Штробим без пыли. Способы штробления стен

Главная » Новости » Штробим без пыли. Способы штробления стен

04.01.2020 в 14:15

Новости

Содержание

1. Штробим без пыли. Способы штробления стен
2. Штробление без пыли своими руками. Особенности выполнения работ в зависимости от материала стен
3. Штроборез без пыли. Чем штробят стены
4. Видео бюджетное штробление стен без пыли. Болгарка + пылесос (Dexter 1400Вт на 20л)

Штробим без пыли. Способы штробления стен

• Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
• Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала.При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
• Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
• Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза.Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора.Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
• Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку.После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
• Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Штробление без пыли своими руками. Особенности выполнения работ в зависимости от материала стен

Особенностью штробления в бетоне будет то, что бетон обладает высокой прочностью .

Часто возникает вопрос: можно ли осуществлять штробление несущих стен в панельном доме? Можно, но здесь есть свои особенности.

При проделывании штроб в несущей стене особое внимание следует уделить арматуре , которая расположена в стене. Нужно избегать ее повреждения, так как это может привести к коррозии металла и возможному ослаблению несущих конструкций. Для того, что бы не допустить повреждения арматуры нужно пользоваться металлоискателем.

Кроме этого, при штроблении несущих стен панельных домов категорически запрещено делать горизонтальное штробление, так как несущая панель постоянно находится в напряженном состоянии и любое уменьшен ее сечения, может привести к обрушению панели перекрытия и даже всего дома.

Если все же необходимости штробления нельзя избежать, то штробы на несущие стены следует располагать только в вертикальном направлении, которое соответствует направлению ребер жёсткости панельных конструкций.

При штроблении несущих стен панельных домов следует делать как можно меньшее количество сгибов углубления, а длину канала не более 3 метров.

Штроборез без пыли. Чем штробят стены

Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.

Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом. Для работ такого рода используют:

• перфоратор,
• болгарку,
• штроборез,
• ударную дрель,
• стаместку и молоток.

Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.

Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины. Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.

При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.

Видео бюджетное штробление стен без пыли. Болгарка + пылесос (Dexter 1400Вт на 20л)

Категории: Штробление без пыли, Работы в зависимости, Штроборез без пыли, Бюджетное штробление, Стен без пыли

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Строительство дома от фундамента до крыши своими руками. Что такое каркасная конструкция?

⇨ Подушки для дивана своими руками

болгаркой и штроборезом, другими инструментами, подготовка поверхности

При капитальном ремонте есть необходимый вид работ, без которого не обойтись — это штробление стен под проводку. Процесс ускорится, если знать характеристику используемых инструментов, а также иметь представление, насколько они эффективны в каждом отдельном случае. Штробить болгаркой или перфоратором, штроборезом или молотком и стамеской, прокладывая каналы в стенах из кирпича и бетона — это нюансы, которые отразятся на результате выполненных действий по разводке электропровода. Чтобы не возникли какие-либо затруднения, следует правильно подобрать инструмент.

• Подготовка каналов под электропроводку
• Использование штробореза
• Применение других инструментов
• Прокладка штробы по стене из кирпича
• Изготовление борозды по бетону
• Работа по древесине и газобетону
• Монтаж кабеля и установка розеток
• Штробление без пыли

Подготовка каналов под электропроводку

Приступая к выполнению штроб, нужно составить план расположения кабеля и точек его подключения. Полученную схему перенести на плоскости стен, обозначив линиями места прохождения борозд. Отметить, где будут располагаться розетки, выключатели и распределительные коробки.

Работы по подготовке каналов для прокладки электрокабеля должны соответствовать нормативным требованиям СНиП 3.05.06−85:

1. Нельзя подвергать долблению несущие стены.
2. Прокладывание канала выполнять параллельно конструктивам: в вертикальном или горизонтальном положении. Запрещено штробить по диагонали.
3. Наибольшее расстояние между бороздой и потолком должно быть до 15 см.
4. Запрещено изготавливать борозду на расстоянии менее 40 сантиметров от газовой трубы.
5. Глубина не должна быть более 25 мм.
6. Необходимо осмотреть внимательно места, где будет прокладываться новая электропроводка, на наличие старой. Для обследования нужно взять отвёртку-индикатор.

Если потолок железобетонный, то нужно класть кабель только по стенам.

Штробление в этом случае категорически воспрещается. Бетон отличается хрупкостью, поэтому даже небольшое углубление может предопределить будущий раскол.

Использование штробореза

Перед тем как начать обработку стен, следует выяснить, из какого материала они изготовлены, и выбрать инструмент для штробления стен под проводку.

Наличие профессиональных принадлежностей значительно облегчит работу. Это могут быть:

• штроборез;
• молоток и зубило;
• перфоратор;
• болгарка.

Штроборез является самым эффективным инструментом. Его устройство предназначено именно для изготовления борозд в стенах. Это болгарка, снабжённая двумя дисками, которые расположены параллельно. Выполнение штробы нужного размера осуществляется засчет регулирования зазора между ними. Фиксатором выставляется одинаковая глубина канала по всей длине.

При использовании других инструментов получаются перепады.

Недостатком является то, что в момент его применения образуется много пыли. В основном все штроборезы оснащены зажимами, при помощи которых к аппарату крепится труба пылесоса. Это необходимо для удобства удаления ненужного материала. Борозда под электропроводку изготавливается намного быстрее, так как режется за один проход.

Применение других инструментов

При использовании молотка и зубила канавка выйдет неровной. Такой способ не требует финансовых затрат (не нужно приобретать электроинструменты). В этом случае канал придётся делать частями: наметить зубилом края борозды с углублением на 1−1,5 см и долбить по линии длины, отмеченной на схеме. После снятия слоя следует продолжать углубление штробы, пока не получится нужный размер.

Перфоратором такую же работу можно сделать за более короткий промежуток времени, но штробление тоже будет не совсем ровным. В этом случае нужно использовать бур и лопатку. По борозде сделать отверстия глубиной не более 25 мм на расстоянии 10−15 мм одна от другой. Лопаткой удалить ненужный материал.

При работе болгаркой стенки канала получаются ровные, но в помещении образуется очень много пыли. Лучшим вариантом будет применение алмазного диска, так как им удобно пользоваться при обработке кирпичной или бетонной стены.

По намеченным краям борозды производят параллельные надрезы по всей её длине. Ненужный материал, находящийся в канале, удаляют зубилом и молотком или с помощью перфоратора, оснащённого лопаткой.

Прокладка штробы по стене из кирпича

Кирпичи скрепляются между собой цементным раствором, который можно удалить без усилий. Это выполняется при помощи зубила и молотка. Штроба должна идти именно по шву кладки. При этом пылеобразование будет минимальным. Вертикальная борозда выполняется перфоратором с использованием разных насадок.

В штроблении поверхностей стен немаловажную роль играет материал, из которых они выстроены.

От него зависит и ход работ, имеющий свои особенности. Процесс выполнения:

1. До начала штробления молотком и керном нужно наметить места для отверстий в виде углублений (тогда сверло не будет уходить в сторону).
2. Держать инструмент под прямым углом по отношению к стене, чтобы не сломать сверло от воздействия механической нагрузки.
3. В процессе выполнения происходит сильное нагревание и затупление инструмента, поэтому периодически следует его охлаждать в холодной воде.

Сложнее работать с пережжённым кирпичом. Определить его можно по чёрному цвету пыли. Этот промежуток расстояния нужно проходить на малых оборотах с подключением ударного способа работы инструмента. Перемычки между дырами удаляются с использованием стамесок перфоратора в режиме «без сверления».

Изготовление борозды по бетону

Чтобы проложить штробу в бетонной стене, лучше применить штроборез, перфоратор и зубило. При этом соблюдать осторожность, чтобы не нарушить арматуру, которая находится внутри плиты для усиления конструкции.

При выполнении работ по бетонной стене происходит выделение большого количества пыли. Поэтому можно воспользоваться перфоратором, эксплуатируя его в ударном режиме. Остальной ход процесса происходит аналогично выполнению работ по кирпичной стене.

При отсутствии штробореза можно использовать болгарку. Лучше снабдить её алмазными дисками, диаметр которых 105−125 мм. Чтобы выбрать глубину канавки, следует учесть диаметр прокладываемого кабеля, а также толщину слоя замазки. Резать кромку борозды нужно пошагово: сделать углубление сначала на 1 см и обратить внимание на то, как инструмент справляется с нагрузкой. Если бетон достаточно хорошо поддаётся, выполнить до конца надрез нужной глубины.

Работа по древесине и газобетону

При прокладывании штробы под электропроводку в стене из дерева можно пользоваться всеми инструментами, исключая перфоратор. Долото можно заменить стамеской, которая поможет избавиться от лишней древесины между краями борозд, выполненных болгаркой.

По дереву применяется не алмазный, а циркулярный диск. Вместо пыльных образований, образуется небольшое количество опилок.

Газобетонные блоки легко поддаются обработке, поэтому они вполне подойдут для обустройства канавок ручными штроборезами. Используются они в двух ситуациях: для штробления на горизонтальных и на вертикальных поверхностях.

Оба вида ручных инструментов имеют общие достоинства: низкая цена, небольшой вес, простая конструкция и надёжность в эксплуатации, а также минимальное пылеобразование и бесшумность. Возможно использование болгарки с циркулярной насадкой.

Монтаж кабеля и установка розеток

Существует два вида расположения проводов в штробе. Первый предусматривает укладку нескольких кабелей, собранных в изоляционную гофру. Вначале размещается в борозде гофрированная труба, а затем через неё протягиваются провода к месту, где будут установлены розетки и выключатели.

Второй способ укладки производится без использования трубы. В этом случае кабель в штробе фиксируется гипсом, штукатуркой или шпаклёвкой.

Самый удобный способ размещения розеток — блоками в одну рамку. В них устанавливаются не только электророзетки, но и разъёмы для интернета, телефона, кабельного телевидения.

Для штробления отверстий под розетки, выключатели или распределительные коробки не подходят способы, описанные выше. Чтобы все гнёзда были правильной формы и с ровными краями, необходимо использовать коронки для перфоратора с соответствующим диаметром. Инструмент следует применять в ударном режиме.

Штробление без пыли

Во время ремонта или при замене проводки придётся прокладывать штробы или делать отверстия в стенах.

При этом образовывается большое количество строительной пыли, оседающей по всему помещению.

Чтобы проштробить стену под проводку без пыли, можно воспользоваться советами специалистов:

1. Хорошо увлажнить поверхность, на которой будет выполняться канал для проводки.
2. Использовать бытовой пылесос для улавливания пыли.
3. Лучше всего взять штроборез с подключённым к нему специальным пылесосом. Тогда выполнение отверстий в стенах будет проходить в комфортной обстановке.

Ещё существует такой метод штробления каналов болгаркой без пыли, как мокрая резка бетона. Осуществляется этот способ при помощи шланга, беспрерывно подающего воду на режущий диск и площадь резки. Нужно быть очень внимательным, иначе жидкость может попасть на электроинструмент, что приведёт его в негодность.

После окончания штробления каналы следует обработать грунтовкой и закрепить в них кабель. Штробы заделать гипсом, раствором или шпаклевочной массой.

СТРАТЕГИИ ОТДЕЛКИ БЕТОННОЙ КИРПИЧНОЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

ТЭК 19-04А

ВВЕДЕНИЕ

Основная роль гидроизоляции заключается в перехвате потока влаги через кирпичную кладку и направлении его наружу конструкции. Из-за обильных источников влаги и ее потенциально вредного воздействия выбор материала гидроизоляции, а также конструкция и конструкция деталей гидроизоляции часто могут быть столь же ключевыми для работы каменной конструкции, как и для конструктивной системы.

Тип используемого гидроизоляционного материала определяется как экологическими соображениями, так и соображениями конструкции/сборки. Экологические соображения включают такие факторы, как физическое состояние присутствующей влаги (жидкое, твердое или парообразное), движение воздуха и экстремальные температуры, а также перепады температур. Соображения по проектированию/строительству включают выбор надлежащего типа материала гидроизоляции, расположение гидроизоляции, конструктивные и монтажные детали. Чертежи деталей гидроизоляции, часто являющиеся единственным способом передачи необходимой информации между проектировщиком и подрядчиком, должны быть исчерпывающими и отображать достаточно деталей для правильной интерпретации и установки гидроизоляционных систем. ТЭК 19-5A Детали гидроизоляции бетонных стен (ссылка 3) включают такие детали.

Несмотря на то, что гидроизоляция является основным направлением данного TEK, следует понимать, что роль пароизоляторов, воздушных барьеров и изоляции также являются важными элементами, которые следует учитывать при проектировании любой стены, поскольку производительность всей системы может зависеть от конструкции отдельных ее компонентов.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ НА КЛАДНУЮ КАМНИ

Повреждение каменной конструкции (или ее содержимого) из-за проникновения влаги может принимать различные формы в зависимости от источника и физического состояния воды. Например, в жидком состоянии вода, проникающая внутрь здания, может причинить значительный ущерб его содержимому. В некоторых экстремальных случаях вода, попавшая в каменную кладку, может замерзнуть, что приведет к отслаиванию и растрескиванию каменной кладки или раствора. В качестве альтернативы, водяной пар может привести к конденсации внутри ядер и на поверхностях кирпичной кладки, если достигается температура точки росы. В холодную погоду при температуре ниже 28 ° F (-2 ° C) водяной пар может скапливаться на холодной поверхности и образовывать иней или увеличивать количество льда в кладке.

Хотя обычно считается, что проблемы с влажностью связаны только с внешней средой, это не всегда так. Например, в некоторых случаях влажность внутреннего воздуха может привести к повреждению водой внешней части конструкции. Это повреждение может проявиться в виде водяных пятен, растрепанных швов раствора, отколотых поверхностей или высолов.

Движение воды

При проектировании любой конструкции необходимо учитывать наличие и движение воды в любой из трех ее форм. Значительные силы, влияющие на движение воды, включают давление ветра, гравитацию и поглощение влаги материалом. Динамическое давление ветра на поверхность открытой стены может привести к тому, что внешняя влага (в виде дождевой или поливной воды) попадет в кирпичную кладку. Сила тяжести, которая присутствует всегда, тянет свободную воду вертикально вниз, в то время как впитывающие свойства каменной кладки могут вызывать миграцию влаги в любом направлении за счет капиллярного действия.

Следует также признать, что эти силы не действуют независимо друг от друга. Например, дождь, переносимый ветром, может проникать в кирпичную кладку через трещины на границе между раствором и элементами и мигрировать вниз через стену под действием силы тяжести, или он может переноситься горизонтально через стену либо под давлением, либо стекая по перемычкам. подразделений или минометных мостов. Дождь, переносимый ветром, также может поглощаться элементами каменной кладки и переноситься с внешней поверхности на внутреннюю поверхность за счет капиллярного действия. Кроме того, грунтовые воды могут подниматься вверх за счет капиллярного действия блоков, размещенных на пористом основании, или при контакте с влажной почвой.

Дизайнеры никогда не должны предполагать, что какой-либо материал способен сделать стену полностью непроницаемой для проникновения воды. Обработка поверхности, предназначенная для уменьшения количества воды, попадающей в каменную конструкцию, полезна в этом отношении, но ее не следует рассматривать как единственное средство защиты. Доступные в виде прозрачных и непрозрачных компаундов, эффективность обработки поверхности зависит от их состава и совместимости с кирпичной кладкой. Они также не уменьшают движение за счет капиллярного действия (затекания) любой воды, проникающей в поверхность каменной кладки через трещины или дефекты в растворе/каменной кладке.

Использование комплексных водоотталкивающих добавок в бетонных кладочных элементах и ​​строительных растворах также может уменьшить количество воды, попадающей в кладку. Кроме того, они препятствуют затеканию воды, проникающей через поверхность каменной кладки, на заднюю поверхность стены.

Надлежащий выбор и применение средств обработки поверхности и встроенных водоотталкивающих средств может значительно улучшить водостойкие свойства каменной кладки, но их не следует рассматривать в качестве замены гидроизоляции. См. ТЭК 19-1 и 19-2A (ссылки 8 и 2) для получения дополнительной информации о гидрофобизаторах для бетонной кладки.

Расположение гидроизоляции

Надлежащее проектирование каменной кладки с точки зрения сопротивления проникновению воды включает в себя рассмотрение различных типов конструкции стен, таких как одинарная перемычка, полость, облицовка и т. д. На этапе проектирования следует понимать, что все наружные каменные стены могут подвергаться некоторой степени проникновению воды и/или движению водяного пара в течение расчетного срока службы. Оклад рекомендуется для всех мест, где влага потенциально может проникнуть в стену и где свободный сток воды заблокирован. Некоторые из этих критических мест включают верхнюю часть стен и парапетов, все горизонтальные препятствия, такие как над проемами, под подоконниками, над углами полок, у основания стен и в стенах на уровне земли, чтобы служить влагозамедлителем для уменьшения количество воды, попадающей в кладку выше уровня земли.

При выборе гидроизоляционного материала для конкретного применения необходимо учитывать условия эксплуатации, предполагаемый срок службы конструкции и прошлые эксплуатационные характеристики гидроизоляционных материалов. Обшивка должна быть спроектирована таким образом, чтобы она удовлетворительно функционировала в течение расчетного срока службы здания, поскольку ремонт или замена могут быть очень трудоемкими и дорогостоящими.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Доступен широкий ассортимент гидроизоляционных материалов. На выбор типа используемого материала для гидроизоляции может влиять несколько факторов, включая стоимость, долговечность, совместимость с другими материалами, простоту установки, эстетическую ценность и эксплуатационные характеристики. В таблице 1 приведены некоторые характеристики различных материалов для гидроизоляции. Преимущества и недостатки каждого из них должны быть взвешены для каждого отдельного проекта, чтобы обеспечить наиболее рентабельный и желаемый выбор.

Для внутренних и внешних углов и торцевых перегородок могут быть доступны сборные гидроизоляционные башмаки. Эти ботинки избавляют от необходимости резать, складывать или подворачивать гидроизоляционные материалы в этих местах. Однако из-за конструктивных допусков некоторые из этих сборных элементов, особенно из жестких материалов, может быть трудно разместить на предназначенном для них месте.

Таблица 1 – Свойства материала гидроизоляции (ссылки 1, 7)

Листовой металл

Нержавеющая сталь технически представляет собой любую из большой и сложной группы коррозионно-стойких сплавов железа и хрома, обладающих превосходными погодными и химическими свойствами. Предварительно отформованные секции должны быть надлежащего размера, чтобы свести к минимуму модификацию на месте. Обшивка из нержавеющей стали с обычным отожженным покрытием должна соответствовать Стандартным техническим условиям для пластин, листов и полос из нержавеющей и жаропрочной хромоникелевой стали, ASTM A 167 (ссылка 6). Как правило, подходит нержавеющая сталь типа 304 с минимальной толщиной 0,010 дюйма (0,25 мм). Для секций внахлест требуется припой, соответствующий Стандартным техническим условиям для металлических припоев, ASTM B 32 (60 % олова и 40 % свинца) (ссылка 5). Капельницы из нержавеющей стали, используемые в сочетании с другими материалами гидроизоляции, предлагают экономичный компромисс с прочной кромкой.

Медь – цветной металл, обладающий хорошими характеристиками пластичности и ковкости. Как и нержавеющая сталь, он также обладает превосходными атмосферостойкими и химически стойкими свойствами. Предварительно сформированные профили или листовые материалы легко модифицируются в соответствии с требованиями площадки. Однако следует предостеречь, что после выветривания медные накладки образуют зеленую патину, которая может придать зеленое пятно соседним поверхностям каменной кладки, что некоторые сочтут неприятным.

Оцинкованная сталь дешевле нержавеющей стали, но подвержена коррозионному воздействию солей и кислот. Оцинкованное покрытие также может трескаться на изгибах, снижая коррозионную стойкость. Как и в случае с нержавеющей сталью, также трудно формировать и эффективно паять внахлест.

Композиты

Комбинации металлов и пластмасс поставляются некоторыми дилерами. Состав и применение этих комбинированных материалов должны быть определены до их использования. Композиты с использованием меди являются наиболее популярными, поскольку они сочетают в себе долговечность и ковкость меди с характеристиками не окрашивания защитного покрытия. Следует избегать композитов, содержащих алюминий.

Пластмассы и резиновые смеси

Пластмассы классифицируются как полимерные материалы с большой молекулярной массой, обычно поливинилхлорид (ПВХ) или полиэтилен. Следует проконсультироваться с производителями пластиковых отливов для получения документации, подтверждающей долговечность пластика в едкой среде (pH = 12,5–13,5), состав пластика, легкость работы при температурах от 20 до 100 °F (от -7 до 38 °С), а также способность выдерживать воздействие ультрафиолетового излучения.

Этилен-пропилен-диеновый мономер (EPDM) представляет собой синтетический каучук, который используется в качестве однослойной кровельной мембраны, а также в качестве гидроизоляции. Он лучше работает при низких температурах, чем ПВХ, и не охрупчивается. Он обладает устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и озону, и его можно оставлять открытым.

Самоклеящиеся прорезиненные битумные мембраны состоят из гибкой пластиковой пленки, обеспечивающей устойчивость к проколам и разрывам, в сочетании с прорезиненным битумным адгезивным слоем. Этот материал прилипает сам к себе, требуя меньших усилий для герметизации нахлестов или углов, что ускоряет установку. Он также прилипает к основанию, что предотвращает попадание воды под оклад и самовосстанавливается в случае проколов. Однако его нельзя наносить на влажные, грязные или пыльные поверхности, и обычно его нижний предел температуры установки составляет 25 °F (-4 °C). Поскольку он разлагается при длительном воздействии УФ-излучения, его нельзя оставлять открытым, и для него требуется металлическая капельная кромка.

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Для выполнения гидроизоляция должна быть спроектирована и установлена ​​должным образом, иначе она может усугубить, а не уменьшить проблемы с водой. Оклад должен быть непрерывным в продольном направлении или заканчиваться торцевыми перемычками. Для непрерывности в продольном направлении требуется, чтобы стыки располагались внахлест в достаточном количестве, не менее 4 дюймов (102 мм), чтобы предотвратить попадание влаги между стыками, и они должны быть скреплены (соединены) клеем, если они не являются самоклеющимися, чтобы предотвратить движение воды через швы. область круга. В металлических накладках зазор в ¼ дюйма (6,4 мм), соединенный и герметизированный гибкой мембраной, помогает компенсировать расширение (сноска 3).

Фартуки должны быть закреплены в верхней части путем заделки в кладку, рейки или должны быть прикреплены клеем, чтобы вода не могла просачиваться или перемещаться за креплением. Для многолепестковой конструкции обшивка должна выступать вниз вдоль наружной поверхности внутренней створки, а затем выступать наружу в месте соединения каменной кладки, угла полки или перемычки, где она должна отводить воду. Необходимо приложить все усилия, чтобы наклон отливов был направлен наружу. Эффективно размещенный строительный раствор или герметик может способствовать этому дренажу. Отлив должен выходить за пределы наружной поверхности каменной кладки минимум на ¼ дюйма (6,4 мм) и заканчиваться наклонной кромкой отлива.

Дополнительное соображение при проектировании отливов включает обеспечение совместимости всех материалов. Например, контакт между разнородными металлами может привести к коррозии одного или обоих металлов. Кроме того, коэффициенты теплового расширения материалов для гидроизоляции и кладки различаются. Все детали гидроизоляции должны быть спроектированы таким образом, чтобы компенсировать возникающее дифференциальное движение.

Другие рекомендуемые методы включают использование вогнутых растворных швов с инструментами для уменьшения проникновения воды через растворные швы. Каменщики должны следить за тем, чтобы количество раствора, попадающего на гидроизоляцию, было сведено к минимуму. Этого можно добиться, сняв фаску с строительного раствора на торцевых оболочках, прилегающих к полостям в конструкции полой стены. Кроме того, можно использовать дренажные маты для полости, гравийные подложки, экраны или дренажный материал трапециевидной формы (фильтровальную бумагу) для предотвращения скопления капель раствора на гидроизоляции, которые могут образовывать запруды и блокировать дренажные отверстия. Устройства для сбора раствора с регулярными интервалами или заполнение ячеек рыхлой изоляцией несколькими рядами за один раз по мере укладки стены могут быть эффективными для рассеивания небольших капель раствора, достаточного для предотвращения засорения.

Дренажные отверстия, неотъемлемая часть гидроизоляции, должны обеспечивать свободный отток воды из ядер бетонной кладки, воротниковых швов или полостей. Может быть использована любая технология строительства, которая позволяет формировать дренажные отверстия, не препятствуя потоку воды. Шнуры из хлопчатобумажной ленты и частично открытые головные соединения являются наиболее распространенными типами дренажных отверстий. Перед вводом стены в эксплуатацию следует снять хлопчатобумажные шнуры, чтобы обеспечить максимальный беспрепятственный дренаж. При необходимости проникновению насекомых можно помешать, вставив в отверстия вату из нержавеющей стали или используя пластиковые или металлические вентиляционные отверстия.

Вентиляционные отверстия

Дренажные отверстия часто выполняют двойную функцию: во-первых, для отвода воды, во-вторых, в качестве вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия желательны в некоторых стеновых системах из каменной кладки, чтобы помочь уменьшить содержание влаги в каменной кладке в периоды высыхания. Циркуляция воздуха через ядра и полости внутри кладки способствует выравниванию влажности по всей кладке. Вентиляционные отверстия желательны там, где воздух ограничен каменной кладкой, например, в парапетах или в местах с высокой влажностью, таких как плавательные бассейны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Программы технического обслуживания должны включать в себя сохранение исполнительной проектной документации, записей, относящихся к проверкам в течение срока службы конструкции, и постоянную оценку эффективности конструкции в дополнение к обычному ремонту и обслуживанию. Документация осмотров, если наблюдаются высолы и водяные пятна, а также журналы сообщений о проникновении воды и их идентифицированном местоположении помогают в определении надлежащих корректирующих действий. Предлагаются фотографии с отпечатанными датами.

Знание дизайна и конструкции стены может повлиять на решение о ремонте. Если во время строительства не были предусмотрены гидроизоляционные и дренажные отверстия, может оказаться эффективным просто просверлить дренажные отверстия и вентиляционные отверстия для обеспечения дренажа и высыхания. Сливные отверстия, просверленные таким образом, должны быть либо на пересечении стыков кровати и головки, либо в ядрах в нижней части стены. Вентиляционные отверстия должны быть установлены в верхней части стены или непосредственно под связующими балками. См. TEK 8-1A Обслуживание бетонных каменных стен (сноска 4) для получения более подробной информации по обслуживанию бетонных каменных стен.

При рассмотрении вариантов технического обслуживания важно убедиться, что меры контроля влажности каменной стены остаются нетронутыми. Таким образом, нанесение герметика, шпатлевки или покрытий на стену должно быть тщательно взвешено. Дренажные отверстия и вентиляционные отверстия должны поддерживаться в открытом состоянии для отвода влаги.

РЕЗЮМЕ

Накладные планки необходимы в фундаментах, связующих балках, над и под проемами, на углах полок и на наличниках. Дренажные отверстия и вентиляционные отверстия снижают влажность каменных стен. Правильный выбор материалов для гидроизоляции, правильная детализация и правильная установка помогут обеспечить удовлетворительную работу.

Ссылки

1. Конверт здания: решения проблем, материалы серии национальных семинаров, спонсируемых Simpson Gumpertz & Heger Inc., 1993.
2. Проект сухих бетонных стен с одинарной кладкой, TEK 19-2A, Национальная ассоциация бетонщиков, 2008 г.
3. Детали гидроизоляции стен из бетонной кладки, TEK 19-5A, Национальная ассоциация бетонщиков, 2008 г.
4. Обслуживание стен из бетонной кладки, TEK 8-1A, Национальная ассоциация бетонщиков, 2004 г.
5. Стандартные технические условия на металлический припой, ASTM B 32-04, ASTM International, 2004.
6. Стандартные технические условия на пластины, листы и полосы из нержавеющей и жаростойкой хромоникелевой стали, ASTM A 167-99 (2004), ASTM International, 2004.
7. Сквозная гидроизоляция, Инженерно-исследовательский сборник № 654, Ассоциация кирпичной промышленности.
8. Водоотталкивающие средства для бетонных стен, TEK 19-1, Национальная ассоциация бетонщиков, 2006 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

DIY напечатанный на 3D-принтере вакуумный пылезащитный чехол для угловой шлифовальной машины

2022-08-02 2022-08-01 от Daumemo

Угловая шлифовальная машина — это полезный и универсальный инструмент, который можно использовать для резки множества различных материалов — дерева, металла, бетона и т. д. пылесос.

Содержание

• Введение
• Список деталей
• 3D-печать деталей
• Сборка
• Установка пылезащитного чехла на УШМ
• Дополнительная линейка
• Идеи по улучшению
• Резюме
• Ссылки
901 48

Intro

Хотя один из самых полезных инструменты можно использовать во множестве различных ситуаций, в этих случаях они не идеальны и не удобны. Одним из примеров является ситуация, когда нужно спрятать электропроводку внутри бетонной стены в квартире или доме. Конечно, инструмент может легко резать стену – это не проблема. Основной проблемой является пыль, которую УШМ создает при резке бетона, и она довольно быстро раздражает.

Чтобы справиться с этой пыльной проблемой, можно использовать пылесос. Просто держите шланг пылесоса рядом с режущим лезвием, и он высосет всю пыль. Это вроде работает, но для этого обходного пути требуются два человека — один держит шланг, а другой делает надрезы в стене.

Итак, моя попытка решить эту проблему заключалась в разработке пылезащитного колпачка, который можно было бы поместить на диск угловой шлифовальной машины, чтобы он всасывал пыль сразу после того, как она покидает диск. Конечно, он был напечатан на 3D-принтере, так как его конструкцию довольно сложно воспроизвести другими способами.

Я бы назвал это пылезащитным чехлом V1. Причина того, что это всего лишь V1, заключается в том, что конструкция немного хлипкая, поэтому вы не можете прилагать много усилий при резке стены. Тем не менее, он выполняет свою работу, и разрезы могут быть выполнены только одним человеком. Также есть некоторые идеи по улучшению, но давайте оставим их на конец этого поста. Теперь нам нужны детали, необходимые для сборки пылезащитного чехла.

Список деталей

• Три напечатанных на 3D-принтере детали, которые можно загрузить с сайта Thingiverse.
• Угловая шлифовальная машина с местом крепления защитной крышки диаметром 40 мм (об этом читайте ниже)
• 5 шт. Болты М4 с шестигранной головкой, длина 35 мм (партнерка Aliexpress)
• 5 шт. Гайки М4 (партнерка Aliexpress)
• 1 шт. Болт M5 длиной 20 мм (партнер Aliexpress)
• 1 шт. Шайба M5 (партнер Aliexpress)
• 1 шт. Гайка M5 (партнер Aliexpress)
• Немного клея (я использовал эпоксидный), чтобы склеить две пластиковые детали (партнер Aliexpress) )
• Пылесос со шлангом наружным диаметром 35мм

Об болгарке. Как я понимаю, не все одинаковы. Основное отличие может заключаться в диаметре отверстия держателя защитной крышки УШМ. В моем случае это было около 40 мм (может быть, 39), но если у вас другой размер — вам придется внести изменения в 3D-модель пылезащитного чехла, чтобы он подходил для вашей УШМ.

Насчет пылесоса — большинство подойдет, только шланг с внешним диаметром на конце 35мм. Опять же, если у вас другой размер — вам придется сделать мод на 3D-модель перед печатью.

3D-печать деталей

Итак, осталось напечатать только 3 детали. Основной корпус соединяется непосредственно с угловой шлифовальной машиной. Адаптер пылесоса необходимо вклеить в основную часть. Наконец, есть чехол, который закрывает лезвие УШМ.

Для печати этих деталей я использовал белый АБС-пластик. Принтера FDM с соплом 0,6 мм и высотой слоя 0,4 мм было достаточно, чтобы печатать эти детали относительно быстро. Тем не менее, плот и опоры нужно использовать, особенно с основной частью.

Сборка

Теперь самое интересное – собрать пылезащитный чехол и установить его на угловую шлифовальную машину.

Сначала необходимо вставить гайки M4 в соответствующие отверстия, как показано выше. Отверстия могут быть немного меньше самих гаек, поэтому вам придется вставлять их внутрь. Лучше всего использовать горячий паяльник – положить гайку над отверстием, нагреть гайку, протолкнув ее паяльником в отверстие, и когда она нагреется, она войдет в отверстие, расплавив стенки отверстия. немного.

Проделайте то же самое с гайкой M5, как показано на рисунке выше. Опять же, лучше всего поставить его на место, нагрев его паяльником.

Следующим шагом будет приклеивание адаптера пылезащитного шланга к основной части пылезащитного чехла. На изображении выше показаны эти две части, уже склеенные вместе. Я лично склеивал их эпоксидной смолой, но можно использовать любой клей для пластика. Обратите внимание, что пылезащитный адаптер имеет угловой вырез на внутренней стороне. Вырез необходимо совместить с внутренней стенкой основной детали, чтобы он не торчал изнутри. Просто попробуйте вставить их друг в друга, и должно быть совершенно очевидно, как эти части должны быть собраны вместе.

Итак, на рисунке выше показаны все необходимые детали в сборе, а следующие шаги описывают, как установить пылезащитный кожух на угловую шлифовальную машину.

Установка пылезащитного кожуха на угловую шлифовальную машину

Если пылезащитный кожух уже собран, необходимо установить его на угловую шлифовальную машину и проверить.

Сначала необходимо снять с УШМ уже установленную защитную крышку.

Затем установите основную часть пылезащитной крышки на УШМ и затяните болт М5, чтобы крышка не вращалась вокруг своей центральной оси (см. рисунок выше).

После этого установите режущий диск с оригинальной шайбой и затяните гайку, как показано выше.

Наконец, установите защитную пластину на пылезащитную крышку и затяните пять болтов M4. Конечный результат должен быть похож на тот, что показан на рисунке ниже:

Теперь осталось подключить его к пылесосу и начать резать бетон.

Дополнительная линейка

Так как пылезащитный чехол не позволяет настроить глубину резания, я дополнительно сделал линейку для вырезания прямых канавок глубиной около 7 мм в бетонных стенах и полах. С ним легче вырезать прямые канавки нужной глубины.

Идеи по улучшению

Конечно, я не могу сделать ничего идеального с одной попытки. Итак, у насадки к УШМ есть и недостатки.

Как я уже говорил ранее, пластиковый корпус немного хлипкий. Возможным решением этой проблемы может быть более толстое крепление, которое частично улучшено в общих файлах 3D-моделей.

Еще один недостаток – нет возможности регулировать высоту стрижки. Как я уже упоминал, в качестве обходного пути я использовал деревянную доску, которая действует и как линейка, и как устройство для регулировки высоты. Если я решу переделать пылезащитный чехол, то в V2 я бы попробовал добавить какой-нибудь механизм регулировки высоты.

Последний недостаток заключается в том, что хотя с насадкой вся пыль засасывается пылесосом, при использовании без нее часть пыли все равно вылетает из-под пылесборника. Особенно много пыли вылетает из-под пыльника, когда пытаешься пилить быстрые и глубокие рощицы. Делая это медленно, проблема как-то уменьшается.