Как сделать стяжку с уклоном: Стяжка с уклоном для слива в полу

Содержание

Стяжка с уклоном для слива в полу

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

В результате такой расстановки появятся четыре плоскости с уклонами в сторону трапа. Границами плоскостей будут центральный маяк и линия условного перелома.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

На данном фото видно, что крайние маяки установлены достаточно далеко от стен, это обусловлено наличием труб и другими техническими неудобствами. По возможности следует избегать удаления от стен, ибо между стеной и маяком неизбежно образуется подъем напротив трапа.

Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые». Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Это решение можно считать практически идеальным, с той лишь оговоркой, что использование прямоугольных, вытянутых трапов неприемлемо, только квадратные или круглые.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.


Смотрите так же другие статьи

Особенности создания уклона при устройстве бетонной стяжки пола

Основным строительным материалом на любом этапе строительства и проведения ремонта является именно бетон. Это обусловлено его техническими характеристиками и свойствами, а также незначительной стоимостью по сравнению с другими аналогичными материалами. В определенных ситуациях может пригодиться заливка полов с уклоном. В процессе выполнения работ имеются определенные нюансы, которые должны быть учтены в обязательном порядке. Если технология бетонной стяжки не будет соблюдена, то о прочности можно не думать.

Область применения

 

Наибольшей популярностью среди помещений, где укладывается бетонная стяжка под уклоном, пользуется именно ванная. Кроме этого и внешние территории не смогут обойтись без такого устройства. К ним можно отнести подъезды к гаражу, приусадебные участки, помещения хозяйственного значения. Стяжка в бане или при установке душевых кабин также активно осуществляется монтаж пол с некоторым уклоном.

Такое устройство стяжки необходимо в местах неорганизованного оттока воды, чтобы обеспечить компенсацию разности между смежными поверхностями. Если иметь представление о процессе монтажа пола из бетона, то никаких сложностей в процессе выполнения работ не возникнет. Никаких особых черт не имеется. Но некоторые рекомендации стоит учитывать, чтобы не отходить от самой технологии.

Особенности монтажа

Слив в требуемом помещении может быть оформлен, используя следующие способы заливки стяжки пола:

  1. Конверт.
  2. С двух плоскостей.

При монтаже следует тщательно и постоянно проверять работоспособность самого слива в помещении. В противном случае в последующем придется тратить время на бурение и очистку. Перепад уровня в таком случае не должен превышать 20 мм на каждый метр плоскости душевой или ванной. Нормальная эксплуатация при большем уклоне не будет осуществлена. В дальнейшем будет проблематично осуществлять укладку плитки или любого другого вида напольного покрытия.

Устройство пола с уклоном

Слив чаще всего располагают в центральной части помещения или с некоторым смещением к одному из углов. В первом случае будет меньше проблем по причине равномерного распределения и установки маяков по площади помещения. При  расположении слива в углу, маяки будут иметь разный порядок.

Устройство основания

Нельзя забывать про качественно выполненные работы по очистке основания от старой стяжки или любого другого покрытия. Можно потратить меньше сил и убрать лишь все поврежденные участки, но в последующем и оставшиеся элементы могут проявить себя с негативной стороны. Для работы может использоваться перфоратор, при помощи которого удаляется бетон. Особое внимание уделяется местам стыка стен и пола.

Если в процессе подготовки будут установлены дефекты перекрытия (трещины, щели, выбоины и т.д.), то их следует заделать подготовленным раствором. Все дальнейшие мероприятия могут выполняться лишь после высыхания раствора. Только в таком случае можно будет знать о том, как залить пол под уклоном.

Когда поверхность готова, следует приступить к гидроизоляционному слою. Для этого подойдут следующие виды материалов:

  • Обмазочные. Обладают отличными свойствами водонепроницаемости, способны выдерживать повышенную влажность и не пропускать ее. Кроме поверхности пола они наносятся и на стены. Достаточно будет поднять на уровень 10 см. Количество слоев раствора будет зависеть от вида устраиваемого покрытия. Все тонкости будут прописаны на упаковке из-под материала. Следует обращать внимание на время высыхания, так как только после этого можно начинать все последующие мероприятия, направленные на то, заливка полов с уклоном.
  • Оклеечные. Представлены в виде рулонов, которые расстилаются на основание с нахлестом каждого листа в 100-150 мм. Чаще всего используется рубероид, вошедший в практику проведения ремонта в квартире.
  • Эмульсионные битумные. Но длительность службы составляет не более 5 лет. Стоит задуматься о том, есть ли смысл тратить средства на такие материалы, чтобы с течением нескольких лет начинать работы заново.

Фиксация маяков

Данный этап и выбор конкретного варианта маяка будет зависеть от того, какие способы заливки стяжки выбраны. Если слив располагается в центральной части ванной или душевой, то последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

  1. Первоначально устанавливается маяк по направлению от имеющегося сливного отверстия к дальнему углу от входа в комнату.
  2. Относительно данного маяка на стенах делаются отметки с использованием уровня для последующих элементов. Очень сложно будет применять в работе длинное правило, так как площадь помещения незначительная. В этом случае оптимальным будет широкий и узкий шпатель.

    Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки маячного ряда.

Проблематичнее выполняется установка маяков при расположении сливного отверстия в предбаннике, ванной в углу. Здесь обращается внимание на то, что будет различная длина маяков. Конечно, никаких сложностей возникнуть не должно. Главное подойди к монтажу со всей серьезностью.

Можно по выставленным маякам натягивать нити, указывающие на необходимый уклон в основании пола. По данным нитям должны спокойно передвигаться перпендикулярно им расположенные другие нити для повышения качества заливки. В любом случае придется использовать в работе уровень, который проводится по натянутым струнам. Данные нити могут подниматься и опускаться в процессе монтажа. Главное, чтобы все соответствовало уровню.

Подготовка смеси

Для работы необходимо будет подготовить качественно раствор. Можно приобрести готовые варианты в магазине, или же замешать все самостоятельно, соблюдая пропорции и рекомендации. Для улиц и внешних территорий следует выбирать более высокую марку цемента – М600. Его прочность будет на высшем уровне. Перед тем, как заливать пол в бане под уклоном, следует прикупить марку цемента не ниже М400.

Хрупкость обеспечена, если смесь длительное время лежала и не была использована. Очень важно обратить внимание на дату изготовления и срок эксплуатации.

Для замешивания всех ингредиентов будущего раствора надо взять бетономешалку. С ее помощью получится однородный раствор, обладающий лучшими прочностными характеристиками. Соотношение песка и цемента М400 составляет 1 к 4. В дальнейшем необходимо лишь добавлять постепенно воду, получая густую кашицу. Никаких примесей песка видно не должно быть.

Раствор должен получиться несколько гуще, чем при устройстве бетонной стяжки в других помещениях. Это будет способствовать полноценному формированию уклону. При этом допускаются неровности поверхности, так как они в последующем будут устранены плиточным клеем. Если же дефекты стяжки будут очевидны, и бросаться в глаза, то надо применять резку с алмазными кругами.

Процесс армирования

Между выставленными маяками укладывается армирующая сетка, способствующая повышению качества и прочности залитого раствора. Альтернативой выступают стальные пруты. Главное правильно и надежно их зафиксировать. Они не должны располагаться непосредственно на основании, а несколько быть подняты над ним. Для этого подойдут бетонные заливки.

В настоящее время все больше стало применяться фиброволокно вместо любых металлических элементов. Фибра позволяет сократить общий вес готового раствора при монтаже с уклоном, а также повышает пластичность и прочность после высыхания. Несмотря на текучесть, раствор с фиброволокном отлично укладывается и под наклоном. Если брать во внимание стоимость, то она будет даже ниже, чем приобретать металлическую сетку.

Армирование просто необходимо в том случае, если заливка бетона в помещении осуществляется не в один этап, а в несколько. Если обойти укладку сетки из металла, то бетон начнет крошиться и трескаться.

Монтаж стяжки

Когда нет опыта выполнить такие виды работ, как заливать пол в бане под уклоном, то следует обратиться за помощью к специалистам. Они подскажут, что монтаж лучше всего осуществлять в два этапа.

Для начала готовится раствор более густой и с большим содержанием щебня. Это получится своего рода основа. Второй слой бетона – более густой и почти без щебня. Выдержка времени между двумя этапами не должна превышать суток. Если пропустить больше, то нижний слой начнет высыхать и почти не сможет схватиться со вторым.

Готовый раствор заливается между маяками, после чего равномерно распределяется по всей площади помещения. Последовательность работ может зависеть от кого, какие способы заливки стяжки пола выбраны. Нельзя бояться большого количества раствора, так как проще его убрать, чем потом заполнять пустоты. Процедуру убирания лишнего раствора при помощи рейки следует повторить как минимум 2-3 раза, чтобы достичь максимального эффекта. Некоторые рекомендуют использовать виброрейку. Но ее стоимость высокая, что не оправдывает покупку при заливке полов с уклоном в одном-двух помещениях.

Качественная смесь

Не трудно узнать о том, как залить пол под уклоном. Все приходит к тому же с опытом. Но очень важно побеспокоиться о качественной смеси. Улучшить свойства можно при помощи добавления различных присадок и компонентов, улучшающих характеристики готового раствора. Стяжка начинает самостоятельно уплотняться, если в состав добавить пластификаторы, а искусственные наполнители способствуют повышению прочности после застывания, противостоянию растрескивания и появления хрупкости.

 

Угол уклона считается оптимальным до 10-12 градусов. Его будет достаточно, чтобы лишняя вода удалялась в сток в ванной или бане. К тому же часто можно обойтись и без армирования. Стоит помнить о том, что каждый сможет осуществить заливку пола под уклоном. Достаточно лишь придерживаться технологии и результат порадует каждого.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

установка маяков, армирование и заливка?

Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала. Он наделен оптимальным набором характеристик, поэтому используется для укрепления сооружений, укладки отмосток, создания стяжек, полов и дорожек. Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном. У этого процесса есть нюансы. Если не соблюдать правила и технологию процесса, готовая бетонная поверхность потеряет прочность, долговечность и будет иметь неэстетичный внешний вид.

Где понадобится заливка под уклоном?

Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения. Такой способ применяется при обустройстве подъезда к гаражу, стяжки в банях и душевых комнатах. Главная задача при этом состоит в обеспечении компенсации перепадов на смежных поверхностях, при неорганизованном оттоке воды.

Цементировать поверхность под уклоном не составит труда, если есть малейший опыт работы с используемыми материалами и знание стадий процесса.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить смесь?

Перед приготовлением рабочей смеси потребуется определить, где будет производиться заливка поверхности. Например, для облагораживания приусадебных территорий, подъездов к гаражу применяются бетоны высокой марки М600, наделенные максимальными параметрами прочности. Для обустройства стяжек в домах, банях и прочих помещениях рекомендуется брать цемент марки М400 или М500. Важно использовать только свежие смеси и готовить их согласно инструкции на упаковке (если речь идет о покупных материалах). Из слежавшейся сухой смеси получится хрупкий, а не прочный бетон.

Допускается возможность сделать бетонный раствор своими руками. Наиболее сложный и важный этап — смешение ингредиентов. Для этих целей лучше использовать не ручной труд, а бетономешалку. С помощью этого аппарата можно изготовить большие объемы рабочего раствора, сэкономив при этом расходный материал.

Для цемента марки М400 рекомендуемое соотношение вяжущего вещества к песку и гравию составляет один к четырем. Не стоит экономить на сухом цементе, так как это может привести к потере прочности готовой стяжки. Вода добавляется дозировано, небольшими порциями пока не будет достигнута консистенция густой кашицы. Готовый замес визуально выглядит однородным без видимых примесей песка. Потребуется одна неделя полной сушки с достижением максимальной прочности при соблюдении правил приготовление раствора.

При цементировании наклонных поверхностей в холодное время года следует постоянно подогревать раствор. Делать это нужно аккуратно, чтобы не пересушить бетон. Максимально допустимая температура подогрева составляет 30 С.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для работы?

Перед обустройством наклонной стяжки засыпка песка.

Чтобы выполнить цементирование под наклоном потребуются:

  1. Сухая смесь заводская или отдельные ингредиенты для стяжки, такие как цемент, песок, щебень.
  2. Маячки.
  3. Нить и уровень.
  4. Бетономешалка.
  5. Виброрейка или швабра (для удешевления процесса).
  6. Ведро и лопата.

Заливка стяжки под наклоном осуществляется в три этапа:

  1. Установка маячков для цементирования.
  2. Укрепление заливаемой поверхности стальной арматурой.
  3. Заливка бетона.

Также нужно следовать некоторым правилам:

  1. Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется.
  2. Создание песчаной подушки толщиной до 5 см или равной толщине стяжки.
  3. Засыпка щебня толщиной до 5 см, этот слой важно тщательно утрамбовать в песок.
  4. Правильная установка маячков. Здесь важно не допустить огрехов, в противном случае не получится ровного угла наклона.
  5. Обеспечение защиты уложенной стяжки. Пересыхание свежего цемента — основная проблема, влекущая за собой снижение прочностных характеристик и долговечности готовой поверхности. Поэтому после укладки важно от трех до семи дней равномерно поливать материал водой.
Вернуться к оглавлению

Установка маячков для бетонирования

Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки ма­ячного ряда.

Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.

Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.

Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени. Самым простым и практичным вариантом повышения прочности цементной стяжки является укладка арматуры в бетоне между маячками. Вместо стальных прутов можно использовать сетку из металла. Стадия армирования обязательна при дозированном бетонировании.

Вернуться к оглавлению

Заливка

Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня. Если переборщить с этими ингредиентами, смесь будет сложно выровнять. В итоге на поверхности образуются неровности. Для удобства бетон заливается в два слоя. Первым заливается смесь с большим содержанием щебня. Этот пласт следует хорошо разровнять, так как он будет основой для второго слоя — жидкого раствора без щебня. Толщина второго слоя должна составлять 20—40 мм. Чтобы улучшить внутреннюю адгезию двух слоев, перерыв между бетонированием должен составлять минимум 24 часа.

Теперь нужно залить саму стяжку. Приготовленная смесь выгружается между маяками и равномерно распределяется с избытком по высоте. Это делается, чтобы убрать его виброрейкой и получить ровную поверхность. Для этого устройство укладывают на опалубку и протаскивают по ним возвратно-поступательными движениями два-три раза. Помимо разравнивания, происходит трамбовка кладки, что улучшает качество стяжки. Максимальное уплотнение достигается при использовании специального вибрационного устройства. Однако этот механизм дорогой. В качестве альтернативы можно использовать пруты арматуры.

Если бетон плохо стягивается, значит, смесь неправильно замешена. В следующей замес нужно добавлять больше воды. Пропустив этот момент, получится поверхность с неэстетичным внешним видом. Если же не удалить воздух из бетона, стяжка не прослужит долго.

Вернуться к оглавлению

Как улучшить качество смеси?

Для повышения качества бетонной смеси используют специальные присадки и добавки. Каждый продукт работает по-разному. С помощью таких веществ можно отрегулировать прочностные показатели цемента, сопротивляемость стяжки атмосферным и механическим воздействиям. Применение пластификаторов позволяет повысить самоуплотнение стяжки. Благодаря искусственным наполнителям усиливается прочность на изгиб, снижается хрупкость, увеличивается запас прочности застывшего цемента.

При армировании цемента рекомендуется использовать стальную фибру. С ее помощью поверхность наделяется повышенными прочностными характеристиками, следовательно, увеличивается срок службы. При этом не потребуется дополнительное армирование, как это часто необходимо при обустройстве обычных стяжек.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Оптимальным углом наклона считается 10-12 градусов. Такой способ является самым дешевым, так как не требует армирования. В этом случае потребуется обычная опалубка из фанерных досок, которые срабатывают как амортизатор заливаемого раствора, а впоследствии – как защита от растрескивания кладки.

Более дорогостоящим вариантом считается способ с использованием бордюр. Отличие этого метода — эстетичный внешний вид готовой отмостки. Как показывает опыт, даже начинающему строителю под силу обустроить стяжку под наклоном. Достаточно следовать правилам и советам, изложенным выше.

Как залить бетон под наклоном: этапы и особенности

Заливка бетона под наклоном – задача довольно распространенная, особенно когда речь идет об индивидуальном строительстве и обустройстве придомовой территории. Чаще всего под уклоном заливают площадки, подъездные пути к гаражам, отмостки и полы в разных помещениях.

Процесс существенно отличается от обычной заливки цементного раствора и имеет ряд особенностей. Бетонная стяжка в данном случае компенсирует перепад между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые находятся на разных уровнях. И для обеспечения достаточной прочности и надежности наклонного массива, исключения риска растрескивания и деформации необходимо четко придерживаться установленных правил.

Где требуется наклонное бетонирование

Бетонирование наклонных поверхностей выполняется не так редко, как это может показаться. Если ровную стяжку обычно обустраивают в помещениях разного назначения и условий эксплуатации, то заливка наклонной плоскости чаще всего становится необходимой на улице. Тем не менее, необходимость кладки бетона под уклоном может быть актуальной: при обустройстве внутренних работ внутри хозяйственных и жилых помещений, при проведении уличных мероприятий в естественных условиях.

Где нужна наклонная стяжка:

  • Полы в банях, саунах, душевых помещениях
  • Дорожки, тротуары, площадки на территории
  • Создание отмостков, идущих по периметру строения
  • Обустройство подъездов к территории производственных структур, частных объектов
  • Сливные лотки для стока воды
  • Заезды для грузового транспорта
  • Съезды в подземные гаражи, парковки
  • Пандусы для инвалидных колясок

Основная задача, выполняемая обустройством наклонной стяжки – формирование надежного, долговечного монолитного покрытия с нужными характеристиками прочности.

Необходимые материалы и инструменты

До того, как залить бетоном наклонную поверхность, необходимо позаботиться обо всех инструментах, приспособлениях, строительных материалах, что понадобятся для работы. Процесс заливки бетона под наклоном непростой и требует максимально точного соблюдения пропорции, условий, норм и стандартов, которые составляют технологию заливки.

Инструменты для залива бетона под наклоном:

  • Строительный уровень и шнур для разметки поверхности, контроля высоты наклона
  • Бетономешалка для приготовления раствора
  • Несколько маяков, устанавливаемых в качестве ориентира в процессе бетонирования
  • Вибрационная рейка, швабра или правило для планировки поверхности
  • Стальная арматура для упрочнения стяжки
  • Ведра и шанцевый инструмент

Материалы для заливки бетона под наклоном: качественно приготовленный цементный раствор (составленный самостоятельно из песка, цемента, щебня и воды или замешанный из приобретенной сухой смеси).

Этапы работ

Перед тем, как залить бетон под наклоном, нужно изучить основные этапы работ и точно следовать очередности их выполнения. Игнорирование даже незначительных операций в итоге может стать причиной плохого качества наклонного покрытия и неспособности его выполнять свои функции.

Последовательность действий при заливе бетона под наклоном:

1) Подготовка основания: тщательное очищение, разметка площади

2) Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга

3) Выполнение армирования для упрочнения бетона

4) Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочность которого адекватны степени нагрузки будущей площадки

5) Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности

Подготовительный этап

Основная задача подготовки основания при заливе бетона под наклоном – удалить все, что будет мешать и разметить площадку. Удаляют камни, растительность, мусор и по возможности пыль. Затем поверхность уплотняют, делают разметку, засыпают песком толщиной до 5 сантиметров. В песчаную подушку желательно утрамбовать щебень пластом также около 5 сантиметров.

Теперь нужно установить маяки: обязательно стоит воспользоваться уровнем, чтобы стяжка была выполнена под правильным углом. Маяки выступают в роли ориентиров, располагаются по разным краям площадки, потом между маяками натягивают капроновый шнур. Он и будет формировать геометрию наклонного бетона, показывая правильное расположение стяжки и верный угол наклона.

Для изготовления опалубки берут фанеру или доски, вырезая по замерам поверхности. Боковые стенки должны иметь форму треугольника. Они устанавливаются по бокам площадки, подпираются подпорками из досок и кольями из дерева. Если перепад небольшой, можно приступать к заливке.

Когда же перепад наклона существенный, придется верхнюю часть опалубочной конструкции дополнительно обшивать фанерой, препятствующей вытеканию раствора. В таком случае идеального ровного покрытия не удастся получить, но его можно будет откорректировать цементным раствором после демонтажа опалубки. Такие варианты подходят для обустройства пандуса для подъезда, въезда в гараж и т.д.

Сложные конструкции выполняются для заливки наклонных перекрытий. В таких случаях, как правило, используют разборные металлические опалубки, которые продаются уже готовыми.

Установка усиления

Армирование позволяет повысить прочность бетонной стяжки под наклоном, обеспечит лучшее сцепление с основанием, не позволит слою деформироваться и сползать с этой поверхности. Упрочняют наклонные поверхности с использованием стальной арматуры сечением 4-5 миллиметров. Сначала нужно нарезать заготовки по размерам будущего основания из бетона.

Потом из заготовок собирают каркас усиления при помощи вязальной проволоки, связывая расположенные перпендикулярно прутья. Получается сетка с ячейкой 50-80 сантиметров. Также можно использовать уже готовую сетку для армирования.

Конструкция укладывается между маяками, на подготовленные неметаллические подкладки, которые обеспечат нужное расстояние между бетоном и арматурой. Бетон равномерно распределится под и над арматурой, что позволит защитить каркас от коррозии и воздействия внешних негативных факторов.

Подготовка бетонного раствора

Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

  • Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
  • Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
  • Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка. Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки.

Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

Формирование бетонной поверхности

Занимаясь обустройством бетонной стяжки под наклоном, лучше всего заливать бетон в два слоя: сначала использовать смесь с большим содержанием щебня без тщательного разравнивания, во второй заход покрыть бетоном максимум через сутки, пустить смесь почти без щебня, пластом толщиной 2-4 сантиметра – бетон должен быть жидкий и легко распределяющийся по поверхности. Так удастся уменьшить расход материалов и существенно понизить стоимость всех работ.

Процедура заливки бетона под наклоном проста: когда раствор готов, его выгружают между маяками, равномерно распределяя по основанию так, чтобы уровень бетона не превышал высоту маяков. Лишний раствор удаляют специальными виброрейками: их кладут на опалубку и ведут по бетону, как по рельсам, выполняя возвратно-поступательные движения и постепенно утрамбовывая смесь. Процедура повторяется минимум 2-3 раза.

Плохо замешанный бетон виден сразу – он не хочет нормально стягиваться. Поэтому следующий замес нужно готовить с большим количеством волы. Некачественно перемешанная смесь также будет сразу видна. Утрамбовку бетона нужно делать обязательно, чтобы убрать пузырьки воздуха.

После заливки под наклоном бетон оставляют сохнуть, периодически разбрызгивая воду для увлажнения и исключения появления микротрещин.

Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

В душевых комнатах, банях стяжку под наклоном выполняют с определенными нюансами. Здесь важно позаботиться об укладке под бетон тепло- и гидроизоляционного слоя. Для теплоизоляционного слоя берут пеноплекс толщиной 30-50 миллиметров с плотностью минимум 35кг/см2. Подойдет и пенопласт толщиной 50-100 миллиметров, керамзит 150 миллиметров. Минеральную вату лучше не брать.

Для защиты бетона от влаги обычно используют рубероид либо гидроизоляционную пленку (толщина более 200 мкм). А в бетонную смесь добавляют пластификаторы, чтобы сделать наклонную плоскость более прочной и стойкой к воздействию влаги.

Перед тем, как залить бетон под наклоном в подобных помещениях, также выполняют упрочняющий каркас – хорошим выбором станет полимерная или металлическая сетка с ячейкой 50-80 сантиметров, из прута диаметром 3-4 миллиметра. К ней подбирают хомуты либо вязальную проволоку. Также стоит позаботиться про сливные элементы в наклонной поверхности, которые планируется установить в душевой.

Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

Наклонный подъезд к гаражу обустраивается так же, как и создание пандуса для подъезда, отмостки. В данном случае речь идет о заливке пологой наклонной площадки для проезда авто и других средств с одного высотного уровня на другой. Чем более пологий пандус, тем проще его сделать, подъезд может быть прямым либо со спуском, поворотом, подъемом (устанавливаются бордюры).

Ширину пандуса обычно делают равной ширине ворот гаража + 30 сантиметров, для упрощения въезда на дальнем конце наклонную площадку расширяют. Оптимальная длина равна 5 метрам, но тут все решает владелец. В пандусе делают систему дренажа, уклон поверхности, перед порогом монтируют канавку с решеткой (для отвода воды). Со стороны гаражного пола часто монтируют пологий съезд (контрпандус).

При заливке наклонного подъезда к гаражу для отвода воды обязательно делают отмостку в виде бетонной или асфальтовой полосы с углом от здания. Обычно создают наклонный пол с углом 15-20 градусов, ширина отмостки колеблется в диапазоне от метра и до оптимального значения.

Уклон въезда должен быть не больше 10% — то есть, если есть высотный перепад в 10 сантиметров, то нижняя часть подъезда должна быть длиной в 1 метр. Для мелкозагубленных фундаментов на пучинистых грунтах часть грунта под строительством снимается и заменяется на материалы, пропускающие влагу, с дополнительной укладкой пенополистирола. Оптимальны нормы: высота въезда 20 сантиметров, уклон под углом 25 градусов.

Этапы по бетонированию наклонного пандуса:

  • Выемка грунта на 40 сантиметров по размеру наклонной стяжки.
  • Укладка первого слоя песка толщиной 15 сантиметров, утрамбовка, пролив водой, укладка второго слоя песка той же толщины, утрамбовка, пролив водой.
  • Укладка щебня мелкой фракции до верха ямы (около 10 сантиметров).
  • Отделение фундамента и стяжки полосой линокрома (если стяжка не будет привязываться к основанию гаража). Между рамкой ворот и стяжкой нужно оставить зазор около 3 сантиметров.
  • Изготовление трехсторонней опалубки из фанеры или досок толщиной минимум 25 миллиметров. Монтаж конструкции.
  • Прокладка утеплителя на щебеночную подушку – обычно это экструдированный пенополистирол толщиной 5 сантиметров.
  • Монтаж арматурного каркаса, заливка основной массой бетона толщиной 15 сантиметров с виброуплотнителем. Бетон готовят из материалов в пропорции: часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.
  • Монтаж сетки с ячейкой 5 на 5 сантиметров, заливка бетоном без щебня (пропорция: часть цемента, 4 части песка). Выравнивание доской, железнение бетона (высыпание сухого цемента на сырую стяжку).
  • Прочность бетон наберет в течение 15 дней, первые 5-7 дней его желательно поливать водой, снова накрывая пленкой. Потом возле наклонной стяжки нужно смонтировать дренажный водоотвод.

Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива пошаговая инструкция

Для качественного выполнения наклонной поверхности сначала нужно удалить плодородный слой грунта, очистить все, утрамбовать. Отверстие сливной трубы затыкают пробкой, вокруг него монтируют ограждение из досок или рубероида. Участок нужно засыпать песком пластом 10-12 сантиметров, утрамбовать. Сверху насыпать гравий или щебень таким образом, чтобы он утрамбовался в песок (толщина слоя около 15 сантиметров).

Далее нужно демонтировать короб, который ограждает патрубок канализационного слива, вокруг него пространство заполнить бетоном с пенопластовой крошкой. Застелить рубероид (или гидроизоляционную пленку толщиной минимум 200мкм) внахлест 12-15 сантиметров, стыки промазать теплой битумной мастикой, завести слой рубероида, приклеить по периметру помещения к стене на высоте примерно 20 сантиметров. Для сливного патрубка оставить отверстие в гидроизоляции, тут же смонтировав нижнюю часть сливного трапа.

На рубероид вязальной проволокой монтируют металлическую сетку для армирования ячейками 5-8 сантиметров. На сетке размещаются маяки (на горке из гипса) с шагом уровней не более 2 см.

Для заливки наклонной поверхности бетон готовится со специальными присадками – сфера строительства сегодня предлагает качественные гидроизоляционные добавки (Кристалл, Пенетрон и т.д.), которые улучшат структуру раствора и защитят от влаги.

Производится заливка бетона под наклоном, раствор разравнивается правилом и кельмой, распределяется по маякам. Бетон нужно утрамбовывать, чтобы ушли воздушные полости. Потом наклонной стяжке дают возможность набрать первичную прочность (около 7-10 дней) и укладывают утеплитель, а на него – еще один слой арматурной сетки. Потом опять устанавливаются маяки и заливается выравнивающая стяжка слоем бетона 50-60 миллиметров, трамбуется.

На высушенный бетон наносят гидроизоляционную пропитку, укладывают декоративную отделку (обычно это керамическая плитка).

Заключение

Правильно выполненная заливка бетона на наклонной плоскости позволит получить качественную, прочную, надежную и долговечную поверхность, которая выполнит все возложенные на нее функции и выдержит разного рода нагрузки. Все работы вполне возможно провести своими руками, заранее сделав правильные расчеты и подготовив нужные инструменты, материалы, приспособления.

Как делают стяжку с уклоном в ванных помещениях, монтаж маяков — Офремонт

В душевых, ванных, банях, парилках тяжело избежать проникновения воды на пол, обильного оседания конденсата. Это за собой влечет малоприятные результаты в виде разрастания грибковой плесени, возникновения влаголюбивых насекомых. Для минимизации влаги в помывочных помещениях нет ничего легче, как выполнить стяжку пола с меньшим уклоном по направлению сливного трапа.

Работы по подготовке для устройства чернового основания с уклоном

Перед тем как сделать напольную стяжку, кладут сливные и подводящие коммуникации.

В приватном доме в первую очередь выкапывают приямок под вертикальную сливную трубу в том месте, где предполагается расположение аналога обвязки – трапа с по вертикали подводом. К главной фановой кладут трубы с меньшим диаметром как разводку для сантехнических приборов.

Вид трапа с прямой подводкой к трубе канализации

При устройстве в квартире душа, сливающегося на пол, трап с боковой подводкой совмещается трубой напрямую с стояком канализации.

Методика стяжки с уклоном

Упрощенный вариант монтажа – пандус, когда слив предполагается ближе к поверхности стены, и Наклон к нему делится одинаково – 1 см/1 м пола.

Основание бетона собой представляет структуру из нескольких слоев, в которой находящиеся снизу уровни горизонтальны. Отклонение сформировывается на завершальном этапе устройства пола.

Предваряющие слои стяжки из бетона

  • Отсыпка земляной поверхности. Слой песка в утрамбованном виде должен составлять 10-12 см, гравийный – 10-15 см. Можно настелить сверху песка керамзитовый песок, сохраняющий тепло.
  • Армирующий слой. Сетка для строительных работ с квадратами 8 см пришпиливается скобками вдоль периметра и в нескольких точках по полю.

Металлическая сетка для стяжки

  • К сведению: добавленные к раствору бетона базальтовые, железные или полимерные волокна (фибра) подменяют армирующий слой. Они выполняют поверхность из бетона крепче, оберегают от трещины и проседания.
  • Маяки. Ложатся на арматуру либо на уплотненный щебень, если предполагается применение раствора бетона с фиброй. Вместо маяков подойдут длинные металлические гипсокартонные профили. Их немножко утапливают в точечные возвышения из раствора из гипса и длинным уровнем поправляют горизонтальное положение. После того как застынет гипса под планки ложат насыщенный бетон. Ему дают застыть, чтобы маяки выдержали нагрузку от нажатия правилом.

Схема распределения и фиксации маяков в предваряющих слоях стяжки

  • Первое заливка бетона. Формула бетона: 3 части песка+1 часть цемента или 4 части песка с мелкой фракцией щебня+1 часть цемента. Раствор ложиться богато и в пару приемов равняется вдоль маяков поперечным правилом до толщины 8-12 см. Выдержка слоя – от недели до 10 суток.

Распределение смеси бетона при помощи маяков и правила

  • Покрытие на основе пленки. Рулонный полимерный этилен с нахлестом 2 см крепится скотчем. 15-20 см заходит на стенки.
  • Утепление. Плитки пенополистирола ложат вплотную друг к другу. В конце пристенный периметр задувают пеной для установки, делая больше плотность покрытия.
  • Второй армирующий слой. Учитывает сетку с квадратами 5 см.
  • Вторая установка маяков. Операция дополняется наклеиванием вдоль периметра помещения ленты, позволяющей покрытию из бетона увеличиваться.
  • Второе заливка бетона. Слой толщиной примерно 4 см выдерживается до абсолютного застывания.
  • Влагозащита. Покрытие из рулонного кровельного материала, изопласта или жидкой резины закрывает основание бетона и до 15 см стены.

Ни 1 слой во время монтажа не должен закрывать отверстие трубы канализации.

Развитие уклона

Вокруг отверстия для слива лучами выкладывают профили-маяки, у которых один конец толще иного. По ним правилом растягивают более насыщенный раствор бетона. Таким же можно уплотнить пространство с каждой стороны фановой трубы.

Схема укладки маяков вокруг грядущего трапа

После высушивания стяжка с уклоном готова к процессу установки системы скрытого обогревания и облицовочного покрытия плиткой.

Последняя операция – установка трапа, решетчатый оголовок которого размещается наравне с плиткой.

Со схемой устройства наклонного поддона в кабинке для душа ознакомит  видеоролик:

Как лучше выровнять пол с большим уклоном

Нас спрашивают: 
Я живу на первом этаже. Нужно делать капитальный ремонт. На полу находится советский картон, который полностью износился. Особенность дома — он наклоняется в ту сторону, где у меня балкон и лоджия. Из кухни выход на балкон. На кухонном столе, если на него налить немного воды, то вода начинает стекать в сторону наклона дома. Вопрос: как производить выравнивание пола в этом случае? Либо параллельно поверхности пола, который оказался в наклоненном виде, либо уложить цемент так, чтобы выровнять этот наклон (т.е. чтобы вода не скатывалась со стола)?
С уважением, Нина
Мы отвечаем: 
Правильно ли мы поняли, что именно дом стоит с наклоном? Возможно, дефект заключается в ином, скажем, с уклоном смонтированы плиты?

Случаи, когда дом наклоняется, нечасты и, как правило, ведут к аварийной ситуации. И если дом действительно напоминает Пизанскую башню, прежде чем решить, как лучше выровнять пол, нужно учесть риск ухудшения ситуации. Как минимум для начала пригласить в качестве эксперта опытного инженера- строителя, если этого раньше не делалось.

Если возможно, уточните это в комментариях к ответу.

Из предлагаемых вариантов, однозначно лучше второй — выровнять по горизонтали.

Чтобы устранить уклон, сначала определите — насколько велик перепад высоты пола, начиная от самой высокой точки. Сделать это можно с помощью гидроуровня (прозрачная трубка из силикона наполненная водой). Либо, нарисуйте на стене линию горизонта с помощью обычного пузырькового уровня и от нее выполните замеры.

Когда перепад незначителен, ровнять полы лучше по общему горизонту, причем не только в кухне, но и в остальных помещениях.

Если же величина перепада велика, возможно, стоит снять слой там, где высота максимальна. По плитам перекрытия обычно укладывался слой тепло-, звукоизоляции порядка 10 см плюс 3-4 см цем. стяжки и понизить уровень пола на 3-5 см, можно без каких либо проблем.

Как крайний вариант — выравнивание произвести с уступами, отдельными участками.

Что до первого варианта — выполнить стяжку параллельно существующему полу с уклоном, хотя тут требуется меньше материалов, сами работы гораздо сложнее. Разметку маяков придется делать не просто по уровню, а с поправкой на величину уклона.

Не применима и самовыравнивающаяся смесь — с ее помощью наклонную поверхность не сделать.

То есть, при отсутствии опыта и знаний специфики устройства полов с уклоном получить качественное, гладкое и ровное покрытие не получится и использовать его стоит лишь, если выравнивание по горизонту невозможно.

Хорошо бы увидеть фотографии самого пола, прикинуть насколько серьезный ему требуется ремонт. Тогда и рекомендации наши, возможно, носили более точный характер.


Задать вопрос или прокомментировать

Наливной пол на открытом балконе с уклоном

Здравствуйте. Хочу сделать наливной пол на открытом балконе, так как надоели проблемы с отваливающейся плиткой и намоканием стены и колонн. Но балкон имеет уклон, чтобы стекала вода. Возможно ли залить наливной пол и сохранить этот уклон? Спасибо!

Сергей

Ответ эксперта

Здравствуйте, Сергей.

Наливной пол, по сути, ничем не отличается от обычной стяжки, с той лишь разницей, что для этого используются жидкие самовыравнивающиеся системы. Толщина такого покрытия невелика и чаще всего составляет не более 5 мм, причём оно бывает финишным или использоваться в виде быстротвердеющей смеси. Последняя предназначена для обустройства основания под напольные покрытия типа ламината, линолеума или паркетной доски. Основное достоинство наливных систем заключается в том, что при растекании они легко могут заполнять существующие неровности и при этом до идеала «выводить» горизонталь. Само собой, если соблюдать технологию, то под наклоном подобный пол установить не получится. Смесь будет стремиться занять горизонтальное положение, а проще говоря, стекаться к нижней точке.

Тем не менее есть информация о том, что некоторые домашние мастера смогли обустроить наливной пол под наклоном. Чтобы повторить их результат, придётся немного отступить от технологии. Смесь разбавляют меньшим количеством воды — при этом её текучесть сильно снижается. Выравнивать поверхность придётся вручную — при помощи длинного шпателя или правила, предварительно установив наклонные маяки. Лучшим наливным полом, который можно рекомендовать для обустройства наклонной поверхности, является отделочный ровнитель Ветонит 3000. Во время схватывания раствора придётся несколько раз поправлять поверхность правилом, иначе сползания смеси не избежать. Хочется сразу же предупредить Вас о том, что идеально ровного «зеркального» пола получить, скорее всего, не удастся — до идеала поверхность надо будет выводить при помощи абразивов. Тем не менее, максимум аккуратности и усердия позволят достичь нужного результата — практика подтверждает, что задуманное Вами вполне осуществимо.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

разливов с уклоном | Система стяжки Lura от Lura Enterprises

Большая часть укладочного оборудования предназначена для укладки бетона на достаточно ровные поверхности. Но мир не плоский, и иногда такие конструкции, как каналы или дренажные каналы, требуют укладки бетона на склоне. LuraScreed портативный и легкий, что делает его идеальным для подъемов, спусков и других наклонных заливок .

В случае систем конкурентов работа на склоне или склоне может быть непосильной работой.Эти системы часто требуют отрыва от бетона, поднимающегося по склону, заставляя операторов бороться не только с весом и трением бетона, с которого они отталкиваются, но и с силой тяжести. Модель Lura Screed устраняет этот изнурительный труд. Мы рекомендуем подрядчикам использовать нашу систему для нанесения ударов при спуске с холма и работы с силой тяжести.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Производительность: Благодаря облегченной конструкции и расширенным функциям, бетонная плита Lura Screed позволяет удалять заливку, движущуюся вниз по склону, повышая производительность, уменьшая численность бригады и увеличивая прибыль.

Равномерность: Повышенная однородность бетона будет очевидна при каждом использовании стяжки Lura. Благодаря мягкому сжатию нашей роликовой стяжки поверхность всегда остается гладкой.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ LURA

Башмак для мокрой стяжки : Эта функция позволяет бригаде заливать мокрого бетона , в результате чего Lura Screed является единственной плавающей бетонной стяжкой . Просто прикрепите башмак для влажной стяжки к концу ручки вместо дюбеля и прикрепите эргономичную прочную ручку, чтобы обеспечить полный контроль.При монолитной (непрерывной или однодневной) заливке башмак для мокрой стяжки незаменим.

Шарнирный шарнир с центральным пальцем и электродвигатель: Для некоторых применений, таких как накопительные пруды и пруды для очистки воды, требуется радиусный уклон. Когда-то сложная задача, которую требовалось укладывать вручную, с разравниванием Lura Screed становится легко и эффективно. Благодаря комбинации нашего шарнира с центральным штифтом и электродвигателя подрядчики могут использовать роликовую выглаживающую плиту для бокового подметания склона.

Технический бюллетень 2: Можно ли укладывать самовыравнивающуюся смолу на падение?

Технический бюллетень 2: Можно ли укладывать самовыравнивающуюся смолу на падение?
Самовыравнивающиеся (SL) полимерные полы

обеспечивают множество преимуществ, не в последнюю очередь гладкую и однородную отделку — однако план этажа может включать наклонную отделку, что усложняет применение системы полов этого типа.

Это может быть особой проблемой в производстве продуктов питания и напитков, где обычно важно, чтобы пол был уложен до падения, а также имел большие водостоки. Типичная проблема для полов SL в этой среде заключается в том, что полимерный материал может легко попасть в канализацию! Разрушая и стоки, и отделку в процессе.

Не «падайте» для пола с низкой вязкостью

Ключом к этой дилемме является вязкость применяемой системы. Чем выше вязкость, тем эффективнее она будет при укладке на падение.Однако имейте в виду, что номинальная толщина пола будет зависеть от крутизны уклона. Например, уклон 1:80, который рекомендуется для хорошего дренажа во влажных помещениях, потребует номинальной толщины 12,5 мм на 1 метр падения.

Из-за низкой вязкости очень трудно получить пол SL с градиентом 1:80. Более толстая система, наносимая шпателем (например, Flowfresh HF), будет намного лучше подходить для решения поставленной задачи. Чтобы создать эффективный уклон с более тонкой системой с более высокой вязкостью (например, Flowshield), градиент должен быть намного меньше 1:80, примерно 1: 300.Напротив, можно создать исключительно крутой уклон 1:40, используя самые вязкие из полусухих стяжек на цементной основе (например, стяжку Isopol или K-Screed).

Что делать, если я все еще хочу финиш SL?

Если, несмотря на эти трудности, гладкая отделка в стиле SL все же желательна для пола, укладываемого до падения, то можно попробовать несколько вещей.

Бритва

Оккама может предложить просто сделать падение более мелким, хотя это может вызвать головную боль при очистке в дальнейшем, особенно в условиях влажных, чувствительных к загрязнению продуктов питания и напитков.Если падение не достаточно крутое, то, возможно, придется вручную отжать пол, чтобы удалить жидкость, что увеличивает количество времени, усилий и затрат, которые необходимо потратить на режим ежедневной уборки.

В качестве альтернативы, толстая подложка (например, эпоксидная стяжка Flowtex) может быть уложена до желаемого падения, которая затем будет служить основой для последующего покрытия с более тонкой и гладкой поверхностью SL.

Другим решением было бы поиск подходящего решения с кварцем, заключенным в матрицу смолы пола.Плотный характер этих систем идеально подходит для укладки на водопад, а встроенный в пол кварц даже создает эстетически приятную пятнистую поверхность.

Анализируйте падение до, во время и после нанесения

При выборе пола обязательно обсудите падение, которое должно быть достигнуто, как с поставщиком, так и с укладчиком, чтобы гарантировать, что отделка будет соответствовать потребностям площадки. После того, как пол будет готов, эффективность падения можно проверить, вылив на его поверхность воду и убедившись, что она движется в правильном направлении с нужной скоростью.

Если вы хотите узнать больше о том, какое решение для пола будет лучше всего работать в конкретном месте, свяжитесь со специалистами Flowcrete UK по смолам, позвонив по телефону 01270 753000 или отправив электронное письмо по адресу [email protected].

В следующем техническом бюллетене Гэри Чапман, технический консультант Flowcrete UK, объясняет, когда для перекрытия пола потребуется влагонепроницаемая мембрана. Если у вас есть вопрос о полимерном напольном покрытии, на который вы бы хотели получить ответ от одного из наших экспертов, просто оставьте его в разделе комментариев ниже.

Гэри Чепмен

Гэри Чепмен — менеджер по техническим услугам компании Flowcrete в Великобритании. В этой роли Гэри предоставляет консультации и техническую информацию по специальной технологии полимерных полов Flowcrete.

Лучшие практики для стяжки раствора [Архив] — Форумы по вопросам керамической плитки

Просмотр полной версии: Рекомендации по устройству стяжки для раствора

Scott_V

29.01.2010, 13:34

Я ищу лучшие практики по заливке ступки (в данном случае в приложении Kerdi).В последнем построенном мною лотке для раствора использовались вкладыш и предварительный уклон. Я прибил деревянную полосу 3/4 дюйма по периметру, чтобы быстро и легко выровнять предварительный откос, просто оставив древесину заделанной. На финишном слое грязи я нарисовал линию по периметру и замазал ее. заметил в некоторых сообщениях, что установщик строит узкую полосу стяжки из грязи по периметру, а затем заливает ее в канализацию. Что считается лучшей практикой для заливки стяжки для раствора?

Второй вопрос, я думаю, относился к первому: Читал, что слив Керди сложно вдавить в палубную грязь.Я помню, что где-то читал (может быть, здесь), что установщик может использовать смесь 3: 1 рядом со сливом, чтобы упростить установку слива. Как это связано с процессом стяжки?

Любые комментарии приветствуются.

Благодарности-
Скотт

dhagin

29.01.2010, 13:50

Привет Скотт,

Вы профессионал? У вас есть проект, над которым вы работаете? Я просто стягиваю стяжки по периметру, заливаю, уплотняю, стягиваю, готово. Довольно быстро и просто для душа.

Не уверен, у кого проблемы со сливом, у меня никогда не было проблем. Немного перемешайте раствор с рыхлой стороной или смешайте каменщик. : shrug:

Скотт, это связано с одной из веток вашего проекта или, может быть, с другим проектом душа?

Не существует «передовой практики» для устройства глиняных откосов или глиняных полов для систем гидроизоляции со связующим. Все, что дает вам ровную, относительно гладкую поверхность с правильным уклоном, — это нормально.

Я не согласен с тем, чтобы оставлять деревянные стяжки на откосах для систем гидроизоляции со связующим, а также на окончательной глиняной подушке в традиционных поддонах.Для предварительного уклона в традиционной системе они не причинят вреда.

Установка слива Керди довольно хорошо изображена по крайней мере в одном из видеороликов Schluter, доступных на их веб-сайте.

Несколько более влажная смесь, часто с добавлением небольшого количества извести или жидкого раствора, может облегчить намочение дренажа на место.

На бетонных полах, где слив устанавливается до укладки грязи, я использую аналогичную смесь и просто проталкиваю ее под фланец перед тем, как закончить оставшуюся часть глиняного пола.

Мое мнение; стоит цена взимается.

Брэд Денни

29.01.2010, 14:11

Привет, Скотт,
Вот как я это делаю (есть миллиард способов) …

У меня есть лазер, но если его нет, я выбираю произвольное пятно примерно 10-12 дюймов на бумаге, обтачиваю пол и провожу горизонтальную линию.

Установить водосток Керди (я начал использовать предложение Геза, намазав маслом обратную сторону водостока, а затем немного нанести грязь для пола на влажную сторону) не менее чем на 3/4 дюйма от основания пола, нанесите тонким слоем на планку, нанесите тонкий слой грязи на полу и кучи грязи около стен размером 4-5 дюймов.

Я держу палку размером 18 дюймов или около того 1×1, отмеченную высоту того, что моя грязь будет у стены. Я обнаружил это при использовании лазера, установив палку на слив, нарисовав лазер, затем добавив 1/4 дюйма за ногой для правильного падения на самую длинную стену и нанесения новой отметки на палке. С помощью уровня вы можете определить, насколько высоко будет грязь у стены, а затем добавить плитку или что-нибудь еще, что под рукой, на верх слива (так что для душа, у которого самая длинная стена 3 фута от слива, сложите вещи так, чтобы 3/4 дюйма на слив), поместите один конец уровня сверху, утрамбуйте грязь в любом месте, прилегающем к стене другим концом уровня, чтобы достичь «уровня», поместите палку на место свежей стяжки, отметьте палку.

После того, как у меня есть эта установленная отметка на моей палке, я перехожу к каждому углу и / или крайней длине моей линейки, которая будет использоваться (вы хотите использовать самую длинную линейку, которую вы можете прикрепить к стене, но если стена похожа на 9 футов, а у вас нет 8-дюймовой линейки, можно получить точку на полпути и использовать 5 футов) и упаковать немного 4×4 или около того.

Когда у меня есть все точки, я начинаю использовать линейки, чтобы получить ту грязевую стяжку, о которой вы говорите, по всему периметру душа, опуская высокую кучу грязи на ту же высоту, что и мои точки стяжки.При вытягивании длинных отрезков вам нужно сконцентрироваться, работая одной стороной немного вниз, затем переключитесь и проработайте другую сторону вниз, продолжайте, пока не приблизитесь к точке, затем работайте посередине вниз, потянув линейку назад небольшими движениями на 45 градусов. * угол наклона, перемещая руки на запястье движением вниз. Вы должны быть в состоянии поднять один конец линейки и уронить его с высоты 2–3 дюйма, и он не будет качаться (он должен как бы «хлопать»). Вы можете использовать свою палку, чтобы проверить себя.

Выполните все необходимое, чтобы правильно расположить элементы в области поддона от стяжки до водостока.

: хрень: я только что книгу написал?

dhagin

29.01.2010, 14:41

Но это хорошая книга Брэд: D Я тоже все это делал, пока не смотрел, как Энди выбил одного в Schluter-U. То, что он сделал, и я теперь делаю —

— установить слив
— с поднятым уровнем макс. Падение над сливным фланцем, сделать 1 отметку на стене
— насыпать грязь вокруг стен примерно на 1 дюйм выше отметки
— использовать линейку / уровень, чтобы утрамбовать грязь для отметки
— проследите за утрамбовкой стен с помощью линейки / уровня
— повторите попытку, если хотите проверить
— выровняйте стяжку с помощью поплавка
— заполните и т. д…

очень быстро, легко, точно. Спасибо, Энди. 😉

Брэд Денни

29.01.2010, 15:04

Я не могу вспомнить, делал ли Питер так, когда мы были там или нет (я так себе представляю), но это намного проще способ.
Похоже, что чаще всего я получаю эти души странной формы, где этот процесс может быть неточным, или у меня может не быть уровня, который бы работал. Опять же миллиард способов … 🙂

Использую деревянные стяжки, прибитые по периметру.Однако они, вероятно, всего около 3/16 дюйма толщиной. Я срываю их с края 2х4 и оставляю на месте. У меня никогда не было проблем со склеиванием, вероятно, потому, что они такие тонкие. Эти стяжки делают это очень легко поддерживать уровень высоты по периметру по всему периметру.

Достаточно просто построить грязевую стяжку по периметру. Затем заполните ее. 🙂

Я единственный, кто использует одну из них для душа этажи?: пожать плечами:

http://www.youtube.com/watch?v=ydU9d5idWdo&feature=related

jgleason

29.01.2010, 15:58

Я сделал в общей сложности одну грязь кастрюля для душа Керди.Я отметил свое высокое место на стене и выровнял все вокруг, проведя линию с помощью маркера. Я уложил грязевую стяжку вокруг дозатора, установил дренаж Kerdi и залил грязью открытые участки. Подготовить склон с установленным KerdiDrain было легко. Помогло то, что моя сковорода была всего 3 фута на 3 фута.

Если бы он не вышел сразу с первой попытки, я знал, что могу просто вынуть все это и переделать. Грязь стоит дешево.

Никаких забот, никакого стресса, просто сделай это.

Было бы неплохо положить плитку на этот пол.

bctile601

29.01.2010, 17:00

Хорошо, признаюсь, я не лучший грязник, и я использую деревянные полоски по периметру своих кастрюль. Это быстро и просто, но я также совершенно уверен, что в плане метода я сам по себе, но то, что я делаю, кажется очень сильным.

Сначала я использую полосу обшивки OSB, обычно 1/2 дюйма. Я режу их чисто и прямо на настольной пиле. Я знаю, что хочу, чтобы под мой слив Керди было 1 1/4 дюйма жирной грязи, затем добавляю 1 / 4–3 / 8 дюйма на фут уклона от слива до самой дальней точки, это то, на чем я режу полосы.1 3/4 дюйма — 2 1/8 дюйма (тип.). Я прикручиваю их к стойкам через стеновую доску. ~ Вот где у многих будут проблемы ~ 3/8 дюйма модифицированного тонкого слоя на полу душа и на боковых сторонах полос, жиром размазать слив, выровнять и приклеить к сифону (мне нужно, чтобы это было готово и на моей стороне, я не хочу, чтобы тонкая пленка была покрыта совсем). Распределите слой сухой упаковки (смешанной в соответствии с инструкциями Liberry) поверх тонкой пленки, установите мою армирующую (1/2 x 1/2 галв. ограждение) заполнение сухой упаковкой так, чтобы теперь моя арматура находится в середине сухой упаковки, а не внизу.Упаковать и упаковать стяжку от верхних частей полос до сливного фланца.

: cool:

Я просто оставляю нижний ряд плитки вверх на пару дюймов или в другом случае, устанавливаю слив и использую плоский шпатель по нижним плиткам.

123 выполнено.

Если я сначала укладываю пол, я просто делаю несколько стяжек с помощью drypack, выравниваю их и устанавливаю слив.

123 выполнено.

Houston Remodeler

29.01.2010, 18:02

Я использую свой лазер, чтобы нарисовать линию на высоте стены из грязи палубы.Приклеиваю сток керди на место. Я смешиваю смесь песка / песка в соотношении, которое описал JB (после того, как заново изобрел колесо, я должен был сначала посмотреть сюда), но я НЕ добавляю воды. Высыпаю сухую песчаную смесь в поддон для душа. Он очень легко течет под фланцем и во все укромные уголки и трещины, образуя проволочную сетку. Добавьте на пол больше сухой смеси, чтобы получить высоту. Сухую песчаную смесь очень легко наклонить от линии стены к сливному фланцу с помощью плоского шпателя. Когда все получится, я смачиваю его с помощью обычного садового опрыскивателя с помпой из расчета один бак на 60 фунтов смеси.Вода впитывается и застывает пол в обычный период времени.

Я делаю то же самое, что и Дэви, за исключением того, что я не разрезаю грязь вертикально, я позволяю крошкам лежать там, где они есть, поэтому, когда я заполняю середину, у меня меньше «холодных стыков».

Предварительный уклон Я использую сваливаю его высоко и утрамбовываю по краям до высоты выходящей отбойной пластины 2×4, это обычно (душ 3×5) дает мне 1/4 фута до того места, где мне нужно быть на зажимном сливе. . Высыпать в грязь и от руки.

На второй кровати я установил лазер рядом с водостоком, навалю грязь высоко и утрамбовывал, пока лазерная линия не упала в угол.
Затем я насыпаю мелкий гравий на отверстия для просачивания грязи вокруг слива до нужной высоты плитки, а затем заполняю остальную часть поддона, работая вокруг.

Вы должны уметь выполнять стяжку прямо с грязевых «рельс», пока они еще свежие (и свежие предотвращают образование холодных соединений), но это требует некоторой практики и деликатного прикосновения. и это одна из причин, по которой выбор песка имеет решающее значение.

nevr понравилась идея сделать стены в первую очередь. Меня так учили, но слишком легко повредить лайнер. Если вы сделаете грязь ровной и плоской, вы можете положить плитку на пол и сложить настенную плитку прямо с пола, используя клинья вместо реек..все просто: просто утоньшите стенку в первом ряду … установите свой уровень поверх этого ряда, а также прямо во влажное тонкое покрытие (без помощи рук), затем вставьте клинья под двухстороннюю плитку, пока она не выровняется, а затем работайте клиньями под средние плитки, пока они не коснутся уровня .. сделано
в других случаях я не буду укладывать напольную плитку и оставляю первый ряд до тех пор, пока не будет пол. отчасти зависит от того, будет ли пол поддерживать плитку … или если я использую твердый картон (может быть, это не лучший вариант, но установить стены на него, безусловно, приятно).

Chad Deiter Company

01-29-2010, 20:43

ДЖЕЙСОН, эта штука скупилась

Mountain Tile

29.01.2010, 20:53

Я с тобой Дана, я всегда использовала стяжку, я укладывала стяжку, срезала ее краем, добавляла немного порезов, пока не получалось. Сегодня я установил свой первый сток Kerdi и воспользовался методом Andys, это было намного быстрее и проще.

Crestone Tile

29.01.2010, 21:39

Грязевые стяжки = ЕДИНСТВЕННЫЙ способ.

HS345

29.01.2010, 22:11

Вот как я это делаю, как описано в ветке «Уловки торговли».

http://www.johnbridge.com/vbulletin/showpost.php?p=781117&postcount=410

Matt C

29.01.2010, 22:18

Пол, вы высушите весь пол в душе а затем добавить воду в смесь?

Houston Remodeler

29.01.2010, 22:22

Да, затереть сухой песок для придания формы гораздо труднее.Более легкое смешивание.

Crestone Tile

29.01.2010, 22:40

Что сказал Джейсон … ????

HS345

29.01.2010, 22:42

Что сказал Мэтт …….: wtf:

Houston Remodeler

29.01.2010, 22:57

I знал, что я получу много возражений, если расскажу о разработанном мною сухом методе. Но у меня это работает хорошо. Душевой поддон получается точно такой же, такой же прочный, из тех же материалов. Песок, добавленный в заводскую смесь песка, позволяет распыляемой воде легко проникать в песчаный слой без пузырьков воздуха наверху.Приятно было узнать, что JB придумал тот же рецепт, прежде чем я наткнулся на него.

Это одна вещь, которая мне очень нравится в этом форуме. Есть несколько успешных способов получить отличный продукт. Я адаптировал несколько методов и изучил множество материалов. Я всегда был творческим, нестандартным мыслителем, у меня даже есть патент в США.

Я думаю, что сухой метод проще для домашних мастеров, особенно для водостоков Kerdi. Это все равно, что соединить точки, чтобы выплыть наружу, а для сухой смеси нет ограничений по времени.Это конечно меньше физического труда. Мокрая грязь не забивается на место.

Брэд Денни

29.01.2010, 23:34

Только не чихай на это. : D
J / K, я сразу уловил то, что вы говорите, но мне бы хотелось попробовать, чтобы в это поверить. Полагаю, это много воды в чистом мелком тумане, верно?

Houston Remodeler

29.01.2010, 23:46

Согласно инструкциям на мешок весом 60 фунтов требуется 3 литра воды.Меньше для drypack при традиционном смешивании. Я распыляю по 1 галлону на 60-фунтовый мешок, чтобы восполнить добавленный песок. Он очень быстро распыляется, не нарушая песчаную смесь. Практически постоянная подача, низкое давление, большой объем, коническая форма распыления. Однажды я попытался сфотографироваться, но это было бесполезно.

Джон К.

30.01.2010, 06:33

: путать: Пол. Мы должны увидеть это на фотографиях. Попробуй еще раз .. Это какой-то способ нестандартного мышления. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что скажет по этому поводу старый плиточный рейнджер..: neesie:

Дэн Крамер

30.01.2010, 06:41

Я работал на одного парня несколько лет назад. Мы сделали 8 будок для собак размером 8×8 футов со сливом посередине. Он сделал сухой метод и окропил их. Он знал, что я был немного «в шоке» от его метода, но я был только помощником. Как бы то ни было, я помогал им выложить плитку, и они, я полагаю, были достаточно твердыми, но выходили как дерьмо. Он определенно не был грязным человеком.

Я тоже хотел бы посмотреть фото, Павел.

Я не знаю, есть ли способ попроще, учитывая ту резьбу для ковшового миксера.

bctile601

30.01.2010, 07:39

Рад, что вы вмешались Пола, теперь я вне поля зрения Tile Ranger!

: clap2:

это требует некоторой практики и деликатного подхода.

Мне действительно стоит немного попрактиковаться в этом, я полагаю, я бы также поставил свой лазер на линию вокруг, или оставил бы ее, чтобы установить эти стяжки.
Моя проблема заключалась в том, чтобы выкапывать стяжки во время обработки центров, стяжки более влажные?

Houston Remodeler

30.01.2010, 10:57

Дэн,

Когда вы говорите «окропили», как он это сделал? какое оборудование? сколько воды? Я знаю, что если смесь будет слишком густой, вода будет стекать сверху и не впитается.

dhagin

30.01.2010, 11:17

Что ж, Скотт Ви, как тебе это проясняет ситуацию? : D

custombuilt

01-30-2010, 11:21 AM

Хорошо, ребята, пользуетесь деревянными полосками … Я тоже так делал. вообще-то я любил 20 таких душей. Всегда нужно было иметь столовую пилу, резать их и т. Д.

Затем я зашел на сайт Гарри Данбарса и увидел стяжки из грязи. МОЕ ХОРОШЕЕ, это самое простое в мире дело — приготовить такую ​​сковороду! Таких я спустил около 30, и они крутые.На предпуске я обычно просто отрываюсь от нижней пластины 2х4.

На традиционных сковородах я кладу плитки на стены, удерживая плитку на высоте 2 дюймов, а затем ставлю поддон прямо под нижнюю часть настенной плитки, чтобы плитка скользнула под плитку.

Все, что мне сейчас нужно, чтобы сделать сковороду, — это уровень 4 фута и 2 фута и деревянная поплавок. Ох и около 30 минут. : clap2:

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:25

Я сфотографировал каждый этап пути. Поскольку я не знаю, как вставлять подписи, я буду делать их по одной.

Вырубить слив из плиты. Да стояк криво. Иди разберись.

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:27

На третьем фото вы можете увидеть насыпь из сухого песка слева.

Благодаря синей ленте маркер высоты легко увидеть, так как сухой песок не прилипает к нему. Я беру на себя фланец, чтобы он оставался чистым. Последний хреновый снимок — сухой песок перед намоканием.

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:29

В процессе смачивания.затем готовая сковорода. Эти сковороды были в продаже больше недели, и обычно слышали о парнях, идущих по сковородам; сантехник, изолятор, электрик, монтажник …. Они крепкие как скала.

Houston Remodeler

01-30-2010, 11:32 AM

На случай, если у вас возникнут проблемы, CBU был размещен так далеко, чтобы иметь возможность пройти осмотр душевого поддона, но не закрыть стены до того, как другие проверки позволили мне закрыть стены. Да, бордюры покрыты CBU перед кердиингом. Вы можете увидеть, как бордюрные элементы лежат перед бордюром.Парень, резавший их, доставлял их мне, когда я делал сухой пак, и мы были прикреплены, когда они приходили. У нас было 3 душа в тот день. Этот метод сухой упаковки занимает около 20-30 минут. Я не использую стяжки для таких маленьких душевых, просто провожу на глаз от верхней части синей ленты до верхней части фланца kerdi.

dhagin

30.01.2010, 11:35 AM

Пол, уложенный сухим способом, Пол, вероятно, будет иметь меньшую прочность на сжатие и изгиб, но на небольшом полу, ограниченном стенами и бордюром. твердый черновой пол / плита, не уверен, насколько это будет иметь значение — на самом деле это никуда не денется.Думаю, доказательство кроется в пудинге. Какой самый старый из них до сих пор находится в эксплуатации? Вы видели это с момента установки или недавно? Проходили какие-нибудь деструктивные испытания? Это все сливы / полы Керди? 🙂

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:40

Это все полы kerdi. Не сообщалось ни о каких сбоях в течение многих лет. Прошло как минимум 5 или 6 лет с тех пор, как я начал применять этот метод. Я действительно не помню когда. Пока сухие части тщательно перемешаны, я не вижу, как это влияет на то, как вводится вода.При установке заборов или столбов настила я использую ту же стратегию: вставляю столб в отверстие и заливаю сухую бетонную смесь. Влажности почвы в Хьюстоне более чем достаточно для упрочнения бетона, и это дает мне некоторое время для работы со стойкой. К следующему утру все становится как скала. Всем известно, что происходит, если оставить мешок с бетонной смесью открытым, как он затвердевает сам по себе. Принцип тот же.

Я сделаю тест в мастерской на следующей неделе и отчитаюсь.

dhagin

30.01.2010, 11:52

Спасибо, Пол, очень интересно.Полы в душевых такие маленькие и при таком небольшом стрессе я не вижу серьезных проблем, если они сохранятся со временем. Думаю, вам стоит опубликовать этот метод на сайте JLC. : D

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:57

Конечно, я бы не стал заливать проезжую часть этим методом

Matt C

30.01.2010, 14:30

ОК. Я игра. Я жду, когда кто-нибудь из старожилов перезвонит ?? Что вы думаете?

Брайан, грязевые стяжки — это та же самая грязь, которую я использую в центре.. Не уверен в точном соотношении, но оно составляет от 3 до 1 и от 5 до 1. Я обычно просто добавляю цемент до тех пор, пока песок не станет серым, так что каждая частица цемента в основном касается песка. затем медленно добавляю воду, пока я перемешиваю … настоящая сухая смесь.
Большой, острый песок работает лучше всего, большие песчинки дают вам большую силу сжатия и лучше держатся, когда вы стягиваете стяжку с рельсов.
Насколько я знаю, по крайней мере, ящики с коробками для хранения вокруг меня, не берите с собой песок, достойный грязи. Самый большой у них, кажется, средний.
но это нормально, потому что они все равно хотят 4 доллара за сумку. На местном кирпичном заводе есть отличный5 песка по цене 1,00 за ведро на пять галлонов, байоб. также грязные грузовики.

Я не использую лазер для алюминиевых стяжек. когда вы уплотняете края деревянной теркой, лазерная линия точно покажет, что вам нужно делать. Он просто аккуратно падает в угол. После этого я дважды проверяю плоскость и ровность, потому что, когда вы ставите сковороды перед стенами, вам лучше быть ровно.

помните, что вы можете убрать грязь, но постарайтесь никогда не добавлять ее после того, как наберете ее.и если вам нужно втирать его действительно хорошо. Таким образом, требуется практика, чтобы знать, сколько грязи нужно слить, и она не станет слишком низкой после того, как вы ее соберете. и слишком много грязи займет больше времени.

Теперь, когда готово, я перехожу к бордюру. и для этого иногда, в зависимости от того, как моя грязь обращается со мной, я часто добавляю к ней немного больше воды, чтобы она лучше прилипала к рейке. Я просто использую одну L-образную алюминиевую стяжку примерно на 2 или 3 фута или что-то еще, что ближе всего к размеру проема, и просто перемещаю ее и перемещаю, чтобы сформировать бордюр.укладывая ее в планку и используя стяжку в качестве направляющей, срежьте ее.
Требуется практика, чтобы иметь возможность создать идеально выглядящую модель сковороды, но думайте об этом как о проблеме и получайте удовольствие, играя в песочнице, прежде чем вы это узнаете, вы сможете построить что-нибудь из грязи.
Вы также можете узнать больше о грязи, изучая каменщиков, а не плиточников. Каменщики знают множество хитростей и хитростей, которые почему-то намекают на плиточную промышленность. с другой стороны, каменщики также могут многому научиться у плиточников.Забавно, как одна и та же отрасль с годами разделилась.

Houston Remodeler

30.01.2010, 15:00

С моим сухим методом вы можете легко добавить больше к верхней части, если она низкая. Просто продолжайте раздвигать песчаную смесь, пока она не окажется там, где вам нравится.

Scott_V

30.01.2010, 15:52

Это невероятно информативная и полезная ветка …. спасибо всем за отличные посты! : clap2:

глубоководный

01.02.2010, 06:49

Я помню, что мой отец делал сухой пакет на полу душа.В то же время керамическую плитку нужно замачивать в ведре с водой. После того, как он закончил укладывать грязь, он присыпал только что замутированный пол в душе тонко застывшим порошком. Затем он кладет влажную плитку на сухой тонкослойный материал и режет все по размеру. Как только это было сделано, он брал деревянный брусок и забивал плитку в сухой пакет, чтобы получить все красивое и ровное.

Вот как делала их старая школа

Houston Remodeler

02.01.2010, 07:18

Я тоже знал этот метод, за исключением того, что он использовал прямой портландцемент.Все вышло из бильярдного стола.

Я делал это много раз, за ​​исключением того, что использую тонкую смесь смешанного типа жидкой.

Брэд Денни

02-01-2010, 20:42

Я смог сделать это только несколько раз (замачивание, посев в чистом виде, замачивание, взбивание) с 4 1 / 4-дюймовый белый корпус. Есть ли что-нибудь еще более пористое?

deepwater

02-01-2010, 20:56 PM

Yeap, керамическая белая основная плитка 6×6: clap2:

tilelayer

01.02.2010 , 21:43

Мы все еще устанавливаем таким образом, после того, как вы установите плитку (4×4), вы можете встать на колени прямо на нее и тоже затереть раствор.Таким образом, вы можете наносить грязь, затвердевать и затирать все в один и тот же день и выдерживать нагрузку на эту грязь, и она не сдвинется с места.

Houston Remodeler

02-08-2010, 10:50

Сегодня я вернулся на стройплощадку, где принял все 3 душа с помощью метода сухого душа. Команда по вывешиванию гипсокартона прошла, как буйвол. Сковороды в порядке, если немного грязные. Я положил картон, но понятия не имею, куда это делось.

Мы сможем начать укладку плитки сегодня днем.

our964

04-03-2010, 20:25

Спасибо, Пол,

Другие упомянули об этом, но я еще раз подтверждаю: ваш «нестандартный» метод (или эта ветка) должен быть добавлен Джоном как звездочку к предмету Liberry или как липкую ленту.Тем не менее, я планирую использовать ваши рекомендации в моем давно назревшем проекте главного душа.

http://www.johnbridge.com/vbulletin/showthread.php?p=750107#post750107

Прошу прощения и спасибо Кирку.

Не затаив дыхание, ожидая результатов от этого опытного DIY’er, я все еще никуда не тороплюсь, и у меня слишком много времени, чтобы отмечать проекты из моего растущего списка.

Я атакую ​​это скоро, однако, и опубликую результаты здесь, чтобы помочь другим, кто извлек пользу, как и я, из обсуждений и советов от многочисленных профессионалов и любителей на этом форуме.

Проект, который со временем превратился в отдельное направление: душ Керди, ~ 12×6 футов на плите с противостоящими насадками для душа и двумя трапами. Дренажные каналы расположены не по центру двух половин размером 6×6 футов, поэтому мои менее опытные опасения по поводу правильной стяжки и достаточного времени для обработки бурового раствора. Скорее всего, я буду рассматривать их как два места, когда закончу колоду.

Посмотрим, как пойдет, и всем спасибо.

Майк

Rtile

04-04-2010, 00:46

Привет, Пол, вот как я делаю предварительный уклон на обычном душевом поддоне.Всегда отлично работал. Впрочем, так сковородку никогда не делали. Звучит неплохо.
Мне это нравится. Но потом я строю свои бордюры из кирпича, тонкого камня и картона.

Джон К

04-04-2010, 05:26

Рэнди,

«Я строю свои бордюры из кирпича, тонкого материала и картона». Как это работает?: Пожимать плечами:

tilemanct

04-04-2010, 06:51

Рик,
Еще немного о вашем методе. Я только что осмотрел 2 душа в новом доме, где плитка на полу была сделана так, как вы описываете.Подходит около 70% плитки. Под всей плиткой выглядит как присыпанная пыль.

Scottish Tile and Stone

04-05-2010, 15:29

Я просто оставляю нижний ряд плитки выше на пару дюймов или в другом случае, устанавливаю слив и использую плоский шпатель вдоль нижняя плитка.

Если ваша плитка уже уложена на стене и до поддона осталось всего несколько дюймов, как вы гидроизоляете поддон?

tilelayer

04-05-2010, 16:36

Для меня не порошкообразная пыль, я смешиваю тонкую пасту по-настоящему жидкой, вместо порошковой пыли, о которой вы говорите, — это чистый цемент.Я смешиваю раствор настолько свободно, чтобы он не держал зазубрины, затем расправляю участок, укладываю плитку и разрезаю. ВНИМАНИЕ: ваши разрезы лучше делать правильно, потому что плитку не нужно тянуть, чтобы разрезать ее меньше, вы также вытащите весь кусок грязи вверх.

tilemanct

05.04.2010, 17:30

Теперь это имеет смысл. Спасибо, Рик. Это был чистый портленд. Глиняную кровать можно было пропылесосить, она была такой сухой.

John Bridge

04-05-2010, 20:18

Мы привыкли «вытирать пыль и разбегаться», когда намочили полы.Присыпать сухой тонкий набор пылью, сбрызнуть водой и сразу же укладывать плитку. Нажмите на них и двигайтесь дальше.

Я использовал метод Пола для выполнения предварительных уклонов для поддонов. Я никогда не пробовала использовать такой пол для душа. Пугает меня. 😉

Hamilton

24.05.2010, 23:31

Горячие протирочные машины используют этот метод здесь, в Кали. Я предпочитаю смешать мой сухой пакет с водой перед установкой. Никогда не срезал угол. Я полагаю, это просто то, как меня тренировали, и я не могу избавиться от старых привычек.Я видел, как на мешок с грязью пролился дождь. Кто-то становится твердым, кто-то твердым, но кто-то рассыпается. Вот что отпугнуло бы меня от такой попытки. Поверхность, на которую попала вода, можно отвердить. Но как узнать, что цемент, находящийся внизу, не получил должного количества воды, прежде чем кристаллы цемента деформировались и рассыпались?

не смывает водой цемент с песка, оставляя песчаную поверхность.

ceramictec

05-25-2010, 15:07 PM

не смывает ли вода цемент с песка, оставляя песчаную поверхность. Я видел, как на мешок с грязью пролился дождь.Кто-то становится твердым, кто-то твердым, но кто-то рассыпается. Вот что отпугнуло бы меня от такой попытки. Поверхность, на которую попала вода, можно отвердить. Но как узнать, что цемент, находящийся внизу, не получил должного количества воды, прежде чем кристаллы цемента деформировались и рассыпались? это еще одна вещь, о которой я бы побеспокоился.

, 12 лет назад мы сделали несколько задумок, и мне не понравились результаты.
поскольку Джек говорит, что некоторые области имеют хорошую водонасыщенность, а некоторые нет.

также, как указывает JC, без влажного перемешивания сначала вы собираетесь смыть песок с портленда и получить шелушащуюся хрупкую поверхность.мы слишком много запотели и промыли области. вам нужно использовать сверхмелкий спрей, чтобы не испачкать поверхность, и тогда водонасыщение просто там.

Я не думаю, что лишние 5 минут на добавление и смешивание воды того стоят.

Это почти то же самое, что некоторые парни устанавливают палубную стойку, используя только сухой бетонный мешок, опираясь на пробег. Меня это тоже не волнует … это просто винты со всем процессом гидратации.

Я согласен, что это может сработать для предварительного уклона, да, но для меня я бы предпочел иметь сильный предварительный уклон, хотя бы для того, чтобы иметь более прочную основу для плитки…без нагрузки на плитку всегда лучше, даже если она небольшая.

К тому же мои кровати идеально ровные по краям, когда я закончу … Я сначала укладываю пол, прежде чем делать стены, и много раз (не всегда) с помощью пары клиньев складываю стену прямо от пола, не используя гроссбухи … теперь, как вы можете разбавить песок / цемент водой, плотно утрамбовать и обработать, не смешивая предварительно с водой? разве вы просто используете кастрюлю как коробку для раствора и перемешиваете на месте? Довольно опасно.

Не вижу.

vBulletin® v3.7.4, Авторские права © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

Дренаж балкона Укладка плитки

Автор: Ivy Yuan

Отделка плитки дает возможность создавать красивые рисунки, наполненные цветом, которые оставят неизгладимое впечатление. Плитка с низкой пористостью является идеальным поверхностным покрытием для наружных работ при условии, что используются надлежащие системы укладки и соблюдаются строгие структурные и физические требования, что может быть выполнено с помощью частых обследований ограждающих конструкций здания.

Во избежание повреждений в результате расширения влаги при замерзании / оттаивании и для ограничения высолов при правильной установке наружной плитки вода должна стекать из системы до того, как плитка или слои под плиткой смогут ее впитать. Поскольку большинство плиток, предназначенных для наружного использования, водонепроницаемы, вода может проникнуть в систему только через швы затирки или саму основу. Во избежание скопления воды на поверхности балконы должны иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут. Если балкон не имеет подходящего уклона, под гидроизоляционный слой можно установить наклонную стяжку.Стяжка — это тонкий слой цементной пасты, наносимый на бетонное основание пола и выполняющий роль гладкой ровной поверхности при подготовке к окончательной отделке пола. Кроме того, поверхность балкона должна быть сухой, несущей, без трещин, ровной и без каких-либо веществ, которые могут помешать прилипанию плитки.

Компенсирующие швы должны быть спроектированы в системе с учетом движения. Напольные покрытия на открытом воздухе постоянно подвергаются атмосферным воздействиям, а следовательно, колебаниям температуры и воздействию влаги.Прямой солнечный свет, отрицательная температура, снег, дождь, образование льда и т. Д. Потенциально могут вызвать механические нагрузки. Если у наружной плитки нет места для движения, затирка потрескается, и плитка вылезет наружу. Согласно Tile Council of North America, компенсационный шов в наружной облицовке плиткой должен устанавливаться через каждые 8–12 футов в каждом направлении. Также в плитке должен быть компенсатор, если в бетонной плите под плиткой есть стыки. Также необходимо установить компенсационные швы по периметру облицованной плитки и между различными строительными материалами, чтобы предотвратить образование трещин.

При укладке плитки следует избегать пустот, чтобы вода не скапливалась. Стандарты ANSI и Совет по плитке Северной Америки заявляют, что средний контакт между плиткой и основанием должен составлять около 95%. Если этого не добиться, образуются пустоты, в которых скапливается вода. Эта захваченная влага может в конечном итоге вызвать проблемы, начиная от высолов и заканчивая растрескиванием. Национальная ассоциация подрядчиков по укладке плитки предлагает правильные методы затирки для укладки плитки и демонстрирует, как создать более прочную связь между плиткой и основанием.

Выцветание приводит к образованию непривлекательных белых отложений вокруг межплиточных швов. Незначительные следы высолов, скорее всего, являются результатом испорченной затирки плитки. На этой ранней стадии повреждение можно легко отремонтировать, обновив и снова заделав цементный раствор, а также выполняя регулярное техническое обслуживание, чтобы предотвратить повторное повреждение.

Сильное выцветание или отслоение плитки — признаки того, что проникновение воды нанесло более серьезный ущерб. Вода, скорее всего, проникла в сборку плитки через потрескавшиеся швы раствора, испорченный раствор плитки или плитку, которая не является морозостойкой.Если в системе укладки плитки есть пустоты, просачивающаяся вода может заполнить эти пустоты, что приведет к ухудшению растрескивания. Балкон легче отремонтировать, и эти проблемы легче решить, если уклон правильный, плитка устойчива к влаге и плитка плотно прилегает к основанию. Если это не так, более обширный ремонт будет включать: удаление всей плитки и гидроизоляции, установку нового бетонного основания, нанесение новой гидроизоляции и установку должным образом приклеенных плиток для наружных работ.

Слишком часто структурные повреждения балконов возникают, несмотря на инновации в строительных материалах и методах монтажа. В худшем случае всю конструкцию необходимо удалить и заменить. Этих ситуаций можно избежать, если знать о правильных методах установки и принимать надлежащие профилактические меры.

Правильный дренаж при укладке балконной плитки2018-03-262019-10-30 https://sullivanengineeringllc.com/wp-content/uploads/2021/08/rimkus_sullivan_logo.pngSullivan Engineering LLC

Гидроизоляция (WP) может выполняться на основной плите или на наклонной стяжке. В этой статье мы сравним эти два метода.

Гидроизоляция основной плиты

Гидроизоляция стяжки откосов

Пошаговая процедура:

На материнской плите:

  1. Подготовительные работы — Испытание на пундирование, перетяжка, набивка отверстий, заливка под давлением, набивка с V-образной канавкой

  2. Подготовка поверхности — Удаление нежелательных материалов, отмершего строительного раствора и других рыхлых частиц; Поверхность не должна иметь неровностей и соответствовать влажности выбранного гидроизоляционного материала

    .

  3. Нанесение гидроизоляции с окончательным тестом на пруд

  4. Защита с добавлением SBR и скользящим слоем

На наклонной стяжке:

  1. Подготовительные работы — Испытание на пундирование, перетяжка, набивка отверстий, заливка под давлением, набивка с V-образной канавкой

  2. Наклонная стяжка — наклонная стяжка из бетона или раствора с добавкой SBR

  3. Подготовка поверхности — Удаление нежелательных материалов, отмершего строительного раствора и других рыхлых частиц; Поверхность не должна иметь неровностей и соответствовать влажности выбранного гидроизоляционного материала

    .

  4. Нанесение гидроизоляции с окончательным тестом на пруд

  5. Защита с добавлением SBR и скользящим слоем

Сравнение

В приведенной выше таблице показано сравнение этих двух методов.

Гидроизоляция основной плиты может быть выполнена с использованием основных материалов на цементной основе, наносимых кистью, и требует меньших рабочих операций, чем WP на наклонной стяжке. Поскольку основные плиты бетонируются без уклона и всегда имеют неровности, вода может попасть в слои заполнения и не будет стекать.

Гидроизоляция стяжки под уклоном должна выполняться только с использованием материалов, которые обладают высокими характеристиками удлинения и перекрытия трещин, например: битумный лист, система на основе синтетического каучука, материалы на основе полимера / акрила с высоким содержанием полимера.Вероятность растрескивания стяжки выше, чем у основной плиты; поэтому перед выполнением гидроизоляции необходимо дать стяжке затвердеть и потрескаться.

Хотя гидроизоляция основной плиты, кажется, имеет некоторые преимущества, гидроизоляция на наклонной стяжке имеет более высокую защиту.

Safety EdgeSM Руководство по проектированию и изготовлению — Безопасность

РАЗДЕЛ 3: ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЗОПАСНАЯ КРОМКА

SM В СОЧЕТАНИИ С НОВЫМ AC НАКЛАДКИ ИЛИ НАКЛАДКИ переменного тока

В этом разделе руководства определены проблемы, которые необходимо отслеживать во время размещения. и операции по уплотнению дорожного покрытия переменного тока.

3.1 Конструктивные особенности и форма

Ширина мощеной полосы / обочины и место излома Safety Edge SM должны быть
Обсудили и установили до мощения. Кромка безопасности SM может быть установлена ​​на
неулучшенное или улучшенное плечо с точкой излома, расположенной прямо над существующим
край тротуара или любой части ранее вымощенной поверхности, как показано на Рисунке 9.


Рис. 9. Асфальтоукладчик расположен так, чтобы выровнять точку излома Safety Edge SM над существующим покрытием.

Цель состоит в том, чтобы не жертвовать шириной мощеной полосы / обочины для создания Safety Edge SM . Установка Safety Edge SM на неулучшенную обочину не приводит к уменьшению ширины мощеной полосы / обочины.

Кромка безопасности SM предназначена для создания конечного угла 30 градусов относительно поперечного уклона дорожного покрытия на краю покрытия.Допуски, зависящие от агентства, могут отличаться от тех, которые показаны на Рисунке 10, который взят из спецификации руководства FHWA. В проектах, где используется несколько слоев переменного тока, рекомендуется, чтобы каждый слой переменного тока (кроме выравнивающего слоя) последних 5 дюймов переменного тока имел Safety Edge SM , как показано на рисунке 10. Для нового строительства или реконструкции с более толстыми слоями переменного тока, Следует рассмотреть возможность расширения нижележащих слоев дорожного покрытия для размещения кромки безопасности SM без уменьшения ширины полосы движения, как показано на Рисунке 10.В проектах с несколькими уровнями переменного тока ожидается, что дополнительный объем переменного тока, необходимый для формирования Safety Edge SM , увеличит количество заявок.


* Примечание. Рекомендуемый диапазон отношения подъема к ходу от 1: 1,2 до 1: 2,0. Диапазон наклона от 26 ° до 40 °.
Рис. 10. Рекомендуемая конфигурация Safety Edge SM для дорожных покрытий и перекрытий переменного тока.

3.2 Оборудование — Устройства безопасности переменного тока EdgeSM

Существующие в настоящее время коммерческие устройства Safety Edge SM можно разделить на две категории: (1) устройства, прикрепленные к бетонной плите, и (2) модификации или приспособления к концевой плите асфальтоукладчика.Перечисленные ниже устройства не входят в список одобренных продуктов. Транспортные агентства должны оценить любое новое оборудование Safety Edge SM на соответствие спецификациям перед утверждением для использования в проекте.

Устройства, прикрепленные к стяжке

В настоящее время доступны три устройства от двух разных производителей, а именно: (1) «Shoulder Wedge Maker» производства TransTech, www.transtechsys.com и (2) «Advant-Edger» и «Ramp Champ» производства ООО «Адвант-Эдж Тротуарное Оборудование», www.advantedgepaving.com. Каждый производитель предоставляет подробную инструкцию по установке своих устройств на стяжку асфальтоукладчика. Устройства можно легко прикрепить к асфальтоукладчику и снять с нее с помощью простого соединения двумя болтами. Устройство Safety Edge SM должно плотно прилегать к концевой пластине, чтобы предотвратить попадание переменного тока между самим устройством и концевой пластиной. Ramp Champ может быть установлен на диапазон углов, в то время как другие устройства имеют фиксированный угол.

Устройства для модификации торцевой пластины

Устройства для модификации торцевой пластины можно приобрести у Carlson Paving Products, Inc.(Торцевые ворота Safety Edge) http://www.carlsonpavingproducts.com и Willow Designs LLC http://www.willowdesignsllc.com. Лыжи устройств образуют склон Safety Edge SM и могут быть установлены в диапазоне углов. Оператор выглаживающей плиты может регулировать угол наклона лыжи во время укладки, чтобы конечный угол Safety Edge SM после катания был близок к 30 градусам.

3.3 Асфальтобетонные материалы

Safety Edge SM можно укладывать со всеми материалами AC с высокой степенью плотности, которые были должным образом спроектированы в соответствии с существующими методами проектирования смесей, включая: горячий асфальт (HMA), теплый асфальтобетон (WMA), HMA с большим количеством асфальтового покрытия из переработанного асфальта (RAP), HMA с битумной черепицей из вторсырья (RAS), асфальта, модифицированного полимером (PMA), смесей с прорезиненными зазорами и открытых смесей, а также других специальных смесей.Демонстрационные проекты включали смеси HMA, RAP, RAS, WMA и PMA.

Есть два важных вопроса, связанных с материалами, с точки зрения размещения Safety Edge SM для смесей AC: (1) боковое перемещение смеси AC во время уплотнения и (2) размер или количество крупного заполнителя в смеси AC.

  • Большинство смесей AC демонстрируют некоторое боковое движение под роликами во время уплотнения, и это движение зависит от смеси и области применения. Боковое перемещение смеси переменного тока не должно мешать подрядчику достичь приемлемого уклона кромки Safety Edge SM после окончательной прокатки.Убедитесь, что после завершения прокатки точка излома Safety Edge SM располагается прямо над существующей кромкой дорожного покрытия или над любой частью ранее вымощенной поверхности. Если точка излома находится над неулучшенным уступом (т.е. другой опорной конструкцией), вероятность образования продольной трещины выше (Рисунок 11). Этот вопрос, связанный с материалами, более подробно обсуждается в Разделе 3.4 — Safety Edge SM Construction, в разделе Rolling.
  • Максимальный номинальный размер заполнителя смеси или количество крупного заполнителя может повлиять на текстуру поверхности или внешний вид Safety Edge SM и измерение уклона.Смеси мелкодисперсных смесей AC имели более плотный внешний вид и текстуру по краю. Шероховатая текстура поверхности затрудняет количественную оценку измерения уклона, что увеличивает вариативность измерений уклона.


Рис. 11. Продольная трещина от кромки Safety Edge SM точка излома расположена на неулучшенной плечо.

3.4 Защитная кромка

SM Construction

В этом разделе обсуждаются элементы, представляющие интерес для проектов по укладке асфальта, когда Safety Edge SM должен размещаться в рамках проекта нового строительства или реабилитации.

Защитная кромка SM Установка устройства

Производители имеющихся в продаже устройств предоставляют подробные инструкции по установке устройства Safety Edge SM к асфальтоукладчику. Правильная установка устройств обсуждалась в предыдущая часть этого раздела (Оборудование — Устройства AC Safety Edge SM ). Ключевой вопрос для устройства, прикрепляемые к стяжке без направляющих, для обеспечения плотной установки до конца пластина, чтобы рыхлая смесь не застревала между устройством и торцевой пластиной во время укладки операции.В начале рабочего дня при снятии поперечного шва Оператору выглаживающего бруса необходимо следить за положением устройства во время загрузки камеры шнека и удлинителя, чтобы обеспечить контакт устройства с концевой пластиной. Эти вопросы не влияют на устройство типа торцевых ворот.

Размещение переменного тока

Кромка Safety Edge SM может быть размещена при обычных процедурах укладки, без каких-либо изменений необходимо произвести работу асфальтоукладчика.Что еще более важно, устройство Safety Edge SM не имеет влияние на работу асфальтоукладчика, будь то мощение насыпи или щебня, недавно нанесенный AC, существующие слои AC или PCC или фрезерованная поверхность.

Для тех агентств, которым требуются пробные или контрольные участки как часть стандартной дорожной одежды переменного тока. уклон кромки Safety Edge SM следует измерять после того, как все прокатки будут завершено, чтобы гарантировать, что кромка Safety Edge SM не «встает» (существенное увеличение склон).Пробные секции дают возможность оператору выглаживающего пола внести коррективы в кромку Safety Edge SM и выглаживающую плиту перед началом мощной укладки. Например, чтобы получить готовый угол 30o, целевой угол за асфальтоукладчиком должен быть достигнут с помощью Safety Edge SM Для данной смеси может потребоваться более мелкое устройство, например, 25 градусов. Пробные разделы также могут быть используется для оценки того, «встанет» ли кромка во время прокатки на переменном токе. Проблема Поддержание наклона кромки безопасности SM обсуждается в следующем подразделе — Прокатка.

Оператору выглаживающего бруса необходимо следить и регулировать три позиции во время укладки, когда с помощью устройства Safety Edge SM , прикрепленного к стяжке, как описано в Разделе 3.2: (1) Безопасность Устройство Edge SM , (2) торцевая пластина и (3) стяжка (см. Рисунок 12). Если безопасность Edge Устройство SM со слишком большим давлением вниз воздействует на переменный ток или другой жесткий основной материал ранее уложенного, это может привести к нежелательным результатам укладки, как описано ниже.

  • Когда устройство Safety Edge SM едет на основании с грубой положительной текстурой поверхности (например, крупный заполнитель, выступающий вверх, например, в стружкоде) в некоторых случаях может вызвать вибрацию или рывки стяжки. Носок Safety Edge SM может зацепиться более крупные частицы заполнителя, и когда частица отрывается, стяжка дергается. В оператору выглаживающего бруса необходимо будет следить за давлением вниз кромки Safety Edge SM . устройства, поэтому в крайних случаях этого не происходит.
  • Когда устройство Safety Edge SM едет на основании с изменяющимся продольным профилем, оператору выглаживающего бруса необходимо будет контролировать давление на кромку Safety Edge SM , направленную вниз. устройство для поддержания работоспособности стяжки в соответствии с принципом свободного плавания. Пружина вокруг вала Safety Edge SM предназначена для сохранения относительно равномерное давление на смесь, помещаемую под кромку безопасности SM — при условии, что не превышен вертикальный рабочий предел кромки безопасности.
  • Оператор выглаживающего бруса также должен следить за давлением вниз предохранительного устройства. Устройство Edge SM при движении по мягким поверхностям. Передняя кромка устройства может копать в мягкую обочину, втягивая почву / заполнитель в асфальтовый клин безопасности Кромка SM . Это то же самое состояние, которое наблюдается при обычном асфальтировании, когда Лыжа концевой плиты асфальтоукладчика вонзается в мягкую обочину.


Рисунок 12.Safety Edge SM , регулировка подъема и опускания устройства.

Когда начинается укладка, машинист выглаживающей плиты должен обратить особое внимание на следующие моменты. при использовании устройства Safety Edge SM , прикрепленного к стяжке.

  • При подаче переменного тока в камеру шнека оператор выглаживающего бруса должен убедиться, что устройство находится в тесном контакте с торцевой пластиной, чтобы смесь не попадала между устройство и торцевую пластину и что вокруг устройства достаточно материала, чтобы держите его прижатой к концевой пластине.
  • После начала укладки и стабилизации полной толщины подъема переменного тока укладчик
    Оператор стяжки должен отрегулировать устройство Safety Edge SM , опустив устройство до контакта с подстилающей поверхностью. Эту регулировку не следует производить до укладчик снимает регулировочные прокладки в начале рабочего дня. Стяжка Оператор должен смотреть за асфальтоукладчик, чтобы убедиться, что наклон кромки после прокатки производят уклон около 30 градусов.
  • Лыжа концевой плиты асфальтоукладчика должна оставаться в контакте с укладываемой поверхностью. AC может выступать из-под концевой пластины лыжи, если не контактирует с существующей поверхностью, что может уменьшить количество переменного тока, доступного для Safety Edge SM , что влияет на наклон и плотность самого клина.
  • При размещении перекрытия переменного тока Safety Edge SM может перемещаться по нижележащему слою. Тем не менее, оператор стяжки должен внимательно следить за направленной вниз силой на устройство Safety Edge SM по отношению к лежащим ниже твердым поверхностям с переменными продольными профилями, которые могут изменять силы на одной стороне стяжки (принцип или режим свободно плавающей стяжки).Эта проблема усиливается на перекрестках или участках с повышенной вариабельностью продольного профиля. Пружина вокруг вала Safety Edge SM предназначена для поддержания относительно равномерного давления на смесь, помещаемую под Safety Edge SM — при условии, что вертикальный рабочий предел Safety Edge не превышен.
  • Оператор должен знать, что винт регулировки высоты может погнуться из-за мощения со слишком большим направленным вниз усилием, особенно если башмак находится в контакте с твердой поверхностью с переменной высотой.Винт регулировки высоты также можно согнуть или ударить по предметам во время транспортировки.
  • Оператор стяжки должен следить за текстурой поверхности и состоянием Safety Edge SM .
  • При втягивании гидравлического удлинителя оператору выглаживающего бруса необходимо внимательно следить за процессом, чтобы гарантировать, что устройство Safety Edge SM не соприкасается со шнеком поперечной подачи. В этом случае можно повредить как устройство Safety Edge SM , так и шнек.
  • Если гидравлический удлинитель выглаживающей плиты расширяется во время укладки основной линии, количество смеси в удлинителе может быть уменьшено возле концевой плиты асфальтоукладчика. В этом случае оператор стяжки должен следить за количеством смеси, чтобы убедиться, что она не попадает между концевой пластиной и самим устройством Safety Edge SM , когда стяжка выдвигается.
  • Поток материала переменного тока к устройству Safety Edge SM должен тщательно контролироваться, чтобы убедиться, что материала достаточно для формирования непрерывной кромки, и что шнеки подачи материала расположены правильно.
    • Производители асфальтоукладчиков
  • обычно рекомендуют, чтобы шнеки подачи материала располагались на расстоянии не более 18 дюймов от торцевой пластины.
  • При перемещении асфальтоукладчика устройство Safety Edge SM необходимо снять или поднять на его монтажную высоту или в крайнее верхнее положение. Это гарантирует, что нижняя часть устройства не ударится / не зацепится за какие-либо препятствия.

При использовании устройства Safety Edge SM оператору выглаживающего пола необходимо постоянно следить за положением точки излома на склоне Safety Edge SM и сохранять точку излома на несущем основании или существующем покрытии.

В начале проекта рекомендуется измерять уклон сразу за асфальтоукладчиком и после каждого прохода катка. Основное внимание уделяется окончательному углу наклона кромки Safety Edge SM после всей прокатки, чтобы определить, как прокатка влияет на окончательный угол наклона.

Подрядчик может периодически проводить эти измерения в рамках процесса контроля качества.

Прокат

Никаких специальных роликов не требуется для уплотнения смеси переменного тока вдоль кромки Safety Edge SM и рядом с ней (см. Рисунок 13).


Рис. 13. Вращение кромки безопасности SM со стандартными роликами — Никаких специальных роликов не требуется.

Большинство смесей AC демонстрируют некоторое боковое смещение под роликами во время уплотнения. Боковое перемещение смеси переменного тока не должно мешать подрядчику достичь приемлемого уклона кромки Safety Edge SM после окончательной прокатки. Для некоторых демонстрационных проектов подрядчик действительно изменил или пересмотрел стандартную схему прокатки, чтобы максимизировать плотность ковра переменного тока, сохранив при этом соответствующий угол Safety Edge SM .Как и для любого проекта по укладке асфальта, оптимальная картина прокатки зависит от смеси переменного тока. Схема прокатки, используемая для уплотнения смеси с низкой жесткостью и смесью с высокой жесткостью, может отличаться в зависимости от требований к плотности.

Следующие рекомендации сделаны на основе результатов нескольких демонстрационных проектов.

      • Подрядчик должен свернуть коврик переменного тока и края дорожного покрытия в соответствии с нормальным или стандартным режимом уплотнения. Это должно обеспечить достаточную плотность вдоль и рядом с краем дорожного покрытия.Были успешно реализованы многочисленные демонстрационные проекты, в которых кромка покрытия была прокатана по стандартной схеме прокатки подрядчика.
      • После окончательной прокатки необходимо измерить наклон кромки Safety Edge SM . Если уклон кромки слишком крутой, подрядчик должен определить, был ли уклон кромки крутым из-за чрезмерной прокатки, использования смеси, которая проявляет нежность, или смесь AC просто слишком мягкая, чтобы сохранить заданный угол наклона. .Устройство Safety Edge SM с регулируемым углом может использоваться для размещения Safety Edge SM под углом менее 30 градусов за асфальтоукладчиком, что должно помочь подрядчику достичь 30 градусов после катания.
      • Задержка перекатывания кромки мата должна быть крайней мерой для сохранения наклона кромки безопасности SM . Это становится выбором между долговечностью вдоль и вблизи кромки тротуара и сохранением наклона Safety Edge SM .
      • Постоянно контролируйте уклон кромки безопасности SM после окончательной прокатки. Наклон кромки Safety Edge SM варьировался от 30 до 40 градусов на нескольких демонстрационных проектах, не задерживая откатывание кромки Safety Edge SM .

3.5 Измерение качества

Те же свойства, которые использует или определяет агентство-собственник для измерения качества слоев дорожного покрытия переменного тока для приемки, также должны использоваться в проектах, которые включают Safety Edge SM .План приемки не следует изменять для проектов, которые включают Safety Edge SM . Что еще более важно, требования к плотности, прочности и / или гладкости, подходящие для типичного проекта, не должны ослабляться просто потому, что Safety Edge SM добавляется к проекту по замене покрытия или новому строительству. Таким образом, единственная разница между проектами с Safety Edge SM и без него — это наклон самой кромки.


Как засыпать песок для асфальтоукладчиков

Для правильной установки асфальтоукладчика нужен песок, и не любой песок.Может показаться, что универсальный песок, песочница, пляжный песок и песок для каменной кладки подойдут, но у них нет той крупности, которая требуется для успешной и долговечной укладки. Для этого необходимо использовать подстилочный песок.

Например, в Install-It-Direct мы засыпали один дюйм подстилочного песка поверх основного материала. Эта подстилка не похожа на песок, которым вы наслаждаетесь на пляже; скорее, он острый и угловатый для фиксации в стыках асфальтоукладчика. После того, как брусчатка установлена, она утрамбовывается в подстилочный песок, чтобы поднять песок между брусчаткой и надежно заблокировать их.Добавляется еще песок и уплотняется сверху до тех пор, пока швы брусчатки не будут полностью заполнены.

Подробнее о процессе установки асфальтоукладчика можно узнать здесь.

Почему песок важен при установке асфальтоукладчика?

Крупнозернистый неровный песок подстилки является неотъемлемой частью укладки асфальтоукладчика. Это элемент, который удерживает ваши брусчатки на месте, обеспечивает надлежащий дренаж и уплотнение, а также способствует структурной целостности.Без прочного основания из основания и песка ваша брусчатка со временем утонет и сместится. Это снизит визуальную привлекательность вашего патио и подъездной дорожки, а также создаст неровные поверхности и опасность споткнуться.

Использование песка для укладки брусчатки служит нескольким целям:

  • Удерживает брусчатку на месте
  • Позволяет упростить уплотнение
  • Обеспечивает надлежащий дренаж
  • Делает швы стабильными
  • Обеспечивает стабильность и структурную целостность
  • Облегчает создание ровной поверхности , ровная поверхность
  • Обеспечивает гибкость, чтобы избежать растрескивания и смещения брусчатки
  • Является важной частью блокировки брусчатки

Песок — это то, что помогает вашему внутреннему дворику, дорожке или подъездной дорожке функционировать как твердая поверхность, в то же время будучи намного легче ремонтировать и меньше вероятность того, что потребуется ремонт.Брусчатку можно укладывать без песка, но это не лучшая идея. Пропуск этого шага значительно повлияет на стабильность установки, которая со временем наверняка утонет и сместится.

Как залить асфальтоукладчик песком

Перед добавлением песчаного слоя и стяжки вам необходимо подготовить основание, которое будет включать в себя все необходимые выемки грунта, профилирование, уплотнение основания, добавление основания и уплотнение основания. Как только вы это сделаете, пора добавить подстилочный песок.Затем вам нужно будет залить стяжкой из песка — таким методом выровняете поверхность.

Вот пошаговое руководство по добавлению песка и стяжке перед установкой асфальтоукладчика.

1. Установите направляющие стяжки.

После уплотнения основания установите направляющие стяжки. Вам потребуются две параллельные друг другу направляющие, на которые вы будете размещать стяжку. Вы можете использовать трубы из ПВХ, кабелепровод, металлические перила или все, что у вас есть под рукой. Просто убедитесь, что высота направляющих соответствует желаемой глубине.Если вы делаете слой подсыпки толщиной в один дюйм, вам понадобятся рельсы высотой в один дюйм. Эти направляющие будут направляющими для стяжки, поэтому убедитесь, что вы правильно измерили и разместили направляющие.

2. Добавьте подстилочный песок.

Когда направляющие для стяжки будут на месте, добавьте один дюйм подстилочного песка поверх уплотненного основания.

3. Высыпать песок стяжкой.

Установите стяжку, которая может представлять собой доску 2 × 4 или что-то подобное, с прямым краем, на направляющие для стяжки.Убедитесь, что стяжка достаточно длинна, чтобы опираться на обе направляющие. Встаньте на стяжку между направляющими. Медленно вернитесь назад и потяните стяжку на себя, чтобы выровнять песок между направляющими. Повторяйте этот процесс, пока не выровняете песок для всего проекта.

4. Снимите направляющие стяжки.