причины разрушения, основные технологии, методы укрепления

Владельцы старого, а иногда и нового жилого или нежилого фонда могут столкнуться с появлением трещин в стенах. Связано это с усадкой фундамента, на котором возведена постройка. Проседание цоколя происходит по ряду причин, что вынуждает домовладельца их устранять, а также усиливать опору. Усиление или укрепление фундамента частного дома, даже своими руками, позволит сохранить структурную целостность несущих элементов здания и увеличит период эксплуатации жилого фонда.

Причины разрушения фундамента частного дома

Увеличение несущей способности цоколя — комплексное мероприятие, которое включает в себя обязательное устранение причин, вызвавших повреждение опоры. Если этого не сделать, даже укрепленная конструкция со временем может дать трещину. Дальнейшее проседание грунта создаст условия, при которых возникнет концентрация напряжений, приводящих к разрушению стен и опорных конструкций.

Нарушение целостности опоры происходит вследствие физических особенностей грунта или ошибочного проектирования. Наиболее частые причины разрушения:

1. Усадка грунта происходит из-за его выемки вблизи подошвы здания. Прокладка коммуникаций рядом с цоколем или под ним увеличивает нагрузку на отдельные участки, что приводит к появлению трещин.
2. Разрушение целостности бетона возможно из-за воздействия повышенных вибрационных нагрузок. Таким повреждениям подвержены домостроения, расположенные вблизи трамвайных или железнодорожных путей либо крупных автодорожных магистралей.
3. Повышение уровня грунтовых вод также негативно сказывается на прочности основания.
4. Ошибки в расчетах при проектировании фундаментной опоры приводят к тому, что она не способна выдержать вес возводимого здания. В этом случае трещины могут появиться еще до окончания стройки.
5. Чрезмерное промерзание и пучение грунта. Недостаточное заглубление опоры приводит к тому, что зимой на фундамент воздействуют критические нагрузки, разрушающие бетонную конструкцию.
6. Недостаточная структурная прочность из-за малого количества армирующих элементов.
7. Выполнение перепланировки, связанной со смещением несущих конструкций.

Важно!

Если причину разрушения определить не получилось, необходимо обратиться к профессиональным строителям, затем, устранив негативный фактор воздействия, можно будет выполнить усиление конструкции самостоятельно.

Подготовка фундамента к укреплению

Предварительно определяют, закончилась усадка или подвижки почвы еще продолжаются. Для этого к наиболее заметным поврежденным участкам крепят гипсовые маркеры. Если подвижки еще происходят, на них будут появляться трещины. Отсутствие последних в течение контролируемого периода свидетельствует о возможности проведения восстановительных мероприятий.

Перед усилением опоры выполняют полную или частичную разгрузку платформы. При этом недопустимо появление искривлений, которые создадут дополнительные концентрации напряжений. Для этого домостроение поднимают гидравлическими или механическими подъемниками. Частичную разгрузку выполняют деревянными или металлическими опорами и подкосами:

1. В подвале размещают опорные подушки, отступив от цоколя 2 м.
2. На них укладывают массивные брусья, скрепляя между собой.
3. Балки соединяют с перекрытием, затем — с опорными подушками, распирая их клиньями.

Для капитальной разгрузки платформы монтируют стальные обвязки. Их заводят под ряд кладки, где кирпичи уложены короткими гранями к стене. Для этого пробивают штробы, выдерживая между ними расстояние 200 см. Каркас скрепляют болтами диаметром не меньше 20 мм. Металлические конструкции упирают в опорные подушки и при помощи домкратов приподнимают все здание, а затем усиливают существующий цоколь.

Способы укрепления основания фундамента

В домостроительстве используют кирпичи, камни, дерево. Постройку из пиломатериалов без проблем можно поднять и даже передвинуть. Однако это сложно реализовать для здания, сложенного из отдельных блоков. Кроме того, возводятся они на разных цоколях, что делает индивидуальным укрепление фундамента каждого частного старого дома. Способ усиления зависит от типа используемой конструкции.

Укрепление кирпичного фундамента

Для усиления изготавливают бетонные расширители (быки). Ими наращивают угловые зоны. Таким приемом достигается увеличение опорной поверхности и разгрузка основного цоколя. Если бетонных блоков не хватает, усиливают основание комплексно. Для этого дополнительно укрепляют прямые участки:

1. Выбранные зоны обкапывают на расстоянии не более 2 м. Процедуру выполняют осторожно, чтобы не появились трещины и не произошел обвал несущей конструкции.
2. Если выполняют соединение старого цоколя с новым, используют армирующие перевязки.
3. На доступные поверхности наносят гидрозащитное покрытие, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

Внимание!

Возможен вариант укрепления кирпичной конструкции полным армированием. Способ актуален для основания, имеющего высокую степень разрушения.

Бетонное усиление фундамента

Создание вокруг разрушенного основания монолитного каркаса — наиболее эффективный и доступный метод усиления цоколя здания. Восстановление несущей способности можно выполнить самостоятельно, не беспокоясь о возможном разрушении несущих конструкций. Порядок выполнения работ:

1. По периметру старого основания выкапывают ров, дно которого должно быть глубже нижнего края цоколя.
2. Наружную поверхность тщательно очищают от грунта, отслоившихся фрагментов. Имеющиеся трещины расширяют.
3. В основании делают отверстия, вставляют в них анкерные шпильки.
4. Формируют опалубку. В нее укладывают арматурный каркас, который закрепляется на анкерных шпильках.
5. Заливают качественный бетонный раствор. Его уплотняют строительным вибратором для лучшего заполнения пустот цементной смесью.
6. Снимают опалубку, делают гидроизоляцию и обратную засыпку грунтом.

После окончания восстановительных работ вокруг домостроения необходимо сделать отмостку. Она предотвратит попадание влаги на участок между старым и новым бетоном, которая при замерзании будет разрушать структуру материала.

Укрепление фундамента с одной стороны

Отсутствие геологических исследований перед началом возведения постройки может привести к проседанию основания только с одной стороны. Это происходит из-за разной несущей способности почвы, когда она сильнее сминается под действием веса строительных конструкций. В этом случае потребуется расширение подошвы. Просевшую ленту делят на равные промежутки протяженностью не больше 2 м. Затем копают траншею глубже подошвы, устанавливают анкеры, опалубку и армирующую решетку. Заливают подготовленную конструкцию бетоном высокого класса. После высыхания смеси переходят к следующему участку.

Укрепление свайного фундамента

При возведении дома на грунтах со слабой несущей способностью или в районах, где почва летом полностью не оттаивает, используют опорные конструкции свайного типа. Если какая-то из опор перестала держать вес здания, необходимо выяснить причину этого, а затем выбирать способ ремонта. Для уточнения забивают сваю около просевшей. Это позволяет определить необходимую глубину нахождения основных опор. Если во время строительства свая не достигла точки промерзания или плотного слоя, ее заглубляют до твердого пласта.

Внимание!

При сильном проседании под опорами устанавливают подкладки, выполненные из дерева или металла.

Усиление бутового фундамента

Многие бутовые фундаменты выдерживают даже экстремальную эксплуатацию. Поэтому их редко меняют полностью. Усиление, укрепление и цементация — главные способы восстановления несущей способности. Они применяются в следующих случаях:

• появились повреждения от прокладки коммуникаций;
• часть опоры повредилась из-за возведения рядом другого домостроения;
• изнутри в подвал попали дождевые или талые воды, стоки.

Когда прочность цоколя нарушена, в нем появляются трещины и пустоты. Эти неплотности нужно заполнить бетонной смесью во избежание разрушения стен. Самый действенный способ — создание одно- или двусторонней бетонной рубашки, которую делают с помощью внедрения цементной смеси в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до семи дней между реконструкциями каждой части.

Полная замена основания фундамента

Если анализ структурной целостности основания показал, что его нельзя уже укрепить или восстановить, выполняют его полную замену. Это трудоемкая и продолжительная процедура, сопряженная с риском разрушения или повреждения фрагмента здания. Перед началом замены желательно частично разгрузить основание, перенеся вес здания на временные опоры.

Замену производят фрагментарно. Периметр домостроения делят на равные части, длина которых не должна превышать 2 м. На текущем участке копают яму глубже подошвы. Старый материал разбивают и извлекают. На очищенном месте ставят опалубку, закладывают армирующую решетку и заливают бетоном. Когда фрагмент наберет крепость (примерно через семь дней), приступают к следующему участку.

Абсолютно все фундаменты подвержены разрушению, а если само домостроение находится в хорошем техническом состоянии, можно попробовать укрепить или заменить основание. Зная способы восстановления, сделать это можно самостоятельно. Тем, кто будет делать это впервые, поможет видео процесса ремонта.

Укрепление фундамента частного дома своими руками

Укрепление фундамента частного дома своими руками – это работа сложная и трудоемкая, требующая многочисленных навыков и определенных знаний. Но она вполне оправдана, так как правильное и точное выполнение всех необходимых манипуляций позволит укрепить фундамент дома, продлив срок службы постройки на несколько десятков лет.

Каким способом владелец жилья даст вторую жизнь несущей конструкции, будет зависеть от степени повреждения и особенностей существующего основания и полноценного устранения причин, вызвавших разрушение.

Почему разрушается основание дома

Чрезмерный вес строения может разрушить фундамент

Причин, по которым может потребоваться усиление фундамента дома, огромное множество, но наиболее актуальными признаны:

• чрезмерная нагрузка, оказываемая самим зданием; под воздействием силы тяжести чаще всего разрушается основание кирпичных зданий, это связано с большим весом постройки;
• разрушительное влияние поднявшихся грунтовых вод, сейсмическая нестабильность, процессы, имеющие непосредственное отношение к эрозивным изменениям в почве;
• ошибки, допущенные в ходе подготовки проекта и во время строительных работ;
• возведение зданий в непосредственной близости от старого дома; однако, и выполнение земляных работ во время подготовки к сооружению пристройки к зданию может заставить владельца укрепить фундамент частного дома;
• если основание было заложено под определенное здание, то и рассчитано оно на определенную нагрузку, а осуществление перепланировки в частном доме также становится причиной разрушения основания и заставляет его владельца задуматься о том, как усилить фундамент.

Доступ влаги в основанию может также привести к его разрушению

Конечно, довольно часто причиной того, что изготовленный ранее конструктив приходит в негодность и теряет свою функциональность, становятся ошибки при изначальном сооружении отливных и гидроизоляции.

Но и неправильная эксплуатация постройки, подмыв дома талой или дождевой водой, нарушение правил эксплуатации стоков приводят к появлению глубоких трещин в фундаменте и его стремительному разрушению.

Негативно сказываются на состоянии конструкции расположение вблизи дома транспортных магистралей, по которым постоянно осуществляется движение большого количества транспортных средств.

Заметить признаки начавшегося разрушения можно в ходе самостоятельного визуального осмотра поверхности цоколя.

Появление даже небольших трещин на ней или вмятин и деформаций должно насторожить хозяина дома и заставить выполнить определенные работы, во время которых придется обнажить фундамент, чтобы с высокой точностью установить степень разрушения.

Прежде чем принять окончательное решение о необходимости укрепления, на все обнаруженные трещины поперек их направлению наклеивают бумажные ленты, за состоянием которых наблюдают от 10 до 30 дней.

Понять, что фундамент нуждается в укреплении помогут маячки, которые клеют на трещины

Если во время наблюдения будет замечено натяжение или обнаружен разрыв ленты, то предстоит полноценное усиление конструкции. Это так называемые деформационные маячки, которые клеят на все прямые участки обнаруженной трещины. Если же маячки остались целыми, то предстоит восстановить основание и цоколь дома, заполнив трещины и щели камнем, цементным раствором или строительной монтажной пеной.

Укрепить старый фундамент при незначительном разрушении можно, соорудив опалубку и залив усиливающий каркас. Но стремясь осуществить качественное укрепление фундамента старого дома, необходимо следовать существующему алгоритму выполнения работ.

Работы по усилению основания старой постройки

Первоначально выройте траншею вокруг строения

Чаще при постройке старых домов сооружают ленточный фундамент, а его укрепление требует изменить ширину подошвы или поднять дополнительные кирпичные стенки. И в том, и в другом случае потребуется начать с земляных работ, в ходе которых придется вырыть по всему периметру здания траншею глубиной не менее 2 м и шириной не менее 2,5 м.

Решая, как укрепить фундамент, необходимо помнить о том, что в любом случае потребуется уширение подошвы, значит рыть траншею нужно обязательно. Глубина ее должна быть больше глубины существующего основания, чтобы обустроить полноценную песчаную подушку. Ширина новой ленты не должна быть меньше, чем данный параметр прежней опорной конструкции.

Уточнив, как правильно свой новый фундамент привязать к прежнему, приступают к бурению отверстий. В них будут помещены арматурные пруты, обеспечивающие качественную привязку новой железобетонной конструкции к старой ленте.

Стержни, с помощью которых можно привязать новую ленту к прежней, вбивают на глубину не менее 35 см, оставляя их частично открытыми. Этот участок будет залит бетоном и станет частью железобетонной системы, с помощью которой и сооружается усиленный фундамент.

Особенности выполнения работ

На поверхность обнаженного изготовленного много лет тому назад основания крепят арматурную сетку с крупным шагом, собирают и устанавливают съемную опалубочную конструкцию, обеспечив качественную гидроизоляцию. Для этого используют рулонные материалы в виде рубероида или полиэтиленовой пленки, закрепляя их на внутренней поверхности опалубочных щитов.

В подготовленной траншее устанавливают армирующую систему в виде каркаса, обвязывать которым необходимо весь периметр здания, учитывая расстояние между внедренными в старый фундамент стрежнями арматуры с рифленой поверхностью.

На последнем этапе все сооружение заливают бетоном, приобретенным или приготовленным самостоятельно. Так называемый домашний бетон готовят из песка, цемента марки М 500 и щебня мелкой фракции. Соотношение материалов, из которых готовят смесь, не меняется даже в том случае, если вместо М 500 используют цемент марки М 400. Оно всегда остается 3:1:5 и, добавляя воду, необходимо обратить внимание на густоту раствора. Он должен легко протекать под каркас, но нельзя сделать его слишком жидким, иначе бетон быстро потрескается и начнет разрушаться. Подробнее об укреплении фундамента смотрите в этом видео:

Приняв решение о выполнении всех наиболее важных и ответственных работ своими руками, стоит позаботиться о соблюдении существующих норм и правил, ознакомившись со СНиП и другими нормативами.

Укрепление фундамента: три способа сделать основу прочнее

Оглавление статьи:
Укрепление фундамента: три способа сделать основание дома прочнее
Как укрепить фундамент дома самостоятельно

Зачастую желание владельцев расширить свои владения и увеличить жилую площадь дома за счет надстройки верхнего этажа связано с проблемами прочности фундамента. И в самом деле, нельзя же увеличивать вес дома чуть ли ни вдвое, а его основание оставлять прежним! Фундамент может просто не выдержать навалившихся на него тяжестей, лопнуть или быстрыми темпами начать усаживаться, что тоже не очень-то приятно. Такое поведение основания ни к чему хорошему не приведет – как минимум, это бесконечно появляющиеся трещины на стенах строения и, как максимум, полное его разрушение. Прежде чем приступать к такому расширению жилой площади, придется тщательно проанализировать состояние фундамента, рассчитать его возможности и только после этого решать, нужно ли укрепление фундамента в том или ином случае. Для оценки здания необходимы специалисты и сложное оборудование. Но, как правило, этот этап игнорируют и сразу переходят к работам. В этой статье сайт stroisovety.org расскажет вам технологию и последовательность процесса.

Для чего нужно укрепление фундамента

Укрепление фундамента: три способа сделать основание дома прочнее

На сегодняшний день существуют три принципиально разных технологии, позволяющие решить вопрос, как укрепить фундамент дома – это так называемое укрепление основания по периметру здания, усиление с помощью свай и полная его замена. Более реальным и наименее затратным способом заставить фундамент выдерживать большие нагрузки является первый вариант. Если говорить о двух остальных, то для их осуществления понадобится специальное оборудование и высокая квалификация строителей – в отличие от них, укрепить фундамент первым способом можно своими руками.

Как укрепить фундамент буровым способом схема

Для общего развития мы все-таки рассмотрим вкратце два последних способа. А вдруг кто-то из вас решится на такие технически сложные мероприятия?

Укрепление фундамента старого дома с помощью свайной технологии – процесс достаточно интересный, и если речь идет о частном строении, то для его осуществления придется пожертвовать нижним этажом. Полы в нем нужно будет удалить, а эти работы, соответственно, потянут за собой полноценный ремонт.

Укрепление фундамента сваями фото

Выглядит данный процесс примерно следующим образом. Для начала по обеим сторонам фундамента, снаружи и изнутри помещения бурят наклонные скважины, которые проходят непосредственно сквозь фундамент. Впоследствии эти скважины армируются и заливаются сверхпрочным бетоном. Количество необходимых скважин рассчитывается исходя из состояния фундамента и предполагающих нагрузок на него в будущем. Как правило, подобное решение используется при реконструкции ветхого жилого фонда, а в частных строениях его практически не применяют.

Если говорить о полной замене устаревшего основания дома, то здесь технология немного иная – понадобится соблюдать осторожность и строгую последовательность в выполнении работ. На первом этапе от старого фундамента освобождаются углы строения – в районе углов удаляется грунт (не более чем по одному метру в стороны), используя всевозможные меры предосторожности (гидравлические опоры, металлический швеллер и тому подобное) удаляется угловая часть фундамента, после чего на ее месте с учетом будущих нагрузок выливается новая опора.

Как укрепить фундамент армированием фото

Когда угловые опоры застывают и набирают прочность (а это происходит не ранее чем через полгода, а то и больше) меняют остальные ленты фундамента. Процесс их замены также не является простым – старый фундамент удаляют частями, промежутками не более метра. Одновременно можно заменить только один такой небольшой участок на каждой из сторон дома – изъятие большого куска фундамента или нескольких с одной стороны грозит разрушением дома. Опять же, для продолжения работ бетон должен набрать хотя бы первичную прочность – следующие части фундамента заменяются уже через месяц.

В общем, этот процесс довольно сложный и длительный, и его используют только в случаях, когда дом представляет собой некую ценность. Его говорить о стоимости подобных работ, то для их осуществления понадобится сумма, соизмеримая с постройкой нового коттеджа.

Как укрепить фундамент дома самостоятельно

Как и говорилось выше, для того чтобы выполнить укрепление фундамента своими руками, больше подойдет первый способ – его преимущества заключаются в относительной дешевизне и возможности самостоятельного проведения работ без особого риска обрушить здание. Суть этого способа заключается в том, чтобы опоясать основание дома новым и мощным железобетонным кольцом. Как это делается? А вот это мы и разберем дальше.

Для начала необходимо усилить углы здания. Для этих целей в районе всех углов выкапывается яма глубиной до низа фундамента и шириной минимум 500мм. В стороны от углов далеко раскапывать не стоит – максимум на 500мм. Это связано с риском ослабить и без того непрочное основание дома. В получившейся яме сооружается каркас из арматуры диаметром не менее 12мм – прутья этого каркаса не свариваются, а увязываются мягкой проволокой.

Укрепление фундамента своими руками

Для монолитной связки всех углов дома между собой бетонным поясом, в стороны от угла за пределы выкопанной области необходимо выпустить куски арматуры, которые впоследствии будут продлены дальше. Для связки нового фундамента со старым арматуру следует загнать и в существующее основание дома – для этого в фундаменте сверлятся отверстия, в которые и вгоняются куски арматуры.

Усиление фундамента своими руками фото

После этого выкопанные ямы заливаются бетоном – в народе подобные конструкции называют «быками». Кстати, такие быки желательно залить в некоторых местах вдоль длинных стен дома. В идеале, их лучше соорудить через каждые 4–5м.

Спустя пару–тройку суток, когда бетон наберет первоначальную прочность, можно переходить к дальнейшим работам, которые предусматривает ответ на вопрос, как укрепить старый фундамент дома. На этом этапе работ сначала прокапывается траншея вдоль одной из стен строения – габариты траншеи, как и в случае с углами дома, можно ограничить до 500мм по ширине и до низа фундамента по глубине.

Укрепление фундамента старого дома фото

Дальше все точно так, как и с «быками» – сверлим в фундаменте отверстия, вгоняем в них арматуру и увязываем металлический каркас, который должен соединяться с выпусками арматуры быков. Заливаем полученную конструкцию бетоном и переходим на противоположную стену.

Следует понимать, что устройство кольцевого усиления фундамента необходимо выполнять в определенной последовательности – крест-накрест, по принципу, как прикручиваются колеса на автомобиле. Это гарантирует, что ваше строение случайным образом не рухнет. Ни в коем случае нельзя оголять фундамент сразу с двух или более сторон.

Вот, в принципе, и все, именно так выполняется укрепление фундамента. Ну а дальше, если вы планируете наращивать этажность строения, следует дождаться, когда новоиспеченный бетонный пояс наберет прочность – а это, как минимум год.

Автор статьи Александр Куликов

Как укрепить фундамент деревянного дома

Укрепление фундамента в том случае, если он сильно осел или начал со временем разрушаться – дело необходимое. Бездействие в данном случае может привести к необратимым последствиям для всего здания в целом. Конечно же, выполнять эту процедуру следует правильно. Ниже в статье поговорим о том, как без лишних хлопот укрепить фундамент нового или старого деревянного дома.

Какие нужно приготовить инструменты и материалы?

Для того чтобы произвести все необходимые мероприятия, нужно подготовить:

Цемент	М400	Для бетонной смеси
Песок	Речной, крупный	Для бетонной смеси
Щебень	Средней фракции	Для бетонной смеси
Арматурные прутья	12мм	Для сборки каркаса

 

Также подготавливают следующие инструменты:

— болгарку;
— сварочный аппарат;
— лопату;
— бетономешалку;
— ведра.

Усиление при небольших повреждениях

Если дом проседает не сильно и равномерно по всему периметру, укрепление фундамента делается так:

• Вдоль старой ленты прокапывается канава, ширина которой зависит от размеров дома. Обычно она составляет 40см. Глубина ее должна быть чуть больше глубины старого основания.
• Далее в фундамент на глубину не менее, чем в 30см забиваются металлические прутья. Шаг между ними так же составляет около 30см. Забивку производят в шахматном порядке (один ниже, следующий — выше).
• На дно выкопанной ямы насыпают песок (25см) с трамбовкой. Укладка ведется слоями по пять сантиметров. Трамбовать можно водой.
• Затем заливается тонкий слой подбетонки и ставится арматурный каркас. Последний скрепляется с прутьями, вбитыми в фундамент, сваркой.
• Далее все заливается бетоном.

Совет: Арматурный каркас связывают специальной проволокой. Сваркой для соединения деталей пользоваться нельзя. Иначе сетка начнет быстро ржаветь. Чтобы такого не происходило в местах соединения основного каркаса с прутьями, вставленными в фундамент, их следует покрыть грунтовкой.

Укрепление сильно разрушенного или старого фундамента

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Сильно разрушенное основание дома усиливают немного по-другому. В этом случае укрепление фундамента производится с предварительным подъемом самого здания. Выполнять данную работу своими руками нужно так:

1. 1) Из дома убирается мебель, и снимаются полы.
2. 2) На каждом из углов здания размещают гидравлические домкраты.
3. 3) Подъем производится максимально плавно и не более, чем на 5см за раз. После каждого захода под стены подкладываются деревянные брусья.
4. 4) Как только дом будет установлен на нужной высоте, приступают собственно к укреплению старого фундамента.
5. 5) Канавы выкапывают по обе стороны от старой ленты.
6. 6) Заливка производится точно так же, как и в первом случае. Арматуру новой ленты жестко связывают с арматурным каркасом старой.
7. 7) После того как основание выстоится, его гидроизолируют. Использовать можно любой подходящий битумный материал и мастику.

На заключительном этапе дом опускается на фундамент, и набиваются новые полы.

Как укрепить фундамент своими руками с использованием винтовых свай?

Если разрушению подверглось столбчатое основание, его можно заменить на винтовые сваи. При этом здание так же сначала приподнимается на домкратах. Под него ставятся временные опоры. Разрушенные столбы фундамента демонтируются. По четырем углам и на месте убранных элементов в землю вкручиваются сваи. Операцию по подъему дома и монтажу нового металлического фундамента должны проводить несколько человек.

Важно: Вкручивать сваи в землю можно только вглубь. Если начать двигать ими вверх-вниз, грунт разрыхлится, что снизит его несущую способность.

На следующем этапе вкрученные сваи перевязываются между собой швеллерами. К последним — поперек — привариваются несущие балки. Если длины швеллера на всю стену не хватает, производится соединение сваркой. При этом место стыка дополнительно укрепляется металлической пластиной. Специалисты советуют нарезать швеллер только на куски одинаковой длины. Стыки должны располагаться над сваями. В итоге получается прочная большая металлическая «решетка», на которую и опускается здание.

Итак, мы с вами выяснили, как укрепить разрушенный фундамент загородного деревянного дома. Если делать все не торопясь и соблюдая правила, старое сооружение на новом основании прослужит вам еще очень долгий срок.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как усилить фундамент старого дома своими руками. Усиление фундамента – доступный способ

Как усилить фундамент старого дома своими руками. Усиление фундамента – доступный способ

Начнем с самого популярного, можно сказать, классического способа, как укрепить фундамент. Алгоритм действий уже отработан веками, а потому наиболее предпочтителен из-за своей эффективности и экономичности, и вполне реализуем своими руками. Смысл заключается в возведении нового фундамента, который выкладывается вокруг дома по его периметру и служит дополнительной опорой для кладки старого основания. Вся работа разбита на ряд последовательных этапов.

Сначала у каждого угла здания необходимо вырыть ямы квадратной формы с тем, чтобы оголить кладку старого фундамента. Параметры ямы 1х1 м. Глубину необходимо делать на 0,5 м ниже старого основания. Потом понадобится изготовление каркасов из арматуры по количеству углов здания или по длине стен, если принято решение делать укрепление по всему периметру. Затем идет установка конструкций из металлических прутов в полученные углубления и заливка квадратных ям с арматурой бетоном, марка которого гарантирует особую прочность материала.

Укрепление фундамента конструкцией из металлических прутов

Каркас из арматуры рекомендуется приготовить заранее. Рекомендованный размер ячеек – 20х20х20 см. Это максимум. Если есть возможность сделать более мелкую структуру, то это только пойдет на пользу.

Работа довольно щепетильная – слишком долгое оголение старого фундамента может привести к негативному воздействию внешней среды и последующему перекосу. Именно поэтому рекомендуется разделить периметр заливки на участки, не превышающие длину в 2 м. Укрепление следующего сектора будет после того, как на предыдущем бетон «схватится» полностью. По этой же причине рекомендуется оголять угловые части фундамента по мере заливки, чтобы время воздействия было минимальным.

Укрепление фундамента кирпичного дома. Четыре надежных способа укрепления фундамента кирпичных домов своими руками

Изображение разрушения основания кирпичного здания требующего укрепления

Пока не существует фундаментов, которые бы смогли служить вечно и не подвергались разрушениям со стороны грунтовых и дождевых вод, агрессивных сред, а также из-за естественного старения материалов. И тут не играет роли, кирпичный это или каменный дом, какой тип фундамента и какой ширины используется. Все они со временем разрушатся и, чтобы этого не произошло, нужно обязательно укрепить несущую конструкцию и на время остановить процесс деформации фундамента.

Но иногда укрепление фундамента даже двухэтажного кирпичного здания уже не спасет его от разрушения, поэтому в некоторых случаях бывает финансово целесообразно провести замену фундамента, чем делать его временное усиление, даже если возникла временная трещина.

Обратите внимание

Сейчас практически не появилось новых технологий, направленных на полное усиление существующих фундаментов кирпичных одноэтажных и двухэтажных жилых зданий. Все они пока направлены на увеличение полезной ширины несущей части подошвы основания и переноса основной нагрузки на новый фундамент.

Но, благодаря развитию современных технологий, появились и инновационные технологии, помогающие в сжатые сроки отремонтировать даже сильно поврежденный фундамент кирпичного здания, причем некоторые технологии позволяют провести ремонт своими руками в максимально сжатые сроки.

Почему происходит разрушение фундаментов?

Схематическое отображение основных причин разрушения оснований зданий

Причин существует множество, но всех их можно условно разделить на несколько групп:

1. Ошибки, связанные с проектированием и расчетом допустимой нагрузки на здание в целом. Это человеческий фактор, который в некоторых случаях довольно легко исправить, если быстро найти причину. В таких случаях выполняется полный предварительный расчет ремонта фундамента, а также выбираются способы устранения появившихся повреждений.
2. Выбор плохих по качеству строительных материалов, в результате чего возникла деформация основания.
3. Непредвиденные техногенные процессы в грунтах, связанные с изменением типа почвы, состава грунтовых вод и других факторов человеческого влияния.

Также разрушение может произойти из-за начала застройки соседних участков, где используется мощная строительная техника, а фундамент к таким нагрузкам просто не готов технически.

Оценка нанесенного ущерба

Один из способов определения степени повреждения основания здания

Фундамент под кирпичный дом нельзя начинать ремонтировать, не оценив предварительно его состояние и степень нанесенного ущерба. Ведь даже небольшие трещины свидетельствуют о нарушении горизонтали основания, а отлетевшая облицовка – это возможное нарушение гидроизоляционного слоя цоколя.

Поэтому, сначала определяется степень нанесенных повреждений, делается это с помощью гипса, сигнального шнура или маяков. Если наклеенная на трещину лента со временем разорвалась, значит, она расширяется, и в фундаменте происходят горизонтальные или вертикальные смещения.

Также нужно сделать вертикальные разрезы, чтобы определить устройство фундамента, особенно если это старое здание. Затем проводится расчет допустимых нагрузок на фундамент со стороны дома и грунта, а также учитывается климатическое воздействие. Облицовку при оценке ущерба нужно обязательно демонтировать.

Также рекомендуется проверить состояние подвала, особенно когда в него неизвестно откуда попала вода. Это может свидетельствовать о нарушении гидроизоляционного слоя подошвы фундамента или о резком повышении уровня грунтовых вод, которые нашли себе дорогу в конструкциях основания или нарушилось его устройство.

Как укрепить основание зданий с кирпичной кладкой

Эскиз с указанием нескольких способов укрепления фундаментов кирпичных зданий

На данный момент, нельзя подобрать самый оптимальный метод ремонта оснований. Фундамент для кирпичного дома укрепить своими руками после получения подробного расчета, можно следующими строительными материалами и способами:

• торкретбетоном;
• расширением подошвы фундамента;
• усилением железобетонной рубашкой;
• свайным способом.

Укрепление фундамента по периметру. Способы укрепления основания

Первое, что должно обеспокоить владельца – это появление трещин. Для оценки их состояния, используется простая технология. На трещины необходимо наклеить бумажные полоски, которые будут служить маячками. Если маячок сполз или порвался, необходимо срочно осуществить ремонт оснований. Это означает, что процессы разрушения не остановились. Если бумага осталась целой, то процессы разрушения остановились и можно осуществить простой ремонт — заделывание швов цементным раствором.

Существуют следующие способы укрепления фундамента частного (дачного или нет — не важно) дома своими руками:

1. Укрепление по периметру.
2. Усиление углов.
3. Усиление стен.
4. Установка отливов.
5. Установка свай.

Смысл первого способа заключается в опоясывании основания. Он подходит для его ленточного типа, так как технология требует полностью обнести конструкцию по всей протяжности. Это самый простой и дешевый способ.

Процесс укрепления бетонного фундамента

Усиление углов проводится точечно: собственно возле углов или через каждый четыре метра фундамента, если он слишком протяжный. В местах, где необходимо провести укрепления, роются мини-котлованы, в которые устанавливается арматурный каркас и заливается бетоном. Такой способ защищает конструкцию от обрушения оснований и подходит для дачного строительства.

Технология укрепления стенок базируется на работе с «быками» — угловыми креплениями. Чтобы осуществить укрепление фундамента частного дома , между ними роется траншея, которая должна оголить стену основания. Оголять все стены по периметру нельзя, потому что здание может осунуться. Следует проводить работы поэтапно, особенно, если методика оценки состояния конструкции показала высокую скорость ее разрушения. В траншею укладывается арматурный каркас, который соединяется со стенками оснований и «быками».

Установка отливов для фундамента  – сложный, но эффективный способ, суть которого заключается в увеличении площади опоры основания с помощью железобетонной конструкции. Она состоит из стальной стяжки, железобетонного отлива и домкрата, который обеспечивает растяжку между стеной и конструкцией.

Установка свай – это самый надежный способ, который можно осуществить, если осел фундамент крепок дом , и в нем еще планируется проживание. Однако, для его осуществления требуется помощь специалистов. Ремонт при помощи свай предусматривает применение двух наклонный опор с Х-образной развилкой.

Они закладываются под подошву основания. Удерживаться стенка будет за счет верхнего треугольника. Такая развилка монтируется под каждую стену дома. Она эффективна в случае, если растрескался цоколь или наблюдается проседания грунта под кирпичным домом.

Как подлить фундамент под старый дом. Ремонт фундамента старого частного дома видео

Итак, чтобы стены не разрушились, примите срочные меры при помощи укрепления дома подпорками. Их хорошо фиксируют на стены и в землю в местах опоры. Для распределения нагрузки опорного бруса, ее передают через доску (прокладку). Также возможно создать специальное гнездо в кладке для того, чтобы улучшить фиксацию опорного бруса. Второй конец бруса для опоры должен опираться на лежень расположенный параллельно стене или же перпендикулярно стене. Для фиксации и усиления используются колья, которые вбивают в землю. Опорный брус должен иметь наклон в 20-40 градусов. После этого с двух сторон открывается участок фундамента, под которым выкапывается траншея в 1 метр с высотой приблизительно в полуметр. Сразу же подводится дополнительная кладка из плотного камня. Также можно забетонировать этот участок. На других участок работы стоит вести после того, как раствор схватится (приблизительно неделя).

Для того чтобы выполнить ремонт и восстановление фундамента, работы должны быть безопасными и иметь тщательную подготовку. Для этого позовите на помощь специалистов. Надежность также нужная для того, чтобы раскрепить проемы стойками, а стены подкосами. В том случае, когда участок фундамента является полностью разрушенным, его стоит восстановить, трещины заделать при помощи раствора, приготовленного из цемента и воды. Но не должно быть перерыва между тем, как отрывается траншея и тем, как усиляется фундамент, поскольку это станет причиной резкого оседания фундамента или обрушением всего дома.

Восстановление и усиление фундамента своими руками

Также если вы достраиваете дом, фундамент также может быть подтвержден деформации. Новый фундамент стоит на том же уровне закладывать, где и старый, но частями по всей длине, а не сразу. Часть траншеи отрывается, ее дно утрамбовывают, после чего сразу же выполняют бетонирование или кладку фундамента из бутовых камней. В том случае, если траншею необходимо выкопать по всей длине, есть опасность, сто грунт будет выпирать. Также беду может наделать неожиданный дождь. Если новая часть дома превысит высоту уже той, что имеется, есть нужда в изменении глубины заложения фундамента, то изготавливаются полуметровые уступы, которые делаются от старого фундамента на расстоянии метра. Между фундаментами прокладывается рубероид или толь. Если есть необходимость в углублении подвала, стены стоит раскрепить как с наружной стороны, так и с внутренней, после чего выкапывается траншея участками 0,8-1,0 метра. Выравнивается и вычищается основание для нового фундамента и укладывается бетон.

Источник: https://gorizont-pro.ru/novosti/kak-ukrepit-staryy-fundament-derevyannogo-doma-kak-ukrepit-fundament-derevyannogo-doma

Как укрепить фундамент шлакозаливного дома. Ремонт шлаколитых стен своими руками – это реально!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

• Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
• Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

• укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
• по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
• по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
• не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Как укрепить стены старого дома. Замена и укрепление поясом жесткости

1. Когда участок кирпичной стены был сильно деформирован, его необходимо полностью заменить.

Перед тем как начинать разбирать стену дома, следует надежно укрепить ту часть стены, которая располагается прямо над поврежденным участком и не подлежит впоследствии замене. Затем необходимо приступать к разборке деформированного участка укрепляемой стены из кирпича. Разбирать участок следует сверху.

Далее данный участок заново перекладывается кирпичом, обладающим повышенной прочностью. Соединение новой и старой кладок следует крайне надежно зачеканить посредством полужесткого раствора.

Такой раствор готовится таким образом: в емкость необходимо насыпать цемент, залить его водой и перемешать. Очень важно, чтобы каждая крупинка цемента намокла.

Далее к цементной воде следует добавить немного мелкого отсева, пластификатора и добавить 2 части песка. Все хорошо перемешать. Для таких целей могут применяться обрезки из арматуры либо металлические штыри, укладываемые в шахматном порядке с шагом в 400-600 мм.

Все временные крепления можно будет убрать только после того, как кладка достигнет собственной прочности минимум в 50%.

Схема укрепления стены поясом жесткости

1. Укрепление кирпичной стены посредством пояса жесткости. Для того чтобы максимально укрепить кирпичную кладку стен дома, можно изготовить монолитный пояс жесткости из такого материала, как железобетон.

Подобный пояс можно изготовить полностью монолитным, а также из шлакобетона. Монолит отнимет достаточно много времени, но у шлакобетона тоже имеется существенный недостаток – медленное затвердевание. Но его можно выполнить и из швеллера.

Пояс жесткости предназначен для ощутимого снижения чувствительности стены кирпичного дома к разнообразным осадкам. Такой пояс моментально воспринимает растягивающие усилия и не позволяет развиваться деформации поверхности стены дома из кирпича.

Места, где будут проводиться ремонтные работы, необходимо полностью зачистить от штукатурки, проделать штрабы либо борозды. Далее следует установить в них каркас, выполненный из металлического материала, и стянуть его посредством болтов. Если же поверхность стены дома довольно протяженная, то в ее центре также необходимо устроить стяжку с помощью болтов.

Жесткий пояс может быть сделан как по всему периметру строения, так и в отдельно взятых местах от угла постройки. В начале необходимо выполнить пояс жесткости с одной стороны, а уже после этого – с противоположной.

Как укрепить фундамент старого дома для постройки второго этажа. Укрепление старого фундамента дома новым армопоясом

Многие специалисты при возникновении вопроса о том, как укрепить старый фундамент дома, рекомендуют с наружной стороны возводить монолитный ограждающий и укрепляющий пояс. Армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен. Для этого вдоль старого ленточного фундамента роют траншею шириной 0,4-0,5 м. Траншею выкапывают вручную или экскаватором на глубину, превышающую уровень залегания старой основы на 0,6-0,8 метра. Чтобы создать надежную «подушку», на низ укладывают песок с гравием или щебнем. Для уплотнения, «подушку» поливают водой и утрамбовывают. Из фанеры, досок или других материалов возводят обрешетку.

Поверхность старого фундамента с цоколем очищается, а затем пропитывается специальным грунтом со способностью глубокого проникновения. Для связки старого фундамента с новым, в старую основу вбивают штыри из 12-й или 14-й арматуры примерно через 25-50 см в несколько рядов. Для монолитности конструкции, их приваривают к арматуре, проложенной в горизонтальном положении в траншеи. Сверху проложенной арматуры прикрепляют сетку металлическую. Затем заливают бетон слоями не более 20 см. Бетон должен хорошо просохнуть, свою расчетную прочность он наберет только через 28 дней. Во время высыхания, в жаркую погоду — его поливают водой, а при дожде – накрывают пленкой. Усиление несущей конструкции таким путем– надежный способ защиты. Но на протяжении года она может давать усадку. Потому к ремонту стен дома прибегают только через год после усиления.

Видео усиление фундамента дома (бетонная подушка) )

методы и технология как укрепить основание (цементация,подливка)

Нередко владельцы частных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Чаще всего это касается старых бревенчатых или брусовых построек. Но иногда укрепление требуется и фундаменту нового дома, если при сооружении не были соблюдены технологии и учтены природные факторы, например, насколько глубоко промерзает грунт на территории. В некоторых случаях основание разрушается, если вблизи дома строятся какие-либо объекты. И, наконец, фундамент требует укрепления, если к уже готовому зданию планируется пристроить дополнительные помещения или надстроить этажи. Если этим пренебречь, то увеличение массы здания может привести к просадке, перекосу входных и оконных конструкций, образованию трещин в основании и даже полному разрушению.

Причины частичного разрушения фундамента

Фундамент представляет собой платформу, на которой базируется сооружение. Он распределяет массу здания по всей площади и снижает удельное давление на почву. От его состояния зависят эксплуатационные качества и долговечность строения, поскольку именно на основание приходится вся нагрузка от вышестоящих конструкций.

Глубокие трещины на фундаменте свидетельствуют о начинающемся разрушении

Но в процессе эксплуатации здания фундамент нередко подвергается частичному разрушению. Это может быть вызвано следующими причинами:

• расположением дома на наклонной местности, в сейсмонеустойчивом районе или рядом с железной дорогой;
• некорректно составленным проектом;
• ошибками на этапе расчёта планируемой нагрузки;
• несоблюдением строительных технологий при сооружении платформы;
• использованием низкокачественных строительных материалов;
• неправильным обустройством гидроизоляции;
• снижением качественных характеристик основания;
• природными явлениями — подтоплением, перенасыщением грунта влагой, промерзанием почвы;
• хозяйственной деятельностью человека — неправильной эксплуатацией дома, к примеру, отсутствием сезонного отопления, строительством или прокладкой коммуникаций в непосредственной близости от фундамента, ремонтом или достройкой дома.

Поскольку на начальном этапе строительства не всегда возможно точно спрогнозировать, какой нагрузке и природным факторам будет подвергаться основание, впоследствии придётся прибегнуть к его укреплению. Усиление фундамента обеспечивает надёжность и безопасность эксплуатации частного дома, поскольку именно загородные домовладения наиболее подвержены воздействию природных факторов. Если проигнорировать проблему, возможно, придётся полностью менять фундамент, а это стоит больших денег.

Перед началом работ по укреплению основания необходимо провести тщательный анализ причин, вызвавших его частичное разрушение. Как правило, для этого приглашают профессионалов со специальным оборудованием. Они оценивают факторы, вызывающие деформацию фундамента, и дают рекомендации по их устранению или сведению к минимуму.

Подготовка к укреплению фундамента

Перед укреплением фундамента проводят его наружный и внутренний осмотр. При внешнем осмотре определяются следующие параметры:

• габариты строения;
• состояние опорных конструкций;
• нагрузка на платформу;
• наличие трещин и скосов.

При подземном исследовании определяются показатели:

• устройство и габариты платформы;
• прочностные свойства используемого материала;
• глубина его закладки.

Прежде чем начать работы по укреплению фундамента, необходимо убедиться в окончании его усадки. Обычно она продолжается не менее месяца. Чтобы понять, что усадка окончилась, поперёк выявленных трещин устанавливаются гипсовые маячки. Их состояние позволит определить, когда можно начинать укрепление основания.

На завершающей стадии подготовки к укреплению осуществляется разгрузка платформы. Она может быть полной или частичной. Важным фактором является недопущение искривлений, которые отрицательно скажутся во время восстановления фундамента.

Для последующего усиления фундамента здание поднимается домкратами

Частичная разгрузка платформы дома производится с применением деревянных или металлических опор и подкосов.

1. В подвале установите опорные подушки, отступив от стены 2 м.
2. Положите сверху опорный брус.
3. Закрепите стойки.
4. Затем балкой соедините их с перекрытием, а после — с опорным брусом, используя клинья.

Для капитальной разгрузки платформы монтируются стальные балки-обвязки.

1. Под рядом кладки, в котором кирпичи уложены короткими гранями к стене, с двух сторон пробейте штробы, соблюдая между ними расстояние 2 м.
2. Поместите в них балки-обвязки и закрепите 25-миллиметровыми болтами.
3. При помощи накладок сварите места стыковки балок, а в промежутки от стены до балки залейте песчано-цементный раствор.
4. В нижней части стен пробейте отверстия, соблюдая расстояние между ними не более 3 м, вставьте в отверстия балки.
5. Установите поперечные балки на опорные подушки по обеим сторонам стены.

Методы усиления оснований

В современном строительстве применяются разные методики укрепления фундамента, обусловленные стремительным развитием рынка строительных материалов:

• уширением подошвы;
• сваями;
• железобетонной подушкой;
• заменой цоколя;
• усиливающим поясом;
• железобетонной рубашкой;
• цементацией;
• отливами;
• подведением новых оснований;
• обоймами;
• торкретбетоном.

Для укрепления фундамента применяются различные методы

Каждый из перечисленных способов имеет как достоинства, так и недостатки. Рассмотрим наиболее популярные технологии.

Уширение подошвы

На практике владельцы домов чаще всего прибегают к классическому, проверенному методу укрепления фундамента — способу уширения подошвы. Подошва — это железобетонная подушка, на которую опирается фундамент. Такой метод является наиболее простым, надёжным и относительно недорогим. С работой могут справиться несколько человек, имеющих определённые навыки.

1. Вокруг дома закладывается дополнительное основание, играющее роль вспомогательной подпорки.
2. Подошва по всему периметру конструкции фиксируется на нескольких заранее размеченных базовых точках, количество которых зависит от размеров здания и степени разрушения основного фундамента. Обычно расстояние между точками составляет 2,5–3 м.
3. По бокам и под фундаментом производится выемка грунта.
4. Под фундамент закладывается арматурная стяжка и равномерно заполняется раствором.
5. При помощи бетонного вибратора удаляются пузырьки воздуха.
6. Боковые стенки подошвы поднимаются на цоколь на 15 см.

Метод усиления фундамента уширением подошвы является наиболее простым, надёжным и относительно недорогим

Усиление фундамента сваями

Существует множество разновидностей свай, с помощью которых можно укрепить фундамент.

Буроинъекционные сваи

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай. В последнее время эта техника пользуется значительной популярностью. Но из-за применения инновационных технологий, недешёвых материалов, буровой техники и привлечения специалистов такой способ считается довольно дорогим.

Суть технологии состоит в следующем:

1. С двух или четырёх сторон старого фундамента (в зависимости от индивидуальных особенностей основания и дома) пробивается несколько наклонных скважин диаметром 15–25 см. Скважины углубляются до упора в твёрдую породу. Они должны располагаться с наружной и внутренней стороны основания на расстоянии 1,5 м друг от друга.

   Проколы делают с внешней и внутренней стороны фундамента

2. В полученные отверстия заливается цемент или бетон высокой прочности и закладывается надёжный стальной арматурный каркас.
3. Конструкция прикрепляется к основанию при помощи анкеров.

После высыхания раствора образуется новый фундамент из свайных конструкций, по прочности и надёжности напоминающий монолит, на котором базируется строение.

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай

Микросваи

В некоторых случаях используются микросваи. Их диаметр составляет 150–300 мм. В процессе бурения можно заполнить скважины раствором. Этот метод предполагает использование буровых штанг. Оставаясь внутри сваи, они обеспечивают более надёжное укрепление фундамента.

С помощью микросвай можно усилить не только фундамент, но и грунт

Видео: усиление фундамента микросваями

Вдавливаемые сваи

Для передачи нагрузки на твёрдые глубокозалегающие грунты применяются вдавливаемые сваи. Их устанавливают с использованием специального оборудования. Балки, монтируемые в основание, обеспечивают хорошую состыковку фундамента и свай.

Видео: усиление фундамента вдавливаемыми сваями

Выносные сваи

Метод усиления фундамента выносными сваями используется при повышенном уровне грунтовых вод. Фундамент выносят на сваи. Связующим звеном между сваями и основанием является железобетонная балка, пропущенная через фундамент.

Фундамент выносят на сваи

Металлические трубчатые сваи

Установка металлических трубчатых свай производится с обеих сторон платформы. Для этого используется метод сварки с применением специальной техники. Для установки свай монтируется железобетонный каркас и связывается с балками, опирающимися на домкраты.

Металлические сваи связываются железобетонной балкой

Заливка железобетонной подушки

Преимуществами укрепления платформы методом заливки железобетонной подушки являются:

• снижение давления на почву за счёт большой площади основания;
• дополнительное утепление грунта. Это предотвращает морозное пучение, которое считается наиболее частой причиной разрушения фундамента.

К недостаткам технологии относится невозможность заливать фундамент целиком, а только участками не более 2 м, и необходимость соблюдать время высыхания каждого участка перед заливкой следующего. Поэтому такой способ используется для укрепления одного из углов основания или в том случае, если время и затраты на заливку фундамента вкруговую не принципиальны.

Железобетонная подушка снижает нагрузку на грунт и позволяет утеплить его

Заливка подушки под фундаментом происходит в несколько этапов:

1. Ремонтируемый участок обкапывается снаружи и изнутри строения. При этом снимается отмостка и пол, откапывается земля вокруг основания в виде двух траншей длиной от 3,0 м до 3,5 м и глубиной ¾ глубины фундамента.
2. Оценивается состояние фундамента на наличие трещин и разрушенных участков.
3. Если основание в порядке, копается яма под подушку длиной до 2 м и глубиной 0,4–0,5 м относительно фундамента. Дно ямы должно быть ровным.
4. В яму укладывается геотекстиль, насыпается песок слоем 3–5 см и 10-сантиметровый слой щебня фракции 30–40 мм.
5. Для выравнивания поверхности поверх щебня насыпается чистый песок, а затем кладётся 5-сантиметровый слой пенопласта.
6. Сверху укладывается армирующая конструкция и устанавливается опалубка.
7. Основание заливается бетоном и уплотняется при помощи вибратора.
8. Опалубка снимается через 2 суток.
9. Приступать к ремонту следующего участка можно не ранее, чем через 25–28 суток.

Важно, чтобы бетон содержал как можно меньше воды. Оптимальная пропорция воды к бетону — 1:4. Но слишком густой бетон тяжело заливать в траншею, поэтому его можно разбавить пластификатором, продающимся в строительных магазинах.

Высота готовой железобетонной подушки должна составлять не менее 10 см ремонтируемого участка фундамента. Это позволит усилить основание и снизить давление на грунт.

В зимнее время ремонтировать фундамент способом заливки бетонной подушки не рекомендуется. Если остались вырытые траншеи, защитите их от морозного пучения: засыпьте землёй и накройте пенопластом.

Видео: усиление фундамента заливкой бетонной подушки

Замена цоколя

Если осыпание или разрушение платформы произошло в районе цоколя, эту часть необходимо заменить. Легче всего произвести замену под постройкой из дерева, поскольку она весит меньше, чем каменная или кирпичная.

Легче всего заменить цоколь под деревянной постройкой

Под сооружением из камня или кирпича цоколь меняют частями не длиннее 1 м с промежутками между участками не менее 3 м. Для проведения работ понадобится:

• арматура;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• пластификатор;
• бетономешалка;
• цепная пила по бетону для вырезания необходимых участков цоколя;
• перфоратор;
• сварочный аппарат для крепления армирующих элементов.

Как произвести замену цоколя своими руками

1. Для установки опалубки необходимо спуститься в подпол, поэтому разберите в доме участок пола в месте усиления фундамента.
2. Сделайте цепной пилой 5–10 пропилов, соблюдая расстояние между крайними 1 м.
3. Разделите участок на небольшие куски несколькими горизонтальными пропилами.
4. Уберите вырезанные куски в сторону и очистите поверхность основания, а также нижнюю часть здания.
5. Соорудите опалубку из двух частей: одну — для наружной части дома, другую — для внутренней. С боков опалубки должны быть отверстия для арматуры. Опалубка должна быть шире стены на 5–7 см снаружи и изнутри.
6. Снимите подготовленную опалубку и установите вертикальные штыри армирующей конструкции в отверстия диаметром 18–22 мм. Отрезки арматуры должны возвышаться над фундаментом на 10–15 см. Прикрепите к ним длинные куски. После этого приваривайте горизонтальные прутья, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. Вязальной проволокой соединять арматуру не рекомендуется, поскольку это снижает прочность конструкции.

   Если цоколь сделан из железобетона, дом можно приподнять на домкратах

7. Установите опалубку и залейте бетон, используя пластификаторы и минимальное количество воды.
8. Снимите опалубку через 2 суток.
9. Через 25 дней приступайте к замене соседних участков цоколя.

Видео: замена цоколя с подъёмом дома

Заливка усиливающего пояса

Если платформа покрылась трещинами, но их количество со временем не растёт, то ремонт производят путём заливки укрепляющего пояса. Это позволяет предотвратить дальнейшее разрушение основания и защитить его от деформации при низких температурах, но его прочность при этом увеличивается незначительно. Укрепляющий пояс допускается заливать как по всему периметру, так и вдоль одной стены.

1. В первую очередь производится откопка основания снаружи здания. Внешняя часть фундамента должна быть полностью освобождена от земли, но не следует копать глубже песчаной или щебёнчатой подушки. Оптимальная ширина канавы — 0,8–1,0 м.

   Наружная часть фудамента должна быть полностью освобождена от земли

2. Затем необходимо уплотнить почву вблизи от фундамента методом ручной трамбовки и насыпать слой щебня фракции 30–50 мм толщиной 10–15 см. Щебень также уплотняется. Поверх него насыпается тонкий слой песка чтобы скрыть острые края.
3. Поверх песка следует уложить плотный пенопласт толщиной 5 см и накрыть его брезентом для защиты материала от искр в процессе сварки.
4. Далее в фундаменте необходимо просверлить отверстия диаметром 18–25 мм на расстоянии 60–90 см и вбить в них отрезки арматуры, которые будут служить анкерными креплениями. Обрезки должны выступать из стены на 15–30 см.
5. К ним приварить внешнюю и внутреннюю сетки, сделанные из арматуры толщиной 10–14 мм, которые должны отступать от основания на 5–7 см. Сетки связываются между собой при помощи кусков арматуры.

   Армирующие сетки соединяются арматурой

6. В нижней части пояса устраивается дополнительная армирующая сетка для подушки толщиной 25–35 см, а по размеру равной ширине канавы. Подушка снижает нагрузку на грунт без необходимости подкапывать фундамент.
7. После создания армирующей сетки следует убрать брезент с пенопласта и установить опалубку. Заливка бетона производится в два этапа. После заливки подушки следует выждать 2 дня, а затем приступить к заливке пояса.

   Заливка бетона проводится в два этапа

8. Через 2 дня можно снимать опалубку, а ещё через 3–5 дней засыпать канаву землёй.

Заливка железобетонной рубашки

Распространённым способом усиления фундамента является заливка железобетонной рубашки.

Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учетом длины закладок не более 3 м

Этот способ является довольно простым. Человек, обладающий малейшими навыками в строительстве, может выполнить заливку рубашки из железобетона в одиночку. Для этого потребуются следующие материалы:

• бетон марки М400;
• арматура для обвязки каркаса толщиной 16–18 мм.

Порядок выполнения работ

1. Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учётом длины закладок не более 3 м. В первую очередь откапываются и укрепляются углы. Земля углубляется на 50 см ниже основания.
2. Устраиваемый арматурный каркас должен обтягивать подземную часть строения с внешней стороны. Для увеличения максимальной нагрузки используются анкеры. Прутья арматурного каркаса следует располагать по вертикали и горизонтали с обвязкой пересекающихся точек вязальной проволокой.

   Все арматурные прутья должны соединяться вязальной проволокой

3. В собранную опалубку заливается бетонный раствор. Получившаяся железобетонная обойма способна существенно укрепить платформу любого типа.

   Чтобы защитить конструкцию от влаги, после затвердевания бетона необходимо создать откосы

Метод цементации

Способ цементации также называется инъектированием. Это объясняется введением в трещины платформы полых трубок. Как правило, применяется для придания прочности бутовому фундаменту, имеющему множество пустот. В них заливают строительный раствор, а небольшие трещинки замазывают. Такой способ считается довольно доступным, но он применяется только для оснований с сохранившейся несущей способностью.

1. Сначала бурят скважины в фундаменте.
2. Устанавливают в них полые трубки с выходом за обойму минимум на 40 см и фиксируют раствором.
3. Через два дня после застывания обоймы полости трубок заполняют не очень густым цементом.

Цементирующий состав вводится с помощью специальных инъекторов

Усиление основания с помощью отливов

Иногда фундамент усиливают отливами. Эта технология применяется для укрепления платформ из кирпича или бутового камня. Отливы из железобетона применяются вместо арматурного каркаса.

Порядок работ следующий:

1. Железобетонные отливы устанавливаются с обеих сторон и отжимаются, при этом нижняя часть должна прикасаться к стене, а верхняя — нет.
2. Конструкция фиксируется с помощью домкратов и стяжки.
3. Затем выкапываются траншеи с 2-метровым захватом.
4. Канавы между стеной и полученной конструкцией заполняются строительным раствором.

Железобетонные отливы используются вместо арматурного каркаса

Укрепление фундамента обоймами

Данная технология предусматривает увеличение прочности платформы двухсторонними обоймами из железобетона или трубками, по которым нагнетается раствор. Он заполняет все пустоты кладки, за счёт этого основание укрепляется по всей толщине.

1. На начальном этапе нужно выкопать часть фундамента, подлежащего ремонту. Её длина должна составлять примерно 3 м, ширина — 1 м, глубина — 0,5 м.
2. Затем с обеих сторон в шахматной последовательности просверлить сквозные отверстия и вставить в них 20-миллиметровые прутья арматуры.
3. После этого к арматуре необходимо прикрепить каркас с ячейками размером 150х150 мм.
4. На завершающем этапе производится установка опалубки и заливка образовавшегося пространства бетоном.

Способ усиления обоймами позволяет укрепить фундамент по всей толщине

Способ усиления торкретбетоном

Эта техника подходит для усиления не слишком разрушенной платформы или при планировании надстройки дополнительных этажей. Усиление торкретбетоном позволит снизить давление на платформу.

При таком способе задействуется бетонная пушка, поэтому работу лучше доверить специалистам. Укрепление фундамента производится в несколько этапов.

1. Выкапывается 1,5-метровая канава.
2. Очищается кладка.
3. Наносятся дополнительные насечки.

   Преимущество торкретирования состоит в отсутствии необходимости сверления или бурения существующего фундамента

4. Откопанные и очищенные части под давлением покрываются раствором. Использование пушки позволяет полностью заполнить все щели.

   Раствор подаётся под давлением с помощью строительной пушки

Видео: усиление фундамента торкретированием

Укрепление ленточного фундамента

Усиление ленточного фундамента производится по особой технологии и включает в себя следующие этапы:

1. Создание комфортной для работы траншеи по всему периметру основания с учётом увеличения его толщины.
2. Очистка поверхности от загрязнений.
3. Установка арматурного каркаса.

   Арматурный каркас устанавливается по периметру основания

4. Формирование армированного пояса путём приваривания арматуры или связывания проволокой.
5. Создание опалубки.
6. Заливка бетона.
7. Устройство гидроизоляции.

Видео: усиление ленточного фундамента

Наиболее частой причиной повреждения платформы является пучение грунта вследствие сильных ливней, половодья и замерзания воды. При этом здание как бы выталкивается из земли и перекашивается. Если дом расположен в местности с близко пролегающими грунтовыми водами и неустойчивым климатом, при строительстве необходимо продумать дренажную систему и устроить гидроизоляцию фундамента. Решение о том, каким способом лучше укрепить основание, принимается после исследования земельного участка и анализа разрушений.

Как укрепить фундамент деревянного дома

Время не щадит ничего. Постепенно ломаются конструкции, как внушительных сооружений, так и жилых построек. Причины разрушений могут разниться. Их объем зависит от характеристики сырья, из которого выстроено здание. Естественно, что наибольшей долговечностью могут похвастаться кирпичные и каменные проекты. Вместе с тем, до сих пор, в жилых и промышленных сооружениях присутствует и дерево, и пластик.

Как укрепить фундамент деревянного дома

Любой населенный пункт полон деревянными домами. Они красивы и экологичны, однако не могут служить верой и правдой очень долгое время. Среди причин этого можно вспомнить о:

• – сдвигах разнообразных грунтовых пластов;
• – строительных работах, когда по соседнему участку громыхает тяжелая техника;
• – конструкционных ошибках.

Помимо этого, на конструкцию постройки негативно влияют температурные перепады и атмосферная влага. Впрочем, в любых случаях требуется отремонтировать, а также усилить фундамент. Как показывает практика, с восстановительными работами не следует затягивать, ибо аварийный дом садится, а стены трескаются.

Несколько главных советов, связанных с восстановлением фундамента

Для определения скорости и степени просадки основы целесообразно заклеить трещины бумажной лентой (маяком). На ней непременно следует отметить дату фиксации. Ежели маяки разрываются регулярно, почти сразу после наклейки, то это свидетельствует о том, что процесс разрушения перешел в активную фазу, а посему нужно предпринять срочные меры, дабы спасти здание от гибели.

Следуя определенным рекомендациям, можно провести ремонт своими силами.

Опалубка под фундамент

1.  Впритык со старым фундаментом вырывается большая траншея, опоясывающая дом по периметру. Ширина ямы варьируется от 30 до 40 см. По глубине она должна сравниться с первым основанием (его нижним краем).
2.  Внутрь закладывается металлическая труба (диаметром 1,5-2 см), либо какая-то иная арматура.
3.  Полученный котлован заполняется раствором жидкого бетона. Процесс заливки продолжается до той поры, пока раствор не перестанет убывать. Это ─ свидетельство того, что почва более не впитывает жидкость. Процедура повторяется через двое суток.
4.  Вся сеть трещин вновь проклеивается бумажными маяками. Их целостность свидетельствует о том, что проведенные мероприятия не были напрасными.

Нюансы приготовления бетонной смеси

Используемый бетон можно купить в готовом виде в розничной торговле, либо сделать смесь своими усилиями. Для этого следует запастись:

•  песком;
•  водой;
•  цементом;
•  пластификатором;
•  щебнем.

На первом этапе берутся равные части цемента и воды. После этого суспензия пополняется пластификатором (100 г смеси на 15 л жидкости). Туда же добавляется по тройной дозе песка и щебенки. Добавление пластификатора добавляет раствору пластичности. Обладая такими качествами, старый и новый фундаменты становятся единым целым. Так как здесь осуществляется вывод излишней влаги, то последний не будет вымерзать в период зимних морозов.

Этапы усиления новых фундаментов под дачными деревянными домиками

Бывают случаи, когда в подобных ремонтах нуждаются и новые постройки (либо нагрузка на будущее основание рассчитана неверно). Такая же ситуация наблюдается, когда намечена добавочная пристройка нескольких сооружений.

Следовательно, необходимо укрепить фундамент. Делается это таким образом:

•  вокруг постройки требуется выкопать не очень глубокую траншею (порядка 30 см), внутри коей выстраивается деревянная опалубка из досок;
•  в стенах старого фундамента перфоратором проделывается ряд отверстий, которые заполняются металлическими штифтами;
•  между ними натягивается металлическая проволока. Соединения прихватываются сваркой;
•  в армированную яму заливается бетонный раствор (состоящий из цемента, песка, воды и наполнителя, ─ щебенки, либо гравия).

Схема укрепления фундамента

Образовавшееся армированное бетонное кольцо-фундамент принимает на себя значительную долю совокупной нагрузки, которая равномерно распределяется по всему участку, где располагается постройка. Если, таким образом, укрепляется несущая способность старого основания, то этим предотвращается разрушение последнего (либо его осадка).

Данная методика применяется в том случае, когда фундамент распадается по всему периметру. Если портится часть основы, то обустраивается лишь одна, «аварийная», сторона. По аналогичной методике восстанавливаются и столбчатые конструкции. Однако, здесь происходит усиление каждого столба в отдельности.

Об упрочнении устаревшего фундамента с помощью винтовых свай

В классическом варианте ремонт бетонных фундаментов (особенно столбчатых) приватных домов осуществляется путем установки винтовых свай. Они прекрасно справляются с огромными нагрузками. При этом, их стоимость существенно меньшая, в сравнении с прочими типами фундаментов. Комплект монтажных винтовых свай монтируется в основание зданий без особых проблем (нет необходимости в использовании специальных инструментов и техники). Благодаря этому, эксплуатационный срок основания возрастает до сотни лет, а несущие характеристики сохраняются.

Использование винтовых свай для укрепления фундамента

Процесс осуществляется так: через определенные промежутки в землю вкручиваются винтовые сваи. Тип применяемых изделий определяется весом будущей постройки. После поднятия дома можно начинать демонтаж устаревшего фундамента.

Усиливая фундамент винтовыми сваями, следует помнить о том, в каких местах располагаются несущие стены и пересекаются внутренние перегородки. Опыт свидетельствует о том, что в этих зонах необходимо упрочнить основание. Пользуясь специальным рычагом, следует завинтить сваи на максимальную глубину, большую уровня промерзания.

Все сваи должны возвышаться над поверхностью грунта на одинаковой высоте. Ее величина контролируется строительным уровнем. На последнем этапе сваи соединяются воедино, образовывая единую прочную конструкцию. Подобный вариант особенно эффективен там, где происходит постоянное проседание почвы.

Как усилить основание с помощью гидроизоляции

Срок эксплуатации фундаментов деревянных зданий можно значительно увеличить, если предотвратить возможные угрожающие и опасные ситуации. В частности, эффективной профилактической мерой является процедура гидроизоляции основания. Она должна проводиться еще тогда, когда роется траншея, окружающая внешние стены дачных домиков.

Усиливаем основание с помощью гидроизоляции

Стенки основания обрабатываются раствором горячего битума, поверх которого клеятся пенопластовые листы. Такая конструкция не только защитит фундамент от проникновения влаги, но и увеличит морозостойкость фундамента.

Если подвал начинает сыреть, то стоит тщательно заизолировать внутреннее пространство последнего. Здесь, также, следует выкопать землю. Затем фундаментные стены покрываются толем или рубероидом (не менее 3 слоев). Соседние пласты надежно связываются нагретым битумом.

Чтобы упрочнить фундамент, одна его сторона делится на 2-метровые секции. Затем следует начинать укреплять конструкцию. Вновь рядом со старым сооружением выкапывается траншея. По глубине она должна превышать уровень былой основы.

Стены старого сооружения покрываются системой отверстий для арматуры, которая будет служить связующим звеном меж старым и новым фундаментами. По окончанию сборки секция заливается бетоном. Следующий отсек можно обрабатывать только после полного высыхания предыдущего сегмента.

Видео – укрепление фундамента деревянного дома

советов мастеров Как сделать профессиональный ремонт фундамента. Укрепление фундамента частного дома своими руками

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Более того, необходимо было реставрировать старую постройку, которая была построена 8 лет назад, и ее внешний вид был совсем не на Пятерочке. Строить фундамент, а именно весь подвал, было довольно дорого, долго и невыгодно, да и место для постройки дома было неплохим, поэтому единственно верный вариант — восстановить то, что было.

Фактически у нас было: s бетонный переулок на 3,5 метра под землей Формирующий первый этаж, выступающий над землей на 0,5 метра и выровненный из красного кирпича по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде вывернуты, красный кирпич после 8 зим на открытом воздухе превратился в «кашу».

Все это нужно было решить капитальным ремонтом фундамента, с установкой опалубки вокруг возвышения фундамента, обработкой ям, трещин и с армированием по периметру, на которое будут браковаться будущие стены.Так же нужно было делать и веками, так как стена предполагалась из каркаса в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но жесткий.

Зачистка фундамента перед ремонтом фундамента дома

Было спокойно пересыпать армированный пояс поверх всего строительного мусора и этого бы хватило, но когда делаешь для себя, хочется лучшего. Было решено взять стамеску, молоток, скребок и веник.Капитальный ремонт фундамента предусматривал снятие сверху разряженного и осыпавшегося старого кирпича, подметание и заделку трещин, углубление в неплотных частях фундамента и слив всей этой воды под давлением. В результате должен был остаться только качественный прочный бетон, служащий опорой для нового основания.

Шаг 1: работайте долотом и молотком . При ремонте треснувший фундамент должен быть глубоким, поэтому вы выбиваете все, что плохо работает, лучше удалить больше, чем меньше.Весь рыхлый бетон, попавший под воздействием влаги, следует заменить на качественный, новый. Также можно убрать все лишнее на поверхности основы.

Этап 2: Очистка от крупного мусора . С помощью скребка по металлу можно проверить, есть ли еще слабые места на поверхности, не пропадает ли еще что-нибудь и везде звенящий звук от металла — можно дальше чистить и все восстанавливать.

Шаг 3: Купание рабочей поверхности .Если у вас мойка высокого давления, пора брать бетон, летом он горячий! Убираем пыль, грязь и все лишнее на ней, переходим к созданию опалубки и армирования.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше убрать лишнее, чем оставить поврежденное основание, которое со временем может проситься и вызвать растрескивание армированный пояс. В конце концов, вы строите дом сами, а не «Дядя Вася» — нужно делать красиво.Да и «Дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит Халтура!

Армирование и установка опалубки для восстановления фундамента

Сейчас у нас нет очень гладкой и не очень красивой базы, потому что кто-то вложил свои стамески! Но прочный! Теперь нам нужно сделать из этого мусора красивый армированный пояс и поочередно выровнять, чтобы не настраивать совсем ноль под будущую кладку. Лучше делать все сразу по уровню — уж тем более забот на будущее, а если умный каменщик упадет, то дополнительного выравнивания нет вообще.Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее по пошаговой инструкции.

Шаг 1: Набираем подкрепление везде . Ремень необходимо армировать, поэтому берем болгарку и вырезаем скрутки с 14-й арматуры на 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных веточки на каждые 50 сантиметров ряда по всему периметру. Забиваем: те, что 30 см — сбоку, какие 60 см — сверху углубляем наполовину. Лучше просверлить отверстия сверлом или перфоратором и сразу установить нужную метку на глубину инструмента.Если все сделать правильно, у нас получится «ёжик»: арматура будет склеиваться во всех направлениях, по бокам 15-20 см, сверху 25-30 см.

Шаг 2: Связывание якоря . Для стыковки используем специальную стальную проволоку (если понты не нужны — скрепляем все алюминиевое или любую другую проволоку) так, чтобы все было односторонним. Самодельным вязанием крючком для вязки проще работать, либо монтировать вручную (лучше попросить жену, детей или соседку в помощь, ведь на это несложное занятие можно потратить даже 1, а не 2 часа).Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому растрескавшемуся колышку.

Сопутствующая фурнитура
Крюк для арматуры

Вязание боковой арматуры
Проволока для стыковки арматуры

Шаг 3: Опалубка . Дело капца какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без него никому не обойдется. Если сосед, помогавший с вязкой арматурой, еще не сбежал — вам повезло. Берем выемку и начинаем устанавливать щитки из OSB по периметру восстанавливаемого.Крепление дюбелей к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами OSB вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине основания — так мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно к прутьям, которые втыкаются в торец на несколько шурупов или натягивают проволоку.

Опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для восстановления фундамента

Фиксация опалубки фундамента

ВАЖНО: При ремонте старого фундамента лучше использовать листы OSB толщиной 15 мм — стороны будут идеально ровными, 10 мм. не годится, потому что даже при обильном насадке дюбелей и обвязке через брус дерева рубанок будет «гонять» как пьяный после застолья .

Шаг 4: Проверка, измерение . Прочность опалубки можно определить «зуб». Взглянув, конечно, прогрызть не невозможно, но для утепления опалубки проверьте все места крепления брусков между листами OSB, стяжки и дюбеля не помешают. Помните, что лучше прикручивать больше одного раза, чем 1 дюбель распадется и пойдет вся работа кота под хвостом, потом ничего не будешь делать. Если вы сделали опалубку из кирпича, убедитесь, что цемент уже схватился (изменил цвет).

Сразу стоит отметить, что ремонт фундамента дома — процесс непростой и невозможно лениться и сэкономить время на креплении опалубки или установке арматуры. Если криво залить основание, то выровнять его и это лишние расходы будет крайне сложно. Всегда необходимо пользоваться уровнем, наносить его по вертикали и горизонтали на листы, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

А теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона.Здесь вроде бы все просто: стоишь в бетономешалке, работаем ковшом и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые хотелось бы знать каждому, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами по себе, другие могут стать очень полезными советами для новичков и не только. Теперь мы их озвучим и постараемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

1. Перед тем, как приступить к ремонту фундамента кирпичного дома, желательно залить всю водонепроницаемую гидроизоляцию, она смывает пыль, увлажняет поверхность и значительно повысит сцепление двух поверхностей.
2. Насыпать нужно нить, натянутую строго по уровню. Это позволит уйти в ноль и не выравнивать поверхность с материалом, плотность которого будет намного ниже, чем у качественного бетона. Вы также можете укрепить шпатель.
   
3. Восстановление фундамента дома следует проводить только качественной прочной смесью. Используйте цемент Мен 500 с низким содержанием шлака, месите 1: 4. Да, он немного дороже, но на века и с гарантией, что работа не пойдет в задницу.Хороший результат виден даже на «здоровом» цвете затвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не хактурил с пропорциями!
   
4. Необходимо проделать все работы за 1 раз, настоятельно рекомендуется заливать «слои» и тем более допускать допускать с периодом в несколько дней или недель. В месте стыка бетон потрескается, существенно нарушается монолитность даже с арматурой. Восстановление фундамента должно быть резким, как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
5. Изначально для первого прохода лучше использовать жидкую смесь, чтобы заполнить весь рельеф и улучшить сцепление материалов. Также можно использовать пластификаторы (либо подойдет и обычный шампунь — дешево и сердито). Ровно 10 грамм на 1 бетономешалку. С такой вещью уход за фундаментом частного дома пойдет намного проще и качественнее (удобная заливка, хорошая подметание пустот повсюду, быстрое замешивание). И результат будет намного меньше:

   Фундамент от наводнения в опалубке
   Восстановленный старый фундамент

   Поверхность восстановленного фундамента
   Отремонтированный фундамент
   

6. Невозможно выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью.Это значительно ухудшает прочность материалов. Точно так же нельзя делать это раньше, чем за 1 месяц до заморозков.

После заполнения определенного зазора необходимо проверить резьбу и даже уровень того, что делается, это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из листов OSB можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, так как можно задавать основание. Сильно держать перебор — не надо — бетон лучше убирается при выносе со всех сторон.

Снятие градации опалубки 1 неделя
Снятие опалубки после восстановления фундамента

Завершение реставрации Фалунмента
Готовый ремонтный фундамент

Ремонт фундамента частного кирпичного дома полностью завершен, осталось дождаться через неделю 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов при влажности не более 40%, так что можно сделать и раньше — выдержка по нормам будет через 12 дней при такой влажности и температуре.Если фундамент все же немного изогнут или наклонен, его нужно прокрасть в течение 2-3 дней после снятия опалубки, пока она не сильно повернулась.

Сейчас вроде все. Успешно проведите все реставрации и пусть ваш новый фундамент будет быстрее стен и крыши!

периодически требует реставрационных работ.

О необходимости использования любой технологии реставрации всегда говорит неравномерная усадка, постепенное разрушение или появление трещин.

Подробная информация о том, как отремонтировать фундамент деревянного дома, представлена ​​ниже.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома?

Прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо полностью выторговать фундамент здания.

Для этого нужно вырыть достаточно широкую траншею по периметру деревянного дома.

Глубина должна быть такой, чтобы обеспечивался полноценный доступ к нижней половине фундамента.

Если здание выходит неравномерно, можно укрепить только соответствующие фрагменты.

Если после выполнения предложенных решений не возникнет положительного эффекта, необходимо будет реализовать процедуру полного восстановления базы.

Частичное восстановление конструкции ленточного фундамента заключается в очистке конструкции основания от рассыпанных фрагментов. После этого в фундамент делается фундамент с помощью специального инструмента, в который укладывается арматура или анкерные соединительные элементы.

При реставрации предпочтение отдается второму способу, нужно использовать сварочный аппарат для крепления с регулировкой установленных анкеров.

После этого траншею в обязательном порядке заполняют предварительно размешанным бетоном.Специалисты рекомендуют выполнять такие работы отдельными фрагментами, длина которых должна составлять примерно 150-200 см. Установлены небольшие перемычки.

Не рекомендуется сразу же заливать траншею. Новый бетон будет постепенно схватываться в проблемных местах фундамента. Все налитые импровизированные отсеки соединяются с предыдущими путем фиксации специальных стержней арматуры.

В ситуациях, когда наблюдается более или менее равномерная заделка конструкции, желательно соорудить сплошную ленту по периметру, которая будет примерно 25 см.Образовавшаяся траншея усилена арматурным каркасом и залита качественной строительной смесью.

На дне подготовленной ямы необходимо оборудовать специальное дренажное устройство, напоминающее своеобразную подушку из щебня. Когда завершится заключительный этап засыпки отвальной траншеи, ширина фундамента станет больше, а показатель его прочности станет намного выше.

Неравномерный репеллент

Основания деревянных построек, построенных на месте бывших торфяников или населенных пунктов из глины, забивных, а также ловушечных пород, в большинстве примеров начинают неравномерно опорожняться.

Подгнившие или затронутые разрушением участки основания необходимо обновить и дополнительно закрепить подходящие элементы армирования.

При этом следует учитывать, что попытка выполнить такую ​​работу своими силами, скорее всего, не увенчается успехом. Кирпичи, как и бетонные блоки, обязательно поспособствуют качественному увеличению отдельного участка фундамента.

Разновидности фундамента

Ремонтные работы Фундамент деревянного дома свайного типа проводится в ситуациях, аналогичных определению необходимости ремонта ленточного основания.

Стоимость выполненных работ всегда будет зависеть от индивидуальных конструктивных особенностей строительного объекта, степени тяжести обнаруженного нарушения и некоторых других особенностей. Если в качестве фундамента деревянного дома используются сваи, то при их постепенном растрескивании необходимо принимать соответствующие решения по усилению.

Для этого их можно обработать армированной лентой из бетона. Если такая технология ремонта не представляется возможной, придется поднять постройку и выложить дополнительные столбы.

Если некоторые сваи слегка покосились, их необходимо полностью расправить.

Для этого можно забить сваю от противоположного перекоса, после чего необходимо ее расправить и залить в образовавшуюся пустоту с другой стороны заранее заготовленного бетонного раствора, способного закрепить конструкцию сваи.

Если внутренняя часть конструкции сваи со временем деформировалась или частично разрушилась, рекомендуется произвести ее полную замену.Прекрасной альтернативой таким зрачкам могут стать трубные конструкции из асбестосцена, который составляет примерно 20 см.

Для размещения свай под зданием необходимо выкопать небольшую канавку с наклоном в нужном направлении, через которую можно будет спускать трубу.

После этого конструкция сваи монтируется в правильном положении и заполняется для большей устойчивости специальным бетонным раствором. При этом следует учитывать, что раствор нужно заливать не только внутрь трубы, но и на специально заготовленную площадку, расположенную под сваей.

После проделанной работы нижняя часть свайного элемента должна быть визуально похожа на Т-образную деталь. Только после этого деревянный фундамент может приобрести достаточно высокую устойчивость и крепость.

После нанесения влагостойкого слоя можно обеспечить теплоизоляцию. Самый оптимальный и широко применяемый вариант — плита пенополиуретана или пенополистирола.

Подходящая толщина используемого материала определяется погодными условиями конкретного региона, а также предпочтительным теплоизоляционным эффектом.

Перед тем, как поднимать здание, профессионалы советуют освободить все помещения. В некоторых ситуациях в деревянных домах даже демонтируют двери и окна.

Чтобы крыша, стены или пол оставались целыми, подъем выполняется в более медленном темпе. При этом все углы постройки приподняты примерно на 4-5 см. После этого под здание ставится специальное предохранительное устройство, и процедура подъема постепенно продолжается.

Конструкция опалубки монтируется с учетом текущего гидравлического уровня.От устаревшей кирпичной кладки фундамента всегда следует отказаться.

Металлические стержни скрепляют устаревшую конструкцию с изготовленным бетонным слоем. После выполнения процедуры Заливки в отдельных примерах устанавливается кирпичное основание.

Однако не исключена возможность возврата конструкции к железобетонному основанию. При этом следует учитывать, что установка гидроизоляционного слоя считается обязательной процедурой.

Возможные разновидности повреждений

Специалисты относят возможные повреждения к таким категориям:

• Минимум
• Средний
• Катастрофический
• Отказ

Под минимумом подразумеваются обломки базовой отделки.Несущие функции практически не хуже.

Под средним понимается проявление трещин в основании здания в результате его деформации.

• Расширение образовавшейся трещины.
• Очистка от пыли и осколков перекачки.
• Грунтовка.
• Фальцовка швов специальным составом или бетоном.

В случае катастрофических повреждений большинство примеров включают деформации основания, которые в будущем могут привести к разрушению здания.Конечно, на этом этапе лучше провести ремонт, но в некоторых случаях уже поздно.

Технология необходимых ремонтных работ, естественно, определяется типом фундамента, наиболее распространенным из которых, как мы уже знаем, является свайно-ленточная конструкция. В такой ситуации каждый домовладелец самостоятельно принимает решение о полной замене или укреплении фундамента.

Мелкие деформации говорят о самом плачевном состоянии фундамента деревянного дома. Ремонтировать в этом случае просто нечем.

В таких ситуациях проще всего разрушить устаревшую постройку и построить на том же месте какой-нибудь коттедж, отвечающий современным требованиям нормальных людей. После ознакомления с изложенной информацией ни у кого не возникнет вопросов, как отремонтировать фундамент деревянного дома без подъема.

На видео — как заменить фундамент и перекрытия в доме:

Фонд. Трещины могут появиться в результате нескольких причин.Давайте подробнее разберемся с ними и тем, как отремонтировать фундамент частного дома.

Условно их можно разделить на два: ухудшение несущей способности и ухудшение несущей способности самого фундамента.

В первом случае это может произойти из-за флуда. При насыщении водой некоторые почвы теряют несущую способность. Также во время затопления может произойти почва. Это происходит в районе, где почвы состоят из песчаных и пробоотборных слоев.

Шурфы копают минимум два в самых проблемных местах. Наиболее информативен метод Copki Shurfs. С помощью этого метода можно определить глубину заделки, наличие и состояние гидроизоляции, материал, из которого сделан фундамент, а также наличие грунтовых вод.

Если есть подземные воды, вы можете определить, какими свойствами они обладают. Для этого используйте обычную лактиевую бумагу, которую можно купить в садовых магазинах.

После определения исследований и определения причин разрушения фундамента запрещается ремонт фундамента своими руками.

Причина деформации может быть устранена, а разрушение незначительное и для ремонта может потребоваться только косметический ремонт.

Также имеется настолько серьезная деформация фундамента, что его ремонт провести не удастся. Или нужно будет отремонтировать фундамент, цена которого будет сопоставима с новостройкой.

Как устранить причины деформации фундамента?

• Деформация, вызванная затоплением.

Для исключения промерзания необходимо утеплить фундамент. Утепление производится до низа подошвы фундамента. Для этого по периметру дома вырывают траншею, затем производят, утепляют боковую стену фундамента и засыпают экранировкой или мелким щебнем. Поверх засыпки укладывается слой утеплителя и заливается.

При значительном разрушении фундамента, при устранении деструктивных факторов фундамент также производит.

Ремонтный фундамент

Одним из самых популярных методов считают подвал фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Это может быть реализовано двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

Наносите подводку с помощью захвата с отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины прочности фундамента.При глубоком спуске захваты усиливают стойками и балками.

Удаляют по окончании бетонирования. Металлические крепления оставлены в бетоне.

Этот метод рекомендуется применять при большом количестве усиленных конструкций, небольшой глубине фундамента, глубоком залегании грунтовых вод.

Важно соблюдать технологию производства работ, чтобы не допустить возобновления разрушения фундамента.

Отремонтировать фундамент с помощью зажима

Клима — боковые ответвления из бетонных блоков, соединенные со старой кладкой.

Широкие стыки не являются надежными и долговечными, также возникают трудности с анкеровкой, невозможность поперечного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.

Наиболее предпочтительно двухбуквенные копытца не испытывают крутящего момента.

Применение метода уширения «железобетонной рубашки»

Этот способ позволяет укрепить не только фундамент, но и часть стены.

Для усиления метода уширения на захватах кладется фундамент.Длина отметки 2-3 метра.

Гарантия долговечности и крепости частного дома или бани — надежный фундамент. Казалось бы, достаточно сделать все по инструкции, использовать только качественные материалы — и все будет хорошо. Что еще тебе нужно? Но деформироваться может абсолютно любой фундамент бани — и не всегда удается точно определить причину. Но чем раньше вы обо всем этом предупредите, исправите ошибки и отремонтируете фундамент — тем лучше.Причем сделать ремонт фундамента своими руками, а также построить его.

Почему возникают проблемы с фундаментом?

Где-то вин вообще отсутствие нормального дренажа, где-то — бетон в ленте откровенно плохо залил, а где-то арматура приварилась.

Итак, даже самый мощный фундамент начинает разрушаться от слишком активного строительства на участке — особенно по соседству. В этом случае его нужно усилить.

И чаще всего проблемы начинаются с тех построек, где изначально задумывался дренаж фундамента. Поясним: сезонные грунтовые балки постепенно, несколько лет они выдавливаются баней вверх или наоборот, из-за недостаточной проработки грунта одна сторона конструкции и она куда-то падает. А это чревато шампурами и впоследствии полным разрушением постройки.

Короче причин может быть много — но главное вовремя принять меры.

Если фундамент «выдавливает» из земли

Что делать, если один из углов конструкции поднялся? Как проводится уход за фундаментом под дом, где нет доступа?

Первым делом нужно взять воду со стен и утеплить сам фундамент. Для этого снижается уровень грунтовых вод — за счет все той же грамотно спроектированной дренажной системы. Необходимо обеспечить и ливневую канализацию, если об этом никто не позаботился.

Кстати, если по каким-то причинам или при отсутствии бюджета не полноценный завтрак, можно отстроить по сезону и временно: уклон от стен сметен с земли, пленка кладется сверху, и земля насыщается.Получается временный уклон, действенный.

Как сохранить фундамент продолжения?

Часто бывает, что агрегат для бани выбирают тщательно, строительство ведется по всем стандартам, но буквально через несколько лет без видимых причин отправляется грунт — и фундамент дает трещину. Обычно виновата подводная вода.

Но если осадки продолжаются, необходимо укрепить фундамент. Для того, чтобы это проверить, в его щели устанавливают маяки из цемента — если со временем они еще и потрескались, значит, грунт еще сыплется и нужно срочно отремонтировать фундамент — иначе баня сама рухнет.

Если фундамент просили незначительно, в проблемных местах грунт необходимо пробурить несколько скважин с шагом в один метр. Глубина — 2,5 метра, диаметр — 250 мм. По возможности следует выбрать грунт из-под фундамента. Все это заливается бетоном. Как правило, проблема решена.

Но что делать, если фундамент продолжает оседать? Если он заметно устал и стены начали рушиться? Тогда ремонт может быть в двух вариантах. Первый: разделите фундамент на несколько участков по длине, и проложите новую подошву.Второй: по периметру старый фундамент пробурен до устойчивого грунта, а пустоты залиты цементным раствором. Делается это так:

• Шаг 1. Залить ванну. Перед тем, как приступить к самому ремонту, ванну необходимо отнести к временным опорам, закрепленным досками с прибитыми к земле кольями, чтобы они не скользили.
• Шаг 2. Поврежденный участок нужно полностью выкопать и внимательно рассмотреть.
• Шаг 3. По всей длине фундамента на глубину не менее метра роется траншея, которая заливается бетоном или кладется кирпичом.Итак, под каждый такой поврежденный участок строится его дополнительный фундамент.

Вот и сам процесс: напротив места повреждения самого цоколя делается яма, а потом под цоколь выкапывается земля. Если почва твердая, то образовавшуюся пустоту можно просто заливать бетоном. Но если почва влажная и рыхлая, то под основанием необходимо пройти яму и поставить трубу диаметром 45 см, заливая ее жидким бетоном. Когда заливка проникнет в этот рыхлый грунт, она заполнит пустоту под трубой, и как только бетон перестанет уходить в грунт, можно прекратить процедуру.Через полметра нужно повторить — и трещин в фундаменте больше не будет.

Та же идея заключается в новой финской технологии ремонта техники — буквально за день рабочие сверлят ямы прямо в земле и заполняют пространства специальной смесью, ванна в этот момент поднимается прямо на глазах.

В самых сложных случаях и когда приходится полностью менять жирные столбы — только ремонт фундамента с помощью винтовых свай может сэкономить.

Что делать при разрушающемся кирпичном фундаменте?

В первую очередь нужно удалить штукатурку.И сразу будет как на ладони вся ситуация с фундаментом — насколько серьезны его повреждения. В таком случае придется дополнительно прорвать траншею и закрепить металлическую сетку анкерами. Далее оформляется опалубка и заливается бетонным раствором. Как только бетон застынет — опалубку снимают, а саму траншею нужно засыпать и хорошо засыпать.

Если повреждение оказалось незначительным, можно просто заменить отдельные участки и восстановить сцену.Важно только, чтобы новая и старая кладка были в связке.

А чтобы еще больше укрепить основание кирпичной бани, нужно использовать железобетонный зажим, прикрепив его с помощью сквозного анкерного крепления к опоре. При этом важно равномерно распределить нагрузку между новой и старой частями основания. А для удобства всю базу можно разделить на зоны по два метра, каждая из которых меняется поэтапно.

Старая баня? На сто лет хватит!

Получилось ли по наследству хорошая, но уже немного ветхая русская баня? Не стоит волноваться — наши предки всегда строили «на века», и такие пары успешно переживают даже соседние дачи.Это нужно только сделать — осмотреть и отремонтировать фундамент, ведь что-то, а нулевой уровень страдает от времени и дождя в первую очередь.

Итак, что вам нужно сделать:

• Шаг 1. Подготовка. В бане убирают все предметы, мебель и даже плиту — ведь пару придется поднимать.
• Шаг 2. Подъем. Чтобы поднять небольшую деревянную ванну, вам понадобится 2-3 домкрата и штанги для дальнейшей фиксации стен в нужном положении.

Самое главное — не поднимать ванну резко или рывками, потому что это приведет к тому, что стены сместятся и тогда их будет сложно восстановить.Вот как это нужно сделать: поднимается один угол или стена, а на короткое расстояние затем подойти к ним противоположным и на такое же расстояние поднять. Итак, шаг за шагом поднимается и все здание.

• Шаг 3. Место очистки для заливки. Как только ванна будет поднята, разобрать и вычистить место, чтобы залить новую основу.
• Шаг 4. Устройство опалубки и арматуры.
• Шаг 5. Заливка нового фундамента. А чтобы сэкономить дешевый бетон, в раствор можно добавить камни.
• Шаг 6. Покройте фундамент пикрокероидными или толстыми пленками — для защиты от влаги.
• Шаг 7. Как только фундамент промерзнет, ​​ванну можно опускать. Точно так же осторожно, как и приподнято — по чуть-чуть в каждом углу или стене.

Вот и вся работа! Важно только соблюдать меры безопасности: не класть под приподнятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять стены стен только на домкратах и ​​без дополнительного крепления штанг и не обходиться без крайней необходимости сама ванна, когда она «в воздухе».«

Это наиболее частые случаи повреждения фундаментов и способы их ремонта. Каждый случай индивидуален, и два на первый взгляд одинаковых дома могут быть абсолютно по разным основаниям. Терпение, забота, правильно подобранная технология — и любая проблема верна!

Фундамент даже самых обычных домов из дерева со временем разрушается, но паниковать не нужно, ведь отремонтировать фундамент своими руками вполне возможно, затратив минимум усилий.

О необходимости реконструкции, усиления, ремонта вышедших из строя и изношенных частей фундамента дома из дерева говорят следующие факторы:

• постановка конструкции — полная или частичная;
• образование зазоров и трещин на стенах конструкции, уклоне ее крыши, дверных и оконных проемах;
• Усадка и окраска верхних элементов фундамента старого деревянного дома, изменение четкости его вертикальных и горизонтальных границ, разрушение и видимая деформация опорных колонн.

Ветхий старый фундамент

При обнаружении таких признаков необходимо немедленно приступить к восстановлению цоколя деревянного дома — дачного или используемого для постоянного проживания. В противном случае через некоторое время конструкция просто рухнет.

К причинам, вызывающим проблемы с фундаментом, можно отнести:

• ошибок, допущенных на этапе создания и реализации проекта дома;
• влияние природы и фактора времени — исходные физические характеристики любого материала в процессе эксплуатации неминуемо теряются;
• использование некачественных строительных изделий и материалов;
• Существенным весом конструкции конструкции является пристройка второго этажа или чердака;
• плавание или смена грунта.

Объем существующего разрушения фундамента деревянного дома определяет вид его ремонта. Это может быть капитальный ремонт или частичный. В некоторых случаях достаточно качественно укрепить старый фундамент, чтобы и дальше наслаждаться экологически чистой и уютной древесиной.

Капитальный ремонт произведен при значительном растрескивании или разрушении фундамента.

При этом следует учитывать тип фундамента. Восстановление колонн, свайных площадок осуществляется по одним технологиям, ленты — совершенно по другим.Об этом дальше.

Для начала нужно оценить масштаб ущерба. Для этого необходимо торговаться на старом основании — вырыть полуметровую канаву по периметру деревянного дома. Его глубина должна быть такой, чтобы вы впервые увидели состояние фундамента.

Ремонт ленточных фкантам

При равномерном оседании фундамента деревянного дома без существенных перекосов его можно отремонтировать без серьезных трудовых и финансовых затрат.Действуйте по такой схеме:

1. Удалите разрушенные и окутанные куски старого кирпича или буфета.
2. Разобраться в дырках в фундаменте, взять в них (поработать как можно меньше) анкер или отрезки стержней арматуры, соединить их в одну конструкцию с помощью сварки.
3. Залить вырытую траншею бетонной смесью. Эту часть операции желательно производить постепенно. В канаву пересыпать бетон на участки 120-150 см, после каждой порции смеси установить перегородки и связать их элементами арматуры со старым основанием и между собой.Важно добиться качественной пропитки бетонным раствором существующего ленточного фундамента. Сделать это быстро не получится, приготовьтесь к достаточно длительному процессу.

После заливки РВА раствором из бетона и полной установки старый дом получит дополнительную опору к земле. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы остановить отложение старого ленточного фундамента.

Когда отложение старой кладки происходит равномерно, но его внешний вид вызывает опасения, специалисты рекомендуют армировать и укрепить существующее основание армирующим поясом длиной 25-30 сантиметров.Подобная реконструкция фундамента дома без проблем выполняется своими руками.

Необходимо обустроить подушку из щебня на дне траншеи (толщина — около 0,2 м), смонтировать высоту основания, выполнить стандартное армирование старого основания. После этого залить бетон в опалубку. Сначала залейте один слой, положите на него стальную сплошную сетку, затем залейте второй слой бетона.

В результате всех описанных мероприятий фундамент дачного или жилого дома из дерева станет шире и намного массивнее. Благодаря этому прекратится эрозия старой основы ремня. Примечание! На увесистой базе обязательно монтируется.

Если дом расположен неровно, починить его фундамент будет сложнее. Вам придется поднять деревянный дом над землей, чтобы выровнять или заменить старую основу. Такая операция выполняется с помощью гидравлических домкратов. Алгоритм работы следующий:

1. Освободить жилище от всего, что можно вынести (домашняя утварь, предметы интерьера и т. Д.).Также желательно снять напольное покрытие (по возможности), демонтировать двери и окна.
2. Установить гидродомкраты под углами дома (оптимально, если под всеми четырьмя). Поднимите рост здания. Процесс идет медленно. Поднимите дом сразу на 3-5 см, не более. Тогда ни кровля жилого дома, ни перекрытие перекрытия, ни поверхности стен не будут разрушены или затмелены.
3. Достигнув необходимой высоты подъема, смонтировал временные опоры под домом.В качестве таковых обычно используются балки, капеллы или деревянные рассолы большой толщины. Изделия следует выбирать прочные, так как конструкция будет отдыхать до окончания ремонта дома.
4. Изготовить проект опалубки. При этом учитывайте высоту цоколя, которую хотите получить. Опалубку устанавливать строго гидрорево.
5. Выполнить армирование старого основания. Не забываем, что его нужно будет подключить к новой кладке (порядок действий описан выше).
6. Залить бетон, ждем.

Профи советуют после этого ставить отремонтированное основание в 2-3 ряда кирпичного цоколя. И только после этого опускаем дом на обновленный фундамент. Однако установить дом и сразу на свежий фундамент из железобетона вполне возможно.

Счетный фундамент

Иногда необходимо заменить нижний венец деревянного дома. Именно эта часть конструкции гниет первой.Операция проста. Новое полено нужно тщательно обследовать на предмет короны, обработать антисептическим составом, а затем установить разрушенный элемент.

Важно! На участке между новым венцом и цоколем следует нанести мастику на основе Hudron, а на ней должны быть зачищены две резины (допускается другой гидроизоляционный слой).

Кратко о вариантах самостоятельного ремонта колонн и свайных площадок

Фундамент дачного дома из дерева часто делают из свай.Также постройки можно устанавливать на кирпичных опорах. Варианты ремонта таких оснований приведены далее:

1. Выравнивание набухших свай. В этом случае нужно вернуть опоры в исходное вертикальное положение. Сделайте подпонник с противоположной стороной напротив. Затем аккуратно расправьте опорный элемент и залейте освободившееся пространство в земле смесью щебня (2 части) и цемента (1 часть), смешанной с водой. Пропорции жидкости и цемента 1 к 2.
2. Восстановление кирпичных колонн.Если несущие изделия из кирпича в результате длительной эксплуатации испытывают эффект эрозии или осветления, их разрешается восстанавливать путем сооружения армирующего бетонного пояса. Такая операция аналогична той, которую мы выполняли при ремонте основы ремня. Если опоры из кирпича находятся в критическом состоянии, придется поднять дом и перекладывать каменные столбы.
3. Полная замена сваи. Такая операция выполняется в случае разрушения либо серьезной деформации опорных элементов.Поднять дом на домкраты. Заглубление ямы и желоба с наклоном под место установки новой сваи. Установите свежую поддержку. Лучше всего использовать 20-сантиметровые трубчатые изделия из асбестосерта. Рисуем в яме подушку из гравия и песка (толщина — 0,2 м). Поставьте трубу вертикально и подайте к ней (небольшими порциями) цементно-жидкую смесь.

Затем дачный дом спускается на новый свайный фундамент. Свежие опоры желательно дополнительно укрепить и снаружи — достаточно заливать бетонную смесь в колодец с установленной асбестоцементной трубой.

Надеемся, что наши советы помогут вам отремонтировать фундамент для деревянного дома.

Просмотры

Реставрация старого дома своими руками. Укрепление фундамента деревянного дома своими руками и ремонт

Нарушение целостности ветхого сооружения со временем — явление естественное. Особенно подвержены этой участи старые деревянные дома. Причина перекоса дверей и окон, трещин в стенах — разрушение фундамента.Своевременное устранение факторов, вызвавших деформацию несущей конструкции и самого дерева, продлит срок эксплуатации жилья. Как отремонтировать фундамент деревянного дома, рассмотрим подробно. В зависимости от степени изменений проводится частичная или полная реконструкция основания. В некоторых случаях требуется полная замена старого фундамента.

Причины разрушений

Разработке плана ремонта фундамента предшествует выявление причин нарушения его целостности.Деформация была вызвана несколькими факторами:

• Увеличение нагрузки на фундамент. Например, завершили чердак или сделали облицовку старой деревянной конструкции.
• Повышение уровня грунтовых вод или неправильно оборудованный сток дождевой воды, что приводит к эрозии почвы.
• Строительство других объектов возле старого деревянного дома, увеличивающих нагрузку на землю.

В подобных ситуациях изменяется несущая способность грунта, что приводит к деформации конструкции или ее просадке.Ремонт фундамента старого деревянного дома может потребоваться в результате потери прочности самого основного материала. Это связано с:

• неправильный выбор типа фундамента;
• неправильные пропорции раствора или несоответствующая марка бетона;
• нарушение технологического процесса при кладке;
• неверно определенный уровень промерзания почвы;
• Неожиданное воздействие воды.

Правильное определение источника проблемы — это отправная точка для планирования процесса ремонта.Оценка состояния опоры и выявление слабых мест позволит определить, требуется ли частичное или полномасштабное восстановление основания.

Определение степени деформации

Степень деформации опоры старого дома напрямую влияет на содержание плана реновации. Дефекты условно делятся на четыре уровня. Частично отслоившаяся отделка относится к минимальным отклонениям и не оказывает ощутимого влияния на несущие характеристики основания.Этот дефект виден без глубокого анализа и устраняется без труда.

Средняя степень тяжести

Расширенный ремонт фундамента деревянного дома требуется при наличии трещин, возникших в результате проседания опоры или разрушительных процессов в ней. Заслуживают внимания следующие моменты:

• Направление трещины определено. Горизонтальные щели менее опасны.
• Вертикальный или зигзагообразный дефект — серьезный дефект, требующий скорейшего ремонта фундамента.
• Каков характер просадки основания под старый деревянный дом: временный или прогрессирующий.

Совет! Установка маяков в щели поможет обозначить характер разрушения фундамента под деревянную конструкцию.

Функцию маяков будут выполнять обычные бумажные полоски; в этом случае для получения достоверного изображения следует избегать намокания. Также помогут гипсовые штукатурки. Самый надежный способ сделать маяки — нанести на стену небольшое количество шпатлевки и разметить прямую линию.При небольшом колебании такой маяк сломается. Этот прием позволяет зафиксировать увеличение трещины и узнать скорость развития дефектов.

Проседание фундамента под деревянным домом было временным, если маяки не были повреждены и оставались неподвижными. Это происходит при одиночном движении грунта под опорой старого дома. Ремонт фундамента будет заключаться только в удалении имеющихся трещин. Процесс ремонта включает следующие этапы:

• стыковка разлома;
• очистка зазора от выпадающих осколков и пыли;
• обработка грунтовкой;
• Затирка цементным раствором или специальным составом.

Обрушение маяков свидетельствует о прогрессирующих нарушениях в основании старого деревянного дома. Поэтому ремонта по устранению трещин будет недостаточно. Этот вид деформации характеризуется как катастрофический и требующий неотложных действий.

Серьезные повреждения и остаточная деформация

Серьезные дефекты могут спровоцировать разрушение старого деревянного жилища. План ремонта зависит от типа опорной конструкции, чаще встречаются ленточный и столбчатый варианты.В некоторых случаях укреплять фундамент нецелесообразно, лучше полностью поменять фундамент под стоящий дом. Если устранить деформации не удается, жилище подлежит сносу.

Усиление ленточного основания

Фундамент под деревянный дом можно укрепить, если его дефекты устранимы, а грунт устойчив.

Комментарий! Необходимость в армировании возникает и тогда, когда планируется сделать надстройку, а несущая конструкция не рассчитана на дополнительную нагрузку.

Как укрепить фундамент под старый деревянный дом, рассмотрим подробно:

• Подготовьте траншею по периметру основания, позволяющую в дальнейшем залить фундамент.
• Старая поверхность фундамента деревянного дома очищена от земли.
• Ремонт начинается со сверления отверстий диаметром, превышающим размер арматуры на 1 мм.
• Арматура, забитая в отверстия, действует как связующее звено между старой опорной конструкцией и дополнительной новой.
• Следующий этап ремонта — формирование армированного ремня. Сварка применяется только в нескольких точках, большая часть обвязки выполняется проволокой. Такая фиксация исключит деформацию армированного пояса при заливке и затвердевании бетонного раствора.
• Продолжается самостоятельный ремонт несущей конструкции деревянного дома с установкой опалубки.
• На завершающем этапе ремонта заливается бетон для укрепления старого фундамента. После застывания опалубку снимают, и новый фундамент некоторое время отстаивается, в зависимости от температуры и уровня влажности.
• Качественный ремонт цоколя старого деревянного дома предусматривает гидроизоляцию нового фундамента и формирование отмостки для отвода воды.

Усиление несущей конструкции помогает перераспределить нагрузку старой конструкции на большую площадь.

Внимание! Выполняя ремонт ленточного основания, не забудьте сформировать вентиляционные отверстия в фундаменте деревянного дома. Это обеспечит хорошую вентиляцию на цокольном уровне.

Следующее видео продемонстрирует, как залить фундамент из бутового камня:

Ремонт свайного фундамента

Сваи, забитые под старый деревянный дом, могут быть кривыми. Небольшие отклонения можно попытаться устранить выпрямлением. Для этого производится копка, свае придается строго вертикальное положение, а пространство вокруг опоры заполняется смесью из цемента и щебня.

Если сваи под старой деревянной конструкцией обвалились или сильно деформировались, ремонта поверхности будет недостаточно.Для замены старых свай подойдут трубы из асбестоцемента диаметром 200 мм. Ремонт фундамента выглядит следующим образом:

• Под установку новой опоры готовится место под старое деревянное жилище.
• Кроме того, для сооружения под домом образуется наклонный желоб.
• Для того, чтобы свая удерживала вертикальный уровень, ее полость заполняется цементным раствором жидкой консистенции.

Важно! Бетонная смесь должна пропитать песчано-гравийную подушку, подготовленную под сваей.

Следующий этап ремонта старого фундамента под замену свай — усиление новых столбов снаружи. Раствор цемента и гравия действует как закрепитель. Расширение колодца на дне по принципу грибовидной шляпки в несколько раз повысит устойчивость сваи и прочность фундамента под деревянную конструкцию.

Восстановление столбчатого фундамента

Процесс ремонта столбчатого фундамента состоит из следующих этапов:

• Старая деревянная конструкция поднята на определенную высоту.Грамотный расчет необходимой высоты позволяет провести ремонт и предотвратить провисание нижней коронки.
• Демонтированы однобокие столбы. Если опора обветшала, ее заменяют новым экземпляром. В остальных случаях ремонт заключается в выравнивании столбов.
• На месте установки почва удаляется. Обязательными точками установки опор являются углы старой деревянной конструкции и примыкание внутренних стен.
• Под столбом устроена цементно-песчаная подушка.
• Ремонт продолжается усилением столба, после чего заливается бетонный раствор.
• Устанавливают деревянные или стальные балки, которые переносят нагрузку от старого деревянного дома на фундамент столбов.
• Дом возвращается на прежнее место.

Ремонт или полная замена опорной конструкции сваи требует гораздо меньше времени и усилий, чем укрепление ленточного основания.

Из следующего видео вы можете узнать подробности того, как добавить фундамент под старый деревянный дом:

Если вы станете владельцем старого деревянного дома, построенного несколько десятилетий назад, то, скорее всего, вам придется его отремонтировать.Во многих случаях ремонт придется начинать с самого основания дома — с его фундамента.

Проверка состояния фундамента деревянного дома

Очень часто из всех венцов деревянного бревенчатого дома страдает его нижний ярус. Как правило, при строительстве в качестве опоры фундамента использовались кирпичные столбы. Со временем они могут обрушиться, осесть в землю, к тому же нижний ярус бревен деревянного дома часто начинает гнить от повышенной влажности земли.Также с годами разрушается гидроизоляционный слой между бревнами и фундаментом, который ранее был сделан из рубероида, старого и малоэффективного рулонного материала.

Для того, чтобы ваш бревенчатый дом служил вам верой и правдой не одно десятилетие — вам придется перестроить его ленточный фундамент, поменять гидроизоляцию и нижний ярус из оцилиндрованного бревна.

Ремонт фундамента деревянного дома

Подготовительный этап

Лучшим вариантом замены старого фундамента будет создание ленточного бетонного фундамента со стороной в сечении не менее 20 сантиметров.Внутри бетонной отливки должна быть металлическая армирующая конструкция. В том случае, если участок под домом расположен на склоне, то фундамент желательно строить на винтовых сваях.

Установка опорных домкратов

Чтобы получить доступ к старому фундаменту бань, необходимо поднять дом. Желательно проводить этот процесс равномерно, с одновременным подъемом всех несущих стен.

Чтобы равномерно распределить усилия по всему периметру, необходимо закрепить нижние венцы конструкцией из досок.Домкраты следует устанавливать в местах, где бревно наиболее крепкое.

Прокладки необходимо установить между домкратами и местами их установки. Это стальные пластины толщиной не менее 5 мм. Также необходимо установить опорные плиты под нижнюю часть домкратов; их можно сделать из толстых досок длиной не менее полуметра.

Помимо полной замены фундамента деревянного дома возможен его ремонт.

Ремонт одиночных трещин ленточного фундамента

Скорее всего, одиночная трещина может образоваться на месте инженерных коммуникаций: кабельных или канализационных.Наличие трещины провоцирует дальнейшее разрушение фундамента из-за разрушающего действия замерзающей и талой воды. Поэтому сразу после обнаружения единичную трещину на фундаменте деревянного дома необходимо залить бетонным раствором.

Множественные трещины в фундаменте

Причин появления множественных трещин в бетонном фундаменте деревянного дома несколько. Но в любом случае, чтобы контролировать поведение этих трещин, к ним необходимо приклеить маячки.Если такие трещины статические, их можно просто заделать бетоном. Если трещины расширяются, необходимо либо заменить часть этого фундамента, либо полностью заменить его.

Нарушение положения фундамента

В случае подвижек грунта некоторые части фундамента деревянного дома могут изменить свое положение. Итак, чтобы опустить часть фундамента, можно сколоть края свай, на которые он опирается.

Также можно опустить часть фундамента, выкопав траншею, или провести частичную замену опоры фундамента.

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома

Предотвращение оседания опор фундаментов.

Если некоторые столбы вашего фундамента начали проседать, то вы можете исправить это следующим образом:

Выкопайте яму в основании сваи под углом примерно 40 градусов. Под приподнятым углом или участком дома нужно поместить трубу из асбестоцемента, в которую заливаем бетонный раствор.

Исправление наклона столбов фундамента деревянного дома

На влажных почвах столбы опоры фундамента могут наклоняться.Такую стойку-опору необходимо заменить. Процедура замены аналогична замене провисшей стойки и показана на рисунке.

Обратите внимание, что внизу новая опора имеет большую площадь, чем диаметр основной опоры. Это предназначено для более эффективного распределения веса этой секции здания.

В любом случае своевременная и тщательная проверка состояния фундамента деревянного дома и своевременный его ремонт позволят вам долго радоваться жизни в этом экологически чистом доме.

Никто не может упрекнуть наших предков в нечестности в строительстве. Построенные ими деревянные дома простояли многие десятилетия, а другие перевалили за столетие.

В контакте с

Однако, увы, ничто не вечно, и рано или поздно любой хозяин обнаружит признаки старения постройки. Отклонения от вертикальных линий становятся визуально заметными, проседания, перекосы и окна и двери перестают нормально закрываться. Все это красноречиво говорит о необходимости ремонта и замены фундамента старого деревянного дома.

Давайте рассмотрим несколько типичных ситуаций и методов решения проблем с полуразрушенным фундаментом.

Как укрепить фундамент деревянного дома

Причин, по которым фундамент перестает адекватно выполнять возложенные на него функции фундаментов всего здания, довольно много.

• Время и факторы окружающей среды — материалы фундаментной конструкции утратили свои физические свойства.
• Ошибки, допущенные при проектировании здания.
• Резкое утяжеление конструкции всего здания, например, строительство мансарды или дополнительного этажа.
• Несоблюдение строительных технологий при возведении старого фундамента, использование некачественных строительных материалов.
• Игнорирование дренажных работ вокруг конструкции.
• Проблемы, связанные со смещением или проседанием грунта.

Таким образом , первое, что нужно будет сделать, это провести максимально тщательную ревизию фундамента, попытаться объективно оценить причину его разрушения или проседания.Только тогда можно будет принять решение о возможности его ремонта или о необходимости полной замены.

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома

Как отремонтировать фундамент деревянного дома? Чтобы увидеть реальную картину и масштабы повреждений , вам придется обнажить старый фундамент. Если речь идет о ленте, когда-то сложенной из щебеночно-цементной смеси, то по периметру всей конструкции роется траншея шириной до полуметра и глубиной до основания фундамента.

• В том случае, когда просадка дома произошла равномерно, не вызывая перекосов, вполне возможно, что будет достаточно ограничиться ремонтом.

Для этого удаляются осыпающиеся фрагменты щебня или кирпичной кладки. В нем просверливаются отверстия, в которые аккуратно выбиваются куски арматуры или анкеров, затем соединяются сваркой с арматурой. Траншея начинает заполняться жидким бетоном, постепенно — лучше делать это участками 1-1.5 метров, перекрывая траншею перемычками. Главное в этом действии — дать бетону основательно пропитать грунт и заполнить все возможные пустоты в старой кладке, поэтому спешка будет неуместной.

Заливаемые по очереди участки обязательно соединяются арматурой. Таким образом, после засыпки траншеи и плотного схватывания бетона дом получает дополнительную опору на грунт, и его проседание должно прекратиться.

• Бывает, что общее состояние старого ленточного фундамента не внушает доверия, хотя просадка дома прошла равномерно.В этом случае вы можете усилить его новым прочным ремнем толщиной 20-30 сантиметров.

Для этого на дне траншеи устраивают песчано-гравийную подушку, а вдоль ее внешней стены по высоте фундамента устанавливают опалубку. Осуществляется общее армирование старой кладки, кроме того, после заливки первого слоя бетона укладывается сварная сплошная металлическая сетка.

• После окончательной заливки и полного схватывания бетона фундамент становится массивнее и шире , его эрозия прекращается.На утолщенное основание обязательно потребуется установка отливов.
• Ситуация сложнее , если усадка дома была неравномерной , и есть явное перекос старой ленты. Здесь не обойтись без подъема всей конструкции здания для выравнивания фундамента.

Как поднять бревенчатый дом над фундаментом? Для этого используются гидравлические домкраты, позволяющие поднять раму на нужную высоту, раскладывая ее на временных опорах из мощных балок или металлических профилей (швеллеров или двутавров).

• Перед подъемом конструкции дом максимально осветляют вынимая из него предметы мебели и бытовую утварь, иногда прибегают к снятию окон и дверей, демонтажу напольного покрытия.

Во избежание перекоса или разрушения стен, потолков, конструкций кровли и т. Д. Подъем осуществляется очень медленно, по возможности — одновременно с четырех точек, буквально по 5 сантиметров каждая, постоянно устанавливая предохранительные деревянные подкладки.После полного подъема на необходимую высоту конструкция устанавливается на временные опоры, которые будут служить ее фундаментом до завершения всех ремонтных работ.

• Установка опалубки производится по гидроуровню с учетом проектной высоты подвала. Сквозное армирование старой кладки фундамента и его соединение с армированием вновь залитого слоя обязательно.
• После ремонта ленточного фундамента можно выложить несколько рядов кирпичного цоколя , хотя многие обходятся без него, кладя сруб прямо на железобетонное основание.Часто бывает необходимо заменить бревна или балки нижнего венца сруба, наиболее подверженные гниению. При этом между основанием и обновленным венцом обязательно подкладывают слой гидроизоляции (несколько слоев рубероида, насаженного на дегтярную мастику).

В этом видео вы увидите, как ремонтируется фундамент деревянного дома.

Ремонт свайного фундамента старого деревянного дома

• Если бревенчатый дом стоит на столбах, облицованных кирпичом, которые время от времени трескались и разрушались, но все еще сохраняют свою функциональность, вы можете перевязать их бетонным армирующим поясом , аналогично тому, что было описано в предыдущем разделе .

Если ремонт некоторых из них сочтут нецелесообразным, без поднятия конструкции не обойтись. В этом случае разрушающиеся столбы выкладываются заново, остальные ремонтируются.

• Наклонные забивные сваи можно выпрямить, чтобы придать им желаемое вертикальное положение. Для этого со стороны, противоположной направлению наклона, делается тоннель, сваи расправляются и пространство вокруг них заполняется цементно-гравийной смесью.
• Если тело сваи деформировалось или разрушилось, его необходимо заменить полностью … Для этого можно использовать асбоцементные трубы диаметром 200 мм. Чтобы подвести сваю на место под домом, помимо ямы под нее выкапывается еще наклонный желоб. После установки трубы и придания ей вертикального положения, ее постепенно заливают изнутри жидким цементным раствором, чтобы он обязательно пропитал песчано-гравийную подушку, размещенную под сваей.

Дополнительно армируется цементно-гравийным раствором и снаружи. Желательно на дне расширить колодец, придав ему форму «шляпки-гриба» — устойчивость сваи после полного заполнения этой полости и застывания цемента увеличится в несколько раз.

В этом видео вы можете увидеть, как заменяется фундамент под деревянный дом.

Замена фундамента деревянного дома

Еще бывает, что фундамент, независимо от его типа, находится в таком состоянии, что его проще полностью демонтировать, установить новый. Ничего не поделаешь, дом надо будет поднять и пустить в работу.

• Конечно, еще до реконструкции фундамента деревянного дома нужно тщательно продумать вопрос дренажа вокруг подвала, чтобы не повторить старых ошибок и не спровоцировать дальнейшее проседание конструкции.
• Самый популярный способ — устройство нового ленточного фундамента с цоколем необходимой высоты. Выкапывается необходимая глубина с учетом промерзания грунта, в нем укладывается траншея, песчано-гравийная подушка.

Изготовлен сплошной армирующий пояс. Строится опалубка, на которой четко обозначена высота заливаемого основания. После заливки и полного застывания цемента проводятся работы по гидроизоляции фундамента, при необходимости его утепление и облицовка, после чего вся конструкция дома опускается на новое основание.

• Часто домовладельцы предпочитают другой способ замены фундамента — современные винтовые сваи.

Этот способ зачастую менее затратный и не требует много времени, и, в то же время, вполне сопоставим по прочностным характеристикам с бетонным основанием. Сваи ввинчиваются в грунт с помощью специальных рычагов на глубину, превышающую уровень промерзания грунта, выравниваются по высоте и привязываются вверху ремнем из швеллерной балки нужного сечения. Этот тип фундамента особенно хорош на слабых и проседающих грунтах — он отлично выдерживает нагрузки деревянной конструкции.

Утепление фундамента деревянного дома

Хороший хозяин не успокоится, если после возведения бетонного фундамента он не проведет по нему работы Гидроизоляция и утеплитель … Эти работы значительно продлят срок эксплуатации этой несущей конструкции, но в целом — и вся конструкция. Проникновение влаги в поры и микротрещины и дальнейшее ее промерзание зимой приводит к эрозионным процессам, разрушающим прочность основания и постепенному его разрушению.

Гидроизоляцию чаще всего проводят методом покрытия с нанесением специальных битумных или цементно-полимерных мастик на стены фундамента по всей его высоте, снаружи и изнутри. Использование чистого битума недопустимо, так как он со временем трескается и теряет свои гидроизоляционные качества.

Применяются также современные смеси для проникающей гидроизоляции на основе цемента с активными добавками и включением мелкодисперсного кварцевого песка. Такие растворы хорошо проникают в толщу фундамента, заполняют поры и трещины, создают надежную преграду для влаги почвы и атмосферных осадков.

После нанесения гидроизоляции необходимо сразу утеплить фундамент деревянного дома снаружи. Делается это путем оклейки по всему периметру и по всей высоте. изоляционные плиты — пенополистирол или пенополиуретан. Их толщина рассчитывается согласно нормам теплозащиты в зависимости от местных климатических условий.

Стыки должны быть усилены (заделаны) между соседними плитами и угловыми стыками, чтобы избежать образования «мостиков холода».Панели утеплителя наклеиваются на битумные мастики или специальные клеи, не содержащие органических растворителей.

Облицовка фундамента деревянного дома

По желанию хозяина дома ведутся работы по облицовке цокольного этажа … Современный рынок стройматериалов предлагает домовладельцам массу различных вариантов. Кто-то предпочитает выложить плинтус «под стыковку» силикатным, керамическим или гиперпрессованным кирпичом. Другие ограничиваются плиткой под кирпич.

В хозяевах деревянных домов часто используют специальный цокольный сайдинг для облицовки фундамента из пластика или металла, имитирующий закругленный брус (блок-хаус) или доску (вагонка или «елочка»). Этот способ достаточно простой и недорогой, облицовка легко устанавливается на все виды каменных, бетонных или свайных оснований.

Очень хорошее решение — использование современных отделочных материалов, сочетающих теплоизоляционные и декоративные свойства. Речь идет о термопанелях со слоем пенополиуретана или утеплителя из пенополистирола, покрытых декоративной накладкой в ​​виде клинкера или гиперпрессованной плитки под камень или кирпич.Конечно, стоимость таких материалов немалая, но их качества оправдывают это.

Основные ошибки строительства фундамента своими руками

Каждый человек с трепетом и гордостью относится к тому, что он сделал своей рукой. Это касается строительства фундамента! Своими руками довести до каждого. Но важно понимать, что есть определенные требования и нормы, которые необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы возведенная конструкция была долговечной.

Недостаток разведки

Этот этап строительства фундамента многие мастера легко пропускают, рассчитывая только на свою интуицию. Но это не так. Результаты геологоразведочных работ позволят определить оптимальные характеристики, которым должен соответствовать возводимый фундамент. По результатам этого упражнения можно определить оптимальный тип фундамента, глубину промерзания почвы.

Отсутствие проекта

Прежде чем приступить к непосредственной работе, необходимо прежде всего составить проект будущего объекта.Строительство фундамента своими руками — это не просто упражнение, это довольно сложная задача, которую необходимо досконально продумать, просчитать и подготовить. Принимать решения по этому поводу в процессе работы невозможно.

Отсутствие сметы

Этот этап строительства фундамента не менее важен, чем геологоразведочные работы и проектирование. Хотя это звучит банально, но если финансы исчерпаны, а проведенные работы не доведены до логического завершения, это может привести к последующему ухудшению качества фундамента.Например, если вы заливаете часть фундамента, а через некоторое время заливаете оставшийся, то в этом случае ни о какой монолитной конструкции речи идти не может.

Отсутствие уплотнения площадки

Есть люди, которые считают расположение песчаной подушки необоснованным. Но это в корне неверно. Подушка снижает нагрузку на фундамент, возникающую в межсезонье.

Недостаточное армирование

Фундамент построенного здания может испытывать неравномерную нагрузку на разных участках.Это может быть связано с неоднородностью грунта или разницей в массе отдельных частей постройки. Но в результате этого воздействия бетон противодействует сжатию конструкции, а арматура — растяжению. В случае недостаточного армирования или полного его отсутствия в фундаменте появятся трещины.

Несоблюдение технологии

Если при возведении фундамента своими руками не соблюдались технологии работы с бетоном, результатом может быть его деформация вплоть до частичного разрушения.

Некачественное решение

Искать альтернативы, пытаться на чем-то сэкономить — основные проблемы, с которыми может столкнуться любой. Но ни при каких условиях на растворе экономить нельзя. Марка бетона должна быть не ниже М-300. Это правило необходимо строго соблюдать. Это основная составляющая надежности и прочности возводимой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Обязательно позаботьтесь о фундаменте от воздействия влаги, продумайте систему отвода воды.Гидроизоляцию можно производить любым доступным способом. Если не позаботиться об этом заранее, результатом самостоятельного строительства может стать принудительный ремонт фундамента своими руками.

Как построить фундамент сарая своими руками

Это здорово, когда на вашем участке есть сарай. Перед тем, как построить сарай, необходимо определиться с местом работы. Учтите, что ваш сарай будет стоять здесь, может быть, десятилетия, поэтому все должно быть хорошо продумано, место должно быть удобным для вас.Эта небольшая постройка должна органично вписываться в общий ландшафт вашего участка и гармонировать с другими постройками. Некоторые люди предпочитают прятать свои сараи в задней части своих участков, другие строят сараи рядом с домом.

Наиболее подходящие типы грунта для закладки фундамента сарая — каменистый, песчаный, гравийный, супесчаный и суглинок. Самый желанный — первый. Каменистый грунт не промерзает. Однако копать немного сложно. Худший — супесчаный или суглинистый грунт.Он замерзает глубоко, поэтому придется копать слишком глубоко.

Вы можете задаться вопросом, какой глубины должна быть выемка под фундамент. Поскольку сарай относится к легким постройкам, ему нужен малотоннажный фундамент. Глубина фундамента под навес зависит от типа почвы и глубины ее промерзания зимой, но средняя глубина обычно составляет 2 фута.

Перед началом работы необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента, песка, гравия и воды.

Пожалуйста, не забывайте о следующих правилах:

• покупая цемент проверьте дату его изготовления и выберите недавно изготовленный;
• для большей эффективности цемента лучше покупать щебень разного диаметра, как крупного, так и мелкого — мелкие зерна будут служить прослойкой между более крупными камнями;
• щебень не должен содержать мусора и загрязнений;
• вода должна быть чистой, даже лучше, чем питьевая;
• песок не должен смешиваться с глиной или илом.

Смешать песок с гравием в соотношении 3: 5, добавить цемент и залить всей водой, чтобы получилась густая однородная масса.

Ленточный фундамент

Самый популярный вид фундамента под навес. Для его изготовления необходимо вырыть траншею по всему периметру будущего сарая. Глубина траншеи должна быть равна глубине промерзания почвы зимой плюс дополнительные 0,5 фута. Его ширина должна быть около 2,4 футов. Ширина фундамента составляет около 1,3 фута.Затем сделайте опалубку, высота которой должна быть около 1 фута над уровнем земли — это защитит ваш фундамент от намокания. Затем сделайте вентильную решетку, которая укрепит ваш фундамент. Ширина ячеек сетки — около 1 фута. Далее залейте бетонный фундамент в будущий фундамент и после застывания вы можете снять деревянный каркас и заделать промежутки землей (при необходимости).

Фундамент опоры

Фундамент опоры под навес обычно закапывают в грунт на глубину его промерзания.К сожалению, этот тип фундамента нельзя использовать на подвижных площадках. Для начала нужно выкопать ямки в земле там, где будут столбики. Глубина ям должна быть на 0,5 фута больше, чем при обычном промерзании почвы. Дно котлована засыпается смесью песка и гравия. После того, как все будет сделано, можно будет смонтировать столбы, которые могут быть выполнены из бетонных блоков, асбестовых труб с бетонным раствором или представлять собой обычную кирпичную кладку. Внутри каждого столба следует установить железный стержень для увеличения несущей способности столбов. Если вы используете кирпичную кладку, очень важно обработать ее водостойкой мастикой. Изоляция влаги необходима также для деревянных оснований навесов. Для этого просто накройте основу влагонепроницаемым материалом, а затем поместите верхнюю часть основы.

Фундамент из пеноблоков

Этот тип довольно распространен, так как его использование увеличивает срок службы всей конструкции. Пенопласт — универсальный материал, из него можно сделать основание любого здания. Низкие затраты также во многом способствуют популярности этого материала в строительных процессах.Кроме того, бетонные блоки легче других материалов, поэтому основание не испытывает на себе сильных нагрузок. Начните с разметки вашего сайта. График и вкопанные колышки, натянуть между ними шнур. Теперь вы можете выкопать яму, глубина которой должна быть около 2 футов. Ширина равна ширине самих пеноблоков плюс дополнительные 0,5 фута. На дно котлована следует насыпать смесь гравия и песка, затем установить каркас и залить бетоном. Высота вашего фундамента должна быть около 8 дюймов. Теперь вам нужно дождаться полного высыхания бетона, а затем установить блоки.

Блочный фундамент

Блочный фундамент имеет ряд преимуществ, таких как устойчивость к низким температурам и кислотам почвы,
отличные механические свойства и долгий срок службы. Возведение его следует начинать с углов, куда вы кладете первый набор блоков. Блоки кладут на бетонный раствор. При рыхлом грунте надежность будущей конструкции необходимо повысить, установив металлическую сетку. Контролировать кладку фундамента с помощью уровня — это помогает избежать появления кривизны.Затем наружные швы расширяются и заполняются составом с добавками, содержащими влагозащитные. Также необходима гидроизоляция по внешнему контуру земли. Затем выкопайте траншею.

Почему ваш фундамент — САМАЯ важная часть вашего домаStrawBale.com

Это может показаться простой частью общего процесса строительства, но ваш фундамент — самая важная часть всего вашего проекта. Самая большая причина этого в том, что любые ошибки, которые вы совершаете в фундаменте, будут только усугубляться по мере того, как вы поднимаетесь.Это называется сложным дефектом, и это означает, что ошибки растут. Вот пример. Когда вы начинаете каркас, вы замечаете, что квадратный фундамент из плиты выходит за пределы квадрата на 3/4 дюйма. Это также 1/2 дюйма по всему зданию. Вы думаете: «Что ж, я справлюсь с этим. Я просто поправлю его в обрамлении «.

Когда вы закончите обрамление, вы подниметесь на крышу и заметите, что здание теперь на 1 дюйм вне квадрата и на 3/4 дюйма вне уровня. Облом, но ты полагаешь, что сможешь запечатлеть это в конструкции крыши.К тому времени, как вы увидите металлическую крышу, квадратные панели уже не поместятся на вашей квадратной крыше, и вам придется «заставить ее работать». В конце концов, все и ваша бабушка могут увидеть, что крыша неправильная, а простая ошибка в фундаменте испортила внешний вид дома. Я действительно видел, как это с кем-то случалось. Это была «простая» ошибка, и по мере того, как он поднимался в процессе строительства, становилось все хуже и хуже.

Вот еще одна причина, по которой ваш фундамент заслуживает высочайшего внимания и внимания к деталям: весь ваш дом стоит на нем! Если вы здесь экономите и что-то не получается, исправить это непросто.Стоит ли лишние несколько долларов добавить к плите еще немного арматуры? да. Обеспечение того, чтобы фундамент был построен в соответствии с самыми лучшими возможными стандартами, того стоит. Вот несколько простых вещей, на которые следует обратить внимание при строительстве фундамента и / или плиты.

1. Убедитесь, что арматурный стержень имеет правильный размер и разложен с правильным интервалом для вашей почвы / геологических условий. В типичном жилом доме в США используется арматурный стержень № 4 в фундаментных стенах и № 3 в плите с сеткой размером 18 x 18 дюймов.Схема расположения фундаментной арматуры зависит от размера фундаментной стены и местных норм.
2. Не позволяйте арматурным стержням «светиться» или даже приближаться к ним. Арматура не должна заканчиваться или размещаться в пределах 4 дюймов от края бетона. Арматура ближе, чем это, может притягивать влагу снаружи и ржаветь. Эта ржавчина будет стекать по арматурному стержню и со временем сделает всю арматурную систему бесполезной.
3. Обратите особое внимание на расположение фундамента и плиты. Убедитесь, что углы прямые и ровные.Чем ближе вы к совершенству, тем лучше, но ни в коем случае не должны отклоняться более чем на 1/4 дюйма от квадрата или уровня дома размером примерно 2000 SF. Используйте лазерный уровень, если у вас есть один или лучший резерв всех времен: уровень воды. Это самый дешевый уровень, который вы когда-либо покупали. По сути, это прозрачная пластиковая трубка, вода и немного красного пищевого красителя, которые помогут вам лучше видеть линии уровня. Вы даже можете использовать этот набор самостоятельно.
4. Подождите, пока вода не испарится с верхней части плиты, прежде чем начинать затирку.Если вы вдавите эту воду обратно в поверхность бетона, она ослабнет. Позвольте ему слить воду, которую он «не хочет», и затем приступайте к завершающей работе.
5. Если вы планируете испачкать бетон кислотой, не переусердствуйте. Если вы полируете поверхность слишком сильно, вы запечатаете ее так, чтобы кислотное пятно не реагировало. Вы определенно можете сделать поверхность гладкой, не поймите меня неправильно, главное — не вытаскивать шпателем из плиты до чертиков.
6. По возможности используйте ступенчатый фундамент, чтобы минимизировать использование бетона.Если у вас участок под уклоном, ступите на фундамент вверх или вниз по склону холма, чтобы работать с рельефом. Обязательно измерьте ступеньки и держите их в соответствии с курсом тюков, чтобы вы могли также ступить тюками по дороге, если это соответствует вашему дизайну. Это применимо не во всех случаях, но если это так, здорово сделать все правильно при укладке фундамента, чтобы упростить работу с тюком.
7. При окончательной отделке плиты уделите немного времени вокруг фундаментных болтов. Многие люди не уделяют этому много внимания, потому что полагают, что «он будет закопан в стене, так что кого волнует, хорошо ли он выглядит.Это одна из причин, по которой ошибки усугубляются. Если вы добавите ступеньки 4 × 4 к ряду фундаментных болтов, торчащих из плохо обработанного бетона, вы быстро обнаружите, что 4 × 4 не будут стоять ровно. Толстые 4 × 4 тоже не будут гнуться, как 2 × 4, чтобы поместиться на плоской подошве, так что у вас останется носок, который в одних местах поднимается вверх, а в других — плоский. Это не только позволяет создавать воздушные зазоры, через которые могут перемещаться насекомые, но и портит раму еще до того, как вы ее начнете. Хорошо закончите эти области, и вы будете счастливы, что сделали.
8. Используйте клиновые болты или другие анкеры «после отверждения» для внутренних носков. Добавляя внутренние анкерные болты после того, как бетон был закончен, вы можете получить лучшую отделку бетона (не только для болтов, как описано в пункте 7, но и для вашего пола, который будет подходить очень близко к местам расположения анкерных болтов). Использование сверла для болтов также делает компоновку и установку внутреннего носка намного проще и точнее.
9. Обязательно встряхните опалубочные плиты, чтобы исключить «соты» в бетоне.Это не только улучшает прочность стены, но и увеличивает красоту. Это может быть так же просто, как ударить молотком по опалубке, пока бетон еще влажный. Сделайте это ДО того, как закончить поверхность, так как вибрация может немного опустить поверхность бетона.
10. Используйте соответствующие распорки для заливок. Нет ничего хуже, чем выдувание опалубки во время заливки. Это означает, что будет использовано больше бетона, и ваша красивая прямая линия будет снята. Используйте много диагональных скоб, чтобы поддерживать формы во время заливки.

Вы можете узнать еще больше о заливке фундамента в нашей обширной серии видеоинструкций с практическими рекомендациями. Он содержит более 10,5 часов первоклассных профессиональных инструкций по качеству всего, от фундамента до каркаса, пакетирования (стойки, балки и несущие элементы) и штукатурки. При покупке вы даже получаете БЕСПЛАТНЫЙ набор планов строительства коттеджа в Маунтин-Вью. Всего за 40 долларов, и он сразу же доставлен вам в почтовый ящик.

Об Эндрю Моррисоне

У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим.У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Как построить дом самостоятельно: 4 варианта для неспециалистов

Строительство собственного дома может быть невероятно приятным опытом. Внесение этой уникальной отделки и создание именно того, что вы хотите, зная, что вы сделали все это своими руками, просто добавляет еще один уровень гордости к домовладению.Может показаться, что возможность построить дом самостоятельно — это несбыточная мечта, но на самом деле есть несколько способов построить дом, не нарушая при этом денег.

Строительство дома своими руками

стало более популярным, чем когда-либо, и может быть на удивление доступным, особенно если у вас уже есть земля для строительства. Компания HomeLight проверила некоторые из лучших вариантов строительства дома своими руками, от постройки крошечного дома самостоятельно до получения помощи подрядчика для дорогостоящих предметов, но до завершения деталей самостоятельно.Мы также поговорили с опытными брокерами и агентами по недвижимости, чтобы узнать, как лучше всего построить дом самостоятельно.

Источник: (Trong Nguyen / Shutterstock)

Дома из ракушек

Для покупателей, которые не хотят заниматься такими проблемами, как установка фундамента или каркаса, найм подрядчика для установки каркаса может ускорить процесс строительства, но при этом дает вам возможность выполнить основную часть работы самостоятельно. Подрядчик входит и закладывает фундамент, каркас дома, а все остальное оставляет вам.

Ветеран агента по недвижимости Санди Ван Кэмп, которая базируется в штате Нью-Йорк и имеет более чем 19-летний опыт работы в отрасли, говорит, что покупатели, которые нанимают подрядчика для строительства дома-оболочки, должны помнить о том, что все правила зонирования того, что подрядчики должны придерживаться, по-прежнему применяются к покупателям, работающим на собственном доме. «Вам по-прежнему потребуется, чтобы на работе подписывал инспектор по зонированию», — говорит она.

«Таким образом, хотя это, безусловно, то, что вы можете сделать, некоторые подрядчики с подозрением относятся к строительству домов из каркаса, потому что, если покупатель не будет квалифицирован для выполнения работы, это может поставить под угрозу работу, которую уже проделал строитель.”

Стоимость дома из ракушечника может широко варьироваться в зависимости от площади и региона, а также от количества субподрядчиков, которые вам, возможно, придется нанять.

Брокер

Мэри Стюарт, которая живет недалеко от Хьюстона и имеет почти 40-летний опыт работы в сфере недвижимости, говорит, что строительство собственного дома может быть жизнеспособным выбором для тех, кто ищет доступный способ владения собственным домом. «Хотя я работала в основном с покупателями, которые нанимают подрядчиков для строительства дома, есть варианты для тех, кто хочет все делать сам», — говорит она.

Стюарт считает, что если покупатель действительно хочет приобрести дом из ракушечника, ему следует подумать о том, чтобы стать меньше. «Один из вариантов — обратиться через компанию, которая занимается доставкой небольших домов из ракушечника», — говорит она.

Партнер

Стюарта, Кевин Крисман, является торговым представителем Derksen Portable Buildings. Компания предлагает для покупки корпуса каркасных домов размером 16 на 40 футов с доставкой к вам в собственность. Затем они могут быть завершены компанией, или вы можете закончить их самостоятельно.

«Цены начинаются примерно с 16 000 долларов, — говорит Крисман, — и это буквально пустая раковина.Вы добавляете внутренние стены, гипсокартон, электричество, сантехнику. Стоимость отделки колеблется от 75 до 80 долларов за квадратный фут, в зависимости от плана и дизайна вашего этажа ». Крисман говорит, что, хотя здания из панциря, подобные тому, что он предлагает, не считаются традиционными домами, если вы живете в черте города, вам все равно придется соблюдать ограничения по зонированию и кодам.

Если вы решите построить дом из ракушечника, у вас уже должна быть земля, на которой вы хотите построить, а также убедитесь, что недвижимость, которую вы покупаете или арендуете, допускает строительство такого типа.Вам также понадобятся все необходимые инструменты для самостоятельного выполнения работы.

Источник: (tete_escape / Shutterstock)

Контейнерные дома

Дома из морских контейнеров становятся все более популярными в наши дни, и не без оснований. При средней цене от 3000 до 5000 долларов они могут быть одним из самых доступных вариантов жилья на рынке, особенно если вы можете выполнить большую часть отделочных работ самостоятельно.

Многие грузовые предприятия хранят запас контейнеров, которые они больше не могут использовать, и есть несколько онлайн-ресурсов для покупки контейнеров.У вас есть возможность приобрести теплоизолированные контейнеры-рефрижераторы или обычные контейнеры, которые вам нужно будет изолировать самостоятельно. Контейнеры также можно легко комбинировать, превратившись из стандартного контейнера размером 8 на 40 футов в полноразмерный дом, и все это за небольшую часть стоимости традиционной сборки.

Строителям, которые хотят купить дом из контейнеров, нужно сначала убедиться, что у вас есть земля и место для него перед покупкой, а также продумать логистику доставки контейнера к вам.Хотя в большинстве штатов теперь разрешены дома из контейнеров, дважды проверьте свой штат и округ на предмет возможных ограничений.

Вы можете сделать внутреннюю отделку и отделочные работы самостоятельно или нанять субподрядчиков, что все же дешевле, чем строительство дома с нуля. Контейнерные дома отличаются от традиционных домов тем, что они, как правило, очень герметичны и имеют минимальную вентиляцию, поэтому планируйте инвестировать в систему обмена вентиляции.

Житель Флориды и домовладелец / строитель контейнеровоз Трой Росслоу руководит лабораторией Tiny House Lab, которая предоставляет информацию и ресурсы по домам из контейнеров, а также мастерские по домам из контейнеров и крошечным домам.«Дома из контейнеров можно построить относительно быстро», — говорит он. «Свой первый я построил всего за несколько месяцев».

Помимо доступной цены, большим преимуществом контейнерных домов является то, что они являются очень «зеленым» продуктом и могут помочь уменьшить ваш углеродный след. «Они становятся все более одноразовыми, — говорит Росслоу. «В портах и ​​на верфях по всему миру стоит более 23 миллионов контейнеров, и компаниям дешевле покупать новые, чем переплавлять или ремонтировать старые.”

Источник: (ppa / Shutterstock)

Крошечные дома

Движение крошечных домов, похоже, не замедляется, и если у вас уже есть участок земли, строительство собственного крошечного дома — это доступный способ создать пространство, которое можно назвать своим. Крошечные дома могут варьироваться в цене от нескольких тысяч долларов до более чем 100 тысяч долларов, в зависимости от того, какой дом вы хотите построить.

В Интернете существует бесчисленное множество сайтов, предлагающих планы крошечных домов со списками материалов и стоимостью различной отделки и работ по индивидуальному заказу.Некоторые люди строят свои крошечные дома прямо на трейлерах, что делает их более портативными, или вы можете заложить фундамент и построить постоянную конструкцию.

«Крошечные дома могут быть хорошим выбором для некоторых людей, — говорит Стюарт, — особенно если вы относитесь к тому типу людей, которые любят много проводить на открытом воздухе и не нуждаются в большом внутреннем пространстве».

Стюарт говорит, что, хотя традиционное ипотечное финансирование обычно недоступно для крошечных домов, покупатели могут рассмотреть потребительские кредиты, если им нужно профинансировать свою покупку.«Большинство людей платят из своего кармана», — говорит она. «И такие компании, как Derksen, предлагают финансирование, но процентные ставки, как правило, выше».

Если вы решили стать крошечным, убедитесь, что у вас есть план строительства, прежде чем начать, в дополнение ко всем необходимым материалам и инструментам. И тем строителям, которые хотят поставить свой крошечный дом на трейлер, обязательно купите трейлер, специально созданный для крошечных домов; в противном случае вы столкнетесь с проблемами, связанными с прогибом здания, и вы можете повредиться каждый раз, когда будете его перемещать.

Домашние комплекты

С домашними наборами DIY ваш новый дом будет доставлен прямо к вашей двери, готовый к сборке.

Комплектный дом может быть хорошим выбором, если вы не совсем уверены в том, как собрать все, что вам может понадобиться, чтобы построить самостоятельно, или если вы просто хотите быстро построить свой новый дом. Цены варьируются в зависимости от размера дома, но обычно они стоят как минимум на 20% меньше, чем традиционные постройки с подрядчиком, а иногда и намного меньше, если вы можете сделать всю работу самостоятельно.

Комплекты

можно приобрести у строителей, многие из которых предлагают индивидуальное планирование и широкий диапазон размеров, или даже у интернет-магазинов, таких как Amazon. Ценовой диапазон подходит практически для любого бюджета, а некоторые комплекты доступны для покупки менее чем за 10 000 долларов.

Строительство может быть завершено довольно быстро, при этом некоторые строители возводят дом за несколько недель, в отличие от традиционных построек, которые занимают месяцы.

Если домашний комплект кажется привлекательным, обязательно тщательно изучите, что входит в комплект, который вы покупаете, так как планы для разных комплектов могут сильно различаться.В некоторые комплекты не входят фундамент или материалы для крыши, поэтому вам нужно проверить все, что входит в комплект, перед его покупкой. Если у вас нет опыта работы с такими вещами, как водопровод или электричество, вам также необходимо учесть дополнительные расходы для субподрядчиков, а также убедиться, что ваш дом с комплектом оборудования соответствует всем требованиям зонирования в вашем районе.

Независимо от того, какой маршрут вы выберете для строительства собственного дома, вы, вероятно, потратите намного меньше, чем если бы вы купили существующий дом или наняли подрядчика, который строит для вас.Дом своими руками означает, что вы можете построить в рамках своего бюджета, настроить дом в соответствии со своим стилем жизни и получать удовольствие от того, что делаете все сами. «Существует так много переменных, — добавляет Ван Кэмп. «Это действительно зависит от того, чего вы хотите и что можете себе позволить».

Источник изображения заголовка: (Тронг Нгуен / Shutterstock)

Общие типы фундаментов дома

Фундамент поддерживает ваш дом и может повлиять на долговечность здания.Если вы хотите построить свой собственный дом или купить уже существующий, вам необходимо знать об общих типах фундаментов. Существует несколько типов фундаментов, большинство из которых зависит от климата и методов строительства. Вот краткий обзор некоторых фондов, которые можно найти по всей стране.

Многие факторы будут влиять на ваше решение о том, какой фундамент лучше всего подходит для вашей строительной площадки. Уклон, тип почвы и глубина грунтовых вод играют важную роль в определении стиля вашего фундамента.У каждого фундамента есть свои плюсы и минусы в отношении уровня комфорта, доступности и затрат на обслуживание в вашем доме.

Плиточный фундамент

Самый распространенный тип фундамента — это плитный фундамент. Он также является одним из самых недорогих и простых в сборке. Как следует из названия, это фундамент из бетонной плиты толщиной от 6 до 8 дюймов. Бетон заливается в гравийную смесь на поверхности почвы.

Однако существует три варианта этого метода.Плита на уровне грунта состоит из заливки бетона в подготовленный грунт. Проволочная сетка помогает предотвратить растрескивание материала, а арматура добавляется для большей прочности. В Т-образном фундаменте используются бетонные опоры выше линии промерзания со стеной на опорах, доходящей до поверхности почвы. Поверх конструкции заливается бетон. Наконец, защищенный от мороза (FPSF) фундамент содержит пенопластовую изоляцию, которая защищает материал от замерзания и образования трещин. Вы найдете это только в здании, которое отапливается в более холодные месяцы.Во всех случаях дом строится прямо на плиточном фундаменте, и вам не нужна система опор для пола.

У этого типа фундамента есть несколько плюсов. Без открытых пространств у вас будет меньше риска заражения вашего фундамента мышей, термитов или других вредителей. Фундаменты из плит также очень прочные. Они являются лучшим выбором в районах, где копать трудно из-за тяжелых или каменистых почв.

С другой стороны, строители встраивают в бетон трубы для природного газа, воды и др.Если у вас протекает труба, вам нужно будет вскрыть фундамент для ремонта. Когда земля замерзает или оттаивает, давление может повредить плиточный фундамент. По этим причинам мы рекомендуем эти стили фундаментов для домов в более теплом климате.

Фонд Crawl Space

Фундаменты для ползунков — еще один тип, который можно найти во многих домах. Типичное пространство для подполья будет иметь открытое пространство примерно на 2 фута под домом, и оно поднимает конструкцию над землей. Есть два способа поддержать дом.Стеновая стена — это непрерывная кирпичная стена, обычно встречающаяся при строительстве подползников. В опоре с балкой используются бетонные опоры, размещенные в земле для поддержки деревянных опор, при этом бетонные балки расположены между опорами.

Если вы живете в районе, который имеет тенденцию к затоплению или высокому уровню грунтовых вод, вам нужно выбрать фундамент для подполья. В некоторых случаях дом можно защитить от смещения почвы, поскольку это снижает риск наводнения. В дополнение к этому, открытое пространство обеспечивает вашему дому дополнительную вентиляцию.Вы также можете добраться до инженерных коммуникаций и трубопроводов, поскольку большинство из них находится в обходном пространстве. Домовладельцы могут даже использовать ползунки для хранения некоторых вещей.

Тем не менее, ползунки уязвимы для плесени, вредителей и влаги. Если вы живете в более холодном климате, вам, возможно, придется добавить пенопласт, чтобы изолировать область. Тем, у кого проблемы с влажностью, также может потребоваться добавить осушитель и отстойник, чтобы предотвратить повреждение фундамента.

Фундамент подвал

Если вы хотите построить подвал, вам нужно будет выкопать около 8 футов.После этого необходимо построить пол со стенами, поддерживающими конструкцию. Заливают бетонные опоры, чтобы поддерживать стены. Стены тоже бетонные и возводятся на опорах. В завершение заливается бетонная плита, чтобы добавить отделочный элемент в подвал. Многие люди выбирают этот вариант, потому что он дает им больше места в доме.

Одно из самых значительных преимуществ подвала — это дополнительное пространство. Вы можете установить все эти уродливые бытовые приборы, такие как водонагреватель и печь, в подвале.Имея доступ к воздуховодам и трубам, подвал позволяет содержать их в хорошем состоянии. Вы даже можете превратить подвал в игровую комнату или зону домашнего кинотеатра. Все это дополнительное пространство также дает вам больше воздуха, чтобы вы могли сохранять прохладу в доме в теплые месяцы.

Однако есть и недостатки. Когда вы закончите строительство подвала, вам нужно будет утеплить и герметизировать его, чтобы предотвратить потерю тепла. Если вы живете в зоне затопления, вы можете подумать об установке водоотливного насоса для удаления излишков воды.Наконец, подвалы — идеальная среда для жизни вредителей и плесени. Чтобы предотвратить эти проблемы, вам необходимо содержать подвал чистым и сухим. В некоторых ситуациях у вас не получится выкопать подвал. Известняк и коренные породы практически невозможно выкопать. Глиняные и заболоченные почвы также не подходят для строительства дома с подвалом. Лучшей альтернативой в таких ситуациях следует рассматривать пространство для обхода контента.

Тип земли, на которой вы строите, является одним из наиболее важных факторов при выборе фундамента.При принятии решения вам также необходимо учитывать потребности в обслуживании и долговечность материалов. Если у вас уже есть дом, вы хотите знать, какой у него фундамент. Эта информация поможет вам поддерживать свой дом в течение всего года. Например, вы можете проверить подвал на влажность или следить за тем, чтобы не протекать трубы. Что бы вы ни выбрали, обладая правильной информацией, вы сможете найти лучший фундамент, чтобы вам было комфортно в своем доме.

Если вы хотите узнать больше о конкретных фондах или других вопросах, связанных с домом и строительством, обязательно заполните контактную форму.

.