Устройство опалубки и заливка фундамента на пучинистых грунтах

16.07.2018

Фундамент является важным этапом строительства дома или другого здания. Его устройство должно быть выполнено качественно и в соответствии с технологией, особенно в случае заливки фундамента на пучинистых грунтах. Правильно следует также соорудить опалубку для фундамента, определить, фундамента какого типа необходимо строить в конкретных условиях и учитывать рекомендации специалистов.

Опалубка для фундамента

Опалубка представляет собой конструкцию, необходимую для возведения наземной части из застывающих строительных смесей. Опалубка для строительства фундамента может использоваться двух видов — несъемная и, соответственно, съемная. Съемная опалубка считается более удобной, поэтому используется в большинстве случаев. Так как при возведении фундамента необходима чистовая отделка его фасадной части, то съемная опалубка является более подходящим вариантом: после ее снятия поверхность фундамента получается более ровной и требует меньше работ по дальнейшей отделке. Опалубку можно делать деревянной или металлической. Также применяется пенополистирольная несъемная опалубка.

Для строительства опалубки необходимо иметь самые простые инструменты, материалы для сооружения опалубки. Также можно приобрести в строительном магазине готовые металлические конструкции для опалубки и просто собрать их на строительной площадке. Они представляют собой ровные пластины из металла, легко соединяющиеся меду собой. С помощью таких конструкций можно соорудить ровную и красивую опалубку и уменьшить затраты на отделку.

Можно сделать опалубку и самостоятельно. Для этого потребуются фанерные щиты, бруски или доски, а также гвозди. Сначала в землю вбивают опорные бруски, на которые портом с помощью гвоздей крепят фанерные щиты или доски. Гвозди необходимо вбивать с внутренней стороны конструкции. Рекомендуется также дополнительно укрепить всю конструкцию. Для этого с внешних сторон опалубки устанавливают распорки примерно через каждый метр. И теперь можно начинать заливку бетона.

Важным условием создания качественной опалубки является соблюдение горизонтальности и вертикальности ее сторон. Для контроля этих параметров можно воспользоваться уровнем, и в процессе работы просто проверять ровность установки досок, опор и т. д.

Виды фундамента

 Существует несколько видов фундамента. Выбирать тип фундамента следует с учетом типа грунта, на котором ведется строительство, а также особенностей проекта строения. Также внешний вид фундамента должен соответствовать ландшафту местности, архитектуре строения и т. д.

Фундамент может быть ленточным, столбчатым, монолитным, свайным, плитным, плавающим, винтовым. Наиболее распространенным в практике частного строительства считается ленточный фундамент. Он представляет собой полосу строго установленной высоты и ширины, изготовленную из железобетона и расположенную по периметру будущего строения. Этот тип отлично подходит для домов с тяжелыми стенами, например, кирпичными или бетонными. Также ленточный фундамент применяют для строительства домов, в которых имеется или подвал, или гараж. Ленточный фундамент может быть устроен мелкозаглубленным или углубленным до отметки промерзания грунта. Мелкозаглубленный тип используется для сооружения небольших строений, особенно деревянных.

Для устройства столбчатого фундамента в углах и в тех местах, где будут пересекаться стены здания, устанавливают столбы. Между столбами выполняют забирку из бетона, кирпича или бутовой кладки. Такой тип фундамента считается экономичнее предыдущего типа, и используется при строительстве легких домов, расположенных на устойчивых грунтах. Также при его устройстве в доме нельзя будет организовать подвальные помещения любого назначения.

Для легких конструкций, домов из доски или других деревянных материалов часто используют монолитный фундамент. Также этот тип фундамента применяют при строительстве на грунтах, которые сильно сжимаются. Для его устройства не требуется специальная техника, плита фундамента всегда имеет постоянное положение, даже если грунт перемещается.

Разновидностью монолитного фундамента является плитный. В нем монолитное основание может быть полом. Считается, что этот тип конструкции требует достаточно больших расходов, поэтому он применяется для сооружения небольших строений.

На неустойчивых грунтах также можно делать свайный фундамент. Он также подходит для сооружения крупногабаритных объектов.

Конструкция сооружается с использованием свай, т. е. деревянных или железобетонных столбов с заостренным концом. Одна свая выдерживает от двух до пяти тонн. В верхней части все сваи соединяются с помощью балок. В результате образуется прочное опорное основание здания. Недостатком этого типа является его высокая стоимость, поэтому в частном строительстве, как правило, этот тип фундамента не используется.

Если необходимо построить дом на местности, для которой характерен невысокий уровень грунтовых вод, а также на пучинистых, насыпных или тяжелых слабонесущих грунтах. Плавающая конструкция защищает все строение от деформаций или разрушений в случае перемещения грунта. Также для таких грунтов можно построить винтовой фундамент, который является разновидностью свайного, только делается из винтовых свай — стальных труб с наваренной лопастью.

 Заливка ленточного фундамента своими руками

 Заливка ленточного фундамента выполняется после того, как сделана опалубка для фундамента. Для заливки также необходимо приготовить бетонный раствор. Для его приготовления рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200, а лучше — М400. Кроме этого, необходимо подготовить пресную воду и мелкий песок. Смешивать все компоненты следует в рекомендуемых пропорциях, используя для этого бетономешалку. Качество раствора должно быть высоким, в нем не должно быть комков и обязательно должны быть соблюдены пропорции.

Предварительно также следует рассчитать количество раствора, необходимого для заливки. Для этого можно общую длину траншеи, приготовленной для устройства фундамента, умножить на глубину этой траншеи и на ее ширину. Также может понадобиться дополнительная площадка для размещения бетономешалки, подъезда транспорта с раствором.

Также рекомендуется использовать глубинный вибратор для утрамбовки бетонного раствора, чтобы повысить его качество. С помощью этого инструмента можно удалить небольшие полости воздуха внутри раствора. Если таких незаполненных бетоном полостей в растворе будет много, то в процессе эксплуатации фундамента под воздействием изменяющихся температур возможно разрушение конструкции. Если глубинного вибратора нет, можно для этой цели использовать и другие инструменты. Например, это могут быть садовые грабли.

После того, как требуемое количество раствора залито, его поверхность следует хорошо разровнять. Для этого можно использовать обычный мастерок. В течение трех недель происходит полное затвердение бетонного раствора. Если работа ведется в сухую и жаркую погоду, то рекомендуется дополнительно увлажнять фундамент в процессе застывания раствора, чтобы исключить образование трещин и пересыхание поверхности. Если погода дождливая, то фундамент следует защитить от влаги, например, покрыв его строительной пленкой. Если этого не сделать, то время затвердевания состава может увеличиться.

Также специалисты рекомендуют выполнить следующие действия для дополнительного увеличения плотности фундамента. Через две недели после затвердевания раствора на его поверхность можно уложить несколько рядов кирпичей. Так фундамент достигнет максимальной усадки и плотности, воздушные пустоты вытесняются.

Пучинистые грунты

 Сложнее делать фундамент под дом, если строительство ведется на пучинистых грунтах. В этом случае. Помимо выполнения обычных расчетов, следует также учитывать силы воздействия и точно рассчитать массу и нагрузки. Также существуют некоторые способы противодействия пучинистым грунтам, которые также придется использовать для того, чтобы сооружение имело прочный и надежный фундамент.

Пучинистый грунт — это грунт, который подвергается морозному пучению. Степень пучения грунта рассчитывается по специальной формуле: разность между значениями высоты замерзшего, вспучившегося грунта и высотой этого грунта до замерзания делится на значение высоты грунта до замерзания. Так определяется, на какую величину увеличивается объем грунта после замерзания. Если степень пучинистости, рассчитанная по указанной формуле, имеет значение больше 0,01 (т. е., если грунт увеличивается в объеме на один сантиметр при его промерзании на один метр), то такой грунт считается пучинистым.

Пучение грунта происходит вследствие замерзания влаги, содержащейся в нем. Превращаясь в лед, вода расширяется и, соответственно, расширяется грунт. Получается, что от количества воды в грунте зависит и степень его вспучивания. Поэтому суглинки, супеси и глинистые грунты всегда будут пучинистыми. В них содержится большое количество пор, удерживающих воду. Чем больше содержится в грунте глины, тем выше степень его пучинистости.

 Как противодействовать пучинистым грунтам?

 Чтобы построить здание на пучинистом грунте, возвести надежный и безопасный фундамент, необходимо перед его устройством принять некоторые меры противодействия пучинистым грунтам. Для этого можно воспользоваться четырьмя способами.

Первый способ считается наиболее радикальным, так как предполагает полную замену пучинистого грунта. Для этого следует вырыть достаточно глубокую и широкую яму (глубина ее должна быть больше глубины промерзания грунта) и убрать весь пучинистый грунт. Вместо него яму засыпают хорошо утрамбованным песком. Песок отличается высокой несущей способностью и не задерживает в своем объеме влагу. Поэтому такое основание считается хорошим для устройства фундамента. Этот способ надежен, но требует немалых затрат, вследствие выполнения большого объема земельных работ.

Второй вариант предполагает устройство фундамента на глубине ниже уровня промерзания грунта. Так исключается пучение грунта на основании фундамента. Однако в этом случае силы пучинистости будут воздействовать на стены строения, но в значительно меньшей степени. Воздействие будет составлять примерно пять тонн на метр квадратный. Это означает, что на стены дома, площадь боковой поверхности которого составляет 36 метров квадратных, будет оказываться воздействие пучинистого грунта порядка 180 тонн. Если дом будет легким, например, деревянным, то такого воздействия будет достаточно для его поднятия. Соответственно, этот способ устранения пучинистости грунта можно использовать только при строительстве крупногабаритных и тяжелых строений, например, железобетонных или кирпичных домов.

Другой вариант борьбы с пучением грунта заключается в утепление и подходит для возведения легких домов. На грунт около дома укладывают утеплитель, в результате чего грунт не промерзает никогда. Ширина утеплителя выбирается в соответствии с глубиной промерзания грунта. Например, если глубина промерзания грунта составляет полтора метра, то следует уложить утеплитель шириной в полтора метра по периметру сооружения.

Четвертый способ устройства фундамента на пучинистых грунтах подразумевает отвод воды из грунта. Для этого на участке, где планируется строительство дома, делают дренажную систему — в полуметре от фундамента вырывают канаву, глубина которой равна уровню закладки фундамента строения. Далее в канаву под углом в несколько градусов укладывают перфорированную трубу, предварительно обернутую фильтрующей тканью. Сверху труба и яма засыпаются крупным песком или гравием. Принцип действия такой системы заключается в том, что вода из грунта будет просачиваться сквозь перфорации трубы и потом по трубе отводиться в колодец или просто в более низкое место за пределами участка.

Используя один из этих способов можно построить надежный фундамент даже на пучинистых грунтах и соорудить прочный и крепкий дом.

Перейти в раздел: Древесноплитные материалы и погонаж

 

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов.

А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

• одноразовая или кустарная;
• многоразовая или скользящая;
• несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций.

Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
4. Раскапываем землю до нужной глубины.
5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента.

Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

сборка и как правильно ее установить, устройство и чертеж

Содержание статьи:

• Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции
• Выбор материала для опалубки
• Разновидности опалубки для фундамента
• Особенности расчета опалубки
• Подготовительный этап и технология производства своими руками
• Установка опалубки для фундамента своими руками

Вспомогательная конструкция из различных материалов придает форму изделиям из бетона и определяет их положение в пространстве. Опалубка для фундамента выполняется из элементов, ограничивающих размеры, поддерживающих строительную смесь до ее застывания. Вспомогательная конструкция после отверждения обычно разбирается, а неподвижная оболочка становится частью основания.

Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции

Опалубка контролирует форму бетона, выравнивает ее и изолирует от земли

Строительная опалубка для ленточного фундамента должна быть прочной, иметь стабильные размеры. От качества внутренней плоскости зависит фактура будущего основания и количество трещин на поверхности. Аккуратность сборки является важным условием при монтаже.

Опалубка выполняет следующие функции:

• контролирует форму бетонной массы до затвердевания;
• выравнивает текстуру поверхности тонального крема;
• изолирует основание от грунта.

Установка и применение опалубки регламентируются ГОСТом № 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия», который начал применяться постановлением Госстроя России от 22 мая 2003 г. № 43.

Устройство опалубки

Устройство опалубки

Опалубка снимается с отдельных частей, а основу составляют щиты из дерева, металла и других материалов. Внутренняя часть очищается от мусора и выравнивается, чтобы минимизировать процесс отделки.

Обращают внимание на прочность крепления элементов друг к другу, т.к. масса бетона тяжелая и может нарушить целостность конструкции. Основание дома сформировано правильно, если скорлупа не пропускает воду. Высота вспомогательной конструкции делается больше уровня фундамента на 15 – 20 см. Панели укрепляют деревянными столбами, которые забивают в землю и ставят через 0,7 – 1,0 метра.

Чертеж и схема

Бетонирование фундамента включает в себя выбор типа опалубки и выполнение схематической раскладки в плане для ее точной установки. Закладка фундамента имеет большое значение, процесс контролируется специалистами, а монтаж начинается с проектирования.

Чертежи формовочной системы разрабатывают с учетом:

• размеров и материала щитов;
• крепежные приспособления.

Схемы сборки опалубки являются частью проекта производства работ ППР, который также включает в себя планы размещения ленточных элементов, организационные схемы с привязкой ко времени, карты процессов. Разметочный чертеж содержит стратегию расположения элементов относительно центральных осей здания по номерам.

Выбор материала для опалубки

Ограничительная конструкция выбирается с учетом типа фундамента, его массивности, длины, вида бетона. Материал должен быть доступным и иметь приемлемую стоимость.

Используемые специализированные породы:

• древесина;
• металл;
железобетон марки
• ;
пенополистирол
• .

Небольшие основания заливаются с помощью подручных средств, на которые не нужно тратить деньги. Например, в ход идут старые доски, демонтированные дверные полотна, детали мебели, куски шифера. Опалубка из таких предметов сложна и не всегда популярна, потому что сложно подобрать подходящие детали и размеры.

Металл

Опалубка металлическая

Форма металлическая — подходящий вариант для монолитных и ленточных оснований. Армирующие стойки привариваются к стальным щитам, при этом получается надежная сборно-разборная конструкция, блоки которой скреплены болтами. Также используется оцинкованный или оцинкованный металл. Покрытие на стальной поверхности защищает материал от коррозии, поэтому такие панели имеют несколько витков, легко чистятся и снимаются.

Алюминиевые листы легкие и удобные в строительстве, но имеют высокую стоимость. Материал отличается от стали меньшей прочностью и повышенной текучестью, поэтому быстро теряет форму. Алюминиевые панели практически не ремонтируются, поэтому их применение ограничено.

Железобетон

Железобетонная опалубка используется редко.

Такая опалубка является нетрадиционной, редко устанавливается из-за сложности монтажа и дороговизны. Чтобы правильно сделать опалубку, берутся готовые железобетонные плиты. К преимуществам можно отнести то, что мощная обечайка несъемная и позволяет уменьшить поперечный размер тела фундамента.

Другим вариантом железобетонной оболочки является случай, когда поверх неподвижных плит из пенопласта или другой вставки из пластичного материала бетонируется армирующий слой. Сетка из металлических стержней охватывает вставку с двух сторон и соединена проволочными поддонами. Бетон набрызгивается специальным оборудованием.

Пенополистирол

Опалубка из полистирола

Оболочка из этого материала стабильно сохраняет свои технические свойства в процессе эксплуатации в течение длительного периода эксплуатации здания. Опалубка обладает высокой прочностью и защищает бетон от промерзания и влаги в суровых климатических условиях.

Плиты пенополистирольные ПСБ-С плотностью 25 — 35, толщиной 40 — 100 мм необходимо установить в проектное положение в соответствии с пошаговой инструкцией. Плиты соединены монолитными перегородками. Вышележащие блоки сцепляются с нижними элементами за счет специальных замков, а во внутреннее пространство укладывается бетон.

Древесина

Деревянная конструкция

Б/у доски или граничные листы из ДСП, OSB пропитанные влагой. Фанерная опалубка для фундамента собирается с помощью стяжек и деревянных опор, которые соединяются гвоздями или шурупами. Блоки необходимо располагать рядами так, чтобы между ними не было пустот, а в конце установить ограничительные пластины по аналогичному принципу.

Верх конструкции соединен арматурой, чтобы бетон не разорвал края. Внутри устанавливается каркас из арматуры или сетки из металлических прутьев. Вставки из термостойкой пены используются для согласования термического сопротивления. В образовавшееся пространство заливается бетон, после застывания панели снимаются.

Разновидности опалубки для фундамента

Опалубку съемную можно взять в аренду

По назначению оболочка бывает вертикальной, например опалубка для столбчатого фундамента, и горизонтальной. Отвесная конструкция движется вверх по мере заполнения бетоном, как при заливке свайного фундамента.

Каркасная система состоит из щитов на металлическом каркасе и опор, соединенных гвоздями, болтами, шурупами. Конструкция жесткая и применяется много раз. В балочную систему входят щиты опалубки, балки, ригель, подмости, где элементы соединяются сваркой. Эта конструкция используется для возведения стен, а для бетонирования бетона не используется.

Съемные

Сменные системы отличаются только материалом, т. к. конструкция всегда выполняется одинаково и содержит настилы, соединительный пояс, опоры и раскосы. В строительстве используются модульные или инвентарные варианты панелей, которые изготавливаются на заводе. Такая опалубка быстро монтируется, снимается и отличается высокой точностью геометрических размеров.

В частном домостроении оборачиваемость конструкции роли не играет, поэтому чаще используют древесину, например, делают опалубку ленточного фундамента из доски. После удаления материал больше не будет использоваться.

Инвентарную опалубку можно взять в аренду, если такое решение экономически оправдано.

Несъемная

Несъемная опалубка становится частью фундамента

Конструкция состоит из легкосборных частей опалубки, которые после застывания бетона переходят в разряд рабочих элементов и выполняют заданные функции. Оболочка защищает фундамент от грунтовой жидкости, основание без повреждений выдерживает замораживание и оттаивание.

Используются заводские модули, которые собираются с использованием пазов и шипов в соответствующих местах. Внешние опоры не используются, так как внутренние выступы удерживают конструкцию и обеспечивают устойчивость к нагрузке. Чаще всего несъемные варианты изготавливают из материалов, сохраняющих тепло и плохо пропускающих влагу, но также применяют металл, фибробетон, керамогранит или пластик.

Сборно-разборная

Опалубка разборно-разборная

Система предназначена для демонтажа после установки и переноса на следующий участок. Такую опалубку для фундамента вы можете сконструировать своими руками, приобрести многооборотную на рынке или арендовать ее. Опалубка состоит из щитов и силового каркаса. Опоры, раскосы поддерживают доски в рабочем положении, чтобы бетон не растекался в процессе твердения.

Разборный вариант отличается способом крепления элементов. Панели соединяются болтами, которые при необходимости снимаются, а стационарная опалубка крепится гвоздями или сваркой каркаса, что делает невозможным его снятие без разрушения.

Щит малый

Опалубка мелкощитовая

Конструкция применяется на небольших объектах, чтобы не использовать краны для монтажа. Доски массой менее 50 кг ставятся в проектное положение вручную при строительстве частных домов, где не предусмотрен большой объем бетонных работ по заливке фундамента.

Опалубка мелкощитовая содержит элементы стандартных размеров, соединяется методом ударного замка и с помощью стяжных винтов. Преимуществом устройства является многократное использование и долгий срок службы. Экономится труд рабочих, технология монтажа понятна и проста, в каждом элементе есть пазы, установочные отверстия для подгонки деталей.

Скользящая

Скользящая опалубка

Этот тип оболочки переставляется по высоте и применяется при строительстве зданий с монолитными бетонными стенами, колоннами. На определенной высоте монтируются жесткие плиты выбранной конструкции, внутрь подается бетонная смесь. После затвердевания оболочка разбирается и переставляется выше, чтобы принять новую порцию.

Для перестановки используются домкраты, тали, тали.

Применение скользящей опалубки эффективно в зданиях с постоянным периметром стен в плане и для сооружений с минимальным количеством оконных и дверных проемов, например элеваторных стен, водонапорных башен, маяков.

Особенности расчета опалубки

Стандартные расчеты сводятся к определению количества досок или листов ДСП и сравнению их стоимости. Для этого площадь боковой стены ленточного фундамента делится на площадь элемента. Например, поверхность основания со стороны составляет 7 м² (длина — 10 м, высота — 0,7 м). Доска имеет площадь 0,9 м² (длина 6 м, ширина 0,15 м). Количество досок 7 / 0,9 = 8 досок (7,77).

Обычно на частный дом уходит 40 – 50 штук досок на 1 м³ бетонной смеси. Для этого рассчитывается объем всего фундамента. Он равен периметру, умноженному на высоту и ширину каждой отдельно стоящей или поворотной секции, тогда объемы складываются.

Подготовительный этап и технология изготовления своими руками

На подготовительном этапе нарезается растительный грунт

Начальный этап включает приобретение материалов, подготовку инструмента. Перед установкой опалубки своими руками, необходимо выровнять строительную площадку.

Операция включает:

• резку растительного грунта;
• рытье траншей;
• очистка дна приямка до проектного уровня.

Канавку под ленточный фундамент или яму под столбы выбирают так, чтобы по бокам оставался запас 10-15 см для установки щитов вместе с распорками. Вертикальные барьеры для плоских экранов укладывают после устройства песчано-гравийной подсыпки на дно траншеи.

Установка опалубки для фундамента своими руками

Все горизонтальные и вертикальные части конструкции выставляются по уровню или используется строительный уровень.

Поэтапная последовательность действий:

• установка стоек;
• сцепка и крепление щитов;
• установка упора и соединение верхних ребер.

Щиты на вертикальные брусья навешивают так, чтобы между ними не появлялись щели более 5 мм, через которые из бетона будет просачиваться влага. Для укрепления опалубки ставятся упоры и раскосы, используются доски или брусья.

Опоясывающий каркас ставится в два яруса, внизу (высотой 10 см) он воспринимает первоначальную нагрузку от бетона, а вверху (40 см) щиты одновременно будут препятствовать расползанию досок в стороны. Внутренняя поверхность опалубки покрыта полиэтиленом от протечек и впитывания влаги в древесину.

Строительство опалубки — Mypdh.engineer

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формируют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных элементов раскосов и связей. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 – Формы фундамента.

Фундаментные формы

Часть конструкции, возвышающаяся над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется основанием. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Фундаменты устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузки на большую площадь земли. Это предотвратит погружение конструкции в землю. Важно помнить, что фундаменты любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания. Формы для больших фундаментов, таких как фундаменты несущих стен, фундаменты колонн и фундаменты опор, называются формами фундамента. Фундаменты или фундаменты имеют относительно небольшую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок. Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на опалубку относительно низкое. Как правило, нет необходимости в проектировании формы, основанном на соображениях высокой прочности и жесткости. На рис. 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент . По возможности выкапывайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных фундаментов. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона. Если это невозможно, необходимо построить форму. Поскольку большинство фундаментов имеют прямоугольную или квадратную форму, вы можете построить и установить четыре стороны опалубки в виде панелей.

Рисунок 16 – Типовая форма фундамента для большого основания.

1. Изготовьте первую пару противоположных панелей, как показано на рис. 16 (а), точно по ширине основания.
2. Прибейте вертикальные планки к внешним сторонам обшивки. Используйте доски размером не менее 1 на 2 дюйма для планок и разместите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута от центра между концами.
3. Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Расстояние между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
4. Крепления для гвоздей на внешних сторонах панелей (b), расположенные на расстоянии 2 футов друг от друга.
5. Соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
6. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты. №
7. Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
8. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
9. Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы скрепить их, как показано на рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панели. панели с гвоздями класса.

Для опалубки площадью 4 квадратных фута и более вбейте колья в обшивку, как показано на рис. 16. И колья, и стяжные скобы 1 на 6, прибитые поверх опалубки, не дают ей расползаться.

Рисунок 17 – Типовая форма небольшого фундамента.

Если фундамент менее 1 фута в глубину и 2 квадратных фута, вы можете построить форму из 1-дюймовой обшивки без планок. Просто сделайте боковые панели выше глубины фундамента и отметьте верхнюю часть фундамента на внутренних сторонах панелей гвоздями. Вырежьте и прибейте пиломатериалы для сторон формы, как показано на рисунке 17.

Рисунок 18 – Фундамент и форма опоры.

Комбинированные формы фундамента и опоры — часто можно разместить фундамент и небольшую опору одновременно. Опора — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки арки или верхнего строения моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте форму опоры, как показано на рисунке 18. Форма основания должна выглядеть так, как показано на рисунке 18. Вы должны обеспечить опору формы опоры, не мешая укладке бетона в форму основания.

Фундамент несущей стены – На рис. 19 показана типичная опалубка для фундамента несущей стены, а на рис. 20 показаны способы крепления фундамента несущей стены. Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой наружную стену, которая служит ограждением, а также передает структурные нагрузки на фундамент. Стороны формы представляют собой 2-дюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине фундамента. Колья удерживают стороны на месте, в то время как распорки поддерживают расстояние соединения между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на линии.

Рисунок 19 – Форма основания несущей стены.

Шпоночный паз делается во влажном бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки стены, как показано на рис. 20. После высыхания бетона доску удаляют. Это оставляет углубление или ключ в бетоне.

При заливке стены фундамента шпонка обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это и не обсуждается в этом учебном пособии, существует несколько коммерческих систем шпоночных пазов, доступных для строительных проектов.

Рисунок 20 – Методы крепления опалубки несущей стены и размещения шпоночного паза.

Колонны

Квадратные формы колонн изготовлены из дерева. Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и основание в собранном виде.

1. Сооружение опалубки.
2. Построить стороны формы колонны.
3. Прибейте к ним хомуты.

Рисунок 21 – Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 – Колонка с ножничным зажимом или желтком и клином.

Опалубка колонны должна иметь в нижней части прочистное отверстие для удаления строительного мусора. Прибейте кусочки, которые вы вырезали, чтобы сделать отверстие для очистки в форме. Вы можете заменить их прямо перед заливкой бетона в колонну. Целью очистки является обеспечение того, чтобы поверхность, которая сцепляется с новым бетоном, была очищена от мусора.

Стеновые опалубки

Стеновые опалубки, как показано на рис. 23, могут быть собраны на месте или изготовлены заранее, в зависимости от формы опалубки и от того, будет ли она использоваться повторно. Некоторыми из элементов, из которых состоят деревянные формы, являются обшивка, шпильки, ригели, скобы, обувные пластины, распорки и вязальные проволоки.

Рисунок 23 – Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка образует поверхности из бетона. Он должен быть максимально гладким, особенно если предстоит оголение готовых поверхностей. Поскольку бетон при помещении в форму находится в пластическом состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Покрытие язычка и канавки обеспечивает гладкую водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка в виде шпунта и паза является наиболее распространенным методом строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие обшивки, если она не армирована. В результате, запустите шпильки вертикально, чтобы добавить жесткости форме стены. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если их длина превышает 4 или 5 футов. Двойные ригели обеспечивают эту арматуру. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются по углам форм для придания жесткости. Валеры обычно изготавливаются из того же материала, что и шпильки.

Башмак прибит к фундаменту или основанию. Он тщательно размещается, чтобы сохранить правильный размер стены и выравнивание. Шипы привязываются к обуви и располагаются в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как распорки, нарезаются на длину, соответствующую толщине стены, и помещаются между формами для соблюдения надлежащего расстояния между формами. Распорки не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как их покроет бетон. Надежно прикрепите проволоку к каждой распорке, чтобы распорки можно было вытащить после того, как бетон окажет достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко снять. Анкерная проволока предназначена для надежного удержания опалубки от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную прядь проволоки.

Распорка . Для придания устойчивости и жесткости опалубке можно использовать различные распорки. Наиболее распространенным типом является диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и стойке или ригелю, как показано на рис. 24. Диагональный элемент должен составлять угол 30° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить дополнительную распорку к опалубке, поместив вертикальные элементы (усилки) за ригелями или поместив вертикальные элементы в угол, образованный пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции опалубки и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование – Стеновые опалубки обычно усиливают от смещения с помощью стяжек. Два типа простых проволочных стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рис. 24. Проволока проходит вокруг стоек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждая распорка размещается как можно ближе к шпилькам. Вид А показывает галстук, натянутый клином. На изображении B показан галстук, натянутый с помощью небольшого рычага.

Рисунок 24 – Проволочные стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25 – Снятие распорок.

Когда бетон достигнет уровня каждой распорки, выбейте распорку и снимите ее.

На рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и пропускания через них проволоки. Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; внешний излишек отрезается после снятия форм.

Проволочные стяжки и деревянные распорки в значительной степени заменены различными промышленными устройствами, совмещающими функции стяжки и распорки.

На рис. 26 показан один из них. Это называется завязывающийся галстук. Эти связи сделаны в различных размерах, чтобы соответствовать различной толщине стены. Держатели стяжки можно снять с стяжки. Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые обычно для этой цели сдваиваются. При постукивании держателей стяжек по концам стержня обшивка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить ослабление держателя галстука, вбив дуплексный гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно снять, чтобы снять опалубку. После зачистки форм специальным ключом отломите наружные участки стержней. Стержни ломаются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. Остаются небольшие поверхностные отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Рисунок 26 – Стяжка с защелкой.

Определение нагрузки на стяжку с защелкой — выполните следующие действия, чтобы определить общую нагрузку на стяжку с защелкой:

1. Рисунок содействующей области формы. Умножьте расстояние между стяжками
   по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
2. Умножьте площадь опалубки на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на этой площади опалубки, как показано в Таблице 5.

Таблица 5 – Удельное давление на квадратный фут.

В следующих примерах показан процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на защелкивающиеся стяжки составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 – Содействующая зона.

Пример 1:

1. 8 футов из пенопластовой панели с защелками на 24 дюйма по центру (в центре) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на рис. 27
2. Заливка по 5 футов на час (скорость заливки) при температуре 70°
3. Площадь формы = 2’0” x 2’0” = 4 квадратных фута
4. 5′ скорость заливки при 70° = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT )
5. 4 (площадь формы) x 793 (единица давления на квадратный фут) = 3,172 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелку

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Это превышает безопасную мощность защелкивающейся стяжки и должна быть уменьшена либо путем замедления скорости заливки бетона в час, либо путем уменьшения расстояния между защелкивающимися стяжками (увеличения количества защелкивающихся стяжек).

Пример 2:

1. 8-футовая пенопластовая панель с защелками на расстоянии 16 дюймов от окруж. (18 связей на панель размером 4 x 8 футов)
2. Заливается со скоростью 5 футов в час (скорость заливки при температуре 70°)
3. Содействующая площадь формы = 1,33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
4. 5′ скорость заливки при 70 = 793 фунтов на квадратный фут
5. 1,8 (площадь формы) x 793 (единица давления на кв. фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающуюся стяжку

Это находится в пределах 2250 фунтов на квадратный фут безопасная нагрузка на защелках.

Интервал стяжек-защелок – Некоторые варианты размещения стяжек-защелок на листе 4’x8’
показаны на Рисунке 28.

Рис. 28 – Альтернативный интервал анкеров-кнопок для листов 4’x8’.

Системы стяжек с защелками – существует несколько систем стяжек с защелками, которые вы можете использовать; они показаны на рисунках 29до 32.

Рис. 29 – Система с одинарным ригелем с использованием кронштейна Jahn. Рисунок 30 – Фанера 3/4”, двойной хомут 2 x 4 со шпилькой. Рисунок 31 – Фанера 3/4”, двойной хомут 2 x 4 со шпилькой (с усиленной спинкой). Рисунок 32. Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька. Рисунок 33 – Стяжка.

Другим типом анкерной стяжки является анкерный стержень, показанный на рис. 33. Этот стержень состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных срезов с резьбой. Внутреннюю секцию с конусными гайками, установленными на толщину стены, поместите между опалубками, а наружные секции через ригели и обшивку и ввинтите их в конусные гайки. Затем накрутите зажимы на внешние секции, чтобы формы прилегали к конусным гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте хомуты и снимите наружные части стержня, выкрутив их из конусных гаек. После снятия опалубки извлеките конусные гайки из бетона, накрутив их на внутренние участки стержня специальным ключом. Оставшиеся конические отверстия заделайте раствором. Внутренние участки стержня остаются в бетоне. Внешние секции и конусные гайки можно использовать повторно неограниченное количество раз.

Рисунок 34 – Соединение панелей опалубки вместе в линию.

Стеновые опалубки обычно изготавливаются в виде отдельных панелей.

1. Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
   .
2. Затем соедините панели, как показано на Рис. 34.

На Рис. 35 показаны детали формы в углу стены.

Рисунок 35 – Соединение панелей опалубки в углу. Рисунок 36 – Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте опалубку стены, как показано на рис. 36. Сделайте опалубку стены короче, чем расстояние между опалубками колонн, чтобы можно было использовать деревянную планку, которая действует как клин. При снятии формы сначала снимите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Лестничные формы

Бетонные лестничные формы требуют точной компоновки, чтобы обеспечить точные размеры отделки лестниц Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (армирующими стержнями), которые крепятся к полу и площадке. Сформируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия схватится. Обязательно закрепите лестницы, образованные после установки плиты на стену или балку, привязав арматуру лестницы к арматуре, выступающей из стен или балок, или создав шпоночный паз в балке или стене.

Вы можете использовать различные формы лестниц, в том числе сборные формы. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, проектирование, основанное на соображениях прочности, как правило, не требуется.

Рисунок 37 – Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов изготовления форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

1. Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать распорки косоуров.
2. Подкрепите заднюю часть платформы опорами 4 на 4, как показано на рис. 39. Опоры стоек должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
3. Отрежьте 2 на 12 досок для боковых стрингеров, чтобы они подошли к ступеням и подступенкам.
4. Скошить нижнюю часть подступенков 2 на 12 для легкого удаления формы и финишной обработки.

Рисунок 38 – Типичная форма балки и фермы.

Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для опалубки балок и балок, зависит от того, должны ли опалубки сниматься целиком или необходимо снять боковые стороны и оставить нижнюю часть на месте до тех пор, пока бетон не застынет. достаточно затвердевший, чтобы можно было снять подпорку.

Последний тип формы предпочтительнее, детали этого типа показаны на рис. 38. Хотя формы балок и балок подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять с частыми интервалами, чтобы предотвратить провисание под тяжестью свежей конкретный.

Нижняя часть формы должна быть той же ширины, что и балка, и быть цельной на всю ширину. Стороны опалубки должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и должны перекрывать дно, как показано на рис. 38. Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, расположенным на расстоянии 3 футов от центра. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на рис. 39, деталь E. Не прибивайте боковые стороны опалубки к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на детали E. Прибитые сверху поперечины служат распорками. После возведения балки перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что стороны имеют надрезы для приема форм балок. Прибейте временные планки поперек проема балки при работе с опалубкой балки.

Весь метод сборки опалубки балки и фермы показан на рис. 39. Соединение балки и фермы показано на детали D. Нижняя часть балки плотно прилегает к боковой стороне опалубки и опирается на 2 на 4 дюймовая планка, прибитая к боковой стороне балки. Деталь C показывает стык между балкой и плитой перекрытия, а Детали A и B показывают стык между балкой и колонной. Зазоры, указанные в этих деталях, необходимы для зачистки, а также для учета смещения, вызванного весом свежего бетона. Стойки 4 на 4, показанные на детали Е, используемые для крепления балок и балок, должны быть расположены на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить опору для бетона и опалубки. Заклиньте их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 – Сборка балки и опалубки пола.

На рис. 40 показано, как тот же тип опалубки можно выполнить с помощью быстросъемных балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и демонтирован в минимальное время.

Рисунок – 40 – Балки и формы пола.

Промасливание и смачивание опалубки

Никогда не используйте масла или другие покрытия опалубки, которые могут смягчить или окрасить бетонную поверхность, препятствовать отверждению влажных поверхностей водой или препятствовать правильному функционированию герметиков, используемых для отверждения. Если вы не можете получить стандартное масло для форм или другое покрытие формы, вы можете смочить формы, чтобы предотвратить прилипание в чрезвычайной ситуации.

Масло для деревянных форм – Перед заливкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом для покрытия, чтобы предотвратить прилипание к ним бетона. Масло должно проникать в древесину и препятствовать поглощению воды. Почти любое легкое нефтяное масло соответствует этим спецификациям. На фанере шеллак работает лучше, чем масло, предотвращая поднятие волокон влаги и ухудшение качества готовой бетонной поверхности. Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете многократно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда древесина содержит достаточно танина или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность. Чтобы предотвратить это, перед нанесением опалубочного масла или другого покрытия обработайте поверхности формы белилами или известковым раствором.

Масло для стальных опалубок – Смажьте опалубки стен и стальных колонн перед их монтажом. Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вы должны смазать их перед укладкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами составных масел, которые дают хорошие результаты на стальных формах.

Нанесение масла – Успешное использование масла для форм зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы проволочными щетками, которые могут повредить их поверхность и привести к прилипанию бетона. Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ОСТОРОЖНО

Равномерно покройте поверхности опалубки, но не допускайте контакта масла или покрытия с поверхностями строительных швов
или какой-либо арматурной стали в опалубке. Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытий. Асфальтовая краска, лак и льняное масло также подходят для покрытия форм. Обычное жидкое топливо слишком жидкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями жидкого топлива обеспечивает достаточную густоту.

Отказ формы

Даже если все работы по опалубке спроектированы надлежащим образом, многие отказы формы происходят из-за человеческой ошибки, ненадлежащего контроля или использования поврежденных материалов. В следующем списке указаны некоторые, но не все, наиболее распространенные недостатки конструкции, которые контролирующий персонал должен учитывать при работе с бетоном:

• Недостаточно затянутые или закрепленные опалубочные анкеры
• Неадекватное диагональное крепление берегов
• Использование старых, поврежденных, или выветрелые материалы формы
• Использование опалубочного материала меньшего размера
• Крепление не по отвесу
• Отсутствие учета бокового давления на опалубку
• Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения ненормальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо выполнить перед заливкой бетона, должны быть проверены до заливки бетона.