо выполнения своей основной функции, фундамент также удерживает до трети всего выделяющегося тепла.

Но это возможно только при проведенной должным образом теплоизоляции, которой многие не уделают надлежащего внимания. Как правило, считают, что внутреннего утепления фундамента бани будет достаточно: под ногами будет ощущаться теплый пол, особенно в том случае, если она используется время от времени.

Однако это огромная ошибка, так как основание бани с течением времени может разрушиться из-за повышенной влажности, и вся постройка придет в полную непригодность.

Разберем, почему фундамент бани нуждается в теплоизоляции, изучив особенности влаго- и теплообмена между основанием сооружения и почвой.

Фундамент, не имеющий утепления, непосредственно контактирует с почвой. Последующая эксплуатация здания приводит к появлению конденсата на нижней стороне пола. Легко можно понять, к чему это приведет: скопившаяся со временем влага будет причиной образования гнили, сырости и плесени.

И это только одна сторона проблемы: при наступлении холодов из-за сырости появляются «выталкивающие силы», которые являются причиной перекоса здания, его деформации. Не утепленный снаружи фундамент подвергается воздействию морозного воздуха, а значит – сильно промерзает, вспучивается и разрушается.

Таким образом, делаем вывод – прежде чем переходить к утеплению пола бани изнутри, нужно уделить пристальное внимание и наружной стороне.

Материалы для утепления фундамента

Для изготовления теплого фундамента применяют целый ряд различных материалов, таких как минеральная вата, пенополистирол, насыпные материалы.

Общие требования к материалам утеплителей: не разрушаться под воздействием почвы и не поглощать влагу.

Минеральная вата

Стеклянная и каменная минвата используется, как правило, в виде пластов, так с ней гораздо проще работать. Однако данный материал легко подвергается деформации и хорошо абсорбирует влагу, поэтому при теплоизоляции фундамента минеральной ватой, ее дополнительно защищают специально возведенной стеной из досок или кирпича.

Преимущества и недостатки материала:

• Плюсами использования можно назвать невысокую стоимость, отличные теплоизоляционные свойства, простоту установки.
• Минусы довольно существенны: неприятный запах при утеплении полов внутри бани, значительная деформация. Кроме перечисленного, у минеральной ваты есть еще один недостаток: в ней очень часто селятся различные грызуны, которые быстро размножаются и впоследствии повреждают теплосберегающий слой.

Насыпные утеплители

Опилки и керамзит используются в строительстве уже очень много лет, но, как и любой материал, обладают своими плюсами и минусами.

• Преимуществ у данного материала немного: пожалуй, только совсем низкая стоимость и повсеместное распространение.
• Недостатки существенно перевешивают положительные качества насыпных утеплителей: опилки и керамзит очень быстро гниют, впитывают влажность и имеют низкие показатели теплоизоляции.

Пенопласт

Часто при утеплении фундамента используется листовой пенопласт.

Плюсы применения: низкая стоимость, широкая доступность, хорошая влаго- и теплоизоляция.

Минусы: легко ломается, так как имеет низкую прочность.

Экструдированный пенополистирол

Данный материал имеет множество преимуществ, что делает его использование не только более рациональным и результативным, но и менее затратным по отношению к другим материалам. Благодаря своей ячеистой структуре, он не дает влаге впитаться внутрь, что позволяет эксплуатировать утеплитель не менее 40 лет подряд. Пенополистирол реже подвергается повреждению грызунами и вместе с тем имеет высокие показатели теплоизоляции, что делает пол бани всегда теплым.

Теплоизоляция основания внутри бани

Если вам сложно решить, каким способом провести утепление фундамента бани снаружи, или оно в целом трудновыполнимо, допустимо проведение теплоизоляция пола внутри.

Важный момент: перед утеплением пола в обязательном порядке проверьте способность стен к накоплению конденсата.

Закрепление теплоизоляции осуществляется теми же методами, что и при утеплении основании снаружи.

Посмотрите видео о том, какие ошибки можно допустить при строительстве бани

Теплоизоляция фундамента бани: инструкции для трех разных типов

Способ утепления зависит от нескольких факторов, таких как вид фундамента и грунта на вашем участке. Мы рассмотрим наиболее популярные типы оснований — ленточный, столбчатый и монолитный, и руководство по их теплоизоляции.

Ленточный фундамент

Вместе с утеплением фундамента данного типа, решаются сразу две проблемы:

• Снижается уровень потери тепла через стенки фундамента.
• Уменьшаются потери от вспучивания почвы под основанием.

1. Основание бани полностью освобождается от грунта по периметру. Роется траншея с глубиной не меньше глубины промерзания почвы и шириной около 50 сантиметров. Средний уровень промерзания по России — около 1,5 метра, а более точные показатели вы можете узнать в своем местном геоцентре.
2. После этого происходит засыпание песочной подушки высотой около 15-20 сантиметра. Ее тщательно увлажняют водой и утрамбовывают.
   Важно: лучше всего для этих целей подойдет крупнозернистый песок, так как он меньше просыпается в грунт.
3. Основание бани промазывается двумя слоями специальной битумной мастики, затем дают получившейся гидроизоляции высохнуть.
4. Происходит монтаж утеплителя.

Важный момент: толщина определяется отдельно для каждого региона в зависимости от климатических условий, среднее же значении по России – минвата – 20 сантиметров, пенопласт и полистирол – от 15 до 20 сантиметров.

Все, утепление ленточного фундамента завершено, а теплоизоляция увеличилась на 45%.

Видео советы по утеплению парилки

Теплоизоляция монолитного фундамента

Как правило, монолитный фундамент возводится на заилованных или просадочных грунтах. Лучшим решением является строительство фундамента на подготовленном заранее слое тепло- и гидроизолятора. Но мы рассматриваем случай, когда данные работы выполнены не были.

Способ утепления зависит от вида армирования фундамента:

• Если армирование было выполнено с помощью прутьев и металлической проволоки, то поверх утепления кладут ПВХ пленку с толщиной около 200 мкм и проклеивают все швы двухсторонним скотчем.
• Если же армирование сделано сварочной техникой, то поверх теплоизоляции делается стяжку из слабого цемента или бетонного раствора толщиной не более 15 сантиметров.

Дальнейшие действия аналогичны пунктам предыдущего способа.

Утепление столбчатого фундамента

Данный метод наиболее сложный и трудоемкий в сравнении с остальными, так как открытое пространство под баней сильно продувается, и полы быстро промерзают.

Утепление производится в несколько этапов:

• По всему периметру бани вырывается ров глубиной в полтора метра и шириной около 50 см.
• На его дно укладывается песочная подушка, которая затем хорошо увлажняется и тщательно трамбуется.
• Сверху строится стена из красного кирпича, которая должна лишь чуть-чуть не доставать до нижнего торца бани. Получившуюся полость аккуратно закрывают монтажной пеной. Стену тщательно промазывают битумом.

Оставшиеся этапы производятся по инструкции к ленточному основанию.

Итак, мы разобрались, зачем нужно утеплять фундамент под баню, какими материалами и как это можно сделать. И пусть процесс довольно трудоемкий, но результат – теплая и долговечная баня – того стоит.

Рекомендации по монтажу утепления столбчатого фундамента

Утепление столбчатого фундамента с соблюдением технологий позволит организовать тепло в помещениях и комфортный микроклимат в доме. Для начала потребуется узнать глубину промерзания почвы в регионе. После выбрать внутренний или наружный способ утепления, изучить положительные и отрицательные качества разных утепляющих материалов. Наиболее рациональный способ утепления опор – на этапе монтажа свайной конструкции в грунт.

Необходимость утепления

Крепкий фундамент – залог надежности всей постройки. Отсутствие изоляции приведет к разрушению структуры конструкции. Повреждение одной опоры приведет к неравномерному распределению нагрузки и разрушению ростверка. Этот дефект неблагоприятно повлияет на пол и стены здания. В частых случаях отмечают образование трещин и перекосы. Особо опасны малейшие разрушения в фундаментных основаниях для двухэтажных домов, потому что чем выше стены, тем будут сильней проявляться проблемы связанные с нарушением в фундаментном основании. Такая ситуация проявляется если сбой произошел с одним столбом.

При выборе утеплителя для фундамента следует обратить внимание на важные характеристики, которыми должен обладать материал. А именно:

• обладать низким коэффициентом теплопроводности;
• иметь соответствующую нормативам плотность, ведь данная особенность влияет на показатели нагрузки на фундаментную основу;
• пожароустойчивость;
• утеплитель не должен впитывать влагу, в противном случае возникнет сырость и плесень.

Почему необходимо утепление столбчатого фундамента? Отепление предотвращает потерю тепла от конструкционных перекрытий подвальных помещений. Влияние сильных морозов на открытый фундамент приводит к критическим последствиям, которые влияют на устойчивость всего здания. Железобетонные конструкции и металлические винтовые сваи способствуют потере тепла из грунта, что в свою очередь приводит к пучению грунта.

Чтобы исключить подобные ситуации, предпринимаются дополнительные меры утепления основания:

• при помощи изоляции пространства под зданием от различных сквозняков и морозного воздуха;
• произвести монтаж теплоизоляционных покрытий на поверхность столбчатых опор;
• утеплить грунт, который прилегает к заглубленной свайной либо столбчатой зоне.

Если возник вопрос, как утеплить пол бани на столбчатом фундаменте? Утеплительный пирог строят по такой технологии, чтобы через гидроизоляционную мембрану выводился пар из утеплителя. Если используют пенопласт, тогда мембрана не нужна.

В качестве утеплителя для столбчатого основания применяют:

1. Пеноплекс обладает теплостойкими, прочностными и долговечными показателями. Материал выпускается в виде полимерных плит, благодаря этому его легко монтировать. Изделия имеют толщину от 2 до 10 сантиметров и габариты – 60х240 и 60х120 мм.
2. Пенопласт.
   
3. Пенополиуритан отличается повышенной прочностью, долговечностью, экологичностью. Материал имеет высокий уровень пожаробезопасности. Полимерный состав распределяют при помощи специального агрегата. Слой равный пяти сантиметрам способен хорошо утеплить фундамент.
4. Экструдированный пенополистирол. Данный стройматериал не редко применяют для создания теплоизоляционной прослойки. Пенополистирол предотвращает образование сырости и развитие грибка. Хорошо сберегает тепло. Изделия в виде листов не сложно монтировать при помощи специального клея.

Полимерные материалы обладают горючестью. От такого недостатка можно избавиться при помощи напыления слоя антипиренов. Но при такой методике понижаются экологические показатели.

Различные варианты утепления

Перед началом монтажных работ снаружи рекомендуется произвести очистку поверхности и уточнить, потребуется ли прокладывать гидроизоляционный слой. Сооружение забирок закроет расстояние между столбами основы, и ограничит проникновение внутрь разных осадков. Опоры столбчатой конструкции находятся в неравных условиях. Наружная линия столбов подвержена к более интенсивному влиянию заморозков, чем внутренние опорные элементы. По этой причине эти части утепляют с большей эффективностью. Как утеплить столбчатый фундамент в домашних условиях своими руками – первым делом изучить способы и выбрать наиболее подходящий.

Монтаж теплоизоляции снаружи

Данная методика имеет массу преимуществ:

• наружная теплоизоляционная прослойка позволит сохранить прочностные характеристики бетона;
• в независимости от типа фундамента и утеплительного стройматериала холод не будет проникать внутрь постройки;
• внешне утепленный фундамент будет надежно защищен от влажной среды, а перепады атмосферной температуры будут «погашены».

Утеплитель монтируют внутри

Этот вариант используют реже, так как теплоизоляция, проложенная внутри, имеет больше отрицательных качеств, чем плюсов. Если в доме предусмотрено подвальное помещение, тогда теплоизоляция внутри предотвратит образование конденсата и организует комфортный микроклимат. К недостаткам относятся более серьезные факторы – фундаментная часть снаружи беззащитна перед влияниями морозов. Перепад атмосферных температур и пучение почвы влечет за собой деформацию и образование трещин в основании.

Чтобы произвести работы по утеплению пеноплексом, потребуется выполнить такие действия:

1. Поверхностный слой основания покрывают специальной клейкой мастикой. Следует обработать всю поверхность – от подошвы до верхней части рамной конструкции.
2. До нулевого уровня придавливают изделия к вертикальной поверхности.
   
3. Зону нулевого уровня и ростверка дополнительно закрепляют при помощи дюбелей-зонтиков.
4. Чтобы прикрепить термостойкие дюбели, просверливают отверстия в фундаментном элементе.
5. Панели не сложно состыковать в паз. После завершения работ рекомендуется проверить все швы и произвести изоляцию при помощи монтажной пены.

Чтобы утеплить основание при помощи пенопласта, потребуется:

1. Рабочая поверхность тщательно очищается от грязи.
2. Если имеются неровности и щели их следует заделать.
3. Работа начинается снизу вверх.
4. На плиту пенопласта наносят клеевую смесь.
5. Листы приклеивают к поверхности и фиксируют при помощи пластмассовых дюбелей.
6. Следующим слоем кладут армирующую сетку.
7. Наносят слой шпатлевки.
8. Завершают работу финишной шпатлевкой.

Пенополиуретан для теплоизоляции фундамента

Популярный и быстрый способ выполняется при помощи задувочной машины.

1. Фундамент очищают от пыли и частиц земли, строительного мусора.
2. Утеплитель, наносят на основу. Вспененный раствор заполнит все неровности не оставляя щелей, воздушных карманов или пустот.
3. Схватывание состава происходит быстро. Пенополиуретан отличается повышенным сцеплением с поверхностью.
4. В итоге получается монолитная синтетическая плита, обладающая высокой прочностью.

Для надежной гидроизоляции рекомендуется в дополнение проложить сверху утеплителя гидроизоляцию, обладающую водоотталкивающими свойствами – жидкая резина, полимочевина.

Монтаж экструдированного пенополистирола

1. Прокладывают гидроизоляционный слой.
2. Плиты пенополистирола крепят снизу, после продвигаются вверх.
3. Если в качестве гидроизоляции используют битумно-рулонный материал, рекомендуется разогреть битум до 60 градусов, после чего можно прикладывать плиты. Для лучшего сцепления элементов следует произвести прижим.
4. В случае применения других типов гидроизоляционной продукции, теплоизоляцию прикрепляют специальной мастикой. Ее распределяют на плите полосками.
5. Изделие прикладывают к гидроизоляционному материалу и прижимают.
   

Не рекомендуется оставлять столбчатый фундамент совершенно открытым нельзя. В крайнем случае, следует выполнить холодную забирку. Такой тип ограждения заполнит собой промежутки между угловыми опорами. Утепление столбчатого фундамента своими руками производят с применением различных подручных стройматериалов. Для этого берут кирпич, камень, шлакоблок, доску, брусья, листовые изделия. Не рекомендуется использовать для сооружения забирки блоки с пористой структурой, по причине впитывания материалом влаги.

Если возник вопрос, как утеплить фундамент деревянного дома и при строительстве фундамента были использованы деревянные опоры. Тогда даже с применением гидро- и теплоизоляции при понижении температуры будет происходить расслаивание древесного материала, что приведет к образованию трещин.

Утепление столбчатого фундамента своими руками

Многие строят загородные дома и бани на столбчатых и винтовых фундаментах из-за высокого уровня грунтовых вод. Зачем выполнять утепление столбчатого фундамента? Грамотная теплоизоляция поможет сберечь тепло зимой и сэкономить на отоплении загородного дома. Рассмотрим схему утепления фундамента из столбов, материалы для утепления и покажем в конце статьи видео, как своими силами утеплить столбчатый фундамент бани или частного дома.

Столбы для данного типа фундамента выполняют из бревна, кирпича, бетона или бута. Располагают столбы ниже глубины промерзания грунта, чтобы на конструкцию не влияло возможное пучение грунта в зимний период. Столбы обязательно устанавливают в углах дома, на местах пересечения стен, а также по всему периметру внешних стен дома через 1,5 – 2 метра. Рассмотрим подробно все этапы.

Нужно ли утеплять столбчатый фундамент

В отличии от ленточного, столбовой фундамент не сильно подвержен влиянию пучения грунта. Если мелкозаглубленный фундамент может пострадать при промерзании грунта, то столбчатый при правильном устройстве располагается ниже глубины промерзания грунта. Но, тем не менее, утеплить фундамент необходимо, чтобы снизить потери тепла в доме через пол первого этажа.

Потери тепла в зимний период через перекрытия первого этажа могут достигать 20%, если фундамент не утеплен качественно.

Теплоизоляцию столбчатого фундамента бани или дома делают, используя пенопласт, экструдированный пенополистирол, или напыляют на конструкции пенополиуретан (ППУ). Для выбора утеплителя необходимо рассмотреть основные виды современных утеплителей, их назначение и технические характеристики. Но, при выборе предпочтение следует отдавать влагостойким и прочным материалам.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома

Минеральная вата используется чаще для утепления пола в доме на столбчатом фундаменте изнутри. Минвата поставляется в плитах и в рулонах, для горизонтальных поверхностей лучше приобретать рулонную теплоизоляцию. Минеральная вата Изовер и стекловолокно URSA обладают высокой водопоглощаемостью, поэтому утеплитель необходимо защитить от влаги рулонной гидро- и пароизоляцией.

Пенопласт лучше подойдет для утепления столбчатого фундамента бани изнутри, поскольку материал имеет низкую плотность и не выдерживает сильных механических нагрузок. Но многие строители используют пенополистирол при наружной изоляции из-за невысокой стоимости материала. При выборе в пользу пенопласта, используйте более плотные и прочные плиты ППС.

Экструдированный пенополистирол отличается высокой прочностью и низкой водопоглощаемостью, выпускается в плитах толщиной от 20 до 100 мм. Экструзионный утеплитель сохраняет свои характеристики даже во влажном грунте. Пеноплэкс, как и Техноплекс следует использовать не только для теплоизоляции фундамента, но и для самостоятельного утепления отмостки дома по периметру.

Керамзит является недорогим природным утеплителем. Данный материал застройщики используют для утепления чердачных перекрытий и при устройстве теплых полов Knauf. Для защиты фундамента от промерзания, с внутренней стороны конструкции делают опалубку из досок шириной 30 – 40 см и засыпают ее керамзитом фракции 10-20 мм. Помимо керамзита можно использовать опил, перемешанный с грунтом.

Схема утепления столбчатого фундамента

Столбы фундамента оставляют на возвышении от уровня грунта на 0,25 – 1 метра. Торцы столбов для жесткости обвязывают балками или заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если столбы изготовлены из бута или бетона, то поверхность столбов обрабатывают мастикой или битумом. Также необходимо обработать гидроизоляцией фундамент с захватом ростверка и фасада здания.

Если конструкция сделана из бетона, то используйте для гидроизоляции проникающий состав Пенетрон, российского производства.

Теплоизоляция выполняется сразу по окончании гидроизоляции фундамента дома. Если вы будете утеплять только пол на первом этаже, а между столбами теплоизоляции не будет, то обрабатывают теплоизоляцией только ростверк. Стоит помнить, что при таком способе, подвал дома будет холодным. Если подполье планируется сделать теплым, то необходимо утеплить цоколь дома, смотрите видео в конце статьи на эту тему.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Столбы фундамента обшивают по периметру деревянными брусками, досками или профилем на всю высоту (смотри фото выше). Несущий цоколь необходим при утеплении столбчатого фундамента минватой и пенополистиролом. Мы рекомендуем использовать пенополистирол, так как конструкция граничит с грунтом, и будет постоянно подвергаться воздействию влаги из грунта и от осадков.

При самостоятельной теплоизоляции столбчатого фундамента пенополистиролом, листы утеплителя крепят на цоколь, сделанный из брусков или профиля на цоколе дома. URSA XPS, как и экструзия других производителей морозоустойчива, имеет высокую механическую прочность и влагостойкость. Швы и зазоры между листами экструдированного пенополистирола тщательно заделывают монтажной пеной.

Снаружи листы пенополистирола защищают от солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков цокольным сайдингом или ПВХ панелями. Чтобы влага из грунта не поднималась в дом, подполье дома укрывают слоем рулонной гидроизоляции и делают отсыпку фундамента.

Видео. Утепление столбчатого фундамента

(4,50 из 5)

Инструкция по утеплению столбчатого фундамента своими руками

Срок эксплуатации частного дома зависит от качества основания. Столбчатый фундамент просто возводится, имеет приемлемую стоимость. Защитить основание от воздействия различных факторов поможет утепление столбчатого фундамента. После обустройства теплоизоляционного слоя потери тепла сократятся минимум на 20%.

С чего начать?

Первые шаги:

• в геологоразведочной службе уточните глубину промерзания грунта в данном регионе. Утепление фундамента производится до этой отметки;
• выберите способ утепления: снаружи или внутри;
• уточните плюсы и минусы различных утеплителей;
• перед монтажом теплоизоляционного слоя с наружной стороны здания проведите дополнительные работы;
• создание забирок позволит закрыть промежутки между столбами фундамента и предотвратить попадание внутрь различных осадков;
• перед обустройством внешней теплоизоляции уточните, нужна ли гидроизоляция основания.

Утепление фундамента снаружи

Большинство строителей считают: теплоизоляция с наружной стороны предпочтительнее, чем утепление основания изнутри. Весомые аргументы:

• теплоизоляционный слой снаружи сохраняет прочность бетона;
• независимо от вида фундамента и утеплителя, холод не проникает внутрь дома;
• утеплитель снаружи фундамента обеспечивает надежную защиту от влаги;
• колебания температуры хорошо «гасятся» внешним теплоизоляционным слоем.

Внутреннее утепление фундамента

Этот способ применяется достаточно редко. Теплоизоляционный слой внутри имеет больше негативных сторон, чем преимуществ. Изучите их.

Достоинства:

• теплоизоляция внутри защищает стены подвала от появления конденсата;
• в подвале и в доме будет комфортный микроклимат.

Недостатки намного серьезнее:

• фундамент с наружной стороны беззащитен перед воздействием низких температур;
• перепады температур и пучение грунта достаточно быстро приводит к деформации и появлению трещин в основании.

Материалы для утепления фундамента

Теплоизоляционный слой можно выполнить из:

• пеноплекса;
• пенопласта;
• пенополиуретана;
• экструдированного пенополистирола.

При выборе утеплителя обратите внимание на следующие характеристики:

• коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше материал сохраняет тепло;
• плотность. Этот фактор влияет на размер нагрузки на фундамент;
• горючесть материала. Высокий класс горючести (Г1) обеспечит надежную защиту от возгорания;
• коэффициент водопоглощения. Чем хуже материал впитывает влагу, тем меньше проблем с сыростью и появлением плесени на влажном основании.

А здесь статья про строительство фундамента на различных типах грунта.

Утепление столбчатого фундамента своими руками

Вы решили выполнять теплоизоляцию основания самостоятельно? Как самому утеплить столбчатый фундамент? Соблюдайте для этого порядок следующих действий.

Устройство забирок

Забирка защищает фундамент от атмосферных осадков. Она выполняет роль цоколя. Качественное утепление забирки позволит избавить дом от сквозняков, обеспечит хороший микроклимат и отсутствие сырости.

Порядок действий:

• между столбами выкопайте траншею глубиной от 20 до 40 см;
• на 1/3 насыпьте гравий и песок;
• закрепите брусья с пазами для установки досок;
• при вертикальном способе крепления брусьев одна часть крепится в траншее, другая – в нижней части дома;
• при горизонтальном размещении брусков их крепят непосредственно к столбам;
• в пазы брусьев вставьте доски толщиной от 4 до 6 см и хорошо закрепите их;
• присыпьте керамзитом готовую забирку изнутри;
• теперь можно переходить к устройству теплоизоляционного слоя.

Пенопласт для утепления основания

С такой работой справится любой домашний мастер:

• хорошо очистите поверхность, предназначенную для утепления;
• заделайте все щели и устраните неровности;
• начните работу снизу вверх;
• нанесите на плиты пенопласта подходящий клей;
• приклейте листы к основанию и зафиксируйте специальными пластмассовыми дюбелями;
• следующий слой – армирующая сетка;
• далее – шпаклевка;
• последний слой – финишная шпаклевка.

Утепление экструдированным пенополистиролом

Этот материал часто используется для обустройства теплоизоляционного слоя. Пенополистирол предотвращает появление сырости и развитие грибков. Хорошо сохраняет тепло. Листы легко монтируются с использованием специального клеевого состава.

Монтаж производится без особых трудностей:

• первый слой – гидроизоляция;
• плиты пенополистирола начинайте крепить снизу, продвигаясь вверх;
• если гидроизоляция выполнена из битумного рулонного материала, просто разогрейте битум до 55 градусов, приложите плиту и хорошо прижмите;
• при других видах гидроизоляционной подложки утеплитель крепится специальной мастикой. Ее наносят на пенополистирол в виде полос;
• плиты приложите к гидроизоляции и прижмите.

Теплоизоляция фундамента пенополиуретаном

Новое слово в строительной практике. Материал быстро завоевал популярность.

Долговечный, экологичный, прочный, пожаробезопасный полимер наносится из специальной задувочной машины. Всего 5см пенополиуретана – и ваш фундамент хорошо утеплен. Несомненное достоинство – высокая скорость работ.

Если получится арендовать задувочную машину – выполните работы самостоятельно:

• очистите фундамент от пыли, мусора, частиц земли;
• нанесите утеплитель прямо на основание. Пена заполнит все щели, неровности. Никаких пустот и воздушных карманов;
• адгезия – отличная. Материал быстро схватывается;
• итог – синтетическая плита высокой прочности.

Если ничего не получится с арендой машины для нанесения пенополиуретановой пены, придется вызвать специалистов строительной фирмы.

А в этой статье говорится о том, какой нужен кирпич для фундамента.

Утепление фундамента пеноплексом

Пеноплекс изготавливают по специальной технологии из экструдированного пенополистирола. Материал обладает отличными показателями:

• один из самых теплостойких полимеров;
• прочен;
• долговечен;
• безопасен для человека;
• монтаж производится быстро и просто;
• широкий ассортимент полимерных плит (толщина от 20 до 100мм) позволяет подобрать нужный вариант и не переплачивать за лишнюю толщину слоя.

Размер плит: 60х240 и 60х120мм. Существует три категории утеплителя с различной плотностью.

Порядок действий:

• покройте специальной клеящей мастикой всю поверхность: от подошвы до ростверка;
• до нулевого уровня просто прижимайте плиты к стене;
• между нулевым уровнем и ростверком дополнительно закрепите пеноплекс дюбелями-зонтиками;
• для крепления термостойких дюбелей просверлите отверстия в основании;
• большинство панелей хорошо стыкуются в паз. Проверьте все швы. Для верности заизолируйте их монтажной пеной.

А тут статья про утепление фундамента изнутри.

Делаем утепление фундамента бани своими руками

Баня парит, баня правит, баня сто недуг исправит. Так красноречиво характеризует баню народная пословица. Действительно, это – неисчерпаемый кладезь здоровья и жизненной энергии.

Схема планировки бани.

Поэтому по-настоящему повезло тем, кто имеет возможность возвести столь замечательное сооружение на собственном участке. Однако иметь баню – одно, а построить ее своими руками – совсем другое дело.

И прежде всего потому, что конструкция должна получиться прочной, долговечной, а главное, способной долго сохранять тепло. Для этого нужно, как минимум, знать специфику ведения строительных работ и умение правильно подбирать материалы.

Но любые знания и навыки отходят на второй план при решении вопросов, касающихся сохранения тепла. А это значит, что придется утеплять и стены, и пол, и потолок.

Из этой цепочки нельзя исключить и такой важнейший элемент всей банной конструкции, как ее фундамент. Он служит основанием строения, поэтому качественное утепление фундамента позволит существенно сократить тепловые потери и сэкономить на топливе.

Для чего нужен теплый фундамент?

Сравнение характеристик теплоизоляционных материалов.

Довольно часто можно слышать мнение, что утепление бани и ее фундамента – бесполезная трата сил и средств. Работа эта, бесспорно, очень трудоемкая и кропотливая, поэтому некоторые считают, что лучше раз в неделю потратить больше дров, чтобы как следует прогреть полы и создать комфортный температурный режим, чем как следует утеплить баню.

Но преждевременное разрушение фундамента и стен очень быстро даст знать о себе и заставит признать ошибочность данного суждения.

В теплое время года неутепленный фундамент покрывается конденсатом. Нагретый на солнце воздух с улицы проникает под фундамент, где встречается с холодной стеной, охлаждаемой влажной землей.

Влага, находящаяся в воздухе, конденсируется и в виде росы ложится на бетонное основание.

Монтаж утеплителя

В результате этого внутренняя сторона фундамента все лето стоит мокрая. Со временем влажная поверхность сначала покрывается слизью, затем – плесенью. И спустя несколько лет фундамент, а возможно, еще и стены, потребуют капитального ремонта.

Схема утепления фундамента при помощи керамзита.

В зимний период с наступлением холодов ситуация выглядит еще более удручающей. Неутепленный фундамент становится абсолютно беззащитным перед выталкивающими силами, под воздействием которых происходит его вспучивание, перекос и быстрое разрушение, последствия которого могут угрожать уже всему строению. И тогда даже проведение ремонтных работ не смогут исправить ситуацию.

Принимая во внимание всю важность проблемы, к ее решению следует приступать еще на этапе проектирования и возведения фундамента бани. К счастью, современный рынок представляет широкий выбор теплоизолирующих материалов, произведенных с использованием передовых технологий.

Их главным достоинством является небольшая толщина и прекрасные теплосберегающие свойства. Поэтому при желании, потратив совсем немного средств, и, не прибегая к помощи специалистов, утеплить фундамент бани можно и самостоятельно.

Доводы в пользу утепления фундамента бани

Известно, что через фундамент теряется почти четвертая часть от общей величины теплопотерь бани.

Его промерзание приводит к преждевременному старению и разрушению гидроизоляционного покрытия. Вместе с тем утепление фундамента позволяет:

• сокращать теплопотери и расходы на отопление;
• поддерживать оптимальную и стабильную температуру воздуха внутри бани;
• предотвращать образование конденсата на внутренней поверхности фундамента;
• защищать гидроизоляцию от механического воздействия и повреждений, и увеличивать срок ее службы

Материалы для утепления фундамента

Для решения задачи прекрасно подходит листовой пенопласт. Он обладает очень низкой теплопроводностью и совсем не впитывает влагу, поэтому разрушительные процессы в нем протекают довольно медленно. Тем не менее, по сроку службы пенопласт существенно уступает фундаменту.

Более долговечным и потому предпочтительным для утепления являются пеностекло или специально разработанный для этих целей экструдированный пенополистирол.

Преимущества экструдированного пенополистирола

Схема теплоизоляции фундамента пенополистиролом.

Свойства сырья и закрыто-ячеистая структура экструдированного пенополистирола препятствуют проникновению влаги внутрь плиты, благодаря чему срок службы утеплителя составляет не менее 40 лет.

Отличные технические характеристики делают его незаменимым для теплоизоляции бани.

Вместе с тем этот материал реже повреждается грызунами, чем обычный гранулированный пенополистирол.

На сегодняшний день утепление фундамента экструдированным пенополистиролом является наиболее рациональным и дает наилучший эффект. Использование других материалов, как правило, более затратно и менее результативно.

Как производится утепление

Итак, утепляемся. Утепление производится по одному из двух вариантов. Технологический процесс их довольно простой и особых сложностей не представляет.

Фундамент бани утепляется до уровня промерзания грунта. Укладка утеплителя на большую глубину заметно снижает эффективность его использования.

Утепление фундамента с наружной стороны

В процессе подготовки фундамента к заливке опалубку и траншею для него делают шире расчетной величины на толщину одного или двух листов полистирола, утепление которыми дает лучший результат.

При этом плотность материала должна быть не менее 35 кг/м³, а толщина – больше 10 см. Утеплитель крепится к фундаменту.

После снятия опалубки он не нуждается в средствах дополнительной механической защиты. Возвышающуюся над уровнем земли часть фундамента отделывают декоративным камнем или плиткой прямо поверх утеплителя.

Утепление фундамента с внутренней стороны

Схема горизонтального утепления фундамента.

Если по каким-либо причинам возникают проблемы с утеплением фундамента бани с наружной стороны, можно утеплить его изнутри. Правда, большинство специалистов не рекомендуют этого делать, потому что в зимнее время это может привести к усиленному промерзанию стенок фундамента.

Таким образом, оградив остающееся внутри тепло, через внешнюю беззащитную часть вы отдаете их во власть морозу. Усиленное пучение грунта, безусловно, приведет к ускоренному разрушению фундамента.

В связи с этим не стоит производить утепление внутренней части без утепления внешней.

Если же не остается ничего другого, как утеплить фундамент изнутри, то хотя бы проверьте предварительно способность стен на накопление конденсационной влаги. Прикрепление теплоизоляции с внутренней стороны производится точно так же, как и при наружном устройстве.

Утепление фундамента с небольшим заглублением

При закладке фундамента выше границы промерзания грунта нужно иметь в виду, что очень скоро себя начнут проявлять силы пучения, очень часто приводящие к деформации конструкции.

Уменьшить глубину промерзания под фундаментом можно с помощью утепления грунта по периметру бани под отмосткой. Благодаря этому можно удержать границу промерзания в обратной засыпке, гравийной или песчаной подушке.

При этом экструдированный пенополистирол укладывается с уклоном отмостки, составляющим 2%. Выполненная из него теплоизоляция по периметру должна иметь ширину не менее, чем глубина промерзания грунта.

В то же время толщина горизонтальной теплоизоляции должна быть не меньше, чем толщина вертикальной теплоизоляции обычного фундамента.

Фундаментная плита

Теплоизоляционные плиты при утеплении фундаментной плиты укладываются на гидроизоляцию.

При армировании монолитной фундаментной плиты в бане с помощью вязаной арматуры в качестве защиты утеплителя от жидкого бетона применяют полиэтиленовую пленку, имеющую толщину от 200 мкм и более.

Выполняя арматурные работы при помощи сварки, поверх пленки из цементно-песчаного раствора или низкомарочного цемента делается защитная стяжка. При этом листы пленки укладывают на двустороннем скотче с перехлестом 130-150 мм.

Только таким образом вы можно сохранить фундамент от промерзания и преждевременного разрушения. Позаботьтесь об этом сегодня, иначе завтра может быть поздно!

Как сделать теплый пол в бане, утепление пола бани своими руками, видео

Иметь теплый пол в бане мечтает каждый, кто решил обзавестись подобным строением. Такая баня создает дополнительный комфорт и уют для посетителя. Не каждый захочет становиться босыми ногами на холодное покрытие особенное осенью и зимой. К тому же это может привести к простудным заболеваниям особенно у детей.

Черновой пол деревянной бани

Если в бане холодные полы, то это создаст дополнительный перерасход энергии для ее прогрева. Чтобы этого не произошло, перед тем как утеплить пол в бане желательно еще на стадии проектирования тщательно продумать все варианты.

Как утеплить пол деревянной бани

Если планируется баня деревянная, то утеплить ее полы можно простым и незатейливым способом. Такой вариант будет, пожалуй, самым дешевым и называется он утепление пола в бане по лагам.

Укладка минеральной ваты

Для удобства фундамент бани можно расположить на столбчатом фундаменте. Это создаст дополнительную зону проветривания полового настила (подполье), что значительно повысит срок эксплуатации деревянной бани.

По всей площади, которую будет занимать помещение, на предварительно выровненную поверхность устанавливают столбы высотой от 0,4 до 0,5 м. Делают их из кирпича или шлакоблока. Предварительно под столб делают яму размерами 0,5 х 0,5 х 0,5 м и засыпают ее щебнем на 100 мм. Щебень тщательно трамбуют.

Теплоизоляция пола пенопластом

Интервал между столбиками 1,5 – 2,5 мм они примут всю нагрузку на пересечении несущих балок. На столбики укладывают деревянные балки и между ними по нижнему срезу набивают брус 40 х 40 мм. На него будут опираться доски чернового пола.

Важно помнить! Несущие балки (лаги) и доски чернового пола должны быть обработаны антисептическими и водоотталкивающими составами. Для этого можно использовать ПИНОТЕКС и олифу.

Доски чернового пола укладывают между балками и крепят гвоздями или саморезами по два на каждую сторону. В полученное таким образом корыто будет укладываться утеплитель. Пол, который будет расположен в помывочном зале, должен иметь уклон от 5 до 10 град. Это необходимо для отвода сточных вод в выгребную яму или канализацию.

Утепление керамзитом

Перед тем, как уложить утеплитель обязательно укладывают слой пароизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм, пергамин или рубероид. Современный материал «Гидробарьер» идеально подойдет для этих целей. Представляет он армированную капроновой нитью полиэтиленовую пленку.

Материал расстилают на пол между лагами и фиксируют степлером или мелкими гвоздями. Теперь можно укладывать теплоизоляцию.

Настил чистового пола

Какие бывают теплоизоляционные материалы

Для утепления пола бани можно использовать следующие теплоизоляторы:

•  Минеральная или базальтовая вата
•  Пенопласт толщиной от 50 мм и более
•  Керамзитные гранулы

Все эти материалы обладают низкой теплопроводность ю благодаря тому, что в них задерживается большое количество воздуха. Однако керамзит намного тяжелее первых двух теплоизоляторов.

Важно знать! Выше указанные материалы сохраняют свои качества до тех пор, пока они остаются сухими.

Теплоизоляцию укладывают между балками и накрывают слоем гидроизоляционной пленки. Это так же может быть полиэтилен или пленка «Гидробарьер». Крепят ее тщательно к балкам степлером.

Плитка на маты с резистивным кабелем

Сверху выполняют чистовой настил из половой доски. Их плотно подгоняют друг к другу, чтобы минимизировать просачивание влаги на слой гидроизоляции. Доски не укладывают к стенам в притык. Надо оставить зазор 10-15 мм, который позволит проветривать пространство под чистовым полом и не позволит доскам деформироваться при набухании и линейных расширениях.

Зазор скрывают деревянным плинтусом, который крепится к стенам гвоздями. Чтобы в подпольное пространство не забивался снег и не задувал холодный ветер, его обшивают доской по периметру. Доски предварительно пропитывают антигрибковыми составами, а сверху красят. Теплый пол в баню из дерева готов.

Как утеплить каменный пол

Если баня кирпичная, то и фундамент должен быть серьезный. Как правила пол в таких строениях выполняется из бетона и накрывается кафельной плиткой. Сам по себе бетон материал холодный и не обладает достаточным теплоизолирующим свойством.

Чтобы сделать пол каменной бани теплым применяют системы принудительного подогрева. Стоит отметить, что это вызывает дополнительные расходы на энергоносители. Однако комфорт, который вы получите, оправдает затраты.

Теплый пол для бани может использовать различные принципы подогрева:

•  Применение резистивного кабеля
•  Использование водяного теплого пола
•  Пленочные инфракрасные полы

Все они укладываются на подготовленную с уклонами и канализационными стоками бетонную или песчано-цементную стяжку. Резистивный кабель, так же как и трубки водяного теплого пола раскладывают в определенном порядке змейкой. Инфракрасный пол настольно тонкий, что его полосы раскатываются на стяжку, коммутируются и на них смело можно укладывать клей и плитку.

Теплый водяной пол

Система теплого водяного пола имеет терморегулятор, который через сервоклапаны регулирует подачу теплой воды в контуры пола. Температура резистивного, теплого пола регулируется посредством электрического терморегулятора.

Обычно в бане регуляторы располагают в удобном для доступа месте в предбаннике. Пока посетители разденутся, пол уже успеет прогреться. После проверки работоспособности и систем отопления их накрывают слоем стяжки. Когда стяжка схватится через 21 день на нее кладут финишное покрытие из кафельной плитки.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Утепление столбчатого фундамента 

Большинство домов, построенных на сваях или столбчатом фундаменте, получаются более теплыми за счет большой воздушной подушки между плитами фундаментного перекрытия и грунтом. Открытое пространство хорошо продувается, что обеспечивает минимальный уровень влаги. Но в морозы бетонные, каменные или стальные опоры оказываются в крайне неблагоприятном положении, поэтому лучше их утеплить.

Почему необходимо утепление столбчатого фундамента

Утепление пола на столбчатом фундаменте и, как следствие, уменьшение подогрева материала свай за счет потерь тепла конструкциями плит перекрытия подвального помещения, и одновременно сильное охлаждение морозным воздухом выступающих над грунтом частей могут способствовать возникновению критической ситуации для устойчивости всего здания. Железобетон, а тем более стальные винтовые сваи очень хорошо выводят тепло из почвы, тем самым способствуют пучению грунта. Избежать подобных проблем можно, если предпринять несколько дополнительных мер и утеплить столбчатый фундамент:

• Изолировать пространство под домом от любых сквозняков и наружного морозного воздуха;
• Установить теплоизоляционные покрытия на поверхность опор столбчатого фундамента;
• Выполнить утепление грунта, прилегающего к заглубленной части свай или столбов.

Важно! Наиболее рациональным будет утеплить опоры столбчатого фундамента еще на этапе установки свай в грунт.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Опоры свайной или столбчатой системы находятся в неравных условиях. Понятно, что наружный ряд столбиков, расположенный по периметру здания, «страдает» от мороза значительно сильнее внутренних опорных элементов, поэтому утеплить эти части фундамента необходимо наиболее эффективно.

Грунтовая изоляция столбчатого фундамента

Первым и основным способом сохранения несущей способности фундаментной системы является защита наружных опорных элементов. Именно их необходимо утеплить в первую очередь. Сделать это нужно всеми доступными способами:

1. Засыпкой теплоизолирующего слоя в верхние части пазух ямы при установке опорных столбов. Лучше всего использовать засыпку из мельчайшей крупы пеностекла с вяжущим материалом. Слой грунтового утеплителя должен составить не менее 20-25см;
2. Сделать правильный дренаж почвы вокруг опор. Качественное отведение дождевой воды, стекающей со стен дома и ростверка на грунт, поможет утеплить опоры столбчатого фундамента;
3. Вокруг опор уложить поверхностную теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола;
4. Закрыть внешние части свай или опорных столбов теплоизолирующим материалом.

Совет! При изготовлении опор столбчатого фундамента заливкой бетона в каркас используйте пенополистирольные плиты в качестве опалубки.

Все чаще при изготовлении ленточного фундамента используются одноразовые системы опалубки в виде плит из пенополистирола. Они неплохо держат залитый бетон и после схватывания раствора остаются в грунте в качестве гидроизоляции и утеплителя.

После обустройства дренажной системы начинаем утеплять опоры фундамента пеноплексом. Утеплить поверхность грунта проще всего по схеме, предусмотренной для укладки теплоизоляции под отмостку. Для этого потребуется вырыть на поверхности грунта прямоугольный мини- котлован и отсыпать его слоем песка и керамзита, толщиной не менее 5-7 см. Размер ямы можно взять 60х60 см, под стандартную ширину плиты пеноплекса. В центре листа пеноплекса вырезают отверстие по размеру сваи или столба.

Для районов с глубиной промерзания в 1,20- 1,30 м потребуется лист толщиной не менее 8 см, или несколько более тонких плит. Песчаную подушку необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Под плиту теплоизолятора обязательно уложите лист рубероида и заверните края материала, чтобы влага с грунта не попадала на утеплитель и под него, а уходила в песок или отсыпку.

По возможности лист пеноплекса нужно уложить в подготовленный мини-котлован в неразрезанном виде. В противном случае используйте несколько листов пеноплекса, которые укладывают так, чтобы линия разреза перекрывалась сверху целым материалом. Остается закрыть слой утеплителя бетонной стяжкой.

Вертикальную поверхность столбов проще утеплить с помощью пенополиуретана. Специалисты рекомендуют утеплить нижнюю и среднюю часть опор столбчатого фундамента, последние 10-15 см оголовка сваи, примыкающей к ростверку, можно не утеплять. Такой метод позволяет утеплить всю конструкцию столбчатого фундамента, особенно, если высота опор очень небольшая. Как вариант, можно утеплить поверхность свай обмазкой в несколько слоев смесью битума и гранул из пеностекла.

Слой грунта в пространстве под плитами перекрытия необходимо засыпать слоем керамзита или вермикулита. В некоторых случаях засыпку из этих материалов используют, как универсальную теплоизоляцию, поднимая слой утеплителя вокруг столбов горкой на максимальную высоту, как на рисунке. Уложенный таким способом материал позволяет достаточно эффективно утеплить большую часть конструкции столбчатого фундамента, даже не прибегая к заделке забирок и межсвайных окон по периметру здания.

Как утеплить столбчатый фундамент с помощью изоляции пространства под домом

Большинство рекомендаций по утеплению свайных конструкций фундамента предлагают перекрыть «окна» или забирки, образованные внешними столбами, материалом с высокими теплоизолирующими свойствами. Небольшого количества тепла от плит перекрытия пола будет достаточно, чтобы прогревать воздушное пространство и внутренние ряды свай.

Утеплить забирку можно двумя способами:

• Навесной конструкцией, подвешенной с внешней стороны ростверка по всему периметру фундамента;
• Кирпичной кладкой, брусом или установкой на проем межсвайных окон сборных щитовых конструкций, стационарных или съемных.

В навесной схеме, как правило, используется конструкция из цокольного сайдинга с утеплителем. Панели сайдинга устанавливаются на две несущие рейки из металлопрофиля, закрепленного на внешних опорах и ростверке. Навесной вариант используют, чтобы утеплить пространство под домом в случаях особо пучинистых грунтов. С внутренней стороны навеса нашивается фартук из нескольких слоев прорезиненной ткани, закрывающий щель между щитом и грунтом.

Практически всегда заделку забирки стараются выполнить в унисон с внешним видом всей постройки. Если дом из дерева или бревен, можно использовать цокольный сайдинг из пластика, имитирующий бутовый камень или кирпичную кладку.

Для дачного домика можно выполнить самую простую и доступную схему постройки теплоизоляции – утеплить здание теплоизоляцией из пенопласта, обитой досками. В этом случае с внутренней стороны балки ростверка и опор нашиваются два горизонтальных бруса, на которые крепятся встык короткие вертикальные отрезки деревянной вагонки. Далее на обрешетку наклеивается слой пенопласта, укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или толя, после чего наружную поверхность закрывают листовым плоским шифером или пластиковыми панелями.

Если уровень подъема поверхностных слоев грунта невелик, можно изолировать и утеплить пространство под домом с помощью обычной кирпичной кладки. Для этого потребуется откопать вдоль периметра здания небольшой ров, шириной 20 см и глубиной 10-15 см, в который нужно засыпать слой щебенки и песка. Далее можно выполнять кирпичную кладку в полкирпича с обязательной привязкой стены к опорам столбчатого фундамента. Теплоизоляционные качества кирпича в 7 раз хуже пенополистирола, поэтому внутреннюю сторону кладки рекомендуют утеплять плитой из пенополистирола.

Заключение                                                  

Утеплить каркас и опоры столбчатого фундамента проще, чем ленточный или мелкозаглубленный вариант. Но ошибок при работе со столбчатым или свайным фундаментом допускать нельзя из-за непредсказуемого поведения свай на тяжелых водонасыщенных почвах. Поэтому хозяева таких домов предпочитают использовать все доступные средства и методы теплоизоляции фундамента и утеплять его по максимуму.

Обустройство моечной в бане своими руками

Заливка бетонного пола по грунту

Чтобы провести правильно в бане заливку бетонного пола по грунту, необходим ленточный фундамент или столбчатый фундамент с ростверком, находящимся над уровнем земли.

Подготовка основания для укладки бетонного пола

Чтобы сделать укладку бетонного пола по грунту, в первую очередь, удаляют верхний слой грунта, проводят подсыпку щебнем и утрамбовывают. Необходимо заранее провести укладку канализационной трубы. К ней подключают сифон, находящийся в отделении для мытья. Затем на внутренней части фундамента прокладывают песчаную подушку по грунту с утрамбованным в нем щебнем. Толщина подушки составляет 35−50 см.

Гидроизоляция бетонного пола по грунту

Поверх песчаной подушки укладывается гидроизоляционный слой, который состоит из рубероида или других гидроизоляционных рулонных материалов. Расстилают ее таким образом, чтобы он заходил на стены. Окладной венец обрабатывают антисептиком. Швы гидроизоляции обмазывают холодными мастичными материалами для герметичности.

Утепление банного бетонного пола

Укладка слоя утеплителя проводится на гидроизоляцию, и оба слоя загибаются на стены. Для утепления используют или жесткую минвату.

Армирование бетонного пола

Армирование бетонного пола проводится по утеплительному слою металлической армировочной сеткой, диаметр проволоки не менее 5 мм. Затем на армировочную сетку 30 мм слоем с небольшим уклоном к водяному стоку укладывается цементно-песчаный раствор. Приготавливают его в пропорциях 1 к 3.

Тонкости монтажа деревянных конструкций разных видов

С точки зрения технологии водоотведения, напрямую влияющей на сложность конструкции, покрытия из древесины подразделяются на протекающие и непротекающие. Протекающий банный пол является наиболее простой и финансово доступной конструкцией. Это настил из досок, между которыми предусмотрены зазоры, позволяющие выводить стоки непосредственно в грунт под банным строением. Такой пол не требует никакой дополнительной канализации, за исключением выполненной в подполе ямы для дренажа, а также не предусматривает теплоизоляции. В случае необходимости вместо дренажной ямы может быть установлен поддон, выводящий стоки в определенный канализационный резервуар.

Протекающий пол для бани проще всего построить собственноручно, а в случае необходимости можно без труда заменить поврежденные элементы или полностью отремонтировать покрытие. Учитывая отсутствие необходимости прибивать доски к лагам, элементы такого настила регулярно снимаются и выносятся наружу проветривания и подсушивания на улицу. Протекающие полы чаще выполняются в банях, возводимых в южных теплых регионах, а также на дачах для использования только в теплое время года.

Система непротекающего пола значительно сложнее. При этом укладывается два ряда досок: в верхнем, расположенном поверх лаг, используется шпунтованная доска из сосны или лиственницы, и полностью отсутствуют какие-либо щели и зазоры. Нижний слой представляет собой черновую поверхность.

При укладке досок верхнего чистового настила предусматривается уклон в направлении точки сбора стоков, в которой они сливаются в септик или канализационную яму. Нижняя точка дощатого покрытия предусматривает отверстие, к которому подключается сифон, обеспечивающий слив сточных вод. Вместо этого отверстия по всей ширине конструкции может быть расположен лоток, устанавливаемый с уклоном в направлении точки сбора грязной воды.

Непротекающий пол бани относится к категории «сухих» и может быть дополнительно теплоизолирован.

Мебель

Вся прелесть обстановки комнаты отдыха в простоте: добротные деревянные скамьи, большой стол, шкафчики и полочки на стенах, предназначенные для хранения трав и ароматических масел, вешалки для одежды – таков традиционный минимум. Главное требование — это идеальная шлифовка и максимально безопасное размещение предметов: никакие острые углы, выступающие предметы не должны оказаться на пути банщиков, в расслабленном состоянии выходящих из парной.

Любители комфорта могут отказаться от дерева ради мягкой мебели, но следует иметь в виду определенные неудобства, связанные с этим. Чтобы диваны не портились от повышенной влажности, можно выбрать , обтянутой кожей, но и это будет не так долговечно, как мебель из дерева. По той же причине, лучше не использовать весьма популярную и в общем-то подходящую по стилю плетеную мебель, мебель из ротанга и бамбука.

Бетонные полы

Бетонный пол в бане своими руками можно выполнить быстро и без трудностей, зная основные особенности процесса монтажа. Этот вид пола отличается следующими преимуществами:

• бетонный пол устойчив к резким изменениям температуры и высокой влажности;
• не гниет;
• имеет долгий срок эксплуатации;
• за таким покрытием легко ухаживать.

Особенности монтажа

Отделка бани предпологает работы по монтажу напольного покрытия. Приступая к созданию бетонного пола необходимо хорошо утрамбовать землю, на которой после этого нужно сделать прослойку из щебня. Щебень нужно предварительно пропитать битумом. Благодаря этому вся нагрузка на щебень будет распределяться равномерно

Важный момент: бетонный пол является очень холодным, поэтому отдельное внимание следует уделить его утеплению. Теплые полы в бане своими руками можно сделать с помощью нескольких слоев теплоизоляции

Также можно после заливки и высыхания бетона, сделать на нем прослойку утеплителя, на который после установить деревянное покрытие.

Чтобы произвести двойную кладку следует сделать бетонный раствор. Чтобы залить первый слой раствора необходимо его приготовить из щебеночных фракций большого размера, от тридцати пяти миллиметров. Сам слой должен быть не менее 150 миллиметров. В том случае, если помещение бани имеет маленькую площадь, то стяжку можно сделать сразу по всей поверхности пола. Чтобы залить верхний слой бетона, нужно сделать раствор из фракций маленького размера. Нужно тщательно выровнять пол и хорошо утрамбовать. После того как бетон был залит, ему необходимо дать время высохнуть, так как он становиться прочным только по прошествии нескольких дней.

Утепление бетонного пола

Для того чтобы проложить утеплитель на бетонный пол, предварительно нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого можно применить рубероид или жидкую смесь, перед применением которой поверхность пола следует прогрунтовать. К этапу утепления можно переходить только после того, как нижний слой бетона полностью высох. Для утепления понадобится следующее:

• песок или гравий;
• утеплитель в плитах – минеральная вата;
• пенополистирол;
• шлак;
• пенобетон.

Данные материалы обладают как плюсами, так и минусами. К примеру, гравий из керамзита обладает высокой стоимостью, при этом его толщина для обеспечения качественного утепления в сравнении с другими видами шлака, недостаточна. Полистирол считается довольно хорошим материалом для утепления, однако, если в помещении заведутся грызуны, то долго он не прослужит.

Какой пол в бане лучше и как сделать бетонный пол своими руками

Какой пол в бане лучше – решать самому хозяину, но покрытие из бетона имеет больше преимуществ, чем древесное. Оно гораздо долговечнее. Многие считают, что именно такие полы в бане – правильные, так как дощатое покрытие эксплуатируется 6—15 лет, а бетонное способно функционировать до 50 лет.

Перед тем как сделать бетонный пол в бане, надо обустроить приямок, играющий роль водосборника. Его оснащают отводной трубой диаметром 20 см, которую выводят в заранее подготовленную сточную канаву. Если, к примеру, площадь парной составляет 4 м2, то приямок должен иметь габариты: 0,4×0,4 × 0,3 м. Его стенки покрывают бетонным раствором толщиной 5 см.

Далее для бетонного пола в бане подготавливают основание. На тщательно выровненный грунт укладывают битый кирпич слоем 15 см, поверх него насыпают 10 см щебня и старательно все утрамбовывают. Заливают первый бетонный слой толщиной 5 см. При заливке предусматривают уклон, идущий в направлении приямка. Контролируют выполнение данной операции с помощью пузырькового строительного уровня.

При устройстве бетонных полов в бане своими руками, когда прослойка подсохнет, покрытие утепляют, насыпав на бетон керамзит слоем от 8 до 10 см. На него кладут армирующую сетку и вновь покрывают этот своеобразный слоеный «пирог» бетонным раствором. Его разравнивают и уплотняют аккумуляторным вибратором. Заглаживают полученную стяжку большой пенопластовой или деревянной теркой.

При замешивании цементно-песчаной смеси желательно добавить в нее вспученный перлит. Он заметно улучшит теплоизоляционные свойства бетона, а также сделает покрытие более прочным.

Перлит — довольно своеобразный материал: он мало весит, из-за чего летуч, поэтому обычно используют его в помещении, защищенном от сквозняка и ветра

Чтобы приготовить раствор, берут 2 ведра перлита, осторожно помещают в бетономешалку, добавляют 10 л воды и тщательно все перемешивают. Поскольку материал является вспученным искусственным способом песком вулканического происхождения, при данной операции объем раствора уменьшается почти на треть

После чего в бетономешалку вводят половину десятилитрового ведра портландцемента марки М и повторно вымешивают раствор. Спустя несколько минут вливают 5 л воды и продолжают смешивание. Когда материал станет однородным, добавляют еще 2 л воды и ведро наполнителя. Непрерывное перемешивание продолжают до тех пор, пока раствор не окажется почти сыпучим.

Когда из пластичного материала начнет выступать влага, работу можно окончить и через несколько минут приступать к заливке бетонного пола. Он затвердеет спустя 4—5 суток.

В парилке на бетонный пол неплохо уложить керамическую плитку с рельефной или шероховатой поверхностью. Когда покрытие завершено, на него укладывают съемную решетку из дерева. Это позволит легко передвигаться по нагретому полу, поскольку древесина от повышенной температуры не накаляется.

В комнате отдыха и предбаннике можно сделать пол, облицованный плиткой, деревянный или даже .

Покрытие пола из бетона и других материалов

Различные помещения бани выполняют различные функции и эксплуатируются в разных условиях, поэтому пол различных зон может быть покрыт разным материалом: не только деревом, но и кафельной плиткой или бетоном. Так, в случае бассейна и раздевалки чаще всего используются бетон и кафель. При этом бетонное напольное покрытие бани также требует проведения дополнительной обработки, выполняющей следующие функции:

• продление срока эксплуатации бетонного пола бани;
• повышение прочности покрытия и его устойчивости к истиранию;
• предотвращение накапливания грязи и пыли.

Покрывать поверхность защитной пропиткой можно не только в случае только что выполненной укладки, но и в случае давно эксплуатируемого покрытия. Используемые для обработки бетонного напольного покрытия бани антисептические смеси делятся на две категории.

1. Неорганические, обеспечивающие повышенную защиту поверхности от воздействия химических реагентов и веществ.
2. Органические пропитки, имеющие полиуретановую, эпоксидную или акриловую основу. Оказываясь на бетонной поверхности пола бани, подобная пропитка начинает постепенно проникать в микропоры материала, приводя к повышению его прочности, устойчивости к влаге и химическим воздействиям. Оптимальной с точки зрения соотношения стоимости и функциональности при этом можно считать пропитку на полиуретановой основе.

Самостоятельное проектирование и обустройство полов в помещении бани — вполне посильная и решаемая задача даже в отсутствие специализированных навыков и познаний. Главное — учитывать основные моменты и рекомендации, условия эксплуатации бани и особенности того или иного материала покрытия. В случае соблюдения всех особенностей баня на протяжении многих лет будет радовать вас и ваших родных и друзей теплом, комфортом и легчайшим паром!

Настил пола в бане это завершающий этап

Для укладки протекающих полов желательно брать необрезные доски, имеющие ровную торцевую поверхность. Далее нужно сделать обрезку досок в соответствии с размерами бани. Учитывая, чтобы между досками и стенами оставалось место для вентиляции не менее 2 см. Первая доска прибивают гвоздями с учетом отступа от стены длиной в 2 см. Вторая доска накладывается на расстоянии в 3 мм. После настила пола в бане доски нужно покрыть олифой в два слоя.

Для укладки непротекающих полов используются шпунтованные доски из древесины хвойных пород. На подготовленные бруски укладывается «черновой» пол из обрезков доски, а также гидроизоляция. Поверх укладывается чистовой пол из шпунтованных досок.

Рассмотрим более детально как стелить полы из досок:

• необходимо выкопать яму размером до 50 см глубиной, залить слоем бетона;
• на бетонный слой необходимо установить кирпичные столбики размером 25×25 сантиметров, сверху них настилаем так называемые лаги;
• поверх деревянных лаг настилаем шпунтованные либо же обрезные доски, имеющие толщину от 20 до 30 мм, также нужно учитывать что расстояние между опорами должно быть, соответственно, от 60 до 90 см, ширина доски – до 15 см. В некоторых случаях доски крепят не прямо к лагам, а сразу к балкам.

Настил пола в бане должен быть сделан так, чтобы годичные кольца были направлены в различные стороны. Это поможет вам добиться более ровного пола.

Лаги необходимо поднять выше на 10 см уровня засыпанного песка или гравия. Исключается укладка досок вплотную — это может привести к разбуханию полов в бане. Настилать доски нужно выпуклой стороной вверх.

Гидроизоляция пола в бане

Гидроизоляция пола в парилке

После установки в парной отверстия для слива можно приступать к гидроизолированию пола бани. Самым простым и часто использованным методом считают такой:

Этап 1. К черному полу при помощи шурупов крепят листы фанеры.

Этап 2. На фанеру укладывают гидроизол, да так чтобы он заходил под вагонку на стенах (именно для этого нижние элементы вагонки не полностью прикручивают к брусьям).

Этап 3. Все места стыков гидроизола привариваются с использованием особого фена.

Этап 4. Части гидроизола размещенные под вагонкой необходимо заклеить скотчем серого цвета по всей длине.

Этап 5. Непосредственно на гидроизол устанавливают сетку из стальной арматуры, в которой оборудована прорезь под слив.

Этап 6. Когда сетка будет установлена, всю вагонку по периметру необходимо проклеить белым скотчем в две полосы, это поможет защитить вагонку от цементного раствора. Так же нужно сделать с порогом, чтобы он не испачкался.

Этап 7. Пора приступать к заливке стяжки из цемента. Помните, что заливать полы можно только после усядки сруба, примерно через восемнадцать месяцев после построения бани из сруба.

Этап 8. Лишь только стяжка застынет можно приступать к установке плитки, для этого нужно использовать особый водостойкий клей

Чем окрасить пол в бане?

Специально разработаны и находятся в продаже антибактериальные и влагозащитные пропитки предназначенные для бани, которыми обрабатывается пол несколько раз. Лучше всего древесину выбирать хвойных пород, потому что невысокая температура полов не будет выдавливать из пор и карманов смолу, а оставшись внутри, она основательно защищает дерево. Полы из дерева достаточно быстро подвержены затирке грязью, а поры склонны к закупорке.

Желательно использовать также лиственные породы, такие как дуб, потому что он прочнее и долговечнее. Но тут надо помнить еще об одном моменте – дуб довольно таки скользкое дерево, а в бане полы не должны быть скользящими.

Если по какой, либо причине вы забыли обработать пол пропиткой и как следствие пол стал подгнивать, эту проблему можно исправить следующим образом (это относиться лишь к душевой, но не к парной):

Отделка стен и потолка в моечной комнате бани

Инструкция по отделке моечного отделения в бане:

• На стену, которая граничит с парилкой, сразу монтируем отделочный материал без дополнительного слоя гидроизоляции. Рейки деревянной облицовки плотно фиксируем к стене и друг к другу.
• Если в качестве отделочного материала используется плитка, то укладывать ее нужно строго в одной плоскости. Для этого пользуйтесь строительным уровнем. Швы между плиткой затираем антигрибковым составом.
• До отделки стены возле душевой необходимо изначально провести ее тщательную гидроизоляцию. А уж после укладывать отделочный материал.
• Потолок обшиваем деревом или при отделке стен плиткой красим водоотталкивающей краской.
• Утеплять его необходимо сверху, используя фольгу, восковую бумагу, мягкую глину, минвату и опилки. На кирпичном потолке сверху делаем цементно-песочную стяжку, а на потолок деревянной бани набиваем дощатый настил толщиной от 6 см.

Утепление деревянного пола

Дерево – материал, который плохо переносит влагу, после длительного воздействия, оно может размокать, увеличиваться в объеме, покрываться плесенью и подвергаться гниению. Но, тем не менее деревянное покрытие является экологически чистым. Лучше всего подойдут для бани лиственные породы деревьев – дуб, осина, тополь, можно также использовать сосну или пихту. Чтобы уберечь пол от грибка, доски можно предварительно покрыть специальным антисептиком, но обрабатывать материал, используемый для парилки нельзя, так как химические испарения от него опасны для здоровья.

Последовательность работ по утеплению пола из дерева:

1. Проводим демонтаж полового покрытия – снимаем деревянную отделку.

Важный момент! Демонтируемые элементы желательно нумеровать, это облегчит в дальнейшем сборку полу.

1. Проверяем на годность черновые балки, испорченные элементы должны быть вырезаны и заменены новыми.
2. Для укладки изолирующего материала нужно создать основу, сделать это можно наращиванием на балки черепных брусков.
3. На прикрепленные черепные элементы выкладываем черновой пол. Использовать при этом можно материал невысокого качества, размечаем и вырезаем доски. Длина таких отрезов должна соответствовать расстоянию между балками.

Важный момент! Между досками нужно оставлять щели, чтобы при температурных перепадах избежать деформаций.

1. Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Лучше всего подойдет для таких работ пергамин или рубероид. Гидроизоляционный слой должен перекрывать все балки и подниматься на расстояние 20 см на стены по всему периметру. Соединять между собой листы можно пароизоляционной лентой.
2. На следующем этапе предусмотрено несколько вариантов утепления. Поверх гидроизоляционного слоя может быть уложен второй чернового пол, а на него сверху теплоизолятор либо сразу идет установка утеплителя на гидроизоляционный материал. Толщина общего пласта утепления может достигать размера 250 мм, все зависит от того насколько нужно уменьшить потерю тепла в бане, за счет пола.
3. Поверх утеплителя устанавливается еще один слой гидроизоляции. На завершающем этапе утеплительных работ укладывается чистовой пол, и обрезаются выступающие края предыдущего покрытия.

ВАЖНО! Чистовой пол нельзя укладывать впритык к гидроизоляционному слою, для вентиляции обязательно оставлять зазор порядка 4 см, это необходимо, для того чтобы намокшее дерево просыхало.

Материалы, используемые для полов в бане

Раньше в процессе возведения банного строения полы чаще всего выполнялись из глины

Однако в современном обществе очень большое внимание уделяется комфорту. Поэтому глинобитное покрытие постепенно уходит в прошлое, а для изготовления полов бани обычно используются древесина или бетон

Дерево является экологически безопасным материалом, считающимся наиболее гармоничным и традиционным покрытием пола бани. Оптимальными для банного строения породами считаются лиственница, пихта и кедр. Более дешевые варианты, но практически не уступающие с точки зрения качества — ель и сосна. В составе перечисленных пород имеются особые смолы, способствующие повышению срока службы пола в условиях бани.

По утверждениям специалистов хвойная древесина является более предпочтительным для пола в бане материалом, чем, например, дуб. Это связано с тем, что дубовый пол, обладающий массой преимуществ, имеет достаточно скользкую поверхность, что в совокупности с большим количеством влаги чревато определенным риском для здоровья посетителей бани. Кроме того, хвоя обладает особым запахом, оказывающим расслабляющее и целительное воздействие на человеческий организм.

В последние годы все более популярным решением для бань является бетонный пол. Немаловажными преимуществами материала являются простота обслуживания и неподверженность действию влаги. Но обустроить его непросто. В частности, заливка бетонного пола должна выполняться с использованием специальных смесей самого высокого качества. Неверный подбор материалов может привести к быстрому разрушению покрытия из бетона, то есть дополнительным финансовым расходам на его ремонт.

Выбирая материал напольного покрытия бани, важно понимать, что любые ошибки и недочеты на стадии строительства, могут вылиться в серьезные проблемы и финансовые затраты в процессе эксплуатации. Надо тщательно продумать все нюансы, включая регулярность и временные рамки (лето, зима или круглый год) пользования баней и другие критерии

Особенности уменьшения теплопотерь в парилке

• Площадь постройки определяется в зависимости от количества одновременно присутствующих в ней посетителей и числа ее комнат — парной, раздевалки и прочих. Размер парилки обычно составляет 4-6 м2.
• Расположение раздевалки планируется ближе к входной двери бани. Это задержит холодный воздух от проникновения в парную.
• Для сохранения тепла вход из парилки в смежное помещение можно оформить в виде тамбура.
• Дверной проем для парной выполняется с высоким порогом и шириной не более 0,7 м.
• Банная печь располагается ближе к выходу.
• Для уменьшения тепловых потерь через окно последнее изготавливается из двухкамерного стеклопакета и размещается на высоте 1 м от пола парного отделения.

Гидроизолирование и обеспечение безопасности

Для обеспечения максимальной защиты от образования плесени и продления долговечности банного пола важно позаботиться о гидроизоляции и соответствующей обработке покрытия еще на этапе строительства бани. Наиболее пристального внимания заслуживает именно гидроизоляция конструкции пола бани

Место слива должно быть расположено в самой низкой точке, обеспечивая максимально эффективное удаление воды. Поэтому поверхность в бане обычно выполняется с определенным уклоном. Он делается или в одном направлении, или же от стен к центру помещения.

Прежде чем обрабатывать поверхность гидроизоляционным материалом, ее следует тщательно очистить от пыли и грязи. Затем надо нанести специальную грунтовочную смесь. Только после того, как грунтовка полностью высохнет, можно приступать к нанесению строительного гидроизоляционного материала.

Еще одним способом гидроизоляции бетонных полов является метод оклейки. Перед началом обработки на поверхность наносят несколько слоев специально подобранной мастики. Затем производят укладку рулонного изоляционного материала, поверх которого выполняется финишная отделка, такая как керамическая плитка. Дополнительно на плитку при эксплуатации кладутся деревянные решетки, они предотвращают скольжение ног. Но такие решетки требуют тщательного просушивания после каждого пользования баней.

Любой деревянный пол со временем подвергается гниению, особенно — в столь влажной среде. Избежать этого процесса невозможно даже с помощью дополнительной обработки, но отдалить его наступление можно. Учитывая, что строение бани предусматривает в процессе эксплуатации повышенный уровень температуры и влажности, что может привести к развитию вредных для здоровья плесневых грибков, антисептическая обработка древесины является очень важным мероприятием.

Для ускорения высыхания древесины при эксплуатации (после помывки) можно на этапе строительства как следует отшлифовать поверхность пола.

Подполье

Владельцу бани, обустраивающему пол по протекающему типу, прежде всего, надлежит выяснить, какими характеристиками обладает почва на обустраиваемой территории. Если в состав грунта входит большой песчаный слой, то для подготовки поверхности потребуется насыпать небольшой слой гравийного щебня. Однако если земля изобилует глиняными отложениями, препятствующими просачиванию воды, то необходимо изготовить из нее уклон в направлении сливного приямка. Собравшиеся сточные воды при этом должны выводиться наружу посредством отводной трубы.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что перечисленные варианты возведения полов в бане являются наиболее распространенными на многолетнем опыте строителей-умельцев. Перечисленные рекомендации носят информативный характер, что позволяет будущему хозяину бани сформировать в своей голове общее представление о порядке возведения, однако, чтобы постройка принесла моральное удовлетворение, необходимо каждому использовать сугубо индивидуальный подход

Особенности

Прежде чем выбирать пол для бани, нужно учесть некоторые нюансы

Первое, что важно учесть – в какой сезон будет эксплуатироваться помещение. Если баня будет использоваться круглый год, то в ней обычно размещают душевые, предбанник, дополнительную парилку и комнаты отдыха

В такой бане устанавливают капитальный пол: утепленное покрытие с проведенной вентиляцией и водоотводом. Пол в летней сауне достаточно сделать протекающим.

Установка протекающего пола осуществляется укладкой досок размером 1,5 метра на 50 миллиметров. Доски укладываются сверху на лаги – брусья с диаметром около 150 мм. При установке лаг необходимо учесть тип основания. Например, для столбчатого фундамента бревна необходимо опереть на закладной брус. Лаги укладывают последовательно, начиная с самой короткой стены, брусья располагают на расстоянии около 60 см. Места соприкосновения лаг с фундаментом обрабатывают битумной мастикой или рубероидом для обеспечения изоляции.

Далее выполняется устройство подпола – сверху на доски укладывается слой грунта. Материал и его количество выбирают исходя из типа грунта основания. Если почва хорошо поглощает воду, то подпол устилают слоем щебня толщиной около 25 сантиметров. Глинистые почвы, разбухающие при намокании и плохо проводящие влагу, необходимо покрыть материалом, обеспечивающим сток воды. После укладывают напольные доски, оставляя расстояние в 2 см по всему периметру.

Между половицами тоже должен быть небольшой промежуток. Дощечки фиксируют на балках с помощью гвоздей. Чтобы обеспечить защиту от сырости и предупредить развитие грибка, покрытие обрабатывают олифой.

Протекающий пол еще называют «холодным», потому что его температура всегда низкая. Недостатки такого покрытия – его рекомендуется устанавливать только в регионах с мягким теплым климатом. Помещения с таким полом практически невозможно использовать в холодное время года, потому что его нельзя утеплить. Тем не менее, существует вариант установки печки ниже уровня пола. Такая конструкция позволяет прогревать доски и лучше защищать их от гниения.

Процесс создания не протекающего пола технологически более сложный и ресурсозатратный. Перед укладкой лаг необходим монтаж чернового пола. Далее деревянный настил покрывают слоями гидроизоляционного покрытия. Чтобы снизить утечку тепла из помещений, пол необходимо защитить плитами утепления из минеральной ваты или стекловолокна. Чтобы натуральные утеплители не потеряли своих свойств под воздействием воды, сверху укладывается влагостойкое покрытие.

Черновой пол заливают слоем битума и подготавливают к монтажу половиц. Технология укладки досок зависит от предназначения помещения. Половицы в парной должны смотреть в сторону падения луча света. В предбаннике напольное покрытие стелют по ходу движения. Важно не забыть оставить пространство не менее одного сантиметра по контуру помещения. Это расстояние обеспечивает вентиляцию.

Русская баня с теплым полом по устройству водоотвода напоминает пирог. Доски располагают под небольшим наклоном, который обеспечивает сток жидкости во вмонтированный сборник. Далее влага вытекает по трубам и удаляется за пределы пристройки. Преимущества теплого пола в том, что покрытие дополнительно защищено от холода, система удаления влаги позволяет увеличить срок хранения досок.

Деревянные полы в бане

Деревянные полы в бане – это классическое решение, которое остается популярным на протяжении долгого времени. Несмотря на постоянное развитие рынка строительных материалов, аналога данному виду пока не нашлось. Это обуславливается наличием весомых преимуществ:

• деревянные полы полностью безопасны для здоровья человека, так как материал является экологически чистым;
• привлекательный внешний вид, который делает парилку эстетически привлекательной, свидетельствуя о хорошем вкусе владельца;
• быстрый процесс монтажа в сравнении с другими материалами;
• делают помещения бани более комфортными и уютными.

Устройство пола в бане своими руками из дерева делиться на два вида: полы протекающие и не протекающие. Конструкция протекающих полов позволяет накопившейся воде уходить через небольшие щели в напольном покрытии, после чего вода впитывается в землю под фундамент строения. Недостатком такого пола является то, что их нельзя утеплить, так как после каждого посещения бани, половицы необходимо снять и тщательно высушить.

Непротекающие полы устанавливаются под определенным наклоном так, чтобы, собравшаяся в процессе использования бани, вода сбегала к сливному отверстию, которое оборудовано водяным сборником и специальной трубой, которая ведет в септик. При устройстве деревянного пола такого типа понадобится монтаж чернового пола, а также проведение работ по утеплению пола, например, керамзитом. Не протекающие деревянные полы однозначно выигрывают по удобству и практичности протекающим, однако, этот вид более дорогостоящий.

Деревянный пол в бане своими руками пошаговое руководство по укладке

Процесс настила деревянного пола в бане является достаточно простым и недолгим, при условии соблюдения всех правил монтажа и поэтапному выполнению. Укладка пола осуществляется в несколько этапов:

1. Возведение стоек-опор. Для обустройства таких опор будут необходимы лаги с сечением восемнадцать сантиметров, которые необходимы для закрепления на них настила. Следует учитывать, что на лаги будет идти самая большая нагрузка, поэтому они, в свою очередь, должны быть размещены на кирпичных или железобетонных опорах. Стойки должны иметь толщину не меньше, чем пятнадцать сантиметров. При этом площадка под ними должна иметь ширину на семь сантиметров больше, чем сами опоры. Высота должна быть на уровне кромки основы, в том случае, если был сделан фундамент ленточного типа. В том случае, если был оборудован фундамент столбчатого типа, лаги нужно будет опереть на закладной венец. Прежде чем приступить к установке лаг, следует провести на опорах гидроизоляционные работы;
2. Возведение подпола. На данном этапе, если был выбран протекающий деревянный пол, необходимо всего лишь сделать в подполье слой щебня, который будет составлять примерно двадцать пять сантиметров. В том случае, если почва плохо впитывает влагу понадобиться провести дополнительные работы по установке емкостей для стока. Если планируется монтаж не протекающего пола, то предстоит выполнить работы по утеплению подпола с помощью такого материала, как керамзит. При этом для обеспечения лучшей вентиляции нужно будет оставить пятнадцать сантиметров до лаг;
3. Монтаж лаг и укладка досок. Укладка лаг происходит в зависимости от вида пола. При протекающем поле лаги монтируют в свободном порядке. При не протекающем – нужно соблюдать небольшой наклон в сторону. Не протекающий деревянный пол более сложен в установке. Для него сперва нужно сделать черновой пол, проложить теплоизоляцию и гидроизоляцию, после чего можно крепить сверху доски. Важный момент: при укладке не протекающего пола следует направлять паз досок внутрь помещения, а все закрепления следует осуществлять с помощью специальных шурупов. Монтаж протекающего пола более простой и понятный. Нужно напилить доски таким образом, чтобы от них до стенок оставалось расстояние в два сантиметра. Первую доску следует прикреплять с помощью гвоздей, которые в два раза толще самой доски. Далее, все остальные половицы нужно монтировать на расстоянии трех сантиметров друг от друга.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Средство от холодных полов над ползком — журнал Illinois Country Living Magazine

Зимой полы над полами не должны быть холодными. Я знаю, что мне легко говорить, но это правда. И полы над подвалом тоже не должны. Если подумать, между ползунком и подвалом нет никакой разницы, оно просто короче. Так почему же у вас холодное пространство для ползания? Вы действительно смотрели в свое пространство и заметили где-нибудь изоляцию?

По моему опыту, во время строительства много раз пространство для обхода игнорируется.Вентиляционные отверстия в фундаменте устанавливаются для выхода влаги, и изоляция не рассматривается.

Что меня поражает, так это то, что нагретый воздух намеренно вдувается в ползун в слабой попытке согреть полы наверху. На самом деле происходит то, что тепло из каналов течет прямо через вентиляционные отверстия фундамента и резко увеличивает счета за коммунальные услуги. Это просто безумие!

Рецепт создания теплых полов над ползком — не большой секрет. Установите пароизоляцию на полу подполья, заблокируйте и герметизируйте вентиляционные отверстия фундамента и изолируйте стены фундамента.Это сделает пространство для обхода кондиционированным пространством. Это означает, что мы хотели бы, чтобы температура в подвальном помещении была такой же, как и в жилом помещении наверху.

Единственное, что может помешать нам ввести пространство для обхода в кондиционированное пространство, — это намокание пространства для обхода. Подземки можно разделить на две категории: влажные и сухие. Если есть стоячая вода, или в разное время года вода поступает в пространство для обхода, или оно подвержено затоплению, то с этим пространством необходимо обращаться по-другому.Это сложнее и дороже, но мы не можем улавливать воду в пространстве для обхода, иначе мы создадим множество других проблем.

Ниже приводится наиболее эффективный и экономичный способ обработки пространства для обхода, не имеющего проблем с водой. Чтобы сделать пространство для обхода кондиционированным пространством, необходимо соблюдать несколько основных правил:

• Пароизоляция — Установите пароизоляцию на грязный пол, заклеив и запечатав все швы. Закройте периметр пароизоляции фундаментной стены на высоте 12 дюймов от стены.Сделать это можно, используя планки для обрешетки и саморезы по бетону, чтобы прижать пароизоляцию к фундаменту. Очень важно не допускать попадания влаги в пространство для ползания. Большинство спецификаций требуют использования пластика диаметром шесть миллиметров. Большая часть шестимиллиметровой пластиковой пленки изготавливается из переработанных материалов и распадается всего за несколько лет. Используйте стойкий к проколам пароизоляционный материал, специально разработанный для использования в пространстве для ползания. Бетонные пэры также необходимо обернуть и запечатать, чтобы влага не проникала сквозь бетон.

• Вентиляционные отверстия в фундаменте — закройте вентиляционные отверстия в фундаменте жесткой пенопластовой плитой и уплотните по периметру плиты. На следующем этапе они будут изолированы с помощью аэрозольной пены.

• Изоляция — для изоляции фундаментных стен подпольного помещения наиболее эффективной системой изоляции является использование двухкомпонентной аэрозольной пены. И открытая, и закрытая ячейка будут работать нормально. Нанесите пену на балку обода, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость и изоляцию, а затем вниз по фундаментной стене и на пароизоляцию над полом.

Если у вас есть влажное пространство для подполья, сделать его кондиционированным местом невозможно, то к нему нужно будет относиться иначе:

• Пароизоляция — Установите пароизоляцию, как описано выше.

• Изоляция — вместо теплоизоляции фундаментных стен ее необходимо установить непосредственно на основание пола, по которому вы идете. На мой взгляд, двухкомпонентную аэрозольную пену следует наносить непосредственно на

. С Брайаном Кумером можно связаться по адресу brian_kumer @ yahoo.com

нижняя сторона чернового пола. Изоляция из стекловолокна обычно плохо работает и не выдерживает испытания временем. Он впитает влагу, наберет вес и упадет в подполье.

• Воздуховоды — герметизируйте и изолируйте все подающие и возвратные каналы в подвесном пространстве. Это требует много времени и средств, но необходимо.

• Сантехника — Изолируйте водопроводную и канализационную линии, чтобы предотвратить замерзание зимой, потому что температура воздуха в подполье будет ниже, когда пол и воздуховоды будут изолированы.

Если у вас нет отопительных каналов в подвальном помещении, то лучше всего нанести изоляцию на нижнюю часть пола, поскольку там не будет ничего, что могло бы обогреть подпол и поддерживать полы в тепле.

Краткое руководство по изоляции подъездного пространства (Project Primer)

Фото: tchaffordbasementssystems.com

Я вырос в двухуровневом доме, который доминировал в пригороде в первые десятилетия после Второй мировой войны. Средний этаж — тот, который «разделял» верхний и нижний уровни — был построен на подвальном помещении.Попасть в него можно было через дыру в стене, которая была закрыта фанерной панелью, но в детстве мы редко рисковали пройти через нее.

Когда несколько лет назад мои пожилые родители продали дом, мне пришлось (с некоторой помощью моего пасынка) очистить пространство, прежде чем в него въехали новые владельцы, и мне напомнили, какое это жуткое место. .

Куски мокрой стекловолоконной изоляции беспорядочно свисали с балок. Тусклый свет проникал через вентиляционные отверстия в стенах. Были некоторые неприятные признаки активности грызунов и что-то похожее на плесень, покрывающую некоторые балки.Влажные бетонные стены были такими же голыми, как и при заливке более 50 лет назад.

В те дни обычной строительной практикой было утеплять пол над подвесным пространством и оставлять вентиляционные отверстия в стене открытыми, чтобы скопившаяся влага выходила наружу — как оказалось, это монументальный конструктивный недостаток.

Вместо удаления влаги (по крайней мере, в климате с влажным летом) открытые вентиляционные отверстия впускали влажный воздух. Когда этот воздух проходил по прохладным поверхностям ползания, конденсат оставался.В доме моих родителей стеклопластиковые войлоки разложились до точки провисания и больше не препятствовали проникновению холодного воздуха на этаж выше.

Неудивительно, что мама всегда беспокоилась о том, что плесень портит ее коврики.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта.

+

Пароизоляция, изоляция стен и дренажная система. Фото: capitolcleanspace

Сегодня у экспертов по энергетике есть другой рецепт для подполья, основанный на идее, что они должны быть частью кондиционируемого пространства дома (области, которая отапливается и охлаждается).При кондиционировании предотвращается конденсация, что, в свою очередь, сводит к минимуму вероятность появления плесени и клещей. Снижаются потери энергии из воздуховодов, а полы первого уровня зимой становятся теплее. Также минимизированы сквозняки.

Прежде чем делать что-либо еще, устраните источники воды в пространстве для обхода.

Расширьте водосточные трубы, очистите водосточные желоба и модернизируйте тротуары, патио и грядки так, чтобы они уходили в сторону от дома. При необходимости установить систему гидроизоляции подвала или отстойник.

Изолируйте стены, а не потолок.

Жесткие плиты можно устанавливать с помощью строительного клея или механических креплений. Вы также можете положить изолирующий коврик на пол в подвесном помещении.

Используйте изоляцию, устойчивую к повреждениям от воды (не стекловолокно или целлюлозу).

Подойдет любой из жестких утеплителей, но полиосцианурат имеет наилучшее значение R (от 6 до 7 на дюйм). Остатки и секунды иногда можно получить у коммерческих производителей изоляции крыши.Тебе просто нужно поднять это.

Вентиляционные крышки CleanSpace. Фото: BasementSystems

Закройте все вентиляционные отверстия.

Вентиляционные крышки, устанавливаемые снаружи, доступны в стандартных размерах. Или сделайте свои собственные из фанеры и заделайте их на месте.

Убедитесь, что наружные люки закрыты.

Используйте прочный уплотнитель, чтобы обеспечить плотное прилегание, или приобретите предварительно изготовленный люк для ползания.

Уплотнение балок и порогов.

Заполните торцы проливов балок прямоугольниками, вырезанными из жесткой теплоизоляции.Используйте поролоновый герметик, например Great Stuff, для герметизации стыков. Используйте герметик или поролоновый герметик, чтобы заделать стык между верхней частью стены люка и подоконником.

Установите на пол воздухо- и пароизоляцию и приклейте ее к изоляции.

Пластиковые пароизоляции доступны в листах различной толщины. Если вы планируете использовать изолированное пространство для хранения вещей, выберите барьер, устойчивый к пешеходному потоку. Многие компании предлагают услуги инкапсуляции; на мой взгляд, Basement Systems, Inc.имеет наиболее полностью спроектированную систему.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

вариантов проекта. Одноэтажные сауны с верандой Деревянная баня с террасой

Строительство маленькой бани всегда приносит с собой расширение площади. Постепенно хозяева понимают, что и туалета не хватает, а для гостей не хватает места. Как решить проблему, не затрачивая много денег и сил? Есть выход! Веранда к бане добавит постройке романтики, воздушности и добавит полезного пространства.Веранду можно сделать открытой или закрытой, причем использовать ее можно не только в теплое время года. Как пристроить веранду к бане своими руками, мы рассмотрим более подробно в этой статье.

Веранду к бане можно использовать как место для приема гостей и отдыха

Как разместить конструкцию, в каком месте сделать пристройку — вопрос непростой. Самый практичный и недорогой вариант сделать пристройку прямо перед крыльцом, поэтому менять планировку не нужно, и помещение веранды органично впишется в постройку.

Проще всего разместить пристройку веранды сбоку от ванны.

Но есть современные способы разместить веранду в своей бане. Давайте подробнее рассмотрим некоторые отзывы, о которых в большинстве своем положительные.

Форма и ее особенности

Веранда не всегда является прямоугольной пристройкой правильной формы. Органично смотрятся полукруглые, овальные или треугольные приставные модели. Особенно, если фасад полностью застеклен и имеет оригинальный дизайн… Это не будет легким украшением и изюминкой бани, но и местом сбора ваших гостей.

Полукруглая веранда смотрится богато.

Построить полукруглую или овальную конструкцию своими уроками будет сложнее, но баня будет выглядеть современно и оригинально.

Особенности конструкции

Веранда может быть как частью бани, так и отдельным зданием. Когда строение построено отдельно, оно соединяется с баней крытым коридором.Длинную или угловую модель можно разделить на две зоны: кухню и гостиную. Традиционно для длинной модели выбирается самая большая стенка ванны, но это не является обязательным условием. Выхода в конструкции может быть несколько: основной и в сад или к бассейну.

Крытая веранда к бане под отдельной крышей.

Веранда может быть полностью закрытой или частично открытой, с выходом на балкон или лоджию. Лоджию используют только в теплое время года, обычно она выходит в сад.Его можно разделить внутри комнаты на небольшую гардеробную и основную часть с зоной отдыха. В крупных моделях умельцам удается разместить гостевую комнату, которая используется летом.

Все нюансы стоит учесть при составлении схемы плана. Не стоит начинать строительство, предварительно не изобразив выбранный вариант схематично. План поможет не только не ошибиться при строительстве, но и правильно рассчитать строительный материал.

Какой материал подходит для постройки веранды?

Традиционно для строительства веранды используется тот же материал, из которого собирается баня.Но можно подойти к вопросу с фантазией, и сделать модель совсем из другого материала. Так, для бани из кирпича можно соорудить террасу из бруса или оцилиндрованного бревна. При правильной отделке дизайн будет смотреться гармонично.

К уже установленной деревянной бане не стоит пристраивать пристройку из материала естественной влажности. Усадка конструкции будет неравномерной, а терраса будет перекосом. Отнеситесь к выбору материала серьезно, его качество будет зависеть не только от того, сколько времени будет стоять постройка, но и от ее внешнего вида.

После того, как проект и материал выбраны, можно переходить к строительству. Справиться со строительством террасы своими руками не составит труда, главное — соблюдать все тонкости и инструкции.

Выбор фундамента для веранды

Террасу проще построить вместе с баней, поэтому усадка конструкции будет равномерной и нет необходимости скреплять два фундамента между собой. Но увы, не все задумываются о веранде на этапе строительства бани.

Схема веранды к бане.

Вес террасы небольшой, поэтому под нее выбирают более простой вариант фундамента. Поскольку веранду в любом случае лучше поставить на отдельный фундамент, можно пойти на хитрость и создать иллюзорный эффект целостности конструкции. Для этого веранду ставят как можно ближе к ванне, между ними делается зазор 20-30 мм, который затем заполняется пенополиуританом или минеральной ватой и засыпается наличкой.

Чтобы две разные базы не навредили друг другу, необходимо все тщательно просчитать, и учесть особенности почвы. Часто бывает, что почва на площади 1–3 м бывает разной.

Между собой баня и терраса при правильном расчете будут вести себя как приблизительные соседи и трещин при расстыковке не произойдет. А вот для крепости фундамент можно соединить металлическими скобами, по 1–2 на стыках.Они не снизят нагрузку, но не позволят веранде отойти от бани.

Для небольшой легкой веранды подойдет ленточный или столбчатый типы фундамента. Колонны раскладываются под несущими стенами с шагом 1 м.

Сборка стен веранды

Проще всего построить каркасную террасу своими руками. Соберите стенки с нижней обвязки. Нижнее бревно или брус берут большего сечения, поэтому если используется основное 100х100 мм, то обвязку нужно делать 100х150 мм.Все деревянные элементы перед сборкой обрабатываются антисептическими составами.

Стойки веранды крепятся между собой при помощи металлических уголков.

Обвязка крепится к фундаменту металлическими анкерами. Анкеры притягивают дерево к основанию с помощью гайки и шайбы. Закладывать анкер необходимо еще на этапе заливки фундамента.

Необходимо закрепить нижнюю обвязку уровнем. Он должен быть строго горизонтальным. После нижней обвязки крепятся вертикальные стойки.Возможны два способа крепления стоек:

• разрез;
• с использованием металлических уголков.

Второй вариант проще сделать своими руками. А вот уголки лучше брать армированные, оцинкованные. Каждая стойка закреплена с двух сторон уголками, а для придания жесткости прикреплены временные укосины. Консоли можно использовать маленькие для каждой стойки отдельно или длинные для нескольких стержней сразу.

Вертикальные балки следует крепить так, чтобы окна и двери веранды находились между ними, иначе будет невозможно оставить проем в нужном месте.

Стены утепляются минеральной ватой или эковатой и обшиваются просто доской или панелями. Сверху веранда обшивается имитацией бруса, блок-хаусом или сайдингом.

Полы на веранде могут иметь дополнительную изоляцию или нет, но потолок необходимо дополнительно утеплить.

Остекление веранды — тонкости и особенности

Пристроенная к бане веранда редко бывает теплой, но в любом случае остекление есть. Окна придают веранде воздушность и свет.Остекить веранду можно несколькими способами:

• Полное остекление;
• Частичное остекление.

Давайте разберемся с особенностями каждого типа более подробно.

Полное остекление

Когда веранда полностью застеклена, стены состоят практически только из больших окон. Все окна панорамные, в некоторых случаях они считаются маленькими.

Балконные окна на полностью застекленной веранде установлены по всему периметру.

Окна делают неоткрывающимися, но для лучшей вентиляции делают с 1-2 форточками.Сделать полноценное остекление своими руками сложно.

Частичное остекление

Частичное остекление — это конструкция, стены которой на 120 см сделаны из бруса или кирпича, а остальное застеклено. Можно застеклить как балконную раму, несложный способ работы своими руками.

Веранда может быть частично застекленной или вообще открытой.

Благодаря большому количеству окон веранда всегда светлая, вплоть до заката, и делать в ней дополнительное освещение не нужно.Для больших веранд с гостевой комнатой часть окон закрывают шторами или устанавливаются жалюзи.

Как правильно сделать крышу веранды

Конструкция крыши веранды может быть отдельной или общей с ванной. Все зависит от конструктивных особенностей веранды.

При расположении фронтона бани над верандой крыша совмещается и оформляется в общий скат. Вариант под общую крышу хорош тем, что не нужно продумывать систему отвода воды.

Для конструкции, расположенной перпендикулярно фронтону, проще сделать отдельную крышу. Односкатные делают со своими камерами, причем верхняя часть должна уходить под уклон крыши бани на 15 см, чтобы вода не попадала на веранду. Скат имеет угол наклона в зависимости от выбранного кровельного материала и ветровой нагрузки.

Кровля собирается по следующей технологии:

1. Монтируется стропильная система.
2. Сверху крепится паро- и гидроизоляция.
3. Далее обрешетка делается ступенчато в зависимости от выбранной кровли.
4. Рубероид уложен.

Рубероид выбирается тот же, что лежит на крыше бани. Итак, конструкция впишется в общий дизайн.

Какие веранды к бане можно посмотреть подробнее на видео:

Веранда придаст бане особый уют и хозяевам не придется думать, где разместить гостей за большим столом во время дождя. или в жару, когда насекомые не позволяют им сидеть на улице.

Благодаря современным строительным материалам у девелоперов появилась возможность возводить разные варианты одноэтажной бани с верандой.

Конструкции различаются на:

• тип фундамента. № Для таких бань можно использовать винтовые свайные, столбчатые, столбчатые с ростверками и мелкие ленточные типы фундаментов;

  Типы фундаментов зданий
  Общие типы фундаментов
  Типы столбчатых фундаментов
  

• строительный материал. Бани могут быть построены из натурального пиленого, профилированного, клееного и оцилиндрованного бруса, пеноблоков и кирпича. Допускается использование сэндвич-панелей и каркасных конструкций;

  Баня
  Сауна из профилированного бруса

  Баня из кирпича
  Баня из блоков

  Сауна из сэндвич-панелей
  
  

• вид кровли и кровельных покрытий. Крыша может быть двускатной, плоской или скатной. Покрывается всеми видами кровельных материалов — от обычного асбестоцементного шифера и металлической кровли до материалов на основе модифицированного битума;

  Типы крыш по форме
  
  

• , , об архитектурных особенностях зданий. Отдельностоящая, смежная, с верандами, мансардами, бассейнами и др.

  Баня-пристройка из бруса
  Баня с беседкой

  Баня с летней кухней
  
  

Мы уже не помним о различиях конструкции печей, наличии автономного отопления, водоотводов. В одной статье рассмотреть все особенности строительства каждого варианта бани даже теоретически невозможно, мы рассмотрим только один вариант: баня из пеноблоков.

С подготовкой проекта не обязательно обращаться в специализированную компанию, это очень дорого. Достаточно ознакомиться с многочисленными предложениями в Интернете и на основании полученной информации выбрать для себя оптимальный вариант или создать свой индивидуальный проект. По каким критериям выбрать (или сделать) проект бани?

Количество членов семьи. Для семьи из трех-четырех человек вполне достаточно ванны размером ≈10 ÷ 16 м2.такие габариты позволяют разместить внутри полностью комфортную умывальную (≈4 м2), парилку (≈4 м2) и комнату отдыха (≈3 м2).

Проект ванны
Вариант компоновки

Если семья большая или вы планируете мыться в бане с друзьями, подойдет вариант ванны размером ≈20 ÷ 30 м2. Эти размеры позволяют значительно увеличить комнату отдыха (до ≈10 м2), размер парилки и туалета до 6 м2, а также сделать отдельный тамбур у входных дверей.

Желательно одновременно сделать веранду (террасу). В чем разница между верандой и террасой? Веранда застеклена и может быть утеплена. Делать веранду не советуем, комната отдыха отлично выполняет свою роль. А терраса позволит насладиться свежим воздухом после водных процедур. Но мы только советуем, окончательное решение за вами.

Застекленная веранда

Элитная баня. Здесь фантазия ограничивается только емкостью кошелька.Можно сделать бассейны, отдельную русскую баню и финскую сауну, комнаты отдыха и тренажерные залы. Такие проекты невозможно сделать самостоятельно, следует обращаться в специализированные проектные компании.

Элитная баня. Парная с подсветкой
Бассейн в бане

Роскошная комната отдыха в бане

Мы остановимся только на одном достаточно простом варианте. ванн с верандой из пеноблоков.

Технология строительства бани с верандой из пеноблоков

Из всех возможных вариантов строительных конструкций выбираем самый простой.

1. Ленточный фундамент мелкого заложения и дренажная система.
2. Двускатная крыша для бани и веранды, покрытая металлическим профилем.
3. Внутренняя отделка и полы — натуральная вагонка и строганная доска.
4. Самодельная металлическая печь.
5. Наружная отделка — покраска стойкими красками.

Этапы работы

Для начала нужно рассчитать требуемые материалы. Что тебе нужно?

При изготовлении бетона вам понадобится определенная марка цемента, песка и щебня.Чтобы ознакомиться с рекомендуемыми пропорциями, изучите предложенную таблицу №1.

Для расчета количества ингредиентов бетона используйте таблицу № 2

Никто при изготовлении бетона своими руками не взвешивает ингредиенты с точностью до килограмма; промышленные предприятия используют эти нормы для списания материалов.

Для нашего варианта ванны достаточно марки бетона 200, выдерживает нагрузку ≈200 кг / см2.

Рассчитайте объем вашего фундамента и объем фундамента для печи (если он есть), это даст вам возможность определить количество всех составляющих бетона. Полученное значение следует увеличить примерно на десять процентов, что покроет возможные ошибки и потери.

Для коробки нужно приобрести пеноблоки. Для укладки одного кубометра блоков потребуется примерно 0,2 м3 цементно-песчаного раствора, учтите это.Для расчета количества блоков нужно один кубический метр разделить на объем одного блока. Например, при размере блока 200 × 300 × 600 мм его объем составляет 0,036 м3, следовательно, на кубометр кладки потребуется 27,8 шт. (1: 0,036).

Используйте тот же метод для подсчета количества половиц, обшивки потолка и стен, пластиковых обшивок и кровли. Определите количество и длину балок перекрытия и перекрытия размером 100 × 100 мм, досок для стропил 50 × 100 мм, обрешетки для обрешетки 20 × 50 мм.Расчеты количества кровельных материалов, утеплителей и гидроизоляционных материалов ничем не отличаются.

Конечно, необходимо приобрести гвозди и шурупы, плинтусы, наличники, двери и окна. Все расчеты произведены, материал закуплен — можно приступать к строительным работам.

M400 Цены на бетон

Фундамент

Мы уже решили, что выбираем ленточный мелкий вариант.

Арт.	Описание работы	Иллюстрация
Шаг 1.	Подготовка площадки. Необходимо максимально выровнять участок по периметру фундамента и удалить верхний плодородный слой. Не поленитесь выровнять землю, иначе придется увеличить затраты на материалы и время на возведение фундамента.
Шаг 2.	Разметка. Это очень важный этап, исправить допущенные ошибки очень сложно, а во многих случаях невозможно.Подготовьте деревянные колышки, рулетку и веревку. Вбейте колышки до размеров внешних сторон фундамента и проверьте углы. Все они должны быть ровно на 90 °. Сначала сделайте разметку, используя шаблон. Проверять нужно по диагоналям — длина двух диагоналей должна быть одинаковой. Ширина фундамента в нашем случае — 25 сантиметров.
Шаг 3.	Копание траншеи. Достаточно глубины 60 сантиметров; чтобы земля не вздувалась внизу, нужно сделать подушку из песка толщиной 15 ÷ 20 см.Это намного проще, чем копать фундамент на глубину промерзания, в регионах с холодным климатом он может достигать более двух метров. Песок компенсирует набухание мерзлого грунта, фундамент будет устойчивым. Если в духовке есть фундамент, приготовьте для него яму.
Шаг 4.	Заливка бетона в землю. Если земля на вашем участке плотная и траншеи не обрушиваются, отлично, бетон можно заливать без опалубки.Если есть песок, придется делать опалубку не только над землей, но и в траншее. Это нужно сразу предусмотреть и отрегулировать ширину фундамента. Опалубка изготавливается из кусков, использованных досок, фанеры или влагостойких плит OSB. Это очень важно — закрепите опалубку так, чтобы впоследствии ее можно было легко демонтировать.

Идеально заливать бетон сразу целиком, не получается — заливку делать поэтапно.Главное, чтобы бетон укладывался слоем одинаковой толщины по всему периметру, иначе резко ухудшится прочность фундамента. Не забывайте о трамбовке, это можно делать специальными вибраторами или самодельными «толкателями».

Бетон необходимо армировать конструкционной арматурой периодического профиля Ø 5 ÷ 8 мм.

Армирование — схема

Очень важно: расстояние арматурного ящика между опалубкой должно быть не менее 5 сантиметров, поднимайте его снизу камнями.Арматура связана проволокой.

Арматура — фото

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СНиП 52-01-2003. Москва 2004 Скачать файл

Очень важно. Не забудьте сделать форточки для вентиляции пола, без функциональной естественной вентиляции доски очень быстро сгниют. Для этого в опалубку вставьте отрезки труб или сделайте деревянные ящики.Расстояние между форточками в противоположных стенах примерно 1,5 ÷ 2 метра. При этом в одном из углов оставьте отверстие для отвода воды.

Изготовление и установка опалубки

Высота опалубки должна быть немного выше высоты фундамента, опалубка устанавливается по уровню, все щиты надежно крепятся к земле. Помните, что закрепить «выпуклый» фундамент очень сложно.

Работы производятся аналогично заливке бетона в землю. С одним отличием — внимательно проверяйте горизонтальность, строительные нормы допускают отклонение по горизонтали не более одного сантиметра на пять погонных метров … В большинстве случаев поверхность ленты потребуется заново обрезать. Дайте бетону постоять не менее двух недель, затем снимите опалубку.

Фундамент готов, можно приступать к укладке блоков.

Цены на арматуру

фитинги

Кирпичная кладка

Шаг 1. Разметка. Перед разметкой уложите на фундамент два слоя гидроизоляции. В данном случае он не столько защищает блоки от разрушения (они не боятся повышенной влажности), сколько все прилегающие к ним деревянные элементы. Сделайте точную разметку дверных проемов и точек соединения внутренних стен с внешними. Далее очень важным моментом является размещение угловых маячных блоков.

Все углы постройки без раствора кладем по блоку, выставляем с максимальной точностью по уровню, проверяем расстояние между ними по периметру и обязательно натягиваем уголки веревкой. О том, как проверить углы, мы уже рассказывали выше. Максимальное несоответствие длины диагоналей периметру здания не должно превышать двух сантиметров, этот показатель можно устранить при кладке стен.Теперь можно класть блоки маяка на раствор.

Укладка первого ряда блоков — результат

Шаг 2. Осторожно забейте гвозди в блоки маяка и протяните веревку между ними. Это будет шаблонная строка для высоты и линейности для следующего ряда блоков. Ряды блоков должны немного нависать над плинтусом, так в дальнейшем будет легче производить отделочные работы на плинтусе. Нанесите на фундамент раствор толщиной 1,5 ÷ 2 см, затем отрегулируйте длину наносимого участка в соответствии со скоростью вашей кладки.

Учтите, что пеноблоки очень быстро впитывают воду, все работы нужно делать быстро. Первый ряд укладывается с особой тщательностью. Во-первых, эта серия считается базовой. Во-вторых, у вас недостаточно опыта, чтобы использовать «мастерский глаз» вместо уровня. Длина стены редко бывает кратной длине блоков, их придется разрезать, используйте для этого обычную ножовку, пеноблоки отлично режутся таким нехитрым инструментом.

Шаг 3. При кладке первого ряда фасадных стен не забудьте начать выкладку первого ряда внутренних стен с привязкой.

Шаг 4. В углах ванны и в месте стыка стен аккуратно уложить 3 ÷ 4 ряда блоков, несколько раз проверить их положение. Далее на стыках каждого ряда закрепите веревку и продолжите укладку по ней. В дальнейшем все операции необходимо повторить: снова уложить несколько рядов по углам, натянуть веревку и построить стены.

Шаг 5. Оконные проемы. Когда высота стен сравняется с высотой окон или дверей, разметьте их по ширине, продолжите кладку с учетом высоты окон. В качестве перемычки можно использовать металлический уголок от 50 ÷ 50 мм и более, либо металлическую арматуру диаметром от 10 мм и более, либо сделать перемычку из бетона. Концы перемычек должны доходить примерно на 25 ÷ 30 см до стен с каждой стороны оконного или дверного проема.

Шаг 6. Последние два ряда укрепить строительной арматурой Ø 10 мм, стержни уложить в два или три ряда на равном расстоянии. Не доходя до одного ряда до окончания кладки, уложить потолочные балки 50 ÷ 100 мм. В связи с тем, что чердак не будет использоваться, для потолка можно использовать доски 50 × 100 мм, торцы досок, упирающиеся в стену, необходимо утеплить рубероидом.Расстояние до медовых балок 1 ÷ 1,5 метра. Поместите последний верхний ряд блоков. На данный момент коробка почти готова, после возведения крыши фронтоны будут замурованы. Окна нужно будет сделать в фронтонах.

Теперь можно приступить к постройке крыши. Будет с двухскатным выходом на веранду.

Видео — Укладка лаг внахлест

Видео — грубое перекрытие

Видео — Строительство бани из пеноблоков

Крыша

Баня небольшая, выбираем один из самых простых вариантов стропильной системы — навесную.

Подвесные стропила — расчеты

Не забываем, что крыша будет с вылетом, перед ее установкой нужно закрепить вертикальные опоры для веранды. Точно измерьте их длину и закрепите на фундаменте с помощью металлических уголков, еще раз проверьте высоту и при необходимости отрегулируйте. Проверяет горизонтальность веревкой или водным уровнем.

Пример конструкции веранды — столб из бруса

Для того, чтобы работы проводились быстро и безопасно, необходимо на существующие балки перекрытия уложить временное (черновое) покрытие.Используйте для этого любые доски, в любом случае их нужно будет убрать позже, чтобы утеплить потолок ванны. Но не стоит делать слишком много «рубок», по этому временному потолку нужно будет пройтись во время строительства кровли.

Цены на лес

Установка мауэрлата

На него будут опираться стропила; для мауэрлата используйте брус 100 × 100 мм. Брус укладывается под веревку по всей длине бани и веранды; использовать рубероид для гидроизоляции. Позаботьтесь о гидроизоляции, дело в том, что все материалы на основе цемента имеют свойство впитывать атмосферную влагу.А повышенная влажность негативно сказывается на деревянных конструкциях.

Шаг 1. Проверить положение верхнего кладочного пояса, при необходимости выровнять его раствором.

Шаг 2. Измерьте длину противоположных стен и расстояние до крайней вертикальной опорной колонны, по этим данным подготовьте брус.

Шаг 3. Накладываем на стену два слоя рубероида и на нее брус, всю работу проделываем на натянутой веревке, мауэрлат должен находиться в середине блоков.

Очень важно! Расстояние между противоположными мауэрлатами должно быть одинаковым.

Шаг 4. Надежно прикрепите мауэрлат к стене. Для этого можно использовать планки арматуры длиной 30 ÷ 40 сантиметров. Перед укладкой мауэрлатов желательно просверлить в них отверстия под металлические штыри, расстояние между отверстиями около метра. Просверлить стены в имеющиеся отверстия, вбить металлические штифты.Мауэрлат необходимо крепить прочно, все строительные операции проводить правильно.

Мауэрлаты необходимо сделать для вертикальных опор веранды. Настоятельно рекомендуем одну планку перекрывать опорами и привязать к коробу для ванны — устойчивость конструкции повысится.

Шаг 5 … Рассчитайте размеры стропил, сделайте из досок одну заготовку. Использовать переднюю бабку для вертикальных упоров нецелесообразно, достаточно просто связать стропильные ноги вместе с верхней стяжкой.

Для крепления использовать гвозди или саморезы соответствующей длины, металлические уголки и пластины. Это значительно ускорит и упростит процесс возведения стропильной системы. Для наших стропил подойдет доска 50 × 100 мм, расстояние между стропилами 1,2 ÷ 1,4 метра, количество стропил должно быть больше, чем нужно для покрытия коробки — эта крыша одновременно закроет веранду. Угол наклона откосов в пределах 20 ÷ 30 °.Не забывайте, что стропила должны выступать за стены на тридцать сантиметров для отвода дождевой и талой воды.

Как сделать шаблон? Возьмите подходящие по длине доски толщиной 20 ÷ 25 мм, поднимите их на крышу бани. Одним гвоздем внахлест наверху доски должны вращаться. Предварительно «на глаз» задайте угол наклона, вбейте второй гвоздь вверху, таким образом зафиксируйте угол наклона стропильных ног.Прикрепите шаблон к мауэрлатам, разметьте точки стыковки, обрежьте в этих местах упорные «пятки», еще раз проверьте положение стропильных ног. Пройдитесь шаблоном по всей длине ванны, проверьте стропила. Если все в порядке, можно опустить шаблон на землю. По этому шаблону изготовить все стропила, поднять их на крышу уже готовыми конструкциями … Далее стропильные ноги можно смонтировать на мауэрлатах.

Шаг 6. Установить стропила по краям кровли, включая их свес над верандой.

Проверить положение, все в норме — временно закрепить снизу любыми досками или рейками соответствующей длины. Натянув веревку за конек, можно будет установить все остальные стропильные ноги.

Шаг 7. Прибейте ящик гвоздями. В нашем варианте для кровли выбран металлический профиль (профлист). Расстояние между обрешеткой примерно 40 сантиметров, этого достаточно, чтобы надежно закрепить листы.Для обрешетки можно использовать рейки или недорогие доски. Последние предпочтительнее — меньше шансов, что саморез не упадет в рейку.

Шаг 8 … Если есть желание — установите гидробарьер, если нет желания — не устанавливайте. Правильно укрытая крыша в любом случае не будет иметь протечек. К тому же у нас чердак не используется; утепление крыши делать не нужно.

Шаг 9. Тщательно отметьте положение первого ряда профилированных листов; длина внахлест должна быть не менее 10 сантиметров.Первый ряд желательно укладывать без фиксации и все проверять.

Шаг 10. Закрепите листы по очереди специальными саморезами с резиновой прокладкой, длина саморезов не менее 25 мм. На конек нужно установить специальную изогнутую металлическую планку. Вы можете купить его в магазине или сделать самостоятельно. Прикрепите снегозадержатели.

Шаг 11 … Забейте выступающие над стеной стропила ветровыми досками.

Шаг 12. Установить дренажную систему. Кронштейны необходимо закрепить на ветровых щитах, сделав небольшой угол наклона в сторону водоприемника. Установите вертикальные трубы после облицовки наружной стены.

На фото — крепление желоба

Теперь можно замуровать фронтоны блоками, предусмотреть в них окна. Это все с крышей. Можно приступать к устройству полов и потолков.

Цена на желоб

желоба

Видео — Кладка фронтона

Устройство пола в парилке

Полы будут укладывать прямо на балки перекрытия, расстояние между балками один метр, для покрытия использовать обычную обрезную строганную доску толщиной примерно 25 мм.Перед тем, как приступить к устройству пола, определите место отвода воды, подготовьте приемник и сделайте вывод за периметр бани.

Для лучшего отвода воды сделаем пол небольшой уклон, 2 ÷ 3 ° вполне достаточно. к одной из стен можно купить заводскую решетку или сделать самостоятельную из куска листового алюминия.

Шаг 1. Разметка и установка балок перекрытия из бруса 100 × 100 мм. Концы необходимо обмотать рубероидом.Закрепите балки в стеновых блоках, для этого просверлите отверстия глубиной 10 см. Вставьте в них балки, заделайте щели раствором. Не забудьте сделать небольшой уклон. В остальных помещениях бани балки устанавливаются таким же образом, только без уклона. Для установки полов потребуется сделать упор для их сближения или купить уже готовый в магазине. Этот упор прикрепляют к балке, и между ним и половицами вбивают деревянный клин, чтобы втянуть его.

Шаг 2. Прибейте доски одну за другой, в парилке можно оставлять небольшие зазоры, в остальных помещениях пол должен быть плотным.

Шаг 3. Прибейте плинтусы гвоздями, в углах плинтусы соединяются под углом 45 °, пропилы делают максимально аккуратными.

Хотя шлифовка половиц не требуется, эта работа будет выполнена в конце работы после обивки стен и установки окон и дверей.В остальных помещениях пол устанавливается по описанному алгоритму без уклона.

Потолочный монтаж

Для потолка нужно взять обрезные доски толщиной 20 мм, верх потолка можно покрыть использованным материалом. Советуем сделать утеплитель пенопластом. Дело в том, что минеральная вата очень боится повышенной влажности, в таких условиях значительно ухудшаются ее теплосберегающие характеристики. А использование различных паро- и гидробарьеров — дорогое удовольствие.И 100% гарантии защиты они не дают.

Прибейте доски снизу к балкам потолка, соблюдайте размеры, не допускайте перекосов. При необходимости оставьте на чердаке дыру. На прибитые доски плотно уложить листы пенопласта толщиной не менее пяти сантиметров, сверху накрыть досками. Если вы уже знаете точное расположение печи и выхода дымохода, оставьте отверстия. Лучше, конечно, потолок обшить натуральной вагонкой, но это довольно дорогое удовольствие.Если есть финансовые возможности, воспользуйтесь вагонкой.

Окна и двери

Самостоятельно изготовить эти конструкции не получится, оптимальное решение — заказывайте пластиковые варианты по размеру и устанавливайте самостоятельно. По цене, прочности и качеству пластиковые окна и двери удовлетворяют большинство застройщиков, и мы выбрали этот вариант. Мы расскажем, как установить пластиковое окно, точно так же вставляются двери.

Шаг, №	Описание действий
Шаг 1.	Убрать пыль по периметру оконного проема.
Шаг 2.	Если окно большое и тяжелое, то стеклопакеты лучше снять, если вес конструкции вас не пугает, то окна разбирать нельзя.
Шаг 3.	Вставьте коробку в оконный проем, прикрепите к стене специальными дюбелями. Для конструкций из пеноблоков количество точек крепления следует увеличить, блоки не отличаются высокими показателями физической прочности.Если достаточно установить по два дюбеля с каждой стороны коробки в дереве или кирпиче, то пеноблоков потребуется не менее четырех. Перед креплением нужно выставить ящик строго по уровню. Во время этого процесса используйте различные прокладки и клинья. Немедленно замените подоконники внутри и снаружи.
Шаг 4.	Заделайте трещины пенополиуретаном. Очень важно: пену следует наносить только на хорошо увлажненные блочные поверхности. На сухих поверхностях коэффициент сцепления сильно снижается.К сожалению, большинство компаний по установке окон пропускают эту операцию — для них главное время, а не качество.
Шаг 5.	На следующий день нужно срезать излишки пены. Если заметили зазоры — заделайте их раствором, выровняйте поверхности.

Вот и все, все дальнейшие работы будут производиться при обшивке внешних и внутренних стен.

Облицовка наружной стены

обращаем внимание на сравнительные характеристики материалов по теплопроводности, считаем, что дополнительная изоляция для ванны не требуется.Если вы думаете иначе — не проблема, утеплите ванну. Совет — держите в тепле внешние стены, это намного проще и дешевле, а эффект такой же. Рассчитайте общую площадь без дверных и оконных проемов. Покупайте материалы: специальный клей для пенопласта, дюбелей и заглушек, пластиковую армирующую сетку, краску или декоративную штукатурку. Для утепления используйте пенопласт толщиной от пяти сантиметров. Как это сделать?

Шаг 1. Тщательно очистите стены из пеноблоков от песка и пыли.

Шаг 2. Установка маяков. Маяки используются при многих строительных работах, смело пользуйтесь ими. С их помощью не только ускоряется работа, но и значительно повышается их качество. В качестве маяков нужно установить плиты из пенопласта на торцах ванны, для монтажа используется клей. Протяните между ними веревку и проверьте расстояние от нее до стены. В это расстояние должны входить листы и клей, если есть несоответствия — подрезать стену в проблемных местах или изменить положение маяков.Конкретное решение нужно принимать самостоятельно, учитывая размер и расположение неровностей.

Шаг 3. Приклейте ряды пенополистирола вдоль веревки, постоянно проверяя уровнем их пространственное положение во всех направлениях и сторонах. Если у вас есть опыт работы с плиткой, нельзя использовать веревки, контролировать положение листов длинной ровной полосой. В оконных и дверных проемах пенополистирол срезается, прорези закрываются дополнительными элементами: специальными наличниками и рейками.

Шаг 4. Практика показывает, что дорогой клей можно сэкономить без ухудшения качества. Наносите его по углам и центру только перед установкой пенопласта, окончательная фиксация производится специальными дюбелями после схватывания клея, обычно на следующий день. Именно дюбели будут удерживать утеплитель.

Шаг 5. Если поверхность очень неровная, ряды выравнивать постепенно, зазоры между досками можно вспенить.

Шаг 6. Закрепите доски дюбелями, один дюбель должен удерживать один угол пенопласта, другой дюбель должен быть установлен в центре доски. Всего для плиты понадобится пять дюбелей. Некоторые строители стараются сэкономить и удерживают все углы четырех смежных примыкающих друг к другу листов пенопласта одним дюбелем. Этот способ экономии рискованный, решайте сами, пользоваться им или делать все по правилам.

Шаг 7. Армирование пластиковой сеткой.Учтите, что толщина клея должна быть не менее 5 миллиметров, иначе у вас не получится полностью скрыть сетку. Сетка должна быть скрыта под покраской устойчивыми к выцветанию красками (фасад). Если в будущем планируется декоративная штукатурка, нет необходимости в утоплении сетки.

Облицовка внутренней стены

Перед обшивкой необходимо провести электропроводку, электрические кабели должны быть защищены металлическими гильзами. Сечение жил подбирается с учетом максимальной нагрузки и запаса мощности.Всегда делайте резерв не менее 3-4 кВт, это позволит смело пользоваться дополнительными бытовыми электроприборами или обогревателями.

Для парилки обязательно используйте натуральную вагонку, все остальные помещения можно отделать любыми стройматериалами … Рассмотрим самый сложный вариант отделки стен — натуральная вагонка.

Шаг 1. Сделайте разметку стены, определите места, где вы будете крепить вертикальные рейки. Размеры планок 20–50 мм, расстояние между ними примерно 50 сантиметров.

Важно — для пеноблоков изготавливаются специальные дюбели, обычные не использовать!

Шаг 2. Рейки должны быть ровными, если на стене есть большие неровности — их нужно удалить. Мелкие неровности можно устранить с помощью различных рельсовых опор.

Шаг 3. Закрепите две внешние планки, протяните нить между ними и проденьте по ней все остальные.

Шаг 4. Проверить углы на расстояние от пола до потолка. Если есть разница, то первую вагонку отпилите под нужным углом, чтобы выровнять горизонталь. Лучше делать это внизу стены, там меньше бросается в глаза.

Шаг 5. Закрепите накладку небольшими шпильками, вбейте шпильки в паз под углом. Убедитесь, что все гвозди попали в рейку. Длина ногтей примерно 2 см.

Шаг 6. Оббейте всю комнату по периметру, закрепите в углах специальный деревянный уголок, чтобы выровнять вырезы. Закрепите плинтусы и молдинги (на полу и потолке).

Некоторые помещения можно отделать листовой фанерой, OSB или гипсокартоном. Перед тем, как приступить к обивочным работам, нужно выполнить такой же комплекс. подготовительные работы и крепление опорного каркаса, как для вагонки.

Установить водосточные трубы. На этом завершаются самые большие и кропотливые строительные работы.Можно приступить к установке духовки, полок для парилки, различных полок и скамеек для банной техники. А затем покрасить или оштукатурить декоративной штукатуркой фасадные стены.

Видео — Проект одноэтажной VIP бани с большой террасой и зоной барбекю

Мы действительно гордимся качеством сборки. Наши бригады плотников имеют большой опыт сборки бань; приезжаем на стройку с полным набором инструментов.

• Регулируемые стойки. На верандах и террасах мы используем специальные регулируемые стойки, что дает неоспоримое преимущество при усадке здания.Любая деревянная баня склонна к усадке (брус может как собирать воду, так и сохнуть), что может привести к перекосам. Благодаря системе регулировки стойки можно отрегулировать до необходимого уровня. Мы устанавливаем их по умолчанию, никаких дополнительных платежей для этого не требуется!
• Красивые балясины. Как правило, открытые террасы в банях и домах украшают резными балясинами. Вместо балясин мы не прибиваем оставшийся от конструкции бусинку — используем только предназначенные для этого материалы, изготовленные в мастерской.При этом мы не используем корявые технологии работы — и перила, и балясины будут прибиты аккуратно, без трещин и некрасивых выступающих гвоздей.
• Открытые и закрытые террасы. Если в проекте предусмотрена закрытая веранда, а вы хотите открытую (или наоборот) — не проблема. Эти изменения легко вносятся в проект даже на стадии обсуждения. Также можно изменить величину смещения, установить скамейки и стол, провести освещение.

По качеству, практичности, а также эстетическим характеристикам баня из бруса практически не отличается от конструкции из оцилиндрованного бревна, но при этом процесс строительства намного проще, не требует особого навык.

Деревянная баня считается поистине русской, так как когда-то в России каждая постройка возводилась без использования гвоздей, но максимально добротно.

Итак, поговорим о строительстве бани из натурального бруса.

По каким критериям выбирать штангу для парилки?

Один из самых значимых этапов строительства бани — это, конечно же, выбор массива. Ведь от этого напрямую зависят характеристики бани.

Прежде всего, обратите особое внимание на отсутствие в бревнах трещин, которые, расширяясь в будущем, вызовут дефекты и разрушение массива при усадке.

Кроме того, на древесине не должно быть голубых отблесков, указывающих на внутреннее гниение, связанное с наличием грибков.

Построить здание из аналогичного материала Не рекомендуется. К тому же брус бывает бракованным, если на нем есть червоточина.

При этом хорошая планка абсолютно гладкая. Если есть дефекты, а также различные перекосы, то это не лучшим образом скажется на расположении венцов, соответственно, строительство парилки может занять длительный период времени.

Пиломатериал бывает нескольких видов: массивный, а также профилированный. Второй вариант снабжен шипами, проточками, которые подвергаются шлифовке. Такие детали проще соединять между собой.

Самый главный плюс в том, что такие стены не подвержены неблагоприятному воздействию влаги.Что касается недостатков, то у материала низкая степень огнестойкости, а значит, его необходимо подвергнуть дополнительной обработке пропиленом.

В строительстве также используется массивная древесина. Однако внешне он не выглядит привлекательно, поэтому обшит сайдингом.

Виды современных бань

На сегодняшний день существует множество видов современных бань, а именно:

С мансардой

Это один из самых распространенных вариантов парилки с мансардной крышей, а также верандой.В верхней части корпуса обустраивается спальная комната, где можно с комфортом отдохнуть после принятия ванны.

А веранда — отличное место, чтобы выпить чашечку ароматного чая.

С террасой

Собираетесь построить барбекю на даче? Затем соорудите парилку с террасой, где можно оборудовать непосредственно печь. По прошествии времени вы можете создать пруд перед парилкой.

С верандой

Баня с просторной верандой считается одним из самых простых построек.

В этом случае веранду предпочтительнее застеклить и использовать как летнюю зону отдыха, кухонное пространство.

С крыльцом

Вы фанат настоящей русской бани? Тогда соорудите в нем просторную веранду, которая будет не только красивой, но и максимально практичной.

Столик, традиционный самовар и великолепие окружающей природы.

С верандой и просторной крышей

У такой парилки есть огромное преимущество — крытая веранда, а также широкая чердак.В этом варианте вы получите небольшой фундамент.

Фундамент

Долговечная баня, созданная из бруса, может быть возведена на ленточном или столбчатом фундаменте.

Для устройства ленточного фундамента строится опалубка, заливаемая бетонной смесью. Внутри фундамента будет полоска песка или щебня.

Через пару недель после полного затвердевания бетона можно приступать к кладке сруба.

Для создания фундамента столбчатого типа необходимо обнажить столбы из кирпича, под каждым из которых устраивается бетонная подушка, чтобы исключить проседание.

Однако, какой бы тип фундамента вы ни предпочли, важно укрепить его арматурой — для обеспечения долговечности.

Практичная гидроизоляция между оригинальной короной и цоколем также незаменима. Для этих целей на поверхность фундамента наносится расплавленный битум, который укладывается ровным слоем рубероида.Как только он застынет, процедуру нужно повторить.

Если вы решили построить надежную и красивую баню, то непременно получите проект и, ориентируясь на наши рекомендации, воплотите свои мечты в реальность.

Фото бани из бруса

Баня с верандой — отличный вариант для летнего отдыха! Очевидно, что приятнее отдыхать на природе между посещениями парилки, наслаждаясь чистым воздухом и красивыми пейзажами, а не сидеть в помещении.Конечно, лучший вариант — выбрать проект и строить его одновременно, но это не всегда так.

Нередки случаи, когда денег на строительство веранды на момент постройки бани нет, поэтому устанавливать ее приходится позже, собрав необходимые финансовые средства. Кому-то со временем нравится расширять общую площадь постройки, устанавливая веранду или террасу.

Веранда в баню своими руками: проекты, фото, идеи

Веранда — строение, в которое можно попасть как из бани, так и с улицы.Она может быть разной формы: квадратной, прямоугольной, П-образной и т.д. Не обязательно иметь ровные углы, оригинально будет смотреться круглая веранда. Но учтите, что построить его будет намного сложнее.

Самый простой способ сделать веранду — это прикрепить ее к дому. Преимущество такого расположения в том, что для его строительства потребуется меньше материалов, так как одна из стен, которая у него уже будет, является частью бани.

Если вы решили пристроить веранду к стене дома, то убедитесь, что стена прочная и надежная.

Традиционный вариант расположения веранды — перед входной дверью … Преимущества такого размещения: не нужно менять планировку, делать дополнительный дверной проем, веранда органично впишется в интерьер и будет удобно использовать.

Веранда способна «опоясать» ванну с нескольких сторон, в этом случае она получится довольно просторной.

Если, кроме бани, рядом на участке есть дом, то веранда, соединяющая два корпуса, будет отличным решением.В этом случае даже в дождливый день можно пройти из дома в баню, оставаясь сухим, крыша защитит от непогоды.

Если баня находится у дороги, то веранду лучше разместить во дворе, чтобы можно было отдохнуть в уединении и вдали от пыли.

План веранды может быть разным. Кто-то ограничивается столом и скамейками, а кто-то делает на террасе полноценную зону отдыха. Здесь можно поставить диваны и кресла, джакузи и даже сделать бассейн!

Если площадь вашей веранды большая, то отличным вариантом будет сделать: поставить на веранде духовку и готовить на ней еду.

Если вы выбрали закрытую веранду, то летом ее можно использовать как гостевую комнату или спальню. Тогда желательно, чтобы в нем была, например, кровать или раскладной диван.

Шаг 2. Стены веранды

Стены веранды могут быть разными: сплошными, частично закрытыми и т.д. Если веранду сделать пристройкой к бане, то стены защитят от ветра во всяком случае, так лучше сделать другие стороны веранды открытыми, тогда можно будет наслаждаться прекрасным видом.

Если веранда представляет собой отдельную постройку, то ее стены лучше сделать повыше, чтобы уберечь отдыхающих от сквозняков.

Гардины помогут украсить веранду и защитят ее от ветра.

Есть альтернативный вариант — застекленные веранды. В этом случае они будут теплыми, а у вас будет вид на окружающий пейзаж. Остекление может быть частичным или полным.

Частичное остекление, как следует из названия, подразумевает, что стекло будет занимать только часть стен, а другая будет сделана из другого материала, например, бревна или кирпича.Этот вариант считается более простым.

При полном остеклении стены состоят из больших окон, соединенных рамой. Плюс в том, что днем ​​здесь всегда будет свет, а также будет панорамный вид на окружающую природу. Но реализовать такой вариант своими руками довольно сложно, лучше обратиться к специалистам.

При остеклении веранды нужно сделать несколько окон с форточками, чтобы можно было проветривать комнату.

Самый простой вариант — это каркасная веранда. Его сборка начинается с нижней обвязки, для которой используется брус большего сечения. Например, если для строительства веранды вы будете использовать брус 100х100 мм, то для нижнего венца лучше взять материал 150х150 мм. Деревянные части веранды необходимо обработать антисептиками, чтобы защитить древесину от влаги и грибка.

В процессе возведения пристройки нужно следить за ровностью стен, начиная с первого ряда использовать уровень.

Не забудьте определиться с расположением оконных и дверных проемов, если они предусмотрены проектом. Если вы собираетесь ходить в баню круглый год, то дверь лучше расположить с южной стороны — это поможет не загромождать проход сугробами.

Шаг 3. Крыша веранды

Веранда может иметь отдельную крышу или общую с ванной. Если фронтон крыши бани расположен над верандой, то обычно кровлю монтируют с общим уклоном.Плюсы такого варианта — экономичность и отсутствие необходимости решать, как сделать водосточную систему.

Если веранда расположена перпендикулярно фронтону, то для веранды лучше сделать отдельную крышу.