Как утеплить цоколь дома снаружи пенополистиролом: Как выполнить утепление цоколя пенопластом

Содержание

Как правильно утеплить цоколь и фасад, избежав при этом самых распространенных ошибок

Частное домостроение сегодня переживает настоящий бум: по всей стране появляются коттеджные поселки из кирпича и блоков. Они удобны в монтаже, возводятся быстро, а при грамотном утеплении служат образцом энергоэффективного строительства. Однако последний пункт возможен только при полном соблюдении технологии. Разберемся, как утеплить фасад и цоколь дома своими руками – так, чтобы сохранить надолго красоту снаружи и комфорт внутри.

Зачем производится утепление фасада и цоколя дома

Преимущество штукатурного фасада состоит в сочетании эстетики и высоких теплосберегающих свойств. Во-первых, технология позволяет воплотить в жизнь самые разные идеи внешнего оформления. Во-вторых, грамотная теплоизоляция внешней оболочки здания сокращает уровень теплопотерь на 20-30%.

При точном соблюдении технологии укладки такой фасад прослужит не меньше полувека.

Ключевой пункт в этом условии — следование инструкциям. Итак, разберемся, каких ошибок следует избегать при утеплении фасада экструзионным пенополистиролом.

Видео-инструкция по утеплению цоколя


Качественная пароизоляция

Устройство пароизоляционного слоя внутри помещения, который защитит стены от проникновения влаги, занимает первое место в списке обязательных требований при утеплении фасада XPS.

В роли пароизоляции могут выступать отштукатуренные или покрашенные стены, виниловые обои. Если внутри облицовка выполнена с воздушным зазором, то в качестве пароизоляции целесообразно применять специализированные паронепроницаемые пленки.

Расчет толщины теплоизоляции

Точный выбор толщины утеплителя — залог комфорта и надежности. Не будем забывать, что задача утепления — сместить точку росы к верхней границе утеплителя.

Недостаточная толщина приводит к промерзанию конструкции и, как следствие, к тому, что влага конденсируется внутри несущей стены или на ее внутренней поверхности.

Последствия подобной ситуации приводят к снижению теплозащитных характеристик, прочности несущих стен, появлению грибка и плесени. При этом паропроницаемость теплоизоляции значения иметь не будет, описанные риски являются следствием недостаточной толщины утепления.

Для расчета толщины теплоизоляции нужно знать коэффициент теплопроводности и требуемый уровень термического сопротивления стен фасадов, который отличается в зависимости от конкретного региона. В средней полосе России обычно используется XPS толщиной 100 мм, в более суровых климатических условиях — 150 мм.

Однако более точно рассчитать толщину утеплителя можно при помощи специального теплотехнического калькулятора. В вопросе расчета толщины теплоизоляции стоит принимать во внимание и толщину стен. Для тонкой монолитной стены утеплителя потребуется больше, чем для массивных стен из газоблоков или кирпича.

  

Создаем систему рекуперации


Устройство приточно-вытяжной системы, которая регулирует уровень влажности дома, жители иногда заменяют банальным проветриванием, открывая окна. Эта мера, безусловно, способствуют воздухобмену.


Но зимой, это становится более затруднительным, когда теплый воздух выходит на улицу, в помещение попадает холодный, на прогрев которого потребуется дополнительная энергия. Установка рекуператора и системы вентиляции в этом смысле – оптимальный способ обеспечить равномерное движение воздушных масс внутри дома.

Утеплитель без глянца

Хорошее сцепление клеевого состава и теплоизоляции зависит от многих параметров, ключевым из которых является фрезеровка утеплителя и правильно подобранная штукатурно-клеевая смесь.


Если XPS имеет глянцевое покрытие, его в обязательном порядке нужно убрать металлической щеткой или ножовкой. Альтернативный вариант — воспользоваться XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, он уже отфрезерован в заводских условиях. На таких плитах обработка поверхности выполнена равномерно, а дополнительно к этому поверхность снабжена специальными микро-канавками, которые еще больше усиливают адгезию.

Рушим мосты

Теплосберегающие свойства фасада зависят от однородности теплоизоляционного покрытия. Для того чтобы однородность фасада была максимальная, без потерь тепла на стыках теплоизоляции, лучше всего использовать плиты со специальной L-кромкой. Она позволяет монтировать XPS в паз, создавая при этом единый слой утепления.


Важно! При отсутствии замкового крепления стыки плит размером более 2 мм обязательно заполняются смесью из клей-пены для экструзионного пенополистирола и обрезков XPS. Остатки штукатурно-клеевой смеси для этих целей категорически не подходят, поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью и никак не поможет устранить мостики холода.

Безопасность превыше всего: устройство противопожарных рассечек

В вопросах безопасности мелочей не бывает, поэтому очень важно еще на этапе проекта предусмотреть устройство противопожарных рассечек шириной не менее 150 мм.


Окантовки вокруг дверных и оконных проемов выполняются из негорючей минераловатной изоляции. Такие рассечки защищают конструкцию и предотвращают распространение огня при пожаре.

Монтаж окантовки вокруг проемов

По наблюдениям профессиональных строителей, одна из самых частых ошибок частных специалистов — несоблюдение инструкций. Многие привыкли полагаться на собственный опыт, пренебрегая рекомендациями производителя. Между тем, соблюдение технологии монтажа обеспечивает долговечность фасада как минимум на 50 лет.

Для устройства штукатурного фасада принципиально соблюдать несколько пунктов.

  • Тщательная подготовка поверхности.  Стена из кирпича, бетона, блоков перед монтажом XPS должна быть выровнена. Для этих целей на очищенную от пыли поверхность наносится грунт глубокого проникновения, а затем уже выравнивающий состав.



  • Правильный способ нанесения клеевого состава на плиту. Клеевая смесь наносится либо сплошным слоем, либо контурно-маячковым в зависимости от того, насколько ровное основание. Сплошным методом приклейка осуществляется только к ровному основанию стен с минимальным перепадом.


  • Монтаж армирующего штукатурного слоя производится в несколько этапов. На поверхность плит XPS наносится базовая штукатурка толщиной около 3 мм, в нее утапливается армирующая щелочестойкая стекловолоконная сетка, после чего монтируется завершающий слой базы. Общая толщина базового слоя составляет около 6 мм.


  • Приступать к декоративной отделке можно только после полного высыхания базового слоя. Перед нанесением финишной штукатурки базу следует также обработать грунтовкой.

Утепление цоколя производится по аналогии с фасадом. Единственное отличие состоит в установке усиливающих элементов, которые монтируются на горизонтальные и вертикальные поверхности. На цоколе используется усиленная панцирная либо фасадная сетка, проложенная в 2 слоя. Второй слой укладывается под углом к первому.

Монтаж долговечного и эстетичного фасада зависит от соблюдения ограниченного числа рекомендаций. Устройство пароизоляции помещения, подбор необходимой толщины утеплителя, устройства приточно-вытяжной вентиляции, соблюдение рекомендаций производителя — все эти слагаемые в сумме дают конструкцию, которая в течение нескольких десятков лет не требует ремонтов и вложений.

Видео-инструкция по утеплению фасада


Теги: как утеплить фасад, как утеплить цоколь, утепление дома, xps, carbon eco fas

Грамотное утепление цоколя при помощи экструдированного пенополистирола

Владелец дома неизменно сталкивается с необходимостью утепления цоколя. Ведь эта часть фундамента контактирует как с полами, так и с почвой, что способствует снижению температуры в помещении, возникновению сырости и ухудшению микроклимата. Мероприятие по утеплению цоколя экструдированным пенополистиролом можно проводить как при закладке фундамента, так и в эксплуатируемом помещении. Теплоизоляция поможет сократить потери тепла, а также уберечь фундамент от воздействия перепадов температур и сохранить его прочность.

Что выбрать: пенопласт или пеноплекс?

Пеноплекс может долгое время лежать в земле без потери своих характеристик.

Есть два самых распространённых метода – это утепление цоколя экструдированным пенополистиролом и обычным пенопластом. Каждый из материалов может быть применен для теплоизоляционных работ, при этом отличия все же есть. Также читают: «Утепление стен пенопластом изнутри: технология выполнения работ«.

Как известно, оба утеплителя относятся к одной группе полимеров, только для их изготовления применяется разная методика.

В результате чего эти полимеры имеют разные характеристики. Утепление цоколя пеноплексом имеет преимущество благодаря его высоким эксплуатационным качествам. Проведем небольшую сравнительную характеристику:

    теплопроводность – у пеноплекса коэффициент составляет 0,029-0,034 Вт/м*С против 0,037-0,043 Вт/м*С у пенопласта;паропроницаемость – практически отсутствует у каждого из сравниваемых материалов;боязнь влаги – пеноплекс не боится воды и может пролежать в земле практически вечно, пенопласт же от влаги разрушается;плотность – у пеноплекса максимальная плотность 45 кг/м. куб против 35 кг/м. куб у пенопласта.

При этом утепление цоколя пеноплексом обойдется значительно дороже. Но, зная насколько важно сделать качественный теплоизоляционный слой на цоколе, про экономию лучше не думать, так как она, скорее всего, вылезет боком. Экструдированный пенополистирол во всем превосходит обычный пенопласт, поэтому специалисты в один голос утверждают, что применять нужно именно его.

Современная краска для труб отопленияможет наноситься даже на горячие трубы, при этом нужно контролировать толщину слоя.

Она не пахнет и очень быстро сохнет.В каждом индивидуальном случае оптимальный диаметр трубы для отопления несколько отличается. В расчет берется тип системы отопления, протяженность контура, скорость движения теплоносителя и прочее. Подробнее здесь.

Какой утеплитель для фундамента выбрать

Натуральные материалы, такие как минеральная вата, не принято использовать для утепления фундамента. Утеплитель быстро впитывает и накапливает влагу, а под механическим воздействием грунта дает усадку. Все приводит к тому, что теплоизоляция не может выполнять возложенные функции.

Хорошим вариантом для таких работ будет использование синтетических утеплителей. Например,

  1. Пенополистирол.
  2. Экструдированный пенополистирол.
  3. Пенополиуретан.

Пенополистирол

Этот материал часто используется не только как утеплитель для стен фасада, но и для фундамента. Цоколь обкладывают плитами полистирола с высокими показателями плотности и толщиной не менее чем 5 см. основными преимуществами называют:

  • Небольшой вес, что упрощает транспортировку и процесс укладки.
  • Прямоугольная форма позволяет быстро и качественно выполнить процесс монтажа опытному мастеру и новичку в этой сфере.
  • Низкие показатели теплопроводности.
  • Звукоизоляционные свойства.
  • Химическая и биологическая инертность.
  • Влагоотталкивающие свойства.

Экструдированный пенополистирол

Это ближайший родственник пенопласта. В процессе изготовления добавляют еще один этап – экструзию, который наделяет утеплитель улучшенными характеристиками. Потому экструдированный пенополистирол отличается от пенопласта:

  • Большей плотностью при той же толщине плиты, а это значит, что его можно использовать меньше в равных условиях.
  • Абсолютная непроницаемость пара и влаги.
  • Повышенные прочностные характеристики.
  • Возможность устанавливать плиты вертикально и горизонтально.
  • Биологическая инертность.

Строители называют этот утеплитель пеноплексом, но это всего лишь одна из торговых марок, которая выпускает экструдированный пенополистирол.

Пенополиуретан

Утепление фундамента дома снаружи выполняют и при помощи жидкого утеплителя, который напыляется на основание при помощи специального оборудования и быстро застывает. Пенополиуретан способен хорошо защитить бетон от негативного воздействия, поскольку кроме, стандартных характеристик имеет ряд преимуществ:

  • Наносится сплошным слоем без стыков и зазоров, что делает теплоизоляцию более эффективной.
  • Пена заполняет все трещины и выбоины, которые могли появиться за время эксплуатации.
  • Состав застывает быстро потому цоколь можно обшить отделочными материалами сразу после выполнения теплоизоляционных работ.
  • Выполняет функцию гидроизоляции.
  • Сцепляется с бетонным, кирпичным и деревянным основанием, поскольку имеет отличные показатели адгезии.

Благодаря таким достоинствам пенополиуретан постепенно вытесняет пенопласт и пеноплекс в частном строительстве. Но есть одна сложность. Нанести утеплитель без специальной установки невозможно.

Керамзит

До появления современных синтетических материалов использовался керамзит и шлак. Эти материалы стоят недорого и имеют небольшие показатели теплопроводности.

Но для того чтобы правильно и эффективно утеплить фундамент керамзитом, его нужно использовать в большом количестве. Кроме того, процесс обустройства насыпной теплоизоляции многоэтапный и трудоемкий. Есть, конечно, и свои достоинства:

  1. Эконом вариант – доступная цена.
  2. Все можно сделать своими руками без помощи профессиональных мастеров.
  3. Керамзит дешевый материал.
  4. Используют для горизонтального (на земле) и вертикального утепления.
  5. Безопасность для жизни и здоровья человека, а также окружающей среды.

Монтаж пенополистирола на монолитные поверхности

Схема утепления цоколя экструдированным пенополистиролом.

При утеплении цоколя пеноплексом технология не отличается от той же процедуры с применением обыкновенного пенопласта. Об этом мы уже рассказывали в статье, про утепление стен снаружи и изнутри пеноплексом.

Поэтому рассматривать вопрос будем комплексно.

Спецификой работы с монолитными поверхностями из бетона или блоков является необходимость монтажа гидроизоляции. Только после этого можно проводить утепление цоколя пеноплексом. Технология работ следующая:

    нанесение гидроизоляции на поверхность – осуществляется в четыре этапа битумными рулонными материалами и в один этап жидкой резиной;наклеивание теплоизоляции – использовать крепежные элементы запрещено, так как нельзя делать отверстия в гидроизолирующем слое;при необходимости выполняется наружная отделка – в том случае, если утеплитель возвышается над землей.

Утепление цокольного этажа пенополистиролом должно сопровождаться отделкой надземной части теплоизоляции, так как материал подвержен разрушительному действию солнечных лучей.

Еще раз делаем ударение на том, что утепление цоколя пенопластом и экструдированным пенополистиролом проводиться только методом наклеивания листов теплоизоляции. Для этого применяют герметики (только специальные), клей-пену или битумную мастику.

Даже если по периметру листов есть замки, стыки все равно нужно герметизировать. Для этого можно использовать обыкновенную монтажную пену или тот клей, который использовался для монтажа. Главное, чтобы в итоге получился монолитный слой, который не пропустит ни тепло, ни влагу.

Отделка при утеплении цоколя пенополистиролом нужна не всегда, если теплоизоляция засыпается суглинком, то никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно. Если же часть полимера возвышается над землей, то ее нужно защитить от ультрафиолетовых лучей.

Армированные стекловолокном пропиленовые трубы для отопления применяются для сборки контуров чаще всего. Конкуренцию им создают только РЕХ трубы, но они значительно дороже.О том, как развести трубы отопления в квартире или частном доме вы можете прочитать здесь.

Чем и как утеплить цоколь дома снаружи

Лучше использовать для утепления цоколя дома снаружи и изнутри материалы, имеющие нулевое водопоглощение и не меняющие свои свойства во влажной среде. Именно таким материалом является пеноплекс и экструдированный пенополистирол. Предпочтение стоит отдать пеноплексу, т.к. в будущем в нем не заведутся грызуны. Перед утеплением стоит обработать поверхность гидроизоляцией.
Утепление цоколя дома пеноплексом

Для защиты от влаги отлично подойдет гидроизоляция Пенетрон, препятствующая проникновению влаги в материал. Чтобы его нанести, необходимо очистить поверхность от пыли и мусора, а также слегка намочить обрабатываемую поверхность. При работе обязательно используйте перчатки и спецодежду.

Подземная часть цоколя

В заглубленной части использование дюбелей для крепления утеплителя не требуется, засыпанный грунт надежно прижмет приклеенный утеплитель снаружи.

Надземная часть цоколя

Выше уровня грунта пенополистирол или пеноплекс крепят на клей обеспечивающий хорошую адгезию листов утеплителя. Здесь уже обязательна установка дюбелей из расчета 4 дюбеля на одну плиту.

Швы между плитами утеплителя, как под землей, так и сверху стоит заполнить монтажной пеной. Если вы кладете утеплитель в два слоя, то его следует класть внахлест, чтобы швы первого слоя не совпадали со швами второго слоя утеплителя. По той же технологии можно утеплить и изнутри.

Монтаж пеноплекса на свайный фундамент

Утепления свайного фундамента осуществляется по обрешетке.

Для свайного фундамента утепление цоколя пеноплексом своими руками начинается с возведения обрешетки, которая может быть деревянной или металлической. На эту обрешетку снаружи крепится отделочный слой:

    плиты ЦСП;декоративные панели;пластиковый сайдинг.

Утепление цоколя пенопластом своими руками может проводиться как снаружи, так и изнутри на обрешетку. Кроме этого, можно класть листы теплоизоляции между направляющими деревянной обрешетки с внутренней стороны.

Последний метод в исполнении проще, но следует учитывать, что между пенопластом будут находиться деревянные бруски. Их теплопроводность 0,12 Вт/м*С, что значительно ниже, чем у полимеров. А если обрешетка крепится болтами к ушам, приваренным к сваям, через крепеж будет проходить холод.

Поэтому лучше выполнять утепление по обрешетке.

Если пенополистирол укладывается снаружи, то прямо поверх него кладется отделка. Она крепится к обрешетке через утеплитель, при этом теплоизоляция будет надежно закреплена. Учитывая это, листы пенополистирола достаточно приклеить клей пеной.

Все стыки и щели тоже пропениваются. Если теплоизоляция укладывается изнутри, то кроме крепления на клей-пену, можно дополнительно закрепить листы рейками. В этом случае, чем длиннее рейка, тем лучше.

Способы утепления

Внутреннее утепление цоколя

Чтобы влажность не повредила утеплителю и он, в свою очередь, не потерял свои теплотехнические характеристики, необходимо использовать влагостойкий утеплитель, например, пеноплекс.

При утеплении цоколя используют два способа:

  1. Наружное утепление. При этом виде утепления предпочтительно использовать материал, имеющий нулевое водопоглощение. Подобными свойствами обладает пеноплекс. Данную работу можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Дополнительно Вам потребуется сделать хорошую гидроизоляцию фундамента, например, из рубероида, или обработать поверхность битумной мастикой.
  2. Внутреннее утепление. Порядок утепления аналогичен действиям при первом способе. Разница только в том, что снаружи выполняется облицовка цоколя. Преимущество внутреннего обустройства в том, что:
  3. Однако существует и недостаток: появление конденсата между утеплителем и стеной.

Есть ли альтернатива утеплению цоколя пенополистиролом

Есть ли альтернатива пенопласту и экструдированному пенополистиролу? Да, есть и это жидкая теплоизоляция.

Утепление цоколя пенополиуретаном изнутри значительно проще в исполнении и не требует никаких дополнительных манипуляций. Пенополиуретан по теплопроводности ничем не уступает вышеупомянутым материалам, при этом имеет небольшое преимущество – он пропускает пар. Для бетонных конструкций это не так важно, а вот для домов из дерева эта характеристика является определяющей, так как жидкой теплоизоляцией утепляют и полы.

У пенополиуретана есть и слабые стороны.

Это мягкий материал и деформируется даже при минимальных механических нагрузках. Исходя из этого, можно сделать вывод, что жидкая теплоизоляция не может быть альтернативой утеплению цоколя снаружи пеноплексом. Подведём итоги нашей сегодняшней статьи:

    экструдированный пенополистирол для утепления цокольного этажа имеет неоспоримое превосходство над простым пенопластом;гидроизоляция – основа качественной теплоизоляции;внутреннее утепление проигрывает наружному;альтернатива для внутренней теплоизоляции – жидкие утеплители, такие как пенополиуретан или пеноизол.

Чтобы увидеть процесс воочию представляем вашему вниманию видеоролик:

Правильно выполненная схема утепления цоколя и отмостки пеноплексом или экструдированным пенополистиролом обеспечит не только целостность основания, но и строения в целом. В каких случаях утепление необходимо, а когда можно обойтись без него, как сделать все правильно и без лишних затрат — на эти вопросы даст ответ наша статья.

Выбор утеплителя для цоколя

Для утепления цоколя можно использовать следующие материалы.

Вспененный пенополистирол

Вспененный полистирол или пенопласт является популярным вариантом утеплителя для цоколя. Он удерживает свои позиции, несмотря на появление более современных материалов. Такой утеплитель отличается низкой теплопроводностью, не гигроскопичен без проблем режется, весит мало, а потому не вызывает проблем при транспортировке и монтаже. Монтаж такого утеплителя можно провести своими силами без дополнительной помощи.

Такой материал, как пенопласт обладает повышенной прочностью, хорошо подходит для утепления цоколя т.к. переносит механические нагрузки, толщина плиты может находиться в пределах 20-100 мм. Чем холоднее климат, тем толще должен быть слой утеплителя. В некоторых случаях его укладываются в два слоя. Рабочая температура пенопласта от — 60 до +80 градусов Цельсия — в этих пределах материал не меняет своих характеристик. Пенопласт будет работать как минимум 25 лет, если правильно обустроить теплоизоляционный пирог, то можно рассчитывать на 35 лет эксплуатации.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс находится на первом месте в перечне теплоизоляционных материалов для утепления цоколя фундамента. По своим характеристикам такой утеплитель для цоколя дома снаружи схож с пенопластом, но более жёсткий и прочный, поэтому может лучше выдерживать давление грунта, не прогибаясь. К числу преимуществ можно отнести следующее:

  1. Низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства
  2. Не впитывает влагу за счет закрытоячеистой структуры
  3. Демонстрирует хорошую прочность на сжатие
  4. Рассчитан на эксплуатацию в течение как минимум 50 лет
  5. Не привлекает биологические объекты, будь то грызуны или плесень
  6. Отсутствие сложности монтажа и обработки — все необходимые работы можно провести собственными силами
  7. Доступная цена
  8. Дополнительная шумоизоляция

Не впитывает влагу за счет закрытоячеистой структуры

Дополнительно стоит отметить стойкость материала к огню — она обусловлена пропиткой антипиренами. Есть у этого материала и минусы, которые заключаются в большом количестве стыков. Такой недостаток характерен для любых других плиточных материалов для утепления цоколя. Чтобы слой утеплителя стал монолитным, необходимо обрабатывать стыки — их можно замазать или запенить. Также имеются плиточные материалы с замком, которые обеспечивают плотный стык. При этом вероятность появления мостиков холода снижается.

Такой материал достаточно прочный, эластичный потому может изгибаться. Впрочем, его без проблем можно нарезать специальным ножом, и при этом материал не будет крошиться, как пенопласт. Монтаж утеплителя предпочтительнее выполнять в сухую погоду при высокой температуре. Так же можно использовать экструдированный пенополистирол для утепления отмостки.

Напыляемый утеплитель

Вспененный пенополиуретан обладает идеальным набором качеств для утепление цоколя. Такой материал наносится специальными установками, внутри которых происходит смешение полиола и изоцианата, что провоцирует синтез полимера, а также выделение углекислого газа. Именно газ обеспечивает вспененную структуру материала. При этом пузырьки между собой не соединяются — это является гарантией отсутствия гигроскопичности. Такой материал тонким слоем напыляется на подготовленный цоколь, из его положительных свойств можно отметить:

  • Устойчивость к плесени, грибку
  • Отличный теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности
  • За счёт напыления слой получается монолитным без трещин и дефектов, швов и прочих флуктуаций
  • Материал жесткий, эластичный, легкий и прочный
  • Отличная ремонтопригодность — любую трещину можно заделать порцией полимера
  • Минимальное время на нанесение — цоколь можно обработать за один день

Любую трещину можно заделать порцией полимера при таком утеплении цоколя.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость такой отделки цоколя. Также придется нанимать специалиста и арендовать технику

Закончив утепление, важно оперативно выполнить финишную отделку фасада, поскольку такой материал не переносит солнечные лучи

Для чего и когда нужно утеплять

Отмостка выполняет 4 функции:

    Отвод атмосферных осадков от основания дома;Исполняет роль теплоизоляции в случае ее утепления, предохраняя грунт от промерзания;Служит декоративным элементом;Обеспечивает более комфортное передвижение по участку.

Если она выполнена по всем правилам, то отводить воду от фундамента она будет и без утепления, но не защитит от пучения грунта, наблюдающегося при сезонном перепаде температур. Когда в большие морозы почвенные воды становятся льдом, объем грунта увеличивается и начинает давить на отмостку и фундамент.

Эти элементы строения подвергаются разрушениям, проявляющимся в виде трещин.

Особенно быстро это происходит с отмосткой из-за ее небольшой толщины. Когда она утеплена, грунт под ней и вблизи фундамента не промерзает. Важно параллельно с утеплением делать качественный водоотвод.

Преимущества утепленной отмостки

Каждый хозяин должен сам решать вопрос утепления цоколя и отмостки, но специалисты настойчиво рекомендуют делать это в случаях, когда дом, где проживают постоянно, стоит на пучинистом грунте на одном из следующих типов фундамента:

    Мелкозаглубленном;Свайном;Столбчатом;Плитном.

Лучше утеплить отмостку и тогда, когда имеется цокольный этаж, и если фундамент, находящийся ниже нулевой отметки, не был утеплен при строительстве.

Целесообразность выполнения работ по утеплению отмостки определяется предназначением строения. Если в доме проживают постоянно, то теплоизоляция необходима, а если это дача, куда приезжают только в теплое время, то нет особого смысла вкладывать в нее немалые деньги. Достаточно просто сделать хороший водоотвод от фундамента.

Многие застройщики выполняют отмостку после завершения строительства дома и это главная их ошибка. В идеале все нужно делать в 2 этапа. Первый — устройство черновой отмостки после вертикального утепления фундамента и до окончательной отделки цоколя.

Он включает земляные, подготовительные работы, бетонирование, рытье траншеи для отвода воды от дома. Все это не исключает возможности устройства утепленной конструкции и вокруг эксплуатируемого строения.

Ко второму этапу — устройству чистовой отмостки, приступают после выполнения отделочных работ фасада и цоколя. Преимущества такого подхода:

    Не страдает внешний вид цоколя;Исключается такое явление, как зимнее пучение грунта;Обеспечивается надежная опора для строительных лесов.

Существует много рекомендаций относительно ширины отмостки. Многие считают аксиомой тот факт, что она должна выступать по отношению к свесу кровли минимум на 20 см. Но можно и поспорить с этим, ведь водосточная система отводит воду с крыши, и на отмостку она практически не попадает, поэтому минимальная ширина отмостки должна составлять 80 см.

Схема утепления отмостки

Ширина конструкции играет огромную роль на просадочных грунтах. Рекомендованное нормами значение — от 1,5 до 2 м.

Такая широкая отмостка может обойтись владельцу дороже самого строения, но и не обращать внимания на просадочность грунтов нельзя, т.

к. от этого зависит целостность сооружения. Но есть выход — комбинация открытой части конструкции со скрытой отмосткой.

Монтаж пенополистироловых плит своими руками

Теплоизолирующие листы закрепляют поверх гидроизолирующего слоя полиуретановым клеем или битумно-полимерной мастикой холодного затвердевания. Наносить клеящий раствор можно локально, в равноудаленных точках, или по всей площади материла. Как было упомянуто выше, стоит избегать клея, которые содержат растворители, т.к. они разрушают полистирол, что существенно снизит долговечность и теплоизоляцию Вашего дома.

Специалисты не рекомендуют использовать механическое крепление плит, ведь оно может разрушить гидроизоляционный слой, что приведет к затеканию жидкости в стены. Практически все современные производители создают по периметру пенополистироловых плит L-образные выемки, которые позволяют соединять листы как единое целое. Данная технологическая уловка позволяет исключить мест, где возможно локальное снижение температуры. При соединении листов выемки необходимо дополнительно промазывать раствором клея или мастики.

Не утихают споры профессиональных строителей о целесообразности монтажа плит в несколько слоев. Некоторые утверждают, что благодаря замечательным адгезивным свойствам мастики и клея, слои становятся единым целым, что благосклонно сказывается на уровне теплоизоляции. Единственным условием при данном виде монтажа остается установка листов так, чтобы швы шли внахлест между собой. Другие специалисты говорят, что вертикальное смещение грунта расслаивает теплоизолирующие слои, создавая свободные пространства. В них возможно поступление воды и повышение тепло потерь всего дома. Как поступить в данном случае следует выбирать лично.

При укладывании нижнего ряда плит необходимо делать ими упор на основание. Лучше всего, если при заливке фундамента был сделан специальный выступ, однако чаще всего пенопласт укладывают на гравий, который использовался при создании фундамента дома.

Очень часто внешний слой стены украшается различными декоративными элементами. В их роли выступают дикий камень, различные виды плиток, кирпич, возможно применение декоративной штукатурки или фасадной краски.

Не стоит отдавать свое предпочтение декоративной плитке или силикатному кирпичу, т.к. после наступления морозов на их краях возможно возникновение сколов.

Утепление отмостки

Утепление отмостки выполняют по следующей схеме:

Пеноплекс — лучший вариант для утепления

    Грунт вокруг фундамента выбирают на ширину около метра на глубину 0,45 м под небольшим уклоном — от 3 до 5%;Укладывают выравнивающий песчаный слой и тщательно трамбуют, после чего толщина слоя должна составлять не менее 150 мм;Укладывают максимально плотно пеноплекс или экструдированный пенополистирол;Расстилают в траншее геотекстиль минимальной плотностью 150 мм и шириной 2 м;Берут дренажную трубу, укладывают ее на геотекстиль по краю траншеи с выводом в дренажную канаву;Засыпают щебень поверх трубы и в промежуток между нею и краем утеплителя;Заворачивают дренажную трубу в геотекстиль вместе со щебнем, наложив вначале край, лежащий на утеплителе, а затем накрыв вторым краем;Засыпают плиты и трубу песком крупнозерновым на высоту 300 мм и выравнивают, а затем трамбуют поверхность с применением трамбовки. Делают разметку под бордюры, для чего на расстоянии 70 см от фундамента по уровню натягивают нитку;Монтируют ливнеприемники, установив под водосточной трубой приемный пластмассовый лоток и подсоединив к нему канализационную трубу для наружного применения с выходом в сточную канаву;Устанавливают и бетонируют бордюры с 2 сторон;Заполняют внутреннее пространство необходимым количеством песка и снова трамбуют;Выполняют мощение тротуарной плиткой, бетонным камнем или другим материалом. Высота этого слоя — 600 мм;Подсыпают грунт по наружному периметру бордюра.

Создание теплоизоляции отмостки

Общая схема утепления

Если представить себе такую схему подробно, то выглядит она следующим образом:

  • сначала идет почвенный слой, по которому ведутся строительные работы;
  • под фундаментную подошву устраивается песчаная прослойка;
  • если почвенный состав переувлажнен, или грунтовые воды проходят близко от поверхности, следует предусмотреть устройство дренажной системы;
  • фундаментная лента из железобетонного материала;
  • по всему фундаменту устраивается высококачественный гидроизоляционный слой;
  • устраивается термоизоляционный слой;
  • как только работы, связанные с утеплением, закончены, выполняется обратная засыпка фундаментного основания;
  • под отмостку предусматривается подушка из плотно утрамбованного песка;
  • для фундамента выполняется горизонтальной утепление;
  • вокруг всего здания устраивается отмостка из бетонного или иного материала;
  • по ленточной основе возводятся несущие стены;
  • наружные поверхности стен утепляются, при этом слой материала должен стыковаться с цокольным утеплителем;
  • по цоколю и фасаду выполняются отделочные работы.

Естественно, что такую схему можно брать за основу и предусматривать в ней определенные вариации. К примеру, горизонтальное утепление может быть заглубленным, доходя до края фундаментной подошвы. Но в любом из случаев его укладывают таким образом, чтобы исключить просветы между ним и вертикальной изоляцией.

Утепление цоколя

Утеплять цоколь пеноплексом или экструдированным пенополистиролом лучше всего при закладке фундамента, но если этот момент упущен, то можно сделать это и в процессе эксплуатации дома.

Схема утепления цоколя

Рассмотрим вариант, когда цоколь и стены дома находятся в одной плоскости. Утепление выполняют в 10 последовательных шагов:

    Делают горизонтальную разметку по всему периметру с учетом того, что утеплитель должен выступать на несколько сантиметров за гидроизоляционный слой;Делают раскрой теплоизоляционного материала, ориентируясь на разметку;Очищают стены от грязи и пыли, грунтуют;Наносят на цоколь слой специального клея, с использованием зубчатого шпателя, выбрав за исходную точку угол;Наносят клей на плиты и присоединяют их к поверхности цоколя, заделывают стыки;Сверлят отверстия под дюбели, используя перфоратор, забивают крепеж;Крепят металлический уголок по периметру стены, используя такой же клей, как и для плит;Наносят слой грунта на плиты;Разрезают армирующую сетку по габариту плит, смазывают ее клеем и приклеивают на теплоизолятор;Шпаклюют или облицовывают цоколь, устанавливают отливы.

Монтаж утеплителя

При укладке пенопласта используют специальный цементный клей.
Если вы решили утеплить подвал своими руками, то специально для вас нами составлена пошаговая инструкция с фотографиями:

  1. Стены очищаем от грязи и мусора, все швы тщательно герметизируем, недостатки и изъяны устраняем;

Чистим и приводим в порядок стены.

  1. Покрываем стены грунтовкой глубокого проникновения;

Грунтуем стены.

  1. Берем лист пенополистирола (или пенопласта), обрезаем замки с левого торца (если монтаж производится слева направо) и наносим на лист клей дозировочным шпателем с зубьями;

Наносим клей зубчатым шпателем.

  1. Прижимаем лист к стене и фиксируем дюбелями. Тарельчатые дюбеля забиваем в левые углы и посередине;

Лист прижимаем к стене и фиксируем.

  1. Берем следующий лист, наносим клей, прижимаем к стене. Следим, чтобы замки на краях листа совпадали, причем каждый следующий лист должен накрывать замки предыдущего, а не вставляться под них. Забиваем дюбеля в левых углах и посередине;

Дюбеля забиваем в накрывающий замок.

  1. Завершаем первый ряд. Второй ряд начинаем с половинки листа, чтобы сделать смещение швов. Здесь при фиксации забиваем только два дюбеля – в нижний левый угол и посередине, остальные углы будут прижаты следующими листами, которые накроют замки около них;

Помним о смещении швов.

  1. Покрываем всю стену. Переходим к следующей стене, постепенно завершаем монтаж утеплителя во всем помещении. Пенопласт укрываем армированной сеткой из стеклоткани, которую промазываем тонким слоем клея;

Сетку промазываем клеем.

  1. По сетке выполняем штукатурку стен, на которую наносим выбранное ранее финишное покрытие (обои, шпаклевка, декоративная штукатурка и т.д.).

По сетке выполняем финишную отделку стен.

Утепление под тротуарную плитку

Если в качестве финишной отделки отмостки используют тротуарную плитку, то достаточно обеспечить уклон в 3%. Укладывают ее на слой цементно-песчаной смеси, насыпанной слоем от 2 до 3 см.

Финальная отделка тротуарной плиткой

В процессе укладки плитку подбивают резиновым молотком, чтобы выровнять поверхность в плоскости.По завершении работ ЦПС рассыпают по поверхности, затем проходятся веником, сметая лишнее. Далее, поливают водой, чтобы смесь, находящаяся снизу и попавшая в швы между плитками, схватилась.

Как видите, положительный результат даст только правильно выполненная работа.

Утепление цоколя фундамента позволяет сэкономить на процессе строительства основания. Ведь толщина стенки, определяемая по несущей способности фундамента, будет намного меньше того же параметра, определенного по теплостойкости строительного материала.

Например, достаточно высокая несущая способность железобетона позволяет снизить толщину стенки фундамента до 40-60 сантиметров.

А вот высокая теплостойкость этого же материала требует увеличить этот параметр до 90-120 сантиметров. Так нужно ли утеплять цоколь фундамента? Ответ очевиден: разумеется, да! Ведь заливка 40-сантиметрового основания обойдется в три раза дешевле фундамента шириной 120 сантиметров.

Причем замена материала даст практически тот же результат. Так, не утепленный кирпичный фундамент обойдется в 2-3 раза дороже утепленной версии основания. А свайные фундаменты придется утеплять в обязательном порядке: ведь у такой конструкции попросту нет своего цоколя.

Ну а теперь, когда необходимость утепления очевидна, наступило время поговорить о технологиях, позволяющих повысить теплостойкость фундамента.

В современном строительном деле существует всего три способа утепления оснований: наружный, внутренний и комбинированный. Давайте разберем их достоинства и недостатки.

Внешнее утепление

Первый вариант – наружное утепление – основан на монтаже навесной панели-утеплителя, закрепляемой поверх стены основания. Причем в качестве утеплителя в данном случае используется материал с высокой прочностью и влагостойкостью. Ведь пропитанная водой панель демонстрирует недостаточную теплостойкость, а непрочный материал, утративший свою целостность, не сможет защитить фундамент от мороза.

Единственный недостаток такого варианта – недостаточная механическая прочность любого наружного утеплителя. В итоге, поверх теплоизолирующего слоя укладывают особый протектор, защищающий мягкий утеплитель от нежелательных механических контактов.

Внутреннее утепление

Второй вариант – внутреннее утепление – основан на засыпке в пазухи фундамента гранулированного или мелкодисперсного утеплителя. Влагостойкость и прочность утепляющего материала в данном случае – несущественны. Поскольку этот материал защищен от нежелательных контактов (в том числе и с влагой) стенами фундамента.

Поэтому «внутреннее» утепление является самым дешевым вариантом повышения с теплостойкости стен фундамента. Но стена фундамента, в данном случае, обязательно промерзнет. Ведь используя этот вариант мы, по сути, защищаем от холода не само основание, а внутреннее пространство и цокольное перекрытие.

Комбинированное утепление

Третий вариант – комбинированное утепление – предполагает монтаж теплостойких панелей и с внутренней и с наружной стороны стены фундамента. Причем с наружной стороны, как правило, монтируют влагостойкий и прочный утеплитель, а с внутренней – обычный материал с умеренной гидрофобностью.

В итоге, стена основания превращается в своеобразный сэндвич, состоящий из трех слоев: утеплитель-фундамент-утеплитель.

Такая конструкция демонстрирует максимальную эффективность. Причем с помощью такого сэндвича реализуется и гидроизоляция, и теплоизоляция цоколя. Ведь влагостойкий, наружный утеплитель отсечет от стены фундамента и холод, и влагу.

Но хватит теории – перейдем к практике, и рассмотрим процессы внешнего, внутреннего и комбинированного утепления на конкретных примерах.

Эту операцию можно выполнить двумя способами, а именно:

    Твердый пенополистирол (панели) можно укрепить на поверхности фундамента термостойкими дюбелями (зонтиками).Жидкий пенополистирол (аэрозоль) можно нанести на цоколь с помощью пульверизатора.

Причем оба способа гарантируют одинаковую эффективность ведь теплопроводность пенополистирола – величина постоянна. Она не зависит от состояния самого материала.

Правда, вариант с панелями обойдется дешевле, ведь для распыления полимера по стенкам фундамента придется приобрести (арендовать) комплект дорогостоящего оборудования.

Ну а сам процесс выглядит следующим образом:

    Перед тем как сделать утепление цоколя, стенку фундамента покрывают слоем гидроизолирующей мастики. Причем она не только избавит фундамент от контакта с нежелательной влагой, но и поможет зафиксировать положения плит утеплителя.После фиксации в панелях сверлят отверстие – одно в центре и четыре по краям (можно между стыками соседних элементов).Далее в просверленные отверстия вставляют зонтик, который фиксируют пластмассовым клином, вбиваемым в центр Т-образного крепления. Наконечник клина расширяет диаметр трубки «зонтика» и крепление застревает в стенке навечно.

После этого можно заняться обработкой швов между панелями. Для этих целей используют обычную монтажную пену, герметизирующую промежуток между плитами теплоизоляции. В финале поверх плит утеплителя укладывают слой внешней штукатурки или монтируют панели из натурального или искусственного камня.

Эта операция выполняется только одним способом: до монтажа цокольного перекрытия внутренние пазухи фундамента (до самого ростверка) заполняются керамзитом – гранулированным материалом с высокой теплостойкостью.

Поэтапно процесс утепления выглядит следующим образом:

    Внутренние стенки основания грунтуются влагостойким материалом. В идеале, было бы неплохо нанести на стенки фундамента слой жидкой резины.После высыхания слоя гидроизолятора в пазухи засыпают керамзит, распределяемый от центра к стенкам фундамента.

При желании между цокольным перекрытием и слоем керамзита можно оставить вентилируемую прослойку, используемую для удаления водяных паров из внутреннего пространства фундамента. Однако для этого нужно построить приточно-вытяжную систему циркуляции, повышающую цену такого способа утепления фундаментов.

Строительство сэндвичей утеплитель-фундамент-утеплитель обойдется дороже стандартных способов повышения теплостойкости.

Поэтому такую технологию применяют всего в двух случаях, а именно:

    Когда жилище (или объект коммерческой недвижимости) строят в зоне с тяжелыми климатическими условиями.Когда у строения имеется эксплуатируемый подвал (нулевой этаж или жилой цоколь).

В остальных случаях комбинированная система утепления попросту неоправданна с экономической точки зрения.

Сам процесс строительства проходит в два этапа: вначале укладывают внешний слой утеплителя, после чего приступают к монтажу внутреннего слоя. Причем в качестве внешнего слоя используют уже рассмотренную технологию утепления стен панелями из пенополистирола. А вот внутренний слой можно сформировать из минеральной ваты.

И делается это так:

    Стена укрывается слоем пароизоляции – по ней расстилают обычную мембранную пленку.По пленке монтируют направляющие – П-образные профиля из оцинкованной стали, размещаемые с шагом, равным ширине рулона утеплителя.Между направляющими раскатывают утеплитель, отделяя лишнюю часть от рулона обычным ножом. Поверх утеплителя, прямо на направляющие монтируют листы гипсокартона, который оштукатуривают стартовой смесью.

Таким образом, по завершению работ можно получить не только теплую, но и уже отделанную (начерно) стену жилого пространства в цокольной части дома.

Чтобы сохранить основание дома, а также экономить на обогреве всего здания, владельцы выполняют утепление цоколя различными материалами. Ведь цокольный этаж находится еще и над грунтом. Потому он подвержен не только пучению почвы, но и внешним воздействиям климата.

Многие владельцы думают, что после того, как утеплить цоколь дома над грунтом, все проблемы с холодным полом будут решены. Это частое заблуждение начинающих строителей.

Ведь цоколь – это не просто отдельный элемент строения.

Он является частью фундамента. Поэтому каждому владельцу своего дома следует знать, как утеплить цоколь здания от самого низа. Именно такое действие сэкономит в доме тепло.

Где размещать утеплитель снаружи или внутри

Наибольший эффект дает утепление цоколя на этапе возведения фундамента, можно использовать несъемную опалубку их пенополистирола. Такое совмещение снижает расходы на фундамент при выполнении отмостки. Размещение изоляционного материала снаружи защищает стены от промерзания и воздействия влаги. Слой утеплителя принимает на себя негативное влияние среды, продлевая срок безопасной эксплуатации частного дома.

Если расстояние от фундамента до перекрытия первого этажа небольшое, его засыпают керамзитом. При устройстве цокольного этажа утепление стен выполняют плитами пенопласта или пенополистирола. На выровненную поверхность наносится жидкая гидроизоляция, а после ее застывания приклеиваются утепляющие листы. Швы между плитами задувают пеной. На готовую поверхность крепится сетка из стекловолокна и наносится слой штукатурки. Финишное покрытие не только придаст утеплителю аккуратный вид, но и станет защитой от огня.

Возникновение конденсата на внутренней стороне цоколя – серьезная проблема для владельцев дома. Появление грибка и плесени создает неблагоприятный микроклимат в помещении. Материал, установленный изнутри, не предотвратит промерзание, а влажность будет появляться между ним и стеной. Наружное утепление более эффективно в защите поверхности от сырости. Еще один минус размещения утеплителя изнутри – потеря свободного пространства. Из соображений практичности и целесообразности, лучше остановиться на наружном утеплении.

Для домов, построенных в сложных климатических условиях, используется комбинированное утепление. Этот способ более затратный, так как включает установку изолирующих материалов с обеих сторон цоколя. Сначала выполняется утепление пенополистиролом с внешней стороны здания. Внутреннюю часть накрывают пароизоляционной мембраной, затем между направляющими планками укладывают минеральную вату. В качестве окончательной отделки выполняют монтаж и шпаклевку гипсокартона.

Чем лучше утеплять цоколь

Перед тем, как будет создана теплоизоляция подземной и надземной части фундамента, стоит определиться, чем утеплить цоколь строения. Ведь обширный выбор теплоизоляционных материалов позволяет выполнять утепление разными способами.

Имеется несколько видов материалов, которыми делают утепление цокольного этажа, подвалов и фундамента:

    керамзит – стоит дешево, но лучше им утеплять дома, проживание в которых приходится на теплое время;минеральная вата – стоимость средняя, защита тоже средняя, но небезопасна для здоровья людей, выполняющих утепление;пенопласт – цены невысокие, толщина пластов самая различная, но плохо поддается разрезанию и сильно хрупкий;пенополистирол – стоимость средняя, без токсичности, легко режется на нужные части, долговечность большая;пенополиуретан — цена высокая, качества отличные, но распыление необходимо делать специальным оборудованием, соблюдая технику безопасности.

Профессиональные застройщики рекомендуют остановить свой выбор на современных материалах, которые просты в работе, имеют достаточную долговечность и не подвержены химическим воздействиям. Поэтому лучшим вариантом станет утепление цокольного этажа экструдированным пенополистиролом. Правда, соблюдение технологии утепления пенополистиролом и дальнейших операций, таких как отделка или облицовка, обязательны.

Внешняя защита цоколя

Схема дренажа цоколя.

Прежде чем непосредственно утеплить , вокруг дома обустраивают дренажную систему для отведения избытка влаги. Для этого вокруг фундаментного основания отрывается траншея, на дно которой насыпается песок, сверху укладываются пластиковые трубы, далее все засыпается землей. Траншея должна идти под уклоном в резервуар для сбора воды. Для защиты от стекающей с крыши воды вокруг дома оборудуется отмостка из бетона. Теперь можно утеплять наружные стены цоколя.

В качестве теплоизолятора можно использовать:

  • минеральную или стекловолоконную вату, которую при утеплении снаружи гидроизолируют с обеих сторон;
  • пенопласт с добавками веществ, препятствующих горению;
  • пенополиуретан, который не требует пароизоляции;
  • фольгированный пенофол, служащий дополнительным утеплителем и пароизолятором;
  • недорогой, устойчивый к влаге, имеющий малую теплопроводность экструдированный пенополистирол.

Чтобы утеплить цоколь и предотвратить к нему снаружи доступ влаги, вполне можно положиться на свои силы. Сначала составляются списки всего необходимого, затем подготавливаются нужные инструменты:

  • лопаты;
  • строительный нож;
  • дрель.

И материалы:

  • битумная мастика;
  • плиты (толщиной 5-10 см) экструдированного пенополистирола;
  • пена для крепления;
  • строительная сетка;
  • дюбеля с тарельчатыми головками, большими, чем ячейки сетки.

Схема утеплённого цоколя.

Проводят работы:

  1. Следует отрыть фундамент дома на 1 м в глубину и оставить его на просушку.
  2. Выравнивают поверхности ножом для лучшего прилегания стирольных плит.
  3. Снизу вверх крепят (без щелей, делая несовпадающие швы) пенополистирольные плиты, используя крепежную пену.
  4. Высверлив отверстия в плитах, фиксируют утеплитель по углам дюбелями, чтобы они прошли изолятор насквозь, одновременно усиливая конструкцию сеткой.
  5. Фундаментную поверхность засыпают почвой, проводя ее послойную утрамбовку.

Сверху сетки на поверхность цоколя можно нанести раствор цемента и песка, на который крепится облицовка (например, камень искусственный), или загрунтовать и оштукатурить цоколь фасадной штукатуркой. Вокруг основания дома обустраивают отмостку.

Как делать теплоизоляцию цоколя полистиролом

Для того, чтобы утепление цоколя дало максимальный эффект, стоит знать порядок очередности выполняемых действий. Для работы с экструдированным пенополистиролом это будет выглядеть так:

    Выкапывание траншеи вдоль фундамента по всему периметру.Очистка цокольного этажа от мусора и старого облицовочного слоя.Грунтовка очищенной поверхности гидроизоляционными мастиками.Утепление цоколя, начиная с углов строения.Полное оклеивание цокольного этажа плитами полистирола.Дополнительное укрепление плит на цоколе.Дальнейшая отделка материалами облицовки.

Первым делом стоит убрать грунт от самого основания строения. Для этого копается траншея, если фундамент дома ленточного или монолитного типа.

Глубина траншеи должна быт такой же, как и само основание строения. А вот ширину можно корректировать, но делать такую, чтобы было удобно работать с плитами утеплителя.

Стоит помнить, что для столбчатого или свайного оснований домов утепление можно делать только наружное.

Очищать всю поверхность фундамента перед дальнейшими работами обязательно. Это не только удалит старый отработанный слой, но и поможет лечь утеплителю ровно без больших швов.

Перед тем, как утеплить цоколь любого строения, стоит его тщательно грунтовать. Для этого можно применить жидкие мастики, которые равномерно наносятся на поверхность и быстро высыхают, создавая отличную защитную пленку.

После этого можно начинать само утепление цоколя снаружи. Начинать такие действия нужно с углов строения, так как они принимают на себя больше всего нагрузки от внешних воздействий атмосферы.

Монтаж обшивки на цоколь

Утеплить цоколь дома снаружи своими руками можно как во время строительства, так и при эксплуатации дома. Этапы монтажа теплоизоляции:

Подготовка поверхности. По периметру фундамента выкапывают траншею шириной не менее 1 м. Основание дома очищают от загрязнения, отслаивающегося бетона. Особенно тщательно обрабатывают ту часть, которая была под землей. Сначала необходимо пройтись по поверхности железной щеткой, а затем смыть водой из пульверизатора. После этого фундаменту дать полностью просохнуть в течение нескольких дней. Обустройство дренажа. Если рядом с домом близко проходят грунтовые воды, он часто подтапливается, поэтому необходимо оборудовать дренаж. Дно выкопанной траншеи засыпают песком, затем выкладывают прослойку из геотекстиля, а затем слой гравия. Последним этапом дренажа считается установка перфорированной трубы, конец ее подводят к коллектору. Далее трубу необходимо обернуть геотекстилем и покрыть смесью песка с гравием. Грунтование цоколя

Важно проверить, нет ли на стенах выбоин и трещин. Для заделывания неровностей используют состав на латексной основе

Грунтовка заполнит все впадины, имеющиеся на поверхности, а также лучше соединит слой обшивки с фундаментом. Гидроизоляция цоколя. Ее необходимо проводить, чтобы влага не попадала на бетон. Для гидроизоляционного слоя удобно использовать полимочевину, она легко наносится и может прослужить более 30 лет. После нанесения жидкого слоя этой изоляции на поверхности образуется тонкая, но прочная пленка. Также для гидроизоляции можно взять жидкую резину. Эксплуатационный срок у нее меньше, но стоит она значительно дешевле. Средство продается готовым к применению, его необходимо шпателем нанести на поверхность цоколя. Крепеж утеплителя. Листы изолятора начинают монтировать от угла фундамента снизу вверх. Рекомендуется приклеивать утеплитель в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали с предыдущим слоем. Промазанный клеем изолятор хорошо прижимают к цоколю и придерживают несколько секунд. На нижней части фундамента, которую потом засыпают землей, материал дополнительно не укрепляют. На той части, которая остается открытой, утеплитель необходимо закрепить дюбелями. Просверливают дрелью отверстия в изоляторе и бетоне, чтобы дюбеля заходили в фундамент на 4 см. Размер гвоздей может быть разным, все зависит от толщины утеплителя. По завершении монтажа изолятора, все швы обрабатывают битумной замазкой или монтажной пеной.

Засыпка траншеи. После того как заделаны все щели и зазоры, траншею засыпают. Крупнозернистым песком необходимо выложить первый слой. По нему насыпают смесь гравия с песком. Оштукатуривание поверхности. Для защиты утеплителя от влаги, которая скапливается после дождей у основания фундамента, на стенки прикрепляют стекловолоконную сетку, выполняющую роль армирования. Затем фундамент оштукатуривают.

Теплоизоляция цокольного этажа пенополистиролом

Чтобы правильно сделать утепление цоколя с углов, стоит просто оклеить угловую часть пенополистиролом большей толщины, чем всю остальную поверхность цоколя.

Для регионов с умеренным климатом, где зимы не сильно продолжительные, а осадков выпадает среднее количество, можно брать для утепления поверхности полистирол в 5-6 мм толщиной. А для углов оптимально подойдет материал в 10 мм.

Проводится теплоизоляция цокольной части фундамента по такой схеме:

    развести клеевую массу в указанных на таре пропорциях;дать массе настояться определенное время;подготовить плиты материала, разрезав их на удобные для работы части;нанести клеевой состав на плиту и дать немного растечься по поверхности;приложить плиту к поверхности фундамента и плотно прижать;укрепить остальные плиты на стене фундамента, состыковывая их при помощи пазов;обработать полученные швы монтажными пенами;нанести на готовый утеплитель защитную стекловолокнистую сетку;покрыть сетку клеевым раствором.

После высыхания утепленного фундамента делают засыпку подземной части основания грунтом. А на надземной части фундамента выполняется отделка штукатуркой или облицовка кирпичом, камнем или вентиляционным материалом.

Инструкция по соблюдению правил теплоизоляции

В качестве отделочного материала хорошо использовать декоративную штукатурку

  1. Иногда хозяева пытаются утеплить только стены снаружи здания, упуская из внимания цоколь. Это в корне неправильно, поскольку неизолированный цоколь приводит к значительным теплопотерям.
  2. При выборе утеплителя следует руководствоваться климатическими условиями региона проживания. Для средней полосы СНГ утепление производится плитами пенополистирола толщиной не менее 5 см. На углах плиты должны иметь толщину от 6 до 10 см. В продаже имеются плиты пенополистирола от 3 до 12 см толщиной.
  3. При постройке дома лучше планировать западающий цоколь, чтобы скрыть все слои тепло- и гидроизоляции. Утепление цоколя имеет большое значение, от него зависит микроклимат внутри помещения, а также способность конструкции противостоять разрушительным факторам атмосферного воздействия.
  4. Процесс утепления производится по стене снаружи дома. При этом следует выбрать неагрессивный клей без растворителей. Клей с растворителями в составе может разрушить структуру полистирола и привести к его преждевременному разрушению.
  5. Технология строительных работ требует, чтобы они производились при температуре выше 5 градусов тепла. Это станет залогом того, что с появлением морозов не будут возникать трещины на поверхности стены.
  6. Теплоизоляционные плиты прикрепляются внахлест, это значительно уменьшает потери тепла.
  7. Монтаж теплоизоляционных плит производится при помощи дрели сеткой из металла, соединяя в одно целое плиту, сетку и основание.
  8. Монтаж плит происходит при помощи битумной мастики точечно либо по всей поверхности.
  9. Большинство моделей плит имеют специальную выемку для стыковки замковым способом без образования мостиков холода.
  10. Крепление плит в 2 слоя для получения нужной толщины теплоизоляции не всегда считают обоснованным. Некоторые специалисты считают это ошибкой, потому что смещения почвы способны расслоить утепляющий слой, способствуя проникновению воды внутрь конструкции.
  11. В качестве отделки сверху утеплителя применяют фасадную краску, кирпич, плитку, дикий камень или декоративную штукатурку. Но практика показала, что силикатный кирпич и плитка – это неподходящие материалы. От воздействия холода они могут образовывать сколы.

Все эти мероприятия позволят стабилизировать температуру в жилище вне зависимости от внешних колебаний, защитят от сквозняков и сырости, а фундамент от разрушения.

Облицовочные работы после утепления цоколя

После того, как утепление цоколя снаружи закончилось, стоит его облицевать. Это не только придаст надземной части фундамента дополнительную красоту и ухоженность, но и защитит утеплитель от внешних воздействий солнца и осадков. Да и сохранит в подвале стабильную температуру, устранит сырость.

Перед тем, как начать облицовывать цокольный этаж, стоит защитить плиты полистирола от физических воздействий. А заодно и дополнительно их укрепить на поверхности.

В стыки между пенополистиролом нужно забить специальные пластиковые дюбеля с широкими шляпками.

Для этого дрелью необходимо просверлить отверстия на 1-1,5 см длиннее самого дюбеля. После этого в отверстия вставляется дюбель, а в него загоняется гвоздь. Эта конструкция осторожно забивается в стену с утеплителем.

Важно помнить, что крепежи дюбелями стоит делать по 4 штуки на каждый лист утеплителя. Это убережет материал от преждевременной порчи.

Теперь можно приступать к выравниванию поверхности цокольного этажа. Для этого можно оштукатурить раствором или прошпаклевать стену цоколя гипсом.

По окончании работ на такую поверхность без проблем ляжет любая отделка. Это может быть кладка облицовочным кирпичом или декоративным камнем, покраска, напыление отделочными материалами.

Виды цоколей

Типы цоколя

  1. Цоколь на уровне со стеной дома. Это самая неудачная разновидность цоколя, поскольку слой гидроизоляции в этом случае не защищен от внешних воздействий окружающей среды. Если стеновая панель недостаточно толстая, то может появиться конденсат на окнах и сырость. К тому же визуально такой цоколь не очень красив.
  2. Выступающий цоколь. Он весьма неплох для дома с подвальным помещением. Подходит для сооружений с тонкими стеновыми панелями и обеспечивает лучшую теплозащиту снаружи. Во избежание повреждения верхнего декоративного слоя такой цоколь следует снабдить отливами.
  3. Западающий цоколь. Представляет собой самый выигрышный вид цоколя, он рекомендован специалистами в области строительства. На такой поверхности удобней производить все виды мероприятий по теплоизоляции и отделке, а также легче скрыть гидроизоляцию.

Рекомендации по самостоятельному утеплению цоколя

Для того, чтобы работы по теплоизоляции фундамента принесли желаемый результат, стоит прислушаться к советам профессиональных строителей. А они рекомендуют придерживаться следующих правил:

    Проводить утепление нужно только в сухую погоду – материал при сырости потеряет многие свои качества.Выбирать толщину плит нужно с учетом тех материалов, из которых построено здание – чем холоднее цоколь, тем толще должна быть теплоизоляция.Хранить полистирол стоит в месте, где на него не будут попадать прямые лучи солнца – от ультрафиолета он разрушается. Клеевые составы, которые будут наноситься на плиты, должны быть на основе воды – растворитель разрушит структуру полистирола.

Выполняя эти рекомендации можно сделать утепление качественно и самостоятельно, не хуже специалистов.
Источники:

  • utepleniedoma.com
  • udobnovdome.ru
  • opalubok.ru
  • rufundament.ru

Схожих постов нет, но есть более интересные.

Утепление отмостки и его роль во внешнем утеплении цоколя

«Отмостка – так называют подземную часть фундамента либо дополнительную конструкцию, закрепленную на нем, предназначенную для предотвращения разрушения оного подземными водами».

Отмостка выполняется либо при отливе фундамента изначально, либо «доливается» как асфальтная или бетонная подушка. Когда отмостка сделана правильно, она многократно снижает воздействие влаги на фундамент. Необходимо помнить – планировать утепление необходимо до ее заливки, когда отмостка уже сделана, утеплить ее не получится, придется срывать, если возникнет необходимость утепления. Для выполнения своих функция, данная конструкция должна быть на 30 см шире свеса крыши.

Пенопласт

Пенопласт дешевый и потому отлично подходит для тонкой и легкой отмостки, он имеет небольшое сопротивление сжатию, толстый слой без трещин залить на него не получится.

В вырытый ров закладывается щебень, поверх него кладут рубероид и укладывают плиты пенопласта, необходимо следить, чтобы они были уложены максимально встык, где остались щели «задувают» монтажной пеной.

Пенополиуретан

Порядком дороже пенопласта, зато позволяет укладывать на себя тяжелые декоративные решения (искусственный, натуральный камень, тротуарная плитка). В рве выстраивается опалубка, в которую по слоям засыпают песок (10 см), щебень (10 см), задувают ППУ (5–10 см), заливают отмостку (5–8 см).

Если залить всю отмостку таким методом то на ней неизбежно появятся трещины, чтобы их избежать, отмостку заливают по несколько метров, армируя края, трещины в таком случае могут возникнуть только на стыках, но при грамотно построенном рабочем процессе трещин быть не должно.

Теплоизоляция фундамента деревянного дома

Утепление цоколя деревянного дома ни чем не отличается от предыдущих схем, если он сооружен на ленточном или столбчатом фундаменте. И если цокольная часть является продолжением фундамента в виде той же конструкции из того же материала.

Но часто в качестве цокольной части используются бревна или брус, как основа деревянной стены. Всем известно, что древесина, тем более такая толстая, как бревно, наилучший изолятор. Конечно, сравнивать его с пористым Пеноплексом нет смысла, первый проигрывает. Но древесина берет своей толщиной. Поэтому если цоколь деревянного дома – бревно диаметром не меньше 26 см, то проводить процесс утепления цокольного перекрытия нет смысла.

Почему делать гидроизоляцию цоколя необходимо

Частное домостроительство отличается разнообразием, и решения принимаются исходя из возможностей собственника. Однако есть нормы, которые рекомендуется выполнять в любом случае. Недооценивать угрозу, которая возникает при попадании влаги в несущие элементы, нельзя.

Структура большинства строительных материалов пористая и жидкость легко заполнят пустые полости. Эффект капиллярного распространения продвигает влагу внутри строения во все стороны, даже вверх. Элемент, впитавший воду, становится мягче и начинает разрушаться под действием массы дома и естественных вибраций, которые человек не чувствует.

При наступлении минусовых температур в теле материала образуется лед. Сила расширения такова, что она способна легко разрушить и кирпич, и бетон. Если гидроизоляция и утепление цоколя не сделано, то за несколько лет опорная конструкция выкрошится до такой степени, что дом начнет представлять серьезную угрозу его обитателям.

Разрушение цоколя при отсутствии гидроизоляции

Для столбчатого фундамента

Дом на винтовых сваях или опорных столбах подлежит утеплению обязательно. Правда, схема здесь кардинально отличается от предыдущей. Для этого все столбы по вертикальной плоскости обвязываются каркасом из деревянных брусков (досок) или металлического профиля, который используется для монтажа гипсокартона.

Если проводится утепление фундаментов на винтовых сваях, тогда к ним привариваются уголки для крепления деревянных брусков каркаса. Сварка проводится на уровне верхнего края сваи и ближе к грунту, а также между ними на равных расстояниях. Количество устанавливаемых рядов зависит от высоты цокольной части. Если столбы – это монолитные бетонные конструкции, тогда крепление проводится с помощью металлических дюбелей.

По сути, каркас – это несколько рядов уложенных горизонтально профилей, связанных между собой вертикальными поперечинами. Именно к первым при помощи обычных саморезов и производится крепление панелей теплоизоляционного материала. Никаких гидроизоляционных пленок или мембран. Пеноплекс легко справляется с повышенной влажностью, поэтому защищать его нет смысла.

Далее поверх теплоизоляционного слоя можно проводить облицовку. Кстати, на Пеноплекс легко ложатся растворы любого типа: скрепляющие, штукатурные, выравнивающие и прочие. Главное – уложить и закрепить на утеплитель штукатурную сетку. Некоторые виды облицовки, к примеру, сайдинг, профнастил и другие плоские и тонкие материалы крепятся к плитам из пенополистирола саморезами.

Но перед тем как утеплять цоколь дома снаружи пенополистиролом, надо обязательно подобрать панели по толщине. Здесь зависимость от климатических условий района. Поэтому сегодня производители Пеноплекса пошли по другому пути. Они стали выпускать плиты, которые конкретно предназначаются для каких-либо строительных конструкций. К примеру, пеноплекс — фундамент, пеноплекс — стена. То есть, выбирать стало проще.

Итак, продолжаем разбирать тему утепление цокольного этажа дома на свайном фундаменте. Здесь ставится вопрос, а нужно ли проводить теплоизоляцию отмостки? Надо понимать, что цоколь свайно-винтового фундамента, закрытый утеплителем, это уже значимая часть конструкции, через которую низкие температуры гарантированно не пройдут. Но насколько низкие температуры будут воздействовать на столбы? Как показывает практика, воздействуют без сомнения. Но вот морозное пучение на опоры действует не так, как на ленту.

Поэтому рекомендуется утепление столбов по грунту проводить вокруг опор. Чтобы было понятно, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. То есть, утепляя землю, можно гарантировать, что мороз не проникнет под плиты Пеноплекса.

Схема для ленточного фундамента

Утепление цоколя фундамента снаружи – это единовременная и комплексная изоляция фундамента в целом. То есть, никогда не проводятся теплоизоляционные операции отдельно для заглубленной части и отдельно для наружной.

Поэтому базовая схема такова:

  1. В первую очередь проводится гидроизоляция внешней плоскости фундамента, для чего ее просто обрабатывают битумной мастикой.
  2. Затем начинают укладывать пенополистирольные плиты, которые собой представляют панели с замковым соединением паз — шип. Их крепят к фундаменту все той же битумной мастикой. То есть, второй слой гидроизоляции наносится на первый по участкам под каждую укладываемую плиту Пеноплекса.
  3. Утеплитель для цоколя фундамента можно располагать в любом порядке. Основная задача при работе – не оставить между ними зазоров и щелей. Даже если такие остались, их можно заполнить монтажной пеной.
  4. Как только весь фундамент будет закрыт плитами, можно делать засыпку грунтом, оставляя место для сооружения отмостки. А это траншея вокруг дома, приблизительно глубиною 50 см и шириною 1 м.

Необходимо отметить, что применение битумной мастики не всегда уместно, особенно, когда дом сооружается на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Поэтому рекомендуется поверх нее уложить битумно — полимерный рулонный гидро — изолятор, который наносится при помощи газовой горелки. Процесс этот непростой, поэтому отнеситесь к нему со всей ответственностью, а лучше пригласите мастеров. Кстати, этим же рулонным материалом так же делается горизонтальная гидроизоляция. То есть, делается перехлест на горизонтальную поверхность цокольной части.

И последнее. Проекты домов с подвалами – это дополнительная строительная конструкция в виде плиты, которую заливают между стенками ленты. Нужно ли проводить утепление фундаментной плиты? Все будет зависеть от того, на какую глубину она закладывается. Если ниже уровня промерзания грунта, то не надо. Но необходимо ли утеплять цоколь, если нет подвала? Это надо делать обязательно в независимости, есть подвал или его нет.

Требования

Цоколь — основная часть основания, располагающаяся над поверхностью земли. Снизу контактирует с грунтом, который промерзает. Отличается сыростью. На боковые грани постоянно действуют атмосферные осадки, резкие перепады температуры. Увеличиваются теплопотери. Помещение быстро остывает. Ощущается сырость. Появляется плесень на полу, стенах. Наблюдается скорый износ, порча стройматериалов. Поверхность сооружения покрывается трещинами. Образуются щели на покрытии. Основа нуждается в капитальном ремонте.

Разрушение

Утепление базы устранит проблему с мостиками холода. Наружная поверхность защищается от повышенного уровня влаги, промерзания, механического повреждения. Дом прослужит существенно дольше без выполнения капитального ремонта.

Утепление

Стройматериалы для утепления должны отвечать требованиям:

  • низкому уровню теплопроводности;
  • минимальному водопоглощению;
  • максимальной прочностью на сжатие;
  • противостоять микроорганизмам.

Чем лучше утеплительное покрытие, тем дольше прослужит без ремонта. К экологичности строгих требований нет. Покрытие будет находиться снаружи здания посреди листов гидроизоляции, декоративной облицовки.

Таблица характеристик

Требования к цокольному утеплителю

Цоколь представляет собой часть фундамента, расположенного над уровнем грунта. Снизу он постоянно контактирует с сырой и промерзшей почвой, а боковые стенки подвергаются воздействию осадков и резким температурным перепадам. Все это приводит к увеличению затрат на обогрев внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме, снижению комфорта для домочадцев. Кроме того, быстрее изнашиваются материалы, из которых возведен цоколь, в стенках образуются трещины и щели, и тут уже без капитального ремонта не обойтись.

Типичный пример разрушения неутепленного цоколя

При утеплении цоколя мостики холода перекрываются, наружные стены получают защиту не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, строение дольше служит и не требует ремонта.

Важно правильно утеплять цоколь

Но это лишь в том случае, когда утеплители полностью соответствуют следующим требованиям:

  • минимальные показатели теплопроводности;
  • нулевое водопоглощение;
  • высокая прочность на сжатие;
  • устойчивость к микроорганизмам.

Не последнее значение имеет и долговечность утеплителя, ведь чем больше срок службы материала, тем реже придется его менять и ремонтировать цоколь. Что касается состава утеплителя, особенно его экологической безопасности, то здесь строгих требований нет, ведь материал будет находиться с наружной стороны здания, между слоями гидроизоляции и декоративного покрытия.

Таблица эффективности применения утеплителей

Сравнение утеплителей и различных материалов

Утепление цоколя пенополистиролом своими руками

Чтобы сохранить основание дома, а также экономить на обогреве всего здания, владельцы выполняют утепление цоколя различными материалами. Ведь цокольный этаж находится еще и над грунтом. Потому он подвержен не только пучению почвы, но и внешним воздействиям климата.

Многие владельцы думают, что после того, как утеплить цоколь дома над грунтом, все проблемы с холодным полом будут решены. Это частое заблуждение начинающих строителей.

Ведь цоколь – это не просто отдельный элемент строения. Он является частью фундамента. Поэтому каждому владельцу своего дома следует знать, как утеплить цоколь здания от самого низа. Именно такое действие сэкономит в доме тепло.

Чем лучше утеплять цоколь

Перед тем, как будет создана теплоизоляция подземной и надземной части фундамента, стоит определиться, чем утеплить цоколь строения. Ведь обширный выбор теплоизоляционных материалов позволяет выполнять утепление разными способами.

Имеется несколько видов материалов, которыми делают утепление цокольного этажа, подвалов и фундамента:

  • керамзит – стоит дешево, но лучше им утеплять дома, проживание в которых приходится на теплое время;
  • минеральная вата – стоимость средняя, защита тоже средняя, но небезопасна для здоровья людей, выполняющих утепление;
  • пенопласт – цены невысокие, толщина пластов самая различная, но плохо поддается разрезанию и сильно хрупкий;
  • пенополистирол – стоимость средняя, без токсичности, легко режется на нужные части, долговечность большая;
  • пенополиуретан — цена высокая, качества отличные, но распыление необходимо делать специальным оборудованием, соблюдая технику безопасности.

Профессиональные застройщики рекомендуют остановить свой выбор на современных материалах, которые просты в работе, имеют достаточную долговечность и не подвержены химическим воздействиям. Поэтому лучшим вариантом станет утепление цокольного этажа экструдированным пенополистиролом. Правда, соблюдение технологии утепления пенополистиролом и дальнейших операций, таких как отделка или облицовка, обязательны.

Как делать теплоизоляцию цоколя полистиролом

Для того, чтобы утепление цоколя дало максимальный эффект, стоит знать порядок очередности выполняемых действий. Для работы с экструдированным пенополистиролом это будет выглядеть так:

  1. Выкапывание траншеи вдоль фундамента по всему периметру.
  2. Очистка цокольного этажа от мусора и старого облицовочного слоя.
  3. Грунтовка очищенной поверхности гидроизоляционными мастиками.
  4. Утепление цоколя, начиная с углов строения.
  5. Полное оклеивание цокольного этажа плитами полистирола.
  6. Дополнительное укрепление плит на цоколе.
  7. Дальнейшая отделка материалами облицовки.

Первым делом стоит убрать грунт от самого основания строения. Для этого копается траншея, если фундамент дома ленточного или монолитного типа.

Глубина траншеи должна быт такой же, как и само основание строения. А вот ширину можно корректировать, но делать такую, чтобы было удобно работать с плитами утеплителя.

Стоит помнить, что для столбчатого или свайного оснований домов утепление можно делать только наружное.

Очищать всю поверхность фундамента перед дальнейшими работами обязательно. Это не только удалит старый отработанный слой, но и поможет лечь утеплителю ровно без больших швов.

Перед тем, как утеплить цоколь любого строения, стоит его тщательно грунтовать. Для этого можно применить жидкие мастики, которые равномерно наносятся на поверхность и быстро высыхают, создавая отличную защитную пленку.

Выполняя эти рекомендации можно сделать утепление качественно и самостоятельно, не хуже специалистов.

Как утеплить цоколь дома

Утепление цоколя важно. Через него происходят большие теплопотери от стен. Кроме того, слой утепления дополнительно защитит эту конструкцию от воды, а также поможет поднять температуру фундамента, предотвратит его замораживание, что критически важно для сохранения долговечности всей фундаментно-цокольной части дома.

Несколько не сложных советов помогут сделать теплоизоляцию этих конструкций правильно. В этом заинтересованы все владельцы частных домов.

Основное, на что нужно обратить внимание, — качество утепляющего материала и его дополнительная защита.

Для утепления цоколя дома — экструдированный пенополистирол

Там, где утеплитель будет соприкасаться с грунтом, или на него будет попадать вода (даже через слой штукатурки), применять пенопласт или другие впитывающие воду утеплители нельзя.

При намокании пенопласт теряет свои свойства и быстро разрушается.

Нижняя часть стены дома подвергается постоянному забрызгиванию и соприкасается со снегом. Теплоизоляцию стены (цоколя) в зоне постоянного воздействия воды, — не менее 0,5 метров от уровня земли,- нужно делать с применением экструдированного пенополистирола.

Этот утеплитель не впитывает воду, не будет тянуть влагу из земли. Поэтому может быть применим там, где есть постоянный контакт с землей, со снегом, с любой увлажненной поверхностью, даже в грунте.

Подробней О применении экструдированного пенополистирола, его свойствах.

Утепление цоколя чаще является продолжением утепления фундамента или подвала. Применяется экструдированный пенополистирол толщиной 5 – 10 см.

Внимание — грызуны

Защита пенопластовых и пенополистирольных утеплителей от грызунов может быть сделана только путем создания внешней непроницаемой для грызунов оболочки.

Качеству и прочности штукатурки над слоем теплоизолятра в нижней части стены нужно уделить особое внимание. Помимо брызгозащитных свойств, она должна противостоять грызунам, т.е. быть монолитной и достаточно прочной.

Рекомендуемая толщина слоя штукатурки поверх слоя утеплителя не менее 5 миллиметров. Прочность большая, основа – цементно-песчаный раствор. Штукатурку в этом месте рекомендуется делать не менее чем в 2 слоя.

Без армирующей сетки штукатурку поверх утеплителя выполнять не допускается.

Нижняя направляющая для слоя утеплителя

Если утеплитель не уходит в землю, а обрывается на каком-то расстоянии от нее, значит, его нужно оформить таким образом, чтобы обеспечивалось полная механическая защита, в том числе и от грызунов.

Лучше всего оформить низ утепления с помощью специального металлического профиля — цокольной рейки. Он закроет нижнюю кромку пенополистирола и будет служить направляющей при укладке пенополистирольных листов (или пенопопластовых листов при достаточной высоте от земли) на стену.

Направляющие (цокольные рейки) закрепляются строго горизонтально дюбелями к стенам по всему периметру дома на одном уровне. Таким образом, сразу же задается правильное горизонтальное положение листов утепления на стене.

Важно соблюдать шаг закрепления дюбелями к стене нижней металлической направляющей не более 0,3 метра. Закрепление делается не плотным.

Металл имеет другое тепловое расширение, и если рейка не будет закреплена к стене в своей средней части, а только по краям, то впоследствии штукатурка вдоль изогнувшейся рейки растрескается и отпадет.

Не нужно штукатурить металлическую рейку снизу. Штукатурка на ней держаться не будет. Необходимо обрезать армирующую сетку по нижней кромке рейки и до этого уровня нанести слой штукатурки.

Также ознакомьтесь как делается утепление фундамента.

Подготовка основания

Наружное утепление любой части дома начинается с подготовки основания.
Не допускается укладывать листы утеплителя на сырую поверхность, растрескавшуюся обсыпающуюся штукатурку.

Необходимо обобрать и обрушить отслоившийся материал, выровнять стену до приемлемой кривизны новой штукатуркой.

При необходимости нужно произвести гидроизоляцию стен от фундамента и земли путем нагнетания фабизирующго состава в стену. Осушить поверхность.

Наклейка листов утеплителя производится только на сухие ровные стены дома.

Установка горизонтального старта

По периметру дома при необходимости устанавливается стартовая цокольная рейка.

Ее высота от уровня земли определяется задачами работ. Если производится комплексное утепление дома, то положение рейки должно быть как можно ниже. Или же делается непрерывная накладка материала на фундаментно-цокольную часть без направляющей рейки.

В случае применения монолитного ленточного фундамента, вне зависимости от его глубины, рекомендуется делать сплошное цокольно-фундаментное внешнее утепление пенополистиролом экструдированным толщиной не менее 5 см.

Если же фундамент и цоколь оставляются холодными, то определяется уровень нахождения цокольной рейки. Ее положение выверяется по уровню, крепление производится неплотное, к стене дюбелями (шурупами) через каждые 30 см.

Важно правильно оформить углы. В этих местах рейка срезается под 45 градусов, между частями оставляется тепловой зазор в 2 — 3 мм. Части скрепляются специальной пластиковой скобой.

Узнайте больше о теории – точка росы в стене, ее нахождение

Наклейка и оформление

В дальнейшем производится наклейка на стену пенополистирола по обычной технологи и оформлением декоративно-защитного слоя из штукатурки.

Здесь, как правило, утеплитель наклеивается на обмазочную гидроиозоляцию, которая была применена к фундаментно-цокольной части дома (не агрессивный состав к полистиролам!).

Установка дюбелей, нарушение сплошности утеплительного ряда (стыковка листов делается на клею «в паз») — не допускается.

Штукатурка наклеенного экструдированного полистирола, обычно выполняется устойчивым к воде составом на цементной основе с включением упрочняющих полимеров.
Краска подбирается соответствующая — водоустойчивая, по рекомендациям производителя.
Желательно комплекс «штукатурка по полистиролу и цокольная краска» подбирать от одного производителя, рекомендуемые к совмещению.

Такая технология утепления проста в исполнении, важно не допустить щелей между листами утеплителя, а если они имеются то их нужно закладывать только темже материалом. Подробней, о том как наклеиваестя утеплитель на стену, а затем штукатурится можно ознакомится здесь – на данном ресурсе.

Утепление цоколя фундамента и стен пенополистиролом

Утепление дома снаружи.Утепление стен подвала панелями Finnfoam

Цоколь (цокольный этаж, подвал) здания – это промежуточное звено между нижней и верхней частью помещения. Вы спросите: «зачем утеплять цоколь?». Тому есть несколько причин: во-первых, утепление цоколя дома позволит облегчить дальнейшее утепление внутренних площадей здания, во-вторых, снизит резкий переход от холодного к теплому.

Цоколь (цокольный этаж, подвал) здания – это промежуточное звено между нижней и верхней частью помещения. Вы спросите: «зачем утеплять цоколь?». Тому есть несколько причин: во-первых, утепление цоколя дома позволит облегчить дальнейшее утепление внутренних площадей здания, во-вторых, снизит резкий переход от холодного к теплому.

Основываясь на строительных нормах, на цокольном этаже следует обеспечить должный уровень теплоизоляции. Утепления цоколя фундамента должно происходить с наружной стороны, и использовать для этого мы рекомендуем плиты Finnfoam. Утепление цоколя дома с наружной стороны обеспечивает экономию места внутри подвала, а также гарантирует соответствие температуры подвальной стены и внутренней температуры в цоколе.

Изоляция цоколя частично находится под землей, следовательно, она должна быть влагостойкой. Плиты Finnfoam обладают исключительной влагостойкостью. Изоляция цоколя также должна быть чрезвычайно прочной.

Изоляционные плиты Finnfoam отлично выдерживают нагрузки при заливке фундамента и исключают образование трещин при утеплении цоколя. Благодаря своей прочности плиты Finnfoam подходят для изоляции цоколя и могут использоваться в качестве форм в процессе заливки фундамента.

За счет гладкой поверхности плиты Finnfoam легко снимаются, так как не приклеиваются к бетону. При желании оставить плиту в фундаменте ее поверхность необходимо сделать более шероховатой (для этого идеально подойдет крупнозернистая шлифовальная бумага).

Плиты Finnfoam к цоколю можно прикрепить и позднее с использованием клеевого раствора или битумного клея. Затем плиты Finnfoam обрабатывают тонкослойной штукатуркой или другим отделочным материалом.

Утепление внутренней стены подвала, цокольного этажа

Чтобы влага, содержащаяся в грунте, через стены не попадала внутрь, с наружной стороны стен подвала нужно установить гидроизоляцию с использованием, например, битумной мастики. Когда с наружной стороны устанавливается гидроизоляция, а с внутренней – пароизоляция, зазор между ними сохнет медленно, вследствие чего может образоваться плесень.

Как правило, при обновлении зданий, утепление их с наружной стороны не представляется возможным либо такое решение обходится очень дорого (раскопка, засыпка фундамента и т. п.). Изоляция с внутренней стороны прочными плитами Finnfoam не представляет риска, поскольку с внутренней стороны отпадает необходимость в установке пароизоляции. Особенно важно плотно прикрепить теплоизоляционные плиты Finnfoam к стене клеевым раствором.

Между плитой и стеной никоим образом нельзя оставлять воздушных промежутков, в качестве вспомогательных материалов не допускается использование древесины, что может привести к образованию плесени. Однородная бетонная структура Finnfoam является стойкой к влаге и плесени, подвал становится более теплым и сухим.

Weekend Warrior — Использование пенополистирола для изоляции незавершенного подвала — Insulfoam

Воин выходного дня

Использование пенополистирола для изоляции незавершенного подвала

 

В зависимости от состояния вашего недостроенного подвала, он может выглядеть как запутанная смесь праздничных украшений и сувениров или гигантская бетонная плита с выступающими шипами. Планируете ли вы продолжать использовать это пространство для хранения или готовитесь создать комфортное жилое пространство, добавление пенополистирола (EPS) в ваш подвал — это разумный проект, который стоит предпринять в эти выходные.Установив изоляцию из пенополистирола в незавершенном подвале, вы можете быстро добавить в свой дом множество преимуществ для экономии энергии и затрат.

Давайте рассмотрим две основные причины, по которым вам следует утеплить свой подвал: надежность и экономия. Во-первых, изоляция помогает поддерживать в вашем доме постоянную комфортную температуру. Поддерживая стабильную температуру в вашем доме, легче контролировать циклы холода и тепла, которые приходят в зависимости от времени года. Это, в свою очередь, помогает сделать ваш дом более комфортным круглый год.Во-вторых, изоляция подвала способствует созданию более энергоэффективного дома за счет сведения к минимуму теплового моста (теплового потока) между окружающей средой и стенами подвала. По оценкам Министерства энергетики США (DOE), когда ваш дом правильно изолирован, экономия на отоплении и охлаждении может составить до 20 процентов. Для сравнения, в типичном доме в США счета за отопление/охлаждение составляют почти половину расходов на электроэнергию каждый месяц, а это означает, что вы можете сэкономить 10 процентов от общего счета за электроэнергию.

В то время как изоляция может быть нанесена на внутреннюю или внешнюю сторону стены подвала, для существующих домов, как правило, гораздо проще установить ее на внутренней стене. Это позволяет избежать необходимости удалять грязь с фундамента и засыпать ее после установки изоляции. Кроме того, если вы живете в районе, где обитают термиты, муравьи-древоточцы или другие насекомые, важно учитывать, как защита от насекомых влияет на выбор и размещение изоляции в вашем доме. Изоляционные панели Insulfoam R-Tech® являются идеальным решением для таких сред, поскольку они непроницаемы для насекомых и роста плесени (в отличие от других вариантов изоляции, таких как стекловолокно, которое предлагает насекомым теплую среду для создания домов и каналов внутри изоляционных секций).

Начало работы

Теперь, когда вы готовы стать «Воином выходного дня» и утеплить недостроенный подвал, посмотрите эти простые видеоролики, чтобы узнать, как утеплить между полосами обшивки и голыми стенами фундамента:

Установка изоляции R-Tech между полосами обрешетки

 

 

 

 

 

 

На фундаментных стенах

 

 

 

 

 

 

 

Изоляция для снижения затрат на отопление — Публикации

Фото: iStock

Куда сфокусироваться в первую очередь

Утечки воздуха — это области в доме, где воздух может проходить непосредственно из одной комнаты в другую или наружу или наружу с небольшим сопротивлением.Примером может служить щель вокруг двери, но в домах есть гораздо больше мест, через которые уходит тепло.

В зависимости от конструкции дома домовладельцы, как правило, должны сначала сосредоточиться на утечках или инфильтрации воздуха, а затем изолировать области, уровень которых ниже рекомендуемого.

Хотя все строительные материалы обладают определенной изоляционной способностью, термин «изоляция» обычно относится к материалам с относительно высоким сопротивлением тепловому потоку, которые разработаны специально для этой цели.Значение R — это термин, описывающий способность материала сопротивляться тепловому потоку. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Чтобы определить, какие области в доме больше всего нуждаются в дополнительной изоляции или повышении энергоэффективности, потребуется небольшое исследование. Используя рекомендации из Таблицы 1 , проверьте, сколько изоляции вы должны иметь в каждой части вашего дома, и определите, где дополнительная изоляция была бы наиболее полезной. Например: Хорошо изолированные стены и 16 дюймов изоляции на чердаке, но нет изоляции на фундаменте, сконцентрируйтесь на фундаменте.Еще один способ определить, неэффективен ли ваш дом, — сравнить потребление энергии; см. Приложение A .

 

Сколько дюймов изоляции вам нужно?

R-значение установленной изоляции зависит от множества факторов, включая используемый материал, плотность и ровность изоляции. Например, чтобы достичь рекомендованного значения R-49 на чердаке, вам потребуется от 16 до 20 дюймов сыпучих материалов из целлюлозы или стекловолокна (рис. 1) .

Рис. 1. Измерение толщины изоляции чердака.

Сравнение затрат на изоляцию

Значение R — это способность материала препятствовать передаче тепла. Более толстые материалы не всегда имеют более высокие значения R. R-значение 6-дюймового жесткого куска полистирола имеет R-значение 30, в то время как 6-дюймовое одеяло из стекловолокна будет иметь R-значение около 21. Делает ли это полистирол более выгодной покупкой? Не обязательно. Стекловолокно может быть дешевле или проще в установке или иметь лучшие свойства для конкретного применения.Чтобы определить стоимость на R-значение, просто разделите стоимость изоляции на R-значение. Затем прикиньте стоимость установки и другие сопутствующие расходы.

Изоляционные материалы

Изоляция из целлюлозы или древесного волокна изготавливается из использованной газетной бумаги, другого бумажного сырья или древесины. Химические вещества добавляются для обеспечения огнестойкости. Изоляция из стекловолокна производится из стекла, нагретого и вытянутого в виде длинных волокон. Хотя это может вызвать раздражение кожи, стекловолокно не вызывает коррозии, не имеет неприятного запаха и не горит.Минеральная вата или шлаковая вата аналогичны стекловолокну по процессу производства и свойствам.

Изоляция из полистирола

выпускается в расширенном или экструдированном виде. Пенополистирол (EPS), или «бисерная доска», дешевле, но имеет более низкое значение R на дюйм. Он также впитывает больше влаги, чем экструдированный пенополистирол. Экструдированный пенополистирол (XPS) отличается мелкой текстурой и влагостойкостью. Он бывает разных цветов, включая синий, зеленый и розовый. Как вспененный, так и экструдированный полистирол со временем разлагаются под воздействием солнечных лучей, поэтому они нуждаются в защитном покрытии.Они также легко воспламеняются и при горении выделяют токсичные вещества, поэтому их необходимо покрыть гипсокартоном или другой противопожарной защитой.

Полиуретановая изоляция

представляет собой пористый пластик с высоким значением R на дюйм. Обычно он применяется в виде пенопласта или жесткой плиты. Аналогичным типом полиуретана является полиизоцианурат. Оба легко воспламеняются и при горении выделяют токсичные вещества.

Изоляция из напыляемой пенополиуретановой пены

бывает двух основных типов в зависимости от плотности нанесения.При нанесении с плотностью 0,5 фунта на кубический фут считается пеной с открытыми порами, она паропроницаема, имеет более низкое значение R и дешевле, чем более плотные. При нанесении из расчета 2 фунта на кубический фут и глубине более 2 дюймов он считается замедлителем пара. Двухфунтовая пена также известна как пена с закрытыми порами, и ее значение R близко к R-6 на дюйм. Это также более дорого, чем пена с открытыми порами.

Формы изоляции

Форма изоляции относится к форме, которую она принимает при нанесении.Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты обычно поставляется в виде войлоков или одеял. Войлок представляет собой предварительно нарезанный участок изоляции, обычно длиной 4 или 8 футов, в то время как одеяло представляет собой гораздо более длинный рулон — до 100 футов и более.

Войлок и одеяла могут быть с лицевой или без лицевой стороны. Облицовочные войлока имеют бумажную или фольгированную подложку, которую следует устанавливать по направлению к отапливаемому жилому помещению. Подложка, замедляющая испарение, ограничивает попадание влаги в изоляцию и снижает ее эффективность. Пароизоляторы часто ошибочно называют паронепроницаемыми.Хотя они уменьшают количество пара, проходящего через материал, они не являются полным барьером. Необлицованные войлочные панели можно использовать с замедлителем испарения или для повышения уровня изоляции там, где замедлитель схватывания уже существует. Обычная толщина варьируется от 1 до 9 дюймов, а ширина — от 16 до 24 дюймов, чтобы соответствовать расстоянию между шипами.

Сыпучий утеплитель поставляется в мешках, его можно задувать с помощью машины или заливать. Обычные насыпные материалы включают целлюлозу, минеральную вату, вермикулит, гранулы полистирола и стекловолокно.Несмотря на то, что изоляция с рыхлым заполнением чаще всего используется в потолках, она включает в себя заполнение сердечников в бетонных блоках и изоляцию полостей в стенных стойках.

Изоляция из жестких плит может быть изготовлена ​​из целлюлозного волокна, стекловолокна, полистирола или полиуретанов. Обычный размер изоляции из жестких плит составляет 4 фута на 8 футов, а толщина составляет от ¼ дюйма до 4 дюймов. Жесткие плиты могут использоваться внутри или снаружи стен и, в некоторых случаях, на наружных стенах ниже уровня земли.

Согласно большинству строительных норм и правил, пенополистирольные и полиуретановые плиты должны быть покрыты 15-минутным огнеупорным теплоизоляционным покрытием, если они используются внутри дома.Этот тип покрытия обеспечивает тепловой барьер, который будет удерживать повышение температуры изоляции ниже 250 F в течение не менее 15 минут в случае пожара.

Некоторые облицовочные материалы с 15-минутной стойкостью представляют собой фанеру для наружных работ толщиной не менее ½ дюйма, обработанную огнезащитным составом, цементную штукатурку толщиной ½ дюйма и гипсокартон или гипсокартон, рассчитанные на огнестойкость. Они обычно используются при реконструкции строительства, особенно для стен подвала.

Изоляция, напыляемая на месте, наносится во время строительства в полость каркасной стены.Напыляемая изоляция содержит клей, который прилипает к изолируемой поверхности. Наиболее распространенными материалами являются целлюлоза, полиуретан и стекловолокно. Полиуретановая изоляция имеет способность расширяться при нанесении, что делает ее способной проникать в трещины и пустоты, которые не пропустили бы другие изоляции, что значительно снижает инфильтрацию воздуха. Полиуретан обычно используется для изоляции краевых балок в домах.

Самостоятельное выполнение или выбор подрядчика по утеплению

После того, как вы решите, нужна ли вам дополнительная теплоизоляция, вам нужно будет принять следующее решение: нанять подрядчика для выполнения установки или сделать это самостоятельно.

Главной проблемой является то, что, хотя некоторые работы по изоляции выполняются легко, другие требуют специальных навыков или оборудования. Изоляция легкодоступного чердака с помощью одеял из стекловолокна или внешнего фундамента может быть относительно простой. Изоляция полости стены в жилых помещениях может быть весьма сложной задачей.

Если вы решите выполнить работу на коммерческой основе, тщательно выбирайте квалифицированного, лицензированного и уважаемого подрядчика. Обратитесь в местное отделение Национальной ассоциации домостроителей, в местную коммунальную службу или к доверенному агенту по недвижимости.Составьте список из трех-четырех подрядчиков для сравнения. Начните с запроса рекомендаций у каждого подрядчика. Авторитетные установщики с удовольствием предоставят рекомендации.

Другими местами для исследования установщика являются Торговая палата, Better Business Bureau и государственное регулирующее агентство. После того, как вы проверили их рекомендации, запросите у подрядчиков подробную смету. Никогда не предполагайте, что будут выполняться конкретные задачи, если только эти задачи не указаны в письменном виде. Обязательно сравните оценки одинаково; по одной оценке может потребоваться, чтобы домовладелец выполнил уборку, а по другой — нет.Выберите подрядчика, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и бюджету.

Нанесение изоляции

В северном климате важно установить замедлитель пара на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить проникновение влаги в изоляцию и снижение ее эффективности.

Чердак

Начните с чердака, пытаясь найти места проникновения воздуха. Герметизация утечек должна быть выполнена до установки или добавления изоляции. Ищите зазоры вокруг сантехнических или отопительных проходов.Также обратите внимание на внутренние стены, выходящие на чердак. Если верхние части этих стен не герметизированы, теплый воздух может проникать в стены и выходить из жилого помещения. Стены действуют как воронки для потери тепла.

Встраиваемое освещение также представляет собой проблему с изоляцией. Светильники выходят на чердак, создавая возможные зоны для проникновения воздуха, а также уменьшая изоляцию вокруг светильников. Современные встраиваемые светильники герметизированы для предотвращения проникновения воздуха. Изолированные коробки могут быть сконструированы так, чтобы окружать встроенные светильники.Не забудьте утеплить зону выхода на чердак.

Оберните уплотнителем двери доступа и покройте дверь изоляцией. Можно приобрести коммерческие палатки, которые устанавливаются над выходами на чердак, или их можно легко сделать с жесткой изоляцией.

После устранения утечек воздуха приступайте к изоляции. Наиболее распространенными материалами, используемыми для утепления чердаков, в зависимости от конструкции, являются войлочная и насыпная изоляция. На некоторых чердаках есть пол поверх потолочных балок, но большинство из них открытые с открытыми балками.Если пол уже на месте, под половые доски можно задуть насыпной утеплитель. Однако снятие напольного покрытия может облегчить изоляцию и позволить домовладельцу использовать все виды изоляции.

Несмотря на то, что насыпной утеплитель на пол может быть самым простым способом укладки, он не позволяет хранить что-либо на чердаке, поэтому большинство домовладельцев возражают против этого. Как вариант, поверх мансардного этажа уложить утеплитель из жестких плит и покрыть его фанерой. Если невозможно отказаться от чердачного хранилища, сконцентрируйте его рядом с чердачной дверью, чтобы свести к минимуму потери изоляции.

Если чердак не имеет изоляции, купите изоляционные плиты или одеяла достаточной ширины, чтобы их можно было поместить между балками потолка. Если у вас уже есть изоляция до верхней части балок, вы можете разместить дополнительный материал под прямым углом к ​​балкам, чтобы минимизировать потери тепла из-за швов. Обязательно покупайте изоляцию без бумажной или фольгированной подложки.

При добавлении войлока или одеял решите, какой толщины следует использовать. Это зависит от ряда вещей: стоимости проекта, свободного места на чердаке и текущей R-ценности.Министерство энергетики рекомендует домам в Северной Дакоте иметь чердак, утепленный со значением R 49. Это наименьшее количество изоляции, к которому вы должны стремиться.

Требуемое количество изоляции рассчитывается путем деления необходимого значения R на значение R изоляции. При использовании рекомендуемых значений R на дюйм для стекловолоконной изоляции в таблице 2 значение R 49 потребует не менее 16 дюймов изоляции. Чтобы определить количество или квадратных футов купить, умножьте длину чердака на его ширину.Если чердак состоит из нескольких площадей необычной формы, считайте каждую площадь отдельно и складывайте итоговые значения.

Чтобы снизить вероятность возникновения проблем с влажностью на чердаке, предусмотрите 1 квадратный фут вентиляционного отверстия на каждые 300 квадратных футов мансардного этажа. Поместите одну четверть на каждом карнизе и половину на пике или рядом с ним.

При работе на чердаке без пола используйте временный настил, чтобы не наступить между балками и не провалиться сквозь потолок. Несколько досок или кусок 3/4-дюймовой фанеры хорошо подойдут.

Не забудьте оставить зазор между изоляцией и крышей у края мансардного этажа (Рисунок 2) . Этот зазор необходим для того, чтобы воздух из вентиляционных отверстий софита мог попасть на чердак и обеспечить выход влажного чердачного воздуха. Это предотвратит проблемы с влажностью на чердаке.

Рисунок 2. Хорошо изолированный чердак также должен быть хорошо вентилируемым чердаком. Если вы изолируете сыпучим наполнителем, поместите перегородку, как показано на рисунке, чтобы предотвратить попадание изоляционного материала в вентиляционные отверстия софита. (НДСУ)

Если вы используете насыпной утеплитель, вам необходимо предотвратить падение материала на софит и закрытие вентиляционных отверстий. Сделать это можно с помощью перегородки из пластика или жесткой изоляции. Перегородки также можно приобрести в строительном магазине.

Во многих домах трудно получить достаточную глубину изоляции на краю чердака и при этом сохранить минимальный 2-дюймовый зазор под крышей. В этом случае можно разрезать жесткий утеплитель на куски, чтобы они плотно прилегали между стропилами.Положите эти куски поверх изоляции на краю чердака. Жесткая изоляция имеет более высокое значение R на дюйм, чем другие материалы, и ее кусок, размещенный здесь, будет хорошо изолировать, но при этом будет достаточно места для вентиляции.

Для утепления сводчатого потолка обычно требуется подрядчик. Подрядчик добавит изоляцию на крышу, затем перекроит крышу или добавит изоляцию к внутреннему потолку и отполирует его (Рисунок 3) .

Изоляция снаружи соборного потолка

Изоляция внутри соборного потолка

Рисунок 3.Утепление соборных потолков. И снаружи, и внутри потолка собора можно утеплить. Наружная изоляция применяется к верхней части крыши, а новая крыша устанавливается поверх изоляции. Для утепления внутренних помещений на потолке устанавливаются полосы обрешетки, а между полосами укладывается утеплитель. (НДСУ)

Стены

Утепление стен лучше всего выполнять во время ремонта. Если необходимо заменить сайдинг, можно применить изоляцию из жестких плит для увеличения коэффициента сопротивления теплопередаче.Внутренние стены можно утеплить после снятия настенных покрытий. Утепляйте полости в стенах теми же способами, что и чердак.

При добавлении изоляции без капитального ремонта распространенными формами являются насыпная изоляция и изоляция из пенопласта. В обоих случаях необходимо просверлить отверстие в каждой полости стены, чтобы добавить изоляцию. Хотя отверстие можно просверлить изнутри, чаще всего его сверлят снаружи. Отверстия можно скрыть, сняв кусок сайдинга, просверлив отверстия и затем заменив сайдинг, что не оставляет видимых следов работы.

Для применения насыпной изоляции необходимо просверлить отверстие в верхней или нижней части полости и вдуть изоляцию в пространство. Проблемы существуют с неплотной изоляцией, которая не полностью заполняет пространство из-за препятствий, таких как проводка и водопровод. Вспененная изоляция требует ряда отверстий, просверленных в стене, расстояние и последовательность которых зависят от конструкции.

Несмотря на то, что стоимость изоляции из пенопласта выше, чем для изоляции с наполнителем, изоляция из пенопласта не оседает.Из-за сложности изоляции за существующими стенами это, как правило, лучше доверить профессионалам.

Коленные стенки

Наколенники встречаются в домах с частично отделанными мансардами. Коленная стена — это короткая стена, которая простирается от наклонного потолка до пола, Рисунок 4 . В этих зонах не только распространены утечки воздуха, но они часто не изолированы должным образом. Коленные стены обычно имеют открытые шпильки позади них и могут быть изолированы с помощью войлока или одеял.

 

Рис. 4. Теплоизоляция чердачных перекрытий. Сначала заделайте все утечки воздуха. Затем изолируйте заднюю сторону стены колена и мансардный этаж за стеной колена (A) или изолируйте наклонную область над потолком за стеной колена (B) .

Чтобы утеплить коленную часть стены и гарантировать, что изоляция не сместится, вы должны прикрепить изоляцию к шпилькам или оградить сторону коленной стены как со стороны жилого помещения, так и со стороны чердака.

Убедитесь, что пароизоляционный слой находится рядом с жилым помещением.Если стойки закрыты с обратной стороны, вы можете изолировать коленную стенку, просверлив отверстие в покрытии возле верхней части стены и заполнив полость дутой изоляцией.

Наклонную область над потолком изолировать труднее. Проблема возникает при попытке добавить изоляцию и обеспечить правильную вентиляцию настила крыши. Это часто требует удаления настила крыши или гипсокартона на внутренней стороне чердака. Изолируйте пол за коленной стеной и чердак над ней так же, как и обычный чердак.

Места для обхода

Используйте пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил поверх любой голой почвы, чтобы предотвратить попадание влаги в подполье. Выдвиньте барьер как минимум на 6 дюймов вверх по наружным стенам и прикрепите его к стене.

Если в подвальном помещении есть воздуховоды или водопроводные трубы, убедитесь, что все вентиляционные отверстия в стенах закрыты, а затем утеплите наружную стену жесткой пенопластовой изоляцией не менее чем до R-10. Пространство для обхода должно оставаться выше 32 градусов, чтобы предотвратить замерзание труб.Часто эти подвальные помещения рассматриваются как мини-подвалы, чтобы свести к минимуму проблемы с влажностью. Изоляция из стекловолокна не рекомендуется в подвальных помещениях из-за сложности монтажа.

Подвал

Изолировать можно либо внутреннюю часть (рис. 5) , либо внешнюю часть отапливаемого подвала. При отделке подвала изоляция внутренних поверхностей стен является самым простым, но более рискованным методом из-за возможных проблем с влажностью. Если цоколь уже готов или вы не планируете его отделку, утеплите наружную поверхность стены.

Рисунок 5. Рекомендуемый метод внутренней изоляции стены подвала.

Подвал, утепленный снаружи стен, сохраняет больше тепла, чем утепленный изнутри. Бетон остается теплее и будет отдавать тепло в дом, если система отопления дома временно выйдет из строя. Изоляция снаружи стен также сохраняет тепло фундамента, ограничивая возможность движения грунта из-за промерзания.

Войлочная и матовая изоляция становится все менее распространенной в изоляции подвалов из-за проблем с влажностью.Влага может проникать в изоляцию с любой стороны, снижая ее R-значение и создавая возможность роста плесени. Изоляция из жесткого пенопласта становится предпочтительным утеплителем для подвалов.

Жесткая изоляция из экструдированного полистирола

является наиболее распространенной изоляцией стен подвала из-за ее более высокого значения R и лучшей влагостойкости. Просто приклейте к стене жесткую изоляцию и покройте стену 15-минутным огнестойким термопокрытием. Жесткая изоляция используется для изоляции внешней стороны стены подвала как выше, так и ниже уровня земли.

Удалите грунт с внешней стены фундамента на глубину не менее 4 футов, нанесите гидроизоляцию, если она еще не установлена, и приклейте жесткую изоляцию к фундаменту с помощью строительного клея. Не забудьте закрыть любую открытую надземную изоляцию, чтобы предотвратить разрушение под воздействием солнца и других элементов, Рисунок 6 .

Краевая балка часто упускается из виду из-за проникновения воздуха и плохой изоляции. Это место, где каркас стены встречается с фундаментом.Отрежьте жесткую изоляцию, соответствующую этим областям, и загерметизируйте швы, чтобы обеспечить наименьшее возможное проникновение воздуха (Рисунок 7) .

Рис. 7. Изоляция краевой балки и герметизация утечек воздуха жесткой изоляцией или расширяющейся пенопластом. Утеплитель необходимо закрыть 15-минутным противопожарным барьером. Фотография предоставлена ​​журналом Family Handyman Magazine.

Покройте изоляцию 15-минутным противопожарным барьером. Расширяющаяся пена для распыления хорошо работает в краевых балках, если она нанесена на соответствующую толщину.Обязательно ознакомьтесь с местными и государственными строительными нормами, чтобы определить, что требуется в вашем районе.

Нанесение изоляции

Вот несколько общих советов по установке изоляции:

• Используйте канцелярский нож или большие ножницы, чтобы разрезать войлок или одеяла так, чтобы они плотно прилегали между балками и подоконниками.

• Используйте изолированные коробки вокруг встраиваемых светильников. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о других ограничениях и правилах.

• При использовании войлока и одеял сначала размещайте длинные прогоны.Используйте оставшиеся части, чтобы заполнить меньшие области.

• Клеи, замедлители испарения и некоторые виды изоляции легко воспламеняются. Обязательно держите подальше открытое пламя.

• Перед изоляцией устраните все протечки или повреждения крыши.

• Убедитесь, что чердак имеет достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить скопление влаги. Часто влага замерзает за зиму, а затем капает в жилое помещение при первых же оттепелях.

• Прикрепите кусок жесткой или латунной изоляции к дверям доступа на чердак и убедитесь, что дверь защищена от атмосферных воздействий.

• При работе с изоляцией надевайте пылезащитную маску, рубашку с длинными рукавами и перчатки. Волокна и химические вещества могут попасть на одежду, поэтому стирайте одежду отдельно.

Дополнительные ресурсы

ASHRAE 2013. Справочник ASHRAE – Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта, Джорджия,

ICC 2009. Международный кодекс энергосбережения. Международный совет по коду Inc., Фолс-Черч, Вирджиния,

USDOE 2005. Ваш дом: изоляция коленной стены и герметизация воздуха. Министерство энергетики, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии США. По состоянию на 10 апреля 2008 г.

Опубликовано при поддержке Управления по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Министерства торговли Северной Дакоты

Карл Педерсен, бывший преподаватель энергетики NDSU Extension, внес свой вклад в эту публикацию.

(пересмотрено в январе 2019 г.)

Герметичные, изолированные подвалы | Building America Solution Center

Поскольку подвалы в значительной степени находятся ниже уровня земли и поскольку зимняя температура грунта часто выше, чем зимняя температура воздуха, вероятность потери тепла из подвала меньше, чем из надземных частей оболочки дома.Хотя уровни изоляции ниже уровня земли не обязательно должны быть такими же высокими, как у стен выше уровня земли, изоляция подвалов имеет решающее значение для достижения целей в области энергии и комфорта в высокоэффективных домах.

В этом руководстве описываются передовые методы теплоизоляции подвалов в новых и существующих домах. Это ни в коем случае не исчерпывающий список; скорее, это краткий список систем, которые могут хорошо работать, соответствовать действующим нормам и могут быть реализованы на практике строителями и подрядчиками.

Перед изоляцией подвала обязательно оцените (и при необходимости устраните) основные вопросы охраны здоровья, безопасности и долговечности.К ним относятся:

Где изолировать

Фундаментные стены или первый этаж?

Один из первых вопросов, на который необходимо ответить при определении стратегии утепления подвала: где установить изоляцию на стенах подвала или на нижней стороне первого этажа?

Изоляция стен

В большинстве случаев теплоизоляция стен подвала и, возможно, перекрытия приводит к улучшению эксплуатационных характеристик. Изоляция стен подвала, а не под первым этажом, переводит подвал в тепловую оболочку или кондиционируемое пространство дома и термически соединяет подвал с остальной частью дома.Это сохранит тепло в подвале зимой. Летом кондиционированный подвал обычно более сухой, чем альтернативный. Более теплый и сухой подвал может иметь гораздо большую ценность как функциональное и полезное пространство. Это также обеспечивает лучшие условия для оборудования HVAC.

В очень холодном климате изоляция стен подвала может иметь решающее значение для поддержания температуры в подвале выше точки замерзания (что важно, если в подвале есть какие-либо механические устройства или водопровод). Если отопительное оборудование находится в подвале (т.например, котел или печь, водонагреватель, воздуховоды и т. д.), потери тепла от этого оборудования могут обеспечить все тепло, необходимое для поддержания комфортного и пригодного для использования утепленного подвала.

В летние месяцы, поскольку земля обычно холоднее воздуха в доме, подключение подвала к кондиционируемому пространству снизит нагрузку на охлаждение. Это правда, что хорошая изоляция стен подвала ограничит этот охлаждающий эффект, но даже дом с хорошо изолированным подвалом, как правило, требует меньше энергии для кондиционирования воздуха, чем тот же дом с изоляцией под первым этажом.

Изоляция под первым этажом

Изоляция под первым этажом, а не вдоль стен, приведет к неизолированному подвалу, который будет отделен от остальной части дома с тепловой точки зрения. Хотя изоляция под первым этажом может привести к снижению производительности в целом, в некоторых сценариях все же выбирается эта стратегия. Причины этого включают:

  • Управление водными ресурсами. Если стратегии управления влажностью не обеспечивают постоянную сухость подвала (т.д., если район подвержен сезонным затоплениям), утепление первого этажа может быть оптимальным вариантом во избежание повторного повреждения восприимчивых к воде материалов.
  • Безопасность горения. Настоятельно рекомендуется, чтобы воздухонепроницаемые здания , а не включали устройства для сжигания с естественной тягой внутри изолированного корпуса. Если приборы с естественной тягой расположены в подвале и вряд ли в ближайшем будущем будут заменены приборами без сжигания или закрытыми приборами с прямым отводом воздуха, герметизация и изоляция на первом этаже может быть более безопасным вариантом, чем герметизация и изоляция. стены и пол подвала.Для получения информации об оценке безопасности горения см. следующие руководства:
  • Стоимость. Хотя изоляция стен подвала обычно приводит к повышению производительности, эта стратегия часто обходится дороже. Некоторые предпочитают утеплять пол исключительно из соображений экономии.

Внутри или снаружи стен фундамента?

Стены подвала могут быть утеплены либо по внутренней поверхности, либо по внешней поверхности наружных стен. Изоляция снаружи стены фундамента обычно является практичным вариантом в новом строительстве из-за затрат на земляные работы, связанные с внешней установкой.Большинство стратегий модернизации включают установку изоляции на внутренней стороне стен фундамента, за исключением случаев, когда для ремонта фундамента или управления водными ресурсами уже необходимы крупные земляные работы.

В большинстве случаев изоляция снаружи может привести к лучшему управлению влажностью фундамента, но существуют проблемы с защитой изоляции на уровне земли и выше. Эти проблемы заставляют многих проектировщиков и строителей новых домов выбирать внутреннюю изоляцию подвала. Примеры обеих стратегий, а также проблемы и ограничения каждой из них обсуждаются в разделе «Описание».

Описано систем

Несмотря на то, что существует множество жизнеспособных стратегий изоляции подвала, в этом руководстве описаны несколько распространенных систем:

  • Наружная жесткая изоляция бетонных стен
  • Утепленные бетонные формы (ICF)
  • Сборные фундаменты.
  • Внутренняя изоляция
    • фольгированная жесткая пена, оставленная открытой
    • жесткий пенопласт, покрытый гипсокартоном
    • Напыляемая пена
    • , покрытая гипсокартоном.

Наружная жесткая изоляция блочных или бетонных стен

Экструдированный пенополистирол (XPS), жесткое стекловолокно и плиты из минеральной ваты являются наиболее распространенными материалами для внешней изоляции стен фундамента.Ни один из этих материалов не удерживает воду, поэтому влага не должна существенно влиять на долгосрочные тепловые свойства.

Жесткие плиты из стекловолокна и минеральной ваты имеют тепловое сопротивление приблизительно R-4 на дюйм (фут 2 ч°F/Btu-in). Чтобы достичь того же значения R, что и у изоляции XPS, толщина этой изоляции должна быть примерно на 25% больше, чем XPS (что составляет R-5 на дюйм).

В большинстве случаев изоляция наружных стен подвала может привести к более сухим узлам фундамента и условиям подвала.Из-за сложности доступа к внешней поверхности фундамента в существующих зданиях изоляция наружного фундамента обычно практична только для нового строительства. Другими ключевыми проблемами для систем наружной изоляции являются:

  • защита изоляции класса
  • и выше
  • борьба с насекомыми и вредителями
  • переходы между изоляцией фундамента и надземными стенами
  • достижение более высоких значений R может быть более сложным, чем с внутренней изоляцией (хотя возможно сочетание внутренней и внешней изоляции).

Одним из распространенных, хотя и неприемлемых, решений по защите изоляции на уровне земли и выше является просто отказ от изоляции вышележащих участков стены фундамента (рис. 1). В этом сценарии неизолированная часть стены фундамента (на уровне земли и выше) подвергается воздействию самых низких температур. (На рис. 2 показан вид изнутри на стену, показанную на рис. 1; на внутренней поверхности стены образовались конденсат и лед). Исследования показали, что изоляция верхней части стены является наиболее важной для тепловых характеристик; изоляция только участков стены ниже уровня земли неэффективна для прекращения теплопередачи.

Изоляция должна быть расширена до верхней части стены фундамента, чтобы обеспечить бесшовный тепловой барьер в сочетании со стенами выше уровня земли (рис. 3). Эта надземная изоляция должна быть защищена прочным материалом, способным противостоять погодным условиям, солнечному свету, ударам и т. д. (рис. 4). Защитные материалы могут включать штукатурку, фиброцементные плиты, панели из стекловолокна, виниловые листы, рулонный алюминий или даже фанеру, обработанную давлением. (Дополнительные варианты см. в этой статье «Как выполнить наружную изоляцию фундамента»).

Еще одна потенциально сложная деталь — интеграция дополнительной изоляции фундамента в надземные стены. Есть много решений для этого; здесь представлены два. На Рисунке 5 надземные стены также имеют жесткую внешнюю изоляцию. В этом случае между двумя плоскостями обычно нет большой разницы. Если надземные стены не имеют наружной изоляции, должен быть бордюр, отлив или переход, который защищает изоляцию, обеспечивает хороший дренаж и является приемлемым с эстетической точки зрения.Одно из возможных решений представлено на рисунке 6.

При рассмотрении любой стратегии внешней изоляции фундамента очень важно учитывать насекомых и борьбу с вредителями. Хотя термиты и другие вредители не питаются пенопластом, они могут легко проникать сквозь пенопласт, чтобы добраться до деревянных компонентов здания. Многие стратегии борьбы с насекомыми включают в себя «полосу обзора», обычно 3-дюймовый зазор в изоляции, проходящий через верхнюю часть стены фундамента, которая обнажает бетон, поэтому активность термитов видна.Еще одна стратегия — термитный «щит», обычно представляющий собой кусок металлического фартука, который простирается поверх стены фундамента и простирается от подоконника или перехода изоляции. Эти стратегии не обязательно останавливают термитов, но устройства вытесняют жуков из изоляции, где их присутствие можно заметить. Дополнительную информацию см. в разделе «Борьба с насекомыми и вредителями» на вкладке «Обеспечение успеха».

Рисунок 1.  Внешняя изоляция из стекловолокна в этом новом доме была (неправильно) обрезана, чтобы заканчиваться ниже уровня земли после обратной засыпки, в результате чего вышележащие части стены фундамента будут подвергаться воздействию низких температур.(Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 2.  Из-за того, что зельям высшего сорта на стене не хватает внешней изоляции, в холодных зимних условиях образуется конденсат и даже лед. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 3.  Внешняя изоляция подвала XPS установлена ​​правильно и полностью покрывает стену фундамента. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рис. 4.  Прокатные листы из стекловолокна устанавливаются для защиты экстерьера XPS на уровне земли и выше. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 5.  Внешние стены фундамента и надземные каркасные стены покрыты внешней жесткой изоляцией. (Источник: Steven Winter Associates.)

 

Изолированные бетонные формы (ICF)

При возведении фундаментных стен из литого бетона строители обычно используют деревянные или металлические формы, чтобы удерживать бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет.Другим вариантом является использование изолированных бетонных форм (ICF), где формы состоят из жесткой пены, которая остается на месте после заливки бетона, образуя прочный слой изоляции на внутренней и внешней поверхности бетонной стены. Жесткий пенополистирол (EPS или XPS) соединяется с полимерными прокладками, образуя большие полые блоки (например, 9 x 18 дюймов), которые укладываются рядами, как кирпичи, образуя полую стену (рис. 6). Стена армируется стальной арматурой, которая проходит горизонтально и вертикально через распорки, после чего полое пространство заполняется бетоном (рис. 7).Многие системы ICF включают в себя вертикальные пластиковые или металлические планки для гвоздей, к которым можно прикрепить внутреннюю и внешнюю отделку. Дополнительную информацию см. в руководстве «Утепленные бетонные формы».

Рисунок 6.  Кирпичи ICF укладываются друг на друга для формирования полых стен, которые перед заливкой бетона армируются стальной арматурой. (Источник: Рекомендации по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 7. МКФ можно использовать ниже и выше уровня земли для возведения всей стены. (Источник: руководство по измерению: основы изоляции подвала.)

 

Вместо «бутерброда» бетона между слоями пенопласта другая система заключает жесткую изоляцию из пенопласта между двумя слоями бетона. Этот подход может решить проблемы с тепловыми барьерами, некоторыми проблемами влажности и, возможно, проблемами борьбы с вредителями.

Сборные фундаментные стены

Фундаменты из сборного железобетона имеют значительное присутствие на нескольких региональных рынках, в частности на Северо-Востоке и Среднем Западе. Неудивительно, что в обоих этих регионах в жилищном строительстве преобладают фундаменты с полным подвалом, и они имеют надежные производства сборного железобетона.Проще говоря, сборные фундаменты представляют собой изготовленные на заводе бетонные панели, разработанные для конкретного проекта, доставленные на строительную площадку и установленные краном и монтажной бригадой. Очень простой фундамент может состоять всего из четырех панелей; более крупные и сложные фундаменты требуют большего. Простейшие панели представляют собой монолитные железобетонные плиты, а более сложные панели могут представлять собой предварительно утепленные «сэндвич»-панели (со слоем жесткого утеплителя, зажатым между двумя слоями бетона). Другой вариант представляет собой тонкостенную реберную систему, которая включает тонкие (толщиной 2 дюйма) панели с монолитно залитыми верхними связующими балками, нижними колонтитулами и равномерно расположенными бетонными ребрами.Некоторые из этих тонкостенных реберных систем имеют изоляцию, приклеенную к внутренней стороне корпуса и обернутую вокруг ребер; эти системы имеют различные R-значения. Ребра обычно облицовываются листовым металлом, который помещается поверх жесткой пены, чтобы служить поверхностью для крепления ребер, которые действуют как стойки для стен. Полости между ребрами могут быть заполнены дополнительным дутым или ватным утеплителем.
 
Сборные панели обычно устанавливаются на основание из уплотненного щебня без необходимости в дополнительной опоре (Рисунок 8).Щебеночное основание укладывается и утрамбовывается равномерно по всей площади фундамента (в том числе под плитой). Первая панель тщательно размещается в предварительно измеренных точках, а остальные панели располагаются относительно нее. Стыки между панелями обычно обрабатываются двумя большими полосами полибутилового герметика с проходными болтовыми соединениями, используемыми для сближения панелей, затем поверхность ниже уровня грунта обрабатывается одним из различных методов гидроизоляции или гидроизоляции. .

Сборный фундамент можно установить за один день. Распорки панелей имеют решающее значение перед обратной засыпкой, поэтому настил пола должен быть установлен с ограниченным доступом на уровне земли. Экономия времени — это также экономия труда, но материальные затраты на сборные фундаменты, как правило, выше. Общие затраты на установку аналогичны затратам на заливные бетонные фундаменты (особенно вблизи заводов по производству сборных железобетонных изделий) и зависят от местных рыночных условий.

Рисунок 8.  Фундамент из сборных железобетонных панелей с теплоизоляцией устанавливается на основание из щебня.(Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Изоляция внутренних стен фундамента

В существующих домах внутреннее утепление подвала часто является единственным практичным вариантом. Даже в новом строительстве проблемы с защитой изоляции на уровне земли и выше, а также учет дополнительных размеров внешней изоляции заставляют некоторых строителей устанавливать внутреннюю изоляцию. Исследователи Building America обнаружили, что лучшие стратегии внутренней изоляции стен подвала имеют несколько ключевых особенностей:

  • Изоляция непосредственно соприкасается со стеной подвала, и между изоляцией и бетоном нет канала для движения воздуха.
  • Узел герметичен, поэтому воздух из подвала (и содержащаяся в нем влага) не может проникнуть в узел изоляции.
  • Материалы, чувствительные к влаге, не соприкасаются с бетонными стенами или полом (часто это предусмотрено строительными нормами).

Открытый, фольгированный, полиизоциануратный картон

В большинстве жилищных строительных норм требуется, чтобы пенопластовая изоляция была покрыта тепловым барьером (IRC 2015, раздел R316.4). Самый распространенный вид ограждения – гипсокартон.Прикрепление гипсокартона к пене может быть дорогостоящим; однако часто уже заложено в стоимость проекта, если цокольный этаж будет отделан под жилое помещение. По крайней мере, у одного производителя фольгированных полиизоциануратных изоляционных плит есть продукт, которому разрешено оставаться незащищенным в соответствии с отчетом службы оценки Международного совета по нормам и правилам (ICC 2006, NER-681). Во многих юрисдикциях этот продукт можно оставить открытым на стенах подвала без гипсокартона или дополнительного теплового барьера.

Изоляцию можно крепить либо строительным клеем, либо механическим крепежом в бетон.(На рис. 9 показана изоляция, прикрепленная с помощью 1x ленты в качестве основы для крепежа.) Полиизоцианурат имеет R-значение приблизительно R-6 на дюйм (фут 2 ч°F/БТЕ-дюйм). Обычно один дюйм устанавливается для соответствия требованиям R-5, два дюйма устанавливаются для достижения R-10 и три дюйма устанавливаются для достижения R-15.

Плиты полиизола должны быть полностью герметизированы друг к другу и к бетонной стене (Рисунок 10). Между пенопластом и стеной фундамента не должно быть места для движения воздуха.Швы изоляции можно герметизировать герметиком, пеной, лентой из фольги или полипропиленовой лентой. По краям изоляции (возле подоконника, плиты, вокруг окон или дверей и т. д.) следует использовать герметик или пену.

Как и в случае с большинством описанных здесь систем, распыляемая пена может быть хорошим вариантом для герметизации и изоляции областей подоконников и ленточных балок. Многие правила позволяют оставлять этот небольшой участок пены открытым в этих местах (IRC 2015, раздел R316.5.11).

Рисунок 9.  Полиизопена с фольгированным покрытием крепится вдоль внутренней части стены подвала с помощью гвоздей или шурупов через полоски обрешетки.Швы герметизируются лентой из фольги, а все края герметизируются герметиком или монтажной пеной. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 10.  Полиизоизоляция с фольгированным покрытием приклеивается к внутренней части бетонной стены фундамента. (Источник: Steven Winter Associates.)

 

Полистирольная плита с гипсокартоном

Как необлицованный пенополистирол (EPS), так и экструдированный пенополистирол (XPS) являются распространенными изоляционными материалами для подвала, но их нельзя оставлять открытыми без теплового барьера (2015 IRC Section R316.4). Самый распространенный такой барьер – ½ дюйма. гипсокартон.

Из этих двух пен (EPS и XPS) чаще используется XPS просто потому, что он имеет более высокое значение R (R-5 на дюйм, а не R-4). Для соответствия кодовым требованиям R-5, R-10 и R-15 требуется один, два и три дюйма пены соответственно. Одним из часто упоминаемых недостатков XPS является то, что его вспенивающий агент является мощным парниковым газом, хотя производители изучают альтернативы с более низким потенциалом глобального потепления.

Как и пенополиизоциануратные изоляционные системы, пенопласт XPS можно прикрепить к стене с помощью строительного клея или механических креплений.Швы в пене должны быть герметизированы, а верхний и нижний края должны быть приклеены к бетону герметиком или пеной. В одном из способов механического крепления застежки крепятся через 1 полосу обшивки. Затем эта обшивка служит основой для крепления гипсокартона с помощью шурупов. Использование этих обшивочных полос на неровных стенах может быть более сложной задачей. Поскольку бетонные поверхности не всегда гладкие, гипсокартон может повторять любые неровности обрешетки или формы стены. В то время как провода можно проложить в зазоре между гипсокартоном и пеной, электрические коробки (если они установлены) должны быть утоплены и вырезаны в пенопласте.

Чтобы решить эти проблемы, некоторые строители предпочитают устанавливать более обычную каркасную стену внутри жесткого пенопласта (рис. 11). Каркасные полости могут быть заполнены войлоком или другим подходящим изоляционным материалом. С добавлением изоляции полости рамы может потребоваться менее жесткая пена для достижения целевых значений R. Например, один дюйм XPS в сочетании со стеной с деревянным каркасом 2×4 (коэффициент каркаса 20%) и стекловолоконными панелями R-13 дает эффективное значение R примерно 15 ft2hr°F/Btu.

Рисунок 11.  XPS устанавливается вдоль стен подвала перед возведением каркасной стены. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Напыляемая пена с каркасом и гипсокартоном

Напыляемая пенополиуретановая пена может обеспечить отличную изоляцию воздуха и термостойкость во многих системах ограждающих конструкций. Главный недостаток продукта — стоимость; обычно его установка дороже, чем плиты из жесткого пенопласта. Как и необлицованные пенопластовые плиты, напыляемая пена должна быть покрыта термобарьером.В то время как напыляемая пена может быть эффективной во многих типах стен фундамента, с очень неровными стенами (например, каменными фундаментами), напыляемая пена является одним из немногих вариантов для превосходных тепловых и влагостойких характеристик. Поскольку напыляемая пена с открытыми порами может поглощать и удерживать воду (до 40% по объему), пена с закрытыми порами рекомендуется для большинства применений в фундаментных стенах.

Рекомендуемая система напыления пены для бетонной или блочной стены показана на рис. 12. Каркас устанавливается на расстоянии не менее одного-двух дюймов от внутренней поверхности фундаментной стены, чтобы можно было выдувать непрерывный слой пены. за обрамлением.В этой детали к каркасу 2х4 крепится гипсокартон (обеспечивающий необходимый тепловой барьер). Как и в случае системы XPS, рассмотренной выше, можно использовать гибридную систему с напылением пены непосредственно на стену фундамента и изоляцию полости внутри каркаса. В некоторых случаях целесообразно также использовать каркас 2×3 или стальной каркас.

Стоит повторить, что надлежащее управление влажностью имеет решающее значение для подвалов. На рисунках в этих разделах показаны примеры стратегий контроля влажности, которые могут подходить или не подходить для конкретного дома.Надлежащее управление водными ресурсами следует оценивать в каждом конкретном случае.

Рисунок 12.  Напыляемая пена с закрытыми порами изолирует внутреннюю поверхность стены фундамента и обеспечивает термический разрыв между бетоном и каркасной стеной 2×4. Оставшееся пространство полости можно заполнить утеплителем из стекловолокна или минеральной ваты; каркасная стена должна быть покрыта гипсокартоном, чтобы обеспечить необходимый тепловой барьер. (Источник: Steven Winter Associates.)

 

Можно ли установить пенопласт DOW в подвале без гипсокартона?

Нужно ли утеплять подвал?

Текущие строительные нормы требуют изоляции фундаментов .Традиционно считалось, что фундаменты не нужно изолировать, поскольку они в основном находятся ниже уровня земли и не подвергаются полной нагрузке от наружных температур. К сожалению, для большинства домовладельцев, оплачивающих большие счета за электроэнергию, такое традиционное мышление было неверным. Изоляция стен подвала или подвального помещения дома является решающим шагом в снижении счетов за электроэнергию .

Одним из предпочтительных продуктов для изоляции фундаментов является экструдированный пенополистирол Dow XPS, который в торговле обычно называют «синей плитой».Он доступен в нескольких толщинах и значениях R. Он может быть установлен на внешней стороне стен фундамента, но для того, чтобы быть эффективным, он должен быть установлен на всю высоту стены, что означает защиту вышележащей части. Два распространенных метода — установить продукт, такой как Nudo Groundbreaker или Protecto Bond. Есть также некоторые материалы для покрытия царапин, которые наносятся шпателем на изоляцию, как штукатурное покрытие.

Я думал, код говорит, что мне нужен противопожарный барьер?

Это все жизнеспособные варианты, но, пожалуй, наиболее популярным вариантом является изоляция пенопластовой плитой ВНУТРИ стены фундамента , чтобы вам не приходилось беспокоиться о воздействии вышеуказанного класса.Проблема с этим приложением всегда заключалась в том, что пенопласт должен был быть покрыт «термическим барьером» или «барьером распространения пламени», таким как гипсокартон, чтобы соответствовать местным нормам пожарной безопасности.

Хорошие ребята из Dow протестировали и одобрили материал для установки внутри фундамента в определенных помещениях без необходимости гипсокартона. Есть и другие причины покрыть его гипсокартоном, но это может и не понадобиться делать во время строительства.

Вот что вам нужно знать:

Это относится ТОЛЬКО к пенопласту DOW , а не к пенопласту или изоляционным материалам других производителей.

Скорее всего, вы столкнетесь с некоторым «сопротивлением» со стороны местных должностных лиц, но ЗАГРУЗИТЕ ОТЧЕТ О КОДЕКСЕ и найдите разделы, описанные ниже

  •   Применение без предписываемого теплового барьера: Раздел 4.2.1 нашего свода правил разрешает установку изоляции Dow STYROFOAM™ без теплового барьера на чердаках, подвальных помещениях, подвалах и зданиях группы использования U при соблюдении условий, указанных в таблице 1. встретились. В таблице 1 перечислены все различные типы доступных продуктов STYROFOAM.В примечании 1 к таблице 1 указано, что большинство наших продуктов типа IV и X могут быть установлены без теплового барьера толщиной до 3 дюймов.
  •  Применение без обязательного барьера воспламенения : Раздел 4.2.2.1 нашего отчета о правилах разрешает установку изоляции Dow STYROFOAM™ без барьера воспламенения на чердаках и в подвальных помещениях при соблюдении условий, указанных в Таблице 1. Примечание 4 к таблице 1 указывает на то, что большинство наших продуктов типов IV и X могут быть установлены без барьера воспламенения толщиной до 3 дюймов.Хранение на чердаке или в подвальном помещении не имеет значения, поскольку требования специального разрешения (полный стандарт NFPA 286) были выполнены.

Для получения дополнительной информации об особенностях и передовых методах установки обратитесь к Руководству Dow Builder по непрерывной изоляции

 

Обязательно избегайте этой проблемы №1

ОБНОВЛЕНО 21 июня 2019 г.: С наступлением теплой погоды в подвалах повсюду начинает пахнуть затхлостью и плесенью. В большем количестве случаев, чем вы думаете, я видел, как затхлые подвалы влияют на качество воздуха во всем доме. Дело в том, что более половины отделочных работ в комнатах отдыха, которые я вижу, выполняются достаточно плохо, чтобы вызвать потенциальные проблемы со здоровьем из-за качества воздуха в помещении. Эта широко распространенная проблема сводится к тому, как отделываются подвалы, и вот реальная история, иллюстрирующая этот момент. . .

Есть готовый подвал, я знаю, что он и типичен, и опасен. Он находится в здании для отдыха в маленьком городке недалеко от того места, где я живу в сельской местности Канады, и в этом подвале круглый год проводится множество различных групп и мероприятий.Если не считать очень легкого затхлого запаха, я не особо задумывался о качестве воздуха в этом подвале, пока что-то не случилось с одним из моих сыновей.

Через несколько минут после того, как он спустился на церковную службу после нескольких недель жаркой и влажной летней погоды, у него начали течь глаза, появилась гиперемия, зачесалось горло и уши. Никакое количество салфеток не справится. Мне всегда было хорошо в этом месте, как и в тот день, но когда в толпе распространились слухи о внезапных симптомах аллергии у моего сына, заговорило с полдюжины человек.

«Так всегда бывает, когда я сюда прихожу».

«Я тоже. У меня сжимается горло каждый раз, когда я спускаюсь по этой лестнице».

«Когда я захожу в этот подвал, моя сенная лихорадка всегда ухудшается».

Судя по всему, в этом подвале всегда было заметно сухо, светло и хорошо выглядит. Единственным внешним признаком того, что что-то не так, является слегка затхлый запах, который усиливается каждое лето. Но затхлость подвала — это всегда только вершина айсберга.Это неизменно означает, что где-то есть какой-то скрытый рост плесени — достаточно, чтобы посылать сигналы вашему носу — и это происходит во многих готовых жилых подвалах из-за того, как они построены. Сумасшествие заключается в том, что подвалы до сих пор отделывают таким образом, что практически гарантируется скрытый рост плесени и плохое качество воздуха в помещении с течением времени. Но закончите свой подвал, следуя реальным стратегиям борьбы с плесенью, которые вы найдете здесь, и вы также сможете наслаждаться уютным законченным подвалом и хорошим здоровьем.

Стратегия борьбы с плесенью в изоляции подвала № 1: не допускать влаги

Независимо от того, насколько хорошо вы будете следовать остальным четырем стратегиям, плесень всегда победит при наличии достаточного количества влаги. Вот почему вы никогда не должны заканчивать отделку подвального помещения, если оно сухое менее чем на 100 %, 100 % времени. Из этого правила нет исключений. На самом деле не только жидкая влага испортит ваш подвал и качество воздуха, но и невидимый пар влаги. Верно.У вас может быть подвал, который десятилетиями выглядел сухим, но у вас все еще может быть проблема с влажностью. Откуда вы знаете? Полиэтиленовый пароизоляционный пластик — ваш лучший инструмент обнаружения.

Отрежьте куски прозрачного пароизоляционного полиэтилена размером 24 x 24 дюйма, затем прикрепите их скотчем к стенам и бетонному полу в нескольких местах. Оставьте их там на несколько дней и проверьте, не скопилась ли влага на внутренней поверхности. То, что вы видите под пластиком, — это то, что произойдет внутри ваших стен после того, как они поднимутся.Если вы видите капельки влаги (и это не редкость), снимите пластик, покрасьте голую кладку водостойкой краской, такой как Drylok или Xypex, затем повторите проверку. Только после того, как ваш подвал пройдет все тесты на влажность, вы сможете благополучно завершить отделку помещения. Не позволяйте своему энтузиазму взять над вами верх в этом вопросе.

Изоляция подвала  Стратегия борьбы с плесенью № 2: устранение органических веществ

Когда дело доходит до подвалов (и многих других сфер жизни), проектирование вещей с несколькими уровнями безопасности всегда является лучшей идеей. Если бы ваш подвал действительно был на 100 % сухим, 100 % времени, то не было бы никакой опасности в использовании гипсокартона на бумажной или деревянной основе для отделки. Но что, если 100% сухость на самом деле оказывается только в 95% случаев? Небольшое количество влаги может питать большое количество плесени, но ей труднее расти без органических веществ, которыми можно питаться. Вот почему имеет смысл держать деревянные и бумажные строительные материалы подальше от подвала или, по крайней мере, подальше от потенциально влажных каменных поверхностей. Именно здесь все еще распространенная практика использования деревянных стоек и теплоизоляции в подвалах особенно глупа.Лучше использовать металлические шпильки или вообще не использовать шпильки. Растущее количество строительных материалов на основе пены без шипов для подвалов имеет большое значение для устранения органических веществ в скрытых местах. Просто будьте готовы к отказу от подрядчиков, которые «всегда использовали деревянные шпильки». Я очень уважаю хороших строителей, но имейте в виду, что существует множество строителей, которые путают опыт со знаниями. Тот факт, что подрядчик имеет 30-летний опыт создания готовых подвалов, которые производят плохой воздух, не делает его правильным.

Стратегия борьбы с плесенью в изоляции подвала № 3: используйте непроницаемую изоляцию

Влага может попасть в подвал с двух сторон. Он может проникать сквозь каменные стены и полы в виде жидкости или пара, а также из влажного воздуха внутри самого подвала. Если этому воздуху позволить проникнуть в полости стен, это может вызвать появление капель воды из ниоткуда внутри стены. Скрытая плесень тогда гарантирована. Какое это имеет отношение к утеплению подвала? Немного.

В мире существует два вида изоляционных материалов: изоляция, через которую может проходить воздух, например войлок и сыпучие волокна; и изоляция, через которую воздух не может проходить, например пена с высокой проницаемостью. Лучшая изоляция подвала вообще не пропускает через себя воздух, а также не впитывает влагу в случае протечки жидкости. Это лучший вид для подвалов, лучший вид на сегодняшний день. Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео об одном из способов использования непроницаемой изоляции в рамках проекта отделки подвала.

Стратегия борьбы с плесенью при изоляции подвала № 4: Никогда не укладывайте ковровое покрытие непосредственно на бетон

Никому не нравится ходить по твердому бетонному полу подвала, поэтому укладка коврового покрытия и подложки так популярны в подвале. Проблема в том, что они также могут быть очень сильными местами размножения плесени, особенно в жаркую и влажную летнюю погоду. Если теплому наружному воздуху позволить проникнуть в подвал, он осядет на пол и проникнет в ковер и подстилку.Поскольку бетонный пол под ним всегда прохладный, он будет охлаждать воздух до такой степени, что он не сможет удерживать всю воду, к которой привык при более высоких температурах. В результате внутри ворса ковра и подложки образуются крошечные капельки конденсированной воды. Плесень любит расти в таких условиях, и со временем ваш ковер будет пахнуть мокрой собакой. Нет ничего плохого в том, чтобы уложить ковер и подложку на цокольный этаж, но делать это нужно только поверх фальшпола. Это исключает любую возможность попадания теплого влажного воздуха на холодный бетон.Неорганический черный пол под вашим ковром имеет важное значение. Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео-анимацию динамики конденсации ковра.

Стратегия борьбы с плесенью в изоляции подвала № 5: проветривайте только при подходящих условиях

Если вы думаете, что вентиляция — лучшее средство от сырости и сырости в подвале, вы правы лишь частично. Вентиляция на самом деле может быть источником опасного уровня влажности в подвале. Когда на улице тепло и влажно, наружный воздух переносит влагу внутрь.Поскольку этот наружный воздух охлаждается в подвале, он уже не может удерживать столько влаги, как раньше. Нет ничего необычного в том, что наружный воздух при относительной влажности, скажем, 75% резко возрастает до 90% или даже 100% относительной влажности, когда он охлаждается в подвале. Идите вперед и откройте окна в подвале, когда температура на улице ниже, чем температура в подвале. Это хорошая идея, и в большинстве случаев она снизит уровень влажности в подвале. Только никогда не открывайте окна в подвале, когда на улице теплее, чем внутри. Единственный безопасный способ снизить уровень влажности в подвале в таких условиях — использовать осушитель или кондиционер.

Если вы посмотрите на недавно отремонтированные подвалы в наши дни, большинство из них нарушают некоторые или все стратегии борьбы с плесенью, о которых вы здесь узнали. Так что не позволяйте популярности или «опыту» подрядчика подсказывать вам детали отделки вашего подвала. То, что обычно делается сегодня, завтра будет считаться совершенно неприемлемым. В конце концов, люди устают каждый раз хватать коробку салфеток, спускаясь вниз.

Дополнительный совет № 1 по изоляции подвала: обязательно герметизируйте краевые балки

Непроницаемая изоляция всегда является отличной идеей для стен подвала, но она абсолютно необходима там, где балки пола вышележащего уровня встречаются с внешними стенами по краям потолка подвала. В большинстве домов в это место набит волокнистый утеплитель, частично прикрытый слабым и бессмысленным слоем полиэтиленовой пароизоляции. Но этот барьер никогда не сработает, потому что он не может быть должным образом герметизирован вокруг всех этих балок. Вот почему единственный устойчивый к плесени способ герметизировать и изолировать область краевых балок в вашем подвале — это напыляемая пена с закрытыми порами. Вам нужно не менее 3 дюймов, чтобы предотвратить скрытую конденсацию за пеной.

Дополнительный совет № 2: Шесть мер предосторожности при отделке умной комнаты отдыха

У вас есть старая, уже отремонтированная комната отдыха, которую вы хотите отремонтировать? Практически гарантировано, что при вскрытии старых стен и полов плесень обнаружится.Следуйте этим шести функциям защиты от плесени, и вы останетесь в безопасности и устраните споры плесени, которые в противном случае могли бы вырасти снова:

  1. Отгородите подвал от остальной части дома, прежде чем начнется снос.
  2. Купите и наденьте респиратор с рейтингом HEPA, прежде чем начинать работы по сносу. Вы не знаете, когда столкнетесь с плесенью, прежде чем найдете ее.
  3. Удалите весь строительный материал обратно к стенам фундамента и вынесите выпотрошенный материал из подвала на улицу, как только он отделится.
  4. Приготовьте мусорный контейнер или мешок для мусора на строительной площадке.
  5. Подождите две недели, пока голый подвал высохнет, прежде чем восстанавливать стены или полы. Хорошо проветривайте помещение, если температура наружного воздуха ниже температуры подвала. Используйте осушитель воздуха, если на улице теплее, чем внутри.
  6. Используйте время сушки подвала, чтобы проверить наличие плесени. Убейте его зарегистрированным нетоксичным фунгицидом. Используйте распылитель или оборудование для распыления, чтобы нанести средства для борьбы с плесенью во все зараженные зоны.

 

 

 

 

 

Выбор внутренней или внешней изоляции: плюсы и минусы

Опубликовано от Shane Mayer

Изоляция — один из самых сложных вопросов, с которыми сталкиваются строители и архитекторы во время строительства. Внутренняя изоляция экономически эффективна, но может уменьшить полезное пространство и не защищает от воды.Внешняя изоляция стоит дорого и восприимчива к насекомым. Независимо от выбора изоляции необходимо также учитывать эффективность, токсичность и устойчивость. Команда Mar-flex составила краткую «шпаргалку», чтобы описать различия, преимущества и недостатки каждого типа изоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА утепления СНАРУЖИ стен подвала:

  • Сводит к минимуму образование мостиков холода и уменьшает потери тепла через фундамент

  • Защищает гидроизоляционную мембрану от повреждений при обратной засыпке

  • Служит в качестве капиллярного барьера от проникновения влаги

  • Защищает фундамент от воздействия цикла замораживания-оттаивания

  • Снижает вероятность образования конденсата на поверхностях в подвале

  • Экономит внутреннее пространство по сравнению с установкой внутренней изоляции

НЕДОСТАТКИ утепления ВНЕШНИХ стен подвала:

  • Затраты могут быть высокими в зависимости от выбранных материалов и подхода

  • Дорого для существующего здания, если одновременно не устанавливается система дренажа по периметру

  • Может быть подвержен заражению насекомыми, однако Mar-flex предлагает материалы, устойчивые к насекомым

  • Подрядчики могут быть незнакомы с надлежащими процедурами детализации, которые имеют решающее значение для производительности

  • В зданиях с высоким содержанием радона потребуется система защиты от радона для использования внешней изоляции

ПРЕИМУЩЕСТВА утепления ВНУТРЕННИХ стен подвала:

  • Установка внутренней изоляции намного дешевле, чем внешняя изоляция существующих зданий

  • Можно использовать почти любой тип изоляции, однако рекомендуется жесткий пенополистирол

  • Космос изолируется от более холодной земли более эффективно, чем при использовании внешних методов

НЕДОСТАТКИ изоляции ВНУТРЕННИХ стен подвала:

  • Для многих типов требуется огнестойкое покрытие, поскольку при возгорании они могут выделять токсичные газы

  • Уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов

  • Не защищает гидроизоляционное покрытие, как наружная изоляция

  • Может стать влажным, если дренаж по периметру плохой

в рубрике: Без рубрики

Пенополистирол на наружных стенах 2 — Опытный глаз

Вопрос:

Спасибо за вашу колонку в Winnipeg Free, читайте ее все время и с нетерпением жду ваших предложений.В настоящее время у нас есть штукатурка на трех стенах и деревянный сайдинг на одной. Я хотел бы добавить Styrofoam SM на все наружные стены нашего сорокачетырехлетнего дома, затем либо установить виниловый сайдинг на весь дом, либо только с одной стороны и оштукатурить оставшуюся часть. Причина этого в том, что на стенах только стеклохолст R8 с бумажным пароизоляционным слоем, а штукатурка сильно изношена старой краской и потрескалась. В изоляционной компании мне сказали, что из-за существующей изоляции в полости стены они не смогут должным образом задуть изоляцию.Таким образом, я могу либо удалить только деревянный сайдинг и нанести один-два дюйма пенополистирола SM поверх штукатурки, либо удалить штукатурку и деревянный сайдинг, а затем нанести пенополистирол SM.

Стоит ли применять Styrofoam SM по всему дому? Помимо уменьшения толщины стены, в чем преимущества удаления штукатурки и есть ли в этом недостатки? Наконец, как правильно установить Styrofoam SM на наружные стены с виниловым сайдингом и штукатуркой сверху? Если бы я отказался от утепления оштукатуренной части дома, можно ли было бы повторно нанести новую штукатурку на мои старые, окрашенные и потрескавшиеся стены?

Ответ:

Я должен поблагодарить вас за предложенные вами попытки добавить дополнительную изоляцию к стенам вашего дома, чтобы уменьшить потери тепла, хотя ваши методы несколько ошибочны.Добавление изоляции к наружным стенам дома возможно, но ваш метод использования Styrofoam SM или аналогичных продуктов других производителей может привести к проблемам в будущем. Styrofoam SM — это просто торговая марка этого утеплителя, производимого Dow. Я отвечу на многие ваши вопросы и подскажу вам правильный метод обновления изоляции.

Наружные стены вашего дома являются частью общей системы, известной в настоящее время как «оболочка здания». Эта система включает в себя любой компонент в доме, который отделяет кондиционируемое или отапливаемое жилое пространство от внешней или некондиционируемой окружающей среды.Это включает в себя стены, потолки, окна, двери и часто изолированные стены подвала над фундаментом. Надлежащее строительство этой части дома становится все более и более сложным по мере того, как наши дома становятся все более энергоэффективными, а мы все больше узнаем о проблемах с влажностью. В настоящее время у вас есть относительно свободный компонент этой оболочки в плохо изолированных и герметичных стенах.

Начнем с того, что бумажная подложка на изоляции не является пароизоляцией, но может действовать как частичная воздушная изоляция.Если не закрыть полиэтиленовой обшивкой, то она не будет препятствовать проникновению влаги внутрь наружных стен из дома. Настоящей проблемой при добавлении изоляции к внешней части дома является возможность удержания влаги внутри полости стены. Если все сделано неправильно, это может привести к сильному гниению и росту плесени на стенах. Styrofoam SM — это тип изоляции из экструдированного полистирола, который обеспечивает очень хорошую пароизоляцию при правильном уплотнении в местах соединения внахлест и по краям. При установке снаружи дома этот материал может препятствовать правильному «дыханию» стен.

Хотя в вашем доме может не быть полиэтиленового пароизоляционного слоя за гипсокартоном или оштукатуренными стенами, многочисленные слои краски на гипсокартоне могут обеспечить разумную работу в этом отношении. К сожалению, воздух и влага из внутренней части дома все еще могут просачиваться через эту область в различных местах, таких как электрические розетки, окна и стыки. Деревянный или штукатурный сайдинг на внешней стороне вашего дома предназначен для того, чтобы влага, проникающая в эту часть оболочки здания, в конечном итоге испарялась наружу.Если вы добавите экструдированный полистирол снаружи этой стены, независимо от того, уберете ли вы сайдинг или нет, вы можете предотвратить это испарение, задерживая влагу в стене и создавая проблему, указанную выше. Применяя эту жесткую изоляцию к внешней стороне стены, вы, по сути, добавляете второй паровоздушный барьер. Наружные стены должны иметь только одну, обычно на внутренней стороне стоек в холодном климате, таком как наш.

Удаление старой штукатурки или сайдинга может быть преимуществом по нескольким причинам.Во-первых, это может позволить вам добавить изоляцию без создания оконных и дверных рам, чтобы приспособиться к дополнительной толщине. Это может значительно упростить модернизацию. Во-вторых, экструдированный полистирол можно использовать в некоторых случаях, если внутренняя поверхность находится в пределах первой трети значения изоляции. Учитывая ваше утверждение, что в стенах утеплитель не ниже R8, второй пункт мы не будем учитывать, так как потребуется слишком большая толщина утеплителя из пенопласта.

Я бы порекомендовал снять штукатурку и деревянный сайдинг, чтобы можно было установить жесткую изоляцию, предназначенную для наружного использования.Существует несколько вариантов продукции, многие из которых изготовлены из полужесткого стекловолокна, покрытого воздухонепроницаемым материалом. Этот материал обеспечивает умеренное повышение теплоизоляционных свойств, позволяя влаге проникать в полость стены. После установки стены могут быть обвязаны тонкими деревянными полосами, а затем виниловым сайдингом, штукатурной проволокой и штукатуркой или другими типами сайдинга.

Экструдированный полистирол является отличным продуктом для многих изоляционных целей, особенно для тех, которые находятся ниже уровня земли, где влага является большой проблемой, но может не подходить для использования на внешней части стен дома.