ставим железную, металлическую, стальную дверь

Как усилить дверной проем в газобетонной стене

При строительстве домов все чаще используют газобетон. Этот материал прочен, но плотность его ниже, чем у кирпича или бетона. Поэтому установка двери в газобетон должна производиться не так, как в зданиях из других материалов. От того, насколько надежно установлены двери в доме, зависит безопасность жильцов, имущества и комфортность проживания. При наличии навыков и необходимых инструментов, двери в газобетонные стены могут быть установлены своими руками.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Материалы и инструменты

Начинать строительные работы нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобятся:

1. Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
2. Большая болгарка.
3. Перфоратор, шуруповерт.
4. Оснастка на электроинструмент.
5. Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления.
6. Монтажная пена, крепеж.

Установка в газобетонный проем входных дверей должна начинаться после подготовки всего необходимого. В противном случае придется прерывать процесс и искать недостающие инструменты.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Какой выбрать?

В зависимости от условий эксплуатации дюбеля и нагрузки применяют различные виды материала. При выборе придерживаются таких рекомендаций:

Утеплитель должен фиксироваться к стене фасадным крепежом.

• Монтаж тяжелой мебели или трубопровода осуществляется, используя металлический дюбель.
• Крепеж конструкций на улице проводится с помощью фасадного типа.
• Оконные или дверные коробки крепятся специальными рамными дюбелями.
• Чтобы закрепить зеркало или светильник, лучше взять нейлоновую разновидность.
• Для фиксации небольшой картины или фотографии на стену подойдет обычный саморез без использования дюбеля для газобетона.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

1. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика. Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

Демонтаж старой двери

1. Подготовка дверного проема. Прежде чем устанавливать входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Поэтому прежде чем монтировать дверь, надо тщательно замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее проносить в помещение мебель или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода – это возникновение мостиков холода. Но выход есть – обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.

До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.

Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.

Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

• на специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварной каркас из металла;
• на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

• Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
• Сначала сбрызгиваем периметр водой;
• Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
• Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
• После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

• Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
• С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
• Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
• Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

• Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
• Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
• Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
• На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
• Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
• Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
• Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
• В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон – это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Перемычки на газобетоне

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Проголосовали более 159 раз, средняя оценка 4.2

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …

Добавить комментарий Отменить ответ

Рекомендуем почитать

Разное Что понадобится для отделки входной двери декоративным камнем, и как она выполняется? Применение декоративного камня в интерьере позволит интересно и со …

Разное Какую тепловую завесу на входную дверь лучше приобретать для помещений? Тепловая завеса – это климатическое устройство, при помощи которого …

Разное Основные параметры и дополнительные функции ручек для входной китайской двери Если ручка на входной китайской двери сломалась, заменить ее на …

Разное Разновидности и собственноручная установка уплотнителя для межкомнатных дверей Какой бы хорошей и дорогой ни была межкомнатная дверь, ее …

Делаем монтаж пенобетонного крепежа правильно

Чтобы крепление в пеноблоке прослужило много лет и выдержало предполагаемые нагрузки, необходимо правильно выполнить монтаж. Тут все зависит от выбранного дюбеля, особенностей конструкции и задачи.

Если речь идет об обычных дюбелях, то работы выполняют так: стену тщательно размечают с использованием строительного уровня, высверливают отверстия по ширине/длине дюбеля (размеры резьбы не берут в расчет), очищают полость от мусора и пыли, монтируют анкер, вкручивают винт на необходимую глубину.

Вкручиваемые дюбеля выполняют со специальной резьбой, поэтому монтируются они очень просто. Забивные анкеры делают с большими зубцами, которые расширяются в высверленном отверстии. Вбивают крепеж исключительно резиновым молотком, чтобы не повредить пеноблочную стену.

По-другому крепится химический анкер. Под него высверливают отверстие в формате цилиндра с коническим вырезом, потом отверстие очищают, устанавливают цилиндрическую втулку и заполняют полость раствором (или вставляют капсулу с клеем, которая в момент раздавливания выпускает вещество наружу), монтируют шпильку с резьбой.

Крепление дюбелей в пенобетонную стену

• Сначала нужно приготовить необходимые инструменты для выполнения работ – сами крепления, шуруповерт со сверлами (точно соответствующими по диаметру крепежу или чуть меньше), шестигранник, строительный уровень.
• Потом стену тщательно размечают, планируя места крепежа и используя уровень.
• По меткам делают отверстия – по длине равные длине дюбеля + 2 его диаметра.
• Очищают отверстия строительным пылесосом или любым инструментом, позволяющим вычистить остатки пенобетона и пыль.
• Шестигранником вкручивают дюбель.
• Далее нужно смонтировать крепление.

При правильном выборе дюбеля в точном соответствии нагрузкам и поставленным задачам выполнить долговечное и надежное крепление не составит труда. В Москве и области, других регионах представлен большой выбор разнообразных изделий по конструкции, типу, нагрузке, материалу. В процессе работ важно соблюдать технологию и последовательность действий, все делать тщательно и качественно.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)
2. Подготовка проема к установке новой двери
3. Установка коробки
4. Варианты фиксации дверной коробки
5. Окончание монтажного процесса
6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов
7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

• Перфоратор с набором буров и сверл;

• Строительный уровень и отвес;

• Набор отверток и шуруповерт;

• Рулетка и угольник для измерений;

• Зубило, молоток и кувалда;

• Болгарка и электропила для деревянных срубов;

• Сварочный аппарат;

• Анкерные болты или стержни арматуры для крепления;

• Деревянные клинья;

• Набор торцевых ключей;

• Монтировка или лом;

• Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

Внизу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время, узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикальной и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться на одном уровне с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности, крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, причем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть не менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме каемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема.

Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол.

После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Установка металлических входных дверей имеет свою специфику в зависимости от материала несущих стен.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Для строительства зданий применяются пеноблоки, газобетон и керамзитобетон с хорошими эксплуатационными характеристиками, но низкой прочностью. Поэтому при монтаже тяжелой, металлической конструкции следует придерживаться определенных правил. Как установить железную дверь в этом случае:

• Проем нуждается в усилении сварной рамой из уголков с полкой 40-50 мм. Ее изготавливают в виде подковы и монтируют на дверной проем в накладку с двух сторон и соединяют поперечинами, чтобы получилась окантовка.
• Количество крепежа на каждой стойке увеличивают до 4–6 с каждой стороны. Глубина заложения не менее 20 см.
• Стандартные анкера в хрупких блоках быстро расшатываются, поэтому их лучше заменить на химические.
• В качестве заполнителя цементный раствор использовать не рекомендуется. Он не имеет прочного сцепления с пенобетоном, и шов получится недолговечным.
• Небольшие монтажные швы шириной менее 10 мм заполняются полиуретановой пеной. Образовавшуюся после застывания желтую корочку осторожно приминают.

Установка в деревянном доме

Для проведения монтажа в деревянном доме потребуется изготовление обсады или окосячки. Это рама из толстого деревянного бруса с подвижной установкой в срубе, к которой будет крепится рама. Отдельные элементы стыкуются соединением паз-шип. Конструкция служит противовесом при усадке деревянной постройки.

Брус для формирования рамы имеет нестандартный Т-образный профиль. Ширина паза берется чуть меньше шипа, который будет в него забиваться. Пазы для соединения формируются в дверном проеме, а брусья монтируются последовательно. Крепить коробку к обсаде следует длинными саморезами или винтами. При этом нужно следить, чтобы крепеж не вышел насквозь.

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Двери с терморазрывом — это уличный вариант. Они отличаются от обычных разделением внешних и внутренних контактирующих элементов вставками из утеплителя. Благодаря этому устраняются «мостики холода».

• В проемах с однородной структурой из бетона и в кирпичных стенах входные двери с терморазрывом следует устанавливать на расстоянии 2/3 толщины внутренней стороны стены.

• При наличии утеплителя конструкцию располагают за утеплителем в теплой зоне стены.

• Перед монтажом по периметру проема рекомендуется выполнить паро- и гидроизоляцию.

• Чтобы на поверхности двери со стороны помещения не оседал конденсат, нужно обеспечить термоизоляцию дверного проема.

Более 500 живых фото дверей наших клиентов

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Перейти в Pinterest

Сплошная наружная изоляция — Инструкции по установке

Наружное применение:

Крепление панелей к стене

9 0011 Варианты установки внешних углов

Наружные углы

Угол с подложкой из листового металла

Перехлест панели за угол на толщину панели (т. е. 2½ дюйма для EXe 2.5), создавая стыковое соединение внахлест. Оставьте зазор в ¼ дюйма в стыковом соединении для герметика из пеноматериала. Угловые стойки можно прикрепить 4-дюймовыми винтами непосредственно к раме, если стойка InSoFast расположена недостаточно близко к углу для крепления сайдинга. За угловой стойкой можно добавить обшивку из листового металла для крепления сайдинга к угловой стойке.

Подложка из листового металла

СОВЕТ: Используйте Loctite Pl Premium 3x, чтобы приклеить угол листового металла к панели InSoFast, и клейкую ленту, чтобы удерживать угол на месте, пока клей не затвердеет.

Угловой уголок с деревянной подложкой

Другой вариант – установка 2-х мерных пиломатериалов с добавлением пенопластовой плиты толщиной 1 дюйм, чтобы при необходимости обеспечить прочную основу толщиной 2-1/2 дюйма. Это можно сделать до установки или после установки панелей InSoFast.
В этом приложении к обшивке стены была добавлена ​​пенопластовая панель толщиной 1 дюйм, а затем сверху был добавлен двойной угловой подкладочный материал.

 

 

Варианты установки внутренних углов

Внутренние углы

Угол с деревянной подложкой

Перекрытие панелей за углом на толщину панели (т.е. 2 ½” для EXe 2.5), создавая стыковое соединение внахлест. Оставьте зазор в ¼ дюйма в стыковом соединении для герметика из пеноматериала. Угловые стойки можно прикрепить 4-дюймовыми винтами непосредственно к раме, если стойка InSoFast расположена недостаточно близко к углу для крепления сайдинга. За угловой стойкой можно добавить обшивку из листового металла для крепления сайдинга к угловой стойке.

Подложка из листового металла

СОВЕТ: Используйте Loctite Pl Premium 3x, чтобы приклеить угол листового металла к панели InSoFast, и клейкую ленту, чтобы удерживать угол на месте, пока клей не затвердеет.

Угловой уголок с деревянной подложкой

Другой вариант – установка 2-х мерных пиломатериалов с добавлением пенопластовой плиты толщиной 1 дюйм, чтобы при необходимости обеспечить прочную основу толщиной 2-1/2 дюйма. Это можно сделать до установки или после установки панелей InSoFast.
В этом приложении к обшивке стены была добавлена ​​пенопластовая панель толщиной 1 дюйм, а затем сверху был добавлен двойной угловой подкладочный материал.

 

 

Накладка на косяк головки

Деталь накладки на косяк головки;

---

Боковой косяк

Оконный боковой косяк

---

Боковой косяк устанавливается с фланцем для гвоздей заподлицо с передней поверхностью панелей InSoFast. Обычно удлиняющий косяк используется для выравнивания окна с внешней отделкой. Перед установкой панелей InSoFast установите окна и оклады в соответствии с инструкциями производителя окон по установке.

Накладка на подоконник

Типовая накладка на подоконник

---

Вкладное окно устанавливается фланцем с гвоздями заподлицо с наружным слоем обшивки стены. Для экстерьера требуются удлинители подоконников и косяков. Перед установкой панелей InSoFast установите окна и оклады в соответствии с инструкциями производителя окон по установке.

 

Детали окна рамы

Детали окна для рамы

---

Выходные окна, все			pdf
Вкладные окна, все			pdf
Секция наружного подоконника	дф	черт.	pdf
Секция косяка наружного окна	дф	черт.	pdf
Выходное окно Горизонтальная секция	дф	черт.	pdf
Выходное окно с 2×3 секцией косяка	дф	черт.	pdf
Выходное окно с горизонтальным профилем 2×3	дф	черт.	pdf
Выходное окно с секцией порога 2×3	дф	черт.	pdf
Секция косяка оконной вставки	дф	черт.	pdf
Горизонтальная секция внутреннего окна	дф	черт.	pdf
Секция подоконника	дф	черт.	pdf

Детали окна из кирпичной кладки

Оконные детали для кирпичной кладки;

Окна, двери и проемы		pdf
Окно CMU, возврат гипсокартона через InSoFast	дф	pdf
Окно CMU, возврат гипсокартона по деревянной раме	дф	pdf
Окно CMU, деревянная надставка и отделка	дф	pdf
Оконный CMU, деревянная надставка с твердой подложкой	дф	pdf
Окно CMU, дооснащение вставкой	дф
Окно CMU, модернизация заподлицо	дф

Прочие сквозные проходы через стены

Механические проходы обрабатываются так же, как и в обычных конструкциях. Все сквозные проходы должны быть установлены и герметизированы обратно к слою WRB до установки панелей InSoFast. Установите проходки в соответствии с инструкциями производителя по установке. Вырежьте и установите панель InSoFast вокруг отверстия, оставив зазор в ¼ дюйма. Заполните зазор между проходкой и панелью InSoFast пенным герметиком.

Установка внешней отделки — установка в холодную погоду

Если вы решите использовать гвоздезабивные пистолеты для установки панелей InSoFast и/или сайдинга, это рекомендуется только при температуре выше 60°F. Чем меньше размер гвоздя и диаметр стержня, тем лучше при более низких температурах. Подрядчик и/или должностное лицо строителя должны определить пригодность использования гвоздей при установке сайдинга. Для подрядчика важно убедиться, что крепежные детали не растрескивают стойку и что они не забиты в стойку слишком сильно или недостаточно. В холодную погоду, чтобы продолжить работу, вы можете вручную прибить сайдинг или для цементных плит переключиться на Отчет о продукте ITW Buildex: применение штукатурки/цементных плит (крепёж Rock On)  (PDF, 127kb)

Дополнительная информация по креплению

• Отчет о продукте ITW Buildex: применение в кладке лёгких и средних нагрузок (шурупы Tapcon® )  (PDF, 52 КБ)
• Отчет о продукте ITW Buildex: применение штукатурки/цементных плит (крепежные элементы Rock On)  (PDF, 127 КБ)
• Эксплуатационные характеристики: Гвозди Perma-Grip (Perma-Grip)
• Установка продуктов James Hardie поверх ICF (информация о крепеже сопоставима с InSoFast)  (PDF, 980 КБ)

MAX 3,75 RW Внутреннее/Внешнее покрытие

Изоляция плоской панели R-15,9 с закрытыми порами толщиной 3-3/4 дюйма, соответствующая коду каркасных стен R-20 для наружных стен.

Панели MAX 3,75-6

2,5 NRW Exterior

Плоская изоляция R-10,5 с закрытыми порами толщиной 2-1/2 дюйма для наружных стен.

2,5 Северный Рейн-Вестфалия»

Видеосвязь

Физические свойства

Характеристики изолированных стоек

Панели InSoFast обеспечивают упрощенный подход к сборке стены. Шпилька InSoFast изготовлена ​​методом литья под давлением из высокопрочного переработанного полипропилена . Затем в результате специального процесса совместного формования изоляция из пеноматериала расширяется вокруг стоек, образуя одну сплошную панель. Шпильки обеспечивают структурную точку крепления к основанию и для указанной отделки. Для получения дополнительной информации:

Подробные чертежи

выше средств выше класса

выше класса Exteriors		pdf
CMU Выше уровня грунта снаружи до линии промерзания	дф	pdf
Новое строительство КМУ	дф	pdf
Вышеклассный деревянный каркас с искусственным камнем	дф	pdf
Стенка колена из искусственного камня CMU	дф	pdf
Стены с деревянным каркасом	дф	pdf
Стены с деревянным каркасом поверх существующей обшивки	дф	pdf
Стены со стальным каркасом	дф	pdf

Интерьер, экстерьер и спецификация;

Детали наружных стен, все			pdf
Стеновые секции, все			pdf
Верхняя часть стены			pdf
Вертикальная настенная секция InSoFast	черт.	dfx	pdf
InSoFast свыше 16″ O.C. Обрамление			пдф
InSoFast Верхний пенопласт	черт.	dfx	pdf

Детали внешних углов

Внутренние углы, все			pdf
Внешние углы, все			pdf
Пена на 2 подложках	дф	черт.	pdf
Пена под 2x подложкой	дф	черт.	pdf
InSoFast без подложки	дф	черт.	pdf
Защитная пленка ZipWall поверх пенопласта	дф	черт.	pdf
Стенка на молнии без вкладыша	дф	черт.	pdf
Поролоновая опорная шпилька	дф	черт.	pdf
Подложка из листового металла	дф	черт.	pdf
Подложка для обвязки листового металла	дф	черт.	pdf
InSoFast поверх дополнительного листа из вспененного материала без подложки	дф	черт.	pdf
InSoFast с дополнительным поролоновым листом без подложки	дф		pdf
Внутренний угол без подложки	дф	черт.	pdf
Внутренний угол 2x Подложка с пеной	дф	черт.	pdf

Детали наружного окна

Окна с выходом, все			pdf
Вкладные окна, все			pdf
Секция наружного подоконника	dxf	черт.	pdf
Секция косяка наружного окна	DXF	черт.	pdf
Выходное окно Горизонтальная секция	DXF	черт.	pdf
Выходное окно с рамным косяком 2×3 Секция	DXF	черт.	pdf
Выходное окно с горизонтальным профилем 2×3	DXF	черт.	pdf
Выходное окно с секцией порога 2×3	DXF	черт.	pdf
Секция косяка оконной вставки	DXF	черт.	pdf
Горизонтальная секция внутреннего окна	DXF	черт.	pdf
Секция подоконника	DXF	черт.	pdf

Сравнения, брошюры и руководства

Внешний вид Сравнение цены и качества

Руководства и брошюры :

Сертификаты, награды и гарантия:

Наука за панелью:

Метод InSoFast Plus

Нужно более высокое значение R? Без проблем! Начните с основы из панелей непрерывной изоляции InSoFast, они многофункциональны и просты в установке. Затем добавьте изоляцию из жесткого пенопласта поверх панелей InSoFast.

Упростите установку новой двери с помощью изоляции из напыляемой пены Loctite®

Loctite® TITE FOAM изолирует зазоры вокруг новых дверей и окон

Двери и окна печально известны тем, что пропускают холодный воздух и отводят тепло даже из самых уютных домов. Плохая изоляция означает более высокие счета за электроэнергию и холодные зимние ночи для вас и вашей семьи. Когда наши друзья Лорен и Линкольн (@theaustinflipsters) устанавливали новую раздвижную дверь в доме друга, они знали, к какой монтажной пене обратиться! Посмотрите, как они использовали изоляционный пенопластовый герметик Loctite® TITE FOAM для идеальной сборки своими руками.

Как использовать монтажную пену для утепления раздвижных дверей

Двери и окна печально известны тем, что пропускают холодный воздух и отводят тепло даже из самых уютных домов. Плохая изоляция означает более высокие счета за электроэнергию и холодные зимние ночи для вас и вашей семьи.

Лучший способ сохранить тепло — убедиться, что спереди установлена ​​надлежащая изоляция. Введите изоляционный пенопластовый герметик Loctite® TITE FOAM, предназначенный для эффективного заполнения, герметизации и изоляции самых разных объектов внутри и снаружи помещений.

Когда наши друзья Лорен и Линкольн (@theaustinflipsters) устанавливали новую раздвижную дверь в доме друга, они знали, к какой монтажной пене обратиться! Взгляните на их процесс и на то, как они смогли использовать Loctite® TITE FOAM для идеальной укладки своими руками.

 

Установка раздвижной двери своими руками

В один прекрасный день в Остине, штат Техас, Лорен и Линкольн помогли своему другу Джоуи с мини-проектом по переворачиванию дома своими руками. В столовой Джоуи было всего одно маленькое окно, через которое практически не проникал свет. Чтобы решить проблему, команда решила убрать окно, вырезать часть сайдинга и установить на его место раздвижную дверь.

 

 

 

Сдвижная дверца хорошо вписалась, но она была немного меньше, чем вырезанное отверстие, а это означает, что по краю дверцы все еще видны трещины. Используя изоляционную аэрозольную пену Loctite® TITE FOAM, Лорен и Линкольн смогли заделать эти трещины, защитив дом Джоуи от непогоды, вредителей и других элементов.

 

 

 

Изоляционный пенопластовый герметик Loctite® обладает повышенной износостойкостью, расширяясь и заполняя, герметизируя и изолируя зазоры и трещины внутри и снаружи. Он идеально подходит для герметизации и изоляции вокруг раздвижных дверей, проходов проводки и сантехники, воздуховодов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сквозняков в подвалах и подвальных помещениях, подоконников и краевых балок, чердачных люков, под плинтусами, проходов газовых линий и наружных водопроводных кранов.

После того, как дверь была должным образом загерметизирована монтажной пеной, Лорен и Линкольн нанесли последние штрихи на отделку и вуаля! У Джоуи была совершенно новая столовая, наполненная светом и прекрасным видом на его почти законченную террасу и задний двор.