Как утеплить колодец из бетонных колец своими руками: Как утеплить колодец из бетонных колец: внутренне и внешне

Содержание

Как утеплить колодец из бетонных колец

В том случае, когда проживание в загородном доме планируется всесезонно, а зима в регионе сурова и морозы опускаются намного ниже -50С, владелец автономного источника водоснабжения, в преддверии холодного времени года, начинает задумываться о том, как утеплить колодец из бетонных колец, чтобы предотвратить замерзание воды внутри шахты. Подобная проблема особенно актуальна для тех гидротехнических сооружений, уровень стояния воды в которых находится выше отметки промерзания грунта, что гарантированно приведет к замерзанию не только линзы, но и толщи источника, став следствием разрушения колодца.

Когда и как следует утеплять колодец

Содержание того, как следует утеплить колодец из бетонных колец от окружающей среды, определяется рядом факторов, которые в совокупности приводят к замерзанию воды внутри шахты, а именно:

  • глубина промерзания грунта относительно поверхности;
  • максимальная отметка стояния воды в колодце;
  • минимальная температура самой холодной пятидневки.

Разница в несколько метров между уровнем линзы и отметкой промерзания грунта будет достаточной для того, чтобы вода не замерзла, если свободная конвекция воздуха в колодце перекрыта утепленной крышкой или перегородкой. Если устье шахты открыто для естественной конвекции, то, в сочетании с промерзанием грунта и бетонных колец, это может стать причиной замерзания воды на глубине до 10 – 15 метров, так как в силу естественного движения воздушных потоков, наименее нагретый слой всегда будет внизу.

Когда расстояние между уровнем стояния воды в колодце и глубиной, на которой земля имеет температуру ниже 00С, составляет менее 1 метра, то устройство крышки или перегородки в шахте, не спасет ситуацию, если утепление колодца не будет выполнено в виде наружной теплоизоляции на глубину, превышающую отметку промерзания на 20 – 30 см.

Утепляющая крышка для оголовка колодца, станет препятствием на пути морозного воздуха, стремящегося заместить теплый поток от слоя воды, но не предохранит от промерзания колец от устья до глубины мерзлоты почвы в конкретном регионе.

Воздействию наиболее низкой температуры подвергается оголовок колодца, в результате чего остывает воздух в шахте и даже разница уровней воды и промерзания, превышающая 1 метр, не является гарантией того, что водозабор не покроется слоем льда. Во избежание такого развития событий следует выполнить:

  • утепление оголовка колодца на зиму;
  • устройство теплоизолированной перегородки внутри шахты.

Как перекрыть шахту

Перекрытие сечения шахты на той или иной высоте позволяет предотвратить поступление холодного воздуха внутрь и сохраняет положительную температуру, а сделать это можно одним из следующих способов:

  • утеплением крышки устья;
  • укладкой промежуточной плиты на требуемом уровне;
  • обустройством утепленной перегородки на заданной высоте.

Перед тем, как утеплить колодец на зиму, следует определиться с высотой укладки промежуточной плиты или перегородки, которые могут размещаться:

  • на уровне земли, избавляя от необходимости утепления оголовка колодца;
  • на 10 – 20 см ниже отметки промерзания, при этом дальнейшее утепление колодца своими руками можно не проводить.

Утепление крышки

Утепленная крышка для устья колодца изготавливается из существующей, для чего следует сделать следующее:

  1. Вырезать из пенопласта толщиной 50 – 80 мм два полукруга, диаметр которых должен быть меньше внутреннего сечения шахты колодца на 10 – 15 мм.
  2. Наклеить вырезанный утеплитель на полвины крышки колодца и обернуть двухслойной полиэтиленовой пленкой, плотно обтянув утеплитель и зафиксировав гидроизоляцию при помощи мебельного степлера.

Предусмотренного сантиметрового зазора, будет достаточно чтобы складки пленки не мешали крышке закрываться и послужат вентиляционным зазором, благодаря которому вода не застоится.

Укладка бетонной крышки

Применение стандартной железобетонной крышки колодца с отверстием под люк, подразумевает применение грузоподъемной техники, так как потребуется выполнить последовательность действий:

  • предварительно пробурить в колодезной крышке отверстие диаметром 32 – 50 мм, закрепив с нижней стороны воротник гильзы, которая должна выступать над верхней поверхностью на 100 мм и быть снабженной фланцем или резьбой;
  • демонтировать необходимое число колец;
  • выполнить укладку и фиксацию плиты с отверстием для люка;
  • смонтировать кольца в обратном порядке;
  • установить и закрепить люк с откидывающейся крышкой и высотой горловины 50 – 80 мм;
  • уложить утеплитель сверху бетонной перегородки, оставив зазор в 10 мм до уровня горловины люка;
  • выполнить заливку утеплителя при помощи гидроизолирующей смеси;
  • установить на фланец или при помощи резьбовой муфты дыхательную трубу, имеющую на конце отвод, предохраняющий от попадания внутрь мусора.

Устройство перегородки в шахте

Утепление колодца на зиму можно выполнить в виде съёмной перегородки, которая изготавливается своими руками из подручных материалов, выполнив следующие операции:

  1. Из фанеры толщиной 5 – 10 мм вырезаются четыре полукруга, диаметр которых должен быть меньше внутреннего сечения колодца на 10 – 20 мм.
  2. Из полиэтилена вырезаются четыре круга диаметром, превышающим размер принятый для фанеры на 40 – 50 мм, чтобы обеспечить нахлест при оборачивании;
  3. Обернуть фанерные заготовки гидроизоляцией, тщательно обтянув и скрепив при помощи мебельного степлера.
  4. Вырезать две полуокружности из утеплителя, приняв в качестве шаблона фанерные заготовки, к двум из которых их следует приклеить.
  5. Уложить сверху оставшиеся заготовки из фанеры, выполнить несколько сквозных отверстий диаметром 5 – 6 мм и выполнить стяжку заготовок при помощи болтов и гаек.
  6. Торцевые поверхности следует обернуть полосой полиэтилена или резины соответствующей ширины, закрепив их к торцам фанерных листов при помощи мебельного степлера.

Готовые половины теплоизолирующего щита, могут быть уложены на штыри, закрепленные в теле шахты (при их наличии), или подвешены при помощи тросов, цепей или веревок на требуемой высоте. Соединив половины щита на шарнирах можно совместить следующие функции:

  • при опускании производится складывание щита пополам, для удобства;
  • когда достигнута требуемая отметка, потянув за тросы, закрепленные к щитам, можно разложить щит и перекрыть сечение полностью.

Наружное утепление

Более сложным, но и более надежным решением того, как можно утеплить колодец на зиму выполнив работу своими руками, является изоляция наружной поверхности шахты. Для этого потребуется сделать следующее:

  1. Отрыть траншею шириной не менее 200 мм вокруг колодезной шахты на 300 мм глубже отметки промерзания грунта.
  2. Уложить, обернуть или нанести распылителем (утепление ствола колодца пенополистиролом) теплоизоляцию на поверхность колец, зафиксировав их проволочной стяжкой из цветного металла.
  3. Обернуть теплоизоляцию водоотталкивающим материалом на основе полиэтилена или битумизированной бумаги.
  4. Произвести обратную засыпку и уплотнение грунта.

Выбирая, чем снаружи утеплить колодец можно выбрать пенопласт, полистирол, пенополиуретан или пенофол. Утеплитель может быть выполнен в виде полуколец с замками, нарезан полосами, нанесен распылителем или представлен рулонным материалом.

Читайте также:

Способы утепления колодца из бетонных колец

Колодец за чертой города является незаменимым источником водоснабжения. Распространенными и наиболее возводимыми считаются криницы, сооруженные из бетонных колец. Чтобы предотвратить замерзание воды в зимний период и обеспечить беспрерывное использование воды, следует предварительно до наступления морозов произвести утепление.

Зачем необходимо осуществлять утепление

Произведя утепление колодца, удастся сберечь удовлетворительную температуру внутри него, позволяя оставаться воде в жидком виде даже при высоких морозах, не образуя при этом льда на поверхности.

Возникновение ледяного слоя утруждает не только набор жидкости, но и способно привести к трещинам на бетонных кругах, либо навредить проводам или трубам, что располагаются в колодце.

Круги раньше положенного срока начинают разрушаться и стареть. В итоге существенно сокращается срок их эксплуатации. В случае промерзания труб или повреждения кабелей будет необходим ремонт, который обойдется не дешево, и потребует трудоемких процессов.

Предварительные подготовительные работы

Позаботившись об утеплении криницы заблаговременно, представиться возможность использования водных ресурсов на протяжении круглого года, при этом исключив возникновение многих поломок. Желательно производить теплоизоляционные процессы при возведении колодца, ведь если не проделать данную процедуру изначально, потребуется совершить некоторые дополнительные и повторные действия.

Вокруг эксплуатируемой криницы придется вырыть траншею, которая должна иметь глубину на 0,5-1 м больше чем промерзает земля в зимний период.

Материалы и проводимые процессы при внешнем утеплении

При проведении строительных работ важно сохранить воду в чистом виде, не навредив внутренней среде. Каждый из используемых материалов не должен наносить вред качеству жидкости. Утеплитель, который подходит для наружной отделки может навредить, находясь внутри железобетонной конструкции.

Видов стройматериалов представленных на рынке чрезмерно огромное количество. Выбор предоставляется самому владельцу, как и чем, произвести утепление. Но разновидностей материалов, которые пользуются наибольшим спросом на порядок меньше.

Пенополиуретан

Утеплитель имеет высокий уровень теплоизоляции, наделен устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды и влаги и не разрушается многочисленными насекомыми и микроорганизмами. Эксплуатировать его можно в течение свыше 50 лет. Распространяется утеплитель в 2-х видах:

  • в жидком состоянии, сразу можно использовать;
  • в сухом составе, перед применением требует разведения в воде.

Утеплителем покрывается бетонная конструкция при использовании напылительного оборудования. Способ нанесения состоит из следующих этапов:

  1. Подготовительные процессы, в ходе которых производится грунтование поверхности.
  2. Разводится пенополиуретановый состав в соответствии со всеми пунктами инструкции или используется смесь в баллонах.
  3. Производится распыление утеплителя специальным напылительным оборудованием на необходимую область.
  4. Часть колодца, что располагается над землей, окрашивается наружной краской.

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, а благодаря напылительному нанесению на поверхность образуется полностью бесшовное покрытие. Твердеет распыленная смесь за несколько минут. Полная кристаллизация осуществляется в районе 5 часов.

Отрицательными факторами является существенно более высокая стоимость утеплителя и необходимое напылительное оборудование при покрытии. Также производить нанесение следует лишь при 15-30° тепла.

Пенополистирол

Является продуктом, который напоминает по своим характеристикам пенопласт, но с имеющимися собственными достоинствами и отличительными особенностями. Он обладает высокими показателями теплопроводности, устойчив к агрессивным внешним воздействиям окружающей среды и достаточно высоким понижениям температуры. Утеплитель способен превосходно переносить нагрузки.

Продажа пенополистирола осуществляется в упаковках с плитами разных габаритов. Колодец желательно утеплять листами с поперечным размером не менее 30 см. Их наиболее верно и плотно можно установить в соответствии с имеющейся формой кругов.

Этапы укладки:

  1. Производится подготовка поверхности. Круги очищаются от различных загрязнений и мусора.
  2. Устанавливается теплоизолятор на бетонные кольца. Предварительно на материал следует нанести фасадный клей.
  3. При необходимости осуществляется дополнительное фиксирование утеплителя при помощи специальных дюбелей.
  4. Устраивается пароизоляционное покрытие любым соответствующим материалом.
  5. Траншея возле колодца засыпается и плотно утрамбовывается.

Появившиеся стыки нужно запенить монтажной пеной, которая предназначена для наружного использования. Обеспечить дополнительную сохранность от негативных воздействий подземных вод можно при помощи гидроизоляционных материалов в рулонах, которыми производится обматывание поверхности уже установленного утеплителя, позволяя осуществить вспомогательное и плотное его прилегание к бетонным кольцам.

Достоинствами материала является:

  • способность сохранять свою первичную форму под воздействием грунтовых нагрузок;
  • продолжительный срок эксплуатации, который достигает свыше 25 лет, не утрачивая при этом своих теплоизоляционных качеств;
  • не предрасположенность к возникновению коррозии и появлению прочих негативных микроорганизмов.

Используя материал снаружи колодца желательно произвести дополнительное закрепление при помощи металлических скоб, которые исключат перемещение.

Пенопласт

Материал является искусственным теплоизолятором, который подойдет как для только возводимых, так и для эксплуатируемых конструкций. Достоинства пенопласта:

  • легкость при монтаже;
  • низкий показатель впитывания влаги;
  • сопротивление деформированию;
  • высокий уровень теплопроводности;
  • на порядок меньшая стоимость относительно иных утеплителей.

Одной из основных особенностей материала является то, что он выпускается в виде готовых кругов и полукругов, которые соответствуют размерам бетонных колец. Благодаря этому процедура установки существенно облегчается. Этапы монтажа такие же, как и при укладке пенополистирола.

Но пенопласт наделен и отрицательными качествами, к которым можно отнести возможность негативного воздействия со стороны различных грызунов и насекомых. Также дешевые образцы во время нагрева способны выделять опасные токсины, что могут отравлять грунт.

Все перечисленные этапы можно выполнить собственными руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Колодец с произведенным утеплением прослужит на протяжении многих десятилетий, обеспечивая владельца водными ресурсами, и не требуя значительных капиталовложений для поддержания эффективного функционирования.

Как утеплить колодец из бетонных колец своими руками: способы и советы. | Пенообразователь Rospena

Колодезная вода считается чистой и целебной .

За ее качеством следят хозяева, проводя постоянные ремонтные работы.

Распространенным видом установки источника воды стал на сегодня колодец из бетонных колец .

Одним из требований к использованию его является утепление на зимний период.

Чтобы выполнить такие работы своими руками, следует изучить рекомендации и советы специалистов, тех, кто уже проводил подобные действия на своем участке.

Для чего требуется утепление колодца

Утепление колец из бетона поможет сохранить температуру воды и воздуха внутри колодца. Она поддержит воду в жидком состоянии, без образования на поверхности ледяного покрытия.

Лед не только мешает брать воду из колодца, он способствует образованию трещин и сколов в бетоне. Если в колодец заведены кабеля или трубы , их качество так же портиться.

Разрыв кабелей, промерзание труб потребует ремонта , который будет и сложен и дорогостоящ. Особенно опасно, если не утепленный сруб, промерзает и оттаивает несколько раз за зиму.

Кольца разрушаются и стареют. Сама бетонная конструкция не прослужит человеку столько, на сколько он рассчитывал.

Меры против промерзания

При установке на участке колодца, мастера советуют заранее продумать возможность промерзания его в зимний период.

Уже во время работ по выкапыванию источника питьевой воды, его строительства, выполняется ряд работ для защиты бетонной конструкции

Даже, если им пользуются короткий промежуток времени, требуется выполнить ряд защитных мер.

Это поможет дольше сохранить чистоту, количество и качество воды, исправность приборов и устройств ее набора.
Необходимые действия:

  • обработка стен сруба дезинфицирующими средствами;
  • откачивание воды и просушивание сруба;
  • прокладывание водопроводных труб на нужном уровне: ниже уровня промерзания грунта;
  • дополнительное обустройство труб и креплений насосного оборудования;
  • защита бетона от воздействия природных явлений , разрушающих его качество.

Способы утепления

Основное требование при проведении строительных работ – сохранение экологии внутренней среды и состава воды.

Основное требование при проведении строительных работ – сохранение экологии внутренней среды и состава воды.

Все материалы, используемые для утепления, не должны нарушать качество воды. Кроме этого материалы разделяются по функциональным задачам.

То, что используется снаружи , не обязательно подойдет для внутренней обработки.

Утепление крышки

Крышку можно выполнить из различных материалов:

  • дерева;
  • железобетона;
  • пластика.

Дерево — уникальный материал, оно не требует дополнительного утеплительного слоя.

Крышку из дерева можно сделать двойную : внутри бетонного кольца и снаружи

Внутренняя будет сдерживать изменения температуры. Внешняя защитит от грязи, снега, мусора.

Второй материал (железобетон) отличается длительностью эксплуатации , крепостью и надежностью.

Пластиковое перекрытие устанавливают внутри бетонного сруба, примерно на уровне верхнего слоя земли. Способ изготовления утепляющей конструкции закрывания:

Пластиковое перекрытие устанавливают внутри бетонного сруба, примерно на уровне верхнего слоя земли. Способ изготовления утепляющей конструкции закрывания:

  1. Выпиливаются два щита, материал — фанера влагостойкого качества.
  2. Один обрабатывается водостойкой смесью, оборачивается пленкой, целлофаном или другим материалом для защиты от проникновения влаги.
  3. 3акрепляются внутри колец металлические прутья , на которые укладывается первый щит.
  4. Расстилается утеплитель , подойдет любой стройматериал кроме минеральной ваты.
  5. Закрепляется второй щит , также обработанный утеплителем.
  6. Все слои скрепляются, оборачиваются водонепроницаемой тканью или целлофаном.

Изготовленная таким способом крышка дополняется ручкой , она нужна для удобства опускания и поднимания.

Рекомендуется также прикреплять трос , который будет фиксировать конструкцию внутри бетонного сруба.

Утепление стенок колодца

Вариантов утепляющего материала, предлагаемого торговыми организациями, достаточно много.

Выбор остается за застройщиками. Для утепления стенок снаружи роют траншею . Глубина ее зависит от уровня промерзания грунта.

Видов утеплителя, пользующихся популярностью, немного:

  1. Пенополистирол
Материал отличается минимальной теплоотдачей, максимальной влагостойкостью. Материал защищает при сильном понижении температуры воздуха снаружи. Пенополистирол фиксируется вокруг бетона с помощью клея , устойчивого к морозам, для более жесткого крепления применяются дюбель-гвозди.

Материал отличается минимальной теплоотдачей, максимальной влагостойкостью. Материал защищает при сильном понижении температуры воздуха снаружи. Пенополистирол фиксируется вокруг бетона с помощью клея , устойчивого к морозам, для более жесткого крепления применяются дюбель-гвозди.

Материал закрывают изолятором , подойдет рубероид или толь.

  1. Изолон

Качества вещества – теплоизоляция, надежность . Изолон — самоклеющееся вещество, он прост в использовании.

Колодезные кольца из бетона обматываются по наружной поверхности , затем закрываются изолирующим слоем.

  1. Пенополиуритан

Слой вещества для полного утепления требуется примерно 2-3см .

Пена сама закрепляется на бетоне, заполняет любые, даже малейшие трещины, шероховатости и неровности. Материал сохраняет тепло , проводит отличную гидроизоляцию. У строительного состава есть недостаток, он боится солнечных лучей . Необходимо продумать покрытие, которое будет защищать от ультрафиолета .

Пена сама закрепляется на бетоне, заполняет любые, даже малейшие трещины, шероховатости и неровности. Материал сохраняет тепло , проводит отличную гидроизоляцию. У строительного состава есть недостаток, он боится солнечных лучей . Необходимо продумать покрытие, которое будет защищать от ультрафиолета .

Преимуществ материала много:

  • не подвержен гниению;
  • не деформируется под механическим воздействием;
  • выдерживает заявление, идущее от почвы;
  • легкий;
  • прост в монтаже;
  • износостоек;
  • трудносгораем.

Последним этапом работ после выбора материала и утеплением им бетонной конструкции, проводится закапывание траншеи

Теперь колодцу будут не страшны сильные зимние холода.

Для сохранности изготовленного сруба при доставании воды ведрами или через шланги стараются не допускать попадания воды на поверхность стенок . Лед повредит бетон и уменьшит срок эксплуатации.

Внешнее утепление

С внешней стороны для утепления строят различные домики . Форма их зависит от желания застройщиков.

Надколодезный деревянный сруб будет служить и оформлением бетонной конструкции, и утеплителем.

Дерево сохраняет тепло, с ним легко работать. Из дерева можно выполнить любой рисунок, он поддается окраске и другим дизайнерским деталям. Такие домики становятся декоративным украшением всего приусадебного участка. Бетонные кольца круглые по форме, деревянные срубы имеют углы.

Дерево сохраняет тепло, с ним легко работать. Из дерева можно выполнить любой рисунок, он поддается окраске и другим дизайнерским деталям. Такие домики становятся декоративным украшением всего приусадебного участка. Бетонные кольца круглые по форме, деревянные срубы имеют углы.

Поэтому между кольцами и деревом остается воздушное пространство . Мастера советуют заполнять его керамзитом , он дополнит утеплительные функции внешнего сруба.

Советы мастеров

Любой теплоизолятор , правильно использованный для утепления, защитит от морозов, перепадов температуры. В инструкциях, описывающих этапы строительных действий, дан перечень необходимых инструментов .

Можно приготовиться, поэкспериментировать на небольших площадях, затем приступать к основным работам. Утепление считается завершенным после утепления крышки, стенок и наружных поверхностей.

Как построить абиссинский колодец своими руками, технология строительства, отзывы владельцев

Узнаем про особенности укладки теплых водяных поло под ламинат в этой статье

Делаем дренажную систему вокруг дома тут

Все работы несложны по технологии и возможны для самостоятельного выполнения. Вода будет защищена от лютых морозов, останется чистой и полезной в любое время года.

Прохлада воды станет радовать пользователей и любителей чистой воды из недр земли.

Неутепленная конструкция бетонного сруба потребует срочного капитального ремонта . Стоимость работ будет соответствовать установке нового.

Насосное оборудование лучше хранится и работает при проведении утепления .

Утепление колодца из бетонных колец на зиму пенополистиролом и пенопластом

Проблема водоснабжения на дачном участке или в загородном доме всегда актуальна. Самым простым способом решения является колодец, обеспечивающий водой всю семью. Чтобы данный источник воды хорошо функционировал круглый год, следует провести работы по утеплению колодца их бетонных колец качественными теплоизоляторами. С материалами для проведения работ своими руками проблемы не будет – достаточно посетить строительный магазин. Разберем подробно, как грамотно привести теплоизоляцию.

Причины промерзания колодцев

Промерзание колодца очень легко спрогнозировать:

  1. Если для возведения конструкции использовался сруб из натурального дерева, то даже при длительном воздействии минусовых температур, вода не замерзнет. Но, при применении железобетонных колец, которые имеют высокую теплопроводность – он промерзнет с большой долей вероятности.
  2. Уровень воды – риск остаться без источника влаги зимой увеличивается, если уровень жидкости не превышает 2 метров. Если колодец глубокий, выкопанный ниже уровня промерзания грунта, то вы не останетесь без воды.
  3. Глубина промерзания – этот фактор следует учитывать при сооружении конструкции, например, при уровне в полметра, теплоизоляция не потребуется.

Утепление колодца на зиму производят только в том случае, если земля промерзает более чем на 1-1,5 метра.

Почему промерзание колодцев опасно

Не стоит думать, что утепление колодца требуется только при круглогодичном использовании – это ошибочное мнение. Любой источник воды требует теплоизоляции, иначе возникнут следующие проблемы при эксплуатации:

  • замершая вода расширяется и провоцирует смещение колец;
  • в системе образовывается ледяная пробка;
  • повреждение насоса при удалении льда;
  • при попадании влаги между кольцами они могут разойтись.

Конструкция, не защищенная от зимних морозов, часто требует ремонта, который обходится дороже, чем разовое мероприятие по утеплению.

Материалы и технология производства работ

Желательно провести теплоизоляционные мероприятия еще на стадии возведения сооружения. В этой ситуации можно сразу получить круглогодичный источник воды, который длительное время не потребует ремонта.

Утепление колодца пенополистиролом своими руками во время возведения обойдется дешевле. Если конструкция уже введена в эксплуатацию, то придется проводить трудозатратные земляные работы – копать траншею вокруг колец и закреплять изолятор. Такой процесс как утеплить колодец из бетонных колец на зиму, требует грамотного подхода и применения качественного материала.

Пенопласт

Это синтетический полимер, применяемый при утеплении любых конструкций. У пенопласта масса преимуществ:

  • отличная теплопроводность;
  • низкое водопоглащение;
  • простота в применении;
  • минимальная деформация;
  • невысокая стоимость.

Основное преимущество данного вида изоляции – он выпускается в виде полукруглых элементов, которые точно подходят для утепления железобетонных колец. Благодаря этому материалу утеплить колодец можно по несложной технологии:

  1. Подготовить поверхность – очистить от грязи и мусора.
  2. Монтаж полуколец из пенопласта на фасадный клей.
  3. Усиление конструкции на специальные дюбельгвозди.
  4. Обустройство пароизоляции.
  5. Заполнение грунтом траншеи вокруг колодца.
  6. Утрамбовка почвы.

Несмотря на простоту обустройства и недорогую стоимость материала, нельзя не сказать о недостатках пенопласта – под воздействием солнечных лучей выделяет вредные вещества, может быть поврежден грызунами и насекомыми.

Экструдированный пенополистерол

На вопрос, надо ли утеплять колодец на зиму – ответ однозначный, да. Пенополистирол – это усовершенствованный пенопласт, который имеет следующие отличия:

  • повышенная теплопроводность;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • неподверженность к воздействию агрессивной среды.

Материал выдерживает повышенную механическую нагрузку, поэтому его широко применяют при прокладке подземных коммуникационных систем. Для утепления колодезных колец можно применять материал отечественного или зарубежного производства, но стоит понимать, что иностранный материал намного дороже, чем российские аналоги.

Для теплоизоляции применяют плиты минимального сечения, так как они плотно прилегают к круглой конструкции. Чтобы изоляция была максимальной, стыки между элементами заполняют монтажной пеной. Чтобы грунтовые воды не повредили изоляционный слой его дополнительно защищают рулонным гидроизолятором.

Основные преимущества материала:

  • устойчивость к деформации;
  • на нем не появляется плесень и коррозия;
  • долговечность – теплоизоляционный слой будет служить более 25 лет.

Если утеплитель применяется на наружной части колодца, то необходимо произвести дополнительную фиксацию специальными скобами.

Ячеистые полимерные материалы

Это теплоизоляционные материалы на основе полимеров, которые часто используют в строительстве. Ячеистый утеплитель обладает массой преимуществ:

  • пластичность;
  • устойчивость к влажной среде;
  • высокие теплоизоляционные характеристики.

Это материал очень удобно применять при утеплении железобетонных колец. Самым распространенным видом является изолон, выпускаемый в виде рулонов с самоклеящимся слоем, благодаря которому можно не применять дополнительные составы для крепления к железобетонным стенкам.

Алгоритм утепления ячеистым изолятором заключается в следующих действиях:

  1. Подготовка наружных стен.
  2. Нанесение грунтовки глубокого проникновения – она поможет повысить адгезию материала с поверхностью.
  3. Если материал не самоклеящийся, то нанесение состава для наружных работ.
  4. Изоляция стыков металлизированным скотчем.
  5. Засыпка рва и уплотнение грунта.

Одним из видов ячеистого материала является пеностекло, но его практически не применяют в частном строительстве из-за его высокой стоимости.

Пенополиуретан

Этот вид теплоизолятора обладает уникальными свойствами:

  • устойчивость к агрессивной среде и влаге;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • на нем не образуется плесень и грибок;
  • не подвержен нападкам насекомых и грызунов;
  • длительный срок эксплуатации – 50 лет.

Производители предлагают покупателям два вида данного материала – в баллонах, готовый к употреблению, в сухом виде, который предварительно придется развести.

Для нанесения данного теплоизолятора применяют специальную технику, которая помогает нанести пену ровным слоем.

Инструкция по применению следующая:

  1. Подготовить поверхность и нанести на нее грунт глубокого проникновения.
  2. Подготовить состав строго по инструкции.
  3. Подготовка инструмента и нанесение материала на бетонную поверхность.
  4. Наружную часть стенок колодца окрашивают специальной краской для наружного применения.

Основное преимущество данного вида теплоизолятора состоит в том, что слой получается равномерный без шовных соединений.

Состав наносится очень быстро и застывает за несколько минут, окончательную прочность пенополиуритан набирает в течение 5 часов.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость и применение специального оборудования, поэтому обустроить теплоизоляционный слой без помощи специалистов не получится, а их работу также придется оплатить.

Почему нельзя использовать минеральную вату

Не смотря на то, что минеральная вата является недорогим и популярным материалом, использовать его в качестве теплоизолятора для колодца нельзя.

Несмотря на свои отличные утепляющие свойства у этого материала есть существенный недостаток – способность к водопоглощению, что существенно ухудшает способность материала к утеплению.

Крышка для колодца и деревянный домик

Для утепления колодца на зиму своими руками, необходимо утеплить не только шахту конструкции, но и ее наземную часть, обустроив утепленную крышку и деревянный домик.

Самым лучшим материалом для монтажа крышки, является древесина. Также хорошим вариантом будет сэндвич из двух слоев фанеры и утепляющего слоя.

Самым оптимальным теплоизолятором будет пенополистерол или пенопласт. Подъем крышки осуществляется при помощи специального троса.

Установить домик над колодцем более сложный процесс, который обладает преимуществами:

  1. возможность набирать воду при любых погодных условиях;
  2. надежная защита шахты от мусора;
  3. эстетичный вид – аккуратно обустроенная конструкция может стать частью ландшафтного дизайна.

Можно купить данное строение, но интересней выполнить работу самостоятельно. Но в любом случае, ставить конструкцию на землю не рекомендуется, для этого необходим надежный и прочный фундамент, и обустроить его можно по следующему алгоритму:

  1. Выровнять участок вокруг шахты и соорудить отмостку.
  2. Засыпать слой щебня и хорошо утрамбовать.
  3. Уложить тротуарную плитку.

Далее можно установить домик и заполнить пространство между кольцами шахты теплоизолятором, например, засыпать керамзит.

Как самостоятельно собирают деревянный домик своими руками:

Выводы и полезные советы

В нашей стране климат достаточно суровый, поэтому утеплять колодец из железобетонных колец мера необходимая.

Стоит сразу отметить, что своевременное утепление шахты существенно сокращает расходы на дальнейшее обслуживание и ремонт. Выбрать подходящий теплоизолятор не сложно, так как строительный рынок предлагает обширный перечень подходящих материалов, различных по стоимости и характеристикам.

Пример утепления колодца на зиму:

Как утеплить колодец своими руками на зиму пенополистиролом или ограждением: Пошагово- Обзор +Видео

Многие знают, как мало приятного в том, чтобы остаться зимой без воды. Вдвойне обидно, если это произойдет по вашей вине. Чтобы такая неприятность не произошла, зимний колодец, особенно если это единственный источник влаги, очень важно утеплить.

Как лучше это сделать, и что для этого потребуется?

В данной статье рассмотрим некоторые технологии, которые не дают жидкости замерзнуть даже при очень низких показателях температур.

[contents]

Когда без утепления колодца можно обойтись?

Без современных технологий сегодня не обойтись, хотя и у них можно отыскать некоторые недостатки. Например, если речь идет о бетонных кольцах, которые нынче активно используются для изготовления колодцев. Их существенный недостаток – промерзание.

Бетон имеет достаточно высокую теплопроводность, поэтому студеный воздух без труда достигает водного зеркала. Но случается так не всегда, а лишь в тех случаях, когда при строительстве колодца не учитывали конкретные особенности данной местности.

Разберем эту тему подробнее.

Если уровень водного зеркала в колодце расположен выше уровня промерзания грунта

  • В этом случае минусовая температура передается через колодезные кольца из бетона, и без труда промораживает жидкость.
  • В том же случае, когда колодец глубокий, и вода находится намного ниже промерзающего слоя почвы, вполне можно обойтись без утепления.

Если изготовление колодца неправильное

  • Обычно хозяева оборудуют источник водоснабжения крышкой из металла, имеющего чрезвычайно высокую теплопроводность.
  • Если этот факт сочетается с довольно высоким уровнем воды в колодце, то это очевидная предпосылка к замерзанию колодца при понижении температуры.
Надо заметить, что важность утепления колодца на зиму станет очень понятной уже после первой зимы с замерзшей водой.

Оставшись без воды, домохозяин быстро поймет суровую необходимость утепления, и предпримет необходимые шаги. Между прочим, данный неприятный феномен может проявиться далеко не сразу. Если зима достаточно теплая, с небольшими температурными колебаниями, то все может быть в порядке. Но раз на раз не приходится. Если следующая зима будет более суровой, неприятностей избежать вряд ли удастся.

Утепление дачного колодца из бетонных колец

Утеплить самое верхнее кольцо колодца, на самом деле, не так уж и проблематично. Технология данной процедура достаточна понятная и простая. Если объяснить коротко и в двух словах, то верхнее бетонное кольцо необходимо оклеить знакомым всем пенопластом.

Рассмотрим подробнее ход предстоящих работ

  1. Колодезное кольцо необходимо откопать сантиметров на двадцать – на глубину промерзания грунта. А всего придется углубиться примерно на 1,2 метра. Так как делать это не слишком удобно, придется вырыть достаточно большой котлован. Если считать кольца сверху, то достаточно ограничиться глубиной 20 см ниже стыка двух первых колец.
  2. Берем пласты пенопласта и режем его на полосы шириной в 20 см. Больше подойдет материал высокой плотности, а еще лучше будет приобрести эсктрудированный или обычный пенополистирол.
  3. Колодезные кольца очищаем от грязи и пыли, смачиваем их водой, специальным клеем приклеиваем фрагменты подготовленного пенопласта.
  4. Когда поверхность кольца полностью будет оклеена, щели между отдельными полосами пенопласта заполняют монтажной пеной. Ее излишки срезают после полного высыхания, грунт вокруг колодца подсыпается, сам колодец приводится в порядок.
Чтобы на солнце не выгорала монтажная пена, и не портился пенопласт, конструкцию армируют сеткой, затем покрывают слоем штукатурки. Этот вариант довольно действенный, но не во всех ситуациях помогает наверняка: холод способен проникать и через верх.

Поэтому желательно, не мешкая, переходить к следующей методике утепления своими руками.

Изготовление теплого затвора

Что представляет собой теплый затвор?

Можно сказать, что это специальная пробка с проделанными в ней небольшими отверстиями. Одно из них служит для проветривания и предотвращает порчу воды. Второе предназначено для заборного наносного шланга. Такой вариант будет идеальным для дачи, которая снабжается водой из колодца с помощью насоса.

Как изготовить такую крышку-затвор?

  1. Из влагостойкой фанеры нужно изготовить два одинаковых кольца, соответствующих своими размерами внутреннему диаметру бетонного кольца колодца.
  2. Одно из колец оклеивается 5-ти сантиметровым пенопластом. Все излишки аккуратно срезаются: пенопластовый круг должен точно повторять форму фанерного.
  3. Второй фанерный круг наклеивается сверху пенопласта.
  4. Завершающий этап. Просверливаем два 6-сантиметровых отверстия (для вентиляции и для шланга), изготавливаем ручку, к которой прикрепляем толстую веревку или цепь, чтобы весной можно было без труда вытащить эту пробку.

Сложного во всех этих мероприятиях ничего нет, но и особая эстетика здесь также отсутствует.

Надо заметить, что рассмотренные способы утепления пенополистиролом подходят лишь в том случае, если водоснабжение осуществляется с помощью насоса.

Если же вода достается из колодца ведром и воротом, то маловероятно, что пробка поможет. Для такого случая существует еще один, третий способ утепления колодца своими руками.

Утепление водопроводных колодцев

Это — отличный вариант для любого случая. Существует оптимальный способ утепления колодца, который решает сразу несколько задач: и вид дачного участка нисколько не пострадает, и утепление будет произведено действительно качественно. Этот простой и практичный метод – возведение специального закрытого домика для колодца.

Закрытый домик для колодца

Такая конструкция решает следующие задачи:

  • Предотвращает загрязнение воды листвой и другим мелким мусором. Продуманный и герметичный домик с плотной крышкой не позволит ничему ненужному попасть в источник.
  • Колодец не будет промерзать зимой. В единственном случае такой домик не спасет от промерзания, если уровень воды в колодце находится выше уровня промерзания грунта. Если дело обстоит так, то придется еще осуществить дополнительное утепление верхнего колодезного кольца пенопластом.

Если самостоятельное утепление колодца кажется вам слишком сложным, можно облегчить себе задачу. По крайней мере, значительную часть работ вам не придется делать самому. Пенопластовые полукольца, теплый затвор и сами герметичные качественные домики можно купить в хозяйственных магазинах.

От вас потребуется лишь установка данных изделий, а это, конечно, в разы легче. Ну и, изготовленные фабричным образом изделия, во многих случаях будут выглядеть гораздо более эстетично, чем самодельные. Особенно это касается колодезного домика. Тем не менее, только сделанные собственными руками предметы интерьера придадут участку уникальный и самобытный вид.

Полезное видео


 

 

Утепление колодца из бетонных колец на зиму своими руками

Колодцы на дачах и на территории частных домовладений нужно обязательно утеплять на зиму, чтобы защитить воду от замерзания и продлить эксплуатацию оборудования и трубопроводов водоснабжения. Своевременное утепление колодца из бетонных колец поможет избежать неприятностей с поломкой насоса и спасет трубы от размораживания.

Термоизоляция в чем польза

Главное преимущество теплоизоляции колодца из бетонных колец — сохранность воды и оборудования, с помощью которого производится ее подача в дом. Она необходима даже в том случае, если колодец используется только в дачный сезон.

Когда утепление необходимо

Любой колодец необходимо утеплять не только для предотвращения замерзания воды. Иногда утепление требуется для защиты конструкции от попадания снега, мелкого сора (листьев и веток) и перепадов температур.

Следует помнить, что термоизоляция нужна, когда поверхность водного зеркала находится выше уровня промерзания грунта. В противном случае утепление может не понадобиться — вода не замерзнет и это не приведет к поломке насосного оборудования.

Способы термоизоляции

Существует 2 варианта утепления:

  • установка утеплителя изнутри;
  • утепление снаружи.

В первом случае утепляют стенки колодца, во втором теплоизоляции подвергаются все его части (шахта, оголовок, отмостка).

Дополнительный способ — устройство домика своими руками. В этом случае сооружается деревянный сруб, который «надевается» на шахту колодца.

 

Утепление цоколя и отмостки

Этот вариант относится к наружным утеплительным работам и считается трудоемким, хотя и защищает воду из скважины от замерзания. Для этого требуется утеплить верхнее бетонное кольцо (цоколь) и подземную часть на глубину промерзания грунта.

Пошаговая инструкция по утеплению заключается в следующем:

  1. По всему периметру окапывается колодец. Размер траншеи принимается 0,3 м шириной и 1-1,2 м глубиной.
  2. Бетонные кольца очищаются от налипшего грунта.
  3. Стенки обрабатываются гидроизоляционным материалом.
  4. Утеплитель нарезается на полосы и оклеивается по внешнему кругу. Оклейку можно произвести своими руками с помощью монтажной пены.
  5. Производится защита утеплителя: поверхность окрашивается масляной краской, затем оборачивается водоотталкивающим материалом (плотная пленка, мембраны или рубероид).
  6. Засыпается дренаж между стенками траншеи. Это может быть крупный гравий, керамзит, щебень — все материалы являются хорошими теплоизоляторами.
  7. Поверх дренажа укладывается слой грунта высотой 25-35 см. Он будет предотвращать проникновение влаги в теплоизоляцию.
  8. Оголовок облицовывается отделочным материалом — кирпичом, плиткой, натуральным или искусственным камнем. Хорошим теплоизолятором станет дерево.
  9. На колодец устанавливается утепленный люк.

Эффективным методом утепления является устройство отмостки: вокруг колодца заливается бетон на высоту слоя в 20 см, после его застывания поверхность облицовывается камнем или плиткой.

Еще один вариант для защиты — теплоизоляционный пенополиэтилен с покрытием из фольги. Для герметичности стыки между плитами утеплителя необходимо задуть монтажной пеной.

Утепление крышки

Утепление люка является таким же важным, как и теплоизоляция самого колодца. Ее рекомендуется устанавливать в зависимости от уровня воды — как минимум, на глубину от 1 до 1,2 м ниже верхней отметки оголовка.

В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт с двумя слоями фанерного листа или изготовить крышку из дерева. Ее необходимо оборудовать ручками для удобства движения.

Реже используются железобетонные люки — при этом следует помнить, что их тоже необходимо утеплять, например, слоем пеноплекса или пенополистирола. Утеплитель должен фиксироваться с внутренней стороны крышки с помощью клея по бетону и дополнительно крепиться дюбель-гвоздями.

Для изготовления люка из фанерного листа своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • фанерные листы толщиной 15 мм;
  • лист утеплителя толщиной от 50 до 75 мм;
  • отрезок трубы из пластика длиной до 0,5 м и диаметром 30-50 мм;
  • ножовка по дереву;
  • крепежные изделия;
  • 4 арматурных стержня диаметром 5-7 мм;
  • рулетка, карандаш;
  • дверные скобы для ручек и шнур.

Пошаговые действия следующие:

  1. Из фанерных листов вырезаются 2 круга диаметром на 3-5 см меньше колодезного кольца. Это необходимо для того, чтобы оставался небольшой зазор для удобства накрывания колодца.
  2. Листы обрабатываются антисептической пропиткой от грибкового поражения и образования плесени от конденсата. Вместе с пропиткой можно использовать масляную краску и дополнительно обшить их полиэтиленовой пленкой.
  3. В листах параллельно вырезаются отверстия под трубу — она будет играть роль вентиляции и предотвратит образование затхлого запаха из-за закупоривания колодца.
  4. Между листами прокладывается утеплитель того же диаметра, что и люк.
  5. По краям крепятся скобы, к которым привязывается шнур — с его помощью впоследствии на поверхность будет вытягиваться крышка.

Для того чтобы колодезный люк способствовал хорошей защите воды от замерзания, его понадобится установить следующим образом:

Теплая крышка для колодца.
  1. На отметке в 1-1,5 м над поверхностью воды изнутри между бетонных колец встык ввинчиваются арматурные стержни, предварительно согнутые в форме подковы. Они будут выполнять роль кронштейнов, на которые опустится люк.
  2. Шнур, с помощью которого будет подниматься люк, должен быть зафиксирован наверху.

Для улучшения изоляционных свойств можно установить таким же образом еще один люк на расстоянии до 2 м от края шахты. Между крышками должен оставаться воздушный зазор — с его помощью обеспечится термоизоляция воды.

Наружное утепление колодезной шахты

Наружное утепление может быть наземным и подземным. В первом случае теплоизоляционный материал монтируется на стенки колодца над поверхностью земли, поверх которого укладывается облицовка. Во втором случае стенки утепляют на глубине от 1 до 1,5 м ниже отметки промерзания грунта. Такой способ является более эффективным и исключает замерзание воды даже при самых низких температурах.

Для него понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • утеплитель;
  • плотная полиэтиленовая пленка;
  • грунтовка по бетону;
  • гидроизоляционная пропитка;
  • строительный клей;
  • строительная пена;
  • проволока;
  • материалы для отделки.

Подземное утепление колодезной шахты можно выполнить следующим образом:

  1. Определяется уровень промерзания грунта. Теплоизоляционный материал следует укладывать на 0,5 м глубже (или еще ниже, чтобы повысить эффективность изоляции).
  2. Вокруг колодезной шахты роется траншея на эту величину. Например, если глубина промерзания грунта равна 1,2 м, то глубина траншеи должна составить минимум 1,7 м.
  3. Стенки бетонных колец очищаются от земли и грунтуются. Дополнительно бетонную поверхность желательно гидроизолировать пропиткой.
  4. Нарезанными пластами утеплителя оклеивают колодец. Оклейку рекомендуется производить рядами снизу вверх. При этом следует учесть, что теплоизоляцию желательно вывести выше оголовка на 10-15 см — для того, чтобы сверху можно было уложить колодезную крышку.
  5. Теплоизолятор закрепляется проволокой, стыки задуваются строительной пеной. Отдельно утепляется место врезки трубопровода в бетонный колодец.

Завершающими шагами утеплительного процесса являются отделка колодца и устройство отмостки шириной не менее 0,5 м. Если дополнительно требуется устройство домика для колодца, то вокруг шахты необходимо устроить фундамент.

Кроме изоляции колодца необходимо изолировать и соединения трубопроводов:

Отводящая трубаТрубопроводПодводящая труба
Монтировать рекомендуется на глубине ниже уровня промерзания почвы. Место врезки необходимо герметизировать или утеплить скорлупами ППУ.Теплоизоляцию можно выполнить скорлупами ППУ или нагревательным кабелем, проложенным вдоль трубопровода.Обязательно изолировать место ввода трубопровода в дом с помощью скорлуп ППУ, пенофола или хорошо защищенной от влаги минватой.

Лучшие термоизоляторы

Пенополистирол.

По своим теплофизическим характеристикам и доступности, лучшими теплоизоляционными материалами являются: пенопласт, пенополистирол, рубероид, пленка, сегменты из пенополиуретана или жесткого пластика.

Еще одним недорогим термоизолятором является пенофол — утеплитель с фольгированной поверхностью. Его достоинство в легкости монтажа, а недостаток — неустойчивость к механическим повреждениям.

МатериалДостоинстваНедостатки
ПенополиуретанГерметичность, устойчивость к деформированию и разрушительному воздействию влаги, высокие эксплуатационные показатели, долговечность.Необходимость в ежегодном окрашивании утеплительного поверхностного слоя.
ПенополистиролВодонепроницаемость, морозостойкость, простота монтажа, долговечность, доступная цена.Отсутствие устойчивости к воздействию ультрафиолета.
Минеральная ватаХорошая теплоизоляция, доступная цена.Низкие водоотталкивающие свойства.

Более дорогие варианты — массив дерева, кирпич, но в этом случае можно получить с утеплением и декорирование колодезной шахты.

Что делать если вода в колодце замерзла

Если зима выдалась особенно холодной, а теплоизолировать колодец по каким-то причинам не удалось, вода обязательно замерзнет. В этом случае самым простым решением станет откладывание работ по утеплению до размораживания льда.

Однако можно попробовать возобновить подачу воды в дом следующими способами:

  1. Если замерз только верхний слой, то можно разбить тонкую корочку киркой или лопатой, после чего необходимо накрыть колодец крышкой, которую обязательно следует утеплить.
  2. Если колодец обледенел, но вода не замерзла, а подача ее все равно прекращена, проблема может быть в замерзших трубопроводах. Можно попробовать прогреть водопровод горячей струей строительного фена. Трубам тоже потребуется хорошая теплоизоляция.

Если же вода в колодце замерзла настолько, что ни один из способов не сработал, то выход один: дожидаться оттепели. Как только придет потепление, рекомендуется сразу обкопать колодец и утеплить стены. Со временем лед оттает и водоснабжение дома возобновится.

В случае, когда дачный участок посещается посезонно, тщательное утепление колодца на зиму своими руками не требуется. Однако нелишне будет подготовить колодец к зимовке: откачать воду, почистить и обработать дезинфицирующим средством стенки и укрыть на зиму крышкой с утеплением. Дополнительно рекомендуется застелить оголовок пленкой — такой способ убережет насосное оборудование от замерзания и поломки.

Как утеплить колодец на зиму

Современные колодцы делают в основном из бетонных колец и кирпича. Вода в таких конструкциях может замерзнуть, особенно если она находится выше уровня замерзания почвы. Чтобы не рисковать насосом, целостностью шахты, не пришлось растапливать лед, необходимо утепление колодца на зиму. Сделать это можно несколькими способами.

Утепление колодца. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников
 Загрузка …

Установка термоизоляционной крышки

Внутри колодца на уровне почвы монтируется дополнительная крышка. Водозабор происходит с помощью электрического насоса.

Для работы нужны:

  • утеплитель (например пенопласт) толщиной минимум 5 см;
  • отрезок пластиковой трубы;
  • проволока, на которой будет держаться крышка;
  • фанера;
  • монтажная пена;
  • столярный клей.

Последовательность работ:

  1. Вырезать из фанеры 2 круга такого же диаметра, как и крышка колодца.
  2. Сложить кольца вместе и вырезать рядом 2 отверстия – для шланга и вентиляции.
  3. В нижнем круге просверлить 4 отверстия для проволоки.
  4. Вырезать круг такого же размера из пенопласта и с обеих сторон приклеить к нему фанерные круги.
  5. Установить трубу для вентиляции, уплотняя стыки пеной.
  6. Пропустить проволоку через 4 отверстия, вывести ее наверх через боковые стороны, соединить вместе и скрепить кольцом.
  7. Продеть шланг.

Крышка опускается в колодец на тросе или цепи, крепящихся на кольце, на нужную высоту. Вентиляционные отверстия предохраняют воду от затхлости.

термоизоляционная крышка. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников

Утепление верхнего кольца

Для уменьшения теплопроводности применяют материалы, каждый из которых имеет свои достоинства, недостатки, особенности укладки и цену.

Пенопласт отличается низкой степенью водопоглощения, простой в применении и самый дешевый по сравнению с другими материалами. К недостаткам относится то, что его легко могут повредить грызуны. Можно использовать прямоугольные блоки из пенопласта, но удобнее – полукруглые и круглые элементы, т.к. они совпадают с размерами железобетонных колец колодца.

Последовательность работ:

  1. Вокруг шахты вырыть траншею шириной 0,2 м, глубиной 0,4-0,5 м и очистить стенки от грязи.
  2. Прикрепить пенопласт к бетону с помощью клея для фасадных работ. Важно, чтобы материал прилегал плотно, иначе в щелях будет образовываться вредный для пенопласта конденсат.
  3. Стыки задуть монтажной пеной.
  4. Отштукатурить поверхность, а после высыхания укутать рулонным пароизоляционным материалом.
  5. Засыпать и утрамбовать траншею.
Утепление верхнего кольца на колодце. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников

Экструдированный пенополистерол (“Пеноплекс”, “Тензиплекс”, “Техноплекс”) стоит на 20-30% дороже. Для укладывания вокруг бетонных колец больше подходят плиты поперечным диаметром 30 см. Последовательность работ та же, что и при утеплении пенопластом. Верхнюю часть плит фиксируют металлическими скобами.

Особенности материала:

  • устойчив к плесневению;
  • не меняет форму под давлением слоя грунта;
  • более устойчив к низким температурам, чем пенопласт, и менее теплопроводен;
  • долговечен, может прослужить больше 20 лет.

Рулонные ячеистые полимеры – “Изолон”, “Тилит”, “Пенолин” и др. имеют высокие теплоизоляционные свойства. Последовательность утепления колец этими материалами не отличается от работ с предыдущими, но имеет такие особенности:

  • для лучшего соединения с полимером стену шахты обрабатывают специальной грунтовкой;
  • клей для фасадных работ применяют только если выбран полимер без самоклеющейся пленки;
  • швы скрепляются клейкой лентой.

Строительство декоративного домика

Преимущества домика в том, что он не только утепляет колодец, но защищает источник от попадания грязи и украшает участок как элемент ландшафтного дизайна. Виды колодезных домиков:

  • крыша, установленная на кольца шахты;
  • сруб, похожий на беседку;
  • большая 2-скатная крыша, закрывающая бетонные кольца;
  • с навесом;
  • с лебедкой.

Материалы для его строительства:

  1. Кирпич, строительные блоки или бетон. С их помощью строению можно придать любую форму. Оно долговечно и обходится недорого, но нуждается в облицовке.
  2. Металл. Такой вариант выбирают любители стиля хай-тек. Металлический каркас обшивают листовым железом.
  3. Природный камень. Легче укладывать плитняк, т.к. он более плоский. Домик из него выглядит природным.
  4. Дерево. Из-за высоких эксплуатационных качеств и эстетического вида его выбирают чаще всего.

Слишком толстые стенки сделают сооружение громоздким, а тонкие, легкие конструкции не выдержат ветра и других нагрузок.

Домик должен стоять не на почве, а на бетонной площадке. Поэтому работу начинают с нее, учитывая следующее:

  • площадка должна быть армирована;
  • слой бетона – не менее 15 см;
  • необходимо сделать уклон для стока воды;
  • если выбран проект с навесом и лебедкой, стойки для них устанавливают до заливки площадки.

Форма сооружения может быть квадратной, 6- и 8-угольной. Высоту нижнего основания выбирают так, чтобы было удобно снимать с него ведро с водой.

Этапы строительства домика зависят от выбранных материалов, но монтаж всегда начинают с возведения каркаса. После пространство между стенками домика и колодца утепляют, например, керамзитом. Декорируют сооружение резьбой, окрашиванием деталей в разные цвета, искусственным состариванием деревянных поверхностей, установлением фигурок из дерева или гипса.

Загрузка…

Утепление колодца из бетонных колец своими руками: водопровод, канализация — Совет


Утепление колодца из бетонных колец — процедура важная, а иногда даже необходимая. Игнорирование мер теплоизоляции приведет к тому, что зимой вы можете остаться без воды.Кроме того, придется восстанавливать размороженные коммуникации, что приведет к дополнительным расходам.

Вода в колодце замерзает

Раньше никто не задумывался об утеплении головок, установленных на источнике водоснабжения. Конструкции были деревянными. Материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, благодаря чему вода никогда не замерзает. Современные головки источников водоснабжения выполнены из бетонных колец. Для канализации используют железобетонные конструкции, от них оборудуют колодцы, дренажные колодцы.Бетон обладает высокой теплопроводностью. Кольцо замерзнет, ​​как земля.

Однако, чтобы выяснить, нужно ли утеплять бетонную конструкцию, принимаются во внимание два важных фактора:

  • уровень промерзания почвы;
  • уровень зеркала воды или инженерных сетей, расположенных в шахте.

Показатель уровня промерзания почвы различается от региона к региону. Для юга это значение ограничено 0.5 мес. В северных регионах — от 1,5 м и более. Показатель для умеренных широт колеблется от 1 до 1,5 м. Если водное зеркало или установленное в шахте оборудование для водоснабжения будет выше уровня промерзания почвы, то вода замерзнет. Такой колодец нужно утеплить.

Совет! В южных регионах достаточно утеплить крышку шахты простым деревянным щитком.

Нужно ли утеплять колодец

Даже если колодец используется только летом на даче, отказ от утепления на зиму считается грубейшей ошибкой.С деревянной конструкцией ничего не случится, а вот бетонная конструкция преподнесет неприятный сюрприз.

Наиболее частые проблемы:

  1. При подаче воды из скважины внутрь шахты при минусовых температурах в трубах появляются ледяные пробки. Расширение разорвет трубопровод. Если насосное оборудование все же будет установлено, после того, как ледяная пробка сломается, оно будет повреждено.
  2. Замерзание воды внутри самого колодца или в почве, прилегающей к кольцам, образует большое расширение.Бетонные конструкции сдвигаются. Оказывается, стены шахты разгерметизированы.
  3. Похожая проблема возникает при замерзании воды между швами колец. Суставы разрушаются. Грязная вода начинает просачиваться в шахту со стороны земли.

Летом все возникшие проблемы придется устранять. Помимо больших затрат на рабочую силу, ремонт дорого обойдется владельцу.

Совет! Если водопровод оборудован бетонной шахтой, колодезное кольцо и насосное оборудование, расположенное в нижней части трубопровода, изолируются.

Как можно утеплить колодец от промерзания

Для теплоизоляции бетонных колец подойдет материал, не впитывающий воду. Нет никакой пользы от неплотной изоляции. Это принесет больше вреда.

Наиболее подходящими утеплителями являются:

  1. Пенопласт чаще всего используется для утепления колодцев. Популярность обусловлена ​​низкой теплопроводностью и водопоглощением. Пенопласт не дорог, прост в эксплуатации, устойчив к деформации при движении грунта.Простота установки — большой плюс. Для бетонных колец изготавливается специальная оболочка. Элементы из пенопласта имеют полукруглую форму. Для утепления шахты достаточно приклеить их на бетонную поверхность колец, зафиксировать зонтичными дюбелями, обернуть всю конструкцию гидроизоляционным материалом. Когда утепление колодца на зиму своими руками завершено, яму вокруг колец засыпают грунтом.

    Важно! Пенопласт имеет огромный недостаток. Материал повреждают грызуны, оборудованные на зиму утеплителем гнезда.

  2. Экструдированный пенополистирол — аналог пенополистирола, но имеет лучшие характеристики. Материал отличается более низкой теплопроводностью, устойчивостью к большим нагрузкам. Пенополистирол идеален для утепления бетонных конструкций, но по стоимости дороже пенопласта. Теплоизоляция производится плитами. Оптимально использовать материал шириной 30 см. Плиты можно плотно укладывать по поверхности бетонного кольца. Технология утепления такая же, как и в случае с пеной.Стыки между плитами продуваются пенополиуретаном.
  3. Ячеистая полимерная изоляция выпускается в рулонах. Материал гибкий, имеет низкую теплопроводность, устойчив к влаге и большим нагрузкам. Изолон и его аналоги, например, пенолин или изонел — популярный представитель рулонной теплоизоляции. Есть марки самоклеющейся полимерной изоляции. При отсутствии клеевого слоя изоляция крепится к поверхности бетонного кольца наружным клеем.Стыки проклеиваются скотчем, чтобы влага не просачивалась под утеплитель. После намотки кольца траншея вокруг него засыпается землей.
  4. Самый современный и надежный утеплитель — пенополиуритан. Смесь наносится на поверхность бетонного кольца методом распыления. После застывания образуется прочная оболочка, не требующая дополнительной гидроизоляции. Утеплитель выдерживает большие нагрузки, сделан из пластика, имеет низкую теплопроводность. Пенополиуретан не повреждает грызунов и насекомых.Единственный недостаток — высокая стоимость. Для утепления колодца на даче понадобится специальная техника. На одну работу покупать не выгодно. Придется нанять специалистов со стороны.
  5. Минеральная вата среди перечисленных утеплителей отсутствует. Материал очень популярен, но для утепления колодцев он не подходит.

Минеральная вата хорошо работает в сухих условиях. Снаружи колодец присыпают почвой, которая промокает во время дождя, тающего снега.Даже надежная гидроизоляция не способна защитить минеральную вату. Теплоизоляция пропитывается водой и теряет свои свойства. Зимой мокрая вата замерзнет, ​​нанеся бетонным кольцам больше вреда, чем пользы.

Как утеплить колодец на зиму своими руками

Утеплить колодец можно двумя способами: при его строительстве или уже готовой конструкции. Первый вариант оптимален и требует меньше труда. Если колодец уже построен, для теплоизоляции его придется выкопать на глубину ниже 50-100 см от уровня промерзания грунта.

На видео показан пример того, как можно своими руками утеплить колодец из бетонных колец фольгированным материалом:

Изоляция колодца

При водоснабжении из колодца сверху ставится кессон устье шахты. В самодельном строительстве конструкция часто выполняется из бетонных колец. Конструкция представляет собой обыкновенную шахту с лестницей для спуска. Внутри находится насосное оборудование, гидроаккумулятор, фильтры, клапаны, трубопроводы и другие узлы автоматики.

Головка кессона может выступать над поверхностью земли или полностью закапываться. Однако в любом случае он без утеплителя промерзнет. Даже в заглубленной конструкции верхняя часть шахты не может располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Мероприятия по утеплению бетонных колец можно проводить двумя способами:

  1. Если шахта из бетонных колец снаружи имеет надежную гидроизоляцию, утепление колодца пеной изнутри производится своими руками.Стены оклеиваются несколькими слоями тонких плит, так как им легче придать полукруглую форму. Рулонная пена — это здорово. Недостатком внутреннего утеплителя является уменьшение пространства внутри колодца. Кроме того, пена легко повреждается при обслуживании оборудования.
  2. Снаружи утепление выполняется в трех случаях: при плохой гидроизоляции шахты от колец, при использовании рыхлой теплоизоляции или необходимости предотвращения уменьшения внутреннего пространства.Пенопласт для таких работ менее подходит. Оптимально утеплить колодец пенополистиролом или полимерным утеплителем с фольгированным покрытием.

Совет! Если внешнего утепления колодца недостаточно, внутри шахты на зиму устанавливают электрическое отопление. Система работает автоматически в паре с датчиком температуры.

Есть еще один надежный, но трудный путь. Для утепления стены колодец полностью выкапывают.Мина отгорожена от земли обсадной колонной. Его диаметр больше диаметра бетонных колец на 2 толщины теплоизоляции. Это единственный вариант, где можно применить минеральную вату. Важное условие — организация надежной гидроизоляции.

Дело в том, что утеплитель придется вдавливать в щель, образовавшуюся между внутренней стенкой опалубки и внешней поверхностью бетонных колец. Использование пенопласта или напыляемого утеплителя здесь неактуально.Плотно заполнить пространство материалами невозможно. Минеральная вата проталкивается настолько плотно, что исключена возможность образования пустот.

Как утеплить колодец на зиму

Внутри колодца обычно есть запорно-регулирующая арматура, краны аварийного слива. Чтобы не заморозить узел, его нужно утеплить. Утеплить колодец на воду можно тремя способами:

  1. Утеплитель изнутри. Способ применяется для скважин технологического назначения.В варианте с сантехникой достаточно утеплить люк.
  2. Изоляция грунта снаружи. Метод основан на утеплении части колодца, расположенной выше уровня земли.
  3. Подземная изоляция снаружи. Метод основан на рытье ствола колодца на полную глубину погружения в землю и закреплении на изоляционных кольцах.

Для утепления люка необходимо сделать дополнительную крышку такого диаметра, чтобы она плотно входила в вал из железобетонных колец.Есть много вариантов. Крышка сколачивается из досок, вырезанных из фанеры, плит пенополистирола. Обязательно придумайте ручки из проволоки или другого материала, чтобы ее было удобно поднимать.

Отличной конструкцией считается крышка из двух половинок. Его удобнее закладывать в шахту и выходить из нее. Установите крышку глубоко внутрь колодца на отметку ниже уровня промерзания почвы. Под ним придется закрепить ограничители на внутренней стенке кольца.Сверху колодец прикрывается обычным люком. Внутреннее покрытие не защитит шахту от затопления дождевой водой.

Выполняют наружную надземную изоляцию колодцев пеноплексом или пенополистиролом. Оболочка укладывается поверх бетонных стен кольца, защищая теплоизоляцию декоративной накладкой. Обычно деревянная голова играет роль защиты и дополнительной теплоизоляции. Конструкция собирается из бруса и досок.На голове предусмотрена дверь, заменяющая люк.

С внешней подземной изоляцией колодец выкапывается на глубину ниже 1 м от уровня промерзания грунта. Бетонная поверхность обрабатывается грунтовкой, устанавливается гидроизоляция, закрепляются плиты пенополистирола. Сверху утеплитель закрывается еще одним слоем гидроизоляции, выполняется обратная засыпка грунта. Часть изолированного вала, выступающая над землей, засыпана кирпичом.Установить деревянную голову можно так же, как и в предыдущем способе.

Как утеплить канализационный колодец на зиму

Теплоизоляция канализационного колодца ничем не отличается от проводимых мероприятий по водопроводу. Если уровень промерзания почвы небольшой, достаточно над валом колец установить деревянную головку. Внутреннюю крышку делать нецелесообразно. Использовать его в канализационном колодце неудобно. Кроме того, крышка может быть залита сточными водами.

Для холодных регионов, где наблюдается глубокое промерзание грунта, приемлем метод внешней подземной теплоизоляции. Шахта врывается, и в первую очередь оборудуют надежную гидроизоляцию. Если сточные воды из колодца проникнут через стыки между кольцами к утеплителю, они исчезнут. Дальнейшие действия включают крепление плит пенополистирола или напыление пенополиуретана. После засыпки грунта верхнюю часть колодца закрывают деревянной головкой.

Совет! В заснеженных регионах прибегать к дополнительным мерам утепления не нужно. Зимой люк канализации просто засыпает толстым слоем снега.

На видео пример утепления колодца:

Утеплитель дренажного колодца

В большинстве дачных участков дренажные колодцы зимой не используются. Из шахты откачана вода, снято оборудование. Такие конструкции не требуют теплоизоляции. Это просто не нужно.

Необходимость создания утепленного колодца на даче отпадает, если дренажная система закрытого типа расположена ниже уровня промерзания почвы.Вода здесь не замерзнет при экстремально низких температурах.

Теплоизоляция востребована, когда дренажная система работает круглогодично, а колодец фильтрационного дренажа неглубокий. Утепление выполняется точно так же, как и для канализации. Можно просто посыпать кольца гравием снаружи. Для этого шахту выкапывают. Стены котлована покрывают геотекстилем. Все пространство засыпано гравием. Не забудьте утеплить приточные водосточные трубы.

Советы и хитрости

Обычно температура внутри изолированной шахты зимой поддерживается в пределах + 5 около С. Этого достаточно для нормального функционирования любой системы. Если случилось так, что изоляция колодца из бетонных колец была разрушена грызунами, вода замерзнет не сразу. Может немного похолодать. Первый признак опасности — снижение производительности системы. Вы должны немедленно открыть люк и оценить ситуацию.Застрявшие трубы можно легко разморозить, обрызгав горячей водой. Хороший эффект дает направленная струя горячего воздуха от фена или тепловентилятора.

Чтобы продержаться до весны ремонт теплоизоляции, трубопровод внутри колодца накрывают ветошью или минеральной ватой. На стены шахты можно повесить нагревательный кабель и периодически включать его в сильные морозы.

Заключение

Утепление колодца из бетонных колец любого типа происходит практически по такому же принципу.Эту процедуру лучше выполнять сразу на этапе ее строительства и прокладки коммуникаций, иначе придется проделать лишнюю работу.


Посмотрите видео: Можно ли сдувать эти фитинги из PEX? Sharkbite vs Viega vs Uponor (ноябрь 2021 г.).

Как предотвратить замерзание колодца?

Зимняя погода в Шарлотте непредсказуема. Однажды мы сможем получить температуру 60-х или даже 70-х; на следующий день она может опуститься ниже нуля — и оставаться там дни и дни, а иногда и недели.Когда у нас продолжительные холода, когда погода остается ниже нуля в течение нескольких дней подряд, домовладельцы Шарлотты сталкиваются с такими проблемами, как замерзшие трубы и, в частности, замерзшие колодцы. Если вы хотите предотвратить замерзание колодца, выполните следующие простые шаги, чтобы защитить колодец:

Уберите камеру

Вы можете подумать, что это безумие, но первое, что вам нужно Сделайте снимок бирки на трубе колодца (той металлической пластины, которую вы видите, на которой указаны глубина колодца, уровень воды и другая важная информация), чтобы у вас была эта информация под рукой.Хорошо знать, сколько лет вашему колодцу и какова его глубина, на случай, если у вас возникнут проблемы со своим колодцем в будущем.

Подготовка труб

Ваш насос на самом деле находится глубоко внутри вашей скважины, поэтому вы на самом деле будете смотреть на удлинение обсадной трубы скважины и связанных с ней труб. Вам нужно будет измерить длину открытых труб (выходящих из земли), чтобы вы могли их изолировать. Если трубы уже немного замерзли, согрейте их феном, а затем протрите старым полотенцем.

Изоляция труб

Вы можете использовать один из многих типов изоляции. Кому-то нравится изоляция труб из пенопласта, но другие разрезают старые толстовки или толстую ткань, например, толстовку или тепловое одеяло. Если вы используете толстовку, обязательно оберните ее дважды (двойной толщины), чтобы убедиться, что трубы достаточно изолированы. Используйте тепловую ленту, чтобы прикрепить материал или изоляцию вокруг труб и удерживать их. Следуйте этим пошаговым инструкциям по изоляции труб , если вам нужны дополнительные указания.

Установите тепловую лампу

Теперь вам нужно установить тепловую лампу внутри колодца. Вам нужно будет подключить ее к розетке, поэтому обязательно используйте удлинительный шнур для наружной установки, чтобы подключить лампу к электрической розетке. Тепловая лампа сохранит тепло и тепло в колодце.

Крышка колодца

Накройте колодец одним из следующих материалов:

  • Изолированное предварительно сконструированное покрытие колодца (вы можете найти камни из стекловолокна или дома для колодцев для продажи в хозяйственных магазинах)
  • Мусорное ведро (еще лучше (мусорное ведро в мусорном ведре, с изоляцией между двумя контейнерами)
  • Кирпичный колодец
  • Каркасный колодец

Если ваш колодец замерз

Если вы попали в эту статью и вы мы уже имеем дело с замороженным колодцем, мы можем вам помочь.Сначала попробуйте разморозить трубы феном. Будьте осторожны, прокладывая удлинители на улице зимой (следите за водой в месте подключения, где вы можете получить удар электрическим током), и обязательно махайте феном в разных точках труб и видимых частях колодца. Будьте готовы потратить на это от получаса до часа. Не используйте обогреватель, если вы не хотите внимательно за ним следить.

Если вы имеете дело с замороженными трубами и нуждаетесь в подробных инструкциях по их безопасному размораживанию, прочтите эту статью о , как разморозить замороженные трубы .

Если вы считаете, что колодец и трубы разморожены, проверьте, работает ли колодец. К сожалению, замерзшие трубы могут привести к их плотному перекрытию, что может привести к выходу из строя погружного насоса. Если ваш насос не работает или у вас сломалась труба, которая теперь протекает, немедленно позвоните нам для консультации .

Нужны сантехнические услуги Шарлотты?

Вас интересует дополнительная информация об услугах аварийного водоснабжения Charlotte? Хотите позвонить сантехнику из Шарлотты? Нужна помощь или совет относительно компаний по оказанию сантехнических услуг Шарлотты?

E.R. Services работает круглосуточно, без выходных, 365 дней в году. Вам не нужно брать отпуск на работу или ждать до утра, потому что мы никогда не взимаем дополнительную плату за ночь или выходные. Просто позвоните нам по телефону 704-269-1066 или воспользуйтесь нашей онлайн-формой .

Узнайте больше о Charlotte e mergency сантехника здесь.

Сантехнические услуги Шарлотты к вашим услугам

Обслуживание района метро Шарлотты, включая пригороды Шарлотты.Ищете сантехнические услуги Charlotte? Сантехнические услуги Indian Trail? Мы сделаем работу сейчас и сделаем все правильно. Более 30 лет опыта, полное укомплектование персоналом и стремление удовлетворить потребности клиентов.

методы и этапы работы. Правильное утепление колодца на зиму своими руками Как утеплить колодец из пластика

Вода из колодца насчитывает чистой и здоровой .

Его качество контролируют собственники, ведя постоянный ремонт работ.

Распространенным типом устройства водоисточника сегодня стала колодец из бетонных колец .

Одно из требований к его использованию — утепление на зимний период.

Чтобы проделать такую ​​работу своими руками, следует изучить рекомендации и советы специалистов, тех, кто уже проводил подобные действия на своем сайте.

Для чего нужна изоляция колодца?

Лед не только мешает забирать воду из колодца, но и способствует образованию трещин и сколов в бетоне.Если их занести в колодец кабель или трубу , их качество также ухудшится.

Обрыв кабелей, замерзание труб потребует ремонта , который будет сложным и дорогостоящим. Особенно опасно, если сруб не утеплен, промерзает, и за зиму несколько раз оттаивает.

Кольца развал и стареют. Сама бетонная конструкция не будет обслуживать человек так, как он ожидал.

Меры против замерзания

При установке колодца на участке мастера советуют заранее подумать о возможности его промерзания в зимний период .

Уже при рытье источника питьевой воды, его строительстве проводится ряд работ по защите бетонной конструкции

Даже если он используется в течение короткого периода времени, требуется ряд защитных мер.

  • обработка стен сруба дезинфицирующими средствами средствами;
  • перекачка воды и сушка бревенчатого дома;
  • прокладка водопроводов на необходимом уровне: ниже уровня промерзания грунта;
  • дополнительное расположение труб и креплений для насосного оборудования;
  • защита бетона от ударов природных явлений разрушающих его качество.

Способы нагрева

Основным требованием при проведении строительных работ является сохранение экологии внутренней среды и состава воды.

Все материалы, используемые для утепления, не должны нарушать качество воды . Кроме того, материалы разделены по функциональным задачам.

То, что используется за пределами , не обязательно подходит для внутренней обработки .

Изоляция крышки

Крышка может быть изготовлена ​​из различных материалов :

  • дерево;
  • железобетон;
  • пластик.

Древесина — уникальный материал, не требует дополнительного изоляционного слоя .

Крышка из дерева может быть сделана двойная : внутри бетонного кольца и снаружи

Внутренний сдерживает перепады температуры. Внешний защищает от грязи, снега, мусора.

Второй материал (железобетон) отличается длительностью эксплуатации , прочностью и надежностью.

Пластмассовое перекрытие установить внутри бетонного сруба , примерно на уровне верхнего слоя земли.


Метод подготовки изоляционная конструкция закрытие:

  1. Два щита нарезаны, материал фанера влагостойкого качества.
  2. Один обработанный водонепроницаемой смесью , завернутый в фольгу, целлофан или другой материал для защиты от проникновения влаги.
  3. 3 скреплены изнутри кольцами металлических стержней , на которые надевается первый щиток.
  4. Распространяет утеплитель , подойдет любой строительный материал, кроме минеральной ваты.
  5. На втором закреплен экран , тоже обработанный изоляцией.
  6. Все слои склеиваются, обматываем водонепроницаемой тканью или целлофаном.

Сделанная таким образом крышка дополнена ручкой , она нужна для удобства опускания и подъема.

Утепление стен колодца

Опции Торговые организации предлагают очень много изоляционного материала.

Выбор остается за разработчиками.Для утепления стен снаружи роют траншею … Глубина ее зависит от уровня промерзания грунта .

Популярны несколько видов утеплителей:

У материала много преимуществ:

  • не подвержен гниению;
  • не деформируется при механических нагрузках;
  • выдерживает выпадение из почвы;
  • световой;
  • проста в установке;
  • износостойкий;
  • трудно гореть.

Последний этап работ после выбора материала и утепления им бетонной конструкции проводится закапывание траншеи

Теперь колодец не будет бояться сильных зимних холода.

В целях безопасности изготовленного бревенчатого дома при подаче воды ведрами или шлангами стараются предотвратить попадание воды на поверхность стены . Ice повредит бетон и сократит срок службы.

Внешняя изоляция

Снаружи, для утепления, разные домов … Их форма зависит от пожеланий разработчиков.

Suprawell деревянный сруб будет служить одновременно конструкцией бетонной конструкции и утеплителем.

Дерево сохраняет тепло, с ним легко работать. Из дерева может быть выполнен любой узор; поддается окраске и другим деталям дизайна.


Такие дома становятся декоративным украшением всего приусадебного участка. Бетонные кольца круглой формы, деревянных срубов угловые.

Следовательно, между кольцами и деревом остается воздух. пространство … Мастера советуют залить его керамзитом , он дополнит изоляционные функции внешнего каркаса.

Любой утеплитель , правильно примененный для утепления, защитит от мороза, перепадов температур. В инструкции, описывающей этапы строительных работ, приведен перечень необходимых инструментов, .

Можно подготовиться, поэкспериментировать на небольших участках, после чего приступить к основной работе.Утепление считается завершенным после утепления покрытия, стен и внешних поверхностей.

Все работы просты в технологии и возможны для самостоятельного исполнения. Вода будет защищена от сильных морозов, останется чистой и здоровой в любое время года.

Прохлада воды порадует пользователей и любителей чистой воды из недр земли.

Неутепленный при строительстве блочного дома потребуется срочный капитальный ремонт … Стоимость работ будет соответствовать установке новой.

Насосная станция оборудование лучше хранится и работает при проведении изоляции .

В частных домах, расположенных в регионах с довольно низкими температурами зимой, возникает вопрос об использовании колодцев зимой. Если их не утеплить, вода может замерзнуть. Промерзнут трубы и насос, есть вероятность остаться без воды. Хорошо утепление, безусловно, можно сделать, а в некоторых случаях и своими руками, без помощи специальных бригад.

Нет необходимости утеплять

В тех сооружениях, где вода ниже точки замерзания, вода остается в нормальном состоянии, без льда.

Необходимо утеплить

Если уровень грунтовых вод в районе вашего проживания высок, то есть вероятность, что вода в колодце замерзнет. На его поверхности замерзает ледяная пробка, толщина которой может достигать полуметра. При любом движении: включении насоса или просто понижении уровня эта заглушка, которая весит до 500 кг., Может рухнуть вниз и нанести значительный ущерб.

Если колодец неглубокий, то может промерзнуть вся. В этом случае произойдет растрескивание бетонных колец и их смещение, обрыв кабеля, обмерзание насоса и дренажных труб. Вся система водоснабжения будет отключена. Потребуется дорогостоящий ремонт и замена всех комплектующих.

Способы нагрева

Во избежание неприятных последствий необходимо провести ряд мероприятий, направленных на защиту от мороза.В зависимости от того, насколько он необходим, утеплитель можно разделить на несколько вариантов.

  • Монтаж теплого укрытия или декоративного домика для защиты верхнего кольца колодца от промерзания
  • Утепление внутренних стен колодца и установка покрытия из комбинированных материалов.
  • Слив воды из водопровода перед наступлением холодов. Эта мера необходима, если вы не проживаете в доме постоянно. Необходимо слить воду из всех систем в доме и в колодце.

Деревенский колодец

Если на вашем участке построен деревянный колодец, выполненный по всем деревенским традициям, то такое сооружение не нуждается в утеплении. Сверху можно установить только утепленную крышку или деревянный домик. Эти меры защитят не только от холода, но и от попадания мусора.


Сельский колодец

Железобетонный колодец

В настоящее время изготавливаются железобетонные конструкции, наиболее подверженные разрушению при промерзании.

Изолирующая крышка

Для предотвращения промерзания пробки в колодце на уровне земли устанавливается изолирующая крышка. Крышка не должна касаться водяного зеркала. Между ними должен быть разрыв. Чехол можно сделать самому. Делается это так:

  • Из влагостойкой фанеры вырезаются две заготовки, равные диаметру колодца. В щитках прорезаны отверстия для вентиляционной трубы.
  • Один щит оборачивается гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой и опускается ниже уровня земли на вешалках.Подвесы закреплены.
  • Сверху укладывается сплошной утеплитель — или.
  • Второй щит сложен
  • Вставлена ​​вентиляционная труба. Она не должна касаться воды

Деревянный дом

Если регион достаточно теплый, грунт не промерзает на большую глубину, грунтовые воды низкие, то для утепления достаточно будет сделать над колодцем деревянный сруб. Древесина хорошо сохраняет тепло. Такой сруб необходимо делать с отмостками, шириной равной глубине промерзания почвы.Для отмостки выкопайте яму, уложите щебень, песок, бетон. Сверху устанавливается деревянный каркас. Щель между колодцем и срубом заполняется утеплителем — минеральной ватой или керамзитом. Двускатная крыша служит защитой от атмосферных осадков и мусора. Чтобы увеличить срок службы сруба, необходимо покрыть древесину антисептической пропиткой, например Акватексом.

Покрытие железобетонное

Крышка из железобетона, армированного жидким стеклом, прослужит очень долго.Между бетонными кольцами колодца верхним и первым устанавливается железобетонная крышка с люком, а сверху ее заливают. Это дорогой вариант. Цена такого чехла будет больше 20 000 рублей.

Утепление стен колодца

При сильном промерзании почвы без укрытия не обойтись. Необходимо утеплить сам колодец. Материал можно подобрать максимально современный. Независимо от того, какой материал вы используете, первое, что нужно сделать, это вырыть траншею возле колодца на глубину промерзания почвы.


Так можно и квадрат хорошо утеплить.

Утепление пенополистиролом

Удалите грязь и грязь со стен. В настоящее время существуют готовые кожухи — полукольца для таких конструкций. Скрепляем их между собой методом шип-паз. Сверху необходимо окрасить кожух масляной краской и закрыть слоем утеплителя — битумной бумагой или рубероидом для защиты от влаги с земли.


Пеноизоляция

Утеплитель пенополиуретаном

Наносить на стены конструкции. Этот материал боится ультрафиолетовых лучей.Его необходимо защитить краской без ацетона. Не впитывает влагу. ППУ заполняет все трещины и надежно изолирует. Необязательно заказывать профессиональных мастеров. Вы можете купить одноразовые установки ППУ. Проделайте этот процесс самостоятельно с помощью насадки — пистолета.

Если вы пользуетесь колодцем круглый год, то при особо сильных морозах нужно утеплить отводную трубу для забора воды. Трубы прокладываются ниже уровня промерзания почвы. Если не хотите копать так глубоко, обязательно проложите рядом с трубой нагревательный кабель.

Промерзание колодца — очень неприятное событие для жителей загородных домов, которые круглый год используют колодезную воду для водоснабжения. Избежать этого довольно просто — утеплить колодец своими руками. А для положительного результата нужно знать специфику выполнения теплоизоляции и разбираться в материалах. Ты согласен?

Мы расскажем, как правильно выбрать утеплитель для теплоизоляции ствола колодца. Здесь вы узнаете все о методах и нюансах работы.Приняв во внимание наши рекомендации, вы сможете идеально защитить источник воды от воздействия низких температур.

Колодец зимой замерзнет? Это можно предсказать с большой долей вероятности.

Во-первых, если при строительстве колодца использовалось натуральное дерево, то оно не промерзнет даже при длительном воздействии отрицательных температур. Это свойство использовали наши предки, сооружая колодцы из дерева.

Современные колодцы возводятся с использованием железобетонных колец, и, учитывая, что этот материал имеет высокую теплопроводность, колодец будет промерзать так же, как и окружающий грунт.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на уровень воды: если он не превышает 1,1-2,2 м, то очень велик риск замерзания. Если колодец глубокий, а вода в нем ниже уровня промерзания почвы, то вода не замерзает.

Третий фактор, который необходимо учитывать, — это глубина промерзания почвы в регионе. В южных регионах глубина промерзания редко превышает 0,5 м, в умеренных — 1-1,5 м, в северных — ниже 1.5 мес.

Таким образом, вопрос, как правильно утеплить колодец на зиму, встает перед владельцами железобетонных колодцев, расположенных в умеренном и северном климате. Для жителей южных регионов он менее актуален. Достаточно минимальных мер — сооружение утеплителя, да и сам колодец в теплоизоляции не нуждается.

Предотвратить промерзание колодца из железобетонных колец можно, сделав качественную изоляцию, позволяющую беспрерывно использовать воду из него круглый год.

Чем опасно промерзание колодцев?

Ошибочно думать, что утепление колодца необходимо только при круглогодичном использовании.Многие дачники и сезонные жители загородных домов искренне не понимают, зачем утеплять колодец, которым зимой все равно никто не пользуется. Между тем они тоже нуждаются в эффективной теплоизоляции!

В противном случае могут возникнуть различные проблемы, делающие эксплуатацию скважины затруднительной или полностью невозможной:

  • образование ледяной пробки в системе водоснабжения;
  • смещение колец в результате расширения мерзлой воды в вмещающих грунтах;
  • пробой ледяной пробки и повреждение насосного оборудования;
  • расхождение стыков железобетонных колец при попадании воды между швами.

Колодцы, не защищенные от низких температур, гораздо чаще требуют ремонтных работ. А с точки зрения финансовых затрат ремонтные работы зачастую более значительны, чем разовые работы по утеплению.

Галерея изображений

Изоляция №1 — Пенополистирол

Пенопласт — это синтетическая полимерная теплоизоляция, используемая для изоляции железобетонных колодцев, как строящихся, так и действующих.

К достоинствам пенопласта можно отнести:

  • высокие показатели теплопроводности;
  • низкая степень водопоглощения;
  • устойчивость к деформации;
  • удобство использования;
  • низкая стоимость по сравнению с другими утеплителями.

Одним из главных достоинств пенополистирола является то, что он изготавливается в виде готовых к устройству круглых и полукруглых элементов с диаметром, точно соответствующим размеру железобетонных колодцевых колец.

Это значительно упрощает процесс утепления, который выполняется по следующей технологии:

  1. Подготовка стен колодца к креплению утеплителя. Подготовка заключается в очистке поверхности от мусора, почвы и других загрязнений.
  2. Монтаж теплоизоляции (колец, полуколец или отдельных плит утеплителя) с применением клея, нанесенного на них для фасадных работ.
  3. Усиление крепления пенопластовых колец специальными дюбелями-гвоздями по бетону. Выполняется по мере необходимости.
  4. Устройство пароизоляционного слоя. Здесь подойдет любой пароизоляционный материал.
  5. Заполнение траншеи вокруг колодца грунтом, уплотнение и трамбование.

Как видите, ничего сложного в технологии изоляционных работ с помощью пенополистирола нет.Однако следует отметить, что у описанной теплоизоляции помимо достоинств есть и недостатки.

Если уровень воды в колодце поднимется выше уровня промерзания почвы, она может замерзнуть зимой. Изоляция колодца предотвращает замерзание источника и разрушение ствола колодца. Для защиты конструкции используются различные виды утеплителей и методы утепления, предотвращающие деформацию стыков между железобетонными кольцами источника, а также их разгерметизацию.

Теплоизоляция — надежный способ защиты конструкции колодца от разрушения. Зимой температура воздуха может опускаться до минусовых отметок, при которых вода начинает замерзать. В процессе замерзания вода сильно расширяется, что создает значительное давление на стенки ствола скважины. Это приводит к его разрушению и разгерметизации конструкции.

Каковы возможные последствия замораживания источника?

  1. Обрыв кабеля питания погружного насоса;
  2. Обледенение трубопровода на подходе к источнику;
  3. Невозможность забора воды из колодца;
  4. Смещение колец ствола скважины;
  5. Разрыв швов между железобетонными кольцами конструкции.

Все вышеперечисленные факторы создают аварийную ситуацию, в которой больше невозможно использовать источник. Со временем в колодец можно насыпать грунт, который заблокирует поступление грунтовых вод в ствол колодца. Чтобы предотвратить такие последствия, конструкцию не только можно, но и нужно утеплить.

Когда нужна изоляция?


Неважно, подключен ли источник к водопроводу или нет, он должен быть изолирован. Однако следует отметить, что не все типы колодцев требуют дополнительной теплоизоляции:

  1. Деревянные конструкции утеплять не нужно, так как древесина имеет низкую теплопроводность.Благодаря этому температура в стволе скважины не опускается ниже нуля;
  2. Нет необходимости делать утепление, если уровень воды значительно ниже уровня промерзания грунта. Даже при сильных морозах вода в таком источнике не покроется льдом.

Какие типы конструкций еще нужно утеплить?

  • бетон;
  • кирпич;
  • железобетон.

Все вышеперечисленные материалы обладают достаточно высокой теплопроводностью, особенно для бетона.Он промерзает на ту же глубину, что и почва. А если уровень воды будет чуть выше уровня ее замерзания, то при минусовых температурах вода в такой шахте обязательно будет покрыта льдом.

Методы теплоизоляции


Как утеплить колодец на зиму? Существует несколько эффективных методов утепления колодцев, которые помогают предотвратить замерзание воды в колодце. К основным относятся:

  • Изоляция устья (основания) … В этом случае часть ствола колодца, находящаяся выше уровня грунта, утепляется деревом.Предотвращает попадание холодных масс в источник, что не дает понижению температуры воды;
  • Изоляция стенок ствола колодца … Этот способ теплоизоляции более трудоемкий, чем предыдущий, так как вокруг ствола колодца выкапывается траншея. Глубина подбирается в соответствии с уровнем промерзания почвы. После этого наружные стены конструкции утепляются материалами с низкой теплопроводностью;
  • Крышка утеплитель … Колодцы на даче часто вообще остаются без крышек или люков.Строительство теплоизоляционного покрытия в этой ситуации поможет избежать замерзания воды в источнике.

Каждый из методов имеет свои нюансы применения, более подробно о которых можно узнать в предлагаемых видео. Чтобы разобраться в тонкостях утепления колодцев, рассмотрим вышеперечисленные способы теплоизоляции более подробно.

Утепление подвала и отмостки


Как утеплить колодец из бетонных колец? Рассматриваемый способ теплоизоляции заключается в утеплении надземной части ствола колодца и отмостки.Грамотное оснащение головы поможет не только предотвратить замерзание воды, но и уберечь всю конструкцию от разрушения. Какой материал использовать для работы?

Проще всего оформить основание конструкции деревянным каркасом, так как он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Деревянная конструкция не только поможет предотвратить промерзание источника, но и отлично впишется в окружающий ландшафт. Если самостоятельно сделать бревенчатый дом затруднительно, замените материал плитами МДФ.На них не влияет вода, но при этом они хорошо выполняют теплоизоляционную функцию.

Для увеличения глубины промерзания грунта вокруг колодца нужно сделать отмостку из цементной стяжки. Он будет выполнять сразу несколько функций:

  • Предотвращает теплопередачу между стволом скважины и окружающей средой;
  • Не позволит дождевой воде разрушить базу на базе.

Как сделать отмостку? Чтобы зацементировать участок вокруг источника, необходимо:

  1. Выкопайте небольшое углубление вокруг устья колодца;
  2. Сделайте опалубку вокруг фундамента на расстоянии около 60-70 см от его стен;
  3. Засыпать слоем щебня или мелкого щебня толщиной 10 см;
  4. Уложить армирующую сетку, чтобы предотвратить «растекание» цементного раствора;
  5. Залить цементную стяжку и накрыть полиэтиленом для равномерного высыхания раствора.

Более подробно процесс утепления головы и заливки отмостки показан на видео. Во время заливки раствора необходимо учитывать тот факт, что отмостка должна иметь небольшой уклон. Таким образом удастся предотвратить скопление воды на его поверхности во время дождя или тающего снега.

Изоляция крышки


Зимой колодец на даче мало кто пользуется, но это не значит, что его не нужно утеплять.Чтобы предотвратить разрушение фундамента и железобетонных колец в конструкции, источник можно «законсервировать». Для этого сооружают изолирующий кожух, защищающий его от проникновения холода.

В данном случае утепление колодца своими руками выглядит следующим образом:

  1. В соответствии с диаметром ствола колодца вырезают два фанерных диска толщиной 3 см и более;
  2. Один диск покрыт влагостойкой краской для предотвращения намокания;
  3. Затем окрашенный диск оборачивают полиэтиленом, после чего к нему прикрепляют подвесные тросы;
  4. Подготовленное покрытие опускают в ствол скважины до уровня немного ниже уровня промерзания грунта;
  5. Сверху на крышку укладывается слой теплоизолятора (пенополистирол, поролон);
  6. Верхний фанерный диск размещен в шахте на высоте полуметра от теплоизолятора;
  7. После этого нужно на верхнюю крышку положить еще один слой утеплителя;
  8. Сверху колодец просто накрывают обыкновенной крышкой из металла, дерева и т. Д.

На видео демонстрируется процесс «консервирования» колодца на зиму. Преимущество этого метода в том, что между двумя слоями теплоизоляции образуется воздушная подушка. Он обязательно защитит воду в источнике от замерзания.

Наружная изоляция ствола колодца


Стоит отметить, что теплоизоляция только головы или крышки не даст желаемых результатов, если вода в источнике немного выше уровня промерзания почвы.Как быть в такой ситуации? В таких случаях требуется утеплить колодец на зиму путем теплоизоляции наружных стен шахты, до уровня промерзания грунта.

Как обшить ствол колодца теплоизоляционным материалом? Для этого вам необходимо:

  1. Выкопать яму вокруг железобетонного кольца глубиной не менее 1 м и шириной 0,4-0,5 м;
  2. Обшить бетонное кольцо слоем теплоизоляции;
  3. Засыпать щебень слоем до 0.5 м в вырытую яму;
  4. Присыпать минеральную подушку слоем почвы толщиной до 20 см.

Если все сделать правильно, даже в сильные морозы вода в источнике не покроется коркой льда. Более того, на стенках шахты не появится иней, что значительно продлит срок ее службы. Более подробно процесс утепления ствола скважины представлен на видео.

Лучшие теплоизоляторы


При теплоизоляции источников особое внимание следует уделять выбору теплоизоляционных материалов.К категории бюджетных, но хороших по техническим характеристикам теплоизоляторов относятся:

  • Пеноплекс. Искусственный материал — один из утеплителей из экструдированного пенополистирола. Он не боится влаги и механических нагрузок, поэтому подходит для обшивки колодцев. Материал обладает высокой паропроницаемостью, поэтому предотвращает скопление конденсата на внутренних стенках колодца;
  • Изолон. Теплоизолятор на самоклеющейся основе снаружи покрыт фольгой, предотвращающей теплопотери в стволе колодца.Его можно использовать на даче для утепления железобетонных колец, основания и крышки источника. Он не подвержен коррозии и гниению, так как внешняя сторона фольги покрыта тонкой полиэтиленовой пленкой;
  • Пенополиуретан. Жидкий теплоизолятор, который нужно уметь правильно применять. Для этого используется специальный пистолет-распылитель, из которого внешние стенки колодца обрабатываются струей теплоизоляционной смеси. Монолитное покрытие имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично защищает источник и воду в нем от замерзания;
  • Пенополистирол.Этот вид теплоизоляционного материала представлен полукольцами, которые имеют систему соединения «замок». Стены колодца удобно обшивать пенополистиролом, ведь при необходимости его можно разобрать и использовать повторно.

Что делать, если вода в колодце замерзла?


Если зима оказалась действительно очень холодной, но вы не успели утеплить свой источник, вам придется ознакомиться с особенностями его «разморозки».Что для этого нужно?

  1. Оценить степень замерзания воды в источнике;
  2. Если слой льда не слишком толстый, разбейте его ломом;
  3. После этого удалите из воды большие куски льда;
  4. Накройте источник изолирующей крышкой;

Фактически теплоизоляция колодца — это способ продления «жизни» всей конструкции. Когда вода замерзает, стенки источника начинают быстро разрушаться, в результате чего эксплуатировать его становится невозможно.Для утепления конструкции можно использовать такие материалы, как пеноплекс, пенополистирол, изолон и другие. Они защитят колодец от замерзания воды, а саму конструкцию — от деформации и полного разрушения.

При строительстве частного дома оборудуют автономное водоснабжение. Источником для него служит колодец или колодец. Система должна работать бесперебойно, но зимой могут возникнуть проблемы из-за промерзания гидротехнических сооружений. Им нужна теплоизоляция.Подумайте, как правильно организовать утепление колодца или колодца, чтобы сэкономить как можно больше энергии, времени и денег.

Какие конструкции нуждаются в утеплении и почему

Некоторые колодцы обходятся без дополнительной теплоизоляции; их достаточно прикрыть герметичной крышкой. Это сооружения, построенные по старинной технологии — с деревянными стенами и каркасом. Древесина хорошо сохраняет тепло. Если шахту накрыть утепленным деревянным покрытием и построить дом, проблема решается автоматически.Вода в таком колодце не замерзнет даже в самые сильные морозы.

Совершенно иначе обстоит дело с конструкциями из металла и бетона. Эти материалы прочны и выдерживают любые механические воздействия, но не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами. Необходимо подумать, как утеплить колодец из бетонных колец. Если водоносный горизонт относительно глубокий, перепад температуры не повлияет на работу водопровода, но в неглубоких колодцах вода покрывается ледяной коркой.

Схема автономного водоснабжения из скважины

Низкие температуры и перепады отрицательно сказываются на работоспособности скважины: при морозах выходит из строя насосное оборудование, обсадные и питающие трубы замерзают и хуже выполняют свои функции. Чтобы не допустить перебоев в подаче воды, необходимо подобрать эффективные изоляционные материалы и правильно их установить.

Консультации. Мероприятия по утеплению водопроводного колодца лучше проводить сразу после его строительства и обустройства.В неблагоприятных условиях конструкция может не пережить даже суровую зиму и уже в течение первого года эксплуатации потребует капитального ремонта.

Схема: водоснабжение частного дома из колодца

Как утеплить колодец на зиму своими руками

Теплоизоляция нужна для надземных частей гидротехнических сооружений, а также находящихся на Нижний этаж. При утеплении колодца на зиму особое внимание уделяется верхнему кольцу и покрытию.В большинстве случаев имеет смысл построить дом.

Необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Верхнее кольцо. Эта часть конструкции должна быть утеплена, поскольку изменение температуры со временем может привести к появлению трещин. Через них поверхностные воды попадают в шахту и загрязняют питьевую скважину. В качестве утеплителей обычно выбирают пенополистирол, пенополиуретан, изолон, минеральную вату.
  • Крышка колодца. Помимо верхней крышки на уровне земли делают специальную крышку для колодца.Он защищает шахту от попадания обломков, атмосферной воды, перепадов температуры, поэтому должен быть прочным, без трещин и трещин. Для лучшей теплоизоляции это покрытие может быть дополнительно отделано любым имеющимся утеплителем. Часто используется пенополистирол.
  • Дом. В регионах с суровым климатом дом должен защищать всю надземную часть колодца. Идеально, если он будет деревянным и дополнительно утеплен изнутри. В районах с мягкими зимами можно соорудить легкую крышу или вообще обойтись без дома.

Этап 1: делаем теплую крышку для колодца

Для крышки потребуется фанера, хороший клей, проволока, пенополистирол толщиной 5 см и более, пенополиуретан. Желательно сразу позаботиться о вентиляции, ведь плотно закрытый колодец часто гниет. Бактерии размножаются в воде, что делает ее непригодной для питья и приготовления пищи. В качестве вентиляции используется небольшой кусок пластиковой трубы подходящего диаметра.

Заказ на работу:

  • Из фанеры вырезаются два круга.Их диаметр должен соответствовать диаметру верха колодца.
  • В обоих фанерных кругах прорезаны отверстия диаметром не более 6 см для вентиляционной трубы и шланга. Также потребуется просверлить 4 небольших отверстия для проволоки, которая будет удерживать конструкцию.
  • Вырежьте такой же круг из утеплителя, что и из фанеры, и проделайте в нем соответствующие отверстия.
  • Между листами фанеры помещается изоляционный слой, плотно приклеенный с двух сторон.Швы и стыки заделываются пенополиуретаном.
  • Осталось только установить вентиляционную трубу и пропустить шланг через отверстие.
  • Готовая крышка для колодца крепится на провод через 4 отверстия, опускаемых на нужную глубину (до уровня земли).

Покрытие из влагостойкой фанеры

Этап 2: как утеплить колодец «под шубу»

Для утепления колодца пенополистиролом потребуется купить сам теплоизолятор, пенополиуретан, краску и т. Д. штукатурка.Лучше всего брать пенополистирол в виде блоков с соединением шип-паз. Необходимо утеплить два бетонных кольца: первое полностью, второе частично. Поскольку это предполагает выемку грунта, вам понадобится лопата и инструменты, которые можно использовать для соскабливания почвы с бетона.

Укладка пенополистирола на кольцо

Изоляция колодца пенополистиролом:

  • Кольца колодца вкапываются на глубину около 0.5 мес. Ширина ямы должна быть не менее 20 см. Бетон тщательно очищается от комков земли, после чего делается первый слой «шубы». Прорези продуваются пенополиуританом.
  • Поверх готового покрытия монтируется теплоизолятор. Он крепится клеем, а образовавшиеся при эксплуатации зазоры заполняются пеной.
  • Изолированные кольца оштукатурены. Когда раствор полностью высохнет, поверх него наносится слой фасадной краски.Он нужен для защиты внутренних слоев изоляционного коржа от намокания.
  • После высыхания краски лунку засыпают выкопанной землей и хорошо утрамбовывают. Керамзит можно использовать как дополнительный утепляющий слой.

Пенополистирол — не единственный материал, который используется для утепления колодца. Можно использовать минеральную вату или любой другой утеплитель. Отличный вариант — пенополиуретан. Для его нанесения понадобится специальный опрыскиватель, а сама технология довольно сложная.Однако результат стоит затраченных денег и усилий: утеплитель не гниет, не боится воды, грызунов, насекомых, грибка, плесени. Он способен служить долгие годы, не теряя своих свойств.

Утепление колодца на зиму своими руками с помощью пенополиуретана:

  • Вокруг конструкции выкапывается яма глубиной около 0,5 м и шириной 10 см, после чего бруски устанавливаются с шагом 40 см.
  • Далее опалубка изготовлена ​​из листовой стали и тщательно покрыта полиэтиленовой пленкой.Это необходимо для того, чтобы впоследствии можно было снять опалубку. Пенополиуретан плотно прилегает к любым материалам, поэтому пленка будет держаться на нем навсегда.
  • При затвердевании материал расширяется, поэтому вся полость ямы будет заполнена. Если остались зазоры и пустоты, их можно задуть пенополиуретаном. Слой утеплителя должен быть цельным, без трещин.
  • Когда пенополиуритан высохнет, опалубку снимают, а поверхность оштукатуривают и красят так же, как и пенопласт.Яма засыпается землей, утрамбовывается.

Примечание! Утепление колодца пенополиуретаном всегда надежно, но лучше сделать дополнительное покрытие на уровне земли. В сильные морозы пригодится.

Пенополиуритан — надежный теплоизолятор

Этап 3: строительство теплого дома для колодца

Есть несколько вариантов устройства колодцевого дома. Хороший выбор — шестиугольная конструкция, утепленная пенополистиролом.Такая форма лучше всего подойдет для отделки изоляционным материалом: он будет плотно прилегать к поверхностям. Чтобы построить дом такого типа, вам потребуются листы фанеры, утеплитель, гидроизоляционная пленка, бревна, проволока (желательно алюминиевая), гвозди, инструменты. Размерный чертеж — на картинке ниже.

Схема шестиугольного дома с крышей

Порядок работы:

  • Верхнее кольцо колодца оклеено водонепроницаемой пленкой.
  • Листы утеплителя разрезаются на 6 одинаковых прямоугольников, чтобы при установке они плотно окружали верхнюю часть колодца.
  • Вокруг кольца закреплен изоляционный материал, закрепленный проволокой.
  • Следующий этап — возведение шестиугольного каркаса вокруг верха колодца. Также желательно сделать крышу, чтобы на нее не попадали дождь и снег.
  • Готовую конструкцию можно украсить резьбой, элементами декора. Такой дом послужит не только защитой колодца, но и ландшафтным украшением.

Видео: установка рулонных теплоизоляторов

Также возможно утеплить верхнее кольцо колодца изолятором или другими рулонными материалами.Как сделать своими руками показано на видео ниже:

Основные методы утепления колодцев

Вода в колодцах замерзает редко, потому что конструкции бурятся на довольно большую глубину. Если водоснабжение используется только сезонно, лучше на зиму законсервировать колодец. А в частных домах, где необходимо обеспечить бесперебойное водоснабжение, утепляют верхнюю часть трубы и трубопровод к дому.

Рассматривая варианты, как утеплить верхнюю часть, лучше остановиться на кессоне для колодца.Устанавливается ниже уровня промерзания почвы. Если конструкция герметичная, то дополнительных мер защиты не требуется. Также можно соорудить утепленный ящик, который закроет устье колодца. Здесь же размещается и оборудование.

Консультации. В районах с теплым климатом защитным бокс-хаусом вполне можно обойтись, но там, где бывают сильные морозы, на утеплителе лучше не экономить и поставить кессон.

Иногда колодцы утепляют с помощью подручных средств — опилок, соломы и т. Д.Такие полумеры спасают всего пару лет. Натуральные материалы быстро гниют и теряют теплоизоляционные свойства. Заменять их придется очень быстро, иначе возникнут проблемы с забором воды. Имеет смысл потратиться на качественную изоляцию, но обеспечит надежную защиту источника на долгие годы.

Вариант №1: построить кессон из бочки

Как утеплить колодец на зиму своими руками? Наиболее разумное решение — купить готовый утепленный кессон промышленного производства и доверить его установку специалистам компании-продавца.Однако это самый дорогой вариант. Если хотите сэкономить, но получить не менее надежную конструкцию, можно сделать кессон своими руками.

Вам понадобится пластиковая или металлическая бочка на 200-500 литров. Можно взять ухо б / у, если стенки в нем не повреждены и не проржавели ржавчиной, а крышка плотно закрыта.

Что касается объема, то выбирать следует, ориентируясь на функции, которые будет выполнять импровизированный кессон. На 200-литровый насос поместится максимум помпа, но и объема 500 литров должно хватить для установки всего необходимого оборудования.

Как утеплить колодец на улице с помощью кессона:

  • Вокруг трубы выкапывается яма до уровня промерзания грунта плюс еще 40 см. Ширина траншеи должна соответствовать размерам бочки плюс еще 50 см. Дно котлована засыпано 10-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси.
  • В емкости прорезаны отверстия для устья колодца и водопровода. После этого ствол надевается на трубу колодца и опускается.
  • При установке конструкции можно подключить водопроводную трубу, установить трубу отвода конденсата.
  • Для дополнительного утепления кессона применяют пенопласт, минеральную вату, изолятор. Теплоизолятор устанавливается на ствол снаружи и фиксируется.
  • В крышке ствола прорезается отверстие и устанавливается вентиляционная труба. Сама крышка утеплена тем же материалом, что и стенки.
  • По окончании работ котлован засыпается выкопанным грунтом, тщательно утрамбовывается.Кессон готов к эксплуатации.

Вариант №2: устройство бокса-дома

Для утепления колодца своими руками можно соорудить ящик деревянный, металлический или кирпичный. Он выполнен в виде домика с скатной крышей для защиты от снега и дождя. Утеплить изнутри — пенопластом или минеральной ватой. Размеры ящика должны быть такими, чтобы в нем можно было свободно разместить все скважинное оборудование.

Ящик утепленный для устья скважины

Заказ на работы:

  • Стенки ящика выложены из кирпича, блоков или фанеры.
  • При необходимости поверхность стен выравнивается. Пена крепится на клеевой состав. Швы, щели и стыки заделываются пенополиуретаном.
  • Изоляция покрыта листом ДСП, закреплена.
  • Крышка выполнена в виде скатной крыши, утеплена, навешивается на петли. При необходимости коробку можно закрыть на замок.

Вариант №3: из подручных материалов

Как утеплить колодец в районе с мягким климатом? Если температура зимой не опускается ниже 15 градусов, а у хозяина колодца нет желания устанавливать ящик, можно обойтись без опилок, соломы или сухих листьев.Первый вариант предпочтительнее.

Опилки в качестве утеплителя

Утеплитель колодцев на зиму своими руками:

  • Вокруг обсадной колонны выкапывается яма на глубину 0,5 м ниже уровня промерзания почвы. Ширина ямы зависит от количества материалов, которыми ее планируется залить.
  • Сухая изоляция укладывается слоями в котлован и утрамбовывается.
  • Когда слой утеплителя почти равен уровню земли, сверху насыпается грунт, тщательно утрамбованный.

Консультации. Можно оборудовать не только утеплитель, но и гидроизоляционную подушку. Для этого опилки смешивают с жидкой глиной. Полученную смесь помещают в яму, засыпанную землей. Глина дополнительно укрепит почву вокруг гидротехнического сооружения.

Схема: строительство колодца на воду

В Интернете часто встречаются споры о целесообразности утепления колодцев и колодцев на зиму. Некоторые пользователи считают, что в южных регионах это вообще ненужная трата.Однако здравомыслящие хозяева прекрасно понимают, что даже в самом теплом регионе бывают суровые зимы, а меры по теплоизоляции источника обходятся намного дешевле, чем ремонт. Необходимо утеплить водозабор, и это нужно сделать качественно.

Если гидротехника утеплена, температура в ней не опускается ниже 5 градусов. Вода не замерзает даже в сильные морозы, а стены конструкции меньше страдают от перепадов температур. Самая большая неприятность, которая может произойти, — это обмерзание подающей трубы на входе в дом.Ледяная пробка просто растапливается в горячей воде, и система возобновляет работу. В остальном без проблем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — прикладное промышленное электричество

Важность электробезопасности

С помощью этого урока я надеюсь избежать распространенной ошибки, обнаруживаемой в учебниках по электронике, состоящей в игнорировании или недостаточном освещении темы электробезопасности. Я предполагаю, что тот, кто читает эту книгу, хотя бы мимолетно заинтересован в реальной работе с электричеством, и поэтому тема безопасности имеет первостепенное значение.

Еще одно преимущество включения подробного урока по электробезопасности — это практический контекст, который он устанавливает для основных понятий напряжения, тока, сопротивления и проектирования схем. Чем более актуальной будет техническая тема, тем больше вероятность того, что студент обратит внимание и поймет. А что может быть важнее приложения для личной безопасности? Кроме того, поскольку электрическая энергия является повседневным явлением в современной жизни, почти каждый может ознакомиться с иллюстрациями, приведенными на таком уроке.Вы когда-нибудь задумывались, почему птиц не шокируют, когда они отдыхают на линиях электропередач? Читайте и узнайте!

Физиологические эффекты электричества

Большинство из нас испытали ту или иную форму электрического «шока», когда электричество заставляет наше тело испытывать боль или травму. Если нам повезет, степень этого переживания ограничится покалыванием или приступами боли от накопления статического электричества, разряженного через наши тела. Когда мы работаем с электрическими цепями, способными передавать большую мощность нагрузкам, поражение электрическим током становится гораздо более серьезной проблемой, а боль — наименее значимым результатом поражения электрическим током.

Поскольку электрический ток проходит через материал, любое противодействие току (сопротивлению) приводит к рассеиванию энергии, обычно в виде тепла. Это самый простой и понятный эффект воздействия электричества на живую ткань: ток заставляет ее нагреваться. Если количество выделяемого тепла достаточно, ткань может обжечься. Эффект носит физиологический характер, такой же, как и повреждение, вызванное открытым пламенем или другим высокотемпературным источником тепла, за исключением того, что электричество обладает способностью сжигать ткани под кожей жертвы, даже обжигая внутренние органы.

Как электрический ток влияет на нервную систему

Еще одно воздействие электрического тока на организм, возможно, наиболее опасное, касается нервной системы. Под «нервной системой» я имею в виду сеть особых клеток в организме, называемых нервными клетками или нейронами, которые обрабатывают и проводят множество сигналов, ответственных за регуляцию многих функций организма. Мозг, спинной мозг и сенсорные / двигательные органы в теле функционируют вместе, позволяя ему чувствовать, двигаться, реагировать, думать и запоминать.

Нервные клетки взаимодействуют друг с другом, действуя как «преобразователи», создавая электрические сигналы (очень малые напряжения и токи) в ответ на ввод определенных химических соединений, называемых нейротрансмиттерами , и высвобождая эти нейротрансмиттеры при стимуляции электрическими сигналами. Если электрический ток достаточной силы проходит через живое существо (человека или другое), его эффектом будет подавление крошечных электрических импульсов, обычно генерируемых нейронами, перегрузка нервной системы и предотвращение способности рефлекторных и волевых сигналов действовать. задействовать мышцы.Мышцы, вызванные внешним (шоковым) током, непроизвольно сокращаются, и жертва ничего не может с этим поделать.

Эта проблема особенно опасна, если пострадавший касается руками проводника под напряжением. Мышцы предплечья, отвечающие за сгибание пальцев, как правило, лучше развиты, чем мышцы, отвечающие за разгибание пальцев, и поэтому, если оба набора мышц будут пытаться сокращаться из-за электрического тока, проводимого через руку человека, «сгибающие» мышцы выиграют, сжимая пальцы в кулак.Если проводник, подающий ток к пострадавшему, обращен к ладони его или ее руки, это сжимающее действие заставит руку крепко ухватиться за провод, тем самым ухудшая ситуацию, обеспечивая отличный контакт с проводом. Пострадавший совершенно не сможет отпустить проволоку.

С медицинской точки зрения это состояние непроизвольного сокращения мышц называется столбняк . Электрики, знакомые с этим эффектом поражения электрическим током, часто называют обездвиженную жертву поражения электрическим током «зависшей в цепи».Вызванный током столбняк можно прервать, только отключив ток через пострадавшего.

Даже когда ток прекращается, жертва может не восстанавливать добровольный контроль над своими мышцами в течение некоторого времени, поскольку химический состав нейротрансмиттера находится в беспорядке. Этот принцип был применен в устройствах «электрошокера», таких как электрошокеры, которые основаны на принципе мгновенного поражения жертвы высоковольтным импульсом, передаваемым между двумя электродами. Правильно нанесенный электрошокер временно (на несколько минут) обездвиживает жертву.

Однако электрический ток может воздействовать не только на скелетные мышцы жертвы электрошока. Мышца диафрагмы, контролирующая легкие, и сердце, которое само по себе является мышцей, также могут быть «заморожены» в состоянии столбняка электрическим током. Даже токи, слишком слабые для того, чтобы вызвать столбняк, часто способны подавлять сигналы нервных клеток настолько, что сердце не может биться должным образом, что приводит к состоянию, известному как фибрилляция . Фибриллирующее сердце скорее трепещет, чем бьется, и не может перекачивать кровь к жизненно важным органам тела.В любом случае смерть от удушья и / или остановки сердца обязательно наступит из-за достаточно сильного электрического тока, проходящего через тело. По иронии судьбы, медицинский персонал использует сильный разряд электрического тока, прикладываемый к груди жертвы, чтобы «подтолкнуть» фибриллирующее сердце к нормальному ритму биений.

Эта последняя деталь подводит нас к другой опасности поражения электрическим током, которая свойственна общественным энергосистемам. Хотя наше первоначальное исследование электрических цепей будет сосредоточено почти исключительно на постоянном токе (постоянный ток или электричество, которое движется в непрерывном направлении в цепи), современные энергетические системы используют переменный ток или переменный ток.Технические причины такого предпочтения переменного тока перед постоянным током в энергосистемах не имеют отношения к этому обсуждению, но особые опасности каждого вида электроэнергии очень важны для темы безопасности.

Воздействие переменного тока на организм во многом зависит от частоты. Низкочастотный (от 50 до 60 Гц) переменный ток используется в домашних хозяйствах США (60 Гц) и Европы (50 Гц); он может быть опаснее высокочастотного переменного тока и в 3-5 раз опаснее постоянного тока того же напряжения и силы тока. Низкочастотный переменный ток вызывает продолжительное сокращение мышц (тетанию), которое может прижать руку к источнику тока, продлевая воздействие.Постоянный ток, скорее всего, вызовет одиночное судорожное сокращение, которое часто заставляет жертву отойти от источника тока.

Переменный характер

AC имеет большую тенденцию приводить нейроны кардиостимулятора в состояние фибрилляции, тогда как DC имеет тенденцию просто вызывать остановку сердца. Как только ток разряда прекращается, у «замороженного» сердца больше шансов восстановить нормальный ритм сердечных сокращений, чем у фибриллирующего сердца. Вот почему «дефибриллирующее» оборудование, используемое врачами скорой помощи, работает: разряд тока, подаваемого дефибриллятором, — это постоянный ток, который останавливает фибрилляцию и дает сердцу шанс восстановиться.

В любом случае электрические токи, достаточно высокие, чтобы вызвать непроизвольное мышечное действие, опасны, и их следует избегать любой ценой. В следующем разделе мы рассмотрим, как такие токи обычно входят в тело и выходят из него, и рассмотрим меры предосторожности против таких случаев.

  • Электрический ток может вызвать глубокие и серьезные ожоги тела из-за рассеивания мощности через электрическое сопротивление тела.
  • Столбняк — это состояние, при котором мышцы непроизвольно сокращаются из-за прохождения внешнего электрического тока через тело.Когда непроизвольное сокращение мышц, управляющих пальцами, приводит к тому, что жертва не может отпустить проводник, находящийся под напряжением, жертва считается «замороженной в цепи».
  • Диафрагма (легкие) и сердечные мышцы одинаково подвержены воздействию электрического тока. Даже токи, слишком слабые, чтобы вызвать столбняк, могут быть достаточно сильными, чтобы мешать работе нейронов кардиостимулятора, заставляя сердце трепетать, а не сильно биться.
  • Постоянный ток (DC) с большей вероятностью вызовет столбняк в мышцах, чем переменный ток (AC), поэтому постоянный ток с большей вероятностью «заморозит» жертву в случае шока.Однако переменный ток с большей вероятностью вызовет фибрилляцию сердца жертвы, что является более опасным состоянием для жертвы после прекращения действия электрического тока.

Электричество требует полного пути (цепи) для непрерывного потока. Вот почему удар, полученный от статического электричества, является только мгновенным толчком: течение тока обязательно кратковременно, когда статические заряды уравниваются между двумя объектами. Подобные шоки самоограниченной продолжительности редко бывают опасными.

Без двух точек контакта на теле для входа и выхода тока, соответственно, опасность поражения электрическим током отсутствует. Вот почему птицы могут спокойно отдыхать на высоковольтных линиях электропередачи, не подвергаясь электрошоку: они контактируют с цепью только в одной точке.

Рис. 1.1

Для того, чтобы ток протекал по проводнику, должно присутствовать напряжение, которое его мотивирует. Напряжение, как вы должны помнить, всегда составляет относительно двух точек . Нет такой вещи, как напряжение «на» или «в» одной точке цепи, и поэтому птица, контактирующая с одной точкой в ​​вышеуказанной цепи, не имеет напряжения, приложенного к ее телу, чтобы установить ток через нее.Да, даже если они опираются на две опоры , обе ступни касаются одного и того же провода, что делает их электрически общими . С точки зрения электричества, обе птичьи лапы соприкасаются с одной и той же точкой, поэтому между ними нет напряжения, которое могло бы стимулировать ток через тело птицы.

Это может привести к мысли, что невозможно получить поражение электрическим током, прикоснувшись только к одному проводу. Как птицы, если мы будем касаться только одного провода за раз, мы будем в безопасности, верно? К сожалению, это не так.В отличие от птиц, при контакте с «живым» проводом люди обычно стоят на земле. Часто одна сторона энергосистемы будет намеренно подключена к заземлению, и поэтому человек, касающийся одного провода, фактически устанавливает контакт между двумя точками в цепи (провод и заземление):

Рис. 1.2

Значок земли представляет собой набор из трех горизонтальных полос уменьшающейся ширины, расположенных в нижнем левом углу показанной схемы, а также у ступни человека, подвергающегося электрошоку.В реальной жизни заземление энергосистемы представляет собой какой-то металлический проводник, закопанный глубоко в землю для обеспечения максимального контакта с землей. Этот проводник электрически подключен к соответствующей точке соединения в цепи толстым проводом. Заземление жертвы осуществляется через ноги, которые касаются земли.

В этот момент в уме ученика обычно возникает несколько вопросов:

  • Если наличие точки заземления в цепи обеспечивает легкую точку контакта для кого-то, чтобы получить удар током, зачем вообще она в цепи? Разве схема без заземления не была бы безопаснее?
  • Человек, которого шокирует, вероятно, не ходит босиком.Если резина и ткань являются изоляционными материалами, то почему их обувь не защищает их, предотвращая образование цепи?
  • Насколько хорошим проводником может быть грязь ? Если вы можете быть поражены током, протекающим через землю, почему бы не использовать землю в качестве проводника в наших силовых цепях?

В ответ на первый вопрос, наличие преднамеренной точки «заземления» в электрической цепи предназначено для обеспечения того, чтобы одна сторона была безопасной для контакта.Обратите внимание: если бы наша жертва на приведенной выше диаграмме коснулась нижней стороны резистора, ничего бы не произошло, даже если бы их ноги все еще касались земли:

Рис. 1.3.

Поскольку нижняя сторона схемы надежно соединена с землей через точку заземления в нижнем левом углу схемы, нижний проводник схемы выполнен с общим электрическим соединением , и заземлением. Поскольку между электрически общими точками не может быть напряжения, на человека, контактирующего с нижним проводом, не будет напряжения, и он не получит удара током.По той же причине провод, соединяющий цепь с заземляющим стержнем / пластинами, обычно остается оголенным (без изоляции), так что любой металлический объект, о который он задевает, будет электрически общим с землей.

Заземление цепи гарантирует, что по крайней мере одна точка в цепи будет безопасна для прикосновения. Но как насчет того, чтобы оставить цепь полностью незаземленной? Разве это не сделало бы человека, касающегося только одного провода, таким же безопасным, как птица, сидящая только на одном? В идеале да. Практически нет.Посмотрите, что происходит без земли:

Рисунок 1.4

Несмотря на то, что ноги человека все еще соприкасаются с землей, любая точка в цепи должна быть безопасной для прикосновения. Поскольку не существует полного пути (цепи), проходящего через тело человека от нижней стороны источника напряжения к верхней, нет возможности установить ток через человека. Однако все это может измениться из-за случайного заземления, такого как ветвь дерева, касающаяся линии электропередачи и обеспечивающая соединение с землей.Такое случайное соединение проводника энергосистемы с землей (землей) называется замыканием на землю .

Рисунок 1.5

Замыкания на землю

Замыкания на землю могут быть вызваны многими причинами, в том числе скоплением грязи на изоляторах линий электропередач (создание пути грязной воды для тока от проводника к полюсу и к земле, когда идет дождь), проникновением грунтовых вод в подземные проводники линии электропередачи. , и птицы, приземляющиеся на линии электропередачи, перемыкая линию к полюсу своими крыльями.Учитывая множество причин замыканий на землю, они, как правило, непредсказуемы. В случае с деревьями никто не может гарантировать , с какой проволокой могут касаться их ветви. Если бы дерево задело верхний провод в цепи, это сделало бы верхний провод безопасным для прикосновения, а нижний опасным — как раз противоположность предыдущему сценарию, когда дерево касается нижнего провода:

Рисунок 1.6

Когда ветвь дерева соприкасается с верхним проводом, этот провод становится заземленным проводом в цепи, электрически общим с заземлением.Следовательно, между этим проводом и землей нет напряжения, а есть полное (высокое) напряжение между нижним проводом и землей. Как упоминалось ранее, ветви деревьев являются лишь одним потенциальным источником замыканий на землю в энергосистеме. Рассмотрим незаземленную энергосистему без соприкосновения деревьев с деревьями, но на этот раз с двумя людьми, касающимися отдельных проводов:

Рис. 1.7

Когда каждый человек стоит на земле, контактируя с разными точками цепи, путь для электрического тока проходит через одного человека, через землю и через другого человека.Несмотря на то, что каждый человек думает, что он в безопасности, только коснувшись одной точки в цепи, их совместные действия создают смертельный сценарий. Фактически, один человек действует как замыкание на землю, что делает его небезопасным для другого человека. Именно поэтому незаземленные энергосистемы опасны: напряжение между любой точкой цепи и землей (землей) непредсказуемо, потому что замыкание на землю может возникнуть в любой точке цепи в любое время. Единственный персонаж, который гарантированно будет в безопасности в этих сценариях, — это птица, которая вообще не связана с землей! Надежно подключив обозначенную точку цепи к заземлению («заземлив» цепь), по крайней мере, безопасность может быть обеспечена в этой точке.Это большая гарантия безопасности, чем полное отсутствие заземления.

Отвечая на второй вопрос, обувь с резиновой подошвой действительно обеспечивает некоторую электрическую изоляцию, чтобы помочь защитить кого-то от проведения электрического тока через ступни. Однако наиболее распространенные конструкции обуви не являются электрически «безопасными», поскольку их подошва слишком тонкая и не из подходящего материала. Кроме того, любая влага, грязь или токопроводящие соли из пота тела на поверхности подошвы или проникающие через нее могут поставить под угрозу ту небольшую изоляционную ценность, которая должна была изначально иметь обувь.Есть обувь, специально предназначенная для опасных электромонтажных работ, а также толстые резиновые коврики, на которых можно стоять во время работы с цепями под напряжением, но эти специальные детали должны быть в абсолютно чистом и сухом состоянии, чтобы быть эффективными. Достаточно сказать, что обычной обуви недостаточно, чтобы гарантировать защиту от поражения электрическим током от электросети.

Исследования контактного сопротивления между частями тела человека и точками контакта (например, с землей) показывают широкий диапазон цифр (информацию об источнике этих данных см. В конце главы):

  • Контакт для рук или ног, с резиновой изоляцией: обычно 20 МОм.
  • Контакт ступни через кожаную подошву обуви (сухой): от 100 кОм до 500 кОм
  • Контакт ступни через кожаную подошву обуви (мокрый): от 5 кОм до 20 кОм

Как видите, резина не только является гораздо лучшим изоляционным материалом, чем кожа, но и присутствие воды в пористом веществе, таком как кожа , значительно снижает электрическое сопротивление.

Отвечая на третий вопрос, грязь — не очень хороший проводник (по крайней мере, когда она сухая!). У него слишком плохой проводник, чтобы поддерживать постоянный ток для питания нагрузки.Однако, как мы увидим в следующем разделе, требуется очень мало тока, чтобы ранить или убить человека, поэтому даже плохой проводимости грязи достаточно, чтобы обеспечить путь для смертельного тока при наличии достаточного напряжения, как обычно находится в энергосистемах.

Некоторые шлифованные поверхности лучше изолируют, чем другие. Например, асфальт на масляной основе имеет гораздо большее сопротивление, чем большинство видов грязи или камней. Бетон, с другой стороны, имеет довольно низкое сопротивление из-за внутреннего содержания воды и электролита (проводящего химического вещества).

  • Поражение электрическим током может произойти только при контакте между двумя точками цепи; когда на тело жертвы подается напряжение.
  • Цепи питания
  • обычно имеют обозначенную точку, которая «заземлена»: прочно соединена с металлическими стержнями или пластинами, закопанными в грязь, чтобы гарантировать, что одна сторона цепи всегда находится под потенциалом земли (нулевое напряжение между этой точкой и землей).
  • Замыкание на землю — это случайное соединение проводника цепи с землей (землей).
  • Специальная изолированная обувь и коврики предназначены для защиты людей от ударов через заземление, но даже эти части снаряжения должны быть в чистом, сухом состоянии, чтобы быть эффективными. Обычная обувь недостаточно хороша, чтобы обеспечить защиту от ударов, изолируя ее владельца от земли.
  • Хотя грязь — плохой проводник, она может проводить достаточно тока, чтобы ранить или убить человека.

Распространенная фраза в отношении электробезопасности звучит примерно так: « Убивает не напряжение, а ток ! «Хотя в этом есть доля правды, об опасности поражения электрическим током нужно понимать больше, чем эта простая пословица.Если бы напряжение не представляло опасности, никто бы никогда не распечатал и не вывесил надписи: ОПАСНО — ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Принцип «убивает текущее» по сути верен. Это электрический ток, который сжигает ткани, замораживает мышцы и вызывает фибрилляцию сердца. Однако электрический ток не возникает сам по себе: должно быть доступное напряжение, чтобы побудить ток протекать через жертву. Тело человека также оказывает сопротивление току, что необходимо учитывать.

Взяв закон Ома для напряжения, тока и сопротивления и выразив его через ток для заданных напряжения и сопротивления, мы получим следующее уравнение:

[латекс] \ textbf {закон Ома} [/ латекс]

[латекс] Ток = \ frac {Напряжение} {Сопротивление} [/ латекс] [латекс] I = \ frac {E} {R} [/ латекс]

Величина тока, протекающего через тело, равна величине напряжения, приложенного между двумя точками этого тела, деленному на электрическое сопротивление, оказываемое телом между этими двумя точками.Очевидно, что чем больше напряжения доступно для протекания тока, тем легче он будет проходить через любое заданное сопротивление. Следовательно, существует опасность высокого напряжения, которое может генерировать ток, достаточный для получения травмы или смерти. И наоборот, если тело имеет более высокое сопротивление, меньший ток будет протекать при любом заданном напряжении. Насколько опасно напряжение, зависит от общего сопротивления цепи, препятствующего прохождению электрического тока.

Сопротивление тела не является фиксированной величиной.Это варьируется от человека к человеку и время от времени. Существует даже метод измерения содержания жира в организме, основанный на измерении электрического сопротивления между пальцами рук и ног. Различное процентное содержание жира в организме обеспечивает разное сопротивление: одна переменная влияет на электрическое сопротивление в организме человека. Чтобы методика работала точно, человек должен регулировать потребление жидкости за несколько часов до теста, что указывает на то, что гидратация тела является еще одним фактором, влияющим на электрическое сопротивление тела.

Сопротивление тела также варьируется в зависимости от того, как происходит контакт с кожей: от руки к руке, от руки к ноге, от ступни к ступне, от руки к локтю и т. Д. Пот, богатый солью и минералами. , являясь жидкостью, является отличным проводником электричества. То же самое и с кровью с таким же высоким содержанием проводящих химикатов. Таким образом, контакт с проводом потной рукой или открытой раной будет оказывать гораздо меньшее сопротивление току, чем контакт с чистой сухой кожей.

Измеряя электрическое сопротивление чувствительным измерителем, я измеряю примерно 1 миллион Ом (1 МОм) на руках, держась за металлические щупы измерителя между пальцами.Измеритель показывает меньшее сопротивление, когда я крепко сжимаю щупы, и большее сопротивление, когда я держу их свободно. Я сижу за компьютером и печатаю эти слова, мои руки чистые и сухие. Если бы я работал в жаркой, грязной промышленной среде, сопротивление между моими руками, вероятно, было бы намного меньше, представляя меньшее сопротивление смертельному току и большую угрозу поражения электрическим током.

Насколько опасен электрический ток?

Ответ на этот вопрос также зависит от нескольких факторов.Химический состав тела человека оказывает значительное влияние на то, как электрический ток влияет на человека. Некоторые люди очень чувствительны к току, испытывая непроизвольное сокращение мышц из-за разряда статического электричества. Другие могут получить большие искры от разряда статического электричества и почти не почувствовать его, не говоря уже о мышечном спазме. Несмотря на эти различия, с помощью тестов были разработаны приблизительные руководящие принципы, которые показывают, что для проявления вредных эффектов требуется очень небольшой ток (опять же, информацию об источнике этих данных см. В конце главы).Все текущие значения даны в миллиамперах (миллиампер равен 1/1000 ампер):

ТЕЛО ВЛИЯНИЕ МУЖЧИНЫ / ЖЕНЩИНЫ ПРЯМОЙ ТОК (ПОСТОЯННЫЙ ТОК) 60 Гц 100 кГц
Легкое ощущение под рукой Мужчины 1,0 мА 0,4 мА 7 мА
Женщины 0,6 мА 0,3 мА 5 мА
Порог боли Мужчины 5.2 мА 1,1 мА 12 мА
Женщины 3,5 мА 0,7 мА 8 мА
Болезненный, но произвольный контроль мышц сохраняется Мужчины 62 мА 9 мА 55 мА
Женщины 41 мА 6 мА 37 мА
Болезненно, не может отпустить провода Мужчины 76 мА 16 мА 75 мА
Женщины 60 мА 15 мА 63 мА
Сильная боль, затрудненное дыхание Мужчины 90 мА 23 мА 94 мА
Женщины 60 мА 15 мА 63 мА
Возможна фибрилляция сердца через 3 секунды Мужчины и женщины 500 мА 100 мА

«Гц» означает блок Гц .Это мера того, насколько быстро изменяется переменный ток, иначе известный как частота . Таким образом, столбец цифр, обозначенный «60 Гц переменного тока», относится к току, который изменяется с частотой 60 циклов (1 цикл = период времени, когда ток течет в одном направлении, а затем в другом) в секунду. Последний столбец, обозначенный «10 кГц переменного тока», относится к переменному току, который совершает десять тысяч (10 000) возвратно-поступательных циклов каждую секунду.

Имейте в виду, что эти цифры являются приблизительными, поскольку люди с различным химическим составом тела могут реагировать по-разному.Было высказано предположение, что ток через грудную клетку всего 17 мА переменного тока достаточно, чтобы вызвать фибрилляцию у человека при определенных условиях. Большинство наших данных относительно индуцированной фибрилляции получены в результате испытаний на животных. Очевидно, что проводить тесты индуцированной фибрилляции желудочков на людях непрактично, поэтому имеющиеся данные отрывочны. О, и если вам интересно, я понятия не имею, почему женщины, как правило, более восприимчивы к электрическому току, чем мужчины! Предположим, я положил руки на клеммы источника переменного напряжения с частотой 60 Гц (60 циклов в секунду).Какое напряжение необходимо для этого состояния чистой, сухой кожи, чтобы получить ток в 20 миллиампер (достаточно, чтобы я не мог отпустить источник напряжения)? Чтобы определить это, мы можем использовать закон Ома:

[латекс] E = IR [/ латекс]

[латекс] E = (20 мА) (1 M \ Omega) [/ латекс]

[латекс] \ textbf {E = 20 000 вольт или 20 кВ} [/ латекс]

Имейте в виду, что это «лучший случай» (чистая, сухая кожа) с точки зрения электробезопасности и что это значение напряжения представляет собой величину, необходимую для индукции столбняка.Чтобы вызвать болезненный шок, потребуется гораздо меньше! Кроме того, имейте в виду, что физиологические эффекты любой конкретной силы тока могут значительно отличаться от человека к человеку, и что эти расчеты являются приблизительными только оценками.

Обрызгав пальцы водой, чтобы имитировать пот, я смог измерить сопротивление рук в руках всего 17 000 Ом (17 кОм). Имейте в виду, что это касается только одного пальца каждой руки, касающегося тонкой металлической проволоки. Пересчитав напряжение, необходимое для возникновения тока в 20 мА, мы получим эту цифру:

[латекс] E = IR [/ латекс]

[латекс] E = (20 мА) (17 кОмега) [/ латекс]

[латекс] \ textbf {E = 340 V} [/ латекс]

В этих реальных условиях потребуется всего 340 вольт потенциала от одной моей руки к другой, чтобы вызвать ток 20 миллиампер.Тем не менее, все же возможно получить смертельный удар от меньшего напряжения, чем это. При условии значительно более низкого показателя сопротивления тела, увеличенного за счет контакта с кольцом (полоса золота, обернутая по окружности пальца, является отличной точкой контакта для поражения электрическим током) или полного контакта с большим металлическим предметом, таким как труба или металл рукоятки инструмента, сопротивление корпуса может упасть до 1000 Ом (1 кОм), в результате чего даже более низкое напряжение может представлять потенциальную опасность.

[латекс] E = IR [/ латекс]

[латекс] E = (20 мА) (1 кОмега) [/ латекс]

[латекс] \ textbf {E = 20 V} [/ латекс]

Обратите внимание, что в этом состоянии 20 вольт достаточно, чтобы произвести ток в 20 миллиампер через человека; достаточно, чтобы вызвать столбняк. Помните, было высказано предположение, что сила тока всего 17 миллиампер может вызвать фибрилляцию желудочков (сердца). При сопротивлении рукопашной в 1000 Ом для создания этого опасного состояния потребуется всего 17 вольт.

[латекс] E = IR [/ латекс]
[латекс] E = (17 мА) (1 кВт) [/ латекс]
[латекс] \ textbf {E = 17 V} [/ латекс]

Семнадцать вольт — это не очень много для электрических систем. Конечно, это «наихудший» сценарий с напряжением переменного тока 60 Гц и отличной проводимостью тела, но он действительно показывает, насколько низкое напряжение может представлять серьезную угрозу при определенных условиях.

Условия, необходимые для создания сопротивления тела 1000 Ом, не должны быть такими экстремальными, как то, что было представлено (потная кожа при контакте с золотым кольцом).Сопротивление тела может уменьшаться при приложении напряжения (особенно если столбняк заставляет пострадавшего крепче держать проводник), так что при постоянном напряжении удар может усилиться после первого контакта. То, что начинается как легкий шок — ровно настолько, чтобы «заморозить» жертву, чтобы она не могла отпустить ее, может перерасти в нечто достаточно серьезное, чтобы убить ее, поскольку сопротивление их тела уменьшается, а сила тока соответственно увеличивается.

Research предоставило примерный набор цифр для электрического сопротивления точек контакта человека в различных условиях:

Ситуация Сухая Мокрая
Проволока касалась пальцем 40 000 Ом — 1 000 000 Ом 4000 Ом — 15000 Ом
Проволока в руке 15000 Ом — 50 000 Ом 3000 Ом — 5000 Ом
Ручные плоскогубцы по металлу 5,000 Ом — 10,000 Ом 1000 Ом — 3000 Ом
Контакт ладонью 3000 Ом — 8000 Ом 1000 Ом — 2000 Ом
1.5-дюймовая металлическая трубка с захватом одной рукой 1000 Ом — 3000 Ом 500 Ом — 1500 Ом
Металлическая труба 1,5 дюйма, удерживаемая двумя руками 500 Ом — 1500 кОм 250 Ом — 750 Ом
Рука погружена в проводящую жидкость 200 Ом — 500 Ом
Нога погружена в проводящую жидкость 100 Ом — 300 Ом

Обратите внимание на значения сопротивления для двух состояний с 1.5-дюймовая металлическая труба. Сопротивление, измеренное при захвате трубы двумя руками, составляет ровно половину сопротивления при захвате трубы одной рукой.

Рис. 1.8

Площадь соприкосновения с телом двумя руками в два раза больше, чем с одной рукой. Это важный урок: электрическое сопротивление между любыми контактирующими объектами уменьшается с увеличением площади контакта при прочих равных условиях. Если держать трубу двумя руками, ток имеет два параллельных путей, по которым течет от трубы к телу (или наоборот).

Рис. 1.9.

Как мы увидим в более поздней главе, параллельных цепей всегда приводят к меньшему общему сопротивлению, чем любой отдельный путь, рассматриваемый отдельно.

В промышленности 30 вольт обычно считается консервативным пороговым значением для опасного напряжения. Осторожный человек должен рассматривать любое напряжение выше 30 вольт как опасное, не полагаясь на нормальное сопротивление тела для защиты от поражения электрическим током. Тем не менее, при работе с электричеством все же отличной идеей является держать руки чистыми и сухими и снимать все металлические украшения.Даже при более низком напряжении металлические украшения могут представлять опасность, поскольку проводят ток, достаточный для ожога кожи, при контакте между двумя точками в цепи. Металлические кольца, в частности, были причиной более чем нескольких ожогов пальцев из-за замыкания между точками в низковольтной и сильноточной цепи.

Кроме того, напряжение ниже 30 может быть опасным, если его достаточно, чтобы вызвать неприятное ощущение, которое может вызвать вздрагивание и случайное соприкосновение с более высоким напряжением или другой опасностью.Я вспоминаю, как однажды жарким летним днем ​​работал над автомобилем. На мне были шорты, моя голая нога касалась хромового бампера автомобиля, когда я затягивал контакты аккумулятора. Когда я прикоснулся металлическим ключом к положительной (незаземленной) стороне 12-вольтовой батареи, я почувствовал покалывание в том месте, где моя нога касалась бампера. Сочетание плотного контакта с металлом и моей вспотевшей кожи позволило почувствовать шок всего лишь при напряжении 12 вольт.

К счастью, ничего плохого не произошло, но если бы двигатель работал и удар ощущался в моей руке, а не ноге, я мог бы рефлекторно толкнуть руку на пути вращающегося вентилятора или уронить металлический ключ на клеммы аккумулятора (производя большой ток через гаечный ключ с большим количеством сопутствующих искр).Это иллюстрирует еще один важный урок, касающийся электробезопасности; этот электрический ток сам по себе может быть косвенной причиной травмы, заставляя вас подпрыгивать или спазмировать части вашего тела в опасную для вас сторону.

Ток, проходящий через человеческое тело, имеет значение, насколько он опасен. Ток будет влиять на все мышцы, находящиеся на его пути, и, поскольку мышцы сердца и легких (диафрагмы), вероятно, являются наиболее важными для выживания, токи, проходящие через грудную клетку, являются наиболее опасными.Это делает путь электрического тока из рук в руки очень вероятным способом получения травм и смертельного исхода.

Во избежание подобных ситуаций рекомендуется работать с цепями под напряжением, находящимися под напряжением, только одной рукой, а вторую руку держать в кармане, чтобы случайно ни к чему не прикоснуться. Конечно, всегда безопаснее работать в цепи, когда она отключена, но это не всегда практично или возможно. При работе одной рукой, как правило, предпочтение отдается правой руке по двум причинам: большинство людей правши (что обеспечивает дополнительную координацию при работе), а сердце обычно находится слева от центра в грудной полости.

Для левшей этот совет может быть не лучшим. Если такой человек недостаточно скоординирован с правой рукой, он может подвергнуть себя большей опасности, используя ту руку, с которой ему меньше всего комфортно, даже если электрический ток, протекающий через эту руку, может представлять большую опасность для его сердца. Относительная опасность между сотрясением одной рукой или другой, вероятно, меньше, чем опасность работы с менее чем оптимальной координацией, поэтому выбор руки для работы лучше всего оставить на усмотрение человека.

Лучшая защита от ударов цепи под напряжением — это сопротивление, а сопротивление может быть добавлено к телу с помощью изолированных инструментов, перчаток, обуви и другого снаряжения. Ток в цепи — это функция доступного напряжения, деленная на общее сопротивление на пути потока. Как мы рассмотрим более подробно позже в этой книге, сопротивления имеют аддитивный эффект, когда они сложены друг с другом, так что есть только один путь для протекания тока:

Рисунок 1.10

Человек, находящийся в прямом контакте с источником напряжения: ток ограничен только сопротивлением тела.

[латекс] I = \ frac {E} {R_ {boot}} [/ латекс]

Теперь мы рассмотрим эквивалентную схему для человека в изолированных перчатках и ботинках:

Рисунок 1.11

Лицо в изоляционных перчатках и сапогах;

Ток теперь ограничен сопротивлением цепи:

[латекс] I = \ frac {E} {R_ {glove} + R_ {body} + R_ {boot} +} [/ latex]

Поскольку электрический ток должен проходить через ботинок и тело и перчатку, чтобы замкнуть цепь обратно к батарее, общая сумма ( сумма ) этих сопротивлений противодействует протеканию тока в большей степени, чем любое другое. сопротивлений рассматривается индивидуально.

Безопасность — одна из причин, по которой электрические провода обычно покрывают пластиковой или резиновой изоляцией: чтобы значительно увеличить сопротивление между проводником и тем, кто или что-либо может с ним контактировать. К сожалению, было бы непомерно дорого изолировать проводники линии электропередач из-за недостаточной изоляции для обеспечения безопасности в случае случайного контакта. Таким образом, безопасность обеспечивается за счет того, что эти стропы должны находиться достаточно далеко вне досягаемости, чтобы никто не мог случайно прикоснуться к ним.

Если возможно, отключите питание цепи перед выполнением каких-либо работ с ней.Вы должны обезопасить все источники вредной энергии, прежде чем систему можно будет считать безопасной для работы. В промышленности обеспечение безопасности цепи, устройства или системы в этом состоянии обычно называют переводом в состояние нулевой энергии . В центре внимания этого урока, конечно же, электробезопасность. Однако многие из этих принципов применимы и к неэлектрическим системам.

  • Вред для тела зависит от силы электрического тока. Более высокое напряжение позволяет производить более высокие и опасные токи.Сопротивление противостоит току, поэтому высокое сопротивление является хорошей защитой от ударов.
  • Обычно считается, что любое напряжение выше 30 может создавать опасные ударные токи. Металлические украшения определенно плохо носить при работе с электрическими цепями. Кольца, ремешки для часов, ожерелья, браслеты и другие подобные украшения обеспечивают отличный электрический контакт с вашим телом и сами могут проводить ток, достаточный для возникновения ожогов кожи даже при низком напряжении.
  • Низкое напряжение может быть опасным, даже если оно слишком низкое, чтобы вызвать травму электрическим током.Их может быть достаточно, чтобы напугать жертву, заставив ее отпрянуть и коснуться чего-то более опасного в непосредственной близости.
  • Когда необходимо работать с «живым» контуром, лучше всего выполнять работу одной рукой, чтобы предотвратить смертельный путь электрического тока из рук в руки (через грудную клетку).
  • По возможности отключите питание цепи перед выполнением каких-либо работ с ней.

При работе с оборудованием отключите все источники питания перед выполнением любых работ.В промышленности удаление этих источников питания из схемы, устройства или системы обычно известно как перевод их в состояние с нулевым энергопотреблением . В центре внимания этого урока, конечно же, электробезопасность. Однако многие из этих принципов применимы и к неэлектрическим системам.

Обеспечение безопасности чего-либо в состоянии нулевой энергии означает избавление от любого вида потенциальной или накопленной энергии, включая, помимо прочего:

  • Опасное напряжение
  • Давление пружины
  • Гидравлическое давление (жидкость)
  • Пневматическое (воздушное) давление
  • Подвес
  • Химическая энергия (легковоспламеняющиеся или иным образом реагирующие вещества)
  • Ядерная энергия (радиоактивные или делящиеся вещества)

Напряжение по своей природе является проявлением потенциальной энергии.В первой главе я даже использовал приподнятую жидкость в качестве аналогии с потенциальной энергией напряжения, имеющей способность (потенциал) производить ток (поток), но не обязательно осознавая этот потенциал, пока не будет установлен подходящий путь для потока. и сопротивление потоку преодолевается. Пара проводов с высоким напряжением между ними не выглядит и не кажется опасной, даже если между ними имеется достаточно потенциальной энергии, чтобы протолкнуть смертоносное количество тока через ваше тело. Несмотря на то, что это напряжение в настоящее время ничего не делает, у него есть потенциал, и этот потенциал необходимо нейтрализовать, прежде чем можно будет физически контактировать с этими проводами.

Все правильно спроектированные схемы имеют механизмы отключения для снятия напряжения в цепи. Иногда эти «разъединения» служат двойной цели: автоматически размыкаются в условиях чрезмерного тока, и в этом случае мы называем их «автоматическими выключателями». В других случаях выключатели-разъединители представляют собой устройства с ручным управлением без автоматической функции. В любом случае они существуют для вашей защиты и должны использоваться должным образом. Обратите внимание, что устройство отключения должно быть отдельно от обычного выключателя, используемого для включения и выключения устройства.Это предохранительный выключатель, который должен использоваться только для защиты системы в состоянии нулевого потребления энергии:

Рисунок 1.12

Когда разъединитель находится в «разомкнутом» положении, как показано (нет непрерывности), цепь разомкнута, и ток не будет существовать. На нагрузке будет нулевое напряжение, а полное напряжение источника будет падать на разомкнутые контакты выключателя. Обратите внимание, что в нижнем проводе цепи нет необходимости в размыкающем выключателе. Поскольку эта сторона цепи надежно соединена с землей (землей), она электрически является общей с землей, и ее лучше оставить таким образом.Для максимальной безопасности персонала, работающего с нагрузкой этой цепи, можно установить временное заземление на верхней стороне нагрузки, чтобы исключить падение напряжения на нагрузке:

Рисунок 1.13

При наличии временного заземляющего соединения обе стороны проводки нагрузки соединяются с землей, обеспечивая нулевое состояние энергии на нагрузке.

Поскольку заземление с обеих сторон нагрузки электрически эквивалентно короткому замыканию через нагрузку с помощью провода, это еще один способ достижения той же цели максимальной безопасности:

Рисунок 1.14

В любом случае обе стороны нагрузки будут электрически общими с землей, с учетом отсутствия напряжения (потенциальной энергии) между обеими сторонами нагрузки и землей, на которой стоят люди. Этот метод временного заземления проводов в обесточенной энергосистеме очень распространен при техническом обслуживании систем распределения электроэнергии высокого напряжения.

Еще одним преимуществом этой меры предосторожности является защита от возможности включения размыкающего переключателя (включения, чтобы обеспечить непрерывность цепи), когда люди все еще контактируют с нагрузкой.Временный провод, подключенный к нагрузке, создавал бы короткое замыкание, когда выключатель был замкнут, немедленно отключая любые устройства защиты от перегрузки по току (автоматические выключатели или предохранители) в цепи, что снова отключает питание. Если это произойдет, разъединитель вполне может получить повреждение, но рабочие на нагрузке находятся в безопасности.

Здесь было бы хорошо упомянуть, что устройства максимального тока не предназначены для защиты от поражения электрическим током.Скорее, они существуют исключительно для защиты проводников от перегрева из-за чрезмерных токов. Только что описанные временные закорачивающие провода действительно могут вызвать «срабатывание» любых устройств перегрузки по току в цепи, если выключатель должен быть замкнут, но следует понимать, что защита от поражения электрическим током не является предполагаемой функцией этих устройств. Их основная функция будет просто использоваться для защиты рабочего с установленным перемычкой.

Структурированные системы безопасности: блокировка / маркировка

Поскольку очевидно, что важно иметь возможность закрепить любые отключающие устройства в разомкнутом (выключенном) положении и убедиться, что они остаются в этом положении во время работы в цепи, существует потребность в структурированной системе безопасности, которая должна быть введена в место.Такая система обычно используется в промышленности и называется Lock-out / Tag-out .

Процедура блокировки / маркировки работает следующим образом: все люди, работающие в защищенной цепи, имеют свой собственный замок или кодовый замок, который они устанавливают на рычаге управления устройства отключения перед работой с системой. Кроме того, они должны заполнить и подписать ярлык, который они вешают на свой замок, с описанием характера и продолжительности работы, которую они собираются выполнять в системе.Если есть несколько источников энергии, которые необходимо «заблокировать» (несколько отключений, как электрические, так и механические источники энергии должны быть защищены, и т. Д.), Рабочий должен использовать столько своих замков, сколько необходимо для обеспечения питания от системы. до начала работы. Таким образом, система поддерживается в состоянии нулевого энергопотребления до тех пор, пока не будет снята каждая последняя блокировка со всех устройств отключения и отключения, а это означает, что каждый последний работник даст согласие, сняв свои личные блокировки. Если будет принято решение повторно активировать систему, и замок (и) одного человека все еще остается на месте после того, как все присутствующие снимают свои, метка (и) покажет, кто этот человек и что он делает.

Даже при наличии хорошей программы обеспечения безопасности по блокировке / маркировке все равно необходимо проявлять усердие и разумные меры предосторожности. Это особенно актуально в промышленных условиях, где над устройством или системой может одновременно работать множество людей. Некоторые из этих людей могут не знать о надлежащей процедуре блокировки / маркировки или могут знать о ней, но слишком самоуверенны, чтобы ей следовать. Не думайте, что все соблюдают правила безопасности!

После того, как электрическая система была заблокирована и помечена вашим личным замком, вы должны дважды проверить, действительно ли напряжение зафиксировано в нулевом состоянии.Один из способов проверить — увидеть, запустится ли машина (или что-то еще, над чем она работает), если будет задействован переключатель или кнопка start . Если он запускается, значит, вы знаете, что не смогли получить от него электроэнергию.

Кроме того, вы должны всегда проверять на наличие опасного напряжения с помощью измерительного устройства, прежде чем касаться каких-либо проводов в цепи. Для большей безопасности вы должны выполнить следующую процедуру проверки, использования, а затем проверки вашего глюкометра:

  • Убедитесь, что ваш измеритель правильно показывает на известном источнике напряжения.
  • Используйте свой измеритель, чтобы проверить цепь блокировки на наличие опасного напряжения.
  • Еще раз проверьте свой измеритель на известном источнике напряжения, чтобы убедиться, что он по-прежнему показывает должным образом.

Хотя это может показаться чрезмерным или даже параноидальным, это проверенный метод предотвращения поражения электрическим током. Однажды у меня был счетчик, который не смог показать напряжение, когда он должен был, при проверке цепи, чтобы убедиться, что она «мертвая». Если бы я не использовал другие средства для проверки наличия напряжения, меня бы сегодня не было в живых, чтобы написать это.Всегда есть шанс, что ваш вольтметр окажется неисправным именно тогда, когда он понадобится вам для проверки на наличие опасного состояния. Следуя этим инструкциям, вы никогда не попадете в смертельную ситуацию из-за поломки счетчика.

Наконец, электротехник прибудет к тому моменту процедуры проверки безопасности, когда будет считаться безопасным прикосновение к проводнику (проводам). Имейте в виду, что после принятия всех мер предосторожности возможно (хотя и очень маловероятно) наличие опасного напряжения.Последней мерой предосторожности, которую следует предпринять на этом этапе, является кратковременный контакт проводника (проводов) тыльной стороной руки перед тем, как схватить его или металлический инструмент, соприкасающийся с ним. Почему? Если по какой-то причине между этим проводником и заземлением все еще присутствует напряжение, движение пальца в результате реакции удара (сжатие в кулак) приведет к разрыву контакта с проводником. Пожалуйста, обратите внимание, что это абсолютно последний шаг , который должен выполнить любой электромонтер перед началом работы с энергосистемой, и не следует использовать в качестве альтернативного метода проверки опасного напряжения.Если у вас когда-либо будут основания сомневаться в надежности вашего глюкометра, воспользуйтесь другим глюкометром, чтобы получить «второе мнение».

  • Состояние нулевой энергии: Когда цепь, устройство или система защищены так, что не существует потенциальной энергии, которая могла бы нанести вред кому-либо, работающему с ними.
  • Устройства выключателя-разъединителя должны присутствовать в правильно спроектированной электрической системе, чтобы обеспечить удобную готовность к состоянию нулевого потребления энергии.
  • К обслуживаемой нагрузке могут быть подключены временные заземляющие или закорачивающие провода для дополнительной защиты персонала, работающего с этой нагрузкой.
  • Lock-out / Tag-out работает следующим образом: при работе с системой в состоянии нулевого энергопотребления рабочий помещает личный замок или кодовый замок на каждое устройство отключения энергии, относящееся к его или ее задаче в этой системе. Кроме того, на каждый из этих замков навешивается тег, описывающий характер и продолжительность работы, которую необходимо выполнить, и того, кто ее выполняет.
  • Всегда проверяйте, чтобы цепь была зафиксирована в состоянии нулевого потребления энергии с помощью испытательного оборудования после «блокировки». Обязательно проверьте свой глюкометр до и после проверки цепи, чтобы убедиться, что она работает правильно.
  • Когда придет время действительно вступить в контакт с проводником (ами) предположительно мертвой энергосистемы, сделайте это сначала тыльной стороной руки, чтобы в случае удара током мышечная реакция оттолкнула пальцы от проводника. .

Безопасное и эффективное использование электросчетчика — это, пожалуй, самый ценный навык, которым может овладеть электронщик, как ради собственной безопасности, так и для профессионального мастерства. Поначалу может быть сложно использовать счетчик, зная, что вы подключаете его к цепям под напряжением, которые могут содержать опасные для жизни уровни напряжения и тока.Это опасение небезосновательно, и всегда лучше действовать осторожно при использовании счетчиков. Небрежность больше, чем какой-либо другой фактор, является причиной несчастных случаев с электричеством у опытных технических специалистов.

Мультиметры

Самым распространенным электрическим испытательным оборудованием является мультиметр . Мультиметры названы так потому, что они могут измерять множество переменных: напряжение, ток, сопротивление и часто многие другие, некоторые из которых не могут быть описаны здесь из-за их сложности.В руках обученного техника мультиметр является одновременно эффективным рабочим инструментом и защитным устройством. Однако в руках невежественного и / или неосторожного человека мультиметр может стать источником опасности при подключении к «действующей» цепи.

Существует много разных марок мультиметров, причем каждый производитель выпускает несколько моделей с разными наборами функций. Мультиметр, показанный здесь на следующих иллюстрациях, представляет собой «общую» конструкцию, не специфичную для какого-либо производителя, но достаточно общую, чтобы научить основным принципам использования:

Рисунок 1.15

Вы заметите, что дисплей этого измерителя имеет «цифровой» тип: числовые значения отображаются с использованием четырех цифр аналогично цифровым часам. Поворотный селекторный переключатель (теперь установлен в положение Off ) имеет пять различных положений измерения, в которых он может быть установлен: два положения «V», два положения «A» и одно положение посередине с забавной «подковой». Символ на нем, представляющий «сопротивление». Символ «подкова» — это греческая буква «Омега» (Ω), которая является общим символом для электрической единицы измерения ом.

Из двух настроек «V» и двух настроек «A» вы заметите, что каждая пара разделена на уникальные маркеры либо парой горизонтальных линий (одна сплошная, одна пунктирная), либо пунктирной линией с волнистой кривой над ней. . Параллельные линии представляют «постоянный ток», а волнистая кривая — «переменный ток». «V», конечно, означает «напряжение», а «A» означает «сила тока» (ток). Измеритель использует другие методы для измерения постоянного тока внутри, чем он использует для измерения переменного тока, и поэтому он требует от пользователя выбора типа напряжения (В) или тока (А) для измерения.Хотя мы не обсуждали переменный ток (AC) в каких-либо технических деталях, это различие в настройках счетчика важно помнить.

Мультиметр Розетки

На лицевой панели мультиметра есть три разных гнезда, к которым мы можем подключить наши измерительные провода . Измерительные провода — это не что иное, как специально подготовленные провода, используемые для подключения измерителя к тестируемой цепи. Провода покрыты гибкой изоляцией с цветовой кодировкой (черной или красной), чтобы руки пользователя не касались оголенных проводов, а концы зондов представляют собой острые жесткие кусочки провода:

Рисунок 1.16

Черный измерительный провод всегда подключается к черному разъему на мультиметре: с пометкой «COM» для «общего». Красные измерительные провода подключаются либо к красной розетке с маркировкой напряжения и сопротивления, либо к красной розетке с маркировкой тока, в зависимости от того, какое количество вы собираетесь измерить с помощью мультиметра.

Чтобы увидеть, как это работает, давайте рассмотрим несколько примеров, показывающих, как используется счетчик. Сначала мы настроим измеритель для измерения постоянного напряжения от батареи:

Рисунок 1.17

Обратите внимание, что два измерительных провода подключены к соответствующим гнездам на измерителе для измерения напряжения, а селекторный переключатель установлен на «V» постоянного тока. Теперь рассмотрим пример использования мультиметра для измерения напряжения переменного тока от бытовой электрической розетки (настенной розетки):

Рисунок 1.18

Единственное отличие в настройке счетчика — это расположение селекторного переключателя: теперь он установлен на переменный ток «V». Поскольку мы все еще измеряем напряжение, измерительные провода останутся подключенными к тем же гнездам.В обоих этих примерах настоятельно рекомендуется, чтобы не позволяли наконечникам датчиков соприкасаться друг с другом, пока они оба находятся в контакте со своими соответствующими точками в цепи. Если это произойдет, произойдет короткое замыкание, создающее искру и, возможно, даже шар пламени, если источник напряжения способен обеспечить достаточный ток! Следующее изображение иллюстрирует потенциальную опасность:

Рис. 1.19.

Это лишь один из способов, которым счетчик может стать источником опасности при неправильном использовании.

Измерение напряжения, пожалуй, самая распространенная функция, для которой используется мультиметр. Это, безусловно, первичное измерение, выполняемое в целях безопасности (часть процедуры блокировки / маркировки), и оно должно быть хорошо понято оператором счетчика. Поскольку напряжение между двумя точками всегда относительное, измеритель должен быть надежно подключен к двум точкам в цепи, прежде чем он будет обеспечивать надежное измерение. Обычно это означает, что оба щупа должны быть схвачены руками пользователя и прижаты к правильным точкам контакта источника напряжения или цепи во время измерения.

Поскольку путь электрического тока из рук в руки является наиболее опасным, удерживание измерительных щупов в двух точках высоковольтной цепи таким образом всегда представляет потенциальную опасность . Если защитная изоляция на датчиках изношена или потрескалась, пальцы пользователя могут соприкоснуться с проводниками датчика во время испытания, что приведет к сильному удару. Это более безопасный вариант, если можно использовать только одну руку для захвата зондов. Иногда можно «защелкнуть» один наконечник щупа на контрольной точке цепи, чтобы его можно было отпустить, а другой установить на место, используя только одну руку.Для облегчения этого можно прикрепить специальные аксессуары для наконечников зонда, такие как пружинные зажимы.

Помните, что измерительные провода измерителя являются частью всего комплекта оборудования и что с ними следует обращаться так же осторожно и уважительно, как и с самим измерителем. Если вам нужен специальный аксессуар для ваших измерительных проводов, такой как пружинный зажим или другой специальный наконечник зонда, обратитесь к каталогу продукции производителя измерителя или другого производителя испытательного оборудования. Не пытайтесь проявить изобретательность и делать свои собственные пробники , так как вы можете подвергнуть себя опасности в следующий раз, когда будете использовать их в цепи под напряжением.

Также следует помнить, что цифровые мультиметры обычно хорошо справляются с различением измерений переменного и постоянного тока, поскольку они настраиваются на одно или другое при проверке напряжения или тока. Как мы видели ранее, как переменное, так и постоянное напряжение и ток могут быть смертельными, поэтому при использовании мультиметра в качестве устройства проверки безопасности вы всегда должны проверять наличие как переменного, так и постоянного тока, даже если вы не ожидаете найти и то, и другое. ! Кроме того, при проверке наличия опасного напряжения обязательно проверьте все пары точек , о которых идет речь.

Например, предположим, что вы открыли шкаф с электропроводкой и обнаружили три больших проводника, подающих питание переменного тока на нагрузку. Автоматический выключатель, питающий эти провода (предположительно), был отключен, заблокирован и помечен. Вы дважды проверили отсутствие питания, нажав кнопку Start для нагрузки. Ничего не произошло, поэтому теперь вы переходите к третьему этапу проверки безопасности: проверке измерителя напряжения.

Сначала вы проверяете свой измеритель на известном источнике напряжения, чтобы убедиться, что он работает правильно.Любая ближайшая электрическая розетка должна обеспечивать удобный источник переменного напряжения для проверки. Вы делаете это и обнаруживаете, что счетчик показывает как следует. Затем вам нужно проверить напряжение между этими тремя проводами в шкафу. Но напряжение измеряется между и двумя точками , так где же проверить?

Рисунок 1.20

Ответ — проверить все комбинации этих трех точек. Как видите, на рисунке точки обозначены буквами «A», «B» и «C», поэтому вам нужно будет взять мультиметр (установленный в режиме вольтметра) и проверить его между точками A и B, B и C, а также A и C.Если вы обнаружите напряжение между любой из этих пар, цепь не находится в состоянии нулевой энергии. Но ждать! Помните, что мультиметр не будет регистрировать напряжение постоянного тока, когда он находится в режиме переменного напряжения, и наоборот, поэтому вам необходимо проверить эти три пары точек в в каждом режиме , в общей сложности шесть проверок напряжения для завершения!

Однако, даже несмотря на всю эту проверку, мы еще не охватили все возможности. Помните, что опасное напряжение может появиться между одиночным проводом и землей (в этом случае металлический каркас шкафа будет хорошей точкой отсчета заземления) в энергосистеме.Итак, чтобы быть в полной безопасности, мы должны не только проверять между A и B, B и C, и A и C (как в режимах переменного, так и постоянного тока), но мы также должны проверять между A и землей, B и землей, и C и заземление (как в режимах переменного, так и постоянного тока)! Это дает в общей сложности двенадцать проверок напряжения для этого, казалось бы, простого сценария всего с тремя проводами. Затем, конечно же, после того, как мы завершили все эти проверки, нам нужно взять мультиметр и повторно проверить его с помощью известного источника напряжения, такого как розетка, чтобы убедиться, что он по-прежнему в хорошем рабочем состоянии.

Использование мультиметра для проверки сопротивления

Использование мультиметра для проверки сопротивления — гораздо более простая задача. Измерительные провода будут оставаться подключенными к тем же розеткам, что и для проверки напряжения, но селекторный переключатель необходимо повернуть, пока он не укажет на символ сопротивления «подкова». Касаясь щупами устройства, сопротивление которого необходимо измерить, измеритель должен правильно отображать сопротивление в омах:

Рисунок 1.21

При измерении сопротивления следует помнить, что это следует делать только на обесточенных компонентах ! Когда измеритель находится в режиме «сопротивления», он использует небольшую внутреннюю батарею для генерации крошечного тока через измеряемый компонент. Путем определения того, насколько сложно пропустить этот ток через компонент, можно определить и отобразить сопротивление этого компонента. Если в контуре измерителя-вывод-компонент-вывод-измеритель имеется дополнительный источник напряжения, который либо помогает, либо противодействует току измерения сопротивления, производимому измерителем, это приведет к ошибочным показаниям.В худшем случае счетчик может даже выйти из строя из-за внешнего напряжения.

Режим «Сопротивление» Мультиметр

Режим «сопротивления» мультиметра очень полезен для определения целостности проводов, а также для точных измерений сопротивления. Когда между наконечниками пробников имеется хорошее, прочное соединение (моделируется путем их соприкосновения), измеритель показывает почти нулевое сопротивление. Если бы измерительные провода не имели сопротивления, он показывал бы ровно ноль:

. Рисунок 1.22

Если выводы не соприкасаются друг с другом или не касаются противоположных концов разорванного провода, измеритель покажет бесконечное сопротивление (обычно путем отображения пунктирных линий или аббревиатуры «O.L.», что означает «разомкнутый контур»):

Рисунок 1.23

Измерение тока с помощью мультиметра

Безусловно, наиболее опасным и сложным применением мультиметра является измерение тока. Причина этого довольно проста: для того, чтобы измеритель мог измерять ток, измеряемый ток должен проходить через через счетчика.Это означает, что измеритель должен быть частью цепи тока, а не просто подключаться к какой-либо стороне, как в случае измерения напряжения. Чтобы сделать измеритель частью пути тока цепи, исходная цепь должна быть «разорвана», а измеритель должен быть подключен к двум точкам разомкнутого разрыва. Чтобы настроить измеритель на это, переключатель должен указывать на переменный или постоянный ток «A», а красный измерительный провод должен быть вставлен в красную розетку с маркировкой «A». На следующем рисунке показан измеритель, полностью готовый к измерению тока, и проверяемая цепь:

Рисунок 1.24

Сейчас цепь разомкнута при подготовке к подключению счетчика:

Рисунок 1.25

Следующий шаг — вставить измеритель в одну линию со схемой, подключив два наконечника щупа к разомкнутым концам цепи, черный щуп к отрицательной (-) клемме 9-вольтовой батареи и красный щуп к свободному концу провода, ведущему к лампе:

Рисунок 1.26

Этот пример показывает очень безопасную схему для работы. 9 вольт вряд ли представляют опасность поражения электрическим током, поэтому не стоит бояться разомкнуть эту цепь (не голыми руками, не меньше!) И подключить счетчик параллельно с током.Однако с цепями более высокой мощности это действительно может быть опасным занятием. Даже если напряжение в цепи было низким, нормальный ток мог быть достаточно высоким, чтобы возникла опасная искра в момент установления последнего подключения датчика измерителя.

Другой потенциальной опасностью использования мультиметра в режиме измерения тока («амперметр») является невозможность правильно вернуть его в конфигурацию измерения напряжения перед измерением напряжения с его помощью. Причины этого зависят от конструкции и работы амперметра.При измерении тока в цепи путем размещения измерителя непосредственно на пути тока, лучше всего, чтобы измеритель оказывал небольшое сопротивление току или не оказывал никакого сопротивления. В противном случае дополнительное сопротивление изменит работу схемы. Таким образом, мультиметр спроектирован так, чтобы сопротивление между наконечниками измерительного щупа было практически нулевым, когда красный щуп был вставлен в красное гнездо «А» (для измерения тока). В режиме измерения напряжения (красный провод вставлен в красное гнездо «V») между наконечниками измерительных щупов имеется большое количество мегаомов сопротивления, поскольку вольтметры рассчитаны на сопротивление, близкое к бесконечному (так что они не работают). t потребляет значительный ток от тестируемой цепи).

При переключении мультиметра из режима измерения тока в режим измерения напряжения легко повернуть селекторный переключатель из положения «A» в положение «V» и забыть, соответственно, переключить положение разъема красного измерительного провода с «A» на положение «V». «V». В результате — если счетчик затем подключить к источнику значительного напряжения — произойдет короткое замыкание счетчика!

Рисунок 1.27.

Чтобы предотвратить это, большинство мультиметров имеют функцию предупреждения, с помощью которой они издают звуковой сигнал, если когда-либо в гнездо «A» вставлен провод, а селекторный переключатель установлен в положение «V».Однако какими бы удобными ни были эти функции, они по-прежнему не заменяют ясного мышления и осторожности при использовании мультиметра.

Все качественные мультиметры содержат внутри предохранители, которые спроектированы так, чтобы «перегорать» в случае чрезмерного тока через них, как в случае, показанном на последнем изображении. Как и все устройства максимальной токовой защиты, эти предохранители в первую очередь предназначены для защиты оборудования (в данном случае самого счетчика) от чрезмерного повреждения и только во вторую очередь для защиты пользователя от повреждений.Мультиметр можно использовать для проверки собственного предохранителя, установив селекторный переключатель в положение сопротивления и создав соединение между двумя красными гнездами следующим образом:

Рисунок 1.28.

. Исправный предохранитель будет указывать на очень низкое сопротивление, в то время как перегоревший предохранитель всегда будет показывать «O.L.» (или любое другое указание, которое используется в этой модели мультиметра для обозначения отсутствия непрерывности). Фактическое количество Ом, отображаемое для исправного предохранителя, не имеет большого значения, если оно является произвольно низким.

Итак, теперь, когда мы увидели, как использовать мультиметр для измерения напряжения, сопротивления и тока, что еще нужно знать? Множество! Ценность и возможности этого универсального испытательного прибора станут более очевидными по мере того, как вы приобретете навыки и познакомитесь с ним.Ничто не заменит регулярных занятий со сложными инструментами, такими как эти, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с безопасными схемами с батарейным питанием.

  • Измеритель, способный проверять напряжение, ток и сопротивление, называется мультиметром .
  • Поскольку напряжение между двумя точками всегда относительное, измеритель напряжения («вольтметр») должен быть подключен к двум точкам в цепи, чтобы получить хорошие показания. Будьте осторожны, не касайтесь оголенных наконечников щупов вместе при измерении напряжения, так как это приведет к короткому замыканию!
  • Не забывайте всегда проверять напряжение переменного и постоянного тока при использовании мультиметра для проверки наличия опасного напряжения в цепи.Убедитесь, что вы проверяете напряжение между всеми комбинациями пар проводников, в том числе между отдельными проводниками и землей!
  • В режиме измерения напряжения («вольтметр») мультиметры имеют очень высокое сопротивление между выводами.
  • Никогда не пытайтесь измерить сопротивление или целостность цепи с помощью мультиметра в цепи, которая находится под напряжением. В лучшем случае показания сопротивления, полученные от глюкометра, будут неточными, а в худшем случае глюкометр может быть поврежден, а вы можете получить травму.
  • Измерители тока («амперметры») всегда включены в цепь, поэтому электроны должны проходить через через счетчик.
  • В режиме измерения тока («амперметр») мультиметры практически не имеют сопротивления между выводами. Это сделано для того, чтобы электроны могли проходить через счетчик с наименьшими трудностями. Если бы это было не так, измеритель добавлял бы дополнительное сопротивление в цепи, тем самым влияя на ток.

Как мы видели ранее, энергосистема без надежного соединения с землей непредсказуема с точки зрения безопасности.Невозможно гарантировать, сколько или как мало будет напряжения между любой точкой цепи и землей. Заземлив одну сторону источника напряжения энергосистемы, по крайней мере, одна точка в цепи может быть электрически соединена с землей и, следовательно, не представляет опасности поражения электрическим током. В простой двухпроводной системе электропитания проводник, подключенный к земле, называется нейтраль , а другой провод — hot , также известный как live или active :

Рисунок 1.29 Двухпроводная система электропитания

Что касается источника напряжения и нагрузки, заземление не имеет никакого значения. Он существует исключительно ради личной безопасности, гарантируя, что по крайней мере одна точка в цепи будет безопасна для прикосновения (нулевое напряжение относительно земли). «Горячая» сторона цепи, названная так из-за ее потенциальной опасности поражения электрическим током, будет опасна прикасаться, если напряжение не будет обеспечено путем надлежащего отключения от источника (в идеале, с использованием процедуры систематической блокировки / маркировки).

Этот дисбаланс опасностей между двумя проводниками в простой силовой цепи важно понимать. Следующая серия иллюстраций основана на распространенных бытовых системах электропроводки (для простоты с использованием источников постоянного напряжения, а не переменного тока).

Если мы посмотрим на простой бытовой электроприбор, такой как тостер с проводящим металлическим корпусом, мы увидим, что при правильной работе не должно быть опасности поражения электрическим током. Провода, передающие питание на нагревательные элементы тостера, изолированы от соприкосновения с металлическим корпусом (и друг с другом) резиной или пластиком.

Рисунок 1.30 Отсутствие напряжения между корпусом и землей

Однако, если один из проводов внутри тостера случайно войдет в контакт с металлическим корпусом, корпус станет электрически общим для провода, и прикосновение к корпусу будет столь же опасным, как прикосновение к оголенному проводу. Представляет ли это опасность поражения электрическим током, зависит от номера , к которому случайно задевает провод :

Рисунок 1.31 случайное контактное напряжение между корпусом и землей

Если «горячий» провод касается корпуса, это подвергает опасности пользователя тостера.С другой стороны, если нейтральный провод касается корпуса, опасности поражения электрическим током нет:

Рисунок 1.32 Случайное отсутствие напряжения между корпусом и землей

Чтобы гарантировать, что первый отказ менее вероятен, чем второй, инженеры стараются проектировать устройства таким образом, чтобы свести к минимуму контакт горячего проводника с корпусом. В идеале, конечно, вы не хотите, чтобы какой-либо из проводов случайно соприкасался с токопроводящим корпусом прибора, но обычно есть способы спроектировать расположение частей, чтобы сделать случайный контакт менее вероятным для одного провода, чем для другого.

Однако эта профилактическая мера эффективна только в том случае, если может быть гарантирована полярность вилки питания. Если вилку можно перевернуть, то проводник с большей вероятностью соприкоснется с корпусом вполне может быть «горячим»:

Рисунок 1.33 Напряжение между корпусом и землей

Устройства

, разработанные таким образом, обычно поставляются с «поляризованными» вилками, причем один контакт вилки немного уже, чем другой. Розетки питания также имеют такую ​​же конструкцию, причем один слот уже другой.Следовательно, вилку нельзя вставить «задом наперед», и можно гарантировать идентичность проводника внутри устройства. Помните, что это никак не влияет на основные функции устройства: это делается исключительно ради безопасности пользователя.

Некоторые инженеры решают проблему безопасности, просто делая внешний корпус прибора непроводящим. Такие приборы называются с двойной изоляцией, , поскольку изолирующий кожух служит вторым слоем изоляции, выходящим за пределы самих проводов.Если провод внутри устройства случайно войдет в контакт с корпусом, это не представляет опасности для пользователя устройства.

Другие инженеры решают проблему безопасности, поддерживая проводящий корпус, но используя третий провод для надежного соединения этого корпуса с землей:

Рисунок 1.34 Нулевое напряжение корпуса заземления между корпусом и землей

Третий контакт на шнуре питания обеспечивает прямое электрическое соединение корпуса устройства с землей, делая две точки электрически общими друг с другом.Если они электрически общие, то между ними не может быть падения напряжения. По крайней мере, так оно и должно работать. Если горячий провод случайно коснется металлического корпуса прибора, он создаст прямое короткое замыкание обратно на источник напряжения через провод заземления, сработав любые устройства защиты от перегрузки по току. Пользователь устройства останется в безопасности.

Вот почему так важно никогда не отрезать третий контакт вилки питания, когда пытаетесь вставить его в розетку с двумя контактами.Если это будет сделано, не будет заземления корпуса прибора для обеспечения безопасности пользователя (ей). Устройство по-прежнему будет функционировать должным образом, но если возникнет внутренняя неисправность, в результате которой горячий провод соприкасается с корпусом, результаты могут быть смертельными. Если необходимо использовать двухконтактную розетку , можно установить двухконтактный переходник с заземляющим проводом, прикрепленным к винту заземляющей крышки. Это обеспечит безопасность заземленного прибора, подключенного к розетке этого типа.

Однако электрически безопасное проектирование не обязательно заканчивается нагрузкой. Последнюю защиту от поражения электрическим током можно установить на стороне источника питания цепи, а не на самом приборе. Эта мера защиты называется , обнаружение замыкания на землю , и работает она следующим образом:

В правильно функционирующем приборе (показанном выше) ток, измеренный через провод под напряжением, должен быть точно равен току через нейтральный проводник, потому что существует только один путь для прохождения электронов в цепи.При отсутствии неисправности внутри устройства нет соединения между проводниками цепи и человеком, касающимся корпуса, и, следовательно, нет удара.

Однако, если горячая проволока случайно коснется металлического корпуса, через человека, прикоснувшегося к корпусу, пройдет ток. Наличие ударного тока будет проявляться как разница тока между двумя силовыми проводниками в розетке:

Рисунок 1.35 Разница в токе между двумя силовыми проводниками в розетке

Эта разница в токе между «горячим» и «нейтральным» проводниками будет существовать только в том случае, если есть ток через заземление, что означает наличие неисправности в системе.Следовательно, такая разница тока может использоваться как способ обнаружения неисправного состояния. Если устройство настроено для измерения этой разницы в токах между двумя силовыми проводниками, обнаружение дисбаланса токов можно использовать для запуска размыкания выключателя, тем самым отключая питание и предотвращая серьезный удар:

Рисунок 1.36 Прерыватели тока замыкания на землю

Такие устройства называются прерывателями тока замыкания на землю , или сокращенно GFCI. За пределами Северной Америки GFCI также известен как предохранительный выключатель, устройство защитного отключения (RCD), RCBO или RCD / MCB в сочетании с миниатюрным автоматическим выключателем или выключателем утечки на землю (ELCB).Они достаточно компактны, чтобы их можно было встроить в розетку. Эти розетки легко идентифицировать по их характерным кнопкам «Тест» и «Сброс». Большим преимуществом использования этого подхода для обеспечения безопасности является то, что он работает независимо от конструкции устройства. Конечно, использование прибора с двойной изоляцией или заземлением в дополнение к розетке GFCI было бы еще лучше, но приятно знать, что что-то может быть сделано для повышения безопасности помимо конструкции и состояния прибора.

Прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI) , автоматический выключатель, предназначенный для предотвращения пожаров, предназначен для размыкания при прерывистых резистивных коротких замыканиях. Например, нормальный выключатель на 15 А предназначен для быстрого размыкания цепи при нагрузке, значительно превышающей номинальную 15 А, или медленнее, немного превышающей номинальную. Хотя это защищает от прямого короткого замыкания и нескольких секунд перегрузки, соответственно, он не защищает от дуги — аналогично дуговой сварке. Дуга представляет собой сильно изменяющуюся нагрузку, периодически достигающую максимума более 70 А, разомкнутую цепь с переходами через ноль переменного тока.Хотя среднего тока недостаточно для срабатывания стандартного выключателя, его достаточно, чтобы разжечь пожар. Эта дуга может быть создана из-за металлического короткого замыкания, которое сжигает металл, оставляя резистивную распыляющую плазму ионизированных газов.

AFCI содержит электронную схему для обнаружения этого прерывистого резистивного короткого замыкания. Он защищает как от дуги от горячего к нейтральному, так и от горячего к заземлению. AFCI не защищает от опасности поражения электрическим током, как GFCI. Таким образом, GFCI по-прежнему необходимо устанавливать на кухне, в ванной и на открытом воздухе.Поскольку AFCI часто срабатывает при запуске больших двигателей и, в более общем смысле, щеточных двигателей, его установка ограничена электрическими цепями в спальнях согласно Национальному электротехническому кодексу США. Использование AFCI должно уменьшить количество электрических пожаров. Однако неприятные срабатывания при работе приборов с двигателями в цепях AFCI представляют собой проблему.

  • В энергосистемах одна сторона источника напряжения часто подключается к заземлению для обеспечения безопасности в этой точке.
  • «Заземленный» провод в энергосистеме называется нейтральным проводником , , а незаземленный провод — , горячим проводом .
  • Заземление в энергосистемах существует ради личной безопасности, а не для работы нагрузки (ей).
  • Электробезопасность прибора или других нагрузок может быть улучшена за счет хорошей инженерии: поляризованные вилки, двойная изоляция и трехконтактные вилки с «заземлением» — все это способы повышения безопасности на стороне нагрузки.
  • Прерыватели тока замыкания на землю (GFCI) работают, считывая разницу в токе между двумя проводниками, подающими питание на нагрузку.Никакой разницы в токе быть не должно. Любое различие означает, что ток должен входить в нагрузку или выходить из нее каким-либо образом, кроме двух основных проводников, что нехорошо. Значительная разница в токе автоматически откроет размыкающий механизм выключателя, полностью отключив питание.

Обычно допустимая токовая нагрузка проводника — это предел конструкции схемы, который нельзя намеренно превышать, но есть приложение, в котором ожидается превышение допустимой токовой нагрузки: в случае предохранителей .

Что такое предохранитель?

A Предохранитель представляет собой устройство электробезопасности, построенное вокруг проводящей полосы, которая предназначена для плавления и разделения в случае чрезмерного тока. Предохранители всегда подключаются последовательно с компонентами, которые должны быть защищены от перегрузки по току, так что, когда предохранитель перегорает (размыкается), он размыкает всю цепь и останавливает ток через компонент (ы). Плавкий предохранитель, включенный в одну ветвь параллельной цепи, конечно же, не повлияет на ток через любую из других ветвей.

Обычно тонкий кусок плавкой проволоки помещается в защитную оболочку, чтобы свести к минимуму опасность возникновения дугового разряда в случае прорыва проволоки с большой силой, что может произойти в случае сильных перегрузок по току. В случае небольших автомобильных предохранителей оболочка прозрачна, так что плавкий элемент может быть визуально осмотрен. В жилых помещениях обычно используются ввинчиваемые предохранители со стеклянным корпусом и тонкой узкой полосой из металлической фольги посередине. Фотография, на которой показаны оба типа предохранителей, представлена ​​здесь:

Рисунок 1.37 Типы предохранителей

Предохранители картриджного типа популярны в автомобильной промышленности и в промышленности, если они изготовлены из материалов оболочки, отличных от стекла. Поскольку предохранители рассчитаны на «отказ» срабатывания при превышении их номинального тока, они обычно предназначены для легкой замены в цепи. Это означает, что они будут вставлены в какой-либо тип держателя, а не припаиваться или прикрепляться болтами к проводникам схемы. Ниже приведена фотография, на которой изображена пара предохранителей со стеклянным картриджем в держателе с несколькими предохранителями:

Рисунок 1.38 Стеклянный патрон предохранителей Держатель нескольких предохранителей

Предохранители удерживаются пружинными металлическими зажимами, причем сами зажимы постоянно соединены с проводниками цепи. Основной материал держателя предохранителя (или блока предохранителей , как их иногда называют) выбран как хороший изолятор.

Другой тип держателя предохранителей патронного типа обычно используется для установки в панелях управления оборудованием, где желательно скрыть все точки электрического контакта от контакта с человеком.В отличие от только что показанного блока предохранителей, где все металлические зажимы открыты, этот тип держателя предохранителя полностью закрывает предохранитель в изолирующем корпусе:

Рисунок 1.39 Патрон предохранителя закрывает изолирующий корпус

Наиболее распространенным устройством защиты от перегрузки по току в сильноточных цепях сегодня является автоматический выключатель .

Что такое автоматический выключатель?

Автоматические выключатели — это специально разработанные переключатели, которые автоматически размыкаются для отключения тока в случае перегрузки по току.Малые автоматические выключатели, например, используемые в жилых, коммерческих и легких промышленных предприятиях, имеют термическое управление. Они содержат биметаллическую полосу (тонкую полосу из двух металлов, соединенных спина к спине), несущую ток цепи, которая изгибается при нагревании. Когда биметаллическая полоса создает достаточную силу (из-за чрезмерного нагрева полосы), срабатывает механизм отключения, и прерыватель размыкается. Автоматические выключатели большего размера автоматически активируются силой магнитного поля, создаваемого токонесущими проводниками внутри выключателя, или могут срабатывать для отключения от внешних устройств, контролирующих ток цепи (эти устройства называются защитными реле , ).

Поскольку автоматические выключатели не выходят из строя в условиях перегрузки по току — скорее, они просто размыкаются и могут быть повторно включены путем перемещения рычага — они с большей вероятностью будут обнаружены подключенными к цепи более длительным образом, чем предохранители. Фотография маленького автоматического выключателя представлена ​​здесь:

Рисунок 1.40. Малый автоматический выключатель

Снаружи он выглядит не более чем выключателем. Действительно, его можно было использовать как таковое. Однако его истинная функция — работать как устройство защиты от перегрузки по току.

Следует отметить, что в некоторых автомобилях используются недорогие устройства, известные как плавкие вставки , для защиты от перегрузки по току в цепи зарядки аккумулятора из-за стоимости предохранителя и держателя надлежащего номинала. Плавкая вставка — это примитивный предохранитель, представляющий собой не что иное, как короткий кусок провода с резиновой изоляцией, предназначенный для плавления в случае перегрузки по току, без какой-либо твердой оболочки. Такие грубые и потенциально опасные устройства никогда не используются в промышленности или даже в жилых помещениях, в основном из-за встречающихся более высоких уровней напряжения и тока.По мнению автора, их применение даже в автомобильных схемах вызывает сомнения.

Обозначение на электрической схеме для предохранителя представляет собой S-образную кривую:

Рисунок 1.41 S-образная кривая

Номиналы предохранителей

Предохранители

, как и следовало ожидать, в основном рассчитаны на ток: ампер. Хотя их работа зависит от самовыделения тепла в условиях чрезмерного тока за счет собственного электрического сопротивления предохранителя, они спроектированы так, чтобы вносить незначительное дополнительное сопротивление в цепи, которые они защищают.Это в значительной степени достигается за счет того, что плавкий провод делается как можно короче. Точно так же, как допустимая токовая нагрузка обычного провода не связана с его длиной (сплошной медный провод 10 калибра выдержит ток 40 ампер на открытом воздухе, независимо от длины или короткого отрезка), плавкий провод из определенного материала и калибра будет дуть при определенном токе независимо от того, как долго он длится. Так как длина не является фактором в текущем рейтинге, чем короче она может быть сделана, тем меньшее сопротивление будет между концом и концом.

Однако разработчик предохранителя также должен учитывать, что происходит после сгорания предохранителя: оплавленные концы сплошного провода будут разделены воздушным зазором с полным напряжением питания между концами.Если предохранитель недостаточно длинный в цепи высокого напряжения, искра может перескочить с одного из концов расплавленного провода на другой, снова замкнув цепь:

Рисунок 1.42 Принципиальная схема конструктора предохранителей Рисунок 1.43 Принципиальная схема конструктора предохранителей

Следовательно, предохранители рассчитываются с точки зрения их допустимого напряжения, а также уровня тока, при котором они сработают.

Некоторые большие промышленные предохранители имеют заменяемые проволочные элементы для снижения затрат. Корпус предохранителя представляет собой непрозрачный картридж многоразового использования, который защищает провод предохранителя от воздействия и защищает окружающие предметы от провода предохранителя.

Номинальный ток предохранителя — это нечто большее, чем просто цифра. Если через предохранитель на 30 ампер пропускается ток в 35 ампер, он может внезапно перегореть или с задержкой перед перегоранием, в зависимости от других аспектов его конструкции. Некоторые предохранители предназначены для очень быстрого срабатывания, в то время как другие рассчитаны на более скромное время «открытия» или даже на замедленное срабатывание в зависимости от области применения. Последние предохранители иногда называют плавкими предохранителями из-за их преднамеренной выдержки времени.

Классическим примером применения плавких предохранителей с задержкой срабатывания является защита электродвигателей, где пусковые токи , в десять раз превышающие нормальный рабочий ток, обычно возникают каждый раз, когда двигатель запускается с полной остановки. Если бы в таком приложении использовались быстродействующие предохранители, двигатель никогда бы не запустился, потому что при нормальных уровнях пускового тока плавкий предохранитель (и) немедленно перегорел бы! Конструкция плавкого предохранителя с задержкой срабатывания такова, что элемент плавкого предохранителя имеет большую массу (но не большую допустимую нагрузку), чем эквивалентный быстродействующий плавкий предохранитель, что означает, что он будет нагреваться медленнее (но до той же конечной температуры) при любом заданном количестве. тока.

На другом конце диапазона действия предохранителей находятся так называемые полупроводниковые предохранители , предназначенные для очень быстрого размыкания в случае перегрузки по току. Полупроводниковые устройства, такие как транзисторы, как правило, особенно нетерпимы к условиям перегрузки по току и, как таковые, требуют быстродействующей защиты от сверхтоков в мощных приложениях.

Предохранители

всегда должны размещаться на «горячей» стороне нагрузки в заземленных системах. Это сделано для того, чтобы нагрузка была полностью обесточена во всех отношениях после срабатывания предохранителя.Чтобы увидеть разницу между плавлением «горячей» стороны и «нейтральной» стороны нагрузки, сравните эти две схемы:

Рисунок 1.44 Принципиальная схема конструктора предохранителей Рисунок 1.45 Принципиальная схема конструктора предохранителей

В любом случае предохранитель успешно прервал ток в нагрузке, но нижняя цепь не может прервать потенциально опасное напряжение с обеих сторон нагрузки на землю, где может стоять человек. . Первая схема намного безопаснее.

Как было сказано ранее, предохранители — не единственный используемый тип устройства защиты от сверхтоков.Устройства, похожие на выключатели, называемые автоматическими выключателями , , , , часто (и чаще) используются для размыкания цепей с чрезмерным током, их популярность связана с тем, что они не разрушают себя в процессе размыкания цепи, как предохранители. В любом случае, размещение устройства защиты от сверхтоков в цепи будет соответствовать тем же общим рекомендациям, перечисленным выше: а именно, «предохранить» сторону источника питания , а не , подключенную к земле.

Хотя размещение защиты от перегрузки по току в цепи может определять относительную опасность поражения электрическим током в этой цепи при различных условиях, следует понимать, что такие устройства никогда не предназначались для защиты от поражения электрическим током.Ни предохранители, ни автоматические выключатели не предназначены для срабатывания в случае поражения электрическим током; скорее, они предназначены для открытия только в условиях потенциального перегрева проводника. Устройства максимального тока в первую очередь защищают проводники цепи от повреждения из-за перегрева (и опасности возгорания, связанной с чрезмерно горячими проводниками), и, во вторую очередь, защищают определенные части оборудования, такие как нагрузки и генераторы (некоторые быстродействующие предохранители предназначены для защиты особенно чувствительных электронных устройств. к скачкам тока).Поскольку уровни тока, необходимые для поражения электрическим током или поражения электрическим током, намного ниже нормальных уровней тока обычных силовых нагрузок, состояние перегрузки по току не указывает на возникновение поражения электрическим током. Существуют и другие устройства, предназначенные для обнаружения определенных условий удара (детекторы замыкания на землю являются наиболее популярными), но эти устройства строго служат этой единственной цели и не связаны с защитой проводов от перегрева.

  • Предохранитель представляет собой небольшой тонкий проводник, предназначенный для плавления и разделения на две части с целью разрыва цепи в случае чрезмерного тока.
  • Автоматический выключатель — это специально разработанный переключатель, который автоматически размыкается для прерывания тока цепи в случае перегрузки по току. Они могут срабатывать (размыкаться) термически, магнитными полями или внешними устройствами, называемыми «реле защиты», в зависимости от конструкции выключателя, его размера и области применения.
  • Предохранители
  • в первую очередь рассчитаны на максимальный ток, но также рассчитаны на то, какое падение напряжения они будут безопасно выдерживать после прерывания цепи.
  • Предохранители
  • могут быть сконструированы так, чтобы срабатывать быстро, медленно или где-то посередине при одинаковом максимальном уровне тока.
  • Лучшее место для установки предохранителя в заземленной электросети — на пути незаземленного проводника к нагрузке. Таким образом, при сгорании предохранителя к нагрузке останется только заземленный (безопасный) провод, что сделает безопаснее для людей находиться рядом.

8 причин пота на стенах подвала

Запотевающие стены или конденсат на стенах — признак повреждения водой, который часто остается незамеченным домовладельцами.Если оставить его без присмотра, в подвале может появиться плесень, а это может привести к другим рискам для здоровья. Устранение и предотвращение проблемы может помочь спасти ваш подвал.

Почему потеют стены подвала? Стены подвала могут начать потеть при скоплении воды или когда теплый влажный воздух достигает холодных стен. Наиболее частые причины потения подвальных стен:

  1. Неадекватная сортировка
  2. Проблема с водосточными желобами и водосточными трубами
  3. Неправильно спроектированные оконные колодцы
  4. Структурные трещины
  5. Неправильный дренаж с каналами под плитами
  6. Плитка для отстойников
  7. Дом недостаточно вентилируется или не изолирован
  8. Внутренняя утечка воды

Когда вы заметите потение стен вашего подвала, вы должны немедленно устранить проблему, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, плесень и ухудшение здоровья.Понимание причин пота в подвале может помочь вам предотвратить возникновение проблемы. Здесь мы обсудим причины потения стен подвала, как их исправить и как предотвратить это в будущем.

Почему потеют стены подвала?

Пот подвала обычно возникает, когда теплый влажный воздух попадает на холодные стены фундамента. Вот почему вы увидите потеющие стены в подвале, но не в своем доме — потому что в подвалах обычно прохладно.

Потение стен подвала также может быть вызвано внутренними и внешними источниками, вызывающими избыток влаги:

  • Дождь или грунтовые воды, попадающие внутрь
  • Сушилки
  • Увлажнители
  • Душевые
  • Кухонные приборы
  • Выпуск влажного воздуха снаружи в подвал
Признаки пота в подвале

Существуют разные способы проявления пота в подвале.Но чаще всего это капли воды на стенах и полу подвала, особенно там, где стена и пол пересекаются.

Другие признаки потения стен вашего подвала:

  • Стоячая вода на полу
  • Влажный воздух в доме
  • Износ дерева или ковра
  • Морилка стен
  • Кольцо сырости на стене
  • Запах
Почему потеют стены в подвале

Есть много причин, по которым у вас потеют стены подвала.К счастью, большинство причин можно относительно легко исправить. В следующих разделах обсуждаются наиболее распространенные причины потения стен подвала и способы их устранения.

1. Неадекватная оценка

При неудовлетворительной оценке дождевая и грунтовая вода могут легко попасть в ваш подвал. Градация — это уровень земли вокруг дома. Если земля ровная или имеет больший уклон в сторону дома, дождевая вода будет скапливаться у фундамента, а затем в конечном итоге просочиться в подвал.

Это также может быть вызвано неправильным уплотнением насыпной грязи вокруг дома. После того, как дождевая вода впитается в грязь, грязь оседает другим способом, вызывая изменение уклона. Вы хотите, чтобы ваш дом находился на вершине вашей собственности, чтобы вода стекала с него.

Как исправить

Лучшее, что можно сделать, чтобы решить проблему с профилированием, — это создать уклон, уходящий от дома.

Для этого вам нужно:

  1. Найдите нижнюю и верхнюю точки. Здесь вода начинает стекать и где она заканчивается.
  2. Вычислите подъем и пробег вашей собственности. — Пробег — это расстояние между высшей и низшей точками. Подъем — это дюймы или футы, по которым земля наклоняется от верхней точки к нижней.
  3. Достаньте почву.
  4. Залейте почву в самой нижней точке, чтобы превратить ее в самую высокую точку.
  5. Разгладьте грязь.
  6. Упакуйте грязь.
  7. Посадить новую траву.
2. Проблема с желобами и водосточными трубами

Водосточные желоба и водосточные трубы предназначены для отвода дождевой воды от вашего дома. Значит, когда они повреждены или накапливаются, они работают неэффективно. Из-за скопления листьев и веток дождевая вода не стекает и не направляется в ваш дом. Когда вода направляется в ваш дом, вода начинает накапливаться и в конечном итоге просачивается в подвал.

Отсутствие удлинителя вместе с водосточной трубой иногда может быть худшим результатом, чем отсутствие водосточной трубы вообще. Удлинитель — это насадка на водосточную трубу, которая простирается дальше от вашего дома.Без этого дождевая вода в большом количестве выходит из водосточной трубы и постоянно попадает в одно и то же место возле подвала.

Как исправить

Чтобы решить проблему с водосточными трубами или водосточными желобами, вы можете:

  • Купить водосточную трубу с удлинителем. Полезно размещать одну водосточную трубу на каждые 50 футов. Вы хотите, чтобы водосточная труба могла переносить воду на расстояние не менее 4 футов от фундамента вашего дома.
  • Проверьте водостоки и водосточные трубы на предмет утечек или повреждений.
  • Регулярно очищайте водостоки и водосточные трубы. Накопление мусора в водосточных трубах может сделать их неэффективными при правильном рассеивании воды.
3. Неправильно спроектированные оконные колодцы

Оконный колодец — это U-образное отверстие, окружающее окно подвала. Обычно они используются в качестве запасного выхода. Отсутствие правильно спроектированного оконного колодца может привести ко многим проблемам, таким как наводнение из-за дождя или снега. Неправильно спроектированный оконный колодец будет построен таким образом, чтобы вода направлялась к окну, а не в сторону.

Некоторые застройщики часто обходятся без оконных колодцев и не создают их с помощью надлежащего дренажа. Кроме того, некоторые стоки помещают в землю перед окном, и домовладельцы не думают их прочищать.

Чтобы узнать, правильно ли спроектирован оконный колодец или его нужно очистить, после дождя необходимо проверить стену под окном. Если вода стекает по стене, значит, вода из колодца не сливается должным образом.Вам нужно немедленно решить эту проблему, чтобы она не повредила ваши стены подвала или окно.

Как исправить

Если вы знаете, что в вашем оконном колодце есть слив, и только сейчас он начинает протекать, то, скорее всего, слив забит. Вам следует:

  • Прочистите слив, чтобы он работал правильно.
  • Приобретите крышку оконного колодца, чтобы предотвратить засорение в будущем.
  • Заполните оконный колодец глубиной от 3/8 до ¾ дюйма гравием или полыми камнями.Это поможет с дренажом, а также поможет предотвратить заморозки зимой.
4.
Структурные трещины

В бетонных фундаментах в конечном итоге появляются трещины по нескольким причинам: оседание фундамента, ураганы, сильная жара, слишком высокая влажность и наводнения — вот лишь некоторые из них. Когда в фундаменте появятся трещины, вы, скорее всего, столкнетесь с проблемой просачивания воды. Слишком много воды вокруг фундамента может даже вызвать трещины.

Вода, вызывающая трещины в фундаменте, возникает из-за накопления у стен фундамента.Давление воды, также известное как гидростатическое давление, может способствовать проталкиванию воды в фундамент и образованию трещин.

Трещины в фундаменте более серьезны, когда балки перекрытия не соединены надлежащим образом со стенами фундамента. Балки перекрытия используются для поддержки пола на открытом пространстве, поэтому разъединение позволяет стене двигаться.

Как исправить

Можно слить воду из трещин, но проблема повторится снова и со временем усугубится.Итак, лучше всего позаботиться о проблеме правильно. В зависимости от того, что вызывает трещины, способы решения проблемы различаются.

Если проблема заключается в гидростатическом давлении, то:

  • Необходимо отремонтировать внешний дренаж.
  • У вас должны быть надлежащие водостоки, водостоки и выравнивание.
  • Вы хотите, чтобы вода вытекала из вашего дома.

Если растрескивание вызвано структурной проблемой, вам следует вызвать профессионала, чтобы он осмотрел фундамент, чтобы узнать, требуется ли какой-либо существенный ремонт.А пока можно заделать любые трещины, образовавшиеся в фундаменте, в зависимости от того, из какого материала он сделан.

Бетонный фундамент можно заполнить инъекцией:

  • Расширяющийся уретановый герметик
  • Эпоксидный

Однако фундаменты из камня или кирпича нельзя заливать. Фундаменты такого типа необходимо отремонтировать с помощью гибкой эластомерной мембраны, которую наносят шпателем. Если вы не можете отремонтировать трещины снаружи, вы можете установить устойчивый к разрыву вкладыш, чтобы защитить внутреннюю часть вашего подвала.

5.
Неправильный дренаж через каналы под перекрытием

Каналы под перекрытиями — это воздуховоды, которые устанавливаются для отопления и кондиционирования. Иногда, когда канал под плитами устанавливается под цокольным полом, дренажная система размещается неправильно, так что она выше, чем канал. Эта проблема превращает воздуховод в настоящую дренажную систему.

Накопление стоячей воды в воздуховодах может вызвать образование плесени, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.Вода также может блокировать воздушный поток и передавать растущую плесень, когда воздух движется по воздуховоду.

Как исправить

Обязательно проверьте все отопительные каналы, проложенные под цокольным этажом. Вы хотите, чтобы они были изолированы, водонепроницаемы и были наклонены в сторону участков для надлежащей очистки и слива. Если в вашем подвале это не так, можно установить сливную плитку. Это водосточная система, размещенная по бокам вашего подвала под полом.

Если в воздуховоде образовалась плесень, его следует очистить, чтобы форма не перемещалась по воздуху. Вы можете сделать это, предварительно приготовив раствор для удаления плесени из:

  • 1 стакан воды
  • ½ столовой ложки пищевой соды
  • Одна столовая ложка бытового моющего средства

После приготовления раствора для удаления плесени вы можете удалить плесень по телефону:

  1. Перекрытие вентиляционных отверстий для нагрева / охлаждения
  2. Надевание перчаток
  3. Протрите влажной тряпкой или щеткой участки, где есть плесень
  4. Повторяйте чистку, пока плесень не исчезнет
  5. Поместите тряпки в мешки для мусора, завяжите их плотно и выбросить
6.
Плохая дренажная плитка и отстойник

Дренажная плитка — это система, которая предотвращает попадание грунтовых вод в ваш подвал. Отстойник — это отверстие в подвале, в которое собирается вся вода и с помощью насоса отводит ее от дома по трубопроводу.

Если у вас старый дом, скорее всего, у вас нет этих систем, потому что старые дома не предназначались для жилья. Если в вашем доме есть эти системы, они могут стать неэффективными из-за засорения , обрушения трубы или обрыва соединения.

Как исправить

Если вы считаете, что отстойник или его отсутствие является причиной вашей проблемы с водой, то, скорее всего, вам следует передать эту ситуацию профессионалу. Ремонт или строительство этих дренажных систем — сложная задача. Это процесс, который включает в себя рытье полов и установку или добавление совершенно новой системы.

Если у вас старый дом, рекомендуется выяснить, есть ли там дренажная система, и позвонить специалисту, чтобы узнать, считает ли он, что она понадобится для вашего дома.

7.
Ваш дом не имеет надлежащей вентиляции или теплоизоляции

Поскольку при соприкосновении теплого воздуха с прохладными стенами возникает пот в подвале, проблема часто возникает из-за вас и того, что вы делаете в своем доме. Принятие душа, приготовление пищи и стирка — это некоторые виды деятельности, которые могут привести к попаданию тепла в ваш подвал, если ваш дом не имеет надлежащей вентиляции и теплоизоляции.

В некоторых новых домах требуется вентиляция чуть выше линии замерзания, то есть только верхняя часть стен, наиболее подверженная изменениям внешней температуры.Однако это не создает полного термического разрыва, и на поверхности все еще может образовываться влага.

Как исправить

Чтобы проверить, достаточно ли вентилируется или изолирован ваш дом, вам необходимо:

  • Убедитесь, что все, что может вызвать конденсацию, правильно изолировано. Это будут ваши трубы для холодной воды и воздуховоды.
  • Если у вас есть готовый подвал, полы и стены также должны быть полностью утеплены.
  • Когда вы принимаете душ, должен быть включен вентилятор или открываться окно, чтобы уменьшить скопление пара в ванной.
  • Если ваша прачечная находится в подвале или над подвалом, убедитесь, что сушильная машина правильно вентилирует наружу вашего дома.
  • Убедитесь, что вентиляционное отверстие не забито, чтобы горячий воздух мог выходить наружу и не соприкасался с холодными стенами.
8.
Внутренняя утечка воды

Это очень очевидная, но распространенная проблема. Если вы заметили мокрые стены подвала, сначала проверьте герметичность помещения. Это может быть утечка из стиральной машины, раковины, душа, туалета, посудомоечной машины или поврежденный трубопровод. Если в вашем интерьере есть утечка, она, скорее всего, попадет в подвал.

Как исправить

Если у вас есть внутренняя утечка, все, что вам нужно сделать, это устранить эту утечку. Утечки можно временно устранить эпоксидной шпатлевкой.

Чтобы устранить утечку, выполните следующие действия:

  1. Определите источник утечки. Утечки воды обычно связаны с проблемами в водопроводе.
  2. Перекройте подачу воды и дайте воде полностью стечь
  3. Убедитесь, что место чистое и сухое
  4. Выясните, сколько эпоксидной шпатлевки необходимо для устранения утечки
  5. Смягчите эпоксидную шпатлевку между руками
  6. Используйте эпоксидную смолу шпатлевка для покрытия места утечки

Если утечка простая, вы можете устранить ее самостоятельно. Однако, если это выходит за рамки вашего контроля, вам следует обратиться за помощью к профессионалу. Скорее всего, для ремонта стену нужно будет разрезать. Затем стену можно залатать и покрасить.

Как уменьшить конденсацию в подвале

Конденсат в стенах подвала может не только привести к образованию плесени и грибка, но и повредить вещи, которые вы там храните. Любая бумага, например книги и картины, впитает влагу, а все, что содержит металл, начнет ржаветь.Этого следует избегать.

К счастью, помимо шагов, необходимых для отвода воды из вашего подвала, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы защитить стены подвала на случай, если вода все-таки проникнет.

Уплотнение воздуховодов

Мы обсуждали, что неправильно установленные воздуховоды могут быть причиной слишком большого количества влаги в подвале. Но вы можете сделать больше, чтобы уменьшить конденсацию в подвале.

После того, как вы настроили надлежащий дренаж внутри воздуховодов, следующее, что нужно сделать, — это заделать все стыки и отверстия в воздуховодах. Когда вы герметизируете воздуховоды, это следует делать с помощью клейкой мастичной ленты или металлической клейкой ленты. Если вы используете обычную клейкую ленту, она быстро высыхает и легко отклеивается, поэтому вам придется чаще менять ленту.

Добавить изоляцию

Если в подвал проникает много теплого воздуха, вызывающего конденсацию на стенах, лучше всего утеплить эти холодные поверхности.

Будет добавлена ​​изоляция:

  • Сделайте прохладные поверхности теплее.Это значительно уменьшит конденсацию, когда теплый влажный воздух проникает внутрь.
  • Не допускайте попадания холодного воздуха внутрь, чтобы в подвале было теплее.
  • Создайте тепловой барьер между низкой и высокой температурой.

Наиболее эффективными участками, которые следует герметизировать, являются грязевые пороги и балки по краю. Грязевые пороги — это самый нижний порог сооружения на земле или на земле. Ободные балки обеспечивают боковую поддержку балок.Изоляция не только не пропускает воздух, но и защищает от нежелательных насекомых.

После герметизации грязевых отбойников и краевых балок вы можете:

  • Для изоляции используйте изоляционную плиту из жесткого пенопласта или стекловолокно.
  • Изолируйте фундаментные стены изоляционной плитой.
  • Установите каркасную изолированную стену перед фундаментными стенами.

Примечание: При утеплении подвальных стен стоит то, что этого не следует делать, если сквозь стены проникает влага. Покрытие влажных стен изоляцией повышает риск развития плесени. Вам нужно будет выяснить, почему просачивается влага.

Улучшить вентиляцию

Если вы заметили увеличение конденсации в подвале, самое простое, что вы можете сделать:

  • Откройте окно или дверь, чтобы позволить воздуху циркулировать. Однако это следует делать только в том случае, если воздух снаружи холоднее, чем воздух в вашем подвале.Если на улице тепло и влажно, это позволит проникнуть только большему количеству влаги.
  • Очистите свой подвал. Если ваш подвал забит вещами, проблема может быть в том, что воздух не может циркулировать. Вам нужно пространство между разными предметами. Вы также хотите, чтобы воздух беспрепятственно проходил по стенам. Если в подвале меньше, воздух будет циркулировать.
  • Включите циркуляционный вентилятор на несколько часов каждый день. Это позволяет получить дополнительный поток воздуха.
Оберните трубы

Домовладельцы обычно оборачивают трубы с горячей водой изоляцией, чтобы сохранить тепло, но они игнорируют трубы с холодной водой. Установка изоляции вокруг труб холодной воды поможет контролировать образование конденсата.

Для изоляции вокруг ваших труб вы можете приобрести пенопластовые рукава, которые надеваются на трубы. Эти поролоновые рукава снабжены липкой лентой, которая позволяет им оставаться на месте. Для еще большей защиты можно обернуть стыки и зазоры совместимой лентой.

Источники влаги в подвале

Существуют различные источники влаги в подвале, которые могут вызывать потение стен.Знание этого может помочь вам понять, как и почему иногда потеют стены подвала.

  • Внутренняя влажность — Источниками внутренней влажности являются сушилки, душ, приготовление пищи и т. Д. Уровень влажности от этих действий повышается, если у вас есть готовый подвал.
  • Дождь и грунтовые воды — Чтобы вода не просачивалась в подвал, у вас должна быть надлежащая планировка, желоба и водостоки. Если у вас нет надлежащих настроек, большая часть этой воды может проникнуть в ваш подвал.
  • Влажный наружный воздух — Летом влажный воздух достигает холодных стен подвала, образуя конденсат. Если после жаркого влажного дня у вас потеют стены подвала, то, вероятно, причина в этом.
Системы движения влаги

Чтобы решить проблему влажности в подвале, вы должны сначала понять, как влага распространяется в подвал. Влага может перемещаться по подвалу разными способами.

  • Капиллярный отсос отводит влагу вверх через поры в бетонном полу и плите. Затем влага перемещается через стены в боковом направлении. Это вызовет кольцо влаги внизу стены подвала.
  • Диффузия пара — это движение молекул водяного пара через твердые материалы. Когда земля влажная, пар рассеивается и движется к сухим частям стен подвала.
  • Утечка воздуха происходит из-за подъема теплого воздуха.Подвал будет втягивать влажный воздух через трещины в фундаменте. В фундаменте из бетонных блоков есть стержни, через которые проходит влажный воздух.
Выяснение, идет ли влага снаружи или изнутри

Понимание того, поступает ли влага снаружи или внутри вашего дома, поможет вам решить и предотвратить возникновение проблемы. Влага, поступающая извне, будет происходить от тающего снега или дождя, которые просачиваются к вашим стенам.Влага, поступающая изнутри, вызвана влажностью.

Самый простой способ выяснить, откуда исходит влага, — это приклеить кусок фольги к стене подвала на два-три дня. Если в подвале повышенная влажность, на внешней стороне пленки появится влага. Если влага обнаруживается за фольгой, это означает, что влага проникает через стены.

После того, как вы выяснили, откуда исходит влага, вы можете предпринять шаги, которые помогут решить конкретную проблему.

Чтобы помочь с удалением влаги, вызванной влажностью в помещении, вы можете:

  • Герметизируйте вентиляционные отверстия осушителя
  • Держите окна и двери закрытыми во влажную погоду
  • Добавьте вытяжной вентилятор, если у вас ванная комната в подвале
  • Изолируйте трубы

Чтобы вода не просачивалась снаружи, вам необходимо:

  • Изолируйте стены подвала
  • Отремонтируйте трещины с помощью гидравлического цемента
  • Используйте водонепроницаемое покрытие на стенах подвала

Чтобы помочь с затоплением в подвале, вы можете:

  • Добавьте подходящую дренажную систему
  • Установите дренажные коврики на пол
  • Не позволяйте воде стекать из дома
  • Установите водоотливной насос
Заключение

Запотевающие стены подвала — верный признак контакта теплого воздуха с холодными стенами.Поскольку это может вызвать рост плесени и грибка, вы должны немедленно решить эту проблему, чтобы предотвратить любые проблемы со здоровьем, которые часто влияют на дыхательную систему и вызывают болезни и аллергии. Есть несколько причин потения стен подвала, и, к счастью, их легко обнаружить и устранить.

Ресурсы

https://www.theglobeandmail.com/life/home-and-garden/sweaty-walls-and-pipes-likely-signal-trouble/article571922/

https: // www.triadbasementwaterproofing.com/blog/2016/12/6-causes-of-basement-moisture-and-how-to-fix-them/

https://extension.umn.edu/moisture-and-mold-indoors/moisture-basements-causes-and-solutions

https://www.homeadvisor.com/r/basement-condensation/

https://www.familyhandyman.com/basement/affordable-ways-to-dry-up-your-wet-basement-for-good/

Справочник землевладельца по домам с приютом на земле

Подходит ли вам дом с защитой от земли? Эксперт объясняет, как строятся эти доступные альтернативные энергоэффективные дома.

Одна из радостей владения собственной сельской землей — это свобода строить на ней дом и постройки любого типа.

Хотя традиционные дома из палки остаются наиболее популярным вариантом, существуют альтернативные типы домов, которые могут быть более доступными, прочными и экологичными.

А для тех, кто заинтересован в сохранении своей земли для будущих поколений за счет экологичного строительства, вы можете приобрести индивидуальный экологичный дом или высококачественный модульный дом, который обойдется вам в копеечку.(С учетом сказанного, у нас есть это полезное руководство по экологичному строительству с ограниченным бюджетом.)

Все большее число начинающих строителей дома думают нестандартно, когда дело доходит до строительства доступного зеленого дома.

Войдите в защищенный землей дом.

Вы видели их в таких популярных фильмах, как «Властелин колец» и «Хоббит», а также в экстремальных домашних шоу — причудливых и уютных домах, построенных либо полностью под землей, либо на склоне холма.

Большинство людей не осознают, что эти сказочные дома могут быть более практичными, доступными, безопасными, долговечными и энергоэффективными, чем дома из палки, и они становятся все более популярными.

В сегодняшнем посте мы поговорим с лицензированным строительным подрядчиком, домашним инспектором и энтузиастом безопасных домов Дэвидом Денни из Эшвилла, Северная Каролина.

Денни, имеющий степень в области гражданского строительства, имеет опыт строительства защищенных от земли домов (включая собственное, которое в настоящее время строится), и делится фактами о том, почему эти дома могут быть идеальным вариантом для вашей сельской местности.

Два типа домов под землей — что вам нужно знать

Есть два типа домов с защитой от земли.

Первый известен как подземный дом или «подземное сооружение», которое строится ниже уровня земли или полностью под землей.

Эти дома обычно строятся так, что основные жилые помещения обращены к атриуму или внутреннему двору, чтобы обеспечить свет, воздушный поток, солнечную энергию, блокировать шум и придать ощущение большей открытости.

Но у них есть ограничения и причуды, говорит Денни:

«Поскольку эти дома полностью находятся под землей, они должны быть построены из бетона, стальных балок и других специальных материалов, чтобы выдерживать вес и давление земли над ними.Из-за этого они дороги, и для их безопасного строительства требуются специалисты, например, инженер ».

Денни добавляет, что некоторые люди считают эти дома клаустрофобными, а пассивное солнечное излучение ограничено.

По данным Министерства энергетики США, подземные сооружения могут быть подвержены затоплению, если снегопад не будет учтен в проекте.

С другой стороны, если они построены правильно, они прослужат всю жизнь, обеспечат значительную экономию энергии за счет устойчивой температуры земли в 54 градуса, обеспечат полную защиту от элементов, создадут почти звукоизоляционный оазис, не требуют особого ухода и могут быть сконструированы по индивидуальному заказу для обеспечения обильного света и воздушного потока.

«Дом Хоббита», фото Андреса Ига на Unsplash.

Второй тип домов, защищенных землей, известен как дома с земляными ограждениями.

Эти дома могут варьироваться по дизайну от дома хоббита в стиле Толкина с травой или садовой крышей до типичного дома из палки, спрятанного на склоне холма.

Денни и многие другие эксперты по земляным домам отдают предпочтение земляным домам по ряду причин, в том числе:

  • Практичность
  • Доступность (Денни построил для своей сестры дом с земляным валом площадью 2000 квадратных футов, включая землю, менее чем за 150 000 долларов)
  • Простота обслуживания
  • Простота сборки (построить может любой подрядчик)
  • Экономия энергии
  • Безопасность
  • Гибкость дизайна

Поскольку дома с земляными ограждениями являются гораздо более практичным, доступным и популярным выбором, мы сосредоточимся на этом сегодня.

Какой тип земли лучше всего подходит для дома с земляной берменой?

Хотя земля с пологими холмами или склонами, выходящими на юг, идеальна, вы, , можете построить защищенный от земли дом на любом типе земли, при условии, что вы можете позволить себе возить достаточно земли (не менее 2 футов с каждой стороны) до насыпи. по бокам и сзади дома.

Расположение участка на вашей земле имеет ключевое значение, когда речь идет о достаточном освещении и сокращении затрат на электроэнергию.

«Если вы можете расположить свой дом полностью на юг, вы получите больше света и солнечной энергии, что поможет сохранить тепло в доме зимой и прохладнее летом», — говорит Денни.

И не забываем про дренаж.

«Если ваш дом расположен на наклонном берегу, вы всегда сможете слить воду подальше от дома.

«Худшее, что вы можете сделать, — это слить вещей в пользу вашего участка. Люди совершают ошибку, проложив водосточные желоба до самого дна фундамента, тогда как вам действительно нужно проложить их под землей, чтобы как можно быстрее уносить воду из дома ».

А как насчет климата?

Благодаря земле, окружающей их, дома с защитой от земли поддерживают круглогодичную температуру 50-60 градусов, в зависимости от вашего местоположения.Таким образом, защищенные от земли дома идеально подходят для жаркого и холодного климата и всего, что между ними.

«Например, в Северной Каролине температура под землей составляет 54 градуса. Таким образом, вы имеете дело только с повышением температуры в помещении с 54 градусов, независимо от того, насколько жарко или холодно на улице. Это требует намного меньше энергии, чем попытка поддерживать температуру 70 градусов в доме из палки, когда на улице 19 или 99 градусов, — говорит Денни.

Понимание уравнения энергоэффективности — изоляция vs.Изоляция

Многие люди считают, что окружающая грязь изолирует защищенный от земли дом, делая контроль микроклимата в помещении и дополнительную изоляцию необязательными или ненужными.

Однако, как объясняет Денни, это большой миф,

«Не путайте изоляцию с изоляцией . Земля — ​​это хороший изолятор , а не хороший изолятор , то есть будет поддерживать ту температуру в 54 градуса в вашем доме — ни горячее, ни холоднее.«

«Чтобы иметь эффективный дом , у вас должен быть термический разрыв между землей и вашим домом. В противном случае земля поглотит любое тепло и изолирует его, чтобы поддерживать температуру в 54 градуса. Итак, вам нужно утеплить стены, пол и потолок, как в обычном доме. И вам нужно больше изоляции в потолке, чем где бы то ни было, потому что горячий воздух поднимается вверх ».

Чтобы изолировать дом с защитой от земли, Денни обычно рекомендует поместить изоляцию R-50 или R-58 в потолок и R-20 в стены и пол.

Кроме того, дом с окантовкой из земли, выходящий на юг, позволит вам пользоваться солнечным светом и теплом, и вы можете установить солнечные батареи на своей крыше или в другом месте для дополнительной экономии энергии.

Вам также понадобится источник тепла и, для тех из нас, кто живет на Юге, кондиционер — хотя, как вы узнаете из будущего, вы вряд ли будете использовать кондиционер.

Контроль качества воздуха и безопасного климата

Для нас, современных южан, немыслимо провести одно лето без кондиционеров.

Однако, как объясняет Денни, дом с земляным ограждением может почти избавить вас от необходимости в кондиционировании воздуха.

«Эти дома отлично подходят для жаркого климата. Здесь, в Северной Каролине, летом практически не нужен кондиционер. Единственная причина, по которой вам необходимо установить блок, — это убрать влажность из воздуха.

«Из-за того, что дом окружен землей, он будет поддерживать такую ​​же температуру, как и земля, — 54 градуса. Таким образом, если горячий воздух попадает в эти 54-градусные стены при открытии двери или окна, влажность может вызвать конденсацию, и кондиционер предотвращает это.”

Как узнать, становится ли слишком влажно?

«В вашем доме не обязательно должна быть влажность выше 48 процентов — и вы можете использовать датчик влажности, чтобы отслеживать это (в некоторых даже есть сигнализация). Если он превысит 48 процентов, просто включите кондиционер на несколько минут ».

Зимой вы можете использовать обогреватель, дровяную печь или пропановую печь, если у вас есть место для поступления свежего воздуха.

«Когда вы строите такой плотно построенный дом, вам нужен теплообменник или ERV (вентилятор с рекуперацией энергии), чтобы постоянно подавать свежий воздух», — объясняет Денни.«Таким образом, вы сохраняете достаточное количество кислорода и свежего воздуха, не теряя при этом столько энергии в доме».

Опять же, в плотно построенном доме очень важен обмен свежего воздуха. Поэтому обязательно поговорите со своим подрядчиком об установке надлежащих клапанов EVR, свежего воздуха и / или теплообменников.

Наконец, в некоторых регионах, например в Северной Каролине, радон представляет собой проблему безопасности, требующую тестирования. Обязательно посоветуйтесь со своим строителем перед тем, как приступить к работе.

Советы по получению наибольшего количества света и солнечной энергии в доме с земляным бермедом

Несмотря на то, что они частично расположены под землей, дома с земляными валами могут быть спроектированы таким образом, чтобы пропускать столько же света и свежего воздуха, как и традиционные дома.

Помимо ориентации вашего дома на юг, Денни рекомендует использовать световые люки, ламповые светильники, высокие потолки и как можно больше окон, чтобы создать идеально светлый, открытый и просторный дом.

Для дополнительной экономии энергии рассмотрите изоляцию окон.

Как насчет плесени, плесени и плесени?

Учитывая их расположение в земле, можно подумать, что дома, защищенные от земли, будут подвержены типичным подвальным проблемам, связанным с плесенью, грибком и плесенью.

Однако Денни говорит, что этого можно избежать, приняв соответствующие меры:

«Если вы поддерживаете влажность, правильно проводите дренаж поверхности и используете соответствующую гидроизоляцию по периметру, у вас не будет никаких проблем.”

долларов и смысл — почему дома с земляными валами настолько доступны для строительства, обслуживания и проживания

Очевидно, что эти дома могут сэкономить вам целое состояние с точки зрения энергии, но как насчет затрат на строительство и обслуживание этих специализированных домов?

Во-первых, вам не нужно нанимать специалиста-строителя. «Любой может построить один из них, это все равно, что построить подвал для заброшенных домов», — говорит Денни.

Во-вторых, их просто строить дешевле: «В этих домах все дешевле.Меньше дверей, меньше окон и меньше сайдинга. Я построил дом своей сестры площадью 2000 квадратных футов с 9-футовыми потолками, 3 спальнями и большой открытой планировкой, землей и всем остальным, за 150 000 долларов. Это , можно сделать — все, что вы делаете, это строите большую коробку ».

В-третьих, они очень дешевы в обслуживании: «Подумайте об этом. В экстерьере типичного дома вы поддерживаете четыре стороны дома плюс крышу, в защищенном от земли доме вы поддерживаете только одну сторону и крышу ».

Что касается обслуживания и любых других вопросов, Денни говорит: «Это как дом на плите.Любой ремонтник может выйти и поработать над вашим домом ».

Также стоит отметить, что вы можете договориться о более низких взносах по страхованию жилья в связи с меньшей подверженностью дома погодным условиям, землетрясениям и ураганам.

Какой у вас дом, построенный по индивидуальному заказу или модульный, защищенный от земли?

Вы можете построить защищенный от земли дом тремя способами:

  • Работа с наборами или чертежами своими руками двумя руками
  • По индивидуальному заказу (как описано выше)
  • Через модульную компанию

Возможные недостатки дома с защитой от земли

Хотя у этих домов нет недостатков в экономии средств и экологичности, есть факторы, которые следует учитывать с финансовой стороны:

# 1: Финансирование любого нетрадиционного, нестандартного дома может, , потребовать больше работы и исследований.Если ваш банк не рассматривает вашу ссуду, попробуйте другие способы, такие как сельскохозяйственный кредит, кредитные союзы, или узнайте у своего земельного агента или застройщика, какие финансовые учреждения отдают предпочтение экологичному строительству.

# 2: Может быть, его сложнее продать, и он может не цениться так же, как традиционный дом. Это не должно вызывать удивления, поскольку дома, защищенные землей, все еще несколько нетрадиционны.

Тем не менее, может сработать для вас в долгосрочной перспективе. Ожидается, что популярность альтернативного жилья будет продолжать расти по мере роста тенденции к зеленому строительству и роста цен на энергоносители, что означает, что вы можете найти восторженного покупателя, готового заплатить большие деньги.Но, поскольку в недвижимости нет гарантий, об этом нужно помнить.

Может ли защищенный от земли дом работать на вашей сельской земле?

Чтобы узнать больше об этих экономичных и экологически чистых домах, ознакомьтесь со следующими статьями:

Первая, третья и пятая фотографии любезно предоставлены сайтом www.formworksbuilding.com.

Субподрядчики по гипсокартону Работа 101: все, что вам нужно знать

Когда работа субподрядчика по гипсокартону завершена, то есть когда здание начинает выглядеть как здание, и приближается финишная черта многолетнего проекта.Это важный этап в проекте, потому что работа подрядчика по гипсокартону наиболее заметна для владельца и является предметом самого суждения.

Что входит в роль подрядчика по гипсокартону?

В крупных коммерческих проектах подрядчик по гипсокартону — одна из последних специализированных профессий, которая работает со зданием. После того, как механические, электрические и сантехнические работы были завершены, подрядчик по гипсокартону находится на этапе строительства каркаса, установки изоляции и укладки гипсокартона.

Рука рабочего, использующего гипсовую штукатурку потолочных швов на строительной площадке



По мере того, как все больше и больше зданий стремятся получить сертификат LEED (Leadership in Energy and Environment Design), подрядчик по гипсокартону, который поддерживает энергоэффективность, будет пользоваться большим спросом. Изоляция сама по себе служит звуко- и терморегулятором. Однако были разработаны новые материалы, которые являются экологически чистыми и энергоэффективными. Экологически чистые продукты включают высокий процент переработанных или натуральных материалов, а также практически полное отсутствие вредных веществ.Критическим фактором «зеленой» изоляции, который может больше всего повлиять на цену, является значение R, измеряющее сопротивление тепловому потоку. Более высокое значение R-Value — это инвестиция в долгосрочную экономию энергии, поскольку изоляция с высоким R-значением удерживает теплый воздух внутрь в холодную погоду и горячий воздух наружу в жаркую погоду.

Хотя традиционный гипсокартон по-прежнему является наиболее часто используемым материалом, на рынке существует множество различных типов гипсокартона. В зависимости от размещения гипсокартона различают уровни влагостойкости.Как и утеплитель, некоторые гипсокартоны изготавливаются из натуральных и переработанных материалов, а также из материалов, обеспечивающих дополнительный уровень противопожарной и звукоизоляции. В зависимости от целей вашего дизайна и бюджета существует множество материалов, соответствующих вашим потребностям.