Подпорная стенка из бетона: устройство, чертежи
Для укрепления крутых склонов или сопряжения участков при перепадах рельефа хорошим вариантом станет подпорная стенка из бетона. В большинстве случаев их устройство предполагает наличие лестниц и площадок. С помощью подпорных стен можно решить вопрос организации пространства, обозначить границы композиционных участков, повысить масштабное восприятие, создать разнообразные ландшафтные композиции.
Бетонная подпорная стенка служит для укрепления крутых склонов или сопряжения участков.
Особенности подпорных конструкций
Подпорная стена, выполненная из любых материалов, должна иметь фундамент, собственно тело стенки и водоотвод. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции, но в любом случае его ширина должна быть больше ширины тела стенки примерно на 20 см для обеспечения требуемой прочности и устойчивости.
Конструкции подпорных стенок.
Тело стены должно иметь небольшой уклон для стока атмосферных вод в специальную водоотводящую канавку. После возведения подпорки пространство, оставшееся между ней и грунтом, заполняют крупнозернистым песком. Для удаления излишков грунтовых вод и осадков, предотвращения излишнего переувлажнения конструкции вдоль стенки на уровне фундамента укладывают асбестоцементную трубу (диаметр 100 мм).
В строительстве подпорных стенок используют два метода кладки:
Сухая кладка. Подпорная стена возводится путем укладывания друг на друга плит или больших камней на подготовленный фундамент. При этом какие-либо скрепляющие растворы не используются. При использовании камней самые большие укладываются рядами в шахматном порядке, а пространство между ними заполняют более мелкими камушками и засыпают цементно-песчаной смесью. Этот способ можно использовать для стен, высота которых не превышает 80 см.
Влажная кладка. Для получения прочной конструкции, способной выдержать значительное давление земляных масс, нужно скреплять плитки, камни или кирпич цементно-известковым раствором. Таким образом можно строить подпорные стенки высотой до 5-6 метров.
Чаще всего в качестве строительного материала используют долговечные и прочные природные камни:
Схемы разрушения подпорных стенок.
- бут;
- булыжник;
- гранит;
- известняк.
Иногда камни могут быть обработаны и обтесаны для придания им формы плит, что облегчает строительные работы. Для невысоких стенок, выполняющих больше декоративную функцию, может использоваться древесина, кирпич, устраиваются стенки из бетона (монолит).
Чтобы уберечь конструкции от преждевременного разрушения, на внутреннюю сторону стенок нужно наклеить слой кровельного толя или рубероида при помощи разогретой битумной мастики. Если грунт сухой, то будет достаточно просто покрыть стенку со стороны склона битумом, нанеся его в два слоя.
Вернуться к оглавлению
Бетонные подпорные стенки
Бетонные стенки имеют прекрасные технические характеристики и при этом не требуют глубокого фундамента, имеют сравнительно небольшую толщину.
Этот тип стенок имеет два варианта:
- бутобетонные;
- монолитные железобетонные.
Фундамент заглубляют не более чем на 20-25 см, а необходимая прочность достигается при толщине в 10 см бетонной стены и 25 см — бутобетонной.
Эскизный проект подпорной стенки.
Для заливки монолита необходима опалубка, для которой используют специальные щиты при ломаной конфигурации или же ее собирают на месте заливки из досок при криволинейной форме. Доски и щиты обязательно укрепляют с наружной стороны подпорками, чтобы опалубка выдержала давление залитого бетона. Внутри устанавливаются два армирующих ряда из сетки, можно использовать металлические прутки или обрезки труб, связав их между собой проволокой. Кроме арматуры, на высоте 5 см от земли закладывают пластмассовые трубки, чтобы обеспечить отвод собирающейся за стенкой воды. Расстояние между трубками — примерно 1 метр. Следует помнить, что для получения гладкой наружной поверхности стенки, опалубку внутри обшивают рубероидом или фанерой.
Бутобетонная стенка не нуждается в армировании. Ее устройство позволяет сэкономить цемент, так как значительный объем тела стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и только потом заливают сверху раствор. Потом снова укладывают ряд камней, утапливая их в растворе, и продолжают работу до тех пор, пока опалубка не будет полностью залита. Как и в монолитных стенках, в бутобетонных конструкциях закладывают трубки для отвода воды.
Вернуться к оглавлению
Кирпичные подпорные стены
Кирпичные стенки устраивают, как правило, вблизи дома из-за высокой декоративности. Особенно красиво они смотрятся, если такой же кирпич использован в отделке фасада или, например, для столбиков забора. Прочные подпорные стены получаются только из глиняного нормального или морозоустойчивого кирпича пластического прессования. Силикатный и пустотелый кирпич для такой кладки не подходит. Сама кладка может выполняться разными способами.
Схема армирования подпорной стенки из бетона.
Толщина кирпичной стенки зависит от ее высоты. К примеру, стенка в восемь рядов кирпича, а это примерно 60 см, может иметь толщину 102,5 мм — в полкирпича. При увеличении высоты подпорки делают в один или полтора кирпича, что соответственно составит 215 и 327,5 мм. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1 тыс. кирпичей хватит для 16 метров квадратных стены, сложенной в полкирпича, или 8 метров квадратных для стены в один кирпич.
В первом ряду обязательно устраивают дренажные отверстия или укладывают пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды. Также в процессе кладки специалисты рекомендуют выполнять расшивку швов, делая их выпуклыми или же вровень с самой кладкой. Утапливать швы вглубь кладки нежелательно.
Вернуться к оглавлению
Деревянные подпорные конструкции
Проще всего сделать самостоятельно подпорную стену из дерева. Для этого подойдут бревна, толщина которых составляет примерно 15-18 см, а высота зависит от конкретных условий участка и требуемого конечного результата. При этом следует учитывать, что прочная бревенчатая подпорная стена получится только при ее заглублении на 0,5 — 0,6 м, поэтому нужно постараться как можно плотнее расположить бревна, чтобы размеры зазоров между ними были минимальными. Для дополнительной фиксации перед установкой бревен выкапывают небольшую траншею, в которой располагают и заглубляют на требуемую глубину бревна. Затем по верхнему краю они фиксируются проволокой, а также гвоздями, чтобы избежать возможного смещения. Потом траншею заполняют бетоном.
Второй вариант деревянных подпорок имеет более сложную конструкцию. Вертикально расположенные бревна парами устанавливаются по всему периметру стенки через равные промежутки. В образовавшиеся пазы горизонтально укладывают бревна немного меньшего диаметра, получая таким образом своеобразный «забор».
Любая конструкция деревянной подпорной стены требует использования качественной древесины. Кроме того, для защиты от быстрого гниения рекомендуется обрабатывать бревна специальными пропитками или отработанным машинным маслом, особенно той их части, что будет находиться в земле.
Вернуться к оглавлению
Каменные подпорные стенки
Красивые и эстетичные подпорные стены, сложенные из природного камня, требуют достаточно больших финансовых затрат и физических усилий. Однако полученный результат полностью оправдывает все это. Для их устройства можно использовать базальт, сиенит, гранит или другой камень, распространенный в конкретном регионе. Желающие украсить свой участок «старинной» стенкой могут использовать песчаник или известняк. Для них свойственно впитывать большое количество влаги и быстро обрастать мхом, что создаст налет старины. Для каменных стенок характерным является устройство широких фундаментов — не менее 30 см. Если не придерживаться этой нормы, стенка будет недостаточно прочной и может разрушиться.
Подпорные стенки, сложенные из камня — идеальный вариант для организации вертикального озеленения. В них можно устраивать земляные карманы и высаживать разнообразные ампельные растения. Такие декоративные группы можно устраивать по всей длине стенки или только в виде нескольких ярких фрагментов. Еще один вариант — использование каменной стенки в качестве опоры для вьющихся роз, клематисов, декоративных лиан. Подпорные стенки украшают пристенными фонтанчиками, вмонтированными скамейками, оригинальным освещением.
tolkobeton.ru
Подпорная стенка из бетона: как сделать своими руками
Подпорная стенка из бетона является одним из ключевых моментов для обустройства участка со сложным ландшафтом. Часто такую конструкцию используют в декоративных целях, подпорная конструкция может послужить границей для ландшафтных композиций. При этом участок можно оборудовать различными оригинальными лестницами. Но все же главной целью такой стенки является предотвращение сползания грунта, если участок разноступенчатый, то в некоторых местах может понадобиться укрепление склонов.
Виды и материалы
Подпорная бетонированная стенка может быть 2 видов:
- гравитационная;
- свайная.
Гравитационный тип конструкции заключается в давлении бетонной стенки на грунт. Свайный вариант значительно легче, его основание расширенно к низу, или он может иметь анкерное крепление вверху.
Следует отметить, что в обоих случаях нужен фундамент соответственный высоте конструкции. Устройство стенки гравитационного и свайного типа вполне можно выполнить своими руками. Конечно, для рытья траншеи можно использовать специальную технику, особенно если подпорная конструкция массивная и высокая.
Схематичное изображение декоративной подпорной стены из бетона
Подпорная стенка может выполняться в виде заливки в опалубку, а может собираться из блоков. Такие блоки можно приобрести в готовом виде. Бетонные блоки выдерживают очень большие нагрузки, и их устойчивость максимальная. Например, они могут проектироваться для установки под наклоном в сторону насыпи, также могут изготавливаться блоки с расширенной основой.
Блоки из железобетона не стоит устанавливать своими руками, если нет специальных знаний и умений, для этого лучше пригласить специалистов, так как конструкция устанавливается с учетом всех перепадов.
Подпорная стенка из декоративных бетонных блоков
Достоинства
Следует отметить, что с помощью подпорной стенки укрепляют грунт на склонах и откосах. Если на участке есть перепады уровня земли на 50 см, то такой рельеф называют сложным и такие конструкции там просто необходимы. Достаточно часто ими оснащают участок на берегу, или же участок, который подвержен эрозии.
Подпорные стенки из бетона для укрепления склона
У стенки из бетона есть много достоинств. Такая конструкция достаточно крепкая и способна удерживать большие перепады уровня земли, она надежна и долговечна. Еще одним существенным преимуществом стенки из бетона является ее доступность. То есть для такого важного элемента нужны небольшие финансовые затраты. Важным положительным моментом является то, что подпорную стенку можно делать своими руками.
Расчет параметров
Для того чтобы произвести строительство подпорной стены, следует правильно рассчитать все размеры. Это важно, так как стена должна выдержать большую нагрузку. Для этого нужно еще учитывать тип грунта. Если грунт плотный, то есть глинистый, то соотношение толщины стены и высоты составит 1:4, если грунт средней плотности – 1:3, а при рыхлом грунте – 1:2.
Следует учитывать, что если подпорная стенка несет только декоративную функцию, то фундамент не нужен. Можно сделать небольшое заглубление. Высота декоративной стены может быть около 30 см. Устройство такой конструкции несложное и каждый желающий может выполнить ее своими руками.
Строительство
Высокая подпорная стенка обязательно должна иметь фундамент. Яму под него можно копать своими руками или использовать спецтехнику. И так как стенка должна быть устойчивой и прочной, фундамент рекомендуют делать шире, чем верхняя конструкция хотя бы на 20 см.
Рассмотрим последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы построить на участке подпорную стенку из бетона своими руками:
- Для начала необходимо выкопать траншею под фундамент. Ее глубина зависит от высоты стенки: чем выше планируется конструкция, тем глубже делается заливка. Для большей стойкости и надежности рекомендуют такой расчет: при высоте стены 1 м делать фундамент 50 см.
- Дно траншеи засыпать щебнем на 10 см и хорошо утрамбовать.
- Установить опалубку. Стену нужно обязательно армировать, то есть установить арматуру от 12 мм. Можно связать объемную сетку с помощью проволоки, а можно это сделать сваркой.
- После этого можно проводить бетонирование всей стены. Заливается раствор в опалубку до нужного уровня. Застывать он будет несколько дней. Если на улице погода слишком жаркая, то обязательно нужно поливать застывающий бетон водой, так как он может потрескаться, и стенка потеряет свои укрепляющие свойства. После полного застывания опалубка убирается.
После того как конструкция застыла, нужно обработать ее тыльную сторону гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид. Также стена должна быть обустроена дренажной трубой. Эту трубу подводят к дренажному колодцу, канаве и т.д. Чем большая длина трубы, тем больше должен быть ее уклон. Предполагается, что уклон составляет около 2 см на 1 м длины.
Далее нужно заполнить образовавшееся пространство между заливкой и землей. Для этого лучше использовать щебень. Только после этого можно приступать к облицовке. Это можно сделать искусственным или натуральным камнем.
Опалубка
Опалубка при строительстве подпорной стены достаточно важна. Она монтируется из массивных досок. Это нужно для того, чтобы конструкция смогла выдержать давление, которое будет создавать тяжелый бетон.
Опалубка для подпорной стенки из бетона
Устройство опалубки собирается из досок толщиной 3 см. Они сбиваются в щиты, которые потом соединяются между собой. Соединение происходит с помощью деревянных брусьев, крепящихся на колья. Эти колья следует закопать в землю. Расстояние между кольями должно составлять 50 см. Строительство начинается с задней стороны и уже на этом этапе следует обеспечить устройство дренажной системы.
Дренаж
Дренажная система нужна для того, чтобы лишняя влага не скапливалась влага за задней стенкой и выводилась вовне, это поможет предотвратить вымывание грунта и сделает конструкцию более надежной.
Дренирующий слой – это свободное пространство, которое образуется в процессе строительства между стеной и грунтом. После окончания строительства стены это пространство обязательно нужно заполнить. В качестве наполнителя часто используют крупнообломочный грунт: смесь из грунта, крупного песка и гравия (галька). Если есть строительный мусор в виде колотого кирпича, то он также может пригодиться.
Дренаж можно организовать 3-мя способами:
- поперечный;
- продольный;
- комбинированный.
Поперечный дренаж устанавливается на начальном этапе строительства. А именно перед заливкой бетона устанавливают трубки или же делают отверстия другим способом. Диаметр отверстий или трубы должен быть около 10 см. Трубы монтируются под уклоном, благодаря чему обеспечивается отток воды из данного участка. Расстояние между такими отверстиями в стене должно быть 1 метр.
Продольный тип дренажа выглядит как труба, протянутая вдоль фундамента. Специалисты рекомендуют обтянуть эту трубу геотекстилем. Геотекстиль нужен для того, чтобы впитывать лишнюю влагу, и при этом не пропускать частицы грунта, песка. Для этой дренажной системы подойдет гофрированная труба с перфорацией, она может быть пластиковой и асбоцементной. После того, как геотекстиль пропускает влагу, она стекает по трубе, установленной под наклоном.
Комбинированная дренажная система включает в себя и поперечный, и продольный виды. Но следует сказать, что устройство этого типа дренажа – достаточно трудоемкий процесс.
Раствор
Очень важно качество раствора, так как конструкция будет находиться на улице. А значит, она будет поддаваться температурным перепадам. Цемент для этого нужно выбирать морозостойкий.
Самой подходящей пропорцией для замешивания раствора является такая:
- 1 ведро воды;
- 1 ведро цемента;
- 1 ведро щебня;
- 3 ведра песка.
Залитый раствор, после того как он сверху присох, нужно накрыть пленкой, что поможет предотвратить пересыхание и растрескивание. Но пленку следует регулярно поднимать. А если погода слишком жаркая, то следует поливать его водой.
Неправильная сушка приводит к тому, что заливка пересыхает и трескается, а далее начинается ее деформирование. Опалубка снимается через неделю, но полное высыхание происходит через 28-30 дней.
Декор
Конечно, если подпорная стенка находится на участке, то она должна вписываться в общий ландшафт. Такую конструкцию можно сделать изюминкой, так как можно выполнить оригинальные переходы в виде лестниц, поставить вазоны с цветами.
Следует отметить, что железобетонная стенка подпорного предназначения может облицовываться различными материалами, а именно, кирпичом, облицовочным камнем, и даже деревом. Что касается готовых конструкций, то есть блоки из железобетона различных видов, можно выбрать разные цвета, размеры, и рисунки.
kirpich174.ru
Как сделать подпорную стенку своими руками
Оглавление:
- Конструкция подпорной стенки
- Виды водоотвода
- Деревянные стенки
- Каменная стенка
- Бетонная подпорная стенка
- Отделка стенки
- Видео
Постройка на приусадебном участке подпорной стенки – работа, во время которой можно реализовать почти любые фантазии, пришедшие в голову ландшафтного дизайнера.
Такая конструкция удачно совмещает несколько функций:
- присутствие подпорной стенки может существенно изменить участок возле дома;
- такой элемент — удобный способ зрительно зонировать свой сад;
- подпорные стенки служат в качестве защитного элемента: фиксируют склоны на участке, предотвращают риск сползания грунта – решается проблема неровных участков ландшафта.
Не каждый хозяин дачи может похвалиться совершенно ровным рельефом приусадебного участка – в этом случае просто необходимо знать, как сделать подпорную стенку своими руками, ведь это уже насущная необходимость, а не дань моде.
Конструкция подпорной стенки
На первый взгляд подпорная стенка является просто нагромождением камня или бетона возле проблемного участка. Но на самом деле — это сооружение, которое одновременно совмещает функцию водоотвода и опорной конструкции. Любая такая стенка включает в себя 3 части:
- Фундамент – часть стены, которая расположена под землей. Собственно на нее и передается вся нагрузка от веса грунта.
- Корпус стены – часть, которая, помогает предупредить возможное сползание грунта.
- Водоотвод – необходим для сохранения прочности стены, с его помощью удаляется вся влага из грунта.
Перед возведением подпорной стены требуется выполнить определенные расчеты.
Обратите внимание! Необходимо построить такую конструкцию, которая выдержит давление грунта, иначе повышается риск разрушения стены и последующего грунтового оползня.
Если строится подпорная стена высотой до 1,5 м, то можно самостоятельно произвести необходимые расчеты, применяя для этого специальные программы. Высота стены, превышающая 1.5 м, требует привлечения для расчетов специалиста.
Виды водоотвода
- Отверстия фильтрационные – такой вид дренажа можно использовать для стенок, построенных из бетонных блоков или камня. В кладке через ряд оставляют незаполненный раствором 1 вертикальный шов (расстояние между швами около 2 м).
- Поверхностный дренаж – за возведенной стенкой укладывают крупные обломки кирпича (можно использовать крупный гравий или подобный материал), а щебнем мелкой фракции заполняют пустоты в блоках стенки.
- Дренаж подземный – в основание стенки укладывают дренажную трубу с перфорацией, завернув ее в геотекстильный материал. С помощью такой трубы дождевая или талая вода направляется в дренажный колодец.
Деревянные стенки
Деревянные подпорные стенки изготовить проще всего. Для них используют совершенно ровные бревна, до 20 см диаметром. Часть бревна (которая будет заглублена в грунт) обрабатывается материалом, который не позволяет развиваться гнилостным бактериям – можно применять нагретый битум, машинное масло или специальные составы. Бревна вгоняют в грунт близко друг от друга. Минимальная величина заглубления 0,4 — 0,5 м – благодаря этому конструкция будет прочна. Можно возвести стенку из горизонтально уложенных бревен. В таком случае вначале роется траншея, в нее укладывается слой щебня, ряд бревен, уложенный внизу, фиксируется с почвой арматурой, после этого строится сама стенка, между собой бревна соединяются саморезами.
Каменная стенка
Подпорные стенки, построенные из натурального камня, не часто можно встретить в дизайне приусадебного участка. Основной причиной этого являются высокие затраты труда, так как сделать подпорную стенку своими руками не так-то просто. Конечно, высокая стоимость натурального камня тоже играет свою роль. Для такой стенки необходимо строить бетонный фундамент или (при небольшой высоте) можно в качестве фундамента уложить крупные камни без бетонного раствора.
В первую очередь необходимо выкопать траншею, сделав ее шире фундамента на 10 см. Траншея должна полностью повторять очертание будущей подпорной стенки. После этого заливают фундамент (если он делается из бетона), а когда он застынет, выкладывают стену из камня. При устройстве фундамента сухим способом в зазоры между камнями закладывают плодородный грунт и в него высаживают растения. Если камни соединяют цементным раствором, то швы затирают специальной смесью.
Существенный момент – способ, используемый для кладки камней.
Обратите внимание! Подпорная стенка должна обязательно быть достаточно прочной, чтобы противостоять нагрузке от сползающего грунта, а это говорит о том, что класть один на другой камни (с созданием крестообразных швов) не стоит.
Оптимально применять классический способ кладки, при котором стыки между камнями перекрываются центральной частью верхнего камня – это придаст подпорной стенке прочность и долговечность.
Бетонная подпорная стенка
Основное достоинство стенки из бетона – это ее длительный срок службы. Правда, для монолитной конструкции, потребуется облицовка. Построенная из блоков подпорная стенка выглядит более привлекательно и чаще всего не требует дополнительной отделки.
В первую очередь потребуется прорыть траншею. От высоты возводимой стены напрямую зависит глубина будущей траншеи. В траншею необходимо уложить подушку из щебня или гравия, после этого установить арматурный каркас и смонтировать опалубку. В собранную опалубку заливают равномерно бетонную смесь.
Обратите внимание! Опалубку можно разбирать после того, как пройдет 5 дней, после снятия опалубки стенка ровняется и отделывается.
Отделка стенки
Чтобы стенка смотрелась привлекательно, необходимо отделать ее так, чтобы она подходила к общему оформлению приусадебного участка. Предотвратить возможные ошибки поможет грамотное сочетание используемых цветов и материалов. К примеру, если все постройки на участке возведены из дерева, то подпорную стенку лучше так же строить из дерева.
Кроме того, есть много способов отделки бетонных подпорных стенок. Способ, подходящий практически для любого участка, – высадка растений. От больших деревьев и высоких кустов лучше отказаться — композиция будет выглядеть грубо, а почвопокровные растения могут удачно подчеркнуть этот элемент ландшафта участка. Удобно на фоне стенки сделать искусственный водоем, а также будет неплохо выглядеть альпийская горка – только необходимо обязательно устроить для нее еще один водоотвод.
источник
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
s30302495791.mirtesen.ru
Можно ли сделать подпорные стенки из бетона?
Очень часто земельные участки под огороды и сады выделяются в местности имеющей сложный рельеф – на крутых склонах, которые необходимо облагораживать. В этом случае крутые склоны, установив подпорные стенки из бетона, преобразуют в систему террас.
Подпорные стенки предотвращают сползание грунта и позволяют строить дома, а также выращивать растения и деревья.
Особенности подпорных стенок
В принципе, подпорная стенка может быть возведена из любого строительного материала: камня, кирпича, шлакоблока, дерева и бетона. Бетон благодаря своей монолитности, дешевизне и простоте монтажа, является одним из самых лучших материалов.
Подпорная стенка должна иметь фундамент, собственно подпорную стенку и водоотводящую систему. Фундамент заглубляется не более чем на 30-40см, а его толщина, для обеспечения прочности всей конструкции, должна быть больше толщины стенки примерно на 20 см.
Кроме того «тело» подпорной стенки должно возводиться с небольшим уклоном. Это необходимо для обеспечения эффективного водоотведения атмосферных осадков в специальную канавку. После заливки стены, пространство между стеной и грунтом заполняют речным песком, а для удаления излишков влаги вдоль стены, на уровне фундамента прокладывают полиэтиленовую или асбоцементную трубу диаметром 80-100 мм.
Технология строительства бетонной подпорной стенки
Этот тип «подпорных» конструкций для облагораживания участков может иметь два варианта:
- Бутобетонные стенки;
- Железобетонные (монолитные) стенки.
При этом необходимая прочность бутобетонных конструкций достигается при толщине минимум 25 см, монолитной при толщине – от 10 см.
Возведение тела стены начинают с рытья траншеи под фундамент, повторяющей траекторию будущей конструкции. Ориентировочная глубина траншеи при высоте стены 1 метр – 30-40 см. После этого любым подходящим способом, из плотных досок или листового металла толщиной 1-2 мм взводят опалубку.
При этом наружную часть опалубки, для исключения «выпирания» под давлением массы бетона, подпирают деревянными или металлическими колышками. На дно траншеи выкладывают щебневую или гравийную подушку и монтируют армирующую сетку. Допускается использование любых стальных прутков, труб, арматуры, полос железа и т.п., связанных между собой стальной вязальной проволокой.
Кроме армирования, на высоте примерно 5 см от уровня почвы, для обеспечения дренажа, на расстоянии 1 метр, закладывают полиэтиленовые или асбоцементные трубы подходящего диаметра (примерно 80-100 мм). В полученную «форму» заливают бетон.
Для придания презентабельного внешнего вида наружной поверхности бетонной стенки, внутреннюю часть деревянной опалубки обшивают рубероидом, оцинкованным железом или влагостойкой фанерой. Производят заливку и уплотнение бетона. Верхнюю часть стенки защищают цементным железнением или стальным козырьком.
Бутобетонная стенка не нуждается в армировании. Также она более экономична «по цементу». Экономия достигается следующим – основной объем тела стенки занимают камни, битый кирпич и мелкий щебень.
Первый ряд (ориентировочной высотой 150-200 мм) укладывают «насухо», пустоты засыпают мелким щебнем, а поверх ряда заливают жидким цементно-песчаным раствором. За первым рядом следует второй, третий и т.п. Как и в монолитных стенах, в тело конструкции укладывают дренажные трубки и верхнюю часть защищают железнением или козырьком.
orioncem.ru